Датчик холостого хода Ланос 1.5: чистка и диагностика

Многие автолюбители, с удовольствием занимающиеся ремонтом своих авто самостоятельно, такую операцию, как чистка датчика холостого хода (регулятор холостого хода – РХХ) ограничиваются его снятием и наружным уходом. В принципе, зачастую этого достаточно, но далеко не всегда. Необходимо также его раздирать полностью и проводить очистку внутренних полостей. И как разобрать РХХ правильно на примере ДЭУ Ланос мы сегодня вам и расскажем.

 

Еще одним немаловажным проблемным моментом у многих становится калибровка датчика после чистки и сборки, или же после его замены на новый. Об этом мы расскажем немного ниже. А сейчас – приступаем к разборке датчика холостого хода

 

1. Отсоединяем клемму подключения от датчика холостого хода.
    
2. Крестовой отверткой выкручиваем два болта его крепления, и снимаем датчик. Не забываем, что на нем обязательно находится уплотнительное кольцо, которое часто остается внутри. Его нужно достать и одеть на датчик.

   

   
    
3. Чтобы достать шток датчика для чистки, подключаем снятый датчик к клеммам и аккуратно помещаем его в целлофановый пакет штоком вниз (чтобы при разборке шток с пружиной не выскочили в неизвестном направлении).

   Включаем зажигание и тут же его выключаем – ЭБУ даст команду датчику максимально выдвинуть шток до упора, а поскольку упора у него не будет – шток выйдет из корпуса датчика полностью.

   

   
    
4. Чистим датчик, место его посадки, пружинку и шток.
    
5. Чтобы собрать датчик заводим шток (одев пружинку) в корпус на столько, на сколько это возможно, и устанавливаем его на место. Поскольку шток будет выглядывать слишком сильно, на свое место датчик полностью не станет, но это – не беда.

   

   
    
6. Подключаем клемму к датчику, включаем зажигание и выключаем его. После того, как датчик упрется (а упрется он сразу), ЭБУ даст команду ему втянуться на 21 шаг.
    
7. Если шток стал полностью на место, закручиваем датчик до конца. Если он еще стоит не плотно, максимально подтягиваем его, и повторяем процедуру еще раз: включаем и выключаем зажигание. Так делаем до тех пор, пока датчик полностью не станет плотно прилегать к своему посадочному месту. Затем – закручиваем болты окончательно.
    
8. После установки еще раз включаем и выключаем зажигание —  ЭБУ выставит пусковые зазоры на датчике холостого хода.
    

Теперь, что касается калибровки. Допустим, вам пришлось купить датчик холостого хода Ланос 1,5, поскольку старый вышел из строя (чаще всего – по причинам механической выработки). Возникает вопрос: как откалибровать датчик правильно? Ответ находится в мануале, если его внимательно прочитать: РХХ на Ланос (и на многие другие автомобили) калибровки не требует. Дело в том, что РХХ – это не управляющий, а исполняющий механизм. Какую команду ему дает ЭБУ, то он и делает. А его принцип работы заключается в следующем: при выключении двигателя, ЭБУ дает ему команду выдвинуть шток на 50 шагов. Это делается для того, чтобы шток наверняка уперся в стенку камеры и перекрыл ее. Поскольку двигатель может быть выключен в разных режимах, и расстояние от штока до стенки камеры может быть разное, ЭБУ и запрограммировано на то, чтобы давать команду именно на 50 шагов, чтобы этого вылета хватило датчику при любых режимах работы мотора перед выключением. После того, как шток упрется, мы часто слышим щелчки – это датчик добивает оставшиеся шаги, проскальзывая по приводу штока. Кстати, именно это и становится причиной выработки на штоке датчика и его выхода из строя. Затем поступает команда на то, чтобы втянуть шток на 21 шаг – именно столько нужно для выставления пускового зазора. Таким образом и происходит калибровка: на сколько бы ни был выдвинут шток нового датчика, ЭБУ в любом случае после выключения даст команду втянуть его на нужную величину. Следовательно, РХХ Дэу Ланос не требует калибровки.

 

Читайте также:
Датчик абсолютного давления (MAP) на Дэу Ланос

Повышенный расход топлива, неустойчивые холостые обороты, не включается вентилятор охлаждения Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс)

Эпизод первый. Ланос 1.5, 2003 года выпуска с жалобами на повышенный расход топлива.

Сделано до нас: промыта (два раза) топливная система, заменены высоковольтные провода, свечи зажигания. Изменений по расходу топлива, то есть падения, нет.

Эпизод второй. Ланос 1.5 с жалобами на неустойчивый холостой ход.

Постоянно поднимаются обороты и не падают продолжительное время. Потом сами собой приходят в норму. Сделано до нас: промыта топливная система, заменен регулятор холостого хода (стоИт уже третий), заменен датчик положения дроссельной заслонки. Изменений по работе нет. Как было, так и осталось.

Эпизод третий. Сенс 1.3 с жалобами на закипающую охлаждающую жидкость из-за невключения вентилятора охлаждения.

При этом система питания вентилятора в норме, и при включении его из вкладки диагностической программы «Исполнительные механизмы», всё прекрасно включается. Сделано до нас: заменен датчик температуры охлаждающей жидкости (сбились со счёта, какой), заменен термостат, заменена охлаждающая жидкость, заменен водяной насос (помпа). Прочитана молитва много раз, а вентилятор всё не включается.

Три разных варианта поведения автомобилей объединяет одна неисправность.

Очень часто на автомобилях Daewoo Lanos и Sens возникают неполадки в работе системы управления двигателем, которые ведут к повышенному расходу топлива, раскачиванию холостого хода, дёрганию на принудительном холостом ходу и при плавной езде в пробках или «по дворам». Также встречались плохой запуск, «тупизна» при движении, неустойчивый холостой ход вплоть до остановки двигателя.

РАССМОТРИМ ПЕРВЫЙ ЭПИЗОД

Холостой ход: время впрыска — 1.8 (нормальный показатель 1.1-1.3), давление во впускном коллекторе 45-50 кПа (нормальный показатель 32-34 кПа). Подключаем датчик разряжения USB-осциллографа Постоловского к впускному коллектору и видим, что абсолютное давление 36 кПа. Блок управление двигателем неправильно видит нагрузку, а если быть точнее, видит завышенные показатели, вследствие чего при малых и средних нагрузках неправильно рассчитывается состав смеси и угол опережения зажигания. Результат — повышенный расход.

ЭПИЗОД ВТОРОЙ

Холостой ход: все показатели в норме. Вдруг обороты двигателя вырастают примерно до 1600 об/мин и «висят» в этом положении. Смотрим на монитор, а флага холостого хода нет, и датчик положения дроссельной заслонки почему-то показывает, что она приоткрыта на 2%, при этом за рулем автомобиля никого нет. Полтергейст, блин! Попрыгав немного между 1-3%, вдруг так же неожиданно возвращается на 0%, обороты восстанавливаются, и моторчик урчит на своих положенных 825 об/мин как ни в чем не бывало. «Ага, попалась! Конечно, проблема в датчике положения дросселя», — думали перед этим многие и меняли его на новый, но счастье так и не приходило. При движении накатом с включенной передачей на спуске автомобильчик точно также неравномерно дергается, потому как видит то закрытую, то приоткрытую дроссельную заслонку.

ЭПИЗОД ТРЕТИЙ

Сенс 1.3, 2002 года выпуска. Открываем крышку расширительного бачка для того, чтоб в системе охлаждения не было давления. Подключаем «шнурок» и смотрим на мониторчик. Температура охлаждающей жидкости 85 градусов, холостой ход в норме, давление во впускном коллекторе немного завышено, но терпимо, и все вроде бы ничего, а охлаждающая жидкость (а там уже одна вода, потому что тосол уже давно и много раз выкипел) начинает закипать. Не может быть! Ведь диагностика показывает, что там только 85 градусов! Берем термометр — и в расширительный бачек. 100 градусов. На мониторе уже 86. Почему?! «Конечно, датчик температуры охлаждающей жидкости» — думали они и поменяли в разных сервисах уже несколько. А реальная температура почему-то так и не отображается в текущих параметрах диагностической программы, и вентилятор не включается.

Вроде бы три не похожих друг на друга проблемы. На самом деле, они взаимосвязаны, и сбои, описанные в трех случаях, присутствуют в каждой из них в большей или меньшей степени.

Причина одна — проблема питания датчиков. В автомобильных проводках для уменьшения количества проводов, да и для удобства, из блока управления двигателем, как правило, выходят два провода (один минусовой провод питания датчиков и один — плюс 5 вольт), потом разветвляясь на несколько. В месте разветвления для быстроты (потому что конвейер, и времени нет) очищенные от изоляции провода соединяются в один пучок металлической обжимкой. Сверху обматывается это дело изоляционной лентой или заплавляется внутри кембрика полиэтиленом. В течение разного количества времени, которое зависит от кпиматических условий эксплуатации и хранения автомобиля, в местах соединения провода начинают окисляться. Таким образом, теряется нормальный контакт, и, например, до датчика дроссельной заслонки не приходит нормальная масса. При этом напряжение на сигнальном проводе подпрыгивает, и система видит приоткрытый дроссель, хотя заслонка не поменяла своего положения. В случае с датчиком температуры охлаждающей жидкости он будет показывать меньшую температуру, а датчик абсолютного давления во впускном коллекторе — большее давление. При недостаточном контакте в опорном пятивольтовом плече искажения показаний датчиков будут такими же, только с точностью до наоборот.

Как же определить неисправность и решить проблему?

•    Если это Ланос. Открываем капот, заводим двигатель, подключаем диагностику. На холостом ходу берем в руку или пальчиками пучок проводов (рис. 1) и начинаем его «теребить», то скручивая, то поднимая то опуская.

При этом наблюдайте за поведением автомобиля и показаниями на мониторе. Если при ваших манипуляциях происходят изменения, значит, мы локализовали проблему.

•    Если это Сенс 1.3 (на 1.4 пока не наблюдались подобные проблемы, но факт имеет место быть) нужно в салоне автомобиля, возле правой ноги пассажира, снять декоративную «пластмасску» и пластмассовый порог. Отодвигаем ковровое покрытие и видим пучок проводов, который идет на блок управления двигателем. Начинаем проводить манипуляции, описанные выше с Ланосом 1.5. В Сенсе соединения локализованы ближе к переду (рис. 2).

Дальше включаем паяльник, «обнажаем» заводские обжимки (рис. 5).

Если это Ланос, то нужно сначала снять защитную гофру. Мест соединения всего три (рис. 3).

Мы используем в катушках припой, совмещенный с канифолью. Прислонив паяльник к обжимке и нагрев её, прислоняем проволочный припой, который легко плавится и протекает во все поры. Изолируем и собираем (рис. 6).

Если это Сенс (рис. 4), мест соединения может быть от трех до пяти.

Эта проблема рано или поздно «вылазит» на всех поголовно Ланосах. Она перекочевала и на Шевроле Авео. Хотя редко, но бывает. На Сенсах не так часто, в основном на первых выпусках. Также мы встречались с данной проблемой и на ВАЗах. Вывод? Паяльник рулит!

Владимир Москаленко
Авто-Мастер

Датчик холостого хода на шевроле ланос — плавают обороты заз шанс

ЗАЗ Lanos ☯Black&White Style ›
Бортжурнал ›
Замена датчика холостого хода

Вчера завел машину и отошел мусор выбросить, прихожу стоит заглохшая. Ну думаю фигня, наверно из-за того что врубил кондёр чтоб салон охладить, а обороты скакнули вверх/вниз и она заглохла.
Утром ситуация повторилась, но я уже сидел в машине и кондёр не включал. Обороты попрыгали вверх/вниз и мотор заглох.
Прикинул что родной ДХХ отбегал уже 54 тыс. и чистился не один раз, то решил не заморачиваться и поменять на новый.
Как всегда заехал к знакомым, там купил запчасть и поехал на работу. Закончив работу принялся крутить гайки 🙂
Процедура пятиминутная при наличии всего необходимого. Например у меня болты крепления ДХХ под ключ «звёздочку», если б не набор инструментов то и не открутил бы. Так же лучше иметь смазку (я использовал жидкий силикон) чтоб смазать резиновое уплотнительное колечко при установке датчика.И конечно не забыть про ВДшку, или очиститель карбюраторов, или бензин для того чтобы почистить посадочное гнездо, а то уж больно на нём любит сажа скапливаться.

Да, кстати, я снимал клемму с аккумулятора на время замены. Кто-то настоятельно рекомендует так делать, кто-то обходится без этого. Но я решил обнулиться и снял клемму.
Ну а дальше как всегда немного картиной процесса 🙂

Такая вот упаковочка с датчиком.

Вот такой он без упаковки. Скоба снимается, она так сказать транспортировочная.

Осторожно снимаем фишку, чуток отогнув защелку

Откручиваем два болта крепления и очень осторожно вынимаем датчик, особое внимание уделив резиновому колечку. Хотя я менял всё, поэтому у меня новое было.

А вот для сравнения пенсионер 🙂

Ну а дальше собираем всё в обратном порядке, не забыв почистить посадочное гнездо и смазать смазкой резиновое колечко.

После того как всё собрано, нам необходимо откалибровать положение штока в датчике. Для этого включаем зажигание секунд на 15 и выключаем. Пробуем завестись. Если начинает дурачится с оборотами (почти глохнуть, или наоборот обороты сильно повышаются), то повторяем процедуру с включением и выключением зажигания сколько потребуется для полной калибровки. Я сегодня раз 10 делал, хотя в предыдущие разы когда просто чистил, а не менял, то одного-двух раз хватало.

Всем мира, добра и полного бака!

Обновлено 18.08.15. Утром «на холодную» завёл машину, проблема не ушла, но немного уменьшилась. Раза три во время прогрева плавали обороты и мотор почти глох. Буду искать причину.

Daewoo Lanos CERTUS ›

Бортжурнал ›
Разбираем, чистим, мажем РХХ

Вечер добрый!
Сегодня пойдет речь о РХХ на ланосе 1,5.
Значиться еду я с дачи никого не трогаю. И тут у меня на бортовом компьютере Robocar Eco выскакивает ошибка 35 — «ненормальная работа воздушного клапана холостого хода».

Полный размерошибка 35 Robocar Eco

К слову сказать, бортовой компьютер Robocar Eco пусть не такой информативный как к примеру Мультитроникс, но зато очень функциональный. У меня он уже больше 2-х лет работает и славо богу и по цене 350 грн. 2 года назад брал
Значиться остановился, заглушил машину, включил зажигание и сбросил ошибку. Сразу не смог завестись, подхватило где то до 400 оборотов и все, замолчала машинка. Со второго раза с помощью педали газа завелась, поехала нормально, ошибок больше не выскакивало. На самотек это дело пускать не захотел В общем разбираем РХХ.

Однажды я уже разбирал РХХ и по незнанию VD- кой уничтожил весь технический вазелин внутри. Тогда я запшикал туда универсальной силиконовой смазкой с баллончика, что делать не надо было, этим механизм РХХ не смазывают.
Взял свой чудо-чемоданчик

Смело подходим к РХХ с удобной стороны))))

Полный размерРХХ ланос 1,5
Откручиваем два болтика и вынимаем РХХ.
Что бы вынуть шток, надо с контролируемым усилием (что бы не сломать ничего) вытянуть шток и когда шток выйдет с продольных пазов выкрутить его. Но не тут то было, шток никак не хотел выниматься. Дабы не выломать ничего, я решил сделать по другому. В общем подключаем разъем РХХ, идем за руль, включаем зажигание, ждем секунд 10 и выключаем зажигание. В итоге шток РХХ полностью выползает и дальше без каких либо усилий шток вынимается — см. видео.

Когда я вынул шток, оказывается он сухой полностью но зато чистый.

Полный размерразобранный РХХ

Думаю причина нестабильной работы и как следствие ошибки 35 именно в этом. А сухой он, потому что универсальная силиконовая смазка не для такого узла, как РХХ. Существует какая то силиконовая густая смазка VD именно для смазки РХХ, но у меня ее нет, вечером не найти да и стоит она дорого (2 года назад небольшой баллончик стоил 72 грн., а сейчас даже не знаю). Зато есть Литол)))))
Смазываем шток

Полный размершток РХХ ланос 1,5
Вставляем шток в РХХ до упора. Пошел легко
А теперь подключаем РХХ, но не устанавливаем, включаем зажигание на 10 секунд, шток выдвигается на высоту 2см и не выключая зажигания отсоединяем разъем РХХ. Потом выключаем зажигание.

Полный размершток РХХ зажигание вкл
Все, ставим РХХ на место, подсоединяем разъем, идем в машину и делаем манипуляции с вкл\выкл зажигание для обучения РХХ. До этого шаг РХХ на холостом прогретом двигателе стал 25. По ощущениям холостой ход стал как то стабильнее что ли.

Полный размершаг РХХ на холостых

Все! все работает. Ошибок нет, обороты стабильные.

Регулятор холостого хода Шевроле Авео (Ланос) – проверка, профилактика, замена — Датчики — Статьи

Как бы то ни было, но  Шевроле Авео и Шевроле Ланос оказались достаточно удачными автомобилями бюджетной категории, хотя и им присущи определенные недостатки. Так, например, часто встречающиеся проблемы, выражающиеся в неустойчивых холостых оборотах и «зависании» двигателя на повышенных режимах, нередко объясняются ненормальной работой регулятора холостого хода. Причем на Шевроле причиною этому может послужить как отказ данного элемента, так и его тривиальное загрязнение вследствие крайне неудачного расположения.

 При появлении команды указывающей на неисправность цепи регулятора холостого хода и просто при возникновении подозрений на его отказ не следует спешить его заменой, а рекомендуется, предварительно, выполнить ряд несложных проверок. Прежде всего, следует проверить целостность обмоток регулятора, для чего от него отсоединяется бортовая колодка, а на самом регуляторе (иногда его называют датчиком холостого хода) через клеммы «A» «B» «C» «D» проверяется сопротивлении обмоток. В общем случае между контактами «A» и «B», а также «C» и «D» сопротивление должно быть в пределах от 40 до 80 Ом.

Если же параметры выходят за указанные значения, регулятор придется заменить. Что касается управляющей цепи, то ее проверяют следующим образом. После выключения зажигания от регулятора отсоединяется жгут и на бортовой колодке проверяется отсутствие замыканий проводов на корпус, в качестве контролирующего прибора можно использовать обычный пробник у которого, при нормальном состоянии контактов лампочка гореть не должна. При  выявлении короткого замыкания жгут отсоединяется также и со стороны контролера и вновь производится проверка – если результат получился таким же, значит на корпус замкнута цепь, находящаяся непосредственно в жгуте.  

 В случае, если со жгутом все в порядке вновь присоединяем его к контролеру и относительно массы замеряем напряжение на контактах «A» «B» «C» «D», бортовой колодки регулятора, которое должно составлять от 4 до 6В. При отсутствии указанных напряжений необходимо проверить цепи жгута на обрыв.

 Вполне понятно, что если к состоянию регулятора и соединительного жгута претензий не имеется – причиной появления аварийной сигнализации  является неисправность контроллера.

Как уже указывалось выше, достаточно часто причиной многих проблем с холостым ходом является загрязнение регулятора и правильная его очистка позволяет полностью восстановить его нормальную работоспособность. При выполнении такой профилактики регулятора в первую очередь тщательно очищается уплотнительное кольцо, далее седло клапана и пространство воздушного канала. При выявлении трудно выводимых отложений можно воспользоваться щеткой и жидкостью, рекомендованной для чистки карбюраторов.

При  наличии значительного количества отложений в воздушном канале, возможно, придется снять дроссельный патрубок. Обращается внимание, что при очистке регулятора не следует использовать жидкости, в состав которых входит метилэтилкетон. Также регулятор можно вывести из строя, если полностью погрузить его в чистящую жидкость или просто слишком обильно поливать ею.  В случае, если на уплотнительном кольце обнаружены трещины, порезы, деформации и прочие повреждения – такое кольцо подлежит замене. Кроме всего прочего от грязи, масла и нагара следует очистить все задействованные шланги и гофр.

 Искать где стоит регулятор холостого хода долго не приходится – он установлен на дроссельном патрубке и если, все же, принято решение регулятор менять, то для его демонтажа отсоединяется колодка бортового жгута и откручиваются винты крепления. Винты откручиваются отверткой под крест, причем она должна быть очень короткой, так как с длинным инструментом подлезть к винтам не так уж просто. При снятии регулятора с посадочного гнезда чрезмерных усилий прикладывать не требуется, иначе можно не повредить хрупкие зубцы червячной передачи. При установке нового регулятора особое внимание уделяют величине просвета между регулятором и монтажным фланцем. Указанный просвет не должен превышать 23 миллиметров.

Похожие материалы

Назначение и замена датчика дроссельной заслонки на Ланосе

🏠 » » Датчик положения дроссельной заслонки на Ланос — назначение, принцип работы, замена

Еще одним немаловажным элементом в конструкции инжекторных автомобилей является датчик положения дроссельной заслонки, относящийся к группе мощностных устройств. Главной целью этой детали является точное дозирование топливной смеси в камеру сгорания. От исправной работы элемента зависит расход топлива. Если датчик положения дроссельной заслонки на Ланосе начинает давать сбои, то это приводит к повышению расхода топлива и ряду некоторых сбоев в работе мотора, о которых узнаем в материале.

Содержание материала

Что такое ДПДЗ

Датчик положения дроссельной заслонки контролирует положение заслонки дросселя. Дроссельной заслонкой называется клапан, который располагается между патрубком воздуховода и впускным коллектором. Посредством заслонки регулируется подача воздуха в коллектор. Датчики положения устанавливаются на всех автомобилях, которые имеют электронное управление впрыском топлива.

Главное назначение датчика положения — чтобы ЭБУ знал о том, в каком положении находится заслона. Благодаря этой информации происходит точное дозирование смеси с оптимизацией расхода относительно положения педали акселератора. Если говорить проще, то за счет ДПДЗ задается количества топлива, впрыскиваемого форсунками в цилиндры. От исправности этого элемента зависит расход топлива. Если возникают подозрения на увеличение топлива, то необходимо прибегнуть к проверке ДПДЗ на Ланосе.

Вида датчиков заслонки

Производители выпускают рассматриваемые устройства двух видов. На Ланосах применяются оба варианта, поэтому рассмотрим их особенности. Различаются пленочно-резисторные и бесконтактные датчики положения дроссельной заслонки. Отличаются они по конструкции и принципу работы.

Пленочно-резисторный ДПДЗ или контактный состоит из дорожек, которые являются переменным сопротивлением. В основе элемента лежит подвижный ползунок, при перемещении которого происходит увеличение сопротивления. В конструкции датчика имеется три контакта — плюс, масса и управление двигателем. На устройство подается постоянное напряжение, величина которого составляет 5В.

Бесконтактный ДПДЗ или магниторезистивный на Ланосе представляет собой потенциометр, работающий по принципу изменения влияния магнитного поля. В конструкции элемента присутствует постоянный магнит, а изменения положения заслонки фиксируются при помощи электронного блока. Отличительная особенность бесконтактных устройств — это их долговечность. Стоят такие устройства дороже, чем контактные.

Принцип работы датчиков положения заслонки

Зная разновидности датчиков дроссельной заслонки, рассмотрим их конструктивные особенности и принцип работы. Для начала рассмотрим контактный датчик или пленочно-резистивный. Свое название пленочный этот элемент получил благодаря использованию конструктивной детали в виде пленки. На пленке расположена дорожка, по которой перемещается подвижный элемент — ползунок. Составляющими деталями контактного потенциометра являются:

1. Корпус, изготовленный из пластика
2. Пленочное сопротивление. С одной стороны на стальную пластину подается положительный заряд, а с другой отрицательный
3. Подвижный элемент — ползунок, который соединен с дроссельной заслонкой

Принцип работы детали заключается в том, что на дорожку подается постоянное напряжение при включенном зажигании и работающем моторе. Когда дроссельная закрыта при работающем двигателе на холостом ходу, на выходе третьего контакта величина напряжения не превышает 0,7В. Как только водитель нажимает на газ, происходит изменение положения заслонки. С перемещением заслонки происходит движение ползунка по резистивной дорожке. При открытии заслонки снижается сопротивление, а значит увеличивается напряжение на третьем сигнальном контакте датчика. При полностью открытой дроссельной заслонке величина напряжения на сигнальном проводе составляет 4В.

Снимаемая величина напряжения посредством сигнального провода поступает на ЭБУ. Контроллер корректирует подачу топлива в зависимости от величины открытия дросселя. С течением времени происходит износ ползунка и пленочного резистивного элемента, поэтому датчик выходит из строя и нуждается в замене. Ремонту эта деталь не подлежит, и при ее поломке, требуется замена.

Это интересно! Чаще всего из строя выходит датчик по причине истирания дорожки. В таком случае может вовсе не изменяться напряжение при работе двигателя или изменяться с резкими перепадами, что зависит от характера неисправности.

Контактный датчик положения дроссельной заслонки имеет иную конструкцию, а значит, и другой принцип работы. В основе функционирования ДПДЗ бесконтактного типа лежит эффект Холла. За счет использования этого, рассматриваемый элемент лишился контактов, откуда и получил соответствующее название. Вместо контактной пластины, в конструкции применяется постоянный магнит. В корпус датчика встроена интегральная микросхема, работающая по принципу эффекта Холла. Задача этой микросхемы заключается в том, чтобы считывать изменения магнитного поля, что достигается посредством изменения положения постоянного магнита.

Постоянный магнит крепится к дроссельной заслонке. Когда заслонка открывается, происходит одновременное перемещение магнита. Изменения положения магнита фиксируются при помощи микроконтроллера. Фиксируемые значения микроконтроллером преобразуются соответственно в электрический сигнал. Величина подающего напряжения аналогична контактному датчику. Именно поэтому контактный датчик можно совершенно свободно и без доработок заменить на бесконтактный.

Это интересно! К ряду достоинств бесконтактного элемента стоит отнести большой ресурс работы за счет отсутствия трущихся деталей. Из недостатков надо отметить стоимость, которая в 2 раза выше обычного контактного ДПДЗ.

Какие неисправности датчика заслонки встречаются

Проблемными являются датчики контактного типа, срок службы которых на Ланосах не превышает 50 тысяч км пробега. Если на автомобиль установить не оригинальный элемент, то срок его службы вовсе не превышает 10-20 тысяч км пробега. Выделяют три основных вида неисправностей, встречаемых на устройствах контактного типа:

1. Износ подвижного пленочного контакта
2. Окисление контактов
3. Износ крепежного соединения или его люфт

Схема подключения датчика заслонки

В ходе постоянного трения подвижного контакта с пленочным сопротивлением происходит износ металлического слоя. Срок службы детали зависит от качества изделия, а также стиля или характера вождения. Перед тем, как приступать к замене рассматриваемого элемента на автомобиле, следует первоначально провести его диагностику. Поводом для проведения проверки ДПДЗ на Ланосе являются разные факторы, о которых узнаем подробно в следующем разделе.

Какие причины и признаки поломок ДПДЗ на Ланосе

Если возникают подозрения на неисправность ДПДЗ, то первым делом нужно посмотреть на наличие ряда следующих симптомов:

1. Снижение мощности двигателя
2. Увеличение расхода топлива
3. Запоздалый отклик двигателя на нажатие педали акселератора
4. При резком разгоне возникают рывки
5. Проблемы с пуском мотора
6. Свечение индикации «Check Engine», означающая ошибку мотора

Описанные признаки не говорят на 100% о том, что причина неисправности заключается в датчике заслонки. Именно поэтому дополнительно рекомендуется произвести проверку устройства. Выполнить проверку ДПДЗ на Ланосе сможет абсолютно каждый водитель, и для этого вовсе не обязательно посещать автосервис. Как осуществляется проверка датчика заслонки на Ланосе, выясним в подробностях.

Как проверить контактный ДПДЗ на Ланосе

Если имеются признаки неисправности датчика положения заслонки дросселя, то перед тем как осуществлять замену, следует произвести проверку. Для проверки понадобится такой прибор, как мультиметр. С его помощью необходимо измерить напряжение в проводе питания, который подсоединяется к детали. Для этого понадобится выполнить следующие действия:

• Отсоединить фишку с проводом от датчика
• Подключить щупы мультиметра к положительному и отрицательному контактам устройства
• Включить тестер в режим измерения постоянного напряжения до 20В
• Запустить двигатель и проверить показания на приборе
• Прибор должен показать значения величиной 5В. Если же мультиметр показывает меньшее значение или вовсе нулевой показатель, значит уместно повреждение жилы одного из проводов питания. Делать такой вывод можно в случае, если щупы мультиметра правильно подсоединены к контактам на фишке

Если же показания на мультиметре имеются, тогда приступаем к непосредственной проверке самого датчика. Для этого необходимо подключить фишку к датчику, и воспользовавшись двумя булавками, подсоединить щупы мультиметра к выходному контакту и массе (второй и третий контакты). При закрытой заслонке и включенном зажигании величина напряжения должна составлять 0,7В, а при максимальном ее открытии (нажав на педаль газа), величина должна изменится в сторону увеличения до 5В.

Последний вариант проверки заключается в измерении сопротивления датчика. Для этого необходимо отсоединить фишку питания, и к контактам датчика присоединить щупы мультиметра. Подключаются они ко второму и третьему контакту, то есть выходной сигнал на ЭБУ и масса. Прибор переводится в режим измерения сопротивления. Когда заслонка закрыта, то мультиметр должен показать большое значение сопротивления до 2,5 кОм. При открытии заслонки сопротивление снижается до 1 кОм. Причем открывать заслонку необходимо медленно, и при этом наблюдать за показаниями. Показания должны уменьшаться плавно и без рывков. Если это так, значит датчик исправен, и не нуждается в замене.

Это интересно! Для более точной проверки датчика положения дроссельной заслонки понадобится провести компьютерную диагностику. С ее помощью можно определить исправность работы ДПДЗ.

Если на Ланосе стоит бесконтактный элемент, то для его проверки на исправность понадобится специальное оборудование. Самостоятельно можно проверить только выходное напряжение, поступающее на ЭБУ при изменении положения заслонки. Надо также отметить, что чаще всего контактные датчики выходят из строя, если у них есть заводской брак. В остальном они служат практически вечно.

Где на Ланосе находится ДПДЗ

Разобравшись с конструкцией, видами и принципом функционирования датчиков положения дроссельной заслонки, остается выяснить, где же он находится. Найти его не составит  труда, так как расположен он на самом видном месте в области расположения дросселя.

На Ланосе ДПДЗ находится под регулятором холостого хода. На фото выше показано, как выглядит датчик, и где он расположен. Крепится он посредством двух болтов с шляпкой под крестовую отвертку.

Как заменить датчик положения заслонки на Шевроле и Дэу Ланос

Если диагностика показала, что ДПДЗ на Ланосе неисправен, то его следует заменить. С заменой никаких трудностей не возникает, однако рассмотрим этот процесс пошагово. Перед тем, как снимать старый датчик, нужно снять клемму с аккумулятора. Делается это для того, чтобы предотвратить возникновение короткого замыкания, а также с целью обнуления ошибки ЭБУ. Если этого не сделать, то после замены ДПДЗ можно обнаружить, что Check Engine будет гореть на панели приборов.

Инструкция по замене ДПДЗ на Ланосе имеет следующий вид:

1. После снятия минусовой клеммы с ЭБУ, следует отсоединить фишку с проводом питания, поддев пальцев фиксатор
2. Выкрутить болты крепления устройства, и демонтировать деталь с автомобиля
3. На место старого датчика установить новый, и зафиксировать его болтами. Подключить фишку с проводами

Инструкция по замене не трудная, но важно знать некоторые нюансы:

• На Ланосы выпускаются разные типы датчиков, которые имеют соответствующие номера артикулов или каталожные номера. В таблице ниже представлены артикулы устройств для автомобилей с разными типа двигателей 1,4/1,5/1,6 литра
• Обязательно произвести настройку ДПДЗ, о чем подробно описано в следующем разделе
• Форма крепления — важно обратить внимание на тип держателя или ось заслонки. Они отличаются, поэтому перед покупкой лучше снять датчик, и посмотреть какой тип крепления на нем применяется

Из таблицы видно, что на Шевроле и Дэу Ланос с объемами двигателей 1,5 и 1,6 литра, применяются устройства с артиклем 3102.3855. На Ланосы с двигателями 1,4, а также Сенсы используются элементы, имеющие каталожный номер 3202.3855 и 3302.3855.

Это интересно! Рекомендуется устанавливать бесконтактные датчики, так как они не только дольше служат, но еще и намного лучше работают.

Регулировка ДПДЗ или ка настроить датчик положения заслонки своими руками

После установки нового ДПДЗ на Ланос, необходимо выполнить регулировку устройства. Настройка (ее еще называют калибровка) нужна для того, чтобы обеспечить правильное функционирование элемента. Особенности регулировки основываются на выполнении следующих действий:

1. Для начала проверяем элемент, и убеждаемся, что он нуждается в регулировке. Для этого измеряем напряжение на контактах датчика. Значение должно быть 0,7В при закрытой заслонке. Если это не так, значит ДПДЗ нуждается в корректировке
2. Для этого ослабляем винты крепления, и проворачиваем его по часовой стрелке. Если свободный ход при ослаблении винтов отсутствует, значит нужно увеличить диаметры отверстий датчика. Сделать это можно напильником или сверлом с дрелью
3. Увеличив крепежное отверстие, нужно снова установить элемент на место, и измерить величину напряжения при включенном зажигании. Значение должно составлять 0,65-0,7В
4. Выставив соответствующую величину напряжения, рекомендуется произвести обнуление ЭБУ путем снятия минусовой клеммы на 15-20 минут
5. После подключения клеммы нужно включить зажигание на 15 секунд, а затем выключить его
6. Снова включается зажигание, и запускается мотор

Теперь вы понимаете, что такое регулировка ДПДЗ на Ланосе, и для чего нужно выполнять эту процедуру. После установки бесконтактного датчика заслонки, можно заметить такие улучшения на автомобиле, как улучшение отзывчивости двигателя при нажатии на педаль газа, исчезновение подергиваний и рывков на 1 и 3 передаче, снижение расхода топлива и т.п. Отзывы показывают, что лучше переплатить, и купить бесконтактный датчик положения заслонки, чем каждые 2-3 года осуществлять замену контактных устройств.