Стартер на ниве как снять: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…
Замена стартера Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Электрооборудование
Предохранители и реле (назначение)
Электросхемы
Замена реле поворотников
Замена реле стеклоочистителя
Замена реле блокировки стартера
Замена реле зажигания
Блок предохранителей и реле ЭСУД
Замена блоков предохранителей и реле
Замок зажигания, его замена, ремонт
Аккумулятор
Генератор (устройство, проверка)
Неисправности генератора
Замена, разборка генератора (инжект.)
Замена, разборка генератора (карбюр.)
Стартер (устройство, характеристики)
Проверка цепи стартера
Как ремонтировать стартер
Замена (снятие) стартера
Разборка стартера 5722.3708 (инж.)
Разборка стартера 35.3708 (карб.)
Система зажигания (карб.)
Неисправности зажигания и ЭСУД
Замена свечей зажигания
Высоковольтные провода
Снятие крышки датчика-распределителя
Замена ротора датчика-распределителя
Замена датчика-распределителя
Разборка датчика-распределителя
О катушках зажигания
Замена коммутатора
Система управления двигателем (ЭСУД)
Как работает система впрыска
Блок сигнализации (иммобилайзер)
Замена контроллера (ЭБУ)
Датчик положения коленвала
Датчик t° охлаждающей жидкости
Датчик положения дросс.
заслонки Датчик массовоого расхода воздуха
Датчик детонации
Датчик фаз
Датчики кислорода
Датчик скорости
Датчик положения педали сцепления
Датчик положения педали тормоза
Замена модуля (катушки) зажигания
Неисправности освещения
Снятие фары, замена ламп фары
Регулировка фар
Замена гидркорректора фар
Передний фонарь и его лампы — замена
Боковой поворотник и его лампы
Задний фонарь и его лампы
Освещение номера и его лампа
Замена лампы освещения салона и её концевого выключателя
Выключатель (кнопка) аварийки
Подрулевой переключатель
Звуковой сигнал
Неисправности звукового сигнала
Стеклоочиститель и стеклоомыватель
Неисправности стеклоочистителя
Неисправности омывателя
Замена стеклоочистителя
Замена бачка омывателя и моторчика
Задний стеклоочиститель и омыватель
Замена заднего стеклоочистителя
Замена бачка заднего омывателя и мот.
Обогрев заднего стекла
Неисправности комбинации приборов
Снятие щитка приборов, замена ламп
Регулятор подсветки приборов
Замена датчика температуры воздуха
Система управления э/м клапаном карбюратора
Замена лампы воздушной заслонки
Проверки тестером напряжения
Проверки тестером сопротивления и проводимости
Технология ремонта проводки
Схема комбинации приборов
Схема фар и противотуманного света
Схема работы прочего освещения
Схема работы поворотников и аварийки
|
Снятие-установка стартера
Снятие-установка стартера| NIVA-FAQ | ФОРУМ | НОВИНКИ FAQ | КАРТА САЙТА | ПОИСК ПО САЙТУ |
| Снятие-установка
стартера Авторы Vlad_1.  3 и aal |
В субботу менял стартер. Поскольку инструкции поиском не нашел, решил написать. Может кому интересно.
Итак — инструмент. По минимуму достаточно рожковых ключей на 10,13,17, аналогичных головок, обязательно пару удлинителей для головок, трещотку и карданчик, напильник (в зависимости от типа устанавливаемого стартера).
Отступление: Был бы постарше, нашел бы родителей вазовских инженеров и попросил бы их сделать заранее аборт…
Работа:
Если не хотите сойти с ума, рекомендую
выполнять работу на яме 🙂
1. ОТКЛЮЧИТЬ аккумуляторную батарею!!!
2. Снять гофрированный патрубок подачи
теплого воздуха к карбюратору.
3. Отсоединить центральный провод, а также
всякие мелкие провода, которые мешают
доступу к стартеру (совсем уж все убирать не
надо, но пару проводов и шлангов стоит
отсоединить).
4. Открутить и снять с двигателя жестянку, к
которой подсоединялся патрубок забора
теплого воздуха (как она точно называется, я
не знаю).
5. Открутить и снять теплоизолирующий щиток
стартера. Самая сложная часть этого
действия — нижний болтик крепления этой
защиты(ключик на 10). Из-за наличия у нивы «лишних»
деталей как то раздатка и ШРУСы, добраться
до этого болтика весьма затруднительно
даже из ямы. После снятия щитка умные люди
этот самый болтик никогда больше не
прикручивают.
7. Стартер сдвигается вперед и вытягивается назад-наверх до тех пор, пока позволяют провода. Затем со стартера сдергивается клемма и откручивается гайка, крепящая толстый плюсовой провод.
8. При сборке, стоит принять во внимание, что корпус ржевского стартера (который рекомендуют ставить вместо катековского) несколько длиннее. Поэтому при попытке установки, стартер обычно ложится на опору двигателя своей задней частью. Имеет смысл немного покрутить стартер на своем месте, чтобы на силуминовом корпусе появились царапины от опоры.
9. Поработать по появившимся царапинам напильником, периодически устанавливая стартер на место, проверяя зазоры, а заодно отрабатывая навыки установки стартеров 🙂
10. Собрать в обратном порядке, не забыв прикрутить к стартеру плюсовой провод и воткнуть в него клемму.
11. Проконтролировать — все ли воткнуты провода и трубочки.
12. Подключить аккумулятор.
13. Собрать инструменты.
14. Почувствовать себя человеком, в очередной раз победившим тупую железку 🙂
Вроде ничего не забыл.
Vlad_1.3, сообщение в конференции 23.12.02, оригинал.
Наиболее существенные дополнения из дискуссии.
Alexey73. К п. 5: А
некоторые и сам щиток не прикручивают 🙂
К п. 7: Я сначала провод откручиваю.
Cockchafer. К п. 5: Если защиту не ставить обратно, то закрутить обратно два винта, те что вкручиваются в «штаны» иначе будет «сечь», т. к. дырки сквозные.
К п. 6: Можно и иначе достать: «трубочка» на 13 очень помогает — никаких карданчиков не надо.
Strafeman. К п. 6: Я
использую короткий накидной ключик (его еще
звездочкой называют) у которого плоскость
«звездочки» находится под небольшим
углом к плоскости ручки. От жигулистов
старой закалки слышал про специальный «стартерный»
ключ, но живьем его не видел.
К п. 7: При вынимании стартера полезно
запомнить положение, при котором он вынулся
— ставить обратно будет легче 🙂
Красный тундровик. А я вот, когда ставил стартер на место, оставил его держаться на 2-х болтах. Нижний неудобный болт я закручивать вообще не стал, чтобы потом меньше было проблем при снятии стартера, когда он в очередной раз (а у меня уже третий стартер) накроется.
* * *
Вопреки народным легендам, никаких заметных сложностей в снятии и установке стартёра на Ниве нет. По крайней мере на карбюраторной: я не очень знаю, сколько железа стоит справа от мотора на инжекторе.
Обязательный инструмент:
— «Большой» торцовый комплект: два удлинителя, кардан.
Для нижнего
болта стартёра. Есть во всех наборах.
— «Малый» торцовый комплект: карданчик, удлинитель, Т-образный вороток и головка на 10. Для нижнего болта кожуха. Воротки длиной сантиметров 10 с хилой пластиковой ручкой есть во всех дешёвых наборах и отдельно, а вот «малые» удлинитель и карданчик могут быть проблемой.
— Накидные ключи на 13 и 10.
— Яма или эстакада. Без удобного доступа снизу успех сомнителен.
Итак, поехали.
Сверху и снизу:
1. Прыскаем WD на три гайки защитных кожухов и два болта стартёра сверху, на один болт и знаменитый болтик кожуха снизу. Пусть пропитываются.
Сверху:
2. Отключаем сигналку. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Убираем под аккумулятор, чтобы случайно не легла обратно. В процессе работы силовой провод стартёра обязательно будет лежать на железе!
3. Снимаем катушку зажигания (не отключая проводов), провод клапана
XX, воздухозаборник, шланг подачи горячего воздуха.
Освобождаем от хомута
верхний конец воздухозаборника генератора. Если бачок омывателя
большой (5 литров), то лучше снять и его, не отключая шлангов.
4. Торцовым ключом на 13 откручиваем три гайки крепления экранов, снимаем малый экран.
Снизу:
5. Накидным ключом на 10 отпускаем нижний болтик экрана. Собираем связку: вороток, карданчик, удлинитель, головка 10. Если конкретные «штаны» мешают удлинителю, то карданчик придётся ставить возле головки: это несколько затруднит установку болтика на место при сборке. Заводим эту связку между «штанами», рулевыми тягами и стабилизатором, выворачиваем болтик до конца.
6. Собираем связку: трещотка, два удлинителя, кардан, головка 13. Выворачиваем нижний болт стартёра, оставляем в дырке.
Сверху:
7. Вынимаем большой экран. Прыскаем WD на открывшиеся гайки втягивающего реле.
8. Снимаем провод включения втягивающего реле.
Накидным ключом на 13,
на ощупь, отпускаем верхнюю гайку на тяговом реле. Желательно не перепутать
с нижней гайкой, под которой провод в стартёр. Греха в том нет, но
снятию не поможет.
9. Накидным ключом на 13 откручиваем два верхних болта стартёра и оставляем в дырках картера.
10. Сдвигаем стартёр вперёд, начинаем вынимать «носом» вверх. Когда стало удобно — отвинчиваем до конца гайку с тягового реле, рукой или ключом. Снимаем силовой провод.
11. Вынули!
Разборка и сборка самого стартёра — отдельная тема.
Установка, как обычно, проще.
Сверху.
1. Постановка стартёра на место — ровно в обратном порядке. Начинаем заводить на место попой вниз и вперед, втягивающим к двигателю. В удобный момент ставим силовой провод и затягиваем гайку. Помня о том, что болт медный.
2. Закручиваем два верхних болта стартёра. Не затягиваем.
3.
Ставим на место провод включения втягивающего.
4. Прозваниваем тестером «плюс» на массу. Если где-то коротнули, то самое время начать обратный путь.
5. Ставим большой экран, наживляем гайки на один оборот.
Снизу.
6. В вышеописанную «маленькую» связку вставляем смазанный графиткой болтик. Можно зафиксировать пластилином, но не обязательно. Левую руку запускаем с переду, над балкой, и двумя пальцами направляем головку, болтик и экран на путь истинный. Правой рукой крутим вороток со стороны «штанов». Хорошая подсветка необходима, на ощупь не сделать. При этой технологии всё встаёт на место вполне легко. Затягиваем болтик накидным ключом, к воротку нужное усилие приложить не получится.
7. Закручиваем и затягиваем «большой» связкой нижний болт стартёра.
Внизу закончено. Сверху:
8. Накидным ключом на 13 затягиваем два верхних болта.
9.
Ставим малый кожух, затягиваем все три гайки торцовым ключом на 13.
10. Ставим катушку.
11. Вспоминаем про монахиню и свечку, ещё раз прозваниваем. Ставим
минусовую клемму, делаем пробный проворот без подсоса и клапана ХХ.
Чтобы крутилось, но не завелось: может залипнуть неверно собранное
втягивающее, заклинить бендикс и т.п.
12. Ставим провод клапана ХХ, собираем оставшееся. Едем…
aal, 12.10.05.
Сегодняшняя избранная статья — Модернизация электрической системы Oliver Super 55 – Денниса Хокинса . Мой старый Oliver Super 55 просто сидит и ржавеет уже несколько лет. Я действительно ненавижу видеть, как с хорошим трактором обращаются таким образом, но невозможность запустить его без 30-минутного ритуала регистрации каждый раз способствовала его кончине. Если бы он запускался только при повороте ключа, то я бы пользовался им чаще. Помимо тяжелого случая старости, большая часть оригинальной электрической системы трактора была просто слишком ненадежной, чтобы ее можно было сохранить. Последнее объявление: Ищу набор двойных концентраторов для IH 1086. Предпочитаю концентраторы IH, но рассмотрю и другие. Ось 3 1/2 дюйма. Пожалуйста, напишите, если у вас есть набор. Спасибо. [Дополнительные объявления]
| |||||
Основная цель этой страницы — показать, как я повышаю
… [Читать статью]
и на веб-сайтах Yesterday’s Tractor Co., являются собственностью соответствующих владельцев товарных знаков. Ни один из владельцев этих товарных знаков не связан с Yesterday’s Tractor Co., нашей продукцией или нашим веб-сайтом и не спонсируется ими. John Deere и его логотипы являются зарегистрированными товарными знаками корпорации John Deere. Agco, Agco Allis, White, Massey Ferguson и их логотипы являются зарегистрированными товарными знаками корпорации AGCO. Case, Case-IH, Farmall, International Harvester, New Holland и их логотипы являются зарегистрированными товарными знаками CNH Global N.V.Как восстановить стартер, Pt. 2
1 января 2011 г. | Джон Армстронг
У нас еще есть несколько тестов, которые нужно провести на нашем разобранном устройстве. Затем мы начнем заменять некоторые изношенные детали.
В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ МЫ начали первоначальную перестройку с разборки устройства и проведения некоторых тестов.
Мы продолжим тестирование здесь, а затем приступим к замене некоторых элементов «нормального износа». В первой части было 14 изображений, поэтому мы начнем с фотографии 15.
Проверка на нежелательное заземление
Просто переместите измерительный щуп с изолированной щетки на заземленную щетку, оставив другой щуп подключенным к плоской полевой клемме, как показано на Фото 15. Убедитесь, что изолированные и заземленные щетки не не прикасайтесь друг к другу, иначе вы получите ложное чтение. Световой индикатор должен оставаться выключенным, а при проверке вольтметром не должно быть никаких показаний.
Сделайте еще один шаг: когда оба измерительных провода все еще подключены, используйте молоток и слегка постучите по внешней стороне полевого корпуса, обычно в области, где вы видите болты с потайной головкой, удерживающие полюсные башмаки, это хороший выбор. Есть ли какие-либо изменения? Если загорается свет или получаются показания счетчика, катушки возбуждения где-то заземляются.
Вы даже можете повторить этот тест, слегка постукивая по внутренней стороне башмаков. Если указано, что они заземлены, их необходимо снять для дальнейшего осмотра и возможной замены.
Снятие катушек возбуждения
Если катушки возбуждения необходимо снять с корпуса возбуждения, одним из лучших вариантов является использование ручного ударного инструмента. На фото 16 показан инструмент и один из четырех болтов с потайной головкой, которые необходимо снять. Это инструмент Craftsman, приобретенный несколько десятилетий назад у Sears, но вы можете найти его в других магазинах оборудования. В комплекте с ним было два прямых лезвия и две биты Phillips. Другие конфигурации можно приобрести, если крепежные болты отличаются. Держатель бит также можно снять, и у вас будет 1/2-дюймовый привод, на который вы сможете установить головки.
Чтобы использовать инструмент, сначала выберите насадку, которая правильно подходит к болту. В данном случае это Phillips №4.
Обязательно очистите конец головки болта от смазки, грязи или излишков краски. Эти болты затянуты; вы не хотите, чтобы бит соскользнул и повредил их. Никогда не помешает использовать немного проникающего масла, и в этой ситуации его можно наносить экономно как внутрь, так и наружу.
Фото 16. Если необходимо снять катушки возбуждения, для этой задачи хорошим выбором будет ручной ударный инструмент.
Примечание. Найдите минутку, чтобы сопоставить башмаки для столбов с их расположением и направлением, в котором они обращены. Используйте маркер Sharpie, клейкую ленту или что-то подобное, чтобы сопоставить каждый ботинок с его конкретным местом внутри полевого корпуса. Это может иметь или не иметь значения (в зависимости от стартера), но это займет всего минуту и может сэкономить вам массу времени позже.
Теперь вставьте сверло в головку болта и рукой сильно поверните рукоятку против часовой стрелки и удерживайте ее; затем ударьте по концу инструмента молотком. Может потребоваться два или три удара молотком, прежде чем он ослабнет до такой степени, что его можно будет удалить с помощью отвертки.
Замена выполняется в обратном порядке, и на этот раз инструмент будет закручен по часовой стрелке (для типичной правой резьбы).
Когда провода к изолированным щеткам отсоединены, а полюсные башмаки сняты, вставьте плоскую полевую клемму через резиновую втулку. Теперь катушки возбуждения можно выдвинуть из корпуса. Если вы удалите резиновую втулку, вы можете безопасно очистить полевой корпус в моечной машине для деталей, но будьте осторожны, чтобы не смыть и не повредить контрольные метки, которые вы сделали для башмаков мачты.
Возможный ремонт
Если катушки возбуждения показали обрыв цепи во время тестирования, осмотрите соединения между катушками и провода, которые соединяются с двумя изолированными щетками. Возможно, вы обнаружите, что плохое соединение ослаблено и подлежит ремонту.
Если катушки возбуждения показали, что они заземлены, осмотрите изоляцию на наличие трещин или изношенного покрытия, которые могли привести к контакту с полюсным башмаком или самим кожухом возбуждения.
Доказательства в виде меток дуги подтвердят местонахождение.
Если вы видите место, где произошло заземление, возможно, удастся спасти исходные катушки возбуждения. Удалите изоляцию настолько, чтобы обеспечить хороший обзор медной обмотки. Если все выглядит нормально, рассмотрите возможность повторной изоляции с помощью соответствующего материала.
На катушках возбуждения в рассматриваемом нами стартере было использовано пластиковое покрытие, поэтому они нуждались в ремонте изоляции; Я бы использовал один из продуктов с пластиковым покрытием, показанных на Фото 17. Большая банка — это продукт, который обычно используется для изоляции рукояток инструментов либо погружением, либо кистью. Другой представляет собой жидкую изоленту с аппликатором-кистью внутри крышки банки. Я бы, наверное, выбрал пластиковое покрытие, потому что оно немного толще и, кажется, не дает усадку или, по крайней мере, не так сильно, как жидкая изолента. Несмотря на то, что жидкая изолента была приобретена в компании Eastwood, оба предмета должны быть доступны в местном хозяйственном магазине.
Если вы имеете дело с катушками возбуждения, обернутыми тканевой лентой, снова обратитесь в местный хозяйственный магазин. Принесите катушки возбуждения с собой в магазин и узнайте мнение знающего продавца о том, что может сработать. Я подозреваю, что фрикционная лента была бы хорошей возможностью, и в моем местном магазине Ace Hardware она есть. При повторном обертывании области, которая была заземлена, вы не должны делать ее слишком громоздкой. Слегка перекрывайте существующую изоляцию и сохраняйте ту же толщину. При затяжке полюсные башмаки должны упираться в полевой корпус, а высота катушек должна оставаться ниже башмаков.
Фото 17. Подобное пластиковое покрытие часто можно использовать для ремонта поврежденной изоляции катушки возбуждения.
Фото 18. Этот стартовый ремкомплект «Круг Победы» сделан в США и включает в себя все типичные «предметы износа».
Фото 19. Часто отвертку можно наклонить над краем корпуса и снять щетки.
Катушки возбуждения моего стартера были в порядке, и хотя вы можете снять их, чтобы выполнить полную очистку внутри корпуса возбуждения, всегда есть вероятность, что они могут быть повреждены при этом.
Поэтому, если не было какой-либо другой причины для удаления, например, видимого растрескивания и отслаивания изоляции, оставьте их на месте. Этот стартер очень чистый внутри, поэтому я просто использую старую зубную щетку, чтобы очистить его от мусора. Если были скопления масла и грязи, их тщательно соскребали, а затем с помощью небольшой щетки использовали раствор, не содержащий растворителей, например мыло и воду для мытья посуды Dawn. После удовлетворительной очистки промойте, а затем используйте низкое регулируемое давление воздуха для удаления лишней воды. Поставьте его на солнце и/или используйте фен, чтобы досушить.
Время приступать к замене нормально изнашиваемых элементов
Фото 20. Рекомендуется ознакомиться с держателями щеток и их компонентами, если их потребуется снять.
Фото 21. Правильно установленные щетки должны соприкасаться таким образом, когда их сталкивают вместе.
Все запасные части, которые я выбрал, поставляются подразделениями CPI и упакованы в их комплект для ремонта стартера «Victory Lap», показанный на Фото 18.
Он изготовлен в США и включает в себя щетки, привод стартера, упорную втулку, стопорное кольцо. , удерживающее кольцо, тормозную шайбу и втулки, и продается по цене около 20 долларов. Они также предлагают аналогичные комплекты для генераторов, а также труднодоступные детали для генераторов и стартеров. На их веб-сайте говорится: «У нас есть возможность найти и купить практически любую деталь, связанную со стартером или генератором переменного тока. Неважно, насколько странным или редким может быть конкретное приложение». Они были очень полезны, и с ними было приятно иметь дело. Для получения дополнительной информации обращайтесь в CPI Divisions, PO Box 678, West Concord, MN 559.85; посетите их веб-сайт cpidivisions.com. Они могут помочь, если вам нужны какие-либо дополнительные детали.
Замена щеток
Существует два подхода к замене щеток. С помощью длинной отвертки с прямым лезвием можно дотянуться под углом, открутить и удалить старую щетку, как показано на Фото 19.
Это, без сомнения, самый быстрый и простой метод, и в большинстве случаев он поможет.
Фото 22. Головка глубиной 5/8 дюйма хорошо подходит для отвинчивания стопорного кольца.
Фото 23. Стопорное кольцо нужно снять, вот один из способов.
Но что, если винт затянут слишком сильно или головка винта слегка повреждена? В этом случае вам нужно будет снять держатели щеток с их креплений. Это не особенно сложно, и стоит знать, чего ожидать, если возникнет необходимость.
Держатели щеток фиксируются штифтом, который вставляется на место. Это видно и на Фото 19 (а также на нескольких более ранних фото). Потяните штифт прямо вверх и наружу. Изолированный держатель щетки находится внутри заземленного держателя и, скорее всего, останется вместе, пока вы не снимете пружинный зажим. Все, что нужно, чтобы освободить зажим от держателей щеток, — это небольшое покачивание. Теперь поверните держатели в удобное положение и с помощью отвертки с прямым лезвием снимите старые щетки.
Лучше заменить одну пару, а потом другую. Таким образом, у вас всегда будет пара, на которую можно сослаться, если вы запутаетесь.
На фото 20 показаны снятые компоненты. Внизу находится пружинный зажим, вверху и справа — изолированный держатель, а слева — заземленный держатель.
Пружинный зажим входит в выемку изолированного держателя и упирается в заднюю часть «щеточного упора» на заземленном держателе. В центре фото шпилька, удерживающая держатели. С обеих сторон винты щетки. Обратите внимание, что они не одинаковы. В металлическом держателе используется более тонкая нить, чем в композитном. Вверху новые кисти, а под ними те, которые были удалены. Они практически не изношены, так как были заменены пару лет назад.
При установке новых щеток имейте в виду, что их можно устанавливать вверх ногами.
При правильной установке нижние края каждой щетки будут соприкасаться (когда они сдвинуты вместе), а между верхними краями будет зазор 1/8 дюйма, как показано на фото 21 крупным планом.
Если они устанавливаются вверх ногами, скошенные грани соприкасаются и полностью соприкасаются лицом к лицу друг с другом. (Вы, скорее всего, заметите проблему, когда они будут упираться в коммутатор, так как они не будут иметь полного контакта, но это сэкономит время, если вы сможете этого избежать). После того, как новые щетки и провода снова подключены, требуется небольшое скручивание и позиционирование, чтобы правильно установить держатели щеток и пружинный зажим и переустановить штифт. После успешного завершения повторите ту же процедуру с противоположной парой. Убедитесь, что провода, соединяющие щетки, расположены так, как они были изначально, и не будут мешать коммутатору, когда он будет на месте.
Замена привода стартера
Упорное кольцо обычно ослаблено и соскальзывает при снятии якоря. Но иногда он может оставаться заблокированным на удерживающем кольце. Если это так, используйте маленькую отвертку или инструмент, чтобы освободить его.
Затем стопорное кольцо необходимо отодвинуть назад, чтобы открыть стопорное кольцо. Этот хомут фиксирует стопорное кольцо на своем месте. На фото 22 я использую головку глубиной 5/8 дюйма и удар молотком, чтобы ее вынуть. Если у вас нет этого разъема, найдите кусок металлолома с соответствующим внутренним диаметром, чтобы просто зацепить внешний край манжеты. На фото 23 показано снятие стопорного кольца крупным планом. Есть несколько способов сделать это. Я просто отодвигаю кольцо в сторону и хватаю его парой тисков, затем использую отмычку, чтобы раскрыть кольцо, и сдвигаю его вперед. Обратите внимание, что конец арматуры упирается в деревянный брусок. В случае, если я поскользнусь, это предотвратит попадание отмычки в мой большой палец. После того, как кольцо будет успешно удалено, снимите стопорное кольцо, а затем и сам привод. Конечный результат должен напоминать Фото 24.
Фото 24. Сняв привод стартера, можно осмотреть вал якоря.
Фото 25. С помощью мягкого деревянного бруска и удара молотком закрутите новое стопорное кольцо.
Фото 26. С помощью плоскогубцев или тисков сожмите стопорное кольцо стопорным кольцом.
Теперь протрите и осмотрите вал якоря на предмет износа или повреждений, которые могут повлиять на правильную работу привода стартера. Если все выглядит хорошо, пришло время заменить диск. Нанесите немного силиконовой или графитовой смазки на вал якоря, где привод движется вперед и назад. Избегайте использования смазки, так как она может притягивать грязь, а также может привести к тому, что привод станет липким в холодную погоду.
Возьмите новый диск и вставьте его. Следуйте за ним со стопорным кольцом, убедившись, что выемка кольца обращена в сторону от привода, чтобы его можно было надеть на стопорное кольцо.
Чтобы установить стопорное кольцо, отцентрируйте его на конце вала якоря; поместите на него кусок мягкой древесины, а затем постучите по нему молотком, как показано на Фото 25. Это самый простой способ завести стопорное кольцо. Теперь его можно протолкнуть до конца с помощью насадки глубиной 1/2 дюйма или небольшого куска трубы, пока он не защелкнется в канавке.