Стартер ваз 2114 не работает

Стартер ВАЗ-2114 не крутит и не работает: фото и видео

Здоровый и бодрый пуск двигателя в любую погоду — это хорошее настроение на целый день. Все же иногда система пуска и электрооборудование может поубавить оптимизма. Имея дело с несвежей второй Самарой, нужно быть готовым ко всему, а когда на ВАЗ-2114 не крутит стартер, претензий к нему может и не возникать, поскольку он сам по себе может быть исправен. Кроме самого стартера в цепи системы пуска достаточно элементов, которые могут подвести в самый неподходящий момент.

Почему не крутит стартер?

Расположение стартера под капотом отмечено красной стрелочкой

Далеко не всегда сам стартер окажется виновником в этой ситуации, хотя и его неисправности рассмотрим также.

В первую очередь, стоит проверить те узлы и их исправность, от которых зависит работа самого стартера.

Чаще всего причина кроется именно в них, поэтому с вторичных причин и начнём расследование. Вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем — ничего не происходит. Стартер не крутит, под капотом тишина.

Если надо срочно ехать!

Данный способ не рекомендуется к частому использованию! Завести двигатель можно попробовать, если замкнуть контакты стартера напрямую.

Проверка системы пуска на ВАЗ-2114

Проверяем состояние системы пуска в таком порядке:

1. Состояние аккумуляторной батареи. Если после проворота ключа на запуск стартера контрольные лампы на приборной панели загорелись, а потом потухли под нагрузкой, скорее всего, у АКБ не хватает ёмкости для запуска двигателя. Аккумулятор разряжен. Проверить это просто, когда есть пуско-зарядное устройство или под рукой есть заведомо заряженный аккумулятор. Если при полностью заряженной АКБ слышен только щелчок втягивающего реле или же нет никакой реакции вообще, ищем проблему дальше.

   Запускаем двигатель с помощью пуско-зарядного устройства

2. Состояние контактов на стартере. Дальше по цепи стоит проверить контакт массы на втягивающем реле. Иногда он может ослабнуть, поэтому под нагрузкой не пропустит высокий пусковой ток. Лечится это просто — откручиваем минусовую клемму на втягивающем реле, зачищаем её и плотно закручиваем.

   Зачищаем клеммы на втягивающем реле стартера и плотно закрепляем их

3. Параллельный вариант — отсутствие сигнала от замка зажигания. Для проверки этой цепи воспользуемся мультиметром или контрольной лампой. Первый признак такой неисправности — втягивающее реле не срабатывает вообще.

   Проверяем сигнал от замка зажигания на втягивающем реле

Когда виноват сам стартер

После предварительных проверок силовой и управляющей цепей, которые мы уже провели, под подозрением оказывается сам стартер.

Неисправность может иметь как механический характер, так и электрический.

К механическим неисправностям относится износ шестерни бендикса. В этом случае втягивающее реле срабатывает и стартер крутится вхолостую, но не вращает при этом маховик коленвала. Этот симптом может говорить также об износе венца маховика. В этом случае необходимо демонтировать стартер и установить причину визуально.

Стартер не прокручивает двигатель из-за износа венца маховика

Продолжаем диагностику

Далее диагностика проводится в таком порядке:

1. Втягивающее реле. В том случае, когда при повороте ключа зажигания втягивающее реле не срабатывает (нет щелчка) при наличии напряжения на нем, можно говорить об отсутствии контакта в самом реле. Как правило, в этом случае подгорают контакты. Для устранения неисправности придётся снимать втягивающее реле и зачищать контакты на контактной пластине. Кроме этого, возможен обрыв на втягивающей обмотке. Проверить целостность обмотки можно мультиметром в режиме измерения сопротивления. Провода втягивающего реле стартера Отсоединённые провода втягивающего реле стартера Проверяем целостность обмотки втягивающего реле
2. Щёточный узел. Если втягивающее срабатывает, а стартер все равно не крутит, большая вероятность того, что износился или подгорел щёточный узел. Эту проблему решит замена щёток.

   Меняем щетки стартера

3. Замкнутые обмотки ротора или статора, ротор может иметь серьёзный люфт на втулках и замыкать на статор. Малоприятная ситуация и в этом случае придётся полностью разбирать стартер или заменять его новым. В таком случае диагностируются обмотки статора и якоря, проверяется состояние втулок якоря, люфта быть не должно. Первый признак неисправности обмоток или люфтов якоря — перегрев корпуса стартера, тяжёлое вращение, отсутствие реакции даже при исправном втягивающем реле. Проверяем обмотки статора на обрыв Проверяем обмотки якоря на обрыв

Видео как снять стартер и проверить его на работоспособность

Предохранители и реле стартера

Часто виновато реле. Это болезнь всех «САМАР»

В зависимости от типа двигателя и года выпуска ВАЗ-2114, в электрическую цепь могут быть включены несколько реле и обязательно предохранитель.

Сложность в том, что здесь не установлен отдельный предохранитель на цепь стартера, а в некоторых исполнениях Самары реле стартера может быть не установлено, стартер может быть подключён напрямую от замка зажигания.

В каждом конкретном случае нужно смотреть схему электрооборудования.

Тем не менее может сгорать предохранитель F16 при включении зажигания, что говорит о неисправностях в цепях указателей поворотов, аварийки, обмотки возбуждения генератора или маршрутного компьютера.

Реле стартера не устанавливалось на автомобили выпуска до 2003 года, до 2005 года реле крепили на моторном щитке со стороны двигателя возле усилителя тормозов, а на более поздних вариантах реле стартера устанавливали в блоке с остальными управляющими реле.

Проверяем реле стартера, в случае необходимости меняем его

Блок реле в этом случае устанавливали под приборной панелью. Реле управления стартером выполняет несколько функций — блокирует подачу напряжения на стартер, если двигатель запустился, предохраняет контактную группу замка зажигания от перегрева и подгорания и не позволяет подавать питание на стартер дольше 20 секунд единовременно.

Выводы

В любом случае, перед определением неисправности в электрической цепи стартера, стоит изучить схему электрооборудования конкретного автомобиля. Удачного всем пуска и добрых дорог!

Стартер и дополнительное реле ВАЗ 2114: почему не крутит стартер

Стартер на ВАЗ 2114 является пусковым устройством двигателя, без него завести мотор можно только с толкача или на буксире. Его отказы доставляют немало хлопот автовладельцам, но не всегда причина неработоспособности кроется в самом механизме запуска – встречаются и другие поломки, например, неработающее реле.

Стартер

УСТРОЙСТВО ПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА

Стартер на ВАЗ представляет собой электрический двигатель с механическим приводом для зацепления с маховиком двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Само устройство состоит из следующих деталей:

• Основной корпус. Представляет собой металлический пустотелый цилиндр, внутри которого размещены детали электродвигателя;
• Статор. Статором является обмотка из толстого медного провода, между витками которой размещены стальные сердечники. Обмотка расположена внутри корпуса по его стенкам;
• Ротор. Вращающаяся часть механизма, на валу собраны стальные пластины из электротехнической стали, внутри пластин размещена обмотка. Еще имеет название «якорь». Якорь вращается во втулках корпуса – передней и промежуточной, задней опорой всего вала служит втулка в картере коробки передач. Также на роторе есть коллектор, представляющий собой набор пластин. На коллекторе создается магнитное поле, которое приводит якорь в движение;
• Бендикс. Шестеренчатое устройство, которое входит в зацепление с маховиком ДВС и обеспечивает вращение двигателя. Размещается на задней части вала ротора;
• Щеточный узел. В модели 2114 в узле работают 4 щетки. Щетки взаимодействуют с коллектором ротора, именно они и создают электромагнитное поле;
• Втягивающее реле. В отличие от обычного реле, втягивающее реле выполняет сразу две функции – замыкает и размыкает контакты электрической цепи, и с помощью сердечника перемещает шестерню бендикса для зацепления с маховиком ДВС.

НЕИСПРАВНОСТИ

Существуют различные признаки неисправности стартера на ВАЗ 2114:

• Не работает стартер совсем, то есть не подает никаких признаков жизни. Может сгореть обмотка статора или ротора, не подаваться питание на электрическую часть устройства;
• Стартер крутит, но не схватывает, часто бендикс работает вхолостую, не сцепляясь с маховиком. Обычно причиной бывает сам бендикс – он должен вращаться только в одну сторону на своей оси;
• Не срабатывает стартер при повороте ключа ВАЗ 2114. Если при этом происходят сухие тихие щелчки, то может быть неисправно как втягивающее реле ВР, так и реле, отвечающее за включение цепи поворотом ключа в замке зажигания. При неисправном ВР щелчки обычно громче;
• Стартер крутит медленно, может при этом быстро останавливаться. Накоротко замкнута обмотка статора или якоря, ротор люфтит во втулках. Еще может быть плохая масса ДВС с кузовом или слабый аккумулятор, но это уже к стартеру не относится;
• Запуск двигателя происходит со скрежетом или с хрустом. Чаще всего такой запуск говорит об изношенности зубьев на шестерне бендикса или зубьев маховика двигателя.

ЦЕНЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Цены пусковых устройств могут отличаться в зависимости от производителя и самой конструкции устройства. Среди производителей продукции можно отметить такие фирмы, как Прамо Искра (совместное российско-словенское предприятие), СТАРТВОЛЬТ, LKD (Китай), БАТЭ (Белоруссия), ПЕКАР (Санкт-Петербург), КЗАТЭ (Самара), Автоприбор (г. Владимир). Сейчас все чаще в продаже можно встретить редукторный стартер – в нем дополнительный редукторный механизм позволяет работать устройству на повышенных нагрузках. Такие устройства имеют меньшие размеры и больший срок службы, но и цена их может быть немного выше.

Ниже приведены приблизительные цены на некоторые типы устройств:

Таблица цен производителей стартеров

На заводе ВАЗ устанавливают стартер КЗАТЭ 5712.3708 Самарского производства. Является ли он лучшим по качеству, трудно сказать, но на него всегда можно купить запчасти. Многие хвалят белорусскую продукцию, только с запасными деталями нередко возникают проблемы – чаще всего в магазинах из запчастей на него продается только бендикс. Следует заметить, что стартеры ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115ничем не отличаются друг от друга и полностью взаимозаменяемы.

РЕЛЕ

Если не крутит стартер на ВАЗ 2114, вовсе не обязательно сразу его снимать. Дело в том, что может быть виновато в неисправности реле, но не втягивающее, а то, что является разгрузочным и обычно устанавливается либо под капотом ближе к лобовому стеклу, либо под рулевым валом в салоне. Реле включается в электрическую цепь, идущую от замка зажигания до ВР, и предназначено защищать стартер от перегрузки.

Но вопрос, где находится реле стартера на ВАЗ 2114, часто ставит многих автомобилистов в тупик, и на форумах нередко этим вопросом задаются. Просто дело в том, что в зависимости от года выпуска автомобиля производитель несколько видоизменял электрическую схему и менял расположение ее элементов.

Затем, при установке сигнализации автоэлектрики могли перенести реле стартера на ВАЗ 2114 в другое место.

Как же найти это хитрое реле, если оно непонятно где находится?  Необходимо вспомнить, как устроена схема подключения стартера на ВАЗ 2114. На ВР только два питающих провода – постоянное напряжение 12 Вольт от аккумулятора и питающий провод на ВР, идущий от замка зажигания. Вот по цепи этого провода от стартера и нужно идти, в конце концов, провод приведет к искомому реле, на схеме оно обозначено как включатель блокировки.

Схема подключения стартера

В зависимости от года выпуска и системы управления двигателем реле могло вообще не ставиться, например, на машинах до 2003 года выпуска.  В автомобилях до 2005 года выпуска колодку под реле устанавливали в моторном отсеке рядом с вакуумным усилителем тормозов.

Месторасположение реле стартера

Позже, на автомобилях с европанелью этот элемент перенесли под панель управления, над педалями в салоне.

ЕСЛИ СТАРТЕР НЕ КРУТИТ

Если при повороте ключа в замке зажигания совсем ничего не происходит, и в лучшем случае слышно только тихое потрескивание, то причинами могут быть:

1. Неисправно дополнительное реле стартера.
2. Полностью разряжен аккумулятор.
3. Отсутствует электрическая цепь между замком зажигания и ВР.
4. Сгорели обмотки статора или ротора в пусковом устройстве.

В первых трех случаях ремонт стартер не требуется, необходимо разобраться с аккумулятором и электрической цепью.

Дополнительное реле меняется очень легко, достаточно старую деталь вынуть из колодки и установить новую.

Дополнительная релюшка стандартного типа, имеет 4 контакта и выглядит примерно так:

Реле

Дополнительное реле выполняет следующие функции:

1. Отключает питание стартера, когда двигатель уже завелся, а ключ зажигания по какой-то причине остался в самом крайнем положении по часовой стрелке;
2. При длительной попытке запуска (более 20 секунд) разрывает цепь за счет сигнала, поступающего на блок управления двигателя;
3. Предотвращает включение стартера на работающем двигателе;
4. Предохраняет контакты замка зажигания от перегрева и подгорания.

Не крутит стартер ВАЗ 2114 – определение неисправности, ремонт и замена + Видео

Много чего может нарушить работу стартера ВАЗ 2114: не крутит якорь, вышло из строя втягивающее реле, появился шум и т. д. Неужели нужно сразу ехать на СТО или можно сделать ремонт самостоятельно? На все эти вопросы мы попробуем отыскать ответы в нашей статье.

Если вы решились на самостоятельный ремонт этой маленькой, но весьма важной детали, прежде всего необходимо ознакомиться с ее устройством и принципом работы. Независимо от марки и модели авто стартер имеет одинаковую конструкцию и выполняют одну и ту же функцию, отличаются только размеры.

Стартер автомобиля

По сути это электродвигатель. Его неподвижная часть – статор, в корпусе которого расположены 4 магнита, выполняющие роль полюсов, и подвижный якорь. А после того как включается зажигание, еще одна важная деталь – втягивающее реле – подает соответствующий сигнал, и якорь начинает крутить, постоянно ускоряясь. Бендикс обеспечивает зацепление маховика двигателя.

Бендикс стартера

Номинальная мощность стартера равняется 1,55 кВт, а сила тока зависит от ряда показателей. Например, во время холостого хода она составляет всего 80 А, при обычных нагрузках – около 150 А. Если увеличить мощность до максимума, ток достигнет 350 А. В период заморозков стартер будет в заторможенном состоянии, а ток составит 500 и даже 700 А. Главная задача – создание крутящего момента. Он приводит в движение коленчатый вал, пока не произойдет воспламенение горючей смеси. Естественно, в это время деталь испытывает огромные нагрузки, и в один прекрасный день стартер ВАЗ 2114 уже не включается.

Чтобы продлить жизнь стартеру, необходимо правильно эксплуатировать авто. При запуске нельзя удерживать ключ более 15 секунд, а если первая попытка увенчалась провалом, то повторить ее можно только через 30 секунд.

Неисправности и их причины – диагностика без СТО

Теперь поговорим о возможных неисправностях стартера ВАЗ 2114, а также обсудим их причины и признаки.

Не работает втягивающее реле и не крутит якорь. Причин неисправности может быть несколько. Наиболее распространенная – окисление проводки. Кроме того, послужить такому повороту событий может и разряженный аккумулятор либо его выход из строя. Посмотрите на состояние обмотки втягивающего реле, вполне возможно, между ее витками произошло короткое замыкание. А проверив контакт между выключателем зажигания и штекером «50» электродвигателя, вы узнаете, не произошел ли разрыв в электрической проводке, что также способствует возникновению подобной неисправности. Еще одной причиной может послужить отказ самого якоря.

Втягивающее реле

Втягивающее реле работает, а якорь не крутит. Такому повороту событий могут послужить неисправности либо низкий заряд аккумуляторной батареи. Еще в этом случае проверьте все соединения на самом стартере, АКБ и втягивающем реле. Окисленные и ослабленные болтовые соединения приводят к плохому контакту. В результате не только не работает сам стартер, но и велика вероятность короткого замыкания и даже подгорания проводки. Еще причинами указанной неисправности может послужить износ щеток и замыкание обмотки якоря.

Проверка заряда аккумуляторной батареи

Если перестает крутить маховик, при этом стартер включается, как положено, то, скорей всего, вышли из строя бендикс или шестерни стартерного редуктора. Должны насторожить посторонние шумы и повышенная вибрация, возникающие при запуске. Прежде всего проверьте крепление детали, вполне возможно, ослабли болтовые соединения, либо ее зафиксировали с перекосом при последнем ТО. Появление шума могут спровоцировать разрушенные вкладыши подшипников или механические повреждения крышки корпуса. Характерный звук появляется и после износа шестерен редуктора, венца либо привода маховика. Да и не выходящий из зацепления бендикс приведет к шуму.

Замена узлов и другие особенности ремонта

Выявить неисправность очень важно, но теперь необходимо позаботиться и о качественном ремонте стартера ВАЗ 2114. Конечно, можно поехать в фирменный сервисный центр, где специалисты проедут диагностику и устранят все неполадки, но это выльется в копеечку. Однако особенность отечественного автопрома в том, что в большинстве случаев можно произвести такие работы самостоятельно.

Для всех вышедших из строя элементов – шестерни, подшипники, треснувшая крышка, редуктор, бендикс, щетки и коллектор – лучшим лекарством будет замена. Если механизм не крутит из-за недостаточного заряда аккумулятора, то следует восстановить его либо заменить батарею на новую. Стартер ВАЗ 2114 иногда не срабатывает из-за замыкания в обмотке тягового реле или якоря. В этом случае опять вышедших из строя механизмов ждет только замена.

Замена щеток

Зачистите все контакты, выводы АКБ, особое внимание уделите проводу, соединяющему аккумулятор со штекерным контактом «50». При необходимости подтяните болтовые соединения. Если деталь установлена с перекосом, то демонтируйте ее и зафиксируйте правильно. Возможно, другого ремонта и не потребуется.

Вообще, этот агрегат достаточно надежный, но неправильная эксплуатация и чрезмерные нагрузки делают свое дело. Очень часто неопытные водители, услышав посторонний шум, хотят полностью поменять механизм, но это действительно нужно очень редко. Часто все решает замена только втулки стартера ВАЗ 2114. Эта запчасть производится из мягких металлов (медь, латунь, бронза), чтобы свести трения к минимуму. Поэтому ее корпус и выходит из строя чаще. Но исправить это просто, хоть и понадобится полностью разобрать стартер.

Установка новой втулки

Для этой операции нам понадобится отвертка, молоток, два торцевых ключа (на 10 и 13). Чтобы замена втулки не обернулась проблемами, отключаем питание АКБ. Затем откручиваем крепежные болты, после чего стартер легко вынимается из кожуха маховика. Теперь можно разобрать и сам узел. Чтобы извлечь корпус втулки, понадобится специальный съемник. Его легко сделать самостоятельно из метчика резьбы. Ремонт втулки никто не производит. Так что заранее посетите магазин и приобретите новую. Ставим на место исправный образец втулки и собираем устройство в обратном порядке. Аккуратно крепим стартер на штатное место, избегая перекосов и хорошенько затягивая болты с гайками.

Почему не крутит стартер на ВАЗ 2114?

В электрической схеме запуска двигателя внутреннего сгорания современного автомобиля пусковой стартер это один из главных агрегатов. Он приводит в движение коленвал силовой установки до тех пор пока не произойдет возгорание топливовоздушной смеси и распредвал не станет раскручиваться самостоятельно.

Стартер ВАЗ 2114

Устройство и схема подключения стартера ВАЗ 2114

Схема подключения стартера ВАЗ 2114

Автомобильный стартер является электрическим двигателем постоянного тока и имеет достаточно сложную конструкцию. В процессе эксплуатации этого агрегата могут возникать различные неполадки и чтобы разобраться, например, почему не крутит стартер на ВАЗ 2114, требуется хорошо представлять как он устроен и каким образом составлена схема включения стартера ВАЗ 2114.

На машине устанавливается электростартер модели 5712. 3708. Основными частями этого устройства являются:

• подвижная часть — якорь, вращающийся на валу внутри неподвижного статора на котором закреплены четыре магнита, являющиеся полюсами статора;
• тяговое или втягивающее реле, которое при повороте ключа зажигания подает сигнал на раскрутку якоря;
• бендикс, она же обгонная муфта, которая предназначена для того чтобы зацепить маховик двигателя;
• корпус, в котором размещаются все рабочие элементы электростартера, он закрывается двумя крышками. К корпусу электродвигателя крепится втягивающее реле.

Главная задача этого электродвигателя — раскрутка маховика ДВС, поэтому в момент запуска он испытывает большие нагрузки при создании крутящего момента.

Исходя из этого, требуется особое внимание уделять тому как закреплен этот агрегат к блоку двигателя, чтобы его не сорвало с крепежных болтов.

Включается этот электродвигатель с помощью выключателя зажигания. Когда поворачивается ключ, электрический сигнал от АКБ, через выключатель и монтажный блок поступает на обмотки втягивающего реле. Контакты замыкаются и сигнал проходит на электрообмотку якоря.

Из-за каких неисправностей не вращается стартер ВАЗ 2114

В исправном состоянии электростартер срабатывает сразу после поворота ключа и энергично раскручивает маховик до того момента, как заработает клапанно-поршневая группа. При этом водитель не слышит никаких посторонних звуков, весь процесс запуска занимает от пяти до десяти секунд.

При обычных нагрузках ток вырабатываемый стартером составляет 120-150 А. Когда возникают большие нагрузки, например, зимой, возникающий ток может достигнуть 500 и даже 700 А. Это серьезное испытание для этого электроагрегата, поэтому профессионалы не рекомендуют держать ключ на запуске дольше 15 секунд, а повторные попытки запуска надо делать с перерывом не менее тридцати секунд.

По мере того как электростартер испытывает серьезные нагрузки в процессе эксплуатации, могут возникать неполадки, которые проявляются самым разным образом.

Ключ повернут на запуск, втягивающее реле стартера ВАЗ 2114 не работает, якорь стартера не вращается.

• В первую очередь надо проверить контакты проводов на аккумуляторе и электростартере. Необходимо очистить свинцовые выводы аккумуляторной батареи и все контакты на агрегатах. Окисление проводки это наиболее часто встречающаяся причина неработающего стартера.
• Возможной причиной «молчащего» электростартера бывает разряженная или неработающая батарея аккумулятора. Требуется замерить емкость всех банок, она должна быть не меньше 1,25. Если ниже, надо поставить АКБ на зарядку.
• В одной из электрообмоток реле, так называемой втягивающей, произошло КЗ между витками. В этом случае требуется поменять полностью поменять запчасть.
• Один из источников подобного отказа — это разрыв, который произошел в проводке подводящей электроток к тяговому реле стартера на ВАЗ 2114. Чтобы найти этот отказ надо проверить контакт между штекером электродвигателя «50» и штекером выключателя зажигания.
• Нет замыкания между штекерами «30» и «50» контактной части. Необходимо заменить вышедшую из строя запчасть.
• Заедает якорь электростартера. Вручную проверить легкость его вращения.

При попытке запуска плохо крутит стартер или его якорь вообще не вращается, при том что втягивающее реле срабатывает.

• Такое «поведение» электростартера возможно, когда АКБ слабо заражена или свинцовые контакты на аккумуляторе слегка окислились. Сигнал от аккумуляторной батареи поступает, но он слишком слаб, для того чтобы раскрутить якорь.

Важным требованием к водителю является необходимость постоянно контролировать, чтобы все контактные соединения электросхемы включения стартера не имели следов окисления. После зачистки желательно смазать их. Для этого подойдет даже вазелин.

• Также следует проверить контактные соединения как на АКБ, так и на тяговом реле и электростартера. Кроме окисления надо обязательно проверить насколько хорошо затянуты контактные болты и гайки, потому что ослабленные соединения также образуют плохой контакт и недостаточный заряд для раскрутки электрического агрегата. При слабо затянутых контактах, возможно образование КЗ и подгорание проводов, их также следует проверять.
• Эта неисправность может проявляться при износе щеток или подгорания коллектора. Если такие повреждения обнаружены, то надо поменять вышедшие из строя детали.
• Более серьезной причиной, требующей полной разборки агрегата, является замыкание в обмотке якоря. В этом случае требуется его замена.
• На запуске втягивающее реле срабатывает несколько раз, а затем отключается. При этом на ВАЗ 2114 не крутит стартер.
• При любой неисправности, когда не работает стартер на ВАЗ 2114, в первую очередь надо проверять работоспособность АКБ и отсутствие окисления на контактах. В случае необходимости надо поставить батарею на зарядку или очистить контакты от окислов, особое внимание проводу от АКБ до штекерного контакта «50» на электростартере.
• Если проявляются такие «симптомы», а АКБ полностью заряжена, то возможно, в обмотке тягового реле, которая называется удерживающая, произошел обрыв или КЗ. В таком случае выход один — замена реле.

Стартер включается, якорь вращается, а маховик не крутится.

• Бендинкс пробуксовывает, после проверки электродвигателя на стенде бендикс надо поменять.
• Подобная неисправность может возникнуть, если придут в негодность шестерни стартерного редуктора. Для устранения неисправности надо заменить редуктор.

После запуска двигателя стартер вращается, но слышен скрежет, посторонний шум или есть чувствительная вибрация.

• Если есть вибрация и шум, то следует проверить крепление электроагрегата, возможно оно ослабло. В этом случае надо хорошо затянуть гайки крепления.
• Еще одна из возможных причин — это неправильная установка электродвигателя, вероятно с перекосом. Надо исправить перекос и подтянуть гайки, после чего проверить, чтобы не было люфта корпуса агрегата.
• Возможно треснула крышка со стороны привода. Необходимо поменять поломанную крышку.
• Происхождением шума может служить максимальное разрушение вкладышей подшипников на приводе электростартера и на якоре. Тогда требуется замена вкладышей или подшипников.
• Шум и скрежет раздается при выработке или разрушении зубьев шестерен редуктора, привода или венца маховика. Единственно правильное решение это замена шестерен или вышедших из строя блоков.
• Источником постороннего шума и вибрации может быть не выходящий из зацепления бендикс или шестерня застрявшая в маховике. Устранить заедание и прочистить, а также смазать шлицы.

 

Водитель должен помнить, что если на ВАЗ 2114 не крутит стартер, значит своевременно не была проведена профилактика этого агрегата и аккумуляторной батареи. От их работоспособности зависит возможность беспроблемного запуска двигателя. Поэтому электростартер и АКБ требуют постоянного внимания и бережного отношения.

Ваз 2115 не срабатывает стартер и бензонасос – АвтоТоп

Здорова всем.машина ваз 2115. Проблема такая:не работает бензонасос и стартер не крутит,ни магнитола ни аварика не работает. поворачивает ключ все загорается как обычно на панели.проверил все релюшки предохранители,монтажный блок,все нормально.клеймы зачистил не помогает.что может быть?может кто сталкивался.Не работает стартер не работает бензонасос.

Похожие статьи

акамулятор здох,открой банки,посмотри жидкость и соты в нем,а то мож посыпались,или проше взять чейто и завестись на нем

Имобилайзер или сигналка.проверь предики сигналки

Если не штатная сигналка стоит, то может она блокирует. Попробовать отсоеденить главный блок сигнализации.

Не кого не слушай я тебя научу спереди с пасажирской стороны открути боковую крышку, там где стоит копм эбу , там есть три релюшки… Одна за вентилятор отвечает, другая бензонасос третья зажигание , от порядок я их не помню))) или же как у меня было… Туда идет толстый красный провод с плюсовой клемы , где то обрыв. Попробуй эти три релюшки проверить.

Велеслав, один ты знаешь правильный ответ все остальные просто дебили. Я в шоке

Велеслав, А как же магнитола и аварийка?

Там боковые реле это именно то что тебе нужно дружище

Алексей, И поэтому стартер не крутит?

Ну стартер может тупо контакт тупит а бензонасос датчик

Может быть разные причины,проще сделать диагностику

У меня было так что и мозги горели

И датчик коленвала может

И масса на кузов или мотор

А не подключенна ли магнитолка с аварийкой к реле ствртера и бенза

у меня не давно так же было на ходу заглохла и всё(((((стартер не крутит питание на насос не идёт стартер на прямую замыкаешь крутит но не заводиться , погрешил на сигналку,отвёз к злектрику вот где зти три релюшки стоят в ногах у пасажира и там провод красный там и был обрыв электрик там по новой клемму обжал и всё звработало))))

Спасибо за отзыв благодаря ему нашел не исправность в чем, если у кого аналогичная проблема обратите внимание не только на релюшка а еще и на предахранители они находяться там же у меня была проблема именно в них перегорел второй от низа предохранитель и не работал бензанасос и стартер поменял и все в порядке.

Смотри маленький провод который идет к плюсовой клейме

На девятке было такое. Ездил пока провода на генераторе не отпали. Идёт излом и слабый контакт на клемме гены. Просто для интереса глянь туда. Даю 80℅ что из за этого

«check engine» говорит о том, что микропроцессор запитан и готов к работе. Сразу надо сказать, что у управляющего микропроцессора есть много имен: ЭБУ, контроллер, микроконтроллер, мозги. Находится микропроцессор слева от пассажирского сидения под бардачком. Там же находится планка с тремя реле и предохранителями. Первое реле — на микропроцессор, второе — включение вентилятора системы охлаждения, третье — включение бензонасоса. Пока нас интерисует первый предохранитель, через который питается микропроцессор инжектора. При включении зажигания должны щелкать первое и третье реле: запитывается микропроцессор и бензонасос.

Реле контроллера и бензонасоса Ваз 2114
Реле контроллера и бензонасоса Ваз 2114

Пока не добьетесь загорания индикатора «check engine» не нужно дальше ничего искать. С негорящим индикатором двигатель Ваз 2114 не заведется.
3) Если с индикацией на панели приборов все в порядке, проверяем следующее: при включении зажигания в районе заднего сидения должна быть слышна работа бензонасоса. Если звуков нет, проверяем предохранитель и реле на бензонасос как описано в пункте 2. Если предохранитель и реле исправны, необходимо снять заднее сидение и проверить наличие напряжения на разъеме бензонасоса.
4) Далее пробуем прокручивать двигатель стартером, если стартер не может провернуть коленвал двигателя, проверяем следующее:
— На стартер надеты и зажаты все разъемы.
— Слушаем щелкает ли втягивающее реле при попытке прокрутить двигатель. Если втягивающее не щелкает, значит либо на него не поступает напряжение при повороте ключа зажигания, либо оно вышло из строя.
Крайне редко бывает, что стартер исправен, но он не может провернуть двигателя, так как поршень уперся в клапана из-за порванного ремня ГРМ, но это все проверяется далее.
5) Если на панели горят нужные индикаторы, качает бензонасос, стартер крутит двигатель, то переходим к самым основным и активным действиям по поиску неисправности: для начала проверяем искру. Для этого выкручиваем свечу зажигания, надеваем на нее высоковольтный провод, прислоняем к массе и крутим стартером. Эту операцию нежно выполнять вдвоем. Проверяем наличие искры на всех четырех цилиндрах. Возможны следующие варианты:
5а) Искра есть на всех цилиндрах. Все хорошо, переходим к пункту 6.
5б) Искра есть на 1 и 4 цилиндрах, на 2 и 3 нету. Либо наоборот искра есть на 2 и 3 цилиндрах, на 1 и 4 нету. В таком случае скорее всего нужна замена модуля зажигания, так как в нем вышла из строя одна из катушек. Модуль зажигания Ваз 2114 имеет две катушки зажигания. Одна работает на 1 и 4 цилиндр, вторая — на 2 и 3. В редких случаях замена модуля зажигания не помогает, в таком случае необходима перепайка транзисторных
ключей в микропроцессоре.
5в) Искры нет ни на одном цилиндре:
— Наиболее частой причиной этого является отказ ДПКВ Ваз 2114 (датчика положения коленчатого вала). Не обязательно датчик выходит из строя. В его разъеме могут отойти провода.

это
так для вариант
мож сигналкины выибоныимобилайзера

Наверное, самое неприятное, что может быть, это когда ты садишься в автомобиль с мыслями о хорошей поездке, проворачиваешь ключ зажигания, а в ответ глубокая тишина. И в этот момент ты вспоминаешь все матерные слова и выливаешь их на свою машину. А ещё хуже, когда на улице -30 и ты уже замёрз до костей. Но не будем о грустном, а давайте просто напросто разложим по полочкам основные причины неработающего стартера.

НО! Обязательно перед этим, стоит обратить внимание на другие возможные причины неисправности. Поскольку в 90% случаях, в проблеме неработающего стартера кроются совершенно иные неработающие элементы.

Первым делом стоит обратить внимание на следующие элементы:

Разряженный аккумулятор

Самая часто встречающаяся проблема в данном случае! Особенно она актуальна в зимний период времени! В данном случае нужно зарядить, заменить аккумулятор, либо отогреть (если проблема возникла зимой) или прикурить его.

Основным признаком неработающего аккумулятора будет шум срабатывающего реле во время поворота ключа зажигания! Но если аккумулятор «здоров», а шум срабатывающего реле присутствует, то смотрите следующий пункт.

Вообще, запуск двигателя в зимний период времени – это отдельная тема. Которой будет посвящена отдельная статья!

Отсутствие «массы» на втягивающее реле

Обратите внимание на надёжность крепления минусового провода от «массы» аккумулятора к втягивающему реле стартера. При необходимости зачистите и заново закрепите массу на втягивающее стартера.

Обрыв в цепи «зажигание-стартер»

Когда вы проворачиваете ключ зажигания, а в ответ пустая тишина, не срабатывает даже реле, то проблема кроется в контактной группе зажигания.

Первым делом проверьте наличие контакта от зажигания к стартеру. Если с этим всё в порядке, то переходим к втягивающему реле.

Неисправности стартера

Выше мы описали самые часто встречающиеся причины нерабочего стартера. Как вы поняли, неисправности, описанные выше, не имеют к стартеру прямого отношения. Поэтому, прежде чем снять и заменить стартер, ещё раз тщательно проверьте все 3 пункта, изложенные выше. Ниже мы рассмотрим проблемы самого стартера. Далее мы поговорим об элементах самого стартера.

1. Неисправно втягивающее реле. Здесь ничего не остаётся, как заменить его (Как заменить втягивающее реле?). Но прежде опять таки обратите внимание на клеммы втягивающего. В 90% случаев, их нужно зачистить. Если при попытке завести автомобиль с ключа, вы слышите щелчки, то проблема скорее всего в разряженном аккумуляторе, но если он заряжен – то проблема с контактами реле. Если же звуков и щелчков никаких нет, то сгорела обмотка реле (в данном случае её нужно заменить).
2. Щётки неплотно прилегают к коллектору.
3. Сильный износ коллектора.

Если же вы так и не разобрались в чём проблема, попробуйте завести машину с толкача (Как завести с толкача?) и доехать до сервиса.

Предохранитель стартера ваз 2114

Реле стартера на ваз 2114 – где находится, ремонт и замена

Разряженный аккумулятор, проблемы со стартером не дают автоматически запустить силовой агрегат. Водители автомобилей с задним ведущим мостом помнят значение слов заводная ручка, храповик. В гайку шкива коленчатого вала закручивалось приспособление с несимметричными, косыми прорезами. Зубчатая коронка позволяла вращать рукоятку по часовой стрелке. Владельцы авто с передним приводом лишены возможности физическими усилиями исправить ситуацию. Основная надежда в поездке на понимание принципа работы стартового механизма, наличие запасных частей. Статья подскажет, где находится реле стартера на ваз 2114, какие признаки неисправности, как самостоятельно заменить дефектную деталь.

Предварительные замечания по технике безопасности

1. Напряжение свыше 36 вольт считается опасным для человека. Поражение током 0.1 ампер приводит к летальному исходу. Ситуацию усугубляют повышенная влажность, металлическое покрытие пола.
2. Стартер – электрический двигатель постоянного тока, способный пропускать 260 ампер при максимальной нагрузке.
3. Вмешательство голыми руками, металлическими инструментами в токовые цепи включенного агрегата опасно для здоровья. Демонтаж, ремонт, установку необходимо выполнять при отключенном питании аккумуляторной батареи.
4. Испытание обмоток на межвитковое замыкание, пробой изоляции на массу выполняется мегомметром. Генератор измерительного прибора вырабатывает напряжение до 2500 вольт. Прикасаться к контактам в процессе проверки запрещается.
5. Электромоторное оборудование требует внимательности, опыта. Печатные, электронные издания не лишены права на ошибку, опечатку. Неверное указание размера гаечного ключа быстро обнаружится. Прозвучит, непереводимая на иностранные языки, игра русских слов. Дело пойдет дальше. Неточность схемы малозаметна.
6. При первых симптомах неуверенности, недостатке знаний следует обратиться к профессиональному автоэлектрику. Сохранность автомобильной проводки, бортовой электроники котируется выше личных амбиций.

Где стоит реле стартера на ВАЗ 2114

Реле является компонентом пускового устройства автомашины. Назначение, расположение элемента станет понятно после рассмотрения функционирования узла целиком.

• Владелец авто поворачивает ключ замка зажигания в положение запуска. Выключатель замыкает цепь питания втягивающей обмотки реле – плюс батареи подается на контакт «50». Ток, проходя через витки, создает электромагнитное поле. Силы электромагнитной индукции воздействуют на якорь реле. Возвратная пружина сжимается. Вилка стартера перемещает муфту свободного хода. Шлицы бендикса входят в зацепление с зубчатым венцом маховика. Замыкается цепь питания удерживающей обмотки. Вторая катушка, по аналогии с первой, становится электромагнитом. Происходит самостоятельное удержание.
• Слышится характерный щелчок – звуковое подтверждение процесса втягивания. Тяговая обмотка обесточивается. Напряжение 12 вольт попадает на угольные щетки электромотора. Якорь стартера начинает вращаться, приводит в движение, посредством маховика, коленчатый вал. Период до 10 секунд длится запуск двигателя. Более продолжительные выдержки не рекомендуются.
• Успешный пуск – ключ занимает прежнее положение. Подпитка реле прекращается. Пружина разжимается. Реле уходит обратно. Муфта теряет сцепление. Стартер замолкает. Неудача приводит к повтору. В зимний сезон, сохраняя аккумулятор, утренний запуск выполняют в гараже с помощью специального пуско-зарядного устройства. Бездомным машинам остается посочувствовать.
• После трех попыток стоит задуматься о реальных причинах неудачи. Сел источник напряжения. Залило свечи у карбюраторных моделей. Пропала искра. Проблемы с подачей топлива. Список можно продолжать. Реле стартера ваз 2114 может быть первопричиной поломки в числе прочих вариантов.

Признаки неисправности втягивающего реле на ваз 2114

Своевременно вспомнить основное правило электриков. В электричестве существует две неисправности:

• отсутствие контакта в необходимой точке;
• наличие соединения в ненужном месте.

Суть проблемы. Возникло подозрение на неполадки в работе стартера. Симптомы неработоспособности составных частей стартового механизма похожи. Поиск слабого звена необходимо выполнять последовательно в ходе комплексного тестирования.

1. Нагрузочной вилкой измерить напряжение батареи. Показатели ниже нормы – зарядить.
2. Снять, почистить, смазать наконечники проводов питания, клеммы аккумулятора. Соединить, закрепить.
3. Проверить контактную группу замка зажигания. Изолированным проводом с очищенными концами прикоснуться к выводам, создать имитацию работы ключа. Процесс начался – заменить замок.
4. Следующая на очереди многофункциональная деталь – реле зажигания, прикрытое защитным кожухом рулевой колонки. Кроме участия в подключении стартера элемент коммутации выполняет ряд других операций: включение стеклоочистителей, обогрева стёкол. Токовые перегрузки вызывают перегрев, поломку. Существует несколько методов проверки:

• подменить заведомо исправной деталью.
• испытать мультиметром в режиме измерения сопротивления. При подаче 12 вольт на контакты 85, 88 прибор между точками 30, 87 должен показать 0 ом. Отсутствие напряжения – бесконечность.
• кратковременно перемкнуть гнёзда колодки 30, 87.
• подать «+12 вольт» напрямую на красный винт втягивающего реле (ориентироваться на традиционно подключённый штатный провод красного цвета). Позитивный результат указывает на дефект детали. Способ ремонта – замена.

5. Тестирование втягивающего реле. Если мероприятие из предыдущего пункта не вызвало срабатывание – сделать профилактику контактов.

• Отключить минусовую клемму. Ключом на 10 снять гайки, удалить грязь, окисление. Обработать смазкой. Собрать. Повторить пуск. Отрицательный исход бросает тень на тяговое реле. Отвёрткой с пластмассовой ручкой кратковременно замкнуть контактные болты. Стартер закрутился – виновник обнаружен.
• Возможный пробой изоляции, обрыв витков втягивающей обмотки не позволяет создать достаточное поле. Межвитковое замыкание, пробивание на массу проверяется мегомметром. Отчаянные мастера используют провода с лампочкой 220 вольт, сеть переменного электропитания. Обрыв может показать тестер.
• Если перемычкой положительного результата добиться не удалось – нужно снимать, ремонтировать стартер.

6. Встречается ситуация: реле втянулось, начал включаться стартер, прекращение вращения стартера. Предполагается плохое состояние удерживающей обмотки. Испытывается аналогично предыдущей катушке. Резюме – замена тягового реле.
7. Очередное нарушение алгоритма функционирования пускового механизма обнаруживается при включённом двигателе. Не отсоединяется венец коленчатого вала с шестернёй стартера. Раздаются стуки. Исправная обгонная муфта не позволяет превратить стартер в генератор. Необходимо срочно заглушить мотор. Кроме износа, перекоса металлических деталей механизма грешат залипшие контактные пятаки втягивающего реле. Решение понятно. Демонтировать агрегат. Разобрать, обнаружить дефект. Сменить изношенный компонент, почистить, смазать. Собрать, проверить, установить обратно. Сложный ремонт стартера предпочтительнее доверить специалисту.

Замена реле стартера на ваз 2114

Всемирная сеть предлагает два варианта исправить неполадки втягивающего реле:

• сменить неисправную деталь прямо в моторном отсеке головой вниз, пренебрегая стеснёнными условиями;
• снять стартер в сборе, устранить проблемный модуль на верстаке.

Выбор первого пункта предполагает сто процентную уверенность в правильности выполненной диагностики, идеальном состоянии остальных узлов. Минимум временных затрат для устранения сиюминутного изъяна.

Альтернативная версия предлагает комплексное техническое обслуживание, ремонт.

Схема установки реле стартера

Схема установки реле стартера

Порядок замены реле стартера

1. Отключить, удалить аккумуляторную батарею.
2. Снять воздушный фильтр.
3. Отключить подведенные провода.
4. Стартер ваз 2114 крепится тремя шпильками, гайками к корпусу коробки переключения передач. Две гайки удобно откручивать сверху. Третью видно снизу. Если машина на смотровой яме, необходимо снять металлический брызговик, получить доступ. На ровной площадке придется работать на ощупь.
5. Устройство на столе. Отвернуть стягивающие болты. Отсоединить реле стартера ваз 2114. Вставить новую деталь. Собрать в обратном порядке.

provaz2114.ru

не работает реле или что-то еще

Стартер на ВАЗ 2114 является пусковым устройством двигателя, без него завести мотор можно только с толкача или на буксире. Его отказы доставляют немало хлопот автовладельцам, но не всегда причина неработоспособности кроется в самом механизме запуска – встречаются и другие поломки, например, неработающее реле.

Стартер

УСТРОЙСТВО ПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА

Стартер на ВАЗ представляет собой электрический двигатель с механическим приводом для зацепления с маховиком двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Само устройство состоит из следующих деталей:

• Основной корпус. Представляет собой металлический пустотелый цилиндр, внутри которого размещены детали электродвигателя;
• Статор. Статором является обмотка из толстого медного провода, между витками которой размещены стальные сердечники. Обмотка расположена внутри корпуса по его стенкам;
• Ротор. Вращающаяся часть механизма, на валу собраны стальные пластины из электротехнической стали, внутри пластин размещена обмотка. Еще имеет название «якорь». Якорь вращается во втулках корпуса – передней и промежуточной, задней опорой всего вала служит втулка в картере коробки передач. Также на роторе есть коллектор, представляющий собой набор пластин. На коллекторе создается магнитное поле, которое приводит якорь в движение;
• Бендикс. Шестеренчатое устройство, которое входит в зацепление с маховиком ДВС и обеспечивает вращение двигателя. Размещается на задней части вала ротора;
• Щеточный узел. В модели 2114 в узле работают 4 щетки. Щетки взаимодействуют с коллектором ротора, именно они и создают электромагнитное поле;
• Втягивающее реле. В отличие от обычного реле, втягивающее реле выполняет сразу две функции – замыкает и размыкает контакты электрической цепи, и с помощью сердечника перемещает шестерню бендикса для зацепления с маховиком ДВС.

НЕИСПРАВНОСТИ

Существуют различные признаки неисправности стартера на ВАЗ 2114:

• Не работает стартер совсем, то есть не подает никаких признаков жизни. Может сгореть обмотка статора или ротора, не подаваться питание на электрическую часть устройства;
• Стартер крутит, но не схватывает, часто бендикс работает вхолостую, не сцепляясь с маховиком. Обычно причиной бывает сам бендикс – он должен вращаться только в одну сторону на своей оси;
• Не срабатывает стартер при повороте ключа ВАЗ 2114. Если при этом происходят сухие тихие щелчки, то может быть неисправно как втягивающее реле ВР, так и реле, отвечающее за включение цепи поворотом ключа в замке зажигания. При неисправном ВР щелчки обычно громче;
• Стартер крутит медленно, может при этом быстро останавливаться. Накоротко замкнута обмотка статора или якоря, ротор люфтит во втулках. Еще может быть плохая масса ДВС с кузовом или слабый аккумулятор, но это уже к стартеру не относится;
• Запуск двигателя происходит со скрежетом или с хрустом. Чаще всего такой запуск говорит об изношенности зубьев на шестерне бендикса или зубьев маховика двигателя.

ЦЕНЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Цены пусковых устройств могут отличаться в зависимости от производителя и самой конструкции устройства. Среди производителей продукции можно отметить такие фирмы, как Прамо Искра (совместное российско-словенское предприятие), СТАРТВОЛЬТ, LKD (Китай), БАТЭ (Белоруссия), ПЕКАР (Санкт-Петербург), КЗАТЭ (Самара), Автоприбор (г. Владимир). Сейчас все чаще в продаже можно встретить редукторный стартер – в нем дополнительный редукторный механизм позволяет работать устройству на повышенных нагрузках. Такие устройства имеют меньшие размеры и больший срок службы, но и цена их может быть немного выше.

Ниже приведены приблизительные цены на некоторые типы устройств:

Таблица цен производителей стартеров

На заводе ВАЗ устанавливают стартер КЗАТЭ 5712.3708 Самарского производства. Является ли он лучшим по качеству, трудно сказать, но на него всегда можно купить запчасти. Многие хвалят белорусскую продукцию, только с запасными деталями нередко возникают проблемы – чаще всего в магазинах из запчастей на него продается только бендикс. Следует заметить, что стартеры ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115ничем не отличаются друг от друга и полностью взаимозаменяемы.

РЕЛЕ

Если не крутит стартер на ВАЗ 2114, вовсе не обязательно сразу его снимать. Дело в том, что может быть виновато в неисправности реле, но не втягивающее, а то, что является разгрузочным и обычно устанавливается либо под капотом ближе к лобовому стеклу, либо под рулевым валом в салоне. Реле включается в электрическую цепь, идущую от замка зажигания до ВР, и предназначено защищать стартер от перегрузки.

Но вопрос, где находится реле стартера на ВАЗ 2114, часто ставит многих автомобилистов в тупик, и на форумах нередко этим вопросом задаются. Просто дело в том, что в зависимости от года выпуска автомобиля производитель несколько видоизменял электрическую схему и менял расположение ее элементов. Затем, при установке сигнализации автоэлектрики могли перенести реле стартера на ВАЗ 2114 в другое место.

Как же найти это хитрое реле, если оно непонятно где находится?  Необходимо вспомнить, как устроена схема подключения стартера на ВАЗ 2114. На ВР только два питающих провода – постоянное напряжение 12 Вольт от аккумулятора и питающий провод на ВР, идущий от замка зажигания. Вот по цепи этого провода от стартера и нужно идти, в конце концов, провод приведет к искомому реле, на схеме оно обозначено как включатель блокировки.

Схема подключения стартера

В зависимости от года выпуска и системы управления двигателем реле могло вообще не ставиться, например, на машинах до 2003 года выпуска.   В автомобилях до 2005 года выпуска колодку под реле устанавливали в моторном отсеке рядом с вакуумным усилителем тормозов.

Месторасположение реле стартера

Позже, на автомобилях с европанелью этот элемент перенесли под панель управления, над педалями в салоне.

ЕСЛИ СТАРТЕР НЕ КРУТИТ

Если при повороте ключа в замке зажигания совсем ничего не происходит, и в лучшем случае слышно только тихое потрескивание, то причинами могут быть:

1. Неисправно дополнительное реле стартера.
2. Полностью разряжен аккумулятор.
3. Отсутствует электрическая цепь между замком зажигания и ВР.
4. Сгорели обмотки статора или ротора в пусковом устройстве.

В первых трех случаях ремонт стартер не требуется, необходимо разобраться с аккумулятором и электрической цепью.

Дополнительное реле меняется очень легко, достаточно старую деталь вынуть из колодки и установить новую.

Дополнительная релюшка стандартного типа, имеет 4 контакта и выглядит примерно так:

Реле

Дополнительное реле выполняет следующие функции:

1. Отключает питание стартера, когда двигатель уже завелся, а ключ зажигания по какой-то причине остался в самом крайнем положении по часовой стрелке;
2. При длительной попытке запуска (более 20 секунд) разрывает цепь за счет сигнала, поступающего на блок управления двигателя;
3. Предотвращает включение стартера на работающем двигателе;
4. Предохраняет контакты замка зажигания от перегрева и подгорания.

Напишите в комментариях на сколько Вам помогла моя история??

autovaz-2114.ru

Предохранители и реле ВАЗ 2113, 2114, 2115

Ко­лодка	№ штекера	Цвет	Электрические цепи
Ш1	1	БГ	Кнопки управления стеклоподъемников
	2	Г	Выключатель зажигания (кл. 15/2)
	3	ГЧ	Реле зажигания
	4	ЖГ	Переключатель двигателя отопителя
	5	Р	Выключатель зажигания (кл. 30)
	6	КР	Выключатель зажигания (кл. 30/1), реле зажигания
	7	Р	Блок управления блокировкой дверей
	8	П	Выключатель зажигания (кл. 50)
Ш2	1	БГ	Переключатель очистителя заднего стекла
	2	Г	Переключатель указателей поворотов (правый)
	3	П	Включатель стоп-сигналов
	4	БК	Контрольная лампа целостности ламп
	5	ПЧ	Включатель аварийной сигнализации
	6	ГБ	Дверь левая передняя
	7	—	Резерв
	8	ЗЧ	Контрольная лампа дальнего света
	9	—	Резерв
	10	ОЧ	Включатель задних противотуманных огней
	11	ГП	Контрольная лампа резерва топлива
	12	ПЧ	Контрольная лампа уровня топлива
	13	БЧ	Плафон освещения салона
	14	КГ	Контрольная лампа ручного тормоза
	15	ГЧ	Переключатель указателей поворотов (левый)
	16	—	Резерв
	17	Ч	Масса » — «
Ш3	1	Ж	Датчик скорости
	2	ЧП	Включатель аварийной сигнализации
	3	ГК	Переключатель указателей поворотов
	4	СБ	Контрольная лампа уровня масла
	5	Ч	Масса
	6	РБ	Контрольная лампа уровня омывающей жидкости
	7	РЧ	Контрольная лампа износа тормозных накладок
	8	З	Выключатель наружного освещения
	9	ЖЗ	Переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла
	10	ПГ	Патрон подключения переносной лампы
	11	ЖБ	Переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла
	12	РК	Переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла
	13	ЖП	Переключатель наружного освещения
	14	Ж	Контрольная лампа противотуманных фар
	15	—	Резерв
	16	СГ	Указатель давления масла
	17	—	Резерв
	18	Р	Переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла
	19	СО	Переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла
	20	С	Переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла
	21	—	Резерв
Ш4	1	ЗП	Вкл. и контрольная лампа обогрева заднего стекла
	2	ГБ	Переключатель света фар (дальний свет)
	3	ОГ	Стеклоочиститель, комбинация приборов
	4	ЖП	Включатель наружного освещения, переключатель стояночного света
	5	К	Реостат освещения приборов
	6	—	Резерв
	7	ЧБ	Переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла
	8	О	Клемма Ш4 — 3
	9	СЧ	Включатель звуковых сигналов
	10	Б	Включатель стоп-сигналов
	11	—	Резерв
	12	СП	Переключатель света фар (ближний свет)
	13	ЖП	Подрулевой переключатель света
	14	—	Резерв
	15	Б	Выкл. очистителя фар
	16	РГ	Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
	17	ЗБ	Указатель температуры охлаждающей жидкости
	18	КБ	Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
	19	С	Включатель противотуманных фар
	20	ГО	Контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости
	21	КП	Тахометр
Ш5	1	З	Дальний свет (правый)
	2	ЗЧ	Дальний свет (левый)
	3	СЧ	Ближний свет (левый)
	4	ГП	Стартер (кл. 50)
	5	Г	Электровентилятор охлаждения радиатора
	6	С	Ближний свет (правый)
Ш6	1	—	Резерв
	2	З	Включатель света заднего хода
	3	ГЧ	Указатель поворота (левый передний)
	4	—	Резерв
	5	—	Резерв
	6	—	Резерв
	7	З	Реле очистителя фар, реле эл. двигателя омывателя фар
	8	Ж	Габаритный огонь (правый передний)
	9	БЧ	Выкл. подкапотной лампы
	10	ЖЧ	Габаритный огонь (левый передний)
	11	Г	Указатель поворота (правый передний)
	12	О	Включатель света заднего хода
	13	РГ	Датчик уровня тормозной жидкости
Ш7	1	—	Резерв
	2	ЖГ	Эл. двигатель ф р очистителя
	3	Б	Эл. двигатель фар очистителя
	4	—	Резерв
	5	СБ	Датчик уровня масла
	6	СЧ	Звуковые сигналы
	7	С	Датчик скор ости
	8	ЗБ	Датчик температуры охлаждающей жидкости
	9	Ф	Генератор (кл. 61)
	10	З	БУЭМ (кл. 5)
	11	БЧ	Включатель подкапотной лампы
	12	РБ	Датчик уровня омывающей жидкости
	13	РЧ	Датчик износа тормозных накладок
	14	СП	БУЭМ (кл.6)
	15	КП	Катушка зажигания
	16	РЗ	Датчик уровня охлаждающей жидкости
	17	СЧ	Реле противотуманных фар
Ш8	1	ЖП	Реле противотуманных фар
	2	ЖЧ	Противотуманная фара (левая)
	3	Ж	Противотуманная фара (правая)
	4	ГП	Катушка зажигания, БУЭМ (кл.4)
	5	Р	Генератор (кл. 30)
	6	Р	Генератор (кл. 30)
	7	Р	Реле стартера
	8	РЧ	Реле противотуманных фар
Ш9	1	—	Резерв
	2	Г	Указатель поворота (правый задний и боковой)
	3	БГ	Эл. двигатель очистителя заднего стекла
	4	ОЧ	Задние противотуманные фонари
	5	СЧ	Концевой выключатель задней двери
	6	ПЧ	Концевой выключатель передней правой двери
	7	БЧ	Плафон освещения салона
	8	КГ	Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
	9	ГЧ	Указатель поворота (левый задний и боковой)
	10	С	Элементы обогрева заднего стекла
	11	С	Фонарь освещения номерного знака
	12	ГБ	Дверь передняя левая
	13	Б	Плафон освещения салона
	14	П	Стоп-сигналы
	15	Ж	Габаритный огонь (правый задний)
	16	З	Фонарь заднего хода
	17	ЖЧ	Габаритный огонь (левый задний)
	18	ЖГ	Очиститель заднего стекла
	19	С	Элемент обогрева заднего стекла
Ш11	1	РБ	Насос омывателя
	2	РЧ	Клапан омыватель заднего стекла
	3	—	Резерв
	4	З	Концевой выключатель карбюратора
	5	БЧ	Подкапотная лампа
	6	СП	Электро клапан карбюратора
	7	—	Резерв
	8	К	Подкапотная лампа
	9	Б	Двигатель стеклоочистителя ветрового окна
	10	О	Двигатель стеклоочистителя ветрового окна
	11	—	Резерв
	12	СГ	Датчик аварийного давления масла
	13	—	Резерв
	14	Р	Клапан омыватель ветрового стекла
	15	СО	Двигатель стеклоочистителя
	16	С	Двигатель стеклоочистителя
	17	—	Резерв
	18	ЖБ	Двигатель стеклоочистителя
	19	—	Резерв

base-ex. com

На грани самосожжения… Реле стартера ВАЗ 2114… — Лада 2114, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Некоторое время назад (около полугода) стал хандрить стартер — сначала бендикс стал подавать голос, потом втягивающее залипать… Ну да ладно, как говорят — машина совершеннолетняя, можно тр**аться сколько угодно… годы и пробег привели к мысли поставить новый стартер. Купил/поставил — всё хорошо, стартер — зверь, крутит — движок с подушек сворачивает… Все счастливы… До поры, до времени.
Через несколько месяцев, заскочив как-то на заправку, при запуске вместо крутящего двигатель стартера услышал лишь сухой щелчок… и второй, и третий, и ещё… Н-н-не-е-а… Завелась только с пол-заправщика, спасибо ему за помощь.
До свободных выходных стартер бастовал ещё раза четыре, причём именно после короткой остановки (на заправке, у магаза и т.п.), а после долгой стоянки (ночь, работа) заводилась очень бодро — как обычно. За это время у меня почти полностью сгорело жало отвёртки, которая стала «вторым ключом зажигания» на момент щёлканья))) и появилась «боязнь заправок» — постоянно мысли в голове — сука, сейчас не заведётся…)
Полазил по мурзилке, по вай-фаю в поиске подобной проблемы… везде одно и тоже — аккумулятор, замок зажигания, стартер — вот вся цепь, больше ничего нет, проблема где-то тут… Снял почти новый стартер и разобрал его, в надежде на «запчасти говно», «хреново пропаянные и окислившиеся контакты» и т. п. Но нет — всё в норме, всё чисто, пропаяно офигенно… Собрал — поставил, попутно зачистив все возможные контакты, массы и т.д.
Через пару дней опять раздался сухой щелчок, как гром среди бела дня — у меня задёргалась бровь, щёлкающий звук стал мерещиться мне в каждом шорохе… Всё перебрано, зачищено, где надо — замазано, осталось только камушки с протектора выковырять на всякий случай)

Додумался — звоню электрику, мол, так и так — такая хрень, давай лечить…:
— Реле стартера замени сначала, если не поможет приезжай — будем делать
— Втягивающее? Новое, перебранное…
— Нет, не втягивающее — обычное реле на стартер, 4-х контактное…
— У меня его нет…
— Есть!
— Нету…
— Есть, ёпта! Под панелью, в районе ручки открывания капота, рядом с реле зажигания и задних птф…
— О-кей, гугл… ща гляну.
Иду к машине, кланяюсь в педальки, заглядываю в закрома… Ёкарный бабай! Нигде, блин — ни в мурзилке, ни на одном форуме не видел инфы об этом реле, грёбаный гебастос…

Полный размер

Причина бессонных ночей и дёргающейся брови

Спора нет — я может где-то и затупил, но реле стартера на «самарах», видимо, есть)) Может кому и пригодится…)

www. drive2.ru

Лада 2114 «Чепырka» )) › Бортжурнал › Расположение и предназначение предохранителей ВАЗ 2114

Считаю данную информацию полезной. Схема с описанием позаимствованна с сайта: vaz-2114-lada.ru/2012/06/predoxraniteli/

Блок предохранителей

Практически в любом автомобиле имеются два блока предохранителей и наш автомобиль не исключение. Как правило, первый располагается под капотом у левого стакана (именуемый иногда чёрным ящиков в сокращении ЧЯ), второй – в салоне автомобиля под панелью, под центральной торпедой.

Схема предохранителей

описание: описание: описание: описание: описание: предохранители ваз схема

1) К1 – реле очистителей фар;

2) К2 – реле указателей поворота и аварийной сигнализации;

3) К3 – реле очистителя ветрового стекла;

4) К4 – реле контроля исправности ламп;

5) К5 – реле стеклоподъёмников;

6) К6 – реле звуковых сигналов;

7) К7 – реле обогрева заднего стекла;

8) К8 – реле дальнего света фар;

9) К9 – реле ближнего света фар;

10)F1-F20 – плавкие предохранители.
Второй “блок” находится под торпедой со стороны передних пассажирских ног. Для доступа к нему нужно всего лишь открутить несколько креплений при помощи крестовой отвертки. Почему в кавычках, да потому что как такогого блока нет, там находится ЭБУ (мозги) и 3 предохранителя + 3 реле.

Описание предохранителей и реле на ЭБУ

Порядок предохранителей с верху в низ:

1 – предохранитель на топливный насос (15А)

2- предохранитель на реле электровентилятора радиатора, клапан продувки адсорбера, ДС, ДК, ДМРВ (7,5А)

3 — предохранитель на электронный блок управления, модуль зажигания (7.5А)

Стоит отметить, что на первых моделях все предохранители окло ЭБУ были номиналом в 15А.

Порядок реле с верху в низ:

1 – Реле включения топливного насоса

2 – реле включения электровентилятора радиатора охлаждения

3- главное реле

Какой предохранитель сгорел?

В вашем авто, как и в любом другом находится довольно много предохранителей. И каждый защищает определенную лампочку или прибор. Как же узнать, какой перегорел?

Всё просто! Например, если не работает стеклоочиститель, то вскрываем блок и ищем на крышке соответствующий значок. Положение предохранителя в блоке соответствует положению рисунка на крышке.

Замена предохранителей

Чтобы получить доступ к предохранителям, надо снять крышку блока. Это легко можно сделать голыми руками: одной рукой нажимаем на защелку, другой – поднимаем крышку.

Как проверить предохранитель?

Далее нужно найти неисправный. Есть два способа (в зависимости от типа предохранителя).

Мы либо просто вынимаем и смотрим – цела ли средняя часть ( на фото – слева перегоревший, справа исправный)

Второй способ более точный. Дело в том что человеческий глаз может не заметить сгоревшую перемычку. Делаем следующее: Включаем неработающую цепь ( например габариты), не вынимая предохранитель смотрим напряжение на одном конце предохранителя, потом на другом. если на одном конце напряжение есть, а на другом конце -нет, то предохранитель сгорел.

Перегорает предохранитель

Если предохранители часто перегорают, то это значит, что у вас имеются проблемы с проводкой, которые необходимо устранить. В таком случае лучше доверить проверку электрики специалисту.

www.drive2.ru

Стартер ВАЗ-2114 не крутит и не работает: фото и видео

Здоровый и бодрый пуск двигателя в любую погоду — это хорошее настроение на целый день. Все же иногда система пуска и электрооборудование может поубавить оптимизма. Имея дело с несвежей второй Самарой, нужно быть готовым ко всему, а когда на ВАЗ-2114 не крутит стартер, претензий к нему может и не возникать, поскольку он сам по себе может быть исправен. Кроме самого стартера в цепи системы пуска достаточно элементов, которые могут подвести в самый неподходящий момент.

Почему не крутит стартер?

Расположение стартера под капотом отмечено красной стрелочкой

Стартер выглядит так

Далеко не всегда сам стартер окажется виновником в этой ситуации, хотя и его неисправности рассмотрим также.

В первую очередь, стоит проверить те узлы и их исправность, от которых зависит работа самого стартера.

Чаще всего причина кроется именно в них, поэтому с вторичных причин и начнём расследование. Вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем — ничего не происходит. Стартер не крутит, под капотом тишина.

Если надо срочно ехать!

Данный способ не рекомендуется к частому использованию! Завести двигатель можно попробовать, если замкнуть контакты стартера напрямую.

Проверка системы пуска на ВАЗ-2114

Проверяем состояние системы пуска в таком порядке:

1. Состояние аккумуляторной батареи. Если после проворота ключа на запуск стартера контрольные лампы на приборной панели загорелись, а потом потухли под нагрузкой, скорее всего, у АКБ не хватает ёмкости для запуска двигателя. Аккумулятор разряжен. Проверить это просто, когда есть пуско-зарядное устройство или под рукой есть заведомо заряженный аккумулятор. Если при полностью заряженной АКБ слышен только щелчок втягивающего реле или же нет никакой реакции вообще, ищем проблему дальше.

   Запускаем двигатель с помощью пуско-зарядного устройства

2. Состояние контактов на стартере. Дальше по цепи стоит проверить контакт массы на втягивающем реле. Иногда он может ослабнуть, поэтому под нагрузкой не пропустит высокий пусковой ток. Лечится это просто — откручиваем минусовую клемму на втягивающем реле, зачищаем её и плотно закручиваем.

   Зачищаем клеммы на втягивающем реле стартера и плотно закрепляем их

3. Параллельный вариант — отсутствие сигнала от замка зажигания. Для проверки этой цепи воспользуемся мультиметром или контрольной лампой. Первый признак такой неисправности — втягивающее реле не срабатывает вообще.

   Проверяем сигнал от замка зажигания на втягивающем реле

Когда виноват сам стартер

После предварительных проверок силовой и управляющей цепей, которые мы уже провели, под подозрением оказывается сам стартер.

Неисправность может иметь как механический характер, так и электрический.

К механическим неисправностям относится износ шестерни бендикса. В этом случае втягивающее реле срабатывает и стартер крутится вхолостую, но не вращает при этом маховик коленвала. Этот симптом может говорить также об износе венца маховика. В этом случае необходимо демонтировать стартер и установить причину визуально.

Стартер не прокручивает двигатель из-за износа венца маховика

Продолжаем диагностику

Далее диагностика проводится в таком порядке:

1. Втягивающее реле. В том случае, когда при повороте ключа зажигания втягивающее реле не срабатывает (нет щелчка) при наличии напряжения на нем, можно говорить об отсутствии контакта в самом реле. Как правило, в этом случае подгорают контакты. Для устранения неисправности придётся снимать втягивающее реле и зачищать контакты на контактной пластине. Кроме этого, возможен обрыв на втягивающей обмотке. Проверить целостность обмотки можно мультиметром в режиме измерения сопротивления.

   Провода втягивающего реле стартера

   Отсоединённые провода втягивающего реле стартера

   Проверяем целостность обмотки втягивающего реле

2. Щёточный узел. Если втягивающее срабатывает, а стартер все равно не крутит, большая вероятность того, что износился или подгорел щёточный узел. Эту проблему решит замена щёток.

   Меняем щетки стартера

3. Замкнутые обмотки ротора или статора, ротор может иметь серьёзный люфт на втулках и замыкать на статор. Малоприятная ситуация и в этом случае придётся полностью разбирать стартер или заменять его новым. В таком случае диагностируются обмотки статора и якоря, проверяется состояние втулок якоря, люфта быть не должно. Первый признак неисправности обмоток или люфтов якоря — перегрев корпуса стартера, тяжёлое вращение, отсутствие реакции даже при исправном втягивающем реле.

   Проверяем обмотки статора на обрыв

   Проверяем обмотки якоря на обрыв

Видео как снять стартер и проверить его на работоспособность

Предохранители и реле стартера

Часто виновато реле. Это болезнь всех «САМАР»

В зависимости от типа двигателя и года выпуска ВАЗ-2114, в электрическую цепь могут быть включены несколько реле и обязательно предохранитель.

Сложность в том, что здесь не установлен отдельный предохранитель на цепь стартера, а в некоторых исполнениях Самары реле стартера может быть не установлено, стартер может быть подключён напрямую от замка зажигания.

В каждом конкретном случае нужно смотреть схему электрооборудования.

Тем не менее может сгорать предохранитель F16 при включении зажигания, что говорит о неисправностях в цепях указателей поворотов, аварийки, обмотки возбуждения генератора или маршрутного компьютера.

Реле стартера не устанавливалось на автомобили выпуска до 2003 года, до 2005 года реле крепили на моторном щитке со стороны двигателя возле усилителя тормозов, а на более поздних вариантах реле стартера устанавливали в блоке с остальными управляющими реле.

Проверяем реле стартера, в случае необходимости меняем его

Блок реле в этом случае устанавливали под приборной панелью. Реле управления стартером выполняет несколько функций — блокирует подачу напряжения на стартер, если двигатель запустился, предохраняет контактную группу замка зажигания от перегрева и подгорания и не позволяет подавать питание на стартер дольше 20 секунд единовременно.

Выводы

В любом случае, перед определением неисправности в электрической цепи стартера, стоит изучить схему электрооборудования конкретного автомобиля. Удачного всем пуска и добрых дорог!

carfrance.ru

Проверка контактов реле — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Здравствуйте, уважаемые посетители «Drive2». Недавно, меняя радиатор охлаждения, провел ревизию реле вентилятора, контакты которого оказались довольно сильно изношены (www.drive2.ru/l/9190094/). Возникла идея проверить контакты всех реле автомобиля, а заодно и узнать, где и какие реле установлены. В монтажном блоке контакты других реле оказались практически не изношенными, можно было их даже не зачищать. Да и с идентификацией вопросов не возникло, ибо названия реле и их расстановка отображены на крышке монтажного блока.

Полный размер

Полный размер

Такая картина открывается на обратной стороне крышки монтажного блока

Несколько реле установлены в кабине: слева от водителя, под панелью, у рычага открывания капота и в «бороде», справа от ЭБУ. Покопавшись в мурзилках (3 экз. разных авторов), а так же в Интернете, определил назначение этих реле.

Полный размер

Реле под панелью слева от водителя: 1 — реле стартера; 2 — реле разгрузки контактов замка зажигания; 3 — реле противотуманных фонарей

Вскрытие показало, что немного изношены контакты реле стартера. Контакты реле 2 обгорели незначительно, эрозия наблюдалась в виде темной точки, которая практически исчезла после протирки контактов спиртом. Реле противотуманных фонарей удивило своей сложностью. Внутри него собрана целая электронная схема. Релюшку посередине платы вскрыть не удалось, да я и не очень старался это сделать. Думаю, там всё нормально, потому что противотуманные фонари используются исключительно редко.

Полный размер

Разобранное реле стартера

Полный размер

Так выглядят контакты реле стартера после 35 тыс. км пробега автомобиля. Их пришлось зачистить

Полный размер

Реле противотуманных фонарей

Полный размер

Реле противотуманных фонарей. Общий вид электронной платы

Для того, чтобы добраться к реле ЭБУ, снимаем боковую панель слева от ног пассажира. Взору открываются 2 реле.

Полный размер

Реле под приборной панелью слева от ног пассажира, рядом с ЭБУ: 1 — реле бензонасоса; 2 — главное реле

Реле снимаются элементарно просто, путем отворачивания гаечек на 8. Против ожидания, контакты реле бензонасоса были эродированы незначительно, меньше, чем у реле стартера. Всё-равно, раз уж открыл крышку реле, контакты зачистил. Контакты главного реле оказались в идеальном состоянии, сияя первозданной чистотой. Я с ними ничего не делал, просто собрал реле и всё! Кстати, реле бензонасоса и главное реле совершенно идентичны и взаимозаменяемы, впрочем, как и реле стартера и замка зажигания.
Заглянув дальше под панель, непосредственно над ЭБУ обнаружил еще одно реле неизвестного для меня назначения. Реле 5-контактное, на 40А и такое впечатление, что его сюда поставили по принципу «куда пришлось». Это чувствуется хотя бы по тому, как прижимная гайка изгибает ушко реле, явно не предназначенное для установки в данном месте. Знатоки, просветите, пожалуйста «темного» человека относительно назначения данного реле.

Полный размер

Реле непонятного назначения, установленное над ЭБУ

Полный размер

Общий вид реле, установленного над ЭБУ

Состояние контактов данного реле оказалось в отличном состоянии, зачистка не потребовалась.
И последнее. Когда уже устанавливал реле на место, заглянув глубже под панель, рядом с рычагом открывания капота обнаружил еще одно устройство, похожее на большое реле. Что это такое, в литературе не нашел, снимать и изучать не стал. Может, кто знает, что это такое?

Полный размер

Еще одно устройство таинственного назначения, установленное в труднодоступном месте

По результатам проведенного рейда напрашиваются следующие выводы:
1. Наибольшему износу подвержены контакты реле вентилятора системы охлаждения. Во избежание неожиданного отказа вентилятора, хотя бы через одно ТО ( примерно через 30 тыс. км пробега), контакты этого реле следует зачищать, либо просто менять реле. Для продления срока службы реле, в цепи питания электродвигателя вентилятора крайне желательна установка разгрузочного диода.
2. Контакты реле стартера и бензонасоса изнашиваются менее интенсивно. Эти реле можно обслуживать с периодичностью 60 тыс. км. В цепи питания реле стартера и бензонасоса можно установить разгрузочные диоды.
3. Необходимость обслуживания или профилактической замены других реле не обнаружена. Однако следует ожидать, что после установки конденсаторов (обычно, 2200 мкФ х 2) параллельно проводу питания катушки зажигания, износ контактов реле замка зажигания станет непредсказуемым.
Спасибо всем, кто дочитал до конца. До свидания, всем мира и добра!

www.drive2.ru

Лада 2115 «Stels» › Бортжурнал › Расплоложение предохранителей Ваз 2115 и их назначения.

Сам сталкивался с проблемой поиска предохранителей, какой за что отвечает, так вот держите)))Мне очень помогает))Всем ровных дорог, и полного бака)))

К1 – реле включения очистителей фар;
К2 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
К3 – реле очистителя ветрового стекла;
К4 – реле контроля исправности ламп;
К5 – реле включения стеклоподъемников;
К6 – реле включения звуковых сигналов;
К7 – реле включения обогрева заднего стекла;
К8 – реле включения дальнего света фар;
К9 – реле включения ближнего света фар;
F1-F20 – плавкие предохранители

F1 (10 А)
Лампы заднего противотуманного света и контрольная лампа включения заднего противо-туманного света. Электродвигатели очистителей фар (в момент включения). Электродвигатель омывателя фар.

F2(10A)
Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации.

F3 (7,5 А)
Плафон освещения салона. Плафон индивидуального освещения салона. Плафон освещения багажного отделения. Лампа подсветки выключателя зажигания. Контрольная лампа «Check engine». Лампы стоп-сигнала. Маршрутный компьютер (или часы)

F4(20A)
Патрон подключения переносной лампы. Реле включения обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла

F5 (20 А)
Звуковой сигнал. Реле включения звукового сигнала. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения.

F6 (30 А)
Электростеклоподъемники. Реле включения электростеклоподъемников (контакты).

F7 (30 А)
Электродвигатель отопителя. Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатели очистителей фар (в режиме работы). Прикуриватель. Лампа освещения вещевого ящика. Реле включения обогрева заднего стекла (обмотка).

F8 (7,5 А)
Правая противотуманная фара.

F9 (7,5 А)
Левая противотуманная фара.

F10(7,5 А)
Лампы габаритных огней по левому борту. Контрольная лампа включения габаритного света. Лампы освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Выключатель освещения приборов. Лампы подсветки выключателей, приборов, прикуривателя, пепельницы, рычагов управления отопителем.

F11 (7,5 А)
Лампы габаритных огней по правому борту.

F12(7,5A)
Правая фара (ближний свет).

F13(7,5 А)
Левая фара (ближний свет).

F14(7,5A)
Левая фара (дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар.

F15(7,5A)
Правая фара (дальний свет).

F16 (15 А)
Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Лампы света заднего хода. Реле контроля исправности ламп. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Контрольная лампа аварийного давления масла. Контрольная лампа стояночного тормоза. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи. Маршрутный компьютер (или часы). Обмотка возбуждения генератора (в режиме пуска двигателя)

F17-F20 резервные.

www.drive2.ru

Лада 2114 👑👻 🚙 ВАДАЛАЗ 🔞 › Бортжурнал › 70. Разгрузочное реле стартера. Но поможет ли? — Помогло.

Вообщем, после смены стартера проблема так и осталась, вначале редко была потом чаще. А именно проблема заключается в том, что при повороте ключа, не реагирует стартер, но если замкнуть отверткой контакты, то автомобиль всегда запускается.
Вычитал что проблема может быть из-за подгарающей контактной группы, но у меня то стоит кнопка на стартер и через нее тоже не хочет запускаться… вот ведь загадка 🙂
Ах да, еще заметил что клеммы были окислившиеся, думал дело в них, снял, зашкурил, поворачиваю ключ — молчек.
Ладно думаю, попробую поставить это волшебное разгрузочное реле. Но хотел сделать именно так, чтобы в любой момент можно было бы вернуть стандартную систему. В итоге сделал — купил 2 клеммы что закрепить «плюс» и «массу» на клеммах акб, а разъемы «мама» «папа» у меня были.

Клеммы с круглыми дырочками на АКБ, клемма «папа» идет в разъем управляющего провода который идет с замка зажигания и раньше был одет на стартер, а «мама» соответсвенно идет на сам стартер.

Релешку пока что положил рядом с акумом.

Одел на стартер клемму

И новую клемму вставил в управляющий провод с замка зажигания.

Схемка подключения релешки 🙂

Ну работать работает, посмотрим будет ли толк с этой реле.
Просто сегодня я нашел такую вещь, до установки реле: если мерить напряжение при повороте ключа на управляющем проводе с замка зажигания, который идет на стартер, то напряжение в момент когда стартер не запускается может быть то 5В, то 4В, вообщем любые напряжение кроме нужного, где происходит потеря не понятно… Может кто сталкивался с таким?

UPDATE: Прошло уже ДВА года, машина заводится всегда при повороте ключа 🙂 Работает это реле. А я не верил что поможет, поставил релюшку и забыл.

Цена вопроса: 135 ₽

www.drive2.ru

Почему не крутит стартер ВАЗ? Основные неисправности стартера

Автомобильный стартер — важный узел любого автомобиля, без которого завести мотор будет довольно сложно, а в некоторых случаях — невозможно! Именно стартер выполняет запуск двигателя после того как вы повернули ключ в замке зажигания. Отсюда и название «стартер», то есть тот, кто позволяет стартовать (запуститься) или завестись, если речь идет о двигателе.

Неисправный стартер не позволяет завести мотор в большинстве случаев, однако существуют и другие альтернативные способы, например, запуск двигателя «с толкача» или буксира. Однако это крайняя мера, которая, во-первых, не всегда возможна, т. к. требует как минимум двух человек, а во-вторых на современных авто с АКПП завести мотор «с толкача» вряд ли получится.

Как и любая другая деталь в двигателе стартер может выходить из строя по тем или иным причинам, в результате автомобилист сталкивается не только с проблемой запуска, но и поиска причин, по которым не крутит стартер. В этой статье я постараюсь как можно более подробно раскрыть данный вопрос и помочь понять по какой причине стартер не крутит.

Для начала хочу кое-что уточнить. Для паникеров и тех, кто считает, что если стартер молчит, то это 100% его вина и что разобраться в проблеме под силу только опытному электрику, отвечу, в большинстве случаев, когда при повороте ключа зажигания ничего не происходит причина кроется в косвенных проблемах, которые может решить любой, даже начинающий автомобилист. О них сейчас и поговорим.

Косвенные причины, по которым не крутит стартер ВАЗ

1. АКБ. Первым делом рекомендую проверить аккумулятор, если он разряжен, например, по причине того, что вы долго слушали музыку при заглушенном моторе или забыли выключить свет после того как заглушили мотор. В общем, если аккумулятор сел, вы просто не сможете завести мотор, и при повороте ключа не будет происходить ровным счетом ничего. Понять, что батарея разрядилась несложно, достаточно нажать на сигнал или попытаться включить свет фар, если свет будет тусклым, а сигнал будет еле-еле — скорее всего, причина не в стартере, а именно в АКБ.
2. Проводка. Проблемы в контактах или электропроводке могут привести к тому, что вполне исправный стартер не будет работать только по тому, что в электроцепи есть разрыв или плохой контакт.
3. Масса. В случае отсутствия «массы» на втягивающем реле стартер может не срабатывать или работать с перебоями. Проблема не сложная и решается зачисткой провода массы и повторном ее креплении.
4. Разрыв в цепи «зажигание-стартер». Нередко ситуация, когда стартер не крутит вообще связана не столько со стартером, сколько с контактной группой зажигания. Чтобы подтвердить или опровергнуть предположение необходимо проверить контакт от зажигания к стартеру.

Актуально:

Теперь собственно о проблемах самого стартера.

5. Втягивающее реле. Если втягивающее реле неисправно или работает некорректно, это приведет к тому, что при попытке завести мотор у вас ничего не получится. Решение проблемы такое, снимите стартер с машины, затем проверьте стартер и в случае неисправности вышеупомянутого узла замените его. Обратите внимание на клеммы, как правило они нуждаются в зачистке. Если стартер не работает, но слышны щелчки, при этом аккумулятор не разряжен, скорее всего, проблема с контактами реле. Если при повороте ключа вообще ничего не происходит и нет даже щелчков можно предположить, что сгорела обмотка реле. Решение проблемы — замена.
6. Проблема со щетками или обмоткой якоря. В случае повышенного износа щеток и неплотного их прилегания к коллектору, у вас вполне может возникнуть ситуация, когда при повороте ключа стартер не будет реагировать. То же самое касается обмотки якоря, если нарушена его целостность, работоспособность стартера будет под вопросом. Решить данную проблему можно путем полного демонтажа и разборки стартера. После детального осмотра можно будет определить в чем дело и установить причину, по которой не крутит стартер и не заводится мотор.
7. Критический износ бендикса. Если зубы бендикса изношены настолько, что они не входят в зацеп с маховиком, то в итоге вращения не произойдет, равно как и запуска двигателя. Однако, как правило при износе бендикса стартер крутит, но двигатель не заводится. Это немного другая ситуация, поэтому углубляться не буду… Как заменить бендикс стартера читайте в этой статье. То же самое может происходить в случае чрезмерного износа зубов маховика, решение — замена маховика.

На этом у меня все. В случае возникновения каких-либо проблем со стартером не тяните с ремонтом и сразу же принимайте меры, это позволит вам избежать неприятных ситуаций, когда вы останетесь один на один со своей проблемой где-нибудь на трассе или в темном зимнем лесу. На крайний случай у вас всегда должен быть в машине буксировочный трос, который поможет вам завести двигатель с буксира и добраться до ближайшего СТО. Если троса нет, машину можно толкнуть. Как завести мотор с толкача, думаю, все обладатели ВАЗ знают, главное, чтобы это была МКПП, с автоматом такой фокус не пройдет и потребуется эвакуатор.

Всем пока, берегите себя и до новых встреч на ВАЗ Ремонт.

 

&nbsp

Бензонасос не работает, стартер не крутит

 бензонасос не работает, стартер не крутит

Во время поездки по городу, без особой экстремальной ситуации, неожиданно заглох двигатель. При попытке запустить оказалось, что бензонасос не работает и не крутит стартер. Все приборы на панельной доске горят как обычно, АКБ — в норме, проверил предохранители — целые. Пробовал кидать провода с АКБ напрямую на бензонасос — не помогает. Кто еще что посоветует?

смотрите дополнительный провод массы от АКБ маленький такой pe6enue_plus 29 июня

 19 423 просмотра

 Люди с такой же проблемой (37)

У меня нива2121 2006г. в. не горит лампа чек, стартер не крутит, бензонасос не качает. В чем причина не могу понять. ыйещякей 27 октября

не горит масс не качает насос что может быть ваз 2112 Владимир Перемитин 29 июня

двигатель не заводиться насос стартер не работают на панели горит только масленка ямщик 29 июня

У меня ваз 21120 2001 год. При попытке завести не загорается панель, зажигание ключ поворачиваю тишина. Но фары горят. Что делать? babayevemil 29 июня

Ваз 2114 дёргается при нагревании в чём проблема яжоледэл 22 июня

Приора не работает бензнасос стартер все ост норм работает на прямую не крутит с толкача заводиться ыцеваж 14 июня

Короче заглучиш свою 2114 заводить и не слышно бензнн и стартера пол машины перебрал все нормально оказалось провод массы который на акомуляторе минус тонкий который короткий и к кузову крепиться переломался и прозванивался вроде норм а как поменял все шик так что начинайте с этого провода искать проблему фюнычежа 10 июня

Заглушил приору через час пробую завести насос не качает стартер не крутит трещит при попытке завестись дальше брелок не запирает ни открывает поменял аккумулятор проблемы как не бывало хизыбю 19 апреля

здравствуйте такая же проблема утром отказалась пускаться калина. Приборы горят реле щелкает бензонасос не работает. Пробовал на прямую стартер крутит но не пускается. Баловался с замком бывало пускалась потом я ее глушил и снова не мог запустить. Случалось при быстром повороте ключа на старт мотор оживал на 2 секунды и все как будто блокировка срабатывает. замок смотрел все работает но там еще есть провода на апс 6 их не знаю как проверить либо сигналка старлайн 9 а блокирует. эфибу 6 февраля

ычог 22 декабря 2015

Ваз 2115 Неработает бензанасос и стартер, но когда я скидываю клемы с аккумулятора и потом снова их накину бензанасос проработает пару раз и снова молчит, предохранители все в порядке и реле тоже, иммобилайзер неактивирован. Подскажите что может быть? В чем причина? йядопун 7 декабря 2015

У меня ваз 2114 инжектор 2008г. в. Стартер не крутит, чек не горит и не работает бензоносос в чем может быть проблема? ибэпэ 28 ноября 2015

То же самое, стартер не крутит, бензонасос не работает при включении зажигания. Решение сгорел предохранитель на имобилайзер. Заменил, все ожило. Ищу проблему почему сгорел. Ещё может быть проблема с самим имобилайзером. жибосесю 19 октября 2015

не работает стартер и бензонасос с ключа. на прямую все работает. ваз 21104 Юлиана Беглова 4 июля 2015

Стартер не крутит и не работает бензонасос, не включается магнитола на ВАЗ 211540. Может, замок зажигания тому причиной? 1 Николай 11 апреля 2015

Вечер поставил машину в гараж. До этого работала все нормально. Спустя 2 часа хотел поехать по делам машина не заводится. Бензонасос не качает и стартер не крутить. Дара751 5 марта 2015

помогите! ВАз 2109 заглох, после чего при повороте ключа лампочки на приборке светятся БН не жужит и стартер некрутит! предохранители все целие релюшки работают, поменял замок, нечего не поменялось! посаветуйте ещё что небуть. ГЕнка 28 августа 2014

Вечером загнал водвор, ночью прошёл дождь, теперь не работает бензонасос и не запускает стартер, на приборах не горит инжектор при повороте ключа и мигает машинка! витёк88 23 августа 2012

Во время поездки по городу, без особой экстремальной ситуации, неожиданно заглох двигатель. При попытке запустить оказалось, что бензонасос не работает и не крутит стартер. Все приборы на панельной доске горят как обычно, АКБ — в норме, проверил предохранители — целые. Пробовал кидать провода с АКБ напрямую на бензонасос — работает. С толкача заводится. Кто еще что посоветует? Михаил10 7 июня 2012

http://auto.fixim.ru

Не заводится Ваз 2114 что делать

Современные модели Ваз оснащены системой впрыска топлива, диагностика которой отличается от подхода к классическим моделям с карбюратором. Наличие многих датчиков, управляющего микропроцессора, электрический топливный насос — многих это пугает. Но если действовать по четкой логической последовательности, проверяя каждый элемент друг за другом, то найти неисправность вполне под силу даже автомобилисту с не самым большим опытом.

Не заводится Ваз 2114

 Ваз 2114 не заводится, последовательность действий:
1) С самого начала не нужно никуда лезть,нужно сесть за водительское сидение и посмотреть на панель приборов. При включении зажигания на ней загораются индикаторы? Если не горит не один индикатор, то либо аккумулятор посажен полностью, либо сгорел предохранитель в цепи питания панели приборов.
2) При включении зажигания на панели должны гореть три индикатора: аварийного давления масла, заряда аккумуляторной батареи, «check engine» —  от управляющего микропроцессора. Если индикатор «check engine» не горит, нужно проверить предохранитель и реле на питание микропроцессора.

Контроллер Ваз 2114

     «check engine» говорит о том, что микропроцессор под напряжением и готов к работе. Сразу надо сказать, что у управляющего микропроцессора есть много имен: ЭБУ, контроллер, микроконтроллер, мозги. Находится микропроцессор слева от пассажирского сидения под бардачком. Там же находится планка с тремя реле и предохранителями. Первое реле — на микропроцессор, второе — включение вентилятора системы охлаждения, третье — включение бензонасоса. Пока нас интересует первый предохранитель, через который питается микропроцессор инжектора. При включении зажигания должны щелкать первое и третье реле: подается питание на микропроцессор и бензонасос.

Реле контроллера и бензонасоса Ваз 2114

     Пока не добьетесь загорания индикатора «check engine» не нужно дальше ничего искать. С не горящим индикатором двигатель Ваз 2114 не заведется.
3) Если с индикацией на панели приборов все в порядке, проверяем следующее: при включении зажигания в районе заднего сидения должна быть слышна работа бензонасоса. Если звуков нет, проверяем предохранитель и реле на бензонасос как описано в пункте 2. Если предохранитель и реле исправны, необходимо снять заднее сидение и проверить наличие напряжения на разъеме бензонасоса.
4) Далее пробуем прокручивать двигатель стартером, если стартер не может провернуть коленвал двигателя, проверяем следующее:
— На стартер надеты и зажаты все разъемы.
— Слушаем щелкает ли втягивающее реле при попытке прокрутить двигатель. Если втягивающее не щелкает, значит либо на него не поступает напряжение при повороте ключа зажигания, либо оно вышло из строя.
Крайне редко бывает, что стартер исправен, но он не может провернуть двигателя, так как поршень уперся в клапана из-за порванного ремня ГРМ, но это все проверяется далее.
5) Если на панели горят нужные индикаторы, качает бензонасос, стартер крутит двигатель, то переходим к самым основным и активным действиям по поиску неисправности: для начала проверяем искру. Для этого выкручиваем свечу зажигания, надеваем на нее высоковольтный провод, прислоняем к массе и крутим стартером. Эту операцию нежно выполнять вдвоем. Проверяем наличие искры на всех четырех цилиндрах.              Возможны следующие варианты:
5а) Искра есть на всех цилиндрах. Все хорошо, переходим к пункту 6.
5б) Искра есть на 1 и 4 цилиндрах, на 2 и 3 нету. Либо наоборот искра есть на 2 и 3 цилиндрах, на 1 и 4 нету. В таком случае скорее всего нужна замена модуля зажигания, так как в нем вышла из строя одна из катушек. Модуль зажигания Ваз 2114 имеет две катушки зажигания. Одна работает на 1 и 4 цилиндр, вторая — на 2 и 3. В редких случаях замена модуля зажигания не помогает, в таком случае необходима перепайка транзисторных
ключей в микропроцессоре.
5в) Искры нет ни на одном цилиндре:
— Наиболее частой причиной этого является отказ ДПКВ Ваз 2114 (датчика положения коленчатого вала). Не обязательно датчик выходит из строя. В его разъеме могут отойти провода.
— Зубчатое колесо на которое отрабатывает ДПКВ. Оно соединяется шпилькой с колесом генератора. Если шпилька выскочила, то зубчатое колесо не будет крутиться, соответственно ДПКВ не будет отрабатывать. Проверьте надежность крепления зубчатого колеса к колесу генератора. Визуально проверьте, что оно крутиться при вращении стартера.
6) Выкручиваем свечу из любого цилиндра, она должны быть мокрой от бензина. Если она сухая, то необходимо проверить топливную систему. Проверяем топливную систему замером давления в топливной рампе автомобиля. Если манометра нет, то можно просто открутить заглушку из отверстия под манометр и включить зажигания -насос заработает и из отверстия должны брызнуть хорошая струя бензина. Естественно при этом не  надо курить и подсвечивать себе лампой накаливания. Если давления топлива в топливной рампе нет, меняем топливный фильтр, проверяем, что топливная магистраль от бензобака к рампе не засорена и цела.
7) Если есть искра и свечи мокрые от бензина, то необходимо снимать защитный кожух ремня ГРМ и проверять метки ГРМ. На двигателях с 16 клапанами установлены два распределительных вала, каждый из которых имеет метку. Также проверяем метку на шестерне масляного насоса.

Метки ГРМ Ваз 2114

     Если метки не совпадают, значит будут нарушены фазы газораспределения двигателя и Ваз 2114 не заведется. Для начала нужно выяснить причину того, что метки сбились, возможно у ремня ГРМ срезало несколько зубьев, возможно заклинила помпа. В любом случае после установки нового ремня ГРМ нужно прокрутить двигатель на четвертой передаче вращая ключом гайку распределительного вала и контролируя вращение всех узлов ГРМ.
8) Залитые свечи обязательно нужно просушить на огне и только потом заводить машину. На залитых свечах искра не формируется. Бывает  следующая ситуация: искра есть, свечи мокрые, метки совпадают, а машина не заводится. В таком случае скорее всего загрязнены форсунки, которые льют топливо, вместо того чтобы распылять его. В зимний период эта ситуация усугубляется так как микропроцессор считывает информацию с датчика температуры двигателя и дает еще более длинный импульс на форсунку для запуска. Некоторые в таких случаях делают чип-тюнинг, то есть  изменяют настройки микропроцессора в подпрограмме запуска двигателя. Это поможет, но грязные форсунки всеравно будут портить жизнь.
9) Когда двигатель не заводится многие хаотично начинают проверять все датчики инжектора. Это ненужная суета. Ваз 2114 не заводится из-за одного единственного датчика ДПКВ. При неисправности какого то другого машина должна заводится. Она может троить, детонировать,заводиться и глохнуть, но она заводится. Датчик массового расхода воздуха и датчик положения дроссельной заслонки служат для определения длительности импульса на форсунки. Если выходит один из них, система начинает работать по другому. Датчик детонации корректирует угол опережения зажигания. В общем рыться в остальных датчиках нужно на заведенной машине при некорректной работе двигателя.
Как видно из описанного выше методика не слишком сложная, важно действовать внимательно и по порядку и вы обязательно найдете причину.

ВАЗ-2114 не заводится? ВАЗ-2114 не заводится (инжектор) — Автомобили

Наверное, каждый автомобилист хоть раз попадал в такую ​​ситуацию, когда после интенсивных и упорных попыток повернуть ключ зажигания двигатель просто отказывался заводиться. Такое случается очень часто. Специалисты говорят, что нормальным считается запуск, произошедший после 2–3 (или менее) попыток повернуть ключ. Однако если автомобиль не подает «признаков жизни» даже с 10 попытки, это может указывать на серьезную проблему.В сегодняшней статье мы рассмотрим причины, по которым машина может не заводиться (инжектор / карбюратор ВАЗ-2114) и как решить эту проблему в кратчайшие сроки.

Проблемы с аккумулятором

Чаще всего основной причиной плохого запуска отечественного (и не только) автомобиля является разряженный аккумулятор. Если после поворота ключа зажигание не произошло, скорее всего, в АКБ отключена бортовая электросеть. Решение проблемы простое — нужно просто проверить клеммы и при необходимости зарядить аккумулятор (датчик индикатора должен быть зеленым).Кстати о мертвом состоянии стартера тоже говорит о разряженном аккумуляторе (тогда ВАЗ-2114 вообще не запускается).

Когда после попытки завести машину вы не услышали вращение стартера, а при этом на щитке появились лампочки, то очевидно, что причиной всего этого будет разряженный аккумулятор.

Как зарядить аккумулятор при отсутствии сети 220 В?

Если под рукой нет зарядного устройства или подходящей розетки нет, попробуйте завести машину «толкателем» или зажечь от другой машины, как показано на фото ниже.

В крайнем случае попробуйте запустить двигатель ручкой запуска. Однако лучший вариант — зарядить аккумулятор.

Стартер плохо работает, аккумулятор разряжен. Что делать?

В этом случае попробуйте провернуть двигатель стартером на 10 секунд и сделать перерыв на 5-6 минут. По истечении этого времени аккумулятор немного восстанавливается, и в двигатель поступает небольшое количество смазки. После небольшого перерыва попробуйте снова завести машину. Когда мотор работает, обязательно проверяйте зарядный ток и «массу» двигателя.

Что делать, если автомобиль ВАЗ-2114 не заводится с хорошим стартером?

В данном случае решение проблемы зависит от температуры двигателя, то есть от того, как вы его запускаете — «на холодный» или «на горячий».

Так как к АКБ претензий нет (стартер крутится, значит в системе есть ток), то надо искать причину в самом двигателе. Как известно, двигатель внутреннего сгорания включает рабочий цикл, состоящий из четырех тактов и двух оборотов коленчатого вала — сначала впрыскивается топливно-воздушная смесь, затем сжимается, зажигается, рабочий такт и выхлопные газы.

По логике вещей, если кривошипный двигатель в хорошем состоянии и двигатель не заклинивает — у нас нет проблем с железом. Соответственно остается 2 пункта — топливная смесь и ее воспламенение. Основными элементами этих систем являются карбюратор и свечи зажигания. Мы их рассмотрим.

Если вы запускаете остывший двигатель, сначала вытащите воздушную заслонку и поверните ключ зажигания, слегка нажимая на педаль газа. Чаще всего эти действия помогают автовладельцам без проблем запустить холодный двигатель.Если машина все равно не заводится, значит, проблема в зажигании. Затем ищем причину в свете свечи, а именно проверяем наличие искры. Для этого нужно вывернуть 1 деталь, надеть ее на двигатель и повернуть стартер.

Почему ВАЗ-2114 плохо заводится? Причин отсутствия искры может быть несколько:

• нарушение зазора контактной пары;
• неисправность конденсатора зажигания или катушки;
• неисправность трамблера.

А что делать, если ВАЗ-2114 не заводится при нормальном искровом питании? В этом случае нужно проверить расход бензина в карбюраторе. Как это сделать? Для этого попробуйте осторожно постучать ключом по карбюратору вместо заливного отверстия. Дело в том, что в вазах в топливной системе может воткнуться сама игла. Если это так, то нажатие клавиши на карбюраторе решит проблему само. Однако не всегда игла может стать причиной плохого запуска двигателя «на холоде».

При отсутствии бензина следует проверить и бензонасос. В крайнем случае необходимо очистить карбюратор или топливные форсунки (если это инжекторный двигатель).

После запуска остывшего двигателя приступить к запуску горячего. Вообще, проблемы с зажиганием авто «на горячем» у автомобилистов возникают довольно редко, поскольку объективных причин для этого нет. И если ВАЗ-2114 не заводится «горячим», то, скорее всего, в цилиндры ДВС попало слишком много топлива.Чтобы решить эту проблему, нужно вынуть все свечи, запустить двигатель или просто дать машине постоять 20-25 минут.

Что делать, если машина не успевает?

Если ВАЗ-2114 заводится и глохнет, при этом не успевая «на морозе», то очевидная причина этого точно не аккумулятор. Как показывает практика, обороты двигателя при пуске при минусовых температурах теряются из-за неисправной свечи зажигания.

Как действовать в этом случае? Для начала нужно снять первую свечу и осмотреть ее внешнее состояние.Если на ней есть нагар, то такая деталь подлежит полной замене. Набор новых свечей на четырнадцатую «Жигули» с ключом стоит относительно недорого (до 400 рублей), а купить такие запчасти можно в любом магазине или на рынке.

С инжекторными двигателями дело обстоит сложнее. Здесь иногда необходимо перебрать всю топливную систему, включая форсунки, предохранители и блок управления. И часто бывает, что свеча просто иней и в таком состоянии не дает нормальной искры для запуска двигателя.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему ВАЗ-2114 не заводится при холодном или горячем двигателе. Как видите, для решения данной проблемы совсем не обязательно буксирно тащить машину на СТО — все проблемы вполне реально решить без специального оборудования, в обычных домашних условиях. Вам просто нужно знать точную причину неисправности и иметь хотя бы один комплект новых свечей — тогда никакой мороз вам не помешает запустить двигатель на пол-оборота!

Не заводится форсунка ВАЗ 2115.Инжекторный двигатель не запускается

Довольно часто владельцев интересует, почему машина не заводится при пуске, несмотря на то, что стартер крутится как надо. Следует отметить, что такие проблемы обычно возникают с продукцией Волжского автозавода.

Довольно часто случается следующее — ВАЗ-2115 хватается, но не заводится. Как показывает практика, такая неприятность обычно возникает в самый неподходящий момент, когда машина находится далеко от автосервисов.Такая поломка может произойти в любое время года и при самых разных обстоятельствах.

Именно по этой причине любой автовладелец должен знать, почему это происходит и как устранить проблему. На самом деле в ряде случаев отказ от запуска двигателя провоцирует довольно легко устраняемую поломку, с которой может справиться даже неопытный водитель.

Автомобиль цепляется, но двигатель не запускается

Чаще всего эта проблема возникает в мороз, утром, после переноски автомобиля на свежем воздухе или в неотапливаемом гараже.К этому часто приводит недостаточный уход за транспортным средством.

Подобные проблемы случаются одинаково как с карбюраторными, так и с инжекторными машинами. Причин для отказа много. Чаще всего они следующие:

• любая неисправность системы подачи топлива;
• отказ электрооборудования.

Важно всегда помнить, что запуск двигателя зимой во многом отличается от той же процедуры, проводимой в теплое время года.

Топливная система

Как известно, способ подачи топлива к карбюраторным и инжекторным силовым агрегатам разный. Тем не менее, неисправности, которые проявляются, во многом идентичны.

В частности, в обоих случаях бензин подается насосом. Если в первом этот агрегат работает на механическом приводе, то во втором — на электрическом, что создает довольно высокое давление в системе подачи топлива.

Оба насоса имеют в своей конструкции решетки фильтров, очищающих бензин.Если они забьются, двигатель не запустится.

Дополнительно выходит из строя электродвигатель насоса, если:

• без еды;
• произошел обрыв проводки;
• масса не прилагается;
• перегорел предохранитель.

Карбюратор не запускается, если жиклеры засорены. Тем не менее, как показывает практика, чаще всего это автомобили с инжекторными двигателями, которые не запускаются из-за проблем с топливной системой. Все дело в том, что в конструкцию таких двигателей входит несколько специальных датчиков, которые выдают данные на бортовой компьютер.

Например, если ДПКВ откажет, то машина почти наверняка не двинется с места. Подобные проблемы возникают из-за поломки регулятора давления топлива. Винтовые форсунки тоже могут быть виноваты.

Отказ топливного насоса легко обнаружить. Включив зажигание, нужно послушать в районе задних сидений, слышно ли характерный звук запуска этого важного агрегата.

Проблемы с электричеством

В том случае, если в двигатель подано топливо, но запуск не происходит, следует искать электрическую неисправность.

В первую очередь необходимо проверить зажигание. Может не работать:

• свечей;
Катушка
• ;
• распределитель искры.

Никогда не бывает, чтобы все узлы выходили из строя одновременно, поэтому необходимо рассказать о каждом из них более подробно. В частности, если с распределителем зажигания проблем нет, то, скорее всего, поломка произошла либо бегунка, либо крышки. Двигатель может не запуститься из-за неисправности датчика Холла.

Но самая частая проблема — неправильный контакт на выводе питания распределителя зажигания.Однако проблема часто возникает из-за неспособности катушки генерировать необходимое напряжение. Как известно, инжектор работает вместе с модулем зажигания. В конструкции двигателя их два. Первый отвечает за работу 1-го и 4-го цилиндров, второй, соответственно, второго и третьего.

В результате даже когда свечи высохли, искры на них не появляются.

Вполне может быть, что проблема возникла в ЭБУ, так как именно в его ведении формируются команды для каждой установленной системы, и зажигание не исключение.Проверить работоспособность бортового компьютера можно только одним способом — заменив его на заведомо исправный узел. Аналогичным образом проверяется пригодность модуля зажигания.

Если все же в катушке произойдет пробой, то достаточно простой тест позволит убедиться в ее неисправности. Свечи откручиваются от гнезд без снятия проводов и опираются на массу автомобиля. Далее включаем стартер. Если искра не появляется, это означает, что катушка пришла в негодность и не может выдавать напряжение, достаточное для воспламенения топлива.

Устройство любого современного автомобиля, ВАЗ 2114 здесь не исключение, оно таково, что успешный завод автомобиля зависит от ряда позиций. Раньше этого было достаточно, чтобы механический насос подавал топливо в карбюратор, и на свечах зажигания была искра. На сегодняшний день возникает масса проблем, мешающих запуску двигателя. Электронный инжектор требует участия нескольких датчиков, и они не ограничиваются. В этой статье мы расскажем, почему не запускается «четверка» и как с этим бороться.

В целом все причины неисправности можно разделить на две большие категории:

1. Проблемы с топливной системой. В эту группу входят любые поломки, в результате которых топливо вообще не подается в двигатель, подается неправильно или возникают ошибки в качестве смеси.
2. Проблемы с электричеством. Воспламенение топливной смеси обеспечивается подачей электрического сигнала на свечи зажигания. Если здесь возникнут проблемы (а электрических элементов много), машина не заведется.

К отдельной категории можно отнести самые страшные неисправности — например, «выбитый» двигатель ВАЗ 2114, обрыв ремня ГРМ и, как следствие, загиб клапанов. В этих ситуациях без дорогостоящего ремонта не обойтись.

Из элементов топливной системы на запуск двигателя влияют следующие факторы:

• наличие бензина в баке;
• целостность топливных магистралей под «брюхом» машины;
• Чистота фильтров: грубой очистки (находится в баке) и тонкой очистки (находится под автомобилем, справа от отсека под запаску).

Перед тем, как проверять другие методы, необходимо полностью убедиться, что ВАЗ 2114 с форсункой заправлен. «Да, еще пять литров» по ​​индикатору на приборке или «Залил вчера, столько не смог потратить» не подходят. Приборка может лежать, а в баке или топливопроводах могут быть утечки. Внимательно проверьте машину на предмет протечек топлива, на всякий случай залейте из канистры 5-7 литров бензина.

Сетка в баке забивается редко, оставьте этот вариант напоследок, но фильтр тонкой очистки следует заменить, если электрические проблемы исключены.

Работу ТНВД проверяют на слух (после поворота ключа должна быть слышна его работа, если нет то помпа «дохлая», либо реле помпы, либо обрыв проводки). Согласно инструкции, вам необходимо подключить к топливной системе манометр. Если давление не держится в пределах 2-2,5 атм, ВАЗ 2114 не заедает из-за недостаточного давления топлива.

Электрические неисправности

Большинство проблем кроется именно здесь, поэтому подробно остановимся на каждом варианте:

При повороте ключа ничего не происходит

На ВАЗ 2114 это обычно свидетельствует о нарушениях на замке зажигания — линии стартера, но одна из причин поломки «для блондинок» — дохлый аккумулятор, не забывайте об этом (проверял вольтметром: должен быть на минимум 11.8В — и ареометр, если АКБ обслуживается: не менее 1,22 в каждой банке).

Поехали дальше. Причиной такой неисправности может стать поломка цилиндра замка зажигания, причем форсунка тут ни при чем. Если при повороте ключом возникли новые ощущения (что-то цепляется, повернуть стало легче или, наоборот, сложнее), то дело в этом.

Под панелью, примерно над сцеплением, находятся два реле: разгрузочного выключателя зажигания и стартера. Причиной может быть неисправность одного из них. Их проверяет по инструкции хороший электрик или заменяет на заведомо исправный.

Стартер. Часто причиной может быть заклинивший «ретрактор». Если вы стоите в поле, попробуйте ударить его чем-нибудь тяжелым, например большим ключом (без фанатизма) — это может помочь. Если машина стоит в гараже, стоит снять стартер и попробовать завести его прямо от аккумулятора.

Для этого прижать корпус к нулевой клемме АКБ, установить провод с «крокодилом» на плюсовую клемму АКБ и подвести к плюсовой клемме втягивающего устройства.Если стартер делает попытку скакать из-под контроля — все нормально (будьте осторожны, без элементарных знаний техники безопасности и помощника эта процедура не рекомендуется!).

Если реакции нет, проблема в ретракторе. Если реле гудит, но стартер не крутится, проблема в щетках. Если стартер издает ужасный звук, но не крутится, проблема в бендиксе.

Если стартер поворачивается, поставить аккумулятор на место и проверить питание микросхем, которые подключены к стартеру (с помощником один ключ поворачивает, второй измеряет мультиметром).

Также обратите внимание на заземляющий провод, который подходит к аккумулятору. Если есть обрывы проводки в месте контакта с корпусом или на клемме, ее необходимо заменить. Также стоит отсоединить провод от корпуса и хорошенько очистить металлической щеткой. Банальное окисление может быть нерастительной причиной.

Стартер крутится, но машина не заводится

Это наиболее частая ситуация в случае с ВАЗ 2114. Процедура ее решения должна начинаться с ответа на вопрос, есть ли искра.Для этого берем помощника, откручиваем одну свечу, надеваем на нее армированный провод и очень осторожно (не касаясь токоведущих частей, держитесь за изолированную часть провода) прикладываем свечу к крышке ГБЦ. Пока помощник крутит двигатель, наблюдайте за поведением свечи зажигания. Если искры нет, надо ее искать.

Если нет искры

Модуль зажигания — одна из ключевых проблем ВАЗ 2114 на инжектор. Часто срывается и, бывает, с женитьбой приходит новый. Подробнее о проверке модуля зажигания вы можете прочитать в другом материале на нашем сайте. Обратите внимание, что проблема также может заключаться в микросхеме, которая подключена к модулю. Также необходимо проверить наличие на нем питания.

Это еще одна причина, по которой может не быть искры. Поскольку этот датчик контролирует фазы цилиндра, он является одним из ключевых элементов системы зажигания. Учтите, что вероятность его поломки ниже, чем у модуля зажигания. Проверяется электриком на осциллографе, гаражные методы не дают точной оценки состояния датчика (только замена на гарантированно исправный).

ЭБУ. «Январь» — относительно надежный инжектор, но и «мозги» иногда могут выходить из строя. Часто проблема с ними распознается по нарушению фаз впрыска: например, искра подается только на цилиндры 2 и 4 или только на цилиндры 1 и 3. Иногда проблема устраняется простой чисткой контактов на ЭБУ. чип, он также подвержен окислению, что становится причиной потери сигнала.

Если есть искра

Не часто, но есть такая проблема.По всем признакам машина должна завестись (бензин брызгает в рампу, стартер крутится, есть искра), но двигатель не заводится. Здесь тоже есть подводные камни.

Форсунки. В большинстве случаев проблема именно с ними, стоит сдать машину на диагностику и почистить ее ультразвуком. Если в дороге настигла неприятность, обратите внимание на свечи. Если форсунка подает смесь, они должны быть в бензине, если свечи сухие, велика вероятность неисправности форсунки.Однако имейте в виду, что форсунки редко выходят из строя внезапно и сразу. Как правило, до того, как машина перестает заводиться, двигатель должен утроиться.

Бензин некачественный. Предполагается, что исправный двигатель должен запускаться почти на воде, если он не работает плохо. Это действительно чушь. Примеров «заглохших» двигателей после заправки хватает (как на «Дядюшке Ашоте», так и на вполне официальных заправках всех известных брендов). Имейте это в виду. Если машина перестала цепляться сразу или спустя короткое время после заправки, не стоит сбрасывать со счетов этот вариант.Выход — слить бензин и залить другой.

Отсутствие необходимого давления в рампе. Здесь мы возвращаемся к проблемам с топливной системой. Возможно дело все-таки в помпе или проблемах с ДПС (маловероятно). Если у вас Январь 7.2, причиной может быть неисправный датчик массового расхода воздуха. В отличие от Января 5.1, здесь этот датчик опрашивается при запуске и в случае возникновения ошибки ЭБУ может не дать двигателю запуститься.

Напоследок отметим, что среди причин не посадки при наличии бензина и искры могут быть следующие:

• неправильно выставлены фазы при замене ремня ГРМ, а также его обрыв или проворачивание — стоит проверить;
• из-за перегрева гбц «привела»;
• неравномерная компрессия в цилиндрах, «заклинило» кольца.

Незаводской ВАЗ 2114 — это обычная ситуация, и причин, которые ее вызывают. Поэтому к решению этого вопроса стоит подойти во всеоружии.

Если с карбюраторными двигателями более-менее понятно, но что делать, если не заводится инжекторный двигатель? Это хорошо для владельцев крупных городов, где есть эвакуаторы и большое количество автосервисов. А как насчет маленьких городков и деревень? Могу ли я сам найти и исправить проблему? По крайней мере, вы можете попробовать.Не так страшен черт, как его малюют. Что для этого может понадобиться и можно ли обойтись без специального диагностического оборудования? В некоторых случаях и даже такие неисправности встречаются гораздо чаще, чем серьезные.

Двигатель с впрыском не запускается, что необходимо для поиска неисправности.

Для поиска и устранения большинства неисправностей достаточно контрольной лампы, разрядника и мультиметра. Стоимость последнего составляет примерно 250 — 300 руб. Контрольную лампу можно изготовить самостоятельно, подключив два провода к лампе подсветки приборов.Никогда не используйте для этой цели большие и мощные лампы накаливания, например фары. Мощность лампы не должна превышать 2,5–3 Вт. В противном случае возможно повреждение контроллера. Можно использовать для этой цели светодиоды, но нужно учитывать, что он поляризованный, то есть один его вывод должен быть подключен только к плюсу, а другой — к минусу.

Искровой разрядник необходим для проверки искры на свечах зажигания. Вы можете сделать это сами. Подойдет пара старых свечей или что-нибудь еще.

Для проверки топливной системы лучше всего использовать указатель уровня топлива. Монометр должен быть рассчитан на давление не менее 5 атм. Соединительную арматуру можно собрать самостоятельно.

Инжекторный двигатель не запускает поиск неисправностей.

Если стартер вашего автомобиля вращается нормально, а автомобиль не заводится, первым делом убедитесь, что топливный насос включен. На отечественных автомобилях его работа слышна из салона, при включении зажигания характерное жужжание из-под заднего сиденья или багажника.

В том случае, если не слышен бензонасос, необходимо проверить исправность предохранителей и включение главного реле системы управления двигателем и реле топливного насоса. На ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификациях реле и предохранители расположены на полке под бардачком или под ним. На ВАЗ-2110 ВАЗ-1117 и им подобных следует заглянуть в консоль отопителя со стороны пассажира, открутив винты крепления и сняв боковую крышку.

Если предохранители исправны, проверьте срабатывание главного реле и реле топливного насоса. Активация определяется по характерному щелчку, или вы можете почувствовать его, приложив к нему палец.

Для определения неисправности при невозможности включения какого-либо из реле перейдите по соответствующей ссылке, щелкнув по ней мышью:,

Проверка топливной системы.

Если топливный насос включается, проверьте давление топлива в рампе. Если есть, вы можете использовать манометр, но если он недоступен, скорее всего, можно просто проверить его на глаз.Для проверки давления на автомобилях ВАЗ необходимо прижать золотник, расположенный в конце аппарели, с противоположной от подачи стороны, под защитным колпачком. Проверка давления на автомобилях ГАЗ осуществляется отключением подающей трубки, которая крепится к аппарели. При включении топливного насоса давление топлива должно быть не менее 2,8 атм.

Если проверка проводится без использования манометра, то при нажатии на золотник или снятии подающей трубки должно быть давление в рейке, а при включении топливного насоса топливо должно подаваться равномерно поток с постоянным давлением.Когда насос работает и нет давления, причиной может быть: нехватка топлива, засорение фильтров или топливопроводов, неисправность самого насоса.

Проверка системы зажигания.

Если в топливной системе имеется давление топлива, необходимо проверить систему зажигания и состояние свечей зажигания. Обязательно используйте искровой разрядник для проверки искрового разряда. При проверке искры свечой, поставленной на корпус, может появиться большое сопротивление, что может привести к выходу из строя контроллера.При проверке искры на разрыв, при очень большом зазоре также возможно повреждение модуля или контроллера. Кроме того, есть вероятность получить недостаточно приятный удар электрическим током.

Прочие неисправности.

Если давление в топливной системе в норме и на свечах зажигания есть искра, но инжекторный двигатель не запускается, то проверьте правильность установки установочного диска, расположенного на шкиве коленчатого вала. На этом диске отсутствуют два зубца, образующие щель.Это временной интервал, который используется для запуска отчета для датчика. При установке первого цилиндра в верхнюю мертвую точку датчик должен находиться на расстоянии 19-20 зубцов от зазора синхронизации. Если положение датчика не соответствует этому положению, то это может свидетельствовать о вращении диска из-за поломки резинового демпфера или ослабления крепежного болта и поломки шпоночного места.

В том случае, если системы подачи топлива и зажигания исправны, причину следует искать в самом двигателе.Необходимо проверить газораспределительную систему и состояние цилиндро-поршневой группы двигателя путем замера компрессии.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выделите это место мышью и нажмите CTRL + ENTER»

admin 12/03/2012 Ваз 2103

стартер щелкает но не крутит. Не перекручивайте стартер. Причины, решения. Как заменить бендикс

Наверное, самое неприятное, что может быть, это когда садишься в машину с мыслями о хорошей поездке, поворачиваешь ключ зажигания, а в ответ наступает глубокая тишина.И в этот момент вы вспоминаете все нецензурные слова и выливаете их на свою машину. А еще хуже, когда -30 на улице и тебе уже до костей холодно. Но не будем говорить о грустном, а просто разберемся с основными причинами простоя.

НО! Обязательно обратите внимание на другие возможные причины неисправности !!! Так как в 90% случаев в проблеме неработающего стартера кроются совершенно другие холостые элементы.

В первую очередь стоит обратить внимание на следующие элементы:

Низкий заряд батареи

Самая частая проблема в данном случае! Особенно это актуально в зимнее время! В этом случае нужно заменить батарею, либо прогреть (если проблема возникла зимой), либо ее.

Основным признаком неработающего аккумулятора будет шум сработавшего реле при повороте ключа зажигания! Но если аккумулятор «здоров», а шум сработавшего реле присутствует, то смотрите следующий абзац.

А вообще запуск двигателя зимой — это отдельная тема. Этому будет посвящена отдельная статья!

Отсутствие «массы» на реле соленоида

Обратите внимание на надежность крепления отрицательного провода от «массы» АКБ к втягивающему реле стартера.При необходимости снимите массу и снова закрепите на втягивающем стартере.

Обрыв в цепи зажигания-стартера

При повороте ключа зажигания, а в ответ пустая тишина, даже реле не срабатывает, значит проблема в контактной группе зажигания.

В первую очередь проверьте наличие контакта зажигания со стартером. Если с этим все в порядке, то переходим к реле соленоида.

Неисправности стартера

Выше мы описали наиболее частые причины неработающего стартера.Как вы понимаете, описанные выше неисправности не имеют прямого отношения к стартеру. Поэтому перед снятием и заменой стартера внимательно проверьте все 3 пункта выше. Ниже мы рассмотрим проблемы самого стартера. Далее поговорим об элементах самого стартера.

1. Неисправность соленоидного реле. Не остается ничего, кроме как заменить его (). Но сначала еще раз обратите внимание на клеммы втягивающего устройства. В 90% случаев их нужно чистить. Если при попытке завести машину ключом вы слышите щелчки, то проблема, скорее всего, в разряженном аккумуляторе, а если он заряжен, значит, проблема с контактами реле.Если нет звуков и щелчков, значит, сгорела обмотка реле (в этом случае ее необходимо заменить).
2. Щетки не закреплены на коллекторе.
3. Сильный износ коллектора.

Если вы так и не разобрались, в чем проблема, попробуйте завести машину толкателем (

Для раскрутки коленвала при запуске двигателя на всех автомобилях используется стартер. Мощность этого устройства позволяет коленчатому валу преодолевать сжатие в цилиндрах и силу трения. Если стартер не вращается, значит двигатель не запускается, в результате автомобиль стоит на месте. Для автомобилиста худшая ситуация, когда при повороте ключа он слышит щелчки в силовой установке или тишину.

По «молчанию» двигателя невозможно определить, что именно не работает. Хорошо, если это будет стартер, так как отремонтировать или заменить его будет не так дорого, как ремонт мотора ВАЗ 2110. Проблем с этим элементом может быть много, в этой статье собраны основные неисправности и способы их устранения.Если есть желание отремонтировать или заменить его своими руками, то вам понадобится схема подключения, так как стартер — это электрическое устройство.

Схема подключения стартера

Схема присутствует в руководстве по эксплуатации и техобслуживанию ВАЗ 2110. В схему входят следующие элементы стартера: выключатель зажигания, аккумулятор (аккумулятор), генератор. Это основные элементы, схема работает по следующему принципу:

1. При запуске мотора напряжение от аккумулятора подается на обмотки реле через замок зажигания. После этого формируется магнитное поле, за счет которого приводятся в движение шестерни;
2. Ходовой привод приводит в движение маховик двигателя;
3. При закрытии контактных болтов шестерня работает с удерживающей обмоткой;
4. Когда ключ возвращается в замок зажигания, обмотка обесточивается, тем самым разделяя маховик двигателя и шестерню. Эта схема работает на современных автомобилях, в том числе на моделях ВАЗ.

Неисправности стартера и их причины

Агрегат не вращает маховик по многим причинам.Дефекты в иммобилайзере, тяговом реле, форсунке, а также в проводке автомобиля будут рассмотрены ниже. Иногда ремонта бывает недостаточно, и в этом случае требуется замена устройства.

Полезно знать! Все элементы ВАЗ 2110, контактирующие с электричеством, обладают высокой надежностью. Но если устройство выйдет из строя, то потребуется его полная или частичная замена. Признаки неисправности также являются важным фактором. Например, когда агрегат щелкает, но не запускается и не крутится, проблему можно решить ремонтом.

Неисправная форсунка

В стандартной версии ВАЗ 2110 форсунками не комплектуется, но они могут поставляться отдельно. Водители выбирают эти устройства по многим причинам: снижение расхода топлива, отсутствие необходимости прогревать двигатель в холодную погоду, повышение мощностных характеристик.

Если стартер не работает, то необходимо проверить форсунку, которая может выйти из строя из-за плохого бензина. Это единственный недостаток инжектора — он требует качественного топлива.Также стоит проверить, соблюдается ли схема подключения.

Неисправность обгонной муфты

При поломке обгонной муфты двигатель заводится и работает безупречно. Но когда машина останавливается, двигатель не запускается, он щелкает, но не заводится. В этом случае нужно дождаться, пока силовая установка остынет, и только потом пытаться запустить заново.

Также в этом случае стоит осмотреть проводку, идущую от муфты. Иногда замена поврежденных проводов может решить проблему, когда двигатель щелкает, но не запускается.Еще один признак неисправности сцепления — самопроизвольно включенная магнитола.

Соленоидное реле

Садясь за руль, автомобилист вставляет ключ и поворачивает, бензонасос включается, приборная панель загорается, но при последующем повороте насос вместе с панелью выключается, а стартер не крутить. В такой ситуации, скорее всего, виновато реле соленоида.

В первую очередь нужно проверить, есть ли на нем напряжение. Если да, то стоит проверить сам замок или сигнализацию, которая может замкнуть цепь.Если все элементы работают по отдельности, но вместе не заводятся, то стартер не крутится из-за соленоидного реле.

Плохой контакт

В этом случае стартер запускается после нескольких попыток, но щелкает. Эта проблема возникает из-за поврежденных контактов. Осмотр следует начинать с аккумуляторной батареи. Если клеммы окислились, то очистите их.

Полезный совет! Проверять контакты удобнее с помощником. Один человек заводит двигатель ВАЗ 2110, а второй стучит твердым предметом о корпус реле.Если такой грубый метод помог, то причина в «залипании» контактов.

Если это не помогает, то следует проверить контакты стартера, так как при их окислении устройство плохо крутит или вообще не заводит коленвал. Если стартер отказывается работать, но иммобилайзер запускается, значит, в нем неисправность. Тут самостоятельно дефект устранить не получится — нужно идти в автосервис. Теперь читатели знают, сколько стоит стартер и почему стартер не работает.Самостоятельно делать это стоит только при наличии опыта электромонтажа.

Цена вопроса

Многих владельцев интересует, сколько стоит этот прибор и какой стартер лучше выбрать для ВАЗ 2110. Штатный агрегат от АвтоВАЗа будет стоить около 5000 рублей. Также для ВАЗ 2110 подходят импортные аналоги. Например, можно взять модель BOSCH, которая стоит около 10 тысяч рублей.

Также на авторынке есть бюджетные модели-фрилансеры, их можно приобрести за 3 тысячи рублей. Каким бы ни был стартер, он должен быть гарантирован. Конечно, импортная версия работает лучше, но у штатного аппарата отличное соотношение цены и качества.

И последующий запуск мотора. При зацеплении с маховиком (тормозной момент) автомобильный стартер принимает на себя электрический ток около 350 А.

Это устройство рассчитано на кратковременную работу, длительное вращение стартера значительно сокращает срок его службы. Учтите, что полностью исправный двигатель запускается от стартера практически сразу, без необходимости долго проворачивать коленчатый вал.В холодное время года допускается до 2-х попыток запуска от стартера.

Прочитать статью

После поворота ключа зажигания щелкает стартер, мотор стартером не крутится

Если двигатель не запускается от стартера, то велика вероятность различных неисправностей этого устройства. Одна из частых поломок стартера — стартер щелкает или гудит, но не крутит двигатель. Другими словами, водитель поворачивает ключ зажигания и вместо запуска двигателя слышит отчетливые щелчки или гул стартера (коленчатый вал от стартера не крутится). Далее мы рассмотрим основные причины, по которым стартер щелкает, но двигатель не крутится.

Щелчки, которые водитель слышит при попытке запустить двигатель, — это щелчки тягового реле стартера. Указанное реле стартера конструктивно включает в себя два типа обмоток. Одна из обмоток называется втягивающей, другая — ретракционной.

Щелчок стартера при запуске означает щелчки от тягового реле. Это связано с тем, что втягивающая обмотка втягивает сердечник реле, но в результате пониженного напряжения на удерживающей обмотке сердечник освобождается.

Чем дольше ключ в замке зажигания удерживается в положении «старт», тем больше раз втягивающая обмотка втягивает сердечник, а удерживающая обмотка высвобождает его.

Такая неисправность сопровождается указанным щелчком стартера, который фактически является щелчком тягового реле. Добавим, что тяговое реле (втягивающее) имеет аналогичную конструкцию и принцип работы на большинстве автомобилей, независимо от марки и модели автомобиля.

Стартер щелкает или гудит, но двигатель не ловит: основные причины неисправности

Если имеется неисправность, которая проявляется в виде щелчков стартера в момент запуска двигателя, то анализ характера щелчков может указать на причины поломки.В случае, если реле тягового стартера срабатывает постоянно:

• аккумулятор разряжен, необходимо проверить зарядный ток;
• проверить затяжку клемм АКБ;
• есть проблемы с «массой», нужно проверить место соприкосновения массы с кузовом или ДВС, возможно потребуется реализовать дополнительный зазор;

Если стартер щелкает только один раз и не вращает двигатель, то возможно следующее:

• недостаточное крепление тягового реле к корпусу стартера;
• сгорели контакты в тяговом реле стартера;
• неисправность связана с плохим контактом с массой;
• произошла поломка стартера;

В том случае, если проверка крепления тягового реле не выявит отклонений от нормы, то реле стартера следует снять для проверки. Разборное реле означает, что после разборки устройства необходимо очистить силовые контакты. Неразъемное тяговое реле необходимо однозначно заменить при обнаружении поломки.

Отсутствие неисправностей тягового реле стартера укажет на то, что в дальнейшем необходимо снять сам стартер для детальной диагностики. Учтите, что стартер щелкает, но не крутится из-за поломки реле соленоида стартера, либо в результате собственных неисправностей.Наиболее распространены:

• может перегореть силовой провод, идущий от обмоток стартера к тяговому реле;
• Произошел критический износ щеток стартера. В этом случае щетки требуют замены;
• Заклинивание якоря стартера происходит из-за износа втулок стартера. Втулки стартера нужно будет заменить;
• имеется замыкание обмотки якоря стартера, а также обрыв или короткое замыкание обмоток статора;

Отдельно стоит упомянуть такой элемент, как стартовый бендикс.Бендикс может деформироваться или есть поломка вилки привода бендикса. Еще одна проблема, которая связана с бендиксом стартера, — это повреждение его зубов. Забивание зубцов изгиба означает, что устройство не может зацепиться за зубья на коронке маховика.

Еще один бендикс подключается к сердечнику втягивающего через специальную вилку. Отсутствие зацепления изгиба с зубьями обода маховика означает, что в этом случае тяговое реле не будет полностью втянут в обмотку в момент включения.В результате так называемый «никель» не сможет замкнуть силовые контакты реле для подачи питания на электродвигатель стартера.

Как самостоятельно проверить тяговое реле стартера

Проверить тяговое реле стартера можно своими руками с помощью автотестера. Для этого необходимо предварительно измерить напряжение от АКБ на контакте стартера. После этого к выходу стартера подключается щуп тестера, после чего необходимо включить зажигание и повернуть ключ в положение «старт».

При проведении измерений нужно обращать внимание на следующее: если измерения на входе показывают напряжение, соответствующее нормальному заряду АКБ, но при работе тягового реле на выходе напряжение падает в 2-3 раза. раз, то велика вероятность сгорания силовых контактов втягивающего реле.

При сбое в работе тяги слышен щелчок стартера, не вращающий двигатель. Дело в том, что перегоревшие контакты не могут полностью передавать напряжение из-за недостаточного контакта.

Если входное напряжение соответствует напряжению заряженной аккумуляторной батареи и на выходе тягового реле отмечается аналогичный индикатор напряжения, то контакты тягового реле в полном порядке. Это говорит о том, что неисправность произошла в стартере. В первом случае следует разобрать тяговое реле, после чего очистить контакты и очистить пластину перемычки. Неразъемное тяговое реле следует заменить на новое или заведомо исправное.Во втором случае потребуется снять стартер для детальной диагностики и устранения неисправностей устройства.

Читайте также

Почему может не работать стартер после поворота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайного включения иммобилайзера и способов его отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Какие функции реле бензонасоса, признаки поломки.Где установлено реле топливного насоса, как правильно проверить реле топливного насоса.

Здоровый и бодрый запуск двигателя в любую погоду — хорошее настроение на весь день. Тем не менее, иногда система запуска и электрооборудование могут уменьшить оптимизм. Имея дело с несвежей второй Самарой, нужно быть готовым ко всему, и когда стартер не включается ВАЗ-2114, претензий к нему может не возникнуть, так как сам он исправен. Помимо самого стартера, в цепи пуска достаточно элементов, которые могут выйти из строя в самый неподходящий момент.

Почему не крутится стартер?

Далеко не всегда виноват в данной ситуации сам стартер, хотя его неисправности мы тоже рассмотрим.

В первую очередь стоит проверить те узлы и их исправность, от которых зависит работа самого стартера.

Чаще всего причина кроется именно в них, поэтому с второстепенных причин и приступайте к расследованию. Вставляем ключ в замок зажигания, включаем — ничего не происходит.Стартер не крутится, под капотом тишина.

Если нужно срочно ехать!

Проверка системы пуска на ВАЗ-2114

Проверяйте состояние системы запуска в таком порядке:

Когда виноват стартер

После предварительных проверок цепей питания и управления, которые мы уже провели, под подозрением находится сам стартер.

Неисправность может иметь как механический, так и электрический характер.

Относится к механическим неисправностям. В этом случае срабатывает электромагнитное реле и стартер работает на холостом ходу, но не вращает маховик коленчатого вала. Этот симптом также может указывать на износ маховика. В этом случае необходимо разобрать стартер и визуально установить причину.

Стартер не проворачивает двигатель из-за износа маховика

1. Соленоидное реле . В случае, когда при повороте ключа зажигания не срабатывает втягивающее реле (нет щелчка) при наличии на нем напряжения, можно говорить об отсутствии контакта в самом реле.Как правило, в этом случае контакты перегорают. Для устранения неисправности необходимо снять соленоидное реле и зачистить контакты на контактной пластине. Кроме того, возможен обрыв втягивающей обмотки. Проверить целостность обмотки мультиметром в режиме измерения сопротивления.
2. Щетка в сборе . Если втягивающее устройство работает, но стартер все равно не крутится, велика вероятность износа или сгорания щеточного узла. Замена щеток решит эту проблему.

   Заменить щетки стартера

3. Замкнутые обмотки ротора или статора , ротор может иметь серьезный люфт на втулках и замыкание на статор. Неприятная ситуация в этом случае придется полностью разобрать стартер или заменить его на новый. При этом диагностируют обмотки статора и якоря, проверяют состояние втулок якоря, люфта быть не должно. Первым признаком выхода из строя обмоток или люфта якоря является перегрев корпуса стартера, резкое вращение, отсутствие реакции даже при исправном втягивающем реле.

Видео как снять стартер и проверить его работоспособность

Предохранители и реле стартера

Часто виновато реле. Это болезнь всех «САМАР»

В зависимости от типа двигателя и года выпуска ВАЗ-2114 в электрическую цепь необходимо включать несколько реле и предохранитель.

Сложность в том, что в цепи стартера нет отдельного предохранителя, а в некоторых версиях Самары реле стартера может не устанавливаться, стартер можно подключить напрямую от замка зажигания.

В каждом случае нужно смотреть электрическую схему.

Однако предохранитель F16 может перегореть при включении зажигания, что свидетельствует о неисправности в цепях указателей поворота, аварийных воротах, обмотках возбуждения генератора или бортовом компьютере.

Реле стартера не устанавливалось на автомобилях выпуска до 2003 года, до 2005 года реле устанавливались на моторном щите со стороны двигателя возле усилителя тормозов, а в более поздних версиях.

Проверить реле стартера, при необходимости заменить

Релейный блок в данном случае устанавливался под панелью приборов. Реле управления стартером выполняет несколько функций — блокирует подачу напряжения на стартер при запуске двигателя, защищает контактную группу замка зажигания от перегрева и возгорания и не позволяет подавать питание на стартер более 20 секунд при время.

вывода

В любом случае, прежде чем определять неисправность в электрической цепи стартера, стоит осмотреть электрическую схему конкретного автомобиля.Удачного старта и хороших дорог!

В статье мы рассмотрим общие причины, из-за которых стартер ВАЗ 2109 не крутит. А также рассмотрим частные случаи. Возможно, среди них вы найдете такие же симптомы неисправности, что и у вас, и получите готовое решение проблемы.

Распространенные причины почему не крутится стартер ВАЗ 2109

Может не крутить по разному. Поворачиваешь ключ в замке зажигания и:

1. Есть только один щелчок, а потом тишина.
2. Вы слышите несколько последовательных щелчков мышью.
3. Щелчков и других признаков жизни нет.

В первом случае причина может заключаться в:

• Силовые болты на соленоидном реле — они перегорели. Из-за этого он достигает напряжения менее 12 вольт.
• Вилке, выталкивающей бендикс — она ​​могла сломаться или как-то деформироваться. Из-за этого бендикс не доходит до маховика полностью, сердечники лишь частично входят в катушку, контакты размыкаются.
• В бендиксе на нем стерлись зубы. Следовательно, нет напряжения с электромагнитного реле на стартере.
• Щетки или втулки анкера — изношены.
• Короткое замыкание обмотки.

Во втором случае причина может лежать в:

• Батарея — сел.
• Его клеммы — закисшие или ослабленные.
• Удерживающая обмотка — плохо фиксирует сердечник, втягивающий втягивающую обмотку.

В третьем случае причина может заключаться в:

• Короткое замыкание обмотки — в этом случае вы должны почувствовать запах гари и увидеть дым.
• Кольцо находится в коробке передач стартера — развалилось.
• Ключ — попробуйте заменить.

Если вы сняли и разобрали деталь и не обнаружили дефектов, почистите, смажьте и поставьте обратно. Есть большая вероятность, что после этого все будет хорошо.

Особые случаи

1. Двигатель впрыска. На улице минус двадцать градусов. Все устройства рабочие, а значит, батарея в норме. А вот стартер ВАЗ 2109 не крутит.

Если во время попыток запуска двигателя щелчки отсутствуют, то в первую очередь нужно проверить предохранители, проводку и реле втягивающего устройства.

А если есть щелчки, то скорее всего нужно заменить втягивающее реле.

2. Двигатель заводился весь день. Вечером завод остановился. Вы поворачиваете ключ и слышите только щелчок, а стартер не крутится. Если попробовать запустить несколько раз подряд, то слышно сразу несколько щелчков.

Вот что можно попробовать сделать:

• Зарядить аккумулятор.
• Зачистите и обожмите контакты аккумуляторной батареи и стартера.

Если после этого все так же, то:

• проверьте аккумулятор — замкните провода проводом, должна появиться искра, которая его расплавит;
• пускай плюс от АКБ прямо на соленоидное реле.

Если после этого наступит тишина, замените деталь. Владельцы советуют коробку передач КЕТЗ.

3. Машина весь день заводилась нормально. Потом после пятиминутного простоя пытаешься запустить двигатель, при повороте ключа включаются реле стартера и втягивающий, но стартер не крутится.Пытались закрыть два болта на втягивающем устройстве … Оказалось, двигатель завелся. Доехали до места, заглушили двигатель, а потом опять сложно завести (не помогает даже стопорный болт).

Затем нужно разобрать деталь. Скорее всего полностью стерлись кисти. Измените их.

4. Не скручивает. Закрываешь, только скрипит как дрель, а мотор молчит. Но толкатель запускается.

Убедиться, что стартер ВАЗ 2109 исправен.Если да, поищите проблему в монтажном блоке и замке зажигания. Но прежде всего прозвоните все провода. Может случиться так, что минус не уйдет на реле детали из-за того, что контакт сгорел или окислился.

Комментарии:

babal

17.01.2014 10:09:17

Утром крутился стартер, через 15 минут прогрел машину, потом завелась, и не двигая, статер закрылся только искрой и тишиной, что мне делать? Реле
установил новое

Александр

07-02-2014, 03:53:27

Если гаснут приборы при запуске то посмотри проводку возле АКБ, если нет то посмотри на втягивающий, попробуй хорошенько постучать, если просто прилипает, иногда помогает.И аккум зарядить хорошо.

КМ

18.02. 2014 13:35:42

Форсунка Ваз 2110, запустилась при запуске, проработала минут 10 и заглохла. Теперь не могу завести, не крутится стартер, не подскажите в чем причина?

Кирилл

13-08-2014, 01:58:02

При запуске стартер играет только щелчок, а при прямом подключении просто крутится.

Николай

28-10-2014, 14:22:03

Все шло нормально и машина резко заглохла, панель погасла, потом через 10 секунд все снова включилось, отпустил сцепление, завелась.Все нормально, приехал, поставил, потом завел, повернул ключ — стартер не крутит, а крутит прямо.

Сергей

11-11-2014, 19:56:31

Машинка норм заработала, приехал ставить в гараж, завелась но только щелчок и никакого движения, тока нет на плюсовой провод. Какие могут быть причины?

Евгений

28.11.2014 17:00:16

Может нет массы от двигателя в салон, косичка порвалась

Владимир

2015-04-03 19:47:31

Перестал крутить стартер, все остальное работает. Начать с толкателя, что может быть?

Hermann

2015-06-06 15:01:30

Если он вращается напрямую, то он может быть в монтажном блоке или замке зажигания. Проверить напряжение на втягивающем устройстве, хоть и может, но силы тока не хватает для работы реле.

alex 09

2015-06-25 20:30:57

Не перекручивайте стартер. Закрываешь болты — крутится, заводится на пол-оборота. Ключ ему не нужен, реле щелкнет один раз и замолчит.В чем может быть дело?

Кирилл

2016-07-25 16:57:28

Смотри, это убирающаяся штука 🙂

Михаил

2016-08-23 14:24:13

Форсунка ВАЗ 2109, такая проблема, с пол-оборота завелась 30 км и машина заглохла, все приборы потухли, проверил провода на генераторе, на аккуме, но не помогло, через день завелась на холостом ходу, и вы даете ему газ! Немного поработало и заглохло и опять все погасло все девайсы не признаки жизни, подскажите в чем может быть причина?

Максим

2016-08-23 21:47:45

Завел машину (2109i), проехал 1-2 км, услышал звук птенец-щука. .. и т.д. почти на той же частоте, со скоростью все в порядке, остановился через 500м, открыл капот (машину не выключал) раздался звук, потом выключил машину, попробовал включить — это не сработало, один щелчок, загорается приборная панель, никаких «трелей» со стороны стартера, один щелчок и тишина, буксир не заводился (на 3 передаче было, отпустить сцепление — тишина). Батарея в норме, клеммы почистил, ничего, батарею поменял — ничего. Датчик холостого хода начал трескаться, каждый раз после поворота ключа.Подключил стартер напрямую к АКБ — тишина, поменял реле зажигания — тишина. В машине установлен иммобилайзер — теперь работает не как раньше — При повороте ключа, чтобы приборка загорелась, должна моргать — требуется ключ — теперь просто не моргает, вынимаем ключ или в выключенном состоянии положение диода иммобилайзера остается неизменным. Грешил, пока на нем, может он все заблокировал для меня. Других объяснений пока нет.

Тюнинг ВАЗ 2114. Своими руками довести машину до совершенства

Пожалуй, каждому автовладельцу хочется, чтобы его железный любимец был неповторимым и неповторимым. И неважно какой марки, какой модели авто. Главное, что есть тюнинг. ВАЗ 2114 своими руками можно превратить в мечту каждого.

Многие водители недовольны качеством комплектующих этой модели. Поэтому они стремятся улучшить различные узлы автомобиля. Это называется чип-тюнингом. ВАЗ 2114 можно перепрошить, обратившись в сервисный центр, так как для этого требуется профессиональное оборудование. А все остальное легко делается самостоятельно.

Что нужно учитывать при выполнении тюнинга ВАЗ 2114 своими руками? Во-первых, эту модель нужно улучшить, начиная с подвески и тормозов.И только потом переходите к остальным узлам. Во-вторых, в четырнадцатом всего две детали, требующие замены, — это тормозные диски и поперечный стабилизатор.

Вместо дисковых тормозов, устанавливаемых на ВАЗ 2114, лучше использовать более вентилируемую модель. Это значительно улучшит тормозной эффект. Дело в том, что вентилируемые диски быстрее остывают, а значит, скорость нагрева и температура тормозов заметно снижаются.

Заменить поперечный стабилизатор на модель, которая устанавливается на марку ВАЗ 2110.Такой тюнинг ВАЗ 2114 своими руками делается буквально за несколько часов. За счет того, что у десятой модели диаметр стабилизатора на 2 мм больше, маневренность четырнадцатой увеличивается, особенно на поворотах.

Для выполнения всех этих улучшений достаточно обычного набора ключей и желания все делать самому. А подробные инструкции можно найти в Интернете.

Тюнинг салона довольно популярен среди владельцев ВАЗ 2114.Обычно все начинается с установки более удобных и привлекательных сидений. Обычно используют сиденья от иномарок. Им можно просто поменять обивку сиденья или использовать оригинальные чехлы.

Ревизия приборной панели очень распространена. Замена стандартного щита на какую-то альтернативу. Установлена ​​светодиодная подсветка. Используемые навигационные системы. Рулевое сцепление меняется на быстросъемное и тд.

Внешний тюнинг ВАЗ 2114 своими руками предполагает замену штатного обвеса на аэродинамические аналоги.Вы можете заменить весь комплект, но только отдельные детали. Это порог, один из бамперов, пороги или спойлер.

Дополнительно есть возможность поменять заднюю оптику и фары. Эту работу может выполнить каждый автомобилист. Тем более, что на авторынке полно вариантов тюнинга автомобилей, и вы без особого труда сможете сделать свой выбор.

Даже если вы просто поменяли резиновые коврики на спорт, установили педали или оклеили панель приборов карбоновой пленкой — это тоже тюнинг.

Еще можно поставить хромированную консоль коробки передач. Нарисуйте накладку ремня безопасности, поменяйте ручку переключения передач, выберите более удобную. Заменить электрические стеклоподъемники с ручным управлением на электрические, улучшить акустику и так далее.

Как измерить компрессию двигателя ВАЗ 2114. Какая компрессия должна быть в двигателе (для моделей автомобилей)? Что влияет на этот показатель

Многие владельцы автомобилей ВАЗ не знают, насколько важно периодически измерять компрессию в цилиндрах двигателя, и не знают, что это такое.Фактически, если компрессия выходит за пределы номинального значения, это приводит к преждевременному износу двигателя. Соответственно, увеличивается риск его поломки, что однозначно приводит к дорогостоящему ремонту.

Что такое сжатие?

Компрессия — это давление в цилиндрах. Если уровень сжатия будет слишком низким, это приведет к тому, что топливно-воздушная смесь будет занимать довольно большой объем в цилиндре, будет иметь меньшую концентрацию и ее воспламенение будет происходить медленно.

Из-за этого повышается уровень теплоотдачи и двигатель перегревается.Все понимают, насколько опасен перегрев двигателя. Если степень сжатия слишком высока, топливно-воздушная смесь воспламеняется слишком быстро из-за слишком высокой концентрации. Смесь просто взрывается (это также называется детонацией).

Из-за этого детали двигателя находятся под большим давлением, которое разрушительно действует на них. Это просто означает, что детали продуктов сгорания топливно-воздушной смеси «попали».

Также может быть ситуация, когда уровень компрессии в цилиндрах сильно отличается.В этом случае воспламенение в одном цилиндре происходит быстрее, чем в другом, из-за чего двигатель работает неравномерно. Между работой поршней и валов возникает своего рода дисбаланс, что также негативно сказывается на их состоянии.

Как измерить компрессию?

Чтобы измерить степень сжатия в цилиндрах, вам понадобится специальный прибор — измеритель компрессии. Это относительно недорого, как минимум в десять раз дешевле ремонта двигателя.

При его выборе нужно обратить внимание на концевой выключатель, который подключается к двигателю — он может быть резиновым, а может иметь резьбу.Второй вариант предпочтительнее, так как с ним намного удобнее работать и измерить компрессию без посторонней помощи вполне возможно.

Лучший способ измерить компрессию — «горячий». Также необходимо зарядить и дать стартеру номинальную мощность. Когда двигатель прогрет, открутите и снимите все свечи зажигания, затем отсоедините провода от катушек зажигания.

После этого нужно отключить топливный насос, если он механический, то можно просто перекрыть подачу топлива или отсоединить шланги топливной системы… Если топливный насос электрический, выключите реле или снимите предохранитель, чтобы отключить питание.

После этого необходимо подключить датчик компрессии к одному из цилиндров и начать проворачивать стартер (если у манометра нет резьбы на наконечнике, потребуется помощь кого-то другого, чтобы удерживать его в сиденьях свечей).

В этом случае дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, на это следует обратить особое внимание. Показания манометра начнут расти, и когда они достигнут максимума, это будет уровень сжатия в цилиндре.Закрепив показания, необходимо переставить его на следующий цилиндр, измерить в нем степень сжатия и так далее.

Какая должна быть компрессия?

Нормальная степень сжатия для каждого двигателя индивидуальна, но есть определенные отклонения. Степень сжатия в цилиндрах не должна отличаться более чем на 15% (имеется в виду максимальный уровень и минимальный).

КПД поршневой группы зависит от того, какая компрессия в цилиндрах двигателя, у ВАЗ-2114 норма находится в пределах 13-14 бар, например.Но эти сухие цифры требуют уточнения, так как их смысл понятен далеко не всем автомобилистам. Замерить реальные показатели может любой автовладелец, но не все знают, какая компрессия должна быть в исправном силовом агрегате при каких условиях.

В инструкции по эксплуатации автомобилей ВАЗ-2115 (2114) нет такого термина, как компрессия. Среди технических характеристик указывается только степень сжатия, но выражается она простой цифрой без каких-либо единиц и для данной модели автомобиля — 9.2. Степень сжатия остается неизменной при любых условиях работы двигателя. Путать эти понятия недопустимо, так как они означают разные характеристики:

1. Степень сжатия показывает, сколько раз сжимается воздушно-топливная смесь, попавшая в цилиндр. Определяется расчетом: рабочий объем цилиндра делится на размер камеры сгорания, потому что именно в ней находится сжатая смесь во время вспышки.
2. Сжатие — это фактическое давление, развиваемое поршнем при измерении манометром.Определяется опытным путем. Когда происходит большой износ поршневой группы или у мотора другие неисправности, то скорость этого показателя нарушается, чаще всего в сторону уменьшения.

Эти понятия связаны, хотя и не напрямую. Степень сжатия для всех двигателей с высокой степенью сжатия, к которым относится ВАЗ-2114, составляет примерно 14 бар. Снижение до 13 бар также находится в пределах нормы. Такие же результаты должны показать измерения на аналогичных моторах, начиная с «девятки» и заканчивая Priora и Granta.Если взять силовой агрегат УАЗ или классические модели Lada со степенью сжатия 8,5, то нормальным для них считается сжатие 11-12 бар.

Отклонение компрессии от общепринятого показателя в ту или иную сторону говорит о серьезной неисправности в двигателе ВАЗ-2114, как и в любой другой машине.

Другой фактор также играет роль: разница между результатами измерения в разных цилиндрах. Если разница превышает 1 бар, значит, возникла неисправность и вскоре потребуется ремонт.

Измерения

Давление необходимо измерять на прогретом двигателе с помощью специального манометра — компрессометра. Устройства бывают зажимные и резьбовые. Первые нужно прижимать вручную, вторые поочередно вкручивают в каждый цилиндр. Измерения производятся следующим образом:

• отсоединить и снять высоковольтные провода, открутить свечи зажигания;
• вставить или вкрутить рабочую часть компрессора в гнездо свечи зажигания;
• нажать на педаль газа и сделать несколько оборотов коленвала стартером.

Повторите операцию по очереди для каждого цилиндра. Если прибор зажимного типа, то для проведения замеров потребуются услуги помощника. Пока вы плотно прижимаете калибр к отверстию, помощник должен нажать педаль акселератора и запустить стартер. Получив результаты, можно переходить к анализу.

Изменение в сторону понижения

Различают 2 типа ухудшения работы: снижение давления во всех 4 цилиндрах или только в одном, реже в двух.Предел, при достижении которого требуется немедленный ремонт, считается равным 11 бар. Если компрессия мала для всех 4 измерений, то в двигателе следует искать одну из следующих неисправностей:

1. Разработан ресурс поршневых колец … Давление постепенно падает по мере износа. Считается вполне естественным процессом.
2. То же, поршневая группа в целом. Сечение цилиндров из-за работы коленчатого вала становится не круглым, а эллипсоидальным.Между стенками и поршнями образуются зазоры, которые не закроют даже новые кольца.
3. Клапаны были покрыты нагаром изнутри (на жаргоне: сгорели) и потеряли герметичность. Отложения нагара препятствуют полному закрытию и закрытию клапана.
4. Грубо нарушены правила регулировки тепловых зазоров клапанов. Когда зазоров нет, после прогрева двигателя клапаны постоянно открыты. Эта безвредная неисправность устраняется регулировкой, после которой необходимо заново измерить компрессию.

Первые 3 неисправности обычно сходятся и однозначно приводят к разборке силового агрегата … Редко бывает, что после снятия ГБЦ обнаруживается только износ колец. Обычно клапаны и седла тоже нужно чистить и протирать, а внутри имеется эллиптическая развертка.

Другой вариант — когда пропала компрессия в одном месте: вчера было, а сегодня машина уже «чихает» на 3 цилиндрах. Причины следующие:

• покрыты нагаром и 1 или 2 соседних клапана перестали закрываться;
• от перегрева один поршень расширился больше остальных и отслоился от стенок цилиндра;
• ошибка регулировки клапанов, один из них сильно «зажат».

Как и в предыдущем случае, окончательная диагностика производится после разборки мотора, осмотра и измерения размеров эллипса. Царапины на внутренних стенках будут видны сразу и приведут к замене всех поршней вместе с кольцами и ремонту цилиндров.

Увеличить сжатие

Да, в некоторых ситуациях сжатие может подниматься до 15 бар, что не является нормой. Этому есть объяснение: все возможные зазоры заделаны маслом, другой жидкости рядом нет.При попадании моторного масла на поршневую группу снизу излишки масла удаляются со стенок маслосъемными кольцами. Но когда он идет сверху, со стороны камеры сгорания и даже в большом количестве, то деваться ему некуда. Часть его горит вместе с топливом, в результате чего из выхлопной трубы выходит белый или синий дым, а другая часть закрывает трещины.

Масло попадает в камеру сгорания по следующим причинам:

• Пришли в негодность масляные дефлекторы (колпачки) клапанов;
• после продолжительной эксплуатации сломались втулки, внутри которых перемещаются стержни клапанов.

Хороший мастер устранит первую причину, не снимая головку двигателя с блока, заменяя колпачки. Второй, опять же, потребует разборки и запрессовки новых втулок.

Если вы заметили, что ваш двигатель не работает должным образом, возможно, пришло время проверить уровень сжатия двигателя. Какой должна быть компрессия у ВАЗ 2114 8 клапанов? Как я могу это проверить? Об этом мы расскажем нашим читателям в этой статье.

[Скрыть]

Для чего нужен чек?

Компрессия двигателя ВАЗ 2114 с 8 клапанами указывает на рабочее состояние двигателя.Этот показатель определяет мощность двигателя, срок его службы. Процесс замера компрессии 8-ми клапанного двигателя ВАЗ 2114 нужно проводить не реже, чем каждые 20-30 тысяч километров. Кроме того, это нужно сделать перед покупкой автомобиля.

Само сжатие — это уровень давления, который возникает в конце такта сжатия в цилиндре. То есть, если вы заметили, что двигатель вашего ВАЗ 2114 8 клапанов стал хуже работать, а именно увеличился расход газа и моторной жидкости, снизилась мощность, то вам нужно это проверить.Диагностика мотора в первую очередь включает проверку уровня компрессии. Это одна из немногих процедур, которая позволит определить состояние силового агрегата, не разбирая его. Но какая должна быть компрессия в 8 клапанном двигателе ВАЗ 2114?

Этот вопрос приходил к каждому автомобилисту. Если его уровень слишком высок, то в картер двигателя будет попадать меньше газов. Соответственно, более насыщенный газовый поток будет делать полезную работу. Но если уровень будет слишком низким, то это повлияет на мощность автомобиля и предел максимально возможной скорости, которую автомобиль может развивать.К тому же на порядок уменьшится динамика разгона. Так какой должна быть компрессия у ВАЗ 2114 8 клапанов?

Нормальный уровень должен быть не менее 10 бар.

В этом случае разница между цилиндрами не должна превышать 1 бар. Если в результате измерения вы обнаружите, что уровень давления от первого до четвертого цилиндра составляет 11, 12, 11, 12 бар, значит, мотор работает в штатном режиме. Но если показатели существенно различаются, например, 11, 8, 13, 10, значит, машину нужно ремонтировать.В идеале компрессия для 2114 8 клапанов должна составлять 14 бар в каждом цилиндре.

Что влияет на этот показатель?

На эти пропорции влияет множество факторов:

• Объем поступающего газа. В частности, для обеспечения нормального уровня давления необходимо вовремя менять воздушный фильтр.
• Установка фаз газораспределения.
• Неправильный уровень регулировки зазора в приводе одного из восьми клапанов.
• Рабочая температура двигателя. Если он будет намного ниже, то уровень давления, соответственно, будет на порядок ниже.
• Дефекты маслосъемного кольца, а также прогорание клапана.
• Бензин, который по какой-либо причине попадает в один из цилиндров.

Проводим проверку на 8-ми клапанную машину

Так что процедура самопроверки мотора не представляет особой сложности. Имея необходимые навыки и прибор, с помощью которого можно измерить давление, процедуру можно проводить самостоятельно. Естественно, для этого необходимо соблюдать определенные требования, которые перечислены ниже. Если вы знаете, какая компрессия должна быть в ДВС, то можно приступать к работе.

Пошаговая инструкция

Первое, что вам нужно для измерения уровня давления в двигателе, — это прибор, с помощью которого вы будете это делать. Как можно измерить этот коэффициент? Устройство для этого называется «компрессометр». Такое устройство может быть нескольких типов:

• универсальное устройство;
• резьбовой;
• гибкий;
• прижим.

Вам нужно будет найти такое устройство. Также в этом деле вам понадобится помощь друга, так как вам придется одновременно выполнять какие-то действия как внутри салона, так и в моторном отсеке… Кроме манометра подготовьте ключ для снятия свечей зажигания. Учтите, что при неработающем аккумуляторе работы лучше не выполнять. Поэтому полностью зарядите аккумулятор. Итак, приступим к проверке:

1. Сначала садимся за руль и заводим двигатель. Пусть поработает на холостом ходу и прогреется до 90 градусов, то есть до рабочей температуры.
2. После этого откройте капот и возьмите ключ для снятия свечи зажигания. Вам нужно снять высоковольтные провода, а затем удалить все свечи зажигания.Провода подходят к свечам, их нужно просто вытащить.
3. Теперь снимите предохранитель ECU, чтобы избежать возможного повреждения устройства.
4. При демонтаже свечи зажигания необходимо установить устройство в ее отверстие, чтобы проверить уровень давления. Делайте это осторожно, чтобы не повредить резьбу.
5. Теперь вам нужна помощь друга. Попросите его сесть на место водителя. Помощник должен нажать педаль газа до упора, чтобы дроссельная заслонка могла полностью открыться.
6. Затем следует включить стартер и проворачивать им коленвал.Это делается до тех пор, пока показания манометра не перестанут расти. Обычно это занимает не более 10 секунд. В этом случае коленчатый вал должен вращаться, а скорость его вращения не должна превышать 100 об / мин.
7. Теперь вы можете ознакомиться с полученными показаниями. Лучше запишите их. Запомните, какое должно быть сжатие, и сверьте эти показания с полученными. После записи показаний стрелку прибора можно установить на ноль.
8. Эту процедуру нужно повторить для каждого цилиндра 8-ми клапанного двигателя ВАЗ 2114.

Как вы понимаете, ничего особо сложного в этой процедуре нет. Вам просто нужно правильно выполнить все этапы измерения и вы получите максимально точные результаты.

Видео от Андрея Омикова «Замер компрессии своими руками»

Посмотрите, как проходит процедура самостоятельного замера уровня давления в домашних условиях на примере ВАЗ 2115.

17.11.2012

Компрессия двигателя говорит о состоянии двигателя, его ресурсе, мощности, крутящем моменте.Эту процедуру необходимо выполнять каждые 20-30 тысяч км пробега, а также перед покупкой автомобиля. Даже при регистрации в сервисе ВАМ потребуются знания, «как правильно измерить компрессию», ведь военнослужащие любят жульничать и зарабатывать на вас деньги.

Начнем с теории. Сжатие — это давление, создаваемое в цилиндре в конце такта сжатия. Здесь уместен другой термин: степень сжатия двигателя. Степень сжатия двигателя выражается следующим соотношением: сжатие / объем камеры сгорания.

Какая компрессия должна быть в цилиндрах двигателя ВАЗ?

Нормальная компрессия двигателя составляет не менее 10 бар (1,0 МПа), а разница между цилиндрами не должна превышать 1 бар (0,1 МПа). Если у вас компрессия 1-4 цилиндров 11-12-11-12, то двигатель в порядке, но не забывайте регулировать клапаны каждые 2500 км. Если у вас 11-9-12-11, то нужно искать причину и делать ремонт. вождение в таких условиях приведет только к заглушению двигателя.

Какой должна быть идеальная компрессия? Идеальное сжатие должно составлять 14 бар для 8-клапанного двигателя в каждом цилиндре с минимальным разбросом (14-14-14-14).

Счетчик компрессии

Как измерить компрессию? Есть специальный прибор для измерения компрессии, он называется «компрессометр». Эти устройства бывают двух типов: зажимные, универсальные, гибкие и резьбовые.

Как измерить компрессию двигателя?

Для проверки компрессии нам понадобится свечной ключ, заряженный аккумулятор и измеритель компрессии. Без помощника тоже не обойтись.

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
2. Выворачиваем все свечи.
3. В появившееся отверстие свечи зажигания устанавливаем прибор для измерения компрессии (компрессометр).
4. Помощник давит на газ до упора и заводит машину на 6-10 секунд.
5. Запоминаем показания компрессора и проводим аналогичные операции с остальными цилиндрами.

Низкая и разная компрессия в двигателе, что делать?

Если после проверки компрессии компрессор показал ниже 10 бар хотя бы в одном цилиндре, то нужно срочно выяснить причину и устранить неисправность, иначе рискуете потерять компрессию в остальных цилиндрах.

Если, например, не хватает компрессии в 1,4 и любом другом цилиндре:

• Набираем в медицинский шприц около 10 см3 моторного масла.
• Распылите масло в появившееся отверстие.
• Еще раз измерить компрессию.

Если после повторного измерения компрессия увеличилась, значит, кольца изношены. Если результат остался прежним, значит, клапана сгорели или защемлены. Зажимные клапаны можно регулировать, а перегоревшие — менять.

Повышенная компрессия в двигателе. Основные причины.

Не радуйтесь, если ваши показания компрессии зашкаливают, это никоим образом не говорит о прочности вашего двигателя. Как было сказано выше, идеальная компрессия для 8-клапанного двигателя — 14-14-14-14. Если у вас компрессия выше этих цифр, то пора задуматься о неисправностях. Сильная компрессия может повредить перегородки на поршнях, выбить цилиндры. Ниже приведены основные причины повышенного / высокого сжатия:
Более сильное сжатие создается из-за избытка масла в цилиндре, поэтому его иногда также называют «сжатием масла».

• Изношенные и умершие уплотнения штока клапана (MSC).
• Маслосъемные кольца изношены или заедают. (В таких случаях неизбежен расход масла. Проверьте уровень масла: Также обратите внимание на запуск двигателя после длительного пребывания, например, утром. Когда масло израсходуется в двигателе, выхлоп будет черным).
• В цилиндрах может быть нагар. Попробуйте избавиться от него путем коксо.

Признаки плохой компрессии

Если вы столкнетесь с проблемами, описанными ниже, то это возможно, НО НЕ ФАКТ, что ваш двигатель имеет недостаточную компрессию.Поэтому обращать внимание нужно не на приметы, а просто измерить компрессию.

1. Зазоры зажигания.
2. Низкая динамика.
3. Двигатель стучит.
4. Есть масло.
5. Черный дым.
6. Плохой холодный запуск.
7. Большой расход топлива ().

Как другими способами повысить компрессию двигателя?

Есть несколько вариантов повышения компрессии без ремонта. Эти операции не гарантируют увеличения сжатия, но вы можете попробовать.Но все же рекомендуется устранять неисправность механическим воздействием — для устранения неисправности: подбросить кольца или заменить клапана.

• Регулировка клапанов. Сам пробовал, действительно работает. Клапан мог быть зажат, поэтому он не закрылся, что привело к утечке сжатия.
• Роскоксовка — удаляет нагар и излишки масла в цилиндре. Помогает только при заклинивании колец, если перегоревшие клапаны проводить эту операцию бессмысленно.

Плохой старт и троит ВАЗ 2114. Причины почему Троит двигатель

Мужчина пользуется автомобилем довольно давно. Среди автомобилистов были люди, посвятившие свою жизнь ремонту автомобилей, или просто водители, хорошо разбирающиеся в устройстве и ремонте. В процессе взаимодействия людей и автомобилей сложилась некая профессиональная терминология, в которой есть определенные слова, непонятные обычным людям.

В жаргоне водителей нашлось место такому слову, как «троит».Значит, в двигателе не работает один цилиндр. Слово «троит» произошло от слова «три», которое применимо к четырехцилиндровым двигателям внутреннего сгорания и означает, что работают только три цилиндра. Постепенно это слово стало применяться и к другим двигателям и имеет только одно значение — не работает один из цилиндров.

Как понять, что двигатель троит?

Холостой цилиндр всегда издает звук двигателя и его визуальное состояние. На холостых оборотах он довольно сильно вибрирует при попытке заглохнуть.Однако такую ​​неустойчивую работу двигателя часто можно наблюдать с плохо настроенным карбюратором. Кроме того, заметное снижение мощности и запоздалая реакция автомобиля на педаль газа также говорят о том, что двигатель действительно «троит».

Последствия движения с холостым ходом цилиндра

Потеря мощности и повышенный расход бензина — одни из наиболее ощутимых последствий, которые можно наблюдать на начальном этапе. Дальше хуже.

Если один из цилиндров не работает, это означает, что газ в нем не горит и оседает на стенках цилиндра и поршнях. Затем он стекает в картер и разжижает масло. Таким образом, получается, что масло теряет смазывающие свойства, выходят из строя компрессионные кольца. Кроме того, теряется компрессия и возникает риск перегрева двигателя. Получается, что ресурс двигателя очень быстро снижается и в конечном итоге приводит к поломке и дорогостоящему ремонту.

Почему начинает троить двигатель ВАЗ 2114?

После обнаружения неисправности важно понять, почему двигатель начинает работать втрое, и предпринять соответствующие действия.Итак, чтобы выяснить причину, необходимо провести комплекс конкретных действий, которые помогут определить неисправность.

1. Запустите двигатель, поставьте машину на стояночный тормоз и откройте капот.

2. Это самый важный пункт. Здесь вам понадобится ваш слух, поэтому прислушайтесь к звуку двигателя и хорошо его запомните.

3. Возьмите одну руку за спину, а другой рукой (всегда в перчатке) вытащите по очереди высоковольтные армированные провода.Суть в том, что отключение провода в «здоровом» цилиндре приводит к изменению работы двигателя. Он начинает работать еще нестабильнее и может заглохнуть. Поэтому, если выдернуть провод из свечи цилиндра, в котором не происходит воспламенения смеси, звук мотора не изменится, и он тоже будет работать.

Стоит пояснить, что возгорание смеси происходит за счет искры, которая появляется на наконечниках свечи зажигания. Если искры нет, то можно предположить, что неисправность либо в свечах зажигания, либо в высоковольтном проводе, поэтому испытание начинается с того, что свечи зажигания расположены близко к цилиндру.Так как бронепровода проверяется заменой, процесс проверки бронепровода описываться не будет.

Как проверить свечу зажигания ВАЗ 2114?

Выверните и посмотрите на его цвет. Цвет красного кирпича говорит о том, что смесь подается в баллон в том виде, в котором она должна. Черный цвет с образованием определенного налета указывает на то, что масло попадает в цилиндр (из-за неисправности маслосъемных колец) или смесь подается в слишком большом количестве.Такой нагар мешает нормальной работе свечи зажигания, то есть «заполняет» ее.

Для последнего случая существует следующий список неисправностей и способы их устранения:

1. Неисправен выпускной клапан. Устранить его можно либо регулировкой самого клапана, либо полной его заменой в случае его прогорания.

2. Пониженная компрессия в цилиндрах. Это может быть вызвано появлением компрессионных колец и устраняется соответствующим ремонтом. Прежде чем ставить этот «диагноз», нужно в этом убедиться.Измерения компрессии производятся специальным цилиндрическим барометром.

3. Измените регулировку фаз газораспределения. Это случается при неправильной установке ремня ГРМ. В этом случае он меняется, и происходит перенастройка фаз газораспределения.

Прочие неисправности:

Форсунки наливные;

Давление в топливной системе слишком низкое;

Неправильная работа кислородного датчика;

Двигатель слишком долго работал на холостом ходу, и в цилиндре установлена ​​свеча накаливания — такую ​​свечу необходимо заменить;

Наконец, обратите внимание на корпус свечи зажигания.Наличие на них черных точек или полос. Это означает, что свеча пробила и ее необходимо заменить.

Испытание на искру можно проводить с помощью специального прибора. Если такого устройства нет, можно обойтись старым, так называемым «дедовским» методом. Свеча скручивается и на нее надевается контакт бронепровода. Свеча прикладывается к головке блока цилиндров вместе с корпусом и стартер прокручивается ключом в замке зажигания (процедуру лучше проводить вместе).Если искра между контактами свечи и головки проскальзывает, значит, свеча исправна.

Что делать, если искры нет или она слабая?

Попробуйте отвести свечу на один сантиметр от головки блока цилиндров и еще раз прокрутить стартер. Если искра значительно ослаблена, то искрообразование довольно слабое.

Среди причин, которые могут указывать на плохое искрение, можно выделить:

1. Слишком высокое электрическое сопротивление высоковольтного провода или обрыв цепи.В этом случае бронемашина заменяется.

2. Имеется неисправность. Его необходимо проверить и, при обнаружении неисправности, заменить. Кроме того, неисправность может быть обнаружена в электронном блоке управления, ремонтировать который рекомендуется только на СТО.

3. Неисправность ДПКВ. Обычно об этом можно узнать с помощью диагностики, проводимой на бортовом компьютере. В этом случае датчик необходимо заменить.

4. Возможно, ремень ГРМ снова соскользнул.Устраните причину и заново настройте время.

5. Плохая настройка клапана. Эта проблема типична, когда двигатель работает холодный или горячий. Многие автомобилисты обходят этот момент стороной и покупают новые свечи и провода. Однако делать это категорически не рекомендуется, так как такие затраты не оправданы и не решают проблему в целом.

«Один из цилиндров не работает …», эта поломка не считается слишком частой, но тем не менее возникает и иногда вызывает трудности с ней.Подобное явление называется «пропавший без вести», что в «вольно-техническом» переводе может означать то же, что и «троит двигатель» (каждый волен называть это явление как угодно).

В случае миссии (если вы встанете возле выхлопной трубы и прислушаетесь), мы услышим четко различимое и равномерное «бу-бу-бу…».

Троит 2114. А когда не работает один из цилиндров, это вызывает лишние проблемы, потому что в этом случае (кроме потери мощности и «неудобной езды».! .. хотя это тоже необходимо, возможно, искать такой сумасшедший водитель, который, с «тройным» двигатель будет продолжать водить упорно) сам двигатель начинает изнашиваться катастрофически быстро, и вот почему:

Причины неисправность

Бензин, продолжая поступать в «холостой» цилиндр, не горит, а оседает на стенках (зеркале) цилиндра, смешивается с маслом и попадает в картер. Моторное масло начинает постепенно «разжижаться», его качество ухудшается и через некоторое время некачественное масло начинает поступать во все цилиндры.

Из-за этого она уменьшается, создаются «хорошие» условия для создания «потертостей» на «зеркале» цилиндра, на поршнях, точных плоскостях гидроподъемников и вообще всего, что «движется» внутри двигателя и омывается. с маслом.

Начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает медленно перегреваться, потому что масло (масло нормального качества) также служит для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере, сложно назвать «двигателем». масло ».И это неполный список того, какие «неприятности» нам может доставить «нерабочий» цилиндр.

На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое. Но иногда оказывается, что все проверено, вроде все, и это «все» работает хорошо, но движок все равно «троит».

Поэтому «на полках» разберем процедуру диагностики электронных систем на «миссию» в условиях «обычной мастерской» или «просто в гараже», где нет специальных устройств для «заглядывания внутрь». двигатель во время его работы и невероятно точно определить причину «миссии».

Двигатель ВАЗ 2114 — не что иное, как модификация двигателя 2111. Основная суть такой модификации заключалась в том, чтобы увеличить объем этого силового агрегата с полутора до 1600 кубических сантиметров и, кроме того, довести его экологичность до требуемых евро стандартов.

Троит

Если вы скажете, что ваш двигатель троит, многие ответят — не работает цилиндр. Но такой аргумент не совсем верен, так как цилиндр перестает исправно работать.Однако причин этому может быть несколько:

— Компрессия в цилиндрах слишком низкая;

— Свеча зажигания неисправна или частично не выполняет свои функции;

— Плохая установка клапанов из-за длительного отсутствия регулировки;

— Форсунки загрязнены или переполнены, поэтому их необходимо заменить;

— Перестал работать кислородный датчик;

— Поврежден высоковольтный провод свечи зажигания;

— Катушка зажигания неисправна;

— не работает ДПКВ (датчик положения коленвала);

— Вышел из строя ЭБУ (электронный блок управления);

— Слетел ремень ГРМ или просто перескочил на несколько звеньев;

— Воздушный фильтр неисправен или загрязнен.

Некоторые проблемы буквально сразу проявляются в виде вышедшего из строя цилиндра, а другие могут проявиться только через какое-то время. И это самый нежелательный сценарий.

Основными признаками проблемы, которые могут указывать на поломку цилиндра, являются:

— Вибрация усиливается, потому что нарушается ритм работы клапанов и других вращающихся частей КПП и силового агрегата.

— Расход топлива заметно увеличивается из-за того, что система впрыска перестала работать должным образом.

— Из выхлопной трубы слышен неприятный характерный запах, что объясняется высоким уровнем концентрации вредных примесей и несгоревшего топлива.

— Существенно падает мощность силового агрегата, что негативно сказывается на динамике и маневренности автомобиля.

Если вы заметили, что двигатель троит, но не предприняли никаких мер, это вскоре грозит вам полным отказом двигателя, ремонт которого может быть невозможен. При питании инжекторного 8-ми клапанного двигателя от ВАЗ 2114 топливо постоянно поступает в холостой цилиндр.Он не горит, а смешивается с маслом, затем попадает в картер. Если процесс продолжается долго, масло теряет вязкость, перестает играть роль смазки, детали работают на максимальных нагрузках, металл превращается в стружку. Честно говоря, ничего хорошего в этом нет.

Замена

В моделях ВАЗ автомобилей 2109 и 2114 много общего, поэтому замена двигателя ВАЗ 2114 мало чем отличается от замены ДВС на Девятку. Основное отличие в том, что автомобили 2108-09-099 были в основном карбюраторными, а автомобиль 2114 уже имел топливную систему с распределенным впрыском.«Четырнадцатые» двигатели объемом 1300 см³ больше не устанавливались, но некоторые автомобили оснащались 16-клапанными инжекторными двигателями. ДВС 16-ти клапанный разобрать несколько сложнее — надо больше проводов убрать, к силовому агрегату подойти сложнее.

Рабочая температура

вентилятор по умолчанию по температуре 105
можно подойти к форсунке какой нить он бы поменял на 95
вообще на красную зону все нормально
главное чтобы антифриз качественный
плохо закипит

Поддерживает

Основное повреждение подушки — потеря эластичности.Подставка сделана из резины, которая при длительной эксплуатации теряет свои свойства.

Причина — постоянные нагрузки, сопровождающиеся изменением погодных условий (холод, жара). В дальнейшем подушка начнет ломаться: трескается и расслаивается.

Чтобы предотвратить разрушение резиновой опоры, необходимо регулярно ее осматривать. При обнаружении повреждений деталь следует заменить, иначе будет сильная вибрация в салоне, посторонний стук, что вскоре скажется на работе двигателя.

Лучше своевременно заменить подушки, чем потом тратиться на дорогостоящий ремонт или покупку нового двигателя.

Горит

Почему прогревается двигатель ВАЗ? Основные причины:

радиатор забит изнутри или снаружи;
вышел из строя или не работает вентилятор;
неисправен термостат;
сгоревшая прокладка ГБЦ;
недостаточное количество охлаждающей жидкости;
водяной насос.

Если двигатель перегревается только в намотанном состоянии, это означает, что обнаружена утечка выхлопных газов.Однако, когда двигатель продолжает прогреваться после остановки, определенно существует проблема, указанная выше. Мотор нагреется, если дать большую скорость, но двигаться медленно.

Иногда невозможно увидеть и диагностировать присутствие воздуха или газов в системе. Затем на горловину расширительного бачка нужно надеть мешок, запустить двигатель, собрать пары в мешок, а потом понюхать. Если запах антифриза, то нужно следить за помпой, радиатором или термостатом. Если пары имеют «аромат» бензина, возможно, сломалась прокладка ГБЦ.

Тюнинг

При тюнинге двигателя ВАЗ-2114 в первую очередь хочу увеличить мощность автомобиля. Необходимо учитывать лишние возможности автомобиля и реализовывать их. Таким образом, улучшились характеристики, увеличился износ двигателя. Для ВАЗ-2114 существует несколько вариантов тюнинга. Вот некоторые из них.

Можно начать с замены воздушного фильтра. Как ни странно, но замена фильтра помогает увеличить мощность двигателя на 8%. Поэтому рекомендуется заменить стандартный фильтр на новый.

Тогда обычные провода для свечей желательно заменить на высоковольтные. При такой настройке мощность двигателя увеличится за счет полного и одновременного сгорания топлива, а также сократится время прогрева машины на холостом ходу. Силиконовое покрытие защищает провода от влаги и перепадов температур.

Если вы хотите изменить автомобиль, чтобы придать ему более спортивный вид, и чтобы его мощность стала намного выше, то вам следует применить чип тюнинга автомобиля и поставить аэродинамический обвес.Автомобиль будет лучше «прижат» к полотну. Он эффективно преодолеет сопротивление встречного воздушного потока и не потеряет скорость.

После стоит подумать об обновлении внешнего. Например, можно внести изменения в интерьер: обновить чехлы на приборную панель. Внешне можно поменять бампер, проделать дополнительные отверстия для крепления воздуховодов и новую решетку радиатора, с помощью диска придать бамперу нужную форму.

Тюнинг двигателя ВАЗ

можно проводить таким образом, чтобы добиться потрясающих результатов.Запускаем с руля. Установите фирменную Isotta, меньшего диаметра, чем стандартная. А также следить за амортизаторами. Инструментальный тюнинг позволит вам управлять автомобилем и его характеристиками.

Также желательно увеличить рабочий объем за счет увеличения хода поршня. Для этого нужен коленчатый вал 74,8 мм, специальные шатуны и модифицированные поршни с молибденовым покрытием. Необходимо изменить форму и объем камеры сгорания на новый рабочий объем.При этом совмещены окна каналов, ресивера и приемной трубы.

После установки облегченных клапанов и бронзовых направляющих клапанов мы увидим, что ресивер с увеличенным объемом необходим для оптимизации работы двигателя в зоне высоких и сверхвысоких оборотов.

Датчики

На восьмиклапанном двигателе датчик расположен с правой стороны под клапанной крышкой в ​​головке блока. На шестнадцатиклапанной — на левом конце корпуса подшипника распредвала.

Конструкция DDM предельно проста, а цена невысока, поэтому в случае выхода из строя экономически выгоднее купить новый, чем ремонтировать.

Измеритель температуры охлаждающей жидкости. Его еще называют датчиком температуры двигателя. На форумах часто задают вопрос — где датчик температуры двигателя ВАЗ 2114. Он установлен на впускном патрубке рубашки охлаждения ГБЦ. Проверить его работоспособность довольно просто. Достаточно подключить к нему омметр и опустить ДТОЖ в сосуд с жидкостью.При его нагревании необходимо следить за температурой и изменением сопротивления в связи с ее повышением. При соблюдении желаемого графика устройство считается исправным.

Датчик уровня охлаждающей жидкости — находится в бачке с антифризом. Скручивается как обычная пластиковая крышка, потом подключается электрический разъем.

Датчик уровня тормозной жидкости представляет собой устройство поплавкового типа, устанавливаемое в бак с тормозной жидкостью.

Датчик холостого хода, или РХХ — устанавливается на дроссельном узле рядом с дроссельной заслонкой.

Датчик массового расхода воздуха — расположен на корпусе воздушного фильтра рядом с большим входным патрубком.

Датчик положения дроссельной заслонки — расположен на корпусе дроссельной заслонки.

Датчик положения коленчатого вала Его еще называют датчиком синхронизации, в связи с тем, что контроллер по своим показаниям синхронизирует свою работу с системой впрыска. Устанавливается рядом с шкивом привода генератора.

Датчик положения распределительного вала или датчик фаз — расположен со стороны воздушного фильтра рядом с крышкой головки блока цилиндров.В зависимости от положения распределительного вала он подает импульс на компьютер, и впрыск происходит непосредственно перед открытием клапана. Топливо подбрасывается вместе с порцией воздуха, хорошо перемешивается и происходит качественная детонация.

Датчик кислорода или лямбда-зонд. Он стоит в выпускном коллекторе перед резонатором. Он отправляет сигнал в бортовую электронную систему об уровне концентрации кислорода в выхлопных газах.

Датчик детонации — устанавливается между вторым и третьим цилиндром на блоке силовой установки со стороны вентилятора.Его показания через контроллер влияют на угол опережения зажигания.

Неисправности

Причина неисправности	Метод исключения
Детонация коренных подшипников коленчатого вала
Обычно цоканье приглушенного тона, металлическое. Обнаружен при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу.Его частота увеличивается с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает более резкий стук с неравномерными интервалами, особенно заметный при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала ваз 2113
Слишком раннее зажигание	Регулировка угла опережения зажигания
Недостаточное давление масла
Отвернутые болты крепления маховика
Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников	Отшлифовать шейки и заменить вкладыши
Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом	Заменить упорные полукольца на новые или увеличенной толщины, проверить зазор
Детонация подшипников шатуна
Обычно стук шатунных подшипников резче, чем стук коренных.Он прислушивается к холостому ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место детонации легко определить, выключив свечи зажигания по очереди
Недостаточное давление масла	См. Неисправность «Недостаточное давление масла на холостом ходу».
Чрезмерный зазор между шейками шатуна коленчатого вала и гильзами	Заменить вкладыши и заточить шейки
Поршни детонационные
Стук обычно беззвучный, приглушенный; Это вызвано «биением» поршня в цилиндре.Лучше всего он прослушивается на низких оборотах двигателя и под нагрузкой.
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами	Замена поршней, расточки и приводных цилиндров
Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне	Заменить кольца или поршни кольцами
Стук впускных и выпускных клапанов
Увеличенные зазоры в клапанном механизме вызывают характерный стук, обычно через равные промежутки времени; его частота меньше, чем частота любого другого детонации в двигателе, поскольку клапаны приводятся в действие распределительным валом, частота вращения которого составляет половину частоты вращения коленчатого вала
Увеличенные зазоры клапанов	Отрегулируйте зазоры
Обрыв пружины клапана	Заменить пружину
Чрезмерный зазор между клапаном и направляющей втулкой	Заменить изношенные детали.
Износ кулачка распредвала ваз 2114	Заменить распредвал и регулировочные шайбы.
Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе
Посторонние частицы, попавшие под предохранительный клапан	Очистить клапан от инородных частиц и заусенцев, промыть масляный насос
Заедание редукционного клапана давления масла	Заменить клапан
Шестерни масляного насоса изношены	Ремонт масляного насоса

В этой статье будет указан не столько весь список причин, по которым двигатель ВАЗ 2114 можно утроить, сколько рассказывается реальная история автовладельца с 8-клапанным двигателем.Итак, ниже будет хороший пример причин, по которым может начаться отключение двигателя.

ВАЗ 2114 троит при запуске — поиск причины

Итак, все началось с того, что при холодном запуске двигателя, особенно в сырую погоду, двигатель начал троить первые секунды после запуска. Однако через 1-3 секунды его работа стабилизировалась и он перестал троить. Далее симптомы стали более выраженными и зашли так далеко, что даже при прогретом двигателе стали появляться пропуски зажигания, а появились ошибки 0300 и 0301 — многочисленные пропуски зажигания, пропуски зажигания в первом цилиндре.

Так продолжалось несколько недель, пока не было решено найти причину этой проблемы. Чтобы обойтись минимальными затратами, было решено начать поиск с самых дешевых товаров.

1. Провода зажигания высокого напряжения. Так как проблема наблюдалась с первым цилиндром, естественно было решено заменить один из проводов на первый цилиндр. Но эти манипуляции результатов не дали — машина как троил, так и продолжала троить.
2. Свеча зажигания.Далее было решено поменять свечу первого цилиндра. Но опять же, проблема после этого никуда не делась. Эти два пункта уже можно было исключить из возможных причин тройного двигателя 2114.
3. Проверка компрессии в цилиндрах с целью выявления проблемы, возможно, что один из клапанов зажат. Но здесь все оказалось нормально. Компрессия плавная, 14 атмосфер.
4. Силовые провода к форсункам. С ними проблем не было, свечи были переподключены, а их контакты смазаны специальной смазкой.Причина до сих пор не найдена.
5. Катушка зажигания. Конечно, подозрения были с самого начала, но покупать эту деталь сразу за 800 рублей было бы неразумно. После установки новой катушки машина перестала спотыкаться и теперь проблем нет.

Итак, причина утроения мотора оказалась банальной, и именно в неисправной катушке зажигания. Что касается стоимости этого ремонта, то можно обойтись 800 руб., Так как именно столько стоит новый завод.

Я люблю ВАЗ :: Авто Портал

29 сентября 2018

Сильные и слабые стороны самой популярной «семерки»

Александр Климов, фото rim3.ru и АВТОВАЗ

Самой популярной моделью (около 1,75 миллиона) в пассажирском парке нашей страны по-прежнему остается ВАЗ «классический» седан ВАЗ-2107 2005 года выпуска, известный как LADA 2107, а в народе просто «семерка». От более дешевых «пятерок» и «четверок», «семерки» отличаются зеленотропные обшивки потолка, сиденья со встроенными подголовниками и оригинальной комбинацией приборов.

Появившийся в 1982 году в результате рестайлинга, с другими передними и задними крыльями, дверными панелями, решеткой, бамперами и фарами, а также отделкой и приборной панелью, угловатый классический седан второго поколения «Лада» с хромированной решеткой радиатора (в народе известен как «HBM» «) покорил сердца и карманы многих действующих советских автомобилистов.


Однако никто не мог представить, что эта устаревшая уже при дебюте заднеприводная машина продержится на конвейере более трех десятилетий и пережила большую часть Советского Союза.Несмотря на то, что производство было прекращено почти шесть лет назад, интерес к характеристикам и работе устройств серии «семерки» не ослабевает.

Приведем список сильных и слабых сторон наиболее популярных моделей ВАЗ (LADA) 2107 выпуска с 2006 года, когда они оснащались двигателями с такой же системой впрыска топлива.


Преимущества:
— Низкие эксплуатационные расходы (ниже, чем у LADA Samara-2, т.е. ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2113)
Универсальный сервис и отличная ремонтопригодность
— Дешевизна и повсеместное распространение запчастей (правда, не всегда качественных)
— выносливость кузова к перегрузкам (правда, передернутое от перегрузок или аварий авто с провисшими стойками на рынке слишком короткое)
— моторы достаточно прочные, свободно вязовая до 125 000 км , но не редкость и моторы с достигнутым ресурсом 300 000 км!
— Достаточно надежная коробка передач с точным переключением передач
— Малая чувствительность моторов к качеству топлива
— Чуть более современный экстерьер, последней версии (после 2006 года) по сравнению с автомобилем до 2005 года.
— Высокий клиренс и перегрузка подвески.
Одно из лучших бюджетных предложений на рынке (помимо большинства автомобилей, поставленных самими владельцами или службами звуковой системы, сигнализации и других опций)

Недостатки:
— Возможное внезапное разрушение изношенной передней подвески (отрыв колес при движении)
— Низкая активная и пассивная безопасность (техника последней версии как минимум имеет инерционные ремни и усилители в передних дверях)
— Плохая эргономика салона, особенно передних сидений типа 2105
— Относительно большой расход топлива
— Тяжелое рулевое управление (Гур не по определению) типа червячный
— Слабый головной свет
Кузов (внешний):
— Низкая коррозия сопротивление кузова (особенно порогов, крыльев), поэтому необходима регулярная антикоррозийная обработка кузова
Кузов (салон):
— перекос в проемах г lass door
— скрип панели приборов, обивки салона и сидений
Электрооборудование:
— Химические реагенты окисляют контакты и концевые выключатели.
— Часто перегоревшие наружное освещение и двухметровые лампы заднего стоп-сигнала
— Хитрая электрика стеклоочистителя, недолговечный стартер и генератор
Двигатель:
Низкокачественные бытовые комплектующие иногда заставляют за год на одной машине поменять несколько термостатов раз. Поэтому при выходе из строя лучше менять на части иностранного производства, если вы не производили предыдущий владелец
— Оба двигателя (1,5 и 1,6 л) при открытом клапане ремня ГРМ ударяют по поршням.Замена ремня вместе с роликом натяжения доступна даже новичкам в области
— Регулярная замена ремня ГРМ 75 000 км, но рекомендуется после 50-60 000 км.
— Регулярная замена масла рекомендуется делать 15 000 км и 10 000 км
— Клапаны с ручной регулировкой (45-90 000 км), однако звук клапанов на старых моторах из-за слишком неплотного соединения во время работы не влияет
— Утечка в соединении масляного насоса с блок, хотя обычно достаточно поставить прокладку на герметик
— При пробеге 40-60 000 км волокон резинового демпфера шкива коленвала, почему выходит из строя и датчик положения коленвала
— Часто приходится менять датчики положения дроссельной заслонки и массовый расход воздуха.Однако часто работоспособность последнего можно восстановить, промыв резьбу фильтра очистителем карбюратора
— Багги блок управления двигателем
— Топливный насос может вывести примерно за 50-60 000 км — для профилактики каждые два года нужно менять сетку фильтра или хотя бы очистить ее
Трансмиссия:
В зависимости от производителя ресурса сцепление может достигать 150-200 000 км и более, но может работать вместе и от 50 до 60 000 км соответственно. средний срок службы 100000 км.Использование диска и корзины сцепления с выжимным подшипником от признанных производителей (Luk, Sachs или Valeo и др.) значительно увеличивает срок службы
— Качество крестовин карданного вала нареканий не вызывает, но могут возникнуть проблемы. с подшипниками полуосей
Автомобили ижевского производства часто повреждаются подшипники заднего моста (заменить на оси)
Подвеска:
— Шаровые опоры могут развалиться при пробеге 50-60 000 км. заменены на аналоги зарубежных производителей
— Тормозная система «сопиваса» цилиндров.Лечение — замена импортных комплектующих
Prachee :
— При замене колеса обязательно включать I трансмиссию и стояночный тормоз

Предыстория: семейство заднеприводных моделей II группы малого класса Classic LADA (» «Лада»), в которую вошли седаны моделей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, а также универсал ВАЗ-2104. Прошел глубокий рестайлинг Lada первого поколения моделей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106, выпущенных в 1970-2006 гг. Соответственно, считается седаном люкс-класса LADA 2107 (ВАЗ-2107, LADA 1500SL, Нова, Рива, Печатка) выпускалась в 1982-2012 годах, и, кроме Вазы, собирали в Сызрани (СП «РосЛада»), Аргуне (завод «Пищемаш»), Ижевске (ИжАвто), а также в Украинском. заводы ЛАЗ, КрАЗ и ЗАЗ и даже в Египте.Базовая модель LADA 2105 (ранее код — ВАЗ-2105, экспортное наименование — LADA 1200S, 1300S, 1500S, Nova, Saloon, Riva) выпускалась в 1979-2010 годах. только на Вазе и используется на рынке. Универсал LADA 2104 собирали на ВАЗе в 1984-2004 годах, затем до 2012 года на ИжАвто. Кстати, на базе кузова и агрегатов 2104 выпускали пикап Vis-2345 в 1995-2010 годах и пикап ИЖ-27175 в 2005-2012 годах.
В процессе производства в «Классике» модернизирован ряд узлов и агрегатов, сохранив прежний внешний вид и интерьер.Самыми большими изменениями стали силовые агрегаты, с лета 2006 года на «семерке» использовались только двигатели с распределенным впрыском экологического класса Евро-2 — 1,5-литровый ВАЗ-2107-20 и 1,6-литровый ВАЗ-21074. -20, 2008 г. — только 1,6-литровый ВАЗ-21074-30 класса Евро-3 и 2011 г. — ВАЗ-21067-40 Евро-4. Трансмиссии на протяжении всего периода производства инжекторной «классики» были только 5-ступенчатой ​​механикой.

Двигатель Index (EQ. Класс)	рабочий объем, см 3	Система питания	Тип ГРМ / количество клапанов	Мощность, л.с.	произведено
ВАЗ-2107-20 (Евро 2)	1451	MPI	SOHC / 8 В	68	2006-2008 гг. Рубрики Авто Ремонт Своими руками Авто советы Leave a Comment Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment