Toyota Corolla | Регулировка педали сцепления

8.2. Регулировка педали сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода. Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм 2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом: – ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку; Предупреждение После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку. – вращайте толкатель до достижения требуемого свободного хода, затем затяните контргайку. Предупреждение При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления. 3. После завершения регулировок проверьте, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали соответствует требуемому значению. Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм 4. Если невозможно отрегулировать высоту установки и свободный ход педали сцепления, возможно в гидравлической системе привода сцепления имеется воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае удалите воздух или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

---

Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

---

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Ослабьте штуцер прокачки и присоедините к нему шланг. Расположите другой конец шланга в стеклянной емкости достаточного объема. 2. Медленно нажмите педаль сцепления. 3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления. 4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха. Предупреждение Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление

1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – болт, 15–22 Н•м;

4 – нажимной диск сцепления; 5 – ведомый диск сцепления.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Слейте масло из коробки передач и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления. 2. Снимите коробку передач. 3. Установите оправку 09411-11000для центрирования диска сцепления, которая в данном случае исключит падение ведомого диска сцепления. 4. Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? оборота до тех пор, пока не прекратится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления. Предупреждение Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления. Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.

Проверка кожуха сцепления с нажимным диском

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины. При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском. Различие высоты концов диафрагменной пружины: 0,5 мм 2. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности. 3. Проверьте надежность заклепочных соединений.

Проверка диска сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления. 2. Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления. Выступание: 1,1 мм 3. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления. 4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Если диск сцепления перемещается по валу с трудом или слишком большой зазор в шлицевом соединении, замените диск сцепления и/ или входной вал.

Проверка подшипника выключения сцепления

---

Предупреждение

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

---

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки. 2. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Проверка вилки выключения сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Если имеется неравномерный износ в точках контакта вилки выключения сцепления с подшипником, замените вилку выключения сцепления.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления. Предупреждение При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления. 2. Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления. Смазка: CASMOLY L9508 3. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления. Смазка: CASMOLY L9508 4. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей. 5. Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач. Смазка: CASMOLY L9508 6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой 09411-11000. При установке диска сцепления поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска. 7. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика. 8. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке, затяните болты крепления маховика. Момент затяжки: 15–22Нм 9. Снимите оправку, центрирующую диск сцепления. 10. Установите коробку передач. 11. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

Замена салонного фильтра Рено Флюенс своими руками: видео

Для начала побрызгаем все болты и гайки вэдэшкой WD и даем им полчасика отмокнуть.

колхозная замена ШРУСа. Отчетик.

Toyota Carina замена Видео! RU-Видео сёрфинг Сегодня я постараюсь рассказать как я боролся с пыльником наружной гранаты! Или точнее с его заменой… и к чему же это привело: Значит так при замене масло я обнаружил что прохудился пыльник: Надо менять сказал я себе!

Заехал в магазин и всё купил: Пыльник в комплекте с металлическими хомутами.

И полетел всё менять: Так значит с чего начнём, загнал машину на яму, подставил под колесо подпорки пластиковые, что бы не укатилась: Сорвал с колеса гайки и под домкратил правое колесо, далее откручиваем его полностью подкладываем «чурку» рядом с домкратом и опускаем. Побрызгал WD контргайку ступицы.

Замена внутреннего ШРУСа / замена гранаты TOYOTA CORONA ST 190 (CARINA E)

Старой отверткой или кусачками разгибаем шплинт. Как показала себя техника с ней?

Уникальная разработка Российской Академии Наук Для обработки шарниров равных угловых скоростей приводов. Снижает стартовый крутящий момент при низких температурах. Увеличивает эксплуатационный ресурс в раза Обладает высокими противозадирными свойствами.

В случае перегрева узла трения и потери смазки, добавка Форум остается на защищаемой поверхности до оС, кратковременно до о С. Добавка совместима с любым типом смазки. Я вытаскивал привод из колеса, так как хотел промыть ШРУС, поменять смазку и заодно быть уверенным, что ступичная гайка откручивается.

Но родная белая куда лучше, жаль сохранить ее не удалось. Балаковские пыльники намного лучше Оригинальных, особенно по цене.

Фотки просто. Со стороны пыльника есть шлицы за которые можно придержать палец ключом на Для начала побрызгаем все болты и гайки вэдэшкой WD и даем им полчасика отмокнуть. Затем откручиваем.

Приводной вал можно снять полностью, то есть замена шруса на тойота карина е из ступицы внешний шарнир и выдернуть из коробки передач внутренний, при этом надо не забыть слить трансмиссионное масло из коробки. Масло я слил, А вот внутреннюю гранату выдернуть так и не получилось, поэтому воспользовался вторым вариантом — снял хомут, фиксирующий внутренний пыльник на гранате и вытащил вал с триподом.

При этом масло сливать не надо и внутренняя граната остается в коробке. Поворачиваем немного руль в сторону меняемого пыльника, постукивая деревянной киянкой по оси внешнего ШРУСа, дабы не повредить резьбу.

Вытаскиваем ось из ступицы, при этом оттягиваем стойку чуть в сторону. Далее снимаем большой хомут с пыльника внутреннего ШРУСа, снимаем пыльник с гранаты и выводим трипод. Рекомендуется сделать пометки какой подшипник в какую лунку в гранате должен попасть при сборке.

Я в торопях забыл это сделать, разницы после сборки при езде не заметил.

Приводной вал снят. Чтобы снять пыльники надо снять стопорное кольцо, удерживающее трипод и сбить с вала трипод с подшипниками.

Сцепление Тойота Королла

ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Вам потребуются: ключ «на 10», торцовая головка «на 13», специальный ключ «на 10» для гаек трубопроводов, удлинитель, вороток, пассатижи.

1.    Отверните пробку бачка и откачайте (например, большим медицинским шприцем) тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.

Бачок, общий для главных цилиндров тормозов и выключения сцепления, разделен на три отдельные секции: две — для раздельных контуров гидропривода тормозов и одну -для гидропривода выключения сцепления.

2. Пассатижами сожмите ушки хомута 2 (рис. 6.3), сдвиньте хомут вдоль патрубка главного цилиндра сцепления и отсоедините патрубок от главного цилиндра.

3.    Отверните гайку крепления трубки трубопровода привода сцепления к главному цилиндру и отведите трубку в сторону.

4.    Под панелью приборов 8 салоне автомобиля отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра

5.    Отверните две гайки 6 крепления главного цилиндра привода сцепления к кузову и снимите главный цилиндр.

6.    Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода

7.    Проверьте работу привода и при необходимости отрегулируйте ход педали сцепления
 

ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

 

Главный цилиндр сцепления: 1 — патрубок главного цилиндра сцепления; 2 — хомут; 3 — фиксатор; 4- вил ка штока главного цилиндра сцепления; 5 — кронштейн; 6 — гайка; 7 — штифт вилки штока главного цилиндра сцепле ния; 8 — трубопровод привода сцепления; 9 — главный цилиндр сцепления

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передач, возможно, в гидропривод выключения сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

1.    Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите до нормы.

2.    Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3.    Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать четыре-пять раз на педаль сцепления с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Вьверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4.    Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

5.    Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «MIN» на стенке бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

6.    Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра сцепления.
 

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 12», «на 13» (два), отвертка, линейка.

1. Для того чтобы измерить полный ход педали сцепления, измерьте расстояние от накладки педали до пола, не нажимая на педаль.

2.    Нажмите на педаль до упора и повторите измерение. Разница между двумя измерениями и есть полный ход педали сцепления, номинальное значение которого составляет 143-145 мм. Если ход педали отличается от номинального значения, его необходимо отрегулировать

3.    Ослабьте на педальном узле затяжку контргайки регулировочного болта, вращением болта добейтесь требуемого значения полного хода педали и затяните контргайку
 

  4.    Для того чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопоотивления. Номинальный свободный ход педали сцепления 5-15 мм. Если свободный ход отличается от номинального значения, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления.

5. . Ослабьте затяжку контргайки…
 

  6. …вращая толкатель за лыску, отрегулируйте свободный ход педали и затяните контргайку

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления Toyota Corolla

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту Тойота Королла 1992-1998 г.в.
3. Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

2.6.2. Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Слегка нажмите на педаль до ощущения сопротивления перемещению и с помощью небольшой стальной линейки измерьте расстояние от положения полностью отпущенной педали до того места, в котором начинает ощущаться сопротивление дальнейшему ходу. 2. Свободный ход педали сцепления должен быть в нормальных пределах. Если свободный ход не соответствует норме, то его следует отрегулировать. 3. Отпустите контргайку (1) вилки толкателя главного цилиндра около педали. Регулировка свободного хода толкателя главного цилиндра сцепления, высоты педали (4) и свободного хода педали (3) выполняется путем отпускания контргаек и вращением толкателя или регулировочного болта (2). 4. Вращая толкатель, отрегулируйте свободный ход педали сцепления и свободный ход толкателя. 5. Затяните контргайку. 6. После регулировки свободного хода педали сцепления проверьте расстояние до педали от антикоррозионного покрытия пола кузова. 7. Если это расстояние отличается от нормативного, то отверните контргайку регулировочного болта и вращайте болт до получения нужного расстояния. После регулировки гайку затяните.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

1. Введение
1.0 Введение 1.2 Коды моделей 1.3 Панель управления 1.4. Комбинация приборов 1.5. Органы управления и контрольно-измерительные приборы 1.6. Пуск двигателя и управление автомобилем 1.7 Технические данные 1.8 Регулировочные данные, заправочные емкости и жидкости 1.9. Возможные неисправности

2. Техническое обслуживание
2.0 Техническое обслуживание 2.1 Технические данные 2.2 Расположение узлов и деталей 2.3 Проверка уровня жидкостей 2.4 Проверка состояния шин и давления в шинах 2.5. Техобслуживание через каждые 5000 км или 3 месяца 2.6. Техобслуживание через каждые 12000 км или 6 месяцев 2.7. Техобслуживание через каждые 24000 км или 12 месяцев 2.8. Техобслуживание через каждые 50000 км или 2 года 2.9 Техобслуживание через каждые 100000 км или 4 года

3. Двигатели
3.0 Двигатели 3.1. Технические данные 3.2. Дизельный двигатель 3.3. Электрооборудование двигателя

4. Системы охлаждения, отопления
4.0 Системы охлаждения, отопления 4.1 Технические данные 4.2 Антифриз 4.3 Термостат 4.4 Вентилятор и реле включения вентилятора 4.5 Радиатор и расширительный бачок 4.6 Насос охлаждающей жидкости 4.7 Датчик температуры охлаждающей жидкости 4.8 Блок вентилятора 4.9 Радиатор отопителя 4.10. Панель управления отопителем и кондиционером 4.11 Влагоотоделитель кондиционера 4.12 Компрессор 4.13 Конденсатор 4.14 Испаритель и расширительный клапан

5. Топливная, выхлопная системы
5.0 Топливная, выхлопная системы 5.1 Технические данные 5.2 Порядок выполнения декомпрессии топливной системы 5.3 Топливный насос и давление топлива 5.4 Снятие и установка топливного насоса 5.5 Датчик уровня топлива 5.6 Бензопроводы и сочленения 5.7 Топливный бак 5.8 Очистка и ремонт топливного бака 5.9 Воздушный фильтр 5.10 Трос привода дроссельной заслонки 5.11 Система электронного впрыска топлива (EFI–система) 5.12 Проверка и замена агрегатов EFI -системы 5.13 Обслуживание выхлопной системы

6. Система снижения токсичности
6.0 Система снижения токсичности 6.1 Технические данные 6.2 Электронная система управления 6.3 Электронный блок управления 6.4. Система бортовой диагностики 6.5. Датчики системы автоматического регулирования двигателя 6.6 Система улавливания паров бензина 6.7 Система рециркуляции (EGR-система) 6.8 Система принудительной вентиляции картера (PCV-система) 6.9 Каталитический конвертер

7. Коробки передач
7.0 Коробки передач 7.1. Технические данные 7.2. Автоматическая коробка передач

8. Сцепление и полуоси
8.0 Сцепление и полуоси 8.1 Технические данные 8.2. Сцепление 8.3. Полуось

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Технические данные 9.2 Система антиблокировки тормозов (АБС) 9.3 Тормозные колодки передних тормозов 9.4 Суппорт передних тормозов 9.5 Тормозные колодки задних дисковых тормозов 9.6 Суппорт задних дисковых тормозов 9.7 Тормозной диск 9.8 Тормозные колодки задних барабанных тормозов 9.9 Рабочий цилиндр 9.10 Главный цилиндр тормозной системы 9.11 Тормозные шланги и трубки 9.12 Гидравлическая система тормозов 9.13 Вакуумный усилитель 9.14 Ручной тормоз 9.15 Тросики ручного тормоза 9.16 Педаль тормоза 9.17 Выключатель фар стоп-сигнала 9.18 Клапан ограничения давления, чувствительный к нагрузке автомобиля

10. Подвеска и рулевое управление
10.0 Подвеска и рулевое управление 10.1 Технические данные 10.2 Стойка подвески (передней) 10.3 Стойка подвески 10.4 Стабилизатор поперечной устойчивости (передней подвески) и втулки 10.5 Рычаг подвески 10.6 Шаровые шарниры 10.7 Поворотный кулак и ступица 10.8 Ступица и подшипник ступицы (переднего колеса) 10.9 Стабилизатор поперечной устойчивости (задней подвески) и втулки 10.10 Стойка подвески (задней) 10.11 Продольная тяга 10.12 Поперечные тяги подвески 10.13 Ступица и подшипник (заднего колеса) 10.14 Кронштейн ступицы заднего колеса 10.15 Рулевое управление 10.16 Рулевое колесо 10.17 Наконечники рулевых тяг 10.18 Рулевая передача 10.19 Насос системы усиления рулевого управления 10.20 Система усиления рулевого управления 10.21 Колеса и шины 10.22 Регулировка углов установки колес

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Техническое обслуживание и ремонт 11.2 Виниловая отделка 11.3 Обивка и коврики 11.4 Ремонт незначительных повреждений кузова 11.5 Ремонт значительных повреждений кузова 11.6 Петли и замки 11.7 Ветровое стекло и неподвижные стекла 11.8 Капот 11.9 Крышка багажника 11.10 Задняя дверь (модели с кузовом «Универсал») 11.11 Опорная стойка задней двери 11.12 Декоративная панель двери 11.13 Дверь 11.14 Защелка двери, цилиндр замка и ручки 11.15 Оконное стекло двери 11.16 Бамперы 11.17 Наружное зеркало 11.18 Сиденья 11.19 Обрамление комбинации приборов 11.20 Бардачок 11.21 Центральная декоративная панель 11.22 Кожух рулевой колонки 11.23 Нижняя панель отделки рулевой колонки 11.24 Консоль 11.25 Приборная панель 11.26 Решетка радиатора 11.27 Вентиляционная решетка капота 11.28 Ремни безопасности

12. Электрооборудование
12.0 Электрооборудование 12.1 Предохранители 12.2 Пережигаемые перемычки 12.3 Автоматические выключатели 12.4 Реле 12.5 Прерыватели указателей поворотов/ аварийной сигнализации 12.6 Комбинированный переключатель 12.7 Выключатели, установленные на рулевой колонке 12.8 Замок зажигания и барабан замка 12.9 Выключатель обогревателя заднего стекла 12.10 Обогреватель заднего стекла 12.11 Радиоприемник и динамики 12.12 Антенна 12.13 Лампочки фар головного света 12.14 Фары головного света 12.15 Замена лампочек 12.16 Система дневного включения фар 12.17 Двигатель стеклоочистителей 12.18 Приборный щиток 12.19 Звуковой сигнал 12.20 Система круиз-контроля 12.21 Система центрального замка 12.22 Система стеклоподъемников 12.23 Зеркала заднего вида с электроприводом 12.24 Воздушная подушка безопасности 12.25. Электросхемы

Ремонт и регулировка сцепления Тойота Королла

________________________________________________________________________________________

Ремонт и регулировка сцепления Тойота Королла

На автомобили Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис устанавливают однодисковое сцепление сухого типа с центральной диафрагменной пружиной.

Нажимной диск (корзина) сцепления смонтирован в стальном штампованном кожухе 3 (рис. 1), прикрепленном болтами к маховику двигателя.

Рис.1. Сцепление и гидравлический привод автомобиля Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис

1–вилка выключения сцепления; 2 –подшипник выключения сцепления; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – рабочий цилиндр гидропривода сцепления; 5 – ведомый диск

Ведомый диск 5 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.

Подшипник выключения сцепления А закрытого типа, не требующий смазки в эксплуатации, установлен на направляющей втулке, запрессованной в отверстие картера сцепления.

Направляющая втулка представляет собой неразборный узел, включающий в себя сальник и передний подшипник первичного вала.

Подшипник перемещается вилкой выключения сцепления Б, установленной на шаровой опоре, ввернутой в картер сцепления.

Вилка вставлена в пазы муфты подшипника без дополнительного крепления.

На свободное плечо вилки выключения сцепления, уплотненное в картере  сцепления резиновым чехлом, воздействует рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.

Снятие и установка сцепления Тойота Королла

Операции по замене сцепления Toyota Corolla, Toyota Auris:

— Снимите коробку передач.

— Удерживая маховик отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику.

— Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

— Снимите корзину и ведомый диски сцепления с маховика Тойота Королла, придерживая ведомый диск.

— Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок.

— Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

— Проверьте надежность фиксации демпферов в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы. Если демпферы легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

— Проверьте осевое биение ведомого диска сцепления, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

— Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и корзины сцепления Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис, обращая внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

— При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается.

— Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

— Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

— Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

— Перед установкой сцепления Toyota Corolla, Toyota Auris проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

— Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

— При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск, а затем на три центрирующих штифта кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику.

— Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 19 Нм (1,95 кг/см).

— Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

— Выньте оправку и установите коробку передач.

— Установите рабочий цилиндр выключения сцепления на коробку передач.

Замена подшипника и вилки выключения сцепления Тойота Королла

При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах их контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.

Подшипник выключения сцепления Тойота Королла в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой.

Вилка своими цапфами вставлена до упора в глухие пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления.

Фиксацию вилки в определенном положении обеспечивает ее гофрированный резиновый чехол, вставленный в окно картера сцепления.

— Снимите коробку передач.

— Выведите из зацепления пружинный фиксатор и снимите его.

— Перемещая подшипник выключения сцепления по направляющей втулке вперед, выведите вилку из пазов его муфты и снимите подшипник.

— При необходимости замены вилки выключения сцепления Toyota Corolla, Toyota Auris извлеките ее грязезащитный чехол из отверстия картера и снимите вилку выключения с шаровой опоры.

— Смажьте тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки, шлицы первичного вала коробки передач, шаровую опору вилки выключения сцепления поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой и с муфтой подшипника выключения сцепления.

— Установите вилку выключения сцепления и новый подшипник в сборе с муфтой (убедившись в плавности и бесшумности его вращения и в отсутствии люфтов) в порядке, обратном снятию.

Дополнительная фиксация вилки выключения на муфте подшипника и шаровой опоре не предусмотрена, поэтому после установки вилки и подшипника (и тем более после установки коробки передач) не поворачивайте вилку в вертикальной плоскости, так как она может выйти из зацепления с пазами муфты.

Замена привода выключения сцепления роботизированной коробки передач Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис

— Снимите аккумуляторную батарею

— Выверните два болта крепления кронштейна патрубков системы охлаждения и отведите кронштейн в сторону.

— Выверните по два болта с левой и правой стороны крепления аккумуляторной площадки и снимите ее.

— Отсоедините колодки жгута проводов от датчика хода сцепления и электродвигателя привода сцепления.

— Выверните три болта и снимите привод сцепления.

— Установите привод сцепления Тойота Королла в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

а) сместите привод сцепления в сборе к левой стороне автомобиля так, чтобы выступ на гайке штока вошел в выемку на вилке выключения сцепления;

б) затяните три болта крепления моментом 17 Нм в нужной последовательности.

Замена привода выключения сцепления механической коробки передач Тойота Королла

Для замены привода выключения сцепления МКПП Toyota Corolla, Toyota Auris выполните следующие работы:

— Снимите аккумуляторную батарею.

— Выверните два болта крепления кронштейна патрубков системы охлаждения и отведите кронштейн в сторону.

— Выверните по два болта с левой и правой стороны крепления аккумуляторной площадки и снимите ее.

— Выверните болт и отсоедините хомут трубопровода привода сцепления.

— Отверните гайку крепления трубки сцепления к рабочему цилиндру сцепления, используя специальный ключ для гаек тормозных трубок.

— Отсоедините трубку от цилиндра, заглушив отверстие шланга, например, колпачком клапана прокачки.

— Выверните два болта и снимите рабочий цилиндр сцепления.

— Установите все детали в порядке, обратном снятию. После этого прокачайте рабочий цилиндр сцепления.

Ремонт педального узла автомобиля Тойота Королла

При появлении скрипа или заедания педалей на оси разберите и отремонтируйте педальный узел.

Рис. 3. Узел педали сцепления Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис

1, 5 – подушки педали сцепления; 2 – втулка вилки штока главного цилиндра сцепления; 3, 6 – втулки педали сцепления; 4 – пружина педали сцепления; 7 – педаль сцепления; 8 – переключатель педали сцепления; 9 – фиксатор; 10 – вилка штока главного цилиндра сцепления; 11 – штифт вилки штока главного цилиндра сцепления; 12 – болт; 13 – пластина с гайкой; 14 – переключатель муфты сцепления; 15 – штифт педали сцепления; 16 – ограничительный болт педали сцепления; 17 – гайка крепления кронштейна педали сцепления; 18 – гайка крепления ограничительного болта педали сцепления; 19 – гайка крепления; 20 – кронштейн педали сцепления; 21 – гайка крепления штифта педали сцепления; 22 – накладка педали сцепления

— Снимите нижний декоративный щиток панели приборов.

— Отсоедините колодки жгута проводов от переключателя 8 (рис.3) педали сцепления и переключателя 14 муфты сцепления.

— Снимите фиксатор 9 и штифт 11 вилки штока главного цилиндра сцепления Тойота Королла.

— Отверните две гайки 17 (на рисунке виден только один), выверните болт 13 и снимите кронштейн педали сцепления в сборе с педалью.

— Выверните ограничительный болт 16 педали сцепления из кронштейна педали сцепления в сборе.

— Снимите пружину 4 педали сцепления.

— Отверните гайку 21, выньте штифт 15 и снимите педаль с кронштейна.

— Снимите втулки 3 и 6 с педали сцепления.

— Снимите подушки 1 и 5 с педали сцепления.

— С помощью шестигранной головки 8 мм и молотка снимите втулку 2 вилки с педали сцепления в сборе.

— Отверните гайку 19 и снимите переключатель 8 педали сцепления с кронштейна педали сцепления.

— Соберите педальный узел в порядке, обратном разборке.

— Ось педалей и их втулки смажьте тонким слоем консистентной смазки. При необходимости установите новую возвратную пружину педали сцепления.

Замена главного цилиндра привода выключения сцепления Тойота Королла

Рис.4. Главный цилиндр сцепления Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис

1 – патрубок главного цилиндра сцепления;2 – хомут; 3 – фиксатор; 4 – вилка штока главного цилиндра сцепления; 5 – кронштейн; 6 – гайка; 7 – штифт вилки штока главного цилиндра сцепления; 8 – трубопровод привода сцепления; 9 – главный цилиндр сцепления

Процедуры по замене главного цилиндра сцепления Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис:

— Отверните пробку бачка и откачайте (например, большим медицинским шприцем) тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.

— Бачок, общий для главных цилиндров тормозов и выключения сцепления, разделен на три отдельные секции: две – для раздельных контуров гидропривода тормозов и одну – для гидропривода выключения сцепления.

— Пассатижами сожмите ушки хомута 2 (рис. 4), сдвиньте хомут вдоль патрубка главного цилиндра сцепления и отсоедините патрубок от главного цилиндра.

— Отверните гайку крепления трубки трубопровода привода сцепления к главному цилиндру Toyota Corolla, Toyota Auris и отведите трубку в сторону.

— Под панелью приборов в салоне автомобиля отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра.

— Отверните две гайки 6 крепления главного цилиндра привода сцепления к кузову и снимите главный цилиндр.

— Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода.

— Проверьте работу привода и при необходимости отрегулируйте ход педали сцепления.

Проверка и регулировка привода выключения сцепления Тойота Королла

— Для того чтобы измерить полный ход педали сцепления, измерьте расстояние от накладки педали до пола, не нажимая на педаль.

— Нажмите на педаль до упора и повторите измерение.

— Разница между двумя измерениями и есть полный ход педали сцепления, номинальное значение которого составляет 143–145 мм.

— Если ход педали отличается от номинального значения, его необходимо отрегулировать.

— Ослабьте на узле педали сцепления Toyota Corolla, Toyota Auris затяжку контргайки регулировочного болта, вращением болта добейтесь требуемого значения полного хода педали и затяните контргайку.

— Для того чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопротивления.

— Номинальный свободный ход педали сцепления 5–15 мм.

— Если свободный ход отличается от номинального значения, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления.

— Ослабьте затяжку контргайки, вращая толкатель за лыску, отрегулируйте свободный ход педали и затяните контргайку.

Прокачка гидропривода выключения сцепления Тойота Королла

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передач, возможно, в гидропривод выключения сцепления попал воздух.

Удалите его прокачкой гидропривода. Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

— Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите до нормы.

— Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис.

— Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.

— Попросите помощника нажать четыре пять раз на педаль сцепления с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой.

— Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

— Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

— Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Инициализация и калибровка коробки передач робот на Toyota

 Роботизированные коробки передач представляют собой обычные механические КПП с несколькими дополнительными функциями, значительно упрощающими вождение автомобиля. Переключение передач и сцепления коробки робота происходит автоматически: КПП считывает информацию, которую передает водитель, учитывает условия движения транспортного средства, после чего электронный блок управления (ЭБУ) обрабатывает эту информацию и сам выполняет управление работой коробки с определенным алгоритмом. Для управления коробкой передач на картере коробки передач установлены электроприводы выключения сцепления и выбора /переключения передач. Электроприводами, по сигналам датчиков, управляет блок управления. Система управления может работать в двух режимах: режим автоматического переключения передачи(Е) и режим ручного переключения передачи (М). Рычаг переключения передач не имеет механической связи с коробкой передач; положение рычага определяется с помощью датчиков, сигнал с которых поступает в блок управления.

Для обеспечения безопасности, существует система блокировки рычага переключения передач. Рычаг заблокирован в следующих случаях: — если зажигание выключено; — если рычаг находится в положении «N», двигатель запущен, педаль тормоза отпущена. Двигатель можно запустить только при нажатой педали тормоза и установленном в положении «N» рычаге переключения передач. При выключении зажигания система управления коробкой передач блокирует рычаг переключения передач в установленном положении и включает сцепление. Однако, если зажигание выключается в момент переключения передачи, то зазвучит зуммер и начнет мигать индикатор включенной передачи, предупреждая о невозможности парковки автомобиля с включенной передачей.

Инициализация системы управления коробкой передач (С50А (Multimode))

После замены любого элемента указанного в таблице «Инициализация системы управления коробкой передач» необходимо провести сначала удаление данных о старом элементе из памяти блока управления и затем провести настройку системы под новый элемент.

Примечание: Инициализация проводите только для тех элементов, которые заменялись.

Инициализация системы управления коробкой передач

1. Новые элементы: — Коробка передач в сборе. — Элементы коробки передач, замены которых потребовала разборку коробки передач. — Электронный блок управления коробкой передач

Необходимые операции: 1. Инициализация системы управления коробкой передач. 2. Настройка системы управления. 3. Калибровка

2. Новые элементы — Электропривод выбора и переключения передач. — Датчик механизма переключения передач. — Датчик механизма выбора передач.

Необходимые операции:

1. Инициализация системы управления коробкой передач.

2. Настройка системы управления.

3. Калибровка

3. Новые элементы

— Электропривод выключения сцепления.

— Датчик хода сцепления.

— Диск сцепления и кожух сцепления.

— Выжимной подшипник.

— Вилка выключения сцепления.

— Маховик.

— Коленчатый вал

Необходимые операции:

1. Инициализация системы управления коробкой передач.

2. Настройка системы управления.

Инициализация.

1.остановите автомобиль.

2.переведите рычаг переключения передач в положение «N».

3.выключите зажигание. 4.соедините выводы «4» (CG) и «13» (ТС).

5.после соединения выводов подождите 10 с.

6.включите зажигание.

7.в течении 3 с нажмите на педаль тормоза не менее 7 раз. Примечание: зуммер прозвучит два раза с интервалом 0,25 с. 8.нажмите педаль тормоза. 9.удерживая педаль тормоза нажатой перемещайте рычаг переключения передач в последовательности указанной в таблице «Инициализация системы управления».

                                       Таблица. Инициализация системы управления

10.отпустите педаль тормоза.

11.нажмите педаль тормоза.

12.зуммер прозвучит несколько раз (в зависимости от инициализируемого элемента) с интервалом 0,5 с (интервал между циклами – 0,25 с).

Число звуковых сигналов:

инициализация блока управления -2;

инициализация элементов сцепления – 3;

инициализация элементов коробки передач – 4;

Примечание: если зуммер не издает звуковые сигналы или интервал между звуковыми сигналами 1 с, то выключите зажигание , подождите 15с и повторите действия по инициализации с начала.

13.нажмите на педаль тормоза не менее трех раз в течении 2 с. Примечание: зуммер прозвучит два раза с интервалом 0,25 с.

14.выключите зажигание и подождите 10 с.

15.снимите перемычку между выводами «4» и «13».

16.после проведения инициализации необходимо провести настройку системы.

Примечание: если настройка системы не завершилась, то необходимо провести процедуру инициализации с начала.

а) остановите автомобиль, установите рычаг переключения передач в положение «N» и выключите зажигание.

б) включите зажигание.

в) подождите не менее 40 с.

г) выключите зажигание.

д) подождите не менее 15с.

е) включите зажигание.

ж) нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель.

Примечание: при запуске двигателя индикатор «N» начнет мигать.

з) подождите не менее 10 с.

и) убедитесь, что индикатор «N» горит постоянно.

Калибровка

Двигаясь в режиме «М» переключайте передачи вверх и вниз, при скоростях, указанных в таблице.

 Убедитесь, что передачи переключаются плавно. Если после калибровки переключение передач происходит с рывками, то повторите калибровку.

Примечание: выдерживайте не менее 2 с на каждой передаче.

Адаптация робота Тойота Королла и настройка сцепления своими руками

 

Роботизированная коробка передач значительно упростит ваше управление автомобилем во время езды. Трансмиссия, которая управляется с помощью электрического блока и не требует ручного переключения передач, настраивается индивидуально под каждого водителя. Дело в том, что адаптация робота Тойота Королла не такой уж и сложный процесс, который поможет выполнить регулировку сцепления под ваш стиль езды. Благодаря настройкам автомобиль будет передвигаться проще и удобней.

Покупая Тойоту с роботизированной коробкой передач, почти каждый владелец задается вопросом: «Как выполнить адаптацию робота Тойота Королла?». Поэтому нужно знать полную пошаговую инструкцию по регулировке коробки и сцепления.

Универсальность робота — отличная черта

Тойота Королла с роботизированной коробкой передач

Анализируя все преимущества и недостатки роботизированных передач, можно уверенно сказать, что трансмиссия данного вида достойно «поселилась» в автомобилях Тойота. С помощью такой коробки можно забыть о переключении передач, в то время как блок управления будет выполнять всю «ручную работу» за вас. Японцы стараются оснащать бюджетные и премиум класса модели коробкой робот. И в этом нет ничего плохого. Главное всегда вовремя проходить обслуживание во избежание дорогостоящих поломок.

Универсальная коробка робот состоит:

• механической трансмиссии и сцепления
• автоматического привода коробки и передач
• электрического блока управления (ЭБУ)

Особенность роботизированной трансмиссии заключается в ее универсальности. Обеспечение в бесперебойном переключении передач выполняется с помощью электронных систем. Работа такой трансмиссии предусмотрена в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Также в каждом автомобиле есть возможность переключения на ручное управление. Для правильного и удобного функционирования коробки нужно выполнить адаптацию робота Тойота Королла своими руками или на автосервисе.

Робот «Multimode» – функции и назначения

Как упоминалось ранее, вариатор «Multimode» Тойота Королла – это отличный вариант для тех водителей, которые устали думать за ручное переключение передач. ММТ состоит из элементов автоматического и электрического управления сцепления. Главным компонентом, который выполняет заданные функции системой, является актуатор. Это один из не многих элементов, который испытывает износ своих компонентов (щеток, втулок и самого моторчика привода).

ММТ Тойота Королла

«Multimode» — это усовершенствованный вариатор, который создан компанией Тойота, для еще более плавного переключения передач крутящего момента. Новый вариатор «Multidrive S» выпущенный японцами стал еще продуктивней. Теперь расход топлива снижен на 10-15%, а плавность передач сведена к минимуму.

Преимущественная характеристика, которой владеет вариатор «Multimode» – это возможность передвижения в аварийном режиме. После, какой либо неполадки датчик передает сигнал в ТСМ, который в свою включает аварийную лампу. При таких ситуация включается автономный режим вождения.

Как настроить робот Тойота Королла

Японцы начали выпускать усовершенствованную роботизированную трансмиссию вместе с выходом Короллы 2007 года. Хотя до 2009 года владельцы данных автомобилей стыкались со значительными трудностями в эксплуатации робота. С 2009 года был выпущен модернизированный актуатор (переключатель передач). Данный привод был разработан с учетом всех ошибок предыдущих моделей. Теперь, с каждым годом производятся еще более практичные актуаторы, при замене которых вы навсегда забудете о внезапных поломках ММТ.

Актуатор Тойота Королла

Адаптация робота это другими словами индивидуальная настройка и регулировка сцепления. Провести диагностику можно с помощью специальных приборов или без них. Если же вы решились выполнить адаптацию робота Тойота Королла своими руками, то следуйте поэтапной инструкции.

Самостоятельная адаптация робота Тойота Королла:

Блок DLC3 и контакты CG и ТС

1. Выключаем зажигание и ставим автомобиль на ручник.
2. Делаем скрепку (перемычку) контактов CG (4) и ТС (13) в блоке DLC Теперь ожидаем около 15 секунд, пока система подготовится к диагностике.
3. Поворачиваем ключ в режим зажигания. При включении зажигания не нажимайте на тормоз и не заводите двигатель.
4. Сразу после включения зажигания в течение 3-4 секунд прокачайте тормоз 6-7 раз.
5. Ожидайте обратного сигнала зуммера, он будет выполнен в 2 такта.
6. После двух коротких сигналов зажмите педаль тормоза и проведите следующую комбинацию переключения передач: N – E – M – «плюс» — М — «плюс» — М — «плюс» — М — «плюс» — М – Е – N, после чего отпустите педаль и подождите 5-10 секунд.
7. Нажимаем на тормоз заново.
8. Ждем ответа зуммера, появится короткий сигнал, который будет означать, что зажим сцепления отрегулирован. Отпустите тормоз.
9. Затем нажимаем на педаль тормоза и удерживаем ее. Переводим рычаг коробки на позицию «минус». Отпускаем педаль.
10. Выключаем зажигание и ожидаем 10-15 секунд.
11. Убираем скрепку контактов CG (4) и TC (13) в блоке DCL

После проведения ряда работ по адаптации, нужно окончательно ее завершить, проверить все элементы на исправность и соответствие заданным параметрам.

Для заключительной настройки вам не понадобится блок DLC3. Просто выполняйте инструкцию:

1. Устанавливаем положение коробки в «нейтраль».
2. Включаем зажигание и ожидаем около минуты.
3. Выключаем зажигание и ждем 15-20 секунд.
4. Включаем зажигание заново.
5. Запускаем двигатель с положением «нейтраль» и удержанием педали тормоза.
6. Обратите внимание на панель приборов. При заведенном двигателе вы увидите мигание индикатора «N». Ожидаем, когда индикатор «нейтраль» перестанет мигать, можно глушить двигатель. На этом адаптация робота Тойота Королла – завершена.

Видео: Toyota Сorolla 300N/MC 1.6 робот, разгон до 100 км/ч

 

Регулировка свободного хода педали сцепления | Тойота Королла своими руками

Я надеюсь, что этот самодельный инструмент позволит относительно легко отрегулировать свободный ход сцепления. Эта регулировка утверждается (и я лично поддерживаю это утверждение) для улучшения переключения, гарантируя, что ваше сцепление полностью отключено, когда вы хотите переключить передачу, что особенно полезно для тех, кто хочет переключаться быстро. Это уменьшает трение 2-й «передачи» и улучшает общую плавность переключения передач. Я настоятельно рекомендую прокачать сцепление после того, как сделаете это своими руками.Это даже в Руководстве по ремонту Corolla.

Что вам понадобится:

Бумажные полотенца
Ключ для жидкости или WD-40
Гаечный ключ на 12 мм *
Острогубцы

* Гаечные ключи [гаечные ключи AKA — к которым у меня не было доступа в то время, когда я работал с педалью] улучшают сцепление с шестигранными гайками и болтами при работе с гидравлическими линиями (или многими другими вещами в этом отношении) . Они мешают округлить гайку. Если у вас есть лишние деньги или доступ к ним, используйте их! Я ими не пользовался и полностью открутил стопорную гайку — потребовались плоскогубцы и много терпения, чтобы сломать ее — это ваше предупреждение!

Пример изображения линейных ключей

Обратите внимание, насколько они шире и лучше охватывают гайку / болт?

Инструкции:

Шаг 1.
Заберитесь под ноги в машине. Для тех из нас, кто высокий, это настоящая головная боль — поверьте мне.

Шаг 2.
Найдите педаль сцепления (надеюсь, вы знаете, где она!) И найдите стопорную гайку и толкатель (см. Следующий рисунок):

Шаг 3.
Распылите на гайку жидкий гаечный ключ или WD-40 и дайте ей немного впитаться. Ослабьте стопорную гайку с помощью гаечного ключа на 12 мм (см. Цветной рисунок ниже).Затем с помощью плоскогубцев поверните толкатель в указанном направлении, чтобы устранить люфт сцепления. Если вы хотите добавить люфт сцепления, поверните его в направлении, противоположном указанному на раскрашенном рисунке. Люфт сцепления описывается как свободный ход педали сцепления до того, как почувствуется сопротивление из-за выключения сцепления.

Здесь важны две вещи. Во-первых, вы медленно пользуетесь плоскогубцами. Из-за ограниченного пространства вам нужно будет двигать толкатель в правильном направлении, возможно, слегка удерживая педаль сцепления (если у вас маленькие руки, вы действительно счастливы).Следующим важным моментом является то, что вы не убираете всю игру [ предупреждение! ]. Удаление всего люфта имеет тот же эффект, что и езда на сцеплении — ваш диск сцепления будет немного расцеплен, что вызовет всевозможные проблемы и может потенциально повредить ваш диск сцепления. Удалите столько люфта, сколько вам удобно. См. Спецификации в конце этого DIY, если вы хотите оставаться в рамках, указанных Toyota.

Шаг 4.
Когда вы убедитесь, что удалили достаточный люфт, вручную затяните стопорную гайку, а затем затяните гаечным ключом на 12 мм до 9 футов на фунт [Я не знаю, как это измерить, поэтому просто рекомендую вам плотно затяните]

Шаг 5.
Убедитесь, что вы сняли люфт, включив автомобиль и проехав на нем небольшое расстояние. Вы можете заметить, что переключение передач тяжелее или хуже, чем раньше. Это нормально. Продолжайте прокачивать сцепление другой ниткой DIY. Тогда наслаждайтесь улучшенным переключением передач!

Toyota Технические характеристики:

Характеристики крутящего момента контргайки: 12 Н-м (120 кгс-см, 9 фунт-сила-футов)
Свободный ход педали: от 5,0 до 15,0 мм (от 0,197 до 0,591 дюйма.)

Венчик

И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

Регулировка сцепления 99 toyota corolla

ИСТОЧНИК: нужно уметь регулировать клапаны, или распечатка

В этом двигателе используются прокладки для установки надлежащих зазоров, вам понадобится микрометр, набор инструментов для регулировки зазоров клапанов для подъемников с прокладками, небольшой магнитный рычаг, соответствующие таблицы выбора прокладок (их будет у производителя, если вы сможете получить nec.измерения).
Измерьте толщину снятых шайб (с помощью микрометра) и используйте эту формулу, где T = Толщина старой шайбы; A = измеренный зазор клапана; N = Требуется толщина новой регулировочной шайбы.
Впускные клапаны: N = T + (A — 0,02 мм (0,008 дюйма)) Exh. клапаны: N = T + (A — 0,25 мм (0,010 дюйма))
Затем нужно найти прокладки, максимально приближенные к расчетным значениям.
Клапанные зазоры (холодные) следующие: Впускной 0,15 — 0,25 мм (0.006 — 0,010 дюйма) Выхлоп 0,20 — 0,30 мм (0,008 — 0,012 дюйма)
Обратите внимание: если вы не знакомы с прецизионными измерениями с помощью микрометра, лучше доверить это опытному техническому специалисту. Это маленькие силовые установки с высокими оборотами, и вам не нужны проблемы при 8K об / мин.

Отправлено: 6 августа 2009 г.

сообщение в блоге | «Неряшливое» сцепление означает возможную замену

Дорогой автомобильный разговор:

У меня есть черная Тойота Королла 2004 года выпуска.В последний раз, когда я приносил его в магазин, мой механик сказал, что мое сцепление «немного неаккуратное». Он не из тех, кто долго объясняет, но у меня сложилось впечатление, что это означает, что я почти что нуждаюсь в новом. Что я могу сделать, чтобы неуклюжее сцепление оставалось в «порядке» (т. Е. В последний раз в аспирантуре)? И как я узнаю, когда его нужно будет заменить? Произойдет ли большой взрыв или что-то в этом роде? — Скотт

То, что, вероятно, заметил ваш механик, Скотт, это то, что педаль сцепления включается почти на максимум.Когда машина была новой, сцепление, вероятно, включалось, когда педаль находилась примерно в середине своего хода (на полпути между полом и когда она полностью поднята). Подобно лягушке в кастрюле с водой, которая медленно нагревается (пожалуйста, не присылайте письма ненависти, друзья PETA, при использовании этой метафоры ни одна лягушка не пострадала), вы не заметили изменения, потому что оно меняется под микроскопом. количество каждый день.

Ваш Corolla имеет саморегулирующееся сцепление. А когда диск сцепления изнашивается, вы заметите, что точка зацепления педали перемещается все дальше и дальше от пола.Ваш механик говорит вам, что осталось не так много места для регулировки, и в какой-то момент вам нужно будет заменить сцепление. Он, наверное, сейчас облизывает свои отбивные, внимательно просматривая каталог Evinrude.

Как вы узнаете, когда ваше время истекло? Что ж, в конечном итоге фрикционный материал на диске сцепления полностью исчезнет, ​​и когда вы отпустите сцепление, машина не двинется с места. Перед этим вы, вероятно, заметите некоторое скольжение. Когда вы нажимаете на педаль газа, вы можете заметить, что обороты двигателя увеличиваются, но кажется, что машина не движется быстрее.Это будет особенно заметно при подъеме в гору на высокой передаче, при резком ускорении или при перевозке двух или более свекровей на заднем сиденье. Это ваш знак, чтобы начать посещать вечерние занятия и приблизиться к дате окончания.

И кроме парковки автомобиля, а не вождения, вы мало что можете сделать, чтобы продлить срок службы сцепления. Если вы хорошо водите машину и не «едете» на сцеплении (используете много газа и долго включаете каждую передачу), вы уже делаете то, что можете.Кроме того, избегайте пробок и вождения в Сан-Франциско и надейтесь, что дойдете до выпуска. Удачи, Скотт.

Регулировка сцепления | Как работает автомобиль

На муфте с тросовым приводом регулировка выполняется на конце троса. Зазор обычно измеряется либо на рычаге управления, либо на педали.

Чтобы работать эффективно, сцепление необходимо правильное количество игры в связь между ножной педалью и схватить действующий рычаг (также известный как рычаг разблокировки или вилка).

Все, что меньше правильной суммы для бесплатной игры (или оформление ) приведет к пробуксовке сцепления, потому что прижимная плита не сможет в полной мере проявить давление на трение пластина .

Неспособность устранить эту неисправность быстро приведет к прогоранию фрикционной пластины и, возможно, к повреждению нажимной пластины.

Если, однако, слишком большой зазор в сцепление , автомобиль имеет тенденцию ползать вперед, когда в механизм при полностью нажатой педали сцепления.

Это явление называется сопротивлением сцепления и может вызвать затруднения при интенсивном движении.

Однако, как правило, лучше иметь слишком большой люфт в рычаге сцепления, чем слишком маленький.

Соединение следует проверять и, при необходимости, регулировать примерно каждые 6000 миль или 10 000 км или в соответствии с графиком обслуживания производителя. Износ фрикционной пластины и рычажного механизма в конечном итоге приведет к изменению настроек изготовителя.

Большинство современных автомобилей имеют диафрагменно-пружинную муфту с механическим или гидравлическим приводом.

На большинстве автомобилей механический зазор сцепления и рычажного механизма измеряется и регулируется под автомобилем. На некоторых производители советуют проверять свободный ход конкретного измерения между положениями педали — на педали, хотя регулировка может быть сделана под

.

На некоторых автомобилях — например, на многих Honda и Toyot — проверка и регулировка могут выполняться на перегородке под капотом.

Везде, где выполняется регулировка, одни и те же принципы применяются ко всем кабельным соединениям. Они регулируются путем увеличения или уменьшения длины внутреннего и внешнего кабелей по отношению друг к другу.Если в рычажном механизме недостаточно зазора, внутренний трос необходимо удлинить. Если их слишком много, нужно сделать их короче.

Изучите справочник по вашему автомобилю или руководство по обслуживанию, чтобы узнать точную величину необходимого зазора и способ его измерения.

В аварийной ситуации, пока вы убедитесь, что в рычажном механизме есть люфт, сцепление должно работать достаточно хорошо. Проверьте это и как можно скорее отрегулируйте до нужного зазора.

На некоторых старых автомобилях, таких как Vauxhall Cavalier, есть расцепитель постоянного контакта. несущий — это настроено так, чтобы не было никакого свободного хода в связке.

Хотя некоторые гидравлический муфты регулируемые, многие — саморегулирующиеся. Проверьте в своем автомобильном справочнике или руководстве по обслуживанию.

Если происходит проскальзывание саморегулирующейся муфты, муфту необходимо отремонтировать. Если возникает сопротивление, возможно, неисправна гидравлика (см. Проверка и снятие главного цилиндра сцепления ). В противном случае замените сцепление.

Механическая тяга сцепления

На муфте с тросовым приводом регулировка выполняется на конце троса.Зазор обычно измеряется либо на рычаге управления, либо на педали.

Типичный обычный рычажный механизм сцепления — это внутренний трос, скользящий во внешней оболочке. Верхний конец троса прикреплен к педали сцепления, а нижний конец — к рычагу управления сцеплением. Адаптация к подпружиненный перемещение рычага обычно осуществляется с помощью контргайки либо в том месте, где к нему прикреплен трос (как показано здесь), либо на другом конце троса, где он прикреплен к переборке моторного отсека.

Регулировка производится по зазору (свободный ход) — расстояние, на которое проходит трос перед перемещением рычага.

Регулировка сцепления на поперечном двигателе

Регулировка сцепления на поперечном двигателе может производиться под капотом. В этом примере шарниры капота спереди, а главный цилиндр находится на передней перегородке. Регулировка осуществляется рычагом управления сцеплением. Некоторые поперечные двигатели имеют саморегулирующийся храповик на педали сцепления.Поперечные двигатели имеют гидравлические муфты. Отрегулируйте зазор рабочего рычага на ограничителе возврата сцепления. Упор выкидного плеча не требует регулировки, если сцепление не было разобрано для ремонта.

Проверка зазора кабеля

Зазор троса механической муфты можно проверить и отрегулировать под автомобилем различными способами, в зависимости от марки.Здесь показаны три распространенных метода: во-первых, измерение изменения длины троса при нажатии на рычаг сцепления; во-вторых, измерение между регулировочной гайкой и рычагом; в-третьих, измерение между регулировочной гайкой и ограничителем троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из указанных методов для проверки и регулировки рычага.

Но измерение должно производиться между точками, указанными в справочнике по автомобилю или сервисном руководстве для сравнения с указанным значением.

Надежно поднимите автомобиль на пандусах или ось стоит, с ручник применен и колеса заблокированы.

Проверка и регулировка на рычаге сцепления

Найдите трос сцепления, который петлей спускается с педали сцепления и проходит через рычаг управления сцеплением. Есть резьбовой рукав с двумя гайками на выступающем конце кабеля.

Зазор — это разница между размером кабеля, когда рычаг управления находится в состоянии покоя и когда он нажат внутрь.

Чтобы измерить его, держите линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, например, краем колокол корпус .

Осторожно нажмите рычаг внутрь до упора, выровнять линейку концом и измерьте расстояние между рычагом и точкой отсчета.

Вытяните руку наружу, пока она не остановится, затем снова измерьте такое же расстояние. Найдите разницу между двумя измерениями и сравните ее с цифрой, указанной производителем.

Если необходимо отрегулировать зазор, ослабьте внешнюю гайку на резьбовой втулке, которая является контргайкой (на некоторых автомобилях VW это гайка-барашек).

Затем закрутите регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя размер.

Когда размер правильный, затяните контргайку и несколько раз нажмите педаль сцепления. Еще раз проверьте зазор и при необходимости отрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным поддоном контргайка может быть нелегко достать и повернуть.В таком случае вам понадобится специальный гаечный ключ с головкой и универсальным приводом, чтобы его открутить.

Измерение зазора

Удерживая линейку параллельно тросу сцепления, измерьте ход рычага управления. Измерьте расстояние между рычагом управления сцеплением и точкой отсчета, например, краем корпус сцепления . Для регулировки ослабьте контргайку и при необходимости закрутите регулировочную гайку.Снова измерьте зазор и при необходимости отрегулируйте. Сначала произведите измерение, когда рычаг управления находится в состоянии покоя, а затем, нажав на него внутрь. Разница между двумя измерениями — величина свободного хода рычага на тросе — это зазор троса.

Другой метод проверки и регулировки на рычаге управления

Найдите размер зазора, протянув трос через рычаг управления сцеплением до упора.

Найдите место, где трос сцепления выступает через рычаг управления, с помощью регулировочных и стопорных гаек на резьбовой втулке.

С помощью плоскогубцев отсоедините оттяжную пружину от рабочего рычага сцепления. Возьмитесь за конец кабеля с резьбой (при необходимости используйте плоскогубцы). Оттяните его до упора; это поднимет педаль сцепления до предела. Оттянув трос назад, с помощью линейки измерьте расстояние между регулировочной гайкой и внутренним краем рабочего рычага сцепления.

Измерьте расстояние между регулировочной гайкой и рычагом и сравните со спецификацией производителя. При необходимости отрегулируйте.

Это размер зазора. Сравните это с цифрой, указанной в автосервисе или справочнике.

Если требуется регулировка, сделайте это, как описано в разделе «Проверка и регулировка рычага сцепления».

Проверка и регулировка на ограничителе внешнего троса

Там, где ограничитель троса сидит на краю картера сцепления, оттяните внешний трос до упора.

Этот метод используется на некоторых старых автомобилях. Клин педаль сцепления в полностью поднятом положении деревянным бруском.

Найдите трос сцепления и найдите, где внешний трос упирается в его ограничитель троса на краю кожуха раструба.

Контргайка и регулировочная гайка находятся на конце внешнего троса, рядом с ограничителем троса.

Удерживая внешний трос, потяните его назад до упора, обнажая внутренний трос.

Измерьте расстояние между ограничителем троса на сцеплении и регулировочной гайкой.При необходимости отрегулируйте.

Оттянув внешний трос назад, с помощью линейки измерьте расстояние между ограничителем троса и регулировочной гайкой на конце внешнего троса.

Это измерение представляет собой зазор кабеля. Сравните его с цифрой, указанной производителем, и при необходимости отрегулируйте.

Ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку назад или вперед, пока результат измерения не станет правильным.

Затяните контргайку и снова проверьте размер.

Как отрегулировать педаль сцепления

Уже не многие люди ездят с механической коробкой передач, но, как немецкая ремонтная мастерская, мы знаем, что по-прежнему важно убедиться, что те, у кого есть механическая коробка передач, знают, как отрегулировать педаль сцепления в случае возникновения проблемы.Если сцепление в вашем автомобиле, например Audi, нуждается в обслуживании в Чикаго, обращайтесь в VFC Engineering, и мы проверим его для вас. Вот несколько советов по самостоятельной регулировке педали сцепления.

Саморегулирующаяся регулировка сцепления

Предполагается, что саморегулирующееся сцепление само регулируется для достижения нужного количества свободного хода, но иногда это не всегда так. Саморегулирующаяся педаль использует гидравлическую педаль сцепления, что означает, что ее обычно легче исправить, независимо от уровня опыта техника.

Когда двигатель работает и у вас включен стояночный тормоз, поставьте ногу под педаль сцепления и поднимите ее на себя. Таким образом, вы можете проверить и проверить результаты вашей регулировки, когда вы нажимаете педаль сцепления и включаете передачу. Затем проверьте расстояние, на которое муфта должна опуститься, прежде чем можно будет переключить передачи. Если эта регулировка не дает владельцу транспортного средства надлежащих результатов, отнесите свой автомобиль в VFC Engineering, чтобы наш механик посмотрел на него.

Ручная регулировка сцепления

Сначала выключите двигатель и включите аварийный тормоз. Расположитесь так, чтобы ваша голова частично находилась под приборной панелью, что позволит вам видеть и получать доступ к любым настройкам, которые необходимо внести. Ваш автомобиль, скорее всего, будет иметь трос сцепления со стержнем с резьбой. Шток будет иметь контргайку и регулировочную гайку, чтобы определить величину свободного хода педали сцепления. Найдите гайки, чтобы можно было отрегулировать их, слегка ослабив обе.Снова потяните трос сцепления, чтобы вы могли почувствовать точку зацепления вилки сцепления.

Как только вы почувствуете, что он вошел в зацепление, вам следует отрегулировать трос сцепления. Убедитесь, что вы сохраняете давление на трос сцепления, удерживая его в точном положении, когда вы затягиваете контргайку и регулировочную гайку.

Свяжитесь с нами сегодня

Если вы не совсем уверены в том, как отремонтировать сцепление в вашем автомобиле, обратитесь к нашим механикам, и мы с радостью рассмотрим его для вас! Если вам нужен ремонт в Германии, например, в сервисе Audi в Чикаго, обращайтесь в VFC Engineering прямо сейчас.

Признаки неисправного или неисправного регулятора троса сцепления

Регулятор троса сцепления — это механизм, отвечающий за регулировку провисания и натяжения троса сцепления на автомобилях с механической коробкой передач. Важно правильно отрегулировать трос сцепления на правильное провисание, чтобы педаль сцепления эффективно расцепляла диск сцепления при его нажатии. Если трос сцепления ослаблен, провисание приведет к тому, что трос не будет протягиваться так далеко, когда педаль нажата, что приведет к проблемам с отключением сцепления.Обычно неисправный регулятор троса сцепления вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о том, что может потребоваться обслуживание.

1. Затруднение при выключении сцепления

Одним из первых симптомов, обычно связанных с неисправным или неисправным регулятором троса сцепления, является трудность выключения сцепления. Если трос отрегулирован неправильно или возникла проблема с механизмом, это может привести к тому, что педаль втянет трос на меньшее расстояние, чем обычно. Это уменьшит общий ход троса и механизма сцепления, что может привести к тому, что сцепление будет неправильно отключаться, даже когда педаль нажата до упора.Это может привести к скрежету при переключении передач, а также к тому, что трансмиссия не сможет оставаться включенной.

2. Ослабленная педаль сцепления

Еще одним признаком проблемы с регулятором троса сцепления является ослабленная педаль сцепления. Обрыв или неправильно отрегулированный трос может привести к чрезмерному провисанию троса сцепления. Это приведет к тому, что педаль будет иметь слишком большой свободный ход при нажатии до того, как возникнет сопротивление и трос начнет втягиваться, что приведет к тому, что сцепление не отключается должным образом или полностью.Это может вызвать скрежет трансмиссии при переключении или неожиданное выключение передачи.

3. Чрезмерно затянут трос сцепления

Чрезмерно затянутый трос сцепления — еще один признак возможной проблемы с регулятором троса сцепления. Если регулятор заедает или отрегулирован слишком туго, это приведет к постоянному небольшому отключению сцепления — даже если на педаль не нажимают. Это вызовет ускоренный износ диска сцепления и сократит срок его службы.

Для большинства педалей сцепления требуется определенная регулировка свободного хода, и при неправильной регулировке будут возникать проблемы с включением и выключением сцепления. По этой причине, если вы подозреваете, что трос сцепления вашего автомобиля требует регулировки или что может быть проблема с механизмом, обратитесь к специалисту, например, из YourMechanic, чтобы проверить сцепление автомобиля, чтобы определить, нужен ли трос сцепления. замена регулятора.

Регулировка сцепления по высоте | Такома Мир

Я наконец отрегулировал высоту сцепления и сделал обход аккумулятора сцепления.У меня есть несколько советов …

Регулировка высоты сцепления
Вы можете многое сделать, чтобы сделать это немного проще.

Нижнюю панель приборов снять легче, чем я думал. Снимаем пластик на пороге. Снимите защитную панель (снимите одну пластиковую гайку с половицы, две белые язычки внутри просто выскочат). После снятия защитной панели откроется 10-миллиметровый болт, который необходимо удалить. Осталось вывернуть еще два винта.

Две гайки держатся на панели предохранителей.Снимите их, отсоедините все спереди, сложите.

Теперь ваша приборная панель выглядит так, как будто ее вырвало. Но вы можете ясно видеть, над чем работаете, и, надеюсь, вам по плечу.

Отсоедините белый разъем. У него есть язычок, который нужно нажать, чтобы вытащить.

Выломайте верхнюю стопорную гайку (14 мм). Он частично блокируется формой штампованного кронштейна, что добавляет сложности. Отвинтите до желаемой высоты.

Поверните узел, чтобы опустить его и уменьшить высоту педали.Не забывайте нажимать на сцепление во время его раскрутки, иначе вы будете бороться с педалью сцепления до конца.

Затяните стопорную шайбу.

Застегните все назад.

Байпас гидроаккумулятора сцепления

Снять кожух гидроаккумулятора на трансмиссии.
Снимите опорный кронштейн каталитического нейтрализатора.
Больше ничего не удалять.
Вам все равно придется прокачать сцепление (возьмите маленькую бутылку с жидкостью DOT 3, а не большую), так что не беспокойтесь о перегибе лески.
Открыть штуцер для прокачки, слить жидкость из линии сцепления.
Снимите аккумулятор.
Установите байпас.
Удалить воздух из сцепления. Для заполнения всей линии требуется всего 4 цикла «насос / спуск».

Наслаждайтесь плавной ездой. Поймите, что вы на самом деле хорошо управляете палкой, и грузовик дергал вас.