Урал мотоцикл плохо заводится – Решение проблемы нестабильной работы двигателя при высоких температурах. / Ремонт / Мотоклуб «УРАЛ»
Урал не заводится на холодную, теплый с полоборота… почему???
ark
Урал не заводится на холодную, теплый с полоборота…
Цилиндры новые, поршни, головки тоже… все зазоры отрегулированы.
Выходишь утром, пытаешься завести — толку ноль (даже не чихает), толканешь с горки — хватает метра и он заводится, потом в течение дня все отлично, даже если остывает.
Помогите кто может
Valdemar
У меня такая фигня была.
Так чтоб на холодную завести воздухан прикрываешь и заведется как миленький.
Пока прогревается держи чуть приоткрытым, чтоб не задохнулся. На пусковое устройство забей.
Это при буквальном следовании инструкци по настройке карбов.
meehei
У меня на 68У крабах есть обаготители,поднимаеш флажки и всё заводиться,на холодном без закрытия воздухана.
Valdemar
для meehei: Вот это я и называл пусковым устройством.
Valdemar
для ark: Да, не забудь, после долгой стоянки надо на 5-7 сек. утопить поплавки.
finder
у меня раньше тоже плохо заводился при выставленном зажигании и отрегулированных карбах, порой приходилось минут по 20 дёргать кик…. толканием с горки я его не оскорблиал…. кончилось дело заменой обоих подшипников распредвала
WrongDragon
загадочно вы лечите «незаводится на холодную»
воздухан ни в жись не прикрывали, я бы чуть чуть обогатил смесь, и пользовался обогатителями
смесь обогатить так: заворачиваете винты качества (они вертикально ввинчены в карбюратор, и подпружинены { искать возле поплавковой камеры} ) на 1/4 оборота не больше! (справедливо для К65, К68… и К63, помоему, но здесь не уверен, сверьтесь с мануалом по карбам на всякий случай)
а про воздухан забудьте, не нада его прикрывать
и для справки: я считаю аппарат нормально отстроеным в том случае если сведены к минимуму провалы, заводится без обогатителей и не трогая ручку газа, в прогретом состоянии на холостых работет ритмично и неспеша (при прогреве перебои допускаются, дюже карбы у нас кривые делают, допустимый разброс параметров процентов 30, если я пральна помню)
прогретым аппарат считается когда рука не терпит прикосновение к головке цилиндра возле карба
Levis
цитата:а про воздухан забудьте, не нада его прикрывать
на некоторых аппаратах приходится независимо от настроек… с закрытым воздуханом на холодную заводится со второго-третьего дергка, а с открытым приходится попотеть… на теплую все ОК и с открытым воздухом.
WrongDragon
а да забыл вот фича главная, перед тем как завести прокачайте двигатель, делается это так:
заливаем карбы как положено до краёв и, не включая зажигание, качаем киком достаточно 2 раза, можно 3 но это уже лишнее…..
дальше заводим легко и непринуждённо, всё дело в том что мы топливо в котлы закачиваем так, после этого запросто заводится
выглядит это так: залили, всё чё нужно открыли, ключ повернули,
раз, два (эти скобки означают растягивание секунды на время достаточное чтобы сказать, что топливо в котлы мы закачали, и сечас перекидываем тумблер «ENGINE STOP»….), три!!! После этого моц говорит: «Др-др-др-др-др…….» с частотой где-то оборотов 1000-1100, газовать на холодную плохо!
всё!
[Редактировано 29/6/2004 WrongDragon]
Lukich
смесь у тебя бедная при запуске, а то , что писАли товарисчи выше — это есть верные способы ее обогащения для запуска холодного двигателя (прикрытие воздухана(аналог автомобильного подсоса на карбюраторных движках), винты качества, пусковые обогатители , утапливание поплавка, пока не потечет через контрольные отверстия(сам так делаю, обогатители заглушил)
manowar
яя, бедная смесь хреново поджигается… или компрессия подупала-тогда пользоваться обогатителями.
ark
Всем спасибо… на выходных опробую все советы
Решение проблемы нестабильной работы двигателя при высоких температурах. / Ремонт / Мотоклуб «УРАЛ»
Многим данная статья может показаться не интересной, глупой и само собой разумеющиеся в ней вещи будут освещены. Но не надо забывать, что кроме Вас уважаемые матерые оппозитчики есть и другие люди кто сталкиваются с этой проблемой, люди начинающие свое общение с Уралом по каким либо причинам.Данная статья нацелена как раз на аудиторию, кому достался потрёпаный и повидавшее своё Урал и он решил в него вдохнуть новую жизнь. На куча вопросов от такой аудитории мне приходиться отвечать поступающих ко мне с разных источников.
Один из часто задаваемых вопросов звучит примерно так:
— Двигатель хорошо «запускается» на холодную, но стоит мотоциклу хорошо прогреться, начинается не стабильная работа и если заглушить, то не завести, пока не остынет. (Лирическое отступление. Двигатель внутреннего сгорания возбуждают, а не «запускают». Запускают ракеты в космос 🙂 )
Как мы с вами знаем в отличии от обывателей, что oppozit’чик это не персона которая передвигается в пространстве по средством мотоцикла с оппозитным двигателем. А прежде всего это технический грамотный и опытный водитель мотоцикла, который свой опыт и теоретические знания получил, как правила, в процессе эксплуатации отечественного мотоцикла с оппозитным двигателем.
И так освежим наши знания. Что такое бензин?
Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от 33 до 205 °C (в зависимости от примесей).
ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%ED%E7%E8%ED
Температура кипения — температура, при которой происходит кипение жидкости, находящейся под постоянным давлением. Температура кипения любой жидкости при нормальном атмосферном давлении (1013,25 гПа, или 760 мм рт. ст.) называют нормальной температурой кипения или точкой кипения
Бензин является смесью, состоящей из нескольких фракций, поэтому он не может иметь строго определенной температуры кипения по определению. При атмосферном давлении входящие в состав автомобильного бензина легкие фракции начинают кипеть при температуре от 30 до 40 градусов, а тяжелые выкипают при значительно высоких температурах (иногда более 200 градусов).
www.reduktorvaz.narod.ru/avto_benzin/benzin_2.htm
И так это сухой язык теории, но без него не куда. Для тех кто не понял постараюсь «разжевать». Головка двигателя мотоцикла Урал, может нагреваться до 245 градусов. Чаще всего при эксплуатации мотоцикла Урал в средней полосе России температура колеблется около 180 градусов. Происходит следующее с вашим мотоциклом который изумительно запускается «на холодную», по мере прогрева двигателя растёт температура головки двигателя на который установлен карбюратор и от этого нагревается сам карбюратор и бензин в нем начинает испаряться и кипеть, образуя паровые пробки и нормальное образование горючей смеси не происходит. По личному опыты, проблемы с образованием смеси начинаються тогда когда температура карбюратора превышает 60 градусов. Определить это легко без ртутных и инфракрасных градусников. Когда вы чувствуете что двигатель начинает не стабильно работать, потрогайте ладошкой поплавковую камеру карбюратора, если рука долго не терпит, температура выше 60 градусов и проблема в смесеобразовании.
И так берём за основу термоизоляционную прокладку снегохода Буран. Сразу отвечаю на вопрос: Где мы её берём? Большинству доступней интернет магазины, чем ближайший магазин запчастей. Прямых ссылок давать не буду, чтоб не сочли за рекламу, думаю сами справитесь.
Теперь поэтапный процесс.
1 Размечаем по палам (вдоль) прокладку. Удобней делать это штангенциркулем.
Слегка сжимаем в тиски и ножовкой по металлу распиливаем по палам.
2 Далее берём наждачную бумагу зернистостью 150 и неровную поверхность оставленную от ножовочного полотна шлифуем, выводим плоскость
На прямую устанавливать карбюратор через получившуюся прокладку я бы не советовал. Об этом чуть ниже. К слову, давайте разберёмся с прокладками что попадаються в продаже.
У меня их аж четыре вида. Вот они
Все они разные и так по порядку.
Нижний экземпляр явно дико кустарного производства, при совмещении её с нашим образцом явно перекрывает каналы.
Следующий экземпляр, тот что нам нужен, четкий контур с нашим обрасцом.
Остальные обрасци также совподают по контуру, но имеют разную толщину.
Одна из них не даёт нам нужной теплоизоляции, вторая из очень толстого паронита может способствовать пососу воздуха. И нужно предупредить начинающих пользователей, что необходимо равномерными усилиями притягивать карбюратор к шпилькам головки двигателя иначе можно погнуть фланец карбюратора и проблем потом будет не избежать. Какое то время я даже ездил на этих толстых прокладках, но это не избавляло от того что этот узел нужно было обслуживать. По этому я остановился на варианте из бутерброда; тонкая паронитовая прокладка, термоизоляционная прокладка, тонкая паранитовая прокладка и карбюратор. Паронитовые прокладки исключают подсос воздуха, теплоизоляционная выполняет свою прямую функцию.
Это ещё не всё, так как у нас увеличилась толщина прокладки карбюратора, то штатных шпилек нам не хватает, выкрутим их. В магазине запчастей для автомобиля ГАЗ находим большие шпильки. Надо сказать что магазин ГАЗ очень дружественный для oppozit’чиков, так как там легко найти гайки с мелкой резьбой и всякие шпильки так порой нам не обходимые. Укорачиваем выбранные шпильки по месту и сажаем на фиксатор резьбовых соединений
В конечном итоги мы можем получить следующее
Наверняка после статьи у читателя возникнет вопрос, зачем пилить прокладку термоизоляционную от снегохода Буран по полам, а не установить её без доработок. Конечно можно, но во первых карбюраторы и так близко к ногам водителя и приближать их на лишний сантиметр посчитал не целесообразным. Во вторых тогда штатные резиновые патрубки плохо садятся на карбюратор, переламываются и их приходиться подрезать, мне видится что это то же не правильно.
Я все го лишь описал своё виденье данного вопроса и поделился опытом. У вас совершенно может быть другой взгляд на эти вопросы. Надеюсь статья будет кому то полезна и тогда я продолжу делиться опытом с начинающими oppozit’чиками.
P.S. Всем добра и улыбок и больше положительных эмоций от мира вокруг мотоцикла Урал.
Плохо заводится!!!
Devil
Мужики подскажите!
manowar
проверь клапана на герметичность. и регулировку.
WrongDragon
походе на низкий уроверь в карбах, оч знакомо, карбы не кипят?
уровень просто проверить, снимаешь карб, поплавковую камеру скидываешь, переворачиваешь: поплавок должен быть параллельно привалочной поверхности поплавковой камеры, 65-е ни киздять, проверенная весч
если не параллельно, обрати внимание на лепесточек на поплавке в который игла упирается (клапан) соответственно подогни его (ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО!!!!!) манипулируй в основном сгибая и разгибая этот лепесточек, когда увидишь поймёшь в чём дело, он согнут буквой U на кончике, кароче всё поймёшь когда увидишь
Pablic
2 WrongDragon: Нифига не из-за карбов. 2 Devil: Проверь клапана. Зажигание тоже не полохо бы проверить (хотя бы из профилактики). Если не знаешь что делать, в инструкции к мотоциклу всё описано. По инструкции можешь натроить на ПОЧТИ нормальную работу.
Pablic
Да, проверь зажигание
rusk
а я вот пока карбы не поменял все остальььное не помогало
ZeroForce
Pablic:
Зажигание проверять не надо. Написано ведь, на холодном всё нишняк.
для Devil:
Сперва, как дядька Мановар советовал, проверь зазоры. Может на горячем двигле клапаны зажаты и не закрываются.
Далее.
Если не заводится горячий, то причин может быть две.
1) Сильно богатая смесь, заливает свечи, а не горит т.к. воздуха мало.
2) Сильно бедная смесь, поджечь такую очень трудно (вот где электронное зажигание рулит).
Если мотор схватил, но ты, чтобы ему помочь крутнул ручку газа и сделал это слишком резко, то разрежение упадет, мотору на малых оборотах и так трудно засасывать себе бензовоздушную смесь, а тут еще газ крутят и мотор не успев набрать обороты затыкается. Это типа была теория.
Практика. Когда заводишь горячий, после каждой попытки придушивай мотор воздушной заслонкой, что возле воздушника. Если на каком то этапе удушения моц заведется, значит смесь действительно бедная или в карбюраторе не может создаться нужное разрежение из за наличия где то подсоса воздуха (типа мот нагрелся, нелинейное расширение материалов и хоп — появился подсос воздуха). Проверить очень просто, на работающем двигле пролей стык карба с головкой вэдэшкой (WD 40) или унисмой. Если обороты подскочат, значит подсос есть через плохую прокладку.
Если смесь богатая, то надо после попыток пуска проветривать камеру сгорания, поворачивая колено так, чтобы открылся выпускной клапан, ну или просто выкрутить свечу. Если она слишком мокрая, то скорее всего так и есть.
А у меня после покупки была такая фишка. Холодный заводился с полпинка, а горячий ни в какую. Как потом оказалось, катушка зажигания холодная работала нормально, а нагревший изоляция становилась фиговой и то ли межвитковое короткое ало то ли что, короче ХЗ. Но докапывался я до причины долго, пред этим поменяв и отрегулировав всё, что можно.
Еще было, да и сейчас есть,после хорошего прохвата заводится плохо т.к. на больших оборотах масло через херовые направляющие клапанов ручьями лилось в камеру сгорания забрасывая свечи. И пока их не почистишь с заводкой проблемы.
Devil
Спасиба мужики все объяснили как нада!!! а на счет клапанов я тоже думал он чуть подчищивает иногда!!!
!!!буду делать!!!
Ну не хочет он заводиться !!! | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW
Добрый вечер, товарищи.
Пишу, находящийся в унынии, прошу у вас помощи, указать причину, что надо данному агрегату, чтобы он завёлся.
Дело было так:
Весну и начало лета катался, оставляя за собой завесу дыма. В июле встал на ремонт. Ремонт длился два месяца, ибо работал и долго приходилось ждать запчасти по почте. Всё собрал, настало время первого запуска ( запускал на системе зажигания Саруман ), завёлся с пол оборота, но поработал не больше минуты, т.к. потом выяснилось, что оптический датчик был бракованный ( http://cs319417.vk.me/v319417112/8ed5/ERQMD09WU0c.jpg ), ладно, пока ждал новый оптический датчик, заводил на кулачках, но остался не доволен, и пошёл покупать ДХ от ВАЗа, надо же кататься то, пока гарантийный оптодатчик идёт по почте. С ВАЗовским датчиком я проехал 50 км, потом опять не стал моргать светодиод на коммутаторе, и следовательно не стало искры, и ещё к тому же потёк генератор ( http://cs304601.vk.me/v304601112/3c75/HJQncMzZEg8.jpg ), всё перебрал, поставил сальник от субары, подшипник заменил на новый, производитель Словакия, лучшего качества не нашёл. Но тут по почте подошёл оптодатчик, но и он уже почему то не работал !!! Начал опять ставить кулачки, дабы убедиться в правильной сборке и работе генератора. Опа, всё завелось, генератор работал, лампа гасла, зарядка шла, но так как я забыл открыть крантик, то поработал он у меня тоже не долго. Ну ладно, открыл, качнул, но тут он объявил байкот… Дальнейшая регулировка МЗ не как не помогала. Прям как будто умер……
Тут я набрался оптимизма, мне подвернулась удача приобрести Уктус 2, думаю ну всё, сезон точно докатаю !!! Но не тут то было. Поставил я его, искра хороша ( http://vk.com/video96976112_166279983 ) , но он не хочет даже схватывать!
Начал размышлять: не заводиться, либо не попадает горючки, либо горючка не поджигается, проверяю, в итоге свеча мокрая, значит бензин подаётся, искра есть, значит должна воспламенить смесь. Свечи менял. Не хочет оживать… Иду дальше, смотрю клапана, зазоры в норме, компрессия есть. Иду ещё дальше, смотрю карбюраторы, жиклёры чистые, всё в норме. Может воздух? Фильтр стоит от АЗЛК 2141, завожу с открытыми патрубками….Нет, не как. Когда кручу стартёром, он как бы пых-пых-пых, но не схватывает даже.
В голову нечего не приходит. Впервые такое, вроде всегда мало по-малому причину находил.
Когда ездил с ДХ, компрессия была на правом 11 единиц, на левом 10 единиц. Смесь была более менее нормальная ( http://cs407424.vk.me/v407424112/ae3a/lHQeHgC9GGY.jpg ). Ездил просто агонь !!! Запчасти ставил насколько возможно лучшие: АТ 79, кольца колбеншмидт, сальники все импортные и т.д.
Уже совсем в отчаянии сегодня пробовал с толкача, хрен там.
Что может быть, помогите всемогущие гуру. Думаю может что в проводке? Дак лазал, вроде КЗ нигде нету, всё моргает, светит, загорается, стартёр крутит. Бензин говно? Заправлялся на Лукойле, он у нас самый дорогой. Дак опять же он ездил !!! А тут прям какой полтергейст……
Спасибо большое.
почему плохо заводится мотоцикл Урал?
Такова задумка конструктора
Да ху знает вас рукастых
зажигание отрегулируй, или поставь электронное
разница компрессии в цилиндрах? на горячую и на холодную? свечи новые или нет? зазор в свечах? карбы кто перебирал? клапана кто притирал? воздушный фильтр менялся? трогалось ли зажигание при переборке?
Вот если заводится с одного оборота. Значит двигатель собран правильно. Осталось зажигание сделать и карбюраторы отрегулировать. На счет зажигания, причина одна зазор в прерывателе. А про карб. Читай сам. PS «вся внутренность карбюратора» — А это. Что за поебень, ты написал?