Урал мотоцикл плохо заводится: Урал не заводится на холодную, теплый с полоборота… почему???

Апр 29 2023

Разное

Содержание

Урал не заводится на холодную, теплый с полоборота… почему???

Категория: Начинающим

ark

Урал не заводится на холодную, теплый с полоборота…

Цилиндры новые, поршни, головки тоже… все зазоры отрегулированы.

Выходишь утром, пытаешься завести — толку ноль (даже не чихает), толканешь с горки — хватает метра и он заводится, потом в течение дня все отлично, даже если остывает.

Помогите кто может

Valdemar

У меня такая фигня была.
Так чтоб на холодную завести воздухан прикрываешь и заведется как миленький.
Пока прогревается держи чуть приоткрытым, чтоб не задохнулся. На пусковое устройство забей.
Это при буквальном следовании инструкци по настройке карбов.

meehei

У меня на 68У крабах есть обаготители,поднимаеш флажки и всё заводиться,на холодном без закрытия воздухана.

Valdemar

для

meehei: Вот это я и называл пусковым устройством.

Valdemar

для ark: Да, не забудь, после долгой стоянки надо на 5-7 сек. утопить поплавки.
Иногда, чтобы обоссался.

finder

у меня раньше тоже плохо заводился при выставленном зажигании и отрегулированных карбах, порой приходилось минут по 20 дёргать кик…. толканием с горки я его не оскорблиал…. кончилось дело заменой обоих подшипников распредвала

WrongDragon

загадочно вы лечите «незаводится на холодную»

воздухан ни в жись не прикрывали, я бы чуть чуть обогатил смесь, и пользовался обогатителями
смесь обогатить так: заворачиваете винты качества (они вертикально ввинчены в карбюратор, и подпружинены { искать возле поплавковой камеры} ) на 1/4 оборота не больше! (справедливо для К65, К68… и К63, помоему, но здесь не уверен, сверьтесь с мануалом по карбам на всякий случай)

а про воздухан забудьте, не нада его прикрывать

и для справки: я считаю аппарат нормально отстроеным в том случае если сведены к минимуму провалы, заводится без обогатителей и не трогая ручку газа, в прогретом состоянии на холостых работет ритмично и неспеша (при прогреве перебои допускаются, дюже карбы у нас кривые делают, допустимый разброс параметров процентов 30, если я пральна помню)
кстати если кому интересно, форсированые двигатели имеют повышеные холостые, не облажайтесь перед бывалыми

прогретым аппарат считается когда рука не терпит прикосновение к головке цилиндра возле карба

Levis

цитата:
а про воздухан забудьте, не нада его прикрывать

на некоторых аппаратах приходится независимо от настроек. .. с закрытым воздуханом на холодную заводится со второго-третьего дергка, а с открытым приходится попотеть… на теплую все ОК и с открытым воздухом.

WrongDragon

а да забыл вот фича главная, перед тем как завести прокачайте двигатель, делается это так:
заливаем карбы как положено до краёв и, не включая зажигание, качаем киком достаточно 2 раза, можно 3 но это уже лишнее…..
дальше заводим легко и непринуждённо, всё дело в том что мы топливо в котлы закачиваем так, после этого запросто заводится

выглядит это так: залили, всё чё нужно открыли, ключ повернули,
раз, два (эти скобки означают растягивание секунды на время достаточное чтобы сказать, что топливо в котлы мы закачали, и сечас перекидываем тумблер «ENGINE STOP»….), три!!! После этого моц говорит: «Др-др-др-др-др…….» с частотой где-то оборотов 1000-1100, газовать на холодную плохо!

всё!

[Редактировано 29/6/2004 WrongDragon]

Lukich

смесь у тебя бедная при запуске, а то , что писАли товарисчи выше — это есть верные способы ее обогащения для запуска холодного двигателя (прикрытие воздухана(аналог автомобильного подсоса на карбюраторных движках), винты качества, пусковые обогатители , утапливание поплавка, пока не потечет через контрольные отверстия(сам так делаю, обогатители заглушил)

manowar

яя, бедная смесь хреново поджигается. .. или компрессия подупала-тогда пользоваться обогатителями.

ark

Всем спасибо… на выходных опробую все советы

Не заводится. Что делать? | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Home › FAQ › ПРОБЛЕМЫ С МОТОЦИКЛОМ › Не заводится. Что делать?

Смотря какие симптомы, и есть ли они. 🙂

Если при попытке завести моц, он пинается (идет отдача в ногу), то необходимо поставить зажигание попозже.

Если кик уходит вниз слишком легко, то надо смотреть коробку. Это может быть так же сцепление или сорван клин кика.

Если заметных симптомов нет, то проверяем по порядку:

Не выключен ли переключатель «Стоп двигателя»?
Не закрыт ли краник?
Есть ли бензин в бензобаке?
Есть ли бензин в карбах? (Давим на утопитель поплавка на карбе. Держим, пока не покапает бензин)
Не закрыт ли корректор воздушного фильтра?
Есть ли искра? (Выкручиваем свечу, кладем на массу, дергаем кик. Если искра есть, переходим ко второй свече.)
Сухие ли контакты свечи?
Нет ли подсоса между головой и котлом? (Наливаем масла на место стыка, слушаем)
Тепловые зазоры на клапанах верно выставлены? (Снимаем клапанные крышки, когда один из клапанов открыт, меряем зазор между коромыслом и другим клапаном (0.05 на Уралах, 0.07 на Днепрах, 0.1 на К-750, М-72, Днепр-12))

Проверяем компрессию. (Компрессометром, или «на глаз»)

Устраняем неполадки:

Включить.
Открыть. Поставить на «резерв», если бензина в баке мало.
Налить.
Пролить.
Открыть.
Смотрим зазор (0.6 для контактного зажигания), загрязненность контактов. Регулируем/чистим. Если искры нет, меняем свечи (a14 с короткой юбкой, или аналог), если и после этого не появилась, а напруга на катушку идет (причем не менее 8 вольт для 12-ти вольтовой схемы и не менее 4 вольт для 6ти вольтовой), выставляем зажигание, зазоры в зажигании (0. 4-0.6), искроразрядниках на катушке (8-9 мм) и чистим контакты. Если напруги на катушке нет, а аккум в порядке, можно кинуть провод напрямую от аккума на катушку. Если и это не помогло, пробуем заменить высоковольтные провода. Опять не помогло — значит катушку (или зажигание) придется менять.

Протираем чистой тряпкой, сушим. Обедняем смесь.
Притягиваем (если не помогает, меняем прокладку).
Выставляем.
Если компрессия низкая, заливаем в котел через свечное отверствие 15-20 кубов масла. Если компрессия увеличилась, значит нужно менять кольца, если нет — прогорел поршень. Соответственно менять кольца или поршень.

Варианты:

Моц давно стоял (полная реанимация):
сменить масло, зарядить аккумулятор, очистить карбюраторы от налёта и скопившейся грязи, очистить бензобак от скопившейся воды, сменить свечи, заменить бензин, проверить клапана, выставить зазоры в клапанах, зажигании, выставить угол опрежения (скрее всего не потребуется), проверить наличие искры, очистить воздушный фильтр. Для первого пуска — 2-5 кубов бензина под свечку в каждый котел с каплей масла.

Моц еще недавно был исправен:
аккумулятор, вода в топливной системе, иногда от сырости выходит из строя катушка зажигания, свечи.
Моц горячий не заводится, но заводится на холодную:
затянуты клапана.

Как исправить 5 распространенных проблем с подержанными велосипедами

Это случалось со многими из нас. Вы находите велосипед своей мечты (или, по крайней мере, один из велосипедов своей мечты), и все звезды сошлись, чтобы вы могли его купить. Может быть, вы нашли его на месте, а может быть, вам пришлось немного поездить, чтобы забрать его. В любом случае, мало что может сравниться с чистой радостью и волнением от всего потенциального веселья, которое сейчас течет по вашим венам.

Затем, к сожалению, реальность поражает. Покупка подержанного велосипеда не обходится без определенного уровня риска. Иногда вам везет, и вы находите мотоцикл, о котором хорошо заботятся, имеет все виды сервисной документации и мурлычет, как сердитый котенок, когда вы заводите его и даете ему немного газа. Однако гораздо чаще с подержанным велосипедом, который вы только что купили, что-то не так.

Возможно, это не совсем случайность, но существует множество возможных вещей, которые могут помешать вам взять свой новый велосипед для этой великолепной первой поездки. Хотя невозможно реалистично охватить все возможные проблемы в одной статье, мы собрали пять наиболее распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться после того, как заключили следующую выгодную сделку с мотоциклом.

Тросы

При использовании дроссельной заслонки или сцепления с тросиком возникают странные ощущения? Если он заедает или иным образом не реагирует на ваши действия так, как вы ожидаете, вероятно, первое, что вы должны попробовать, это почистить и смазать кабели.

Чтобы сделать и то, и другое, вам сначала нужно снять трос сцепления с его рычага и дроссельную заслонку с барабана дроссельной заслонки. Если вы не делали этого раньше, вы заметите металлический провод, который заканчивается маленькой металлической ручкой, которая крепится к рычагу сцепления (или барабану дроссельной заслонки, в зависимости от троса в вашей руке). Обратите внимание, что вы можете полностью снять тросы с велосипеда, чтобы почистить и смазать их, если хотите (обязательно следите за тем, как они проложены, например, сделав кучу полезных фотографий на свой телефон), но вы также можете сделай это на велосипеде, если будешь осторожен.

Вы заметите, что провод можно тянуть вперед и назад внутри оболочки кабеля, или, по крайней мере, цель состоит в том, чтобы он двигался внутри оболочки довольно плавно. Когда вы вытащите его, вы увидите больше оголенного провода, а когда вы втолкнете его, провод исчезнет в оплетке.

Чем чистить кабели? Существуют специальные чистящие химикаты только для кабелей, которые являются лучшим выбором, но обычное старое моторное масло также подойдет. Не используйте здесь WD-40 или агрессивные растворители, потому что некоторые кабели могут иметь пластиковую оболочку внутри оболочки, на которую агрессивные растворители могут негативно повлиять (и это может случайно затруднить их плавное срабатывание).

Некоторые люди предлагают использовать пластиковый пакет и воронку с резиновой лентой, чтобы направить выбранный очиститель в отверстие для кабеля, что очень хорошо работает для спреев. В качестве альтернативы, вы можете использовать шприц, чтобы осторожно капать жидкое чистящее средство или смазку, капля за каплей (стремитесь к проволоке, чтобы избежать грязных результатов). Как только тросы станут чистыми (когда выбранное вами чистящее средство начнет выходить прозрачным, а не загрязнённым), повторите процесс со смазкой для тросов.

Для этого можно купить специальные инструменты, и они могут сработать, но если у вас есть друг или член семьи, готовый помочь вам вручную перемещать трос дроссельной заслонки вперед и назад в оболочке с любого конца, смазать его без каких-либо специальных инструментов не очень сложно. (Вы также можете сделать это самостоятельно, но это потребует больше времени и терпения, чем обращение за помощью к кому-то, кому вы доверяете.) Убедитесь, что вытерли лишнюю смазку, которая может капать в нежелательные места. Также стоит нанести крошечный (очень крошечный) мазок смазки на стопоры тросов, прежде чем вставлять их обратно в рычаг сцепления и барабан дроссельной заслонки, потому что они тоже должны двигаться плавно.

После того, как вы очистите и смажете тросы, посмотрите, как работает сцепление и/или дроссельная заслонка. Вам не нужно заводить велосипед; просто поиграйте с ним немного, пока он припаркован, и вы, скорее всего, заметите положительную разницу.

Обратите внимание, что если у вас есть гидравлическое сцепление, эта информация не применима. Вместо этого ознакомьтесь с нашим следующим разделом о тормозах, который также содержит некоторую информацию о гидравлических сцеплениях.

Тормоза

Ваши тормоза кажутся мягкими, спереди или сзади? Если это так, виновником, скорее всего, является воздух в линиях. Если у вас есть гидравлическое сцепление, и ваш мотоцикл таинственным образом хочет ползти вперед, пока вы держите рычаг сцепления, то же самое. Теперь, если вы знаете (и верите), что жидкость была заменена совсем недавно (например, если вы купили ее у кого-то, кого вы хорошо знаете), то, вероятно, можно просто прокачать тормоза (или гидравлическое сцепление) и посмотреть, решит ли это проблему. .

Однако в большинстве случаев вам действительно нужно будет слить старые жидкости, залить новые жидкости и ЗАТЕМ выпустить воздух из трубопроводов. Если на велосипеде, который вы купили, нет каких-то причудливых крышек бачков послепродажного обслуживания, большинство велосипедов скажут вам, какая жидкость требуется как для тормозов, так и для сцепления. DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1 — это типы тормозной жидкости, которые вы, вероятно, увидите, и общее практическое правило — придерживаться того, что требует ваш велосипед.

Имейте в виду, что DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 основаны на гликоле и могут повредить краску велосипеда, если вы капнете или прольете ее, поэтому будьте осторожны! DOT 5 изготовлена на силиконовой основе и не может смешиваться с тормозной жидкостью других спецификаций. Его следует использовать только в тех случаях, когда это указано производителем.

С жидкостями на основе гликоля можно использовать жидкость с более высоким номером в мотоцикле, который требует меньшего номера (например, использовать DOT 4 в велосипеде, который указывает только DOT 3). Однако вы не можете вернуться назад (используйте DOT 3 в приложении, которое указывает DOT 4), потому что требования к рабочей температуре не будут достаточными для этого велосипеда, и вам придется плохо.

Для гидравлических сцеплений некоторым требуется тормозная жидкость, как и для ваших тормозов, и, как и для ваших тормозов, на крышке бачка должно быть указано, какую спецификацию DOT искать. Однако вы также должны знать, что некоторые сцепления (Magura, мы смотрим на вас) вместо этого требуют минерального масла. Чтобы избежать ненужных разочарований, убедитесь, что вы знаете, что вам нужно, и что у вас под рукой есть нужные расходные материалы, прежде чем прокачивать систему. Не смешивайте минеральное масло и тормозную жидкость.

Зажигание

Это случалось со всеми нами: вы нажимаете кнопку электрического запуска на своем велосипеде, и ничего не происходит. Вы знаете, что батарея полностью заряжена и находится в хорошем рабочем состоянии. Что может быть не так? Если бы у вас был тот же инструктор Basic RiderCourse Фонда безопасности мотоциклов, что и у меня, сейчас вы услышите, как она кричит: «КЛАПАН ДЛЯ БОЛЬШОГО КЛАВИШИ!» несколько раз в голове. Этот совет по-прежнему абсолютно точен для мотоциклов с карбюратором, а не с впрыском топлива, но здесь мы рассмотрим обе ситуации.

Проверьте, включен ли ваш аварийный выключатель. Может быть, вы наткнулись на него случайно, а может быть, это сделал кто-то другой — в любом случае это не имеет большого значения. Что имеет значение, так это ваша уверенность в том, что это не то, что мешает вашему велосипеду завестись.

Если у вашего велосипеда есть физический ключ (а не электронный брелок), убедитесь, что он находится в замке зажигания, а также повернут в положение «Вкл.». У некоторых зажиганий может быть несколько положений, в том числе положение вспомогательного освещения или положение освобождения сиденья (в частности, это определенно верно для некоторых современных скутеров). Если ваш физический ключ находится в неправильном положении, это может помешать запуску вашего велосипеда.

Если на вашем велосипеде есть электронный брелок, сначала убедитесь, что он находится в пределах досягаемости и вы случайно не оставили его в доме. Убедившись, что он находится при вас (или спрятан в ящике где-то внутри или на велосипеде), подумайте, может ли ему понадобиться новая батарея. Поскольку этот мотоцикл используется, вы, вероятно, не знаете, какую жизнь он вел, и может быть, это просто время. Узнайте, как заменить аккумулятор на вашей модели, если вы подозреваете, что это может быть проблемой.

Если описанные выше шаги не помогли, самое время достать руководство по ремонту и начать тестирование, чтобы выявить и устранить проблему (или вызвать специалиста).

Заправка

Если это карбюраторный байк, у вас будет топливный кран (это тот самый «клапан», о котором инструктор в моей памяти с энтузиазмом напоминал нам). Убедитесь, что топливный кран повернут в положение «Вкл.». Если это не решит проблему, попробуйте переключить его на «Резерв» на случай, если в вашей топливной системе есть какой-то засор, который не позволяет топливу течь и сгорать в вашем двигателе так, как должно.

Вы знаете, когда последний раз ездили на этом велосипеде? Если он простоял какое-то время, проблема может заключаться в старом топливе или странных засорах в вашей топливной системе, которые могут мешать бесперебойной работе. Во многих случаях простое добавление в бак немного Sea Foam (или любимой вами жидкости для обработки двигателя) и последующая прогонка творят чудеса. Это верно независимо от того, есть ли в вашей системе топливный насос или гравитационная подача, один или несколько карбюраторов или система впрыска топлива.

Если вы попытаетесь это сделать, и это не сработает, возможно, вам придется приложить больше усилий, чтобы диагностировать, где именно находится ваша проблема с заправкой. Возможно, ваш топливный насос работает неправильно, что является более серьезной проблемой, или, возможно, углеводы необходимо очистить или, в худшем случае, восстановить и правильно синхронизировать.

Даже если вы никогда раньше не работали с мотоциклом, самое время взять в руки руководство по ремонту вашего мотоцикла (если у вас его еще нет) и приступить к диагностике проблемы. (Вы также можете получить руководство Haynes или Clymer для своего велосипеда, но имейте в виду, что руководства OEM, Haynes и Clymer для одного и того же велосипеда могут не всегда согласовываться по таким важным вещам, как значения крутящего момента. )

Если вы чувствуете себя неуверенно, сейчас самое время обратиться к друзьям или родственникам, которые могут кататься на велосипеде и гаечный ключ. Вы также можете подружиться со знающими гонщиками из вашего местного сообщества, которые могут помочь или, по крайней мере, развлечь вас, пока вы ругаете свой велосипед и пытаетесь решить проблему. Многие более опытные райдеры больше всего на свете любят помогать новичкам — просто не забывайте прислушиваться к их советам с долей скептицизма, пока не узнаете, надежен он или нет (на самом деле, как люди в целом).

Электрооборудование

Хорошее эмпирическое правило: перед поездкой на велосипеде убедитесь, что фары, поворотники и звуковой сигнал работают. Если вы один, простой способ сделать это — либо подождать, пока стемнеет, либо найти тенистую стену или дверь гаража, от которых свет будет отражаться. Если у вас есть друг или член семьи, которые могут рассказать вам, что они видят, когда вы щелкаете переключателями, тянете рычаг переднего тормоза и нажимаете на педаль заднего тормоза, это еще проще, потому что вам не нужно беспокоиться о повороте велосипеда. для отражения света от вертикальной отражающей поверхности.

Если ни один из индикаторов не работает, убедитесь, что аккумулятор подает питание. Вы можете попробовать сбросить аккумулятор в спешке или, если у вас есть больше времени, поставить его на зарядное устройство на ночь и повторить попытку на следующий день. Если это не сработает, возможно, вам придется купить и установить новую батарею.

В зависимости от того, что подходит для вашего велосипеда, вы можете выбрать между свинцово-кислотными батареями, батареями из абсорбированного стекловолокна (AGM) или литий-ионными батареями. Если вы используете свинцово-кислотный аккумулятор, вам потребуется обслуживать его, время от времени заливая в него электролит (иногда дистиллированную воду; в случае сомнений проверьте, что рекомендует производитель).

Аккумуляторы AGM могут поставляться в двух формах: один запечатан на заводе и не требует ничего, кроме зарядки и установки, а другой потребует добавления электролита (входит в комплект) в элементы аккумулятора. Если ваша батарея AGM требует, чтобы вы добавили электролит самостоятельно, она также будет содержать инструкции, которые проведут вас через этот процесс. Прочтите их, зарядите подготовленный аккумулятор и установите на велосипед по желанию.

Литий-ионные аккумуляторы имеют репутацию легких и мощных аккумуляторов — и это правда. Вам также никогда не придется беспокоиться об обращении с любым электролитом. Тем не менее, они также являются самым дорогим выбором и могут даже не подойти вам, если у вас есть старый велосипед с системой зарядки, которая не справляется с задачей работы с 13,2-вольтовой батареей. Если вы рассматриваете литий-ионный аккумулятор, найдите время и проведите множество исследований, чтобы определить, подходит ли он вам и вашему велосипеду. (Еще одна вещь, которую следует отметить, это то, что вам может понадобиться другое зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора, чем у вас уже есть, поэтому будьте готовы, если вы пойдете по этому пути.)

Если некоторые лампочки работают, но не все, первое, что нужно сделать, это проверить предохранители и заменить все перегоревшие. Затем вы должны убедиться, что электрические разъемы правильно вставлены в свои гнезда, а провода не повреждены. Если вы обнаружите повреждение, вам потребуется заменить или отремонтировать (при необходимости), чтобы устранить проблему.

Если вы обнаружите что-то чрезвычайно ужасное, например расплавленный электрический разъем, вероятно, самое время обратиться к другим владельцам (онлайн хорошо), у которых есть такой же велосипед, и узнать, известна ли эта проблема с вашей конкретной моделью. Велика вероятность, что если это так, у тех же людей будут ценные предложения о том, как решить проблему, и, возможно, даже о том, как избежать поломок разъемов в будущем. (Как всегда, ваш пробег может варьироваться, так что, опять же, принимайте все советы в Интернете с долей скептицизма, пока вы все еще укрепляете свою уверенность.)

Если проверка электрических разъемов и проводов в порядке, но некоторые индикаторы по-прежнему не работают, возможно, вам необходимо заменить соответствующие лампочки. Найдите подходящую лампочку для своего велосипеда, приобретите ее и замените.

Если звуковой сигнал не работает, как и фары, следует проверить предохранитель и проводку. В зависимости от настройки звукового сигнала вашего велосипеда, у вас может быть звуковой сигнал диафрагменного типа (очень распространенный) или воздушный звуковой сигнал. Мембранные рупоры имеют предохранители; Воздушные горны могут иметь как предохранители, так и реле.

Имейте в виду, что клаксоны, как и все остальное на вашем велосипеде, могут загрязняться и время от времени нуждаться в чистке и регулировке. Мембранные рупоры снабжены регулировочным болтом или гайкой, которую можно осторожно поворачивать до тех пор, пока контакты внутри не издадут нужный звуковой сигнал. Если ничто другое не поможет, обычно вы можете приобрести новый рупор довольно недорого.

Наконец, если вы просматриваете этот список, а свет (или гудок) по-прежнему не работает, у вас могут быть дополнительные электрические гремлины, которых вам нужно преследовать. Еще раз, здесь вам понадобится руководство по ремонту вашего велосипеда или, по крайней мере, надежная электрическая схема.

Это неисправное реле, неправильно работающий переключатель или что-то еще? Это зависит от вас и вашего надежного мультиметра, чтобы диагностировать, поскольку каждая ситуация может быть разной. Это также может быть момент, когда вы звоните другу (образно говоря, в моем случае я бы, вероятно, написал) для технической и / или моральной поддержки в трудную минуту. Не волнуйтесь, это то, для чего нужна ваша семья райдеров.

Заключение

Все представленные здесь советы являются базовыми рекомендациями, применимыми к широкому спектру велосипедов. От вас могут потребоваться более конкретные вещи, в зависимости от вашего велосипеда и ситуации. Ваш лучший выбор (и мы не можем не подчеркнуть это) — это как можно скорее получить руководство по ремонту (и / или руководство Haynes или Clymer) для вашего конкретного велосипеда. Это поможет ответить на множество ваших более конкретных вопросов и проведет вас через любые долгие, темные чаепития души, в которые вы можете попасть.

Кроме того, при работе с велосипедом обязательно соблюдайте меры предосторожности. Купите себе коробку нитриловых перчаток, которые вам подходят (у меня маленькие руки, поэтому я знаю, как тяжело ходить в перчатках, которые слишком велики). Носите защиту для глаз. Если вы пользуетесь электроинструментом, надевайте защитные наушники (мы всегда рекомендуем надевать беруши, когда вы катаетесь на велосипеде, и в гараже они тоже подойдут).

Наконец, если в какой-то момент вы чувствуете себя некомфортно, пытаясь сделать что-то из того, что мы предложили, или вы начали с энтузиазмом решать эти проблемы, но теперь чувствуете безнадежность и будто у вас никогда больше не будет беговела. , знать, когда пора звонить профессионалу. (Не расстраивайтесь, вы сделали все возможное, и вы здесь, чтобы покататься, не так ли? Всегда есть следующий раз!)

Инструкции по принадлежностям — Raceway Ural

На все детали и аксессуары Raceway Ural распространяется неограниченная пожизненная гарантия на ремонт или замену. Настоящая гарантия распространяется на материалы и качество изготовления изготовленных на дорожке качения деталей, вышедших из строя по любой причине, кроме естественного износа, преднамеренного неправильного обращения или в результате аварии или столкновения. Деталь будет отремонтирована или заменена на продукцию Raceway ural бесплатно для потребителя.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ HPCVS PN 10262

Дистрибьютор Chang Jiang Зажигание электрической дуги

Комплект переключения заднего хода Ural

Комплект переключения заднего хода Ural Документ

Комплект переключения переднего и заднего хода Ural Twin Stick

Комплект переключения переднего и заднего хода Ural Twin Stick PDF

Комплект для обратного хода PDF

Инструмент для смазки кабеля подачи питания

Смазка для подачи питания на весь срок службы кабеля с трубкой и запатентованная смазка для кабеля подачи питания Protect All.

Как использовать:

1. Отсоедините один конец троса от мотоцикла, снегохода, гидроцикла, велосипеда или другого транспортного средства или оборудования.

2. Полностью откройте инструмент для смазывания кабеля, повернув оба винта вместе большим и указательным пальцами. Вставьте проводной кабель в прорезь
в черной резиновой оболочке так, чтобы кабель выходил из закрытого конца резиновой оболочки. Затем протолкните корпус троса вперед в широкое отверстие
резиновой оболочки до упора. (Кожухи кабеля меньшего диаметра будут входить в резиновую оболочку дальше, чем кожухи большего размера.)

3. Начните затягивать инструмент, поворачивая оба винта вместе большим и указательным пальцами или попеременно поворачивая каждый винт на 1/8 оборота или меньше, пока зажим и резиновая оболочка не будут плотно прилегать к кабелю и корпусу. Обязательно закручивайте винты на равные количества, чтобы избежать заедания зажима винтами в неровном положении. (Когда это происходит, винты не будут вращаться, создавая ложное впечатление, что зажим правильно прилегает к кабелю, хотя на самом деле это не так. Неплотно прилегающее уплотнение приведет к чрезмерной утечке смазки из области между винтами и в местах соединения. открытие при распылении в инструмент.Если происходит заедание и утечка, отвинтите винты и снова затяните равномерно.)

4. После того, как зажим плотно прилегает как к проводному кабелю, так и к корпусу, поверните каждый винт по отдельности на равные 1/8 оборота или меньше, пока зажим и оболочка не будут полностью затянуты вокруг проводного кабеля на одном конце и на жилье на другом конце. (См. совет ниже)

5. Осторожно вставьте один конец пластиковой трубки для шноркеля в распылительный наконечник на аэрозольном баллончике Cable Life, а другой конец вставьте в отверстие в резиновой оболочке на передней части инструмента для смазки кабеля. Держите тряпку вокруг Luber, чтобы предотвратить любую утечку. Начните с быстрого, короткого распыления, чтобы проверить герметичность. (Поскольку большинство металлических тросов состоят из скрученных жил, между жилами есть зазоры. Протечка небольшого количества смазки между жилами на конце троса 9 является нормальным явлением.0127 Любер Инструмент. Когда вы почувствуете, что инструмент Luber Tool достаточно тугой и соединение с трубкой надежно, вы можете использовать преимущества аэрозоля Power Injection Cable Life, распыляя его в течение 5 секунд или более, чтобы тщательно очистить, промыть и ввести свежую смазку по всей длине. кабеля.)

Очищайте и смазывайте кабели каждые 60–90 дней с помощью системы подачи питания Protect All Cable Care, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии TIP TOP.

( СОВЕТ : Вы можете укоротить пластиковую трубку для лучшего контроля. Отрежьте трубку до желаемой длины с помощью бритвенного ножа, чтобы получить ровный чистый край. Не используйте ножницы или тупой нож, так как это может привести к неровному разрезу и деформации краев трубки. И то, и другое может вызвать утечку смазки на наконечнике аэрозольного распылителя и в месте, где трубка входит в инструмент для смазки троса. Сохраните оставшуюся часть трубки для использования в будущем.)

Комплект замка багажника Ural

Комплект дугового зажигания

Инструкции Ural Power Arc

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЖИГАНИЯ С ОПТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

БОЛЬШИНСТВО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА СЕГОДНЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАЖИГАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЗАЖИГАНИЯ ИЗМЕРЯЮТ УГОЛ КОЛЕНЧАТОЙ РУКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАГНИТНОГО ТИПА С ЭФФЕКТОМ ХОЛЛА. ДАТЧИК ДАННОГО ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ НЕУСТОЙЧИВЫМ И НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МАССЫ, ДВИЖЕНИЯ, ТЕПЛА И РАССТОЯНИЯ ОТ СЪЕМНИКА. ДОПОЛНИТЕЛЬНО, БОЛЬШИНСТВО ЗАЖИГАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ ЗА ОБОРОТ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНА ОЦЕНИВАТЬ ТЕКУЩУЮ СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ОБОРОТА. ВНЕЗАПНОЕ УСКОРЕНИЕ ИЛИ ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРИВЕДЕТ К НЕУСТОЙЧИВОСТИ. ЭТА НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ВЫЗЫВАЕТ ВНУТРЕННЮЮ ВИБРАЦИЯ, КОТОРУЮ МОЖНО НАБЛЮДАТЬ ПО ДВИЖЕНИЮ НА МАХОВИКЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАЙМЕРА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАТЧИКА МАГНИТНОГО ТИПА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТКЛОНЕНИЮ ВРЕМЕНИ ДО ±7° ПРИ ОБЩЕМ ОТКЛОНЕНИИ НА 14° ИЛИ БОЛЕЕ. С ОПТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ ВЫ ЛОМАЕТЕ СВЕТОВОЙ ЛУЧ, И СВЕТОВЫЕ ПУЧКИ НЕ ОТКЛОНЯЮТСЯ! ДОПОЛНИТЕЛЬНО АБСОЛЮТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В НЕСКОЛЬКИХ КЛЮЧЕВЫХ ТОЧКАХ РОТОРА, 90 РАЗ ЗА ОБОРОТ С НОВОЙ СИСТЕМОЙ IDS. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОПТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ ДВИГАТЕЛЮ РАБОТАТЬ С ГОРАЗДО БОЛЬШЕЙ СКОРОСТЬЮ, СНИЖАЕТ ИЗНОС ДВИГАТЕЛЯ
, ОБЕСПЕЧИВАЯ ПЛАВНУЮ РАБОТУ И ПЕРЕДАЧУ МОЩНОСТИ.

УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ

ПОНИМАНИЕ УСТАНОВКИ УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО СВЯЗИ С ПЕРЕМЕННЫМИ НАГРУЗКОЙ, СЖАТИЕМ И ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА ВАЖНО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАБОТЫ. НОВЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАЖИГАНИЯ IDS ИМЕЮТ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ВХОДЫ ДЛЯ ДАТЧИКОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО СОЕДИНИТЬ С ВАКУУМНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ДАТЧИКОМ МАРШРУТА. МОМЕНТ ЗАЖИГАНИЯ МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ ЛЮБОЕ ЗНАЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ СОСТОЯНИЯ ВХОДНОГО ДАТЧИКА. POWER ARC CDR ИЛИ SR² ТАКЖЕ ОБЛАДАЕТ ВАКУУМНЫМ ЗАМЕДЛЕНИЕМ. ЕСЛИ У ВАС БОЛЬШОЙ КОМОД (H-D), ВЫ НАХОДИТЕСЬ В УСЛОВИЯХ БОЛЬШОЙ НАГРУЗКИ, ПОВЫШАЕТЕ СЖАТИЕ В ДВИГАТЕЛЕ, ИМЕЕТЕ ДВИГАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ NOS, ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИСТЕМУ ЗАДЕРЖКИ ЗАЖИГАНИЯ.

Voes –Vacuum, работающий на выбросы (Harley-Davidson)

. Рекомендуется использовать выключатель VOE ШИРОКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАГРУЗКИ ДВИГАТЕЛЯ. VOES ПРЕДНАЗНАЧЕН НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫБРОСОВ И МОЖЕТ БЫТЬ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ VOES, ЗАЗЕМЛИТЕ ПРОВОД ПРОВОДА УПРАВЛЕНИЯ ЗАДЕРЖКОЙ ЗАЖИГАНИЯ. ЕСЛИ ВЫ МОДИФИЦИРОВАЛИ СВОЙ ВЕЛОСИПЕД, ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ВЫ ДОЛЖНЫ ПОВЫСИТЬ НАСТРОЙКУ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ VOES ДЛЯ АКТИВАЦИИ МЕЖДУ 5 И 5 1/2 ″ LB. ВАКУУМА.

КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ТИП КАТУШКИ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БУМАЖНЫЕ КАТУШКИ, ТОЛЬКО ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕКТИРОВАННЫЕ КАТУШКИ. СЕКЦИОННЫЕ КАТУШКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЫСТРОЕ ВРЕМЯ ПОДЪЕМА И ПОВЫШЕННУЮ НАДЕЖНОСТЬ. POWER ARC ПРОДАЕТ ТОЛЬКО КАТУШКИ СЕКЦИИ
.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МНОГОИСКОВЫЕ ЗАЖИГАНИЯ

ВО ВРЕМЯ ЦИКЛА ВПУСКА ТОПЛИВО ПОДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ КАРБЮРАТОР ИЛИ СИСТЕМУ ВПРЫСКА И ВПУСКНОЙ ПАТРУБОК В ЦИЛИНДР СГОРАНИЯ. ОБЕ ЭТИ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ПОДАЮТ ТОПЛИВО В ЦИЛИНДР В ФОРМЕ КАПЕЛЬ, ОСОБЕННО ПРИ НИЗКИХ ДИАПАЗОНАХ ОБОРОТОВ. ПОСКОЛЬКУ ТОПЛИВО СЖАТОЕ, ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В КРУГОВОЙ СФЕРЕ СОЗДАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ СУЩЕСТВУЮЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ ГОЛОВКИ. ПРИ РАЗРЯДЕ ПЕРВИЧНОЙ ИСКРЫ СОТРУДНИЧЕСТВО ВЗРЫВА В СОЧЕТАНИИ С ПЕРЕГРЕВОМ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ПРЕВРАЩАЕТ КАПЛИ ТОПЛИВА В ГОРЯЧИЙ ПАРОДАРНЫЙ ГАЗ. ФРОНТ ПЛАМЕНИ ИЗ-ЗА ТУРБУЛЕНТНОСТИ КАЧЕНИЯ, СОЗДАВАЕМОЙ ГОЛОВКАМИ, ОТДАЛЯЕТСЯ ОТ ТОЧКИ ВОЗГОРАНИЯ К ТОРЦУ ПОРШНЯ И К НАРУЖНЫМ СТЕНКАМ ЦИЛИНДРА. КОГДА ПОРШЕНЬ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ВЕРШИНЕ ТАКТА СЖАТИЯ, ЛЮБОЙ ОСТАВШИЙСЯ НЕСГОРЕННЫЙ ПАРАРНЫЙ ГАЗ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ СВЕЧУ ЗАЖИГАНИЯ, И ПРОИСХОДИТ ОСТАНОВКА ТОПЛИВА. В ЭТОМ МОМЕНТЕ ПРОИСХОДИТ ВТОРАЯ ИСКРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ВТОРИЧНОЕ СЖИГАНИЕ ТОПЛИВА, КОТОРОЕ В СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ ОДНОЙ ИСКРЫ БЫЛО БЫ ЗАДЕРЖАНО В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ГОЛОВКИ И ВО ВРЕМЯ РАСШИРЕНИЯ ЧАСТЬ РАБОЧЕГО ХОДА БЫЛА НЕ СГОРЕНА, А ЗАТЕМ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ВЫПУСКНОЙ ЦИКЛ КАК ВЫБРОСЫ. ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ С ОПТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ В МНОГОИСКРОВОМ РЕЖИМЕ ВОЗМОЖЕН ПОВТОРЯЕМЫЙ ВТОРИЧНЫЙ ВЗРЫВ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ДОБАВИТЬ БОЛЬШЕ ТОПЛИВА, БЕЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ, И ДОСТИГНУТЬ БОЛЬШЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА/МОЩНОСТИ

1) ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ С ОПТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ОБЛАДАЕТ СПОСОБНОСТЬЮ РАЗГОНАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА 30% БЫСТРЕЕ, ТРЕБОВАЯ БОЛЬШЕГО ПОТОКА ТОПЛИВА К КАРБЮРАТОРУ. ЭТО В СОЧЕТАНИИ С УВЕЛИЧЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ КАРБЮРАТОРА ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕМ ПОДАЧИ ТОПЛИВА В ИНЖЕКТОРЫ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ДОСТАТОЧНУЮ ПОДАЧУ ОТ ТОПЛИВНОГО БАКА К СИСТЕМЕ ПОДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УВЕЛИЧЕННОГО КРАНА И ПОДАЮЩЕЙ ЛИНИИ ИЛИ ТОПЛИВНОГО НАСОСА. ПРИМЕРОМ МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТО ПРИ БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕСЬ ГАЗ В ПОПЛАВКОВОЙ КАССЕТЕ ВАШЕГО КАРБЮРАТОРА И СОЗДАВАТЬ СИТУАЦИЮ БЕДОРОДНОЙ РАБОТЫ, ПОВРЕЖДАЮЩУЮ ДВИГАТЕЛЬ, ЕСЛИ ПОДАЧА ТОПЛИВА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ.

2) ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ ДОСТАТОЧНЫЙ ПОТОК ТОПЛИВА В РЕЖИМЕ ОДНОЙ ИСКРЫ, ТО ЕГО ДОСТАТОЧНО ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ МНОГОИСКРЕЙ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, ПОТОМУ ЧТО ВЫ СЖИГАЕТЕ ОСТАТОЧНОЕ ТОПЛИВО, ДАЖЕ ПРИ ТОМ, ЧТО ВАШИ СВЕЧИ МОГУТ ПОКАЗЫВАТЬ МАЛО. ЭТО ОБЫЧНО ПОКАЗЫВАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ТОПЛИВА (ПРИ ТАКОЙ МОДЕЛИ), МОЩНОСТИ И СНИЖЕНИИ ВЫБРОСОВ. ВЫ МОЖЕТЕ УВЕЛИЧИТЬ ТОПЛИВО ДЛЯ БОЛЬШЕЙ МОЩНОСТИ, НО ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕГРУЗИТЬ ТОПЛИВО, ПОТОМУ ЧТО, ЕСЛИ ТОПЛИВО НЕ СЖИГАЕТСЯ ОТ ВТОРИЧНОЙ ИСКРЫ, ОН ИСТРАЗАЕТСЯ, ТАК КАК СЖИГАНИЕ ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ ВЫПУСКНУЮ СИСТЕМУ УВЕЛИЧИВАЕТ ТЕПЛО И СНИЖАЕТ МОЩНОСТЬ ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОГО ВОЗДУХА /ТОПЛИВНАЯ СМЕСЬ. ЭТО ТАКЖЕ ПРИВОДИТ К ПОВЫШЕНИЮ ВЫБРОСОВ, КОТОРОЕ НЕ НУЖНО.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ И ПРОВОДА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПРОВОДА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ С РЕЗИСТОРНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ
СО ВСЕМИ ДУГОВЫМИ ЗАЖИГАНИЯМИ. СМОТРИТЕ НИЖЕ РАЗДЕЛ С ПРОВОДОМ ПРОВОДА СВЕЧИ SPARK
.

Используйте свечи зажигания резистора со всеми электронными зажиганиями
, чтобы ограничить проведенный шум EMI и излученные RFI
NOUSH ..

Первоначальные предложенные настройки для зазоров зажигания зажигания:

Single
0,028-032 ″
Dual 0,025- 0,028-032. 0,030″
ЭТО МАКСИМАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ, ДВИЖИТЕСЬ ОТ ЭТОГО ЗАЗОР СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ МАКСИМАЛЬНО МАЛЕНЬКИМ, ПРИ СОХРАНЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ. БОЛЬШОЙ ЗАЗОР СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЗАТЯЖНОМУ ХОЛОДНОМУ ЗАПУСКУ, ПРОПУСКАМ ЗАЖИГАНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ОБОГАТОЙ ИЛИ ОБЕДНЕННОЙ ТОПЛИВОЙ И СНИЖЕНИЮ ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА ОБОРОТОВ. ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ХОРОШУЮ ВТОРИЧНУЮ ИСКРУ (МНОЖЕСТВЕННУЮ ИСКРУ) В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ОБОРОТОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УЗКИЙ ЗАЗОР СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ. ЛУЧШЕ ТОЧНО РАЗМЕСТИТЬ ДВЕ СТАБИЛЬНЫЕ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ИСКРЫ, ЧЕМ ЗАЖИГАТЬ ОДНУ БОЛЬШУЮ ИСКРУ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ.

МНОГИЕ ВЛИЯНИЯ НАСТРОЙКИ ЗАЗОРА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ: ЧЕМ ВЫШЕ СЖАТИЕ В ДВИГАТЕЛЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ НАПРЯЖЕНИЕ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧИ, И МЕНЬШЕ ЗАЗОР СВЕЧИ.

ОБ/МИН: ЧЕМ ВЫШЕ ОБОРОТЫ, ТЕМ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ ДОЛЖНА ЗАРЯДИТЬСЯ КАТУШКА ДЛЯ РАЗРЫВА НАПРЯЖЕНИЯ ИЛИ ПОЛНОГО НАСЫЩЕНИЯ. УЗКИЙ ЗАЗОР СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ПОМОГАЕТ СТАБИЛЬНОСТИ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ С БОЛЬШИМИ БОКОВЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ (КРЕПЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ) ИЛИ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ С РАЗРЕЗНЫМИ БОКОВЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ, ОНИ МЕШАЮТ ФРОНТУ ПЛАМЕНИ В ТОЧКЕ
ЗАЖИГАНИЕ.

ВЫБОР КАТУШКИ, РАСХОД ТОПЛИВА, СКОРОСТЬ НА ВХОДЕ И ТЕМПЕРАТУРА ТОПЛИВА ЯВЛЯЮТСЯ НЕСКОЛЬКИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФАКТОРАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА ЗАЗОР СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ.

ВЫБОР СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ДО МОДИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ СЖАТИЯ СТАНДАРТНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ И, НАПРИМЕР, НЕ ПОДНИМАЮТСЯ. В ЭТОМ МОМЕНТЕ РАЗЛИЧНЫЕ ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ, КАКАЯ СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ БУДЕТ ЛУЧШЕ ПОДХОДИТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ КОНФИГУРАЦИИ. В ЭТИХ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ КОНКРЕТНЫЕ КОМБИНАЦИИ ЭЛЕКТРОДОВ/НАКОНЕЧНИКОВ, МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОДОВ И БОЛЕЕ ХОЛОДНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ДИАПАЗОНЫ МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ ИЗМЕРИМОЕ ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ. ЕСЛИ В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ БЫЛИ БОЛЬШИЕ МОДИФИКАЦИИ, БУДЕТ ЛУЧШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ, ПОСТАВЩИКУ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРЫЙ ПРОИЗВОДИЛ ВАШИ МОДИФИКАЦИИ, ИЛИ ВАШЕМУ МЕХАНИКУ.

МОДИФИКАЦИИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОБЫЧНО НЕ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗАГЛУШКИ (В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЗАГЛУШКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ЗАВОДЕ, БУДУТ БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНЫ), ВКЛЮЧАЮТ ДОБАВЛЕНИЕ ПРОХОДНОГО ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА, КОЛЛЕКТОРОВ, ГЛУШИТЕЛЕЙ И ЗАДНИХ ПЕРЕДАЧ. В ОСНОВНОМ, ЛЮБАЯ МОДИФИКАЦИЯ, КОТОРАЯ НЕ ИЗМЕНЯЕТ ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ, ОБЫЧНО НЕ ТРЕБУЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА СВЕЧИ ИЛИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ДИАПАЗОНА. ТАКИЕ НЕБОЛЬШИЕ МОДИФИКАЦИИ НЕ БУДУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ, ПОЭТОМУ ЗАМЕНА СВЕЧИ, ВОЗМОЖНО, НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

ОДНАКО, КОГДА СЖАТИЕ ПОВЫШАЕТСЯ, ВМЕСТЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ПОЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТЕПЛО. ПОСКОЛЬКУ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДОЛЖНЫ ОТВОДИТЬ ТЕПЛО, А МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ВЫДАЕТ БОЛЬШЕ ТЕПЛА, СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ ДОЛЖНА ОТВОДИТЬ БОЛЬШЕ ТЕПЛА. НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ СВЕЧУ ЗАЖИГАНИЯ С БОЛЕЕ ХОЛОДНЫМ ТЕПЛОВЫМ ДИАПАЗОНОМ, И СЛЕДУЕТ УМЕНЬШИТЬ ЗАЗОР В СВЕЧЕ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЛЕЖАЩУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЖИГАНИЯ В ЭТОЙ ПЛОТНОЙ ВОЗДУХО-ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В:ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ С РЕЗИСТОРОМ И ПРОВОДА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ?

A:В СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ «R» ИЛИ РЕЗИСТОРНЫХ СВЕЧАХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЕЗИСТОР 5 КОм ОМ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ШУМА ЗАЖИГАНИЯ, ВОЗНИКАЮЩЕГО ВО ВРЕМЯ ИСКРЫ.

ВЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ И ПРОВОДА С РЕЗИСТОРОМ В ЛЮБОМ АВТОМОБИЛЕ, В КОТОРОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЖИГАНИЕ ИЛИ БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТАМИ ДВИГАТЕЛЯ. ЭТО ПОТОМУ ЧТО РЕЗИСТОРНЫЕ СВЕЧИ И ПРОВОДА ЗАЖИГАНИЯ СНИЖАЮТ (ЭМП) ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ БОРТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ.

ОНИ ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ ЛЮБОГО АВТОМОБИЛЯ, ИМЕЮЩЕГО ДРУГИЕ БОРТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ, ТАКИЕ КАК КОМПЬЮТЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, ДВУХСТОРОННЯЯ РАДИОСТАНЦИЯ, СИСТЕМЫ GPS, ИЛИ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, РЕКОМЕНДУЕМОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕЧИ БЕЗ РЕЗИСТОРА ИЛИ ПРОВОДА СПИРАЛЬНОЙ СВЕЧИ С НИЗКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ В БОЛЬШИНСТВЕ ПРИЛОЖЕНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДВИГАТЕЛЮ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ, ТАКИМ КАК НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ХОЛОСТЫХ ОБОРОТОВ, ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ, ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ, ПАДЕНИЕ МОЩНОСТИ ВЫКЛ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УРОВНЯХ ОБОРОТОВ, НЕНОРМАЛЬНОЕ СГОРАНИЕ И ВОЗМОЖНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ И/ИЛИ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ.

В:ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЮТ РАЗНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДИАПАЗОНЫ?

A:ТО, ЧТО СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ВЫДЕЛЯЮТ ТЕПЛО, ЯВЛЯЕТСЯ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ЗАБЛУЖДЕНИЕМ. НЕТ. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ОТНОСИТСЯ К КОЛИЧЕСТВУ ТЕПЛА СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ СПОСОБНА ОТВЕСТИ ИЗ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ.

ВЫБОР СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ТЕПЛОВЫМ ДИАПАЗОНОМ БУДЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТО НАКОНЕЧНИК БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ДОСТАТОЧНО ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, И ОСТАЕТСЯ ДОСТАТОЧНО ХОЛОДНЫМ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАЖИГАНИЕ. НЕСМОТРЯ НА МНОГИЕ ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАЖИГАНИЮ, ВЫБОР СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БУДЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТО СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ГОРЯЧИХ ТОЧЕК.

ПРОВОДА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

ВЫБОР ПРОВОДОВ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ СООБРАЖЕНИЕМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ. В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАЖИГАНИЯХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ИС (ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ) ДЛЯ СЧЕТА ВРЕМЕНИ. НА ЭТИ ИС, ПРОТИВ БОЛЬШИНСТВА ДУМАНИЙ, НЕ ВОЗДЕЙСТВУЮТ РЧ-помехи (РАДИОЧАСТОТНЫЕ ПОМЕХИ), ГЕНЕРИРУЕМЫЕ ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПРОБОЯ КАТУШЕК, ПРОИЗВОДЯЩИХ ИСКРУ ЗАЖИГАНИЯ. ОНИ ВОЗНИКАЮТ ОТ ПРОВОДИМЫХ ЭМП (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ), ПЕРЕДАВАЕМЫХ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ МОТОЦИКЛА ЧЕРЕЗ ПРОВОДА И ВИЛКУ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКА, ПРОИЗВОДЯЩЕГОСЯ ВО ВТОРИЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ КАТУШКИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОВОДА РЕЗИСТОРА С УГЛЕРОДНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ. ПРОВОДА С ТВЕРДЫМ СЕРДЕЧНИКОМ И БОЛЬШИНСТВО СПИРАЛЬНЫХ ПРОВОДОВ НЕ ПОДАВЛЯЮТ ЭТОТ ПРОВОДЯЩИЙСЯ ЭМИ-ШУМ.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема: Зажигается только один цилиндр:

> Плохая катушка, свеча зажигания или провод свечи зажигания.
> Нет +12 В пост. тока на обмотку + провода.
> Провод модуля не подключен к катушке или обрыв провода внутри или внутри разъема.
> Защемление или короткое замыкание триггерного провода катушки.
> Засорение оптического датчика (очистите спиртом). Проблема: Затрудненный запуск или запуск двигателя при отпускании кнопки стартера:

> Слабый аккумулятор или батарея недостаточного размера, выполните

проверку напряжения внизу страницы.
> Плохое соединение в зап. цепь к катушкам (прерыватель, зажигание и аварийные выключатели).
> Зазор свечи зажигания на большой.
> Плохое соединение заземления между аккумулятором и рамой.
> Неправильный выбор катушки.
Проблема: неустойчивая работа, дребезг тахометра:

> Используются сплошные или спиральные провода свечей зажигания.
> Штифты ротора или слоты энкодера заржавели или забиты мусором.
> Высокоомное соединение контура заземления от модуля зажигания.
> Неисправна система зарядки.
> Засорение оптики сенсорной пластины или возгорание.

Проблема: светодиод статического отсчета времени продолжает гореть:

> Засорение оптики (очистить спиртом).
> Неисправное зажигание.

Проблема: отскок при запуске, работает как штатное зажигание:

> Статическая синхронизация слишком продвинутая, перепроверьте статическую синхронизацию ( Метки времени Harley-Davidson ).
> Падение напряжения при воспламенении (см. проверку внизу страницы).
> Слишком агрессивная кривая опережения зажигания.

Проблема: зажигание не замедляется при большой нагрузке или ускорении:

> Провод VOES или провод датчика на модуле зажигания не заземлены.
> Неисправность VOES или вакуумного переключателя.

Проблема: выхлопные трубы синего цвета, глухой звук в трубах, работает вяло:

> Статическое опережение зажигания слишком сильно запаздывает.

> Кривая опережения зажигания слишком сильно запаздывает, отрегулируйте или перепрограммируйте кривую.
> VOES или вакуумный переключатель не работает или активируется при неправильном вакууме.
> Плохое соединение провода с VOES или вакуумным переключателем.

Проблема: искра присутствует на свечах, иногда возникает обратный огонь или она не заводится:

> Неправильная синхронизация Проверьте соединения проводов катушки и убедитесь, что они идут к правильной катушке.
> Убедитесь, что провод штекера подключен к правильной катушке. См. руководство пользователя.

Проблема: Пинг при выходе из линии:

> Время слишком далеко. Перепроверьте статическую синхронизацию или измените кривую опережения.

Проблема: пинг в среднем диапазоне:

> Штифты в роторе расположены в неправильном положении (слишком большое опережение — не IDS).
> Время слишком далеко. Перепроверьте статическую синхронизацию или измените кривую опережения.