Рулевое 2108 рулевой механизм — Энциклопедия журнала «За рулем»

Снятие и разборка рулевого механизма

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Рулевой механизм снимаем и разбираем для замены защитного чехла или других деталей. Снимаем рулевой механизм вместе с рулевыми тягами.
Выпрессовываем пальцы наружных наконечников рулевых тяг из поворотных рычагов стоек (см. Снятие наконечника рулевой тяги).
В салоне отворачиваем болт клеммного соединения фланца эластичной муфты с хвостовиком шестерни (см. Снятие рулевой колонки).

В моторном отсеке головкой «на 13» отворачиваем гайки крепления скоб рулевого механизма к передку кузова с правой…
…и левой стороны.
Снимаем скобы крепления рулевого механизма.

Сдвигаем вперед рулевой механизм до выхода шлицевого конца хвостовика шестерни из отверстия передка кузова…

…и вынимаем его через отверстие в левом брызговике.

Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Для снятия рулевых тяг расконтриваем болты, отгибая края стопорной пластины.
Отворачиваем болты головкой «на 22».
Снимаем стопорную и соединительную пластины.
Вынимаем рулевые тяги.
Снимаем опору и распорное кольцо с правой стороны картера рулевого механизма.
Срезаем хомуты крепления защитного чехла (они одноразовые).
Снимаем защитный чехол.
Снимаем опору и защитный колпачок с левой стороны картера.
Специальным ключом с восьмигранной головкой «на 17» отворачиваем гайку упора рейки…
…и вынимаем ее.
Извлекаем пружину…
…и стопорное кольцо.
Ударом картера о деревянную подставку выбиваем упор рейки из гнезда. В кольцевой проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо.
Снимаем уплотнитель щитка передка.
Поддев отверткой, снимаем пыльник шестерни.
Снимаем стопорную шайбу.
Для отворачивания гайки крепления подшипника шестерни применяем специальный ключ с восьмигранной головкой «на 24» (диаметр отверстия под вал шестерни — не менее 18,5 мм).
Отворачиваем гайку крепления подшипника шестерни…
…и снимаем ее с вала.
Захватив лыску шестерни ключом «на 14» и опираясь им о монтажную лопатку,
…вынимаем из картера шестерню в сборе с подшипником,
…а затем рейку.
Поддев отверткой опорную втулку, выводим ее выступы из отверстий картера.
Вынимаем втулку.
Перед установкой в картер новой опорной втулки надеваем на нее новые демпфирующие кольца так, чтобы тонкая их часть находилась против разреза втулки.

Устанавливаем втулку, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстие картера.

Разрезаем резиновые кольца по контуру втулки и удаляем отрезанные части.
Снимаем стопорное кольцо с вала шестерни…
и двухлапым съемником выпрессовываем шариковый подшипник.

Для выпрессовки игольчатого подшипника применяем специальный съемник.

Если такового нет, сверлом диаметром 2 мм в торце картера сверлим два отверстия так, чтобы они выходили на торец кольца игольчатого подшипника.
Через отверстия выбиваем подшипник из картера.

Промываем полость картера рулевого механизма. Запрессовываем отрезком трубы игольчатый подшипник. Для заделки отверстий можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку». Обильно смазав зубья рейки, приводной шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1, а полость над гайкой подшипника приводной шестерни заполнив смазкой УНИОЛ-1, собираем узел в обратной последовательности.

Устанавливаем на место защитный чехол и закрепляем его хомутами.
Между гайкой и упором рейки выставляем зазор 0,12 мм (регулировка показана на установленном в автомобиль рулевом механизме).
Отрегулировав зазор рейки, закерниваем гайку упора, обмяв резьбу картера.

Крепим рулевые тяги к рулевому механизму в положении, при котором их оси параллельны картеру рулевого механизма.

Как провести ремонт рулевой рейки ваз 2108 своими руками

Вид рулевой рейки ВАЗ 2108

На ваз 2108 ремонт рулевой рейки доставляет много хлопот своему владельцу. Начинается все с дискомфорта, который владелец ощущает за рулем.

После этого летания по станциям, на которых у вас найдут проблемы, о которых вы даже не подозревали, а может которых и вовсе нет. Эту работу можно выполнить своими руками и не прибегая к посторонней помощи.
О чем речь и пойдет в этой статье.

Когда рейка выходи со строя

Чтобы вовремя сделать ремонт, надо выявить на начальной стадии неисправности, которые могут привести к непоправимым последствиям. И облегчат основную работу.
Ведь если механизм несправен, тогда чем дальше, тем больше приходят в негодность детали, которые с ним взаимодействуют.

Выявляем неполадку

Для определения неисправности нужно знать, как они проявляются. Это можно увидеть по ряду симптомов.
Итак:

• Когда при движении вы слышите стук, который доносится, как правило, с правой стороны;
• Наблюдается увеличение люфта руля. Это водитель сразу может ощутить по виляниям при  скорости, причем они не так хорошо контролируются.
  А при прибытии на станцию выясняется, что и развал-схождение плохо делается;
• Когда вы едите, чувствуете трудности с управлением, и туго идет руль. Его словно закусывает. Это тоже сигнал, чтобы проверит  рейку;

Все вышеперечисленные нюансы служат поводом для проведения осмотра и регулировки. Вполне вероятно потребуется и полная замена.

Устройство механизма

Прежде чем делать ремонт, надо знать устройство и принцип работы механизма. Иначе может ничего не получиться.
Из отечественной классики Ваз 2108 отличается более простой и надежной системой рулевого управления.
Давайте посмотрим, из чего состоит рулевая рейка:

• Помещается в закрытом картере всего рулевого механизма;
• Есть рулевая шестерня, которая соединяется эластичной муфтой с валом рулевым;
• Движение рейки к рулевым тягам передает пластина соединительная;
• Скобы для крепления.

Это основные детали всего механизма. В общей сложности их порядка сорока. Но основные вы должны знать.

Работа этого узла довольно проста. Вращение руля передает усилие на шестерню, которое осуществляется через эластичную муфту и вал.
В свою очередь шестерня двигает рейку с помощью зубчатого соединения. Поворачиваются ступицы колес с помощью рулевых тяг на соединении шарнирном.

Варианты исправления неполадок

Прежде чем делать работу, следует знать и способы устранения неисправности.
Их есть несколько:

• Исправление путем регулировки, которая позволяет избавиться от люфта и поможет восстановить работоспособность механизма на определенный промежуток времени;
• Приобрести ремкомплект и провести замену. Это следует сделать, когда сильно изношен вал и простая регулировка не может помочь справится с этим;
• Полная замена узла, которая делается, как правило, когда нарушается целостность всего корпуса.

Ремонт рейки

В ваз 2108 ремонт, рулевая рейка может быть сделана своими силами. Для этого сначала следует подготовить инструмент и нужные материалы, который потребуется во время работы.

Инструменты и материалы

Кое что может быт и в гараже, но некоторые вещи при деется и докупить:

• Хомуты пластиковые 200/4;
• Для протирки деталей нам понадобится уайт-спирит;
• Для смазки подшипников потребуется смазка;
• Ветошь, только не стоит брать с ворсом. Он может только навредить при работе;
• Как называется в народе WD-шка. Это воющее в некоторых случаях незаменимая жидкость которая поможет снять детали поврежденные коррозией и накипью;
• Так же купите банку мовили.

Теперь пройдемся по инструменту.
Пожалуй такой набор есть у каждого автолюбителя:

• Торцовые головки в наборе;
• Ручка, которая удлиняет головки, желательно с трещеткой;
• Не у всех есть, но надо, это съемник, который позволит снять наконечники;
• Потребуется спец-ключ для гаек подшипника, он изготовлен в виде восьмигранника.

Внимание: Перед тем как приступить к работе, все соединения стоит обработать жидкостью WD. Пролить надо пару раз через час после обработки первого. После этого можно не бояться, что гайки не будут откручиваться.

Правила проведения ремонта

Когда все подготовлено, закуплен материал и инструмент, можно приступать к работе. Самое главное здесь не торопиться, делать все осознанно и аккуратно.

Нужный ремкомплект

• Для начала устанавливаем под колеса упоры. Поднимаем и фиксируем ручной тормоз;
• Блокируем руль. Обесточиваем аккумулятор;
• Домкратом автомобиль  и снимаем колеса. Но для этого варианта лучше просто поставить машину на опоры. Если конечно есть возможность;
• Ослабляем и откручиваем гайки наконечников, вытаскиваем пальцы из рычагов стоек.  В этом случае нам пригодится съемник.
  Прикладываем его и до упора закручиваем винт, после этого бьем молотком по рычагу. Делаем это умеренно, нам не надо поломать, следует починить.
  Когда наносим удары, ключом держим винт съемника;

При помощи ключа на 13 освобождаем рулевой механизм

•  Откручиваем гайки хомутов. Мы и отключили аккумулятор, чтобы не попасть на плюсовой провод;
• В салоне есть болт, который держит левый вал, откручиваем и его. Он находится у пола;
• Тянем рейку на себя, и одновременно перемешаем ее, делаем колебательные движения. Дело в том. что тяжело будет отделяться хвостовик шестеренки.
  Но следует набраться терпения и сделать это. После отсоединения, рейка свободно вытаскивается через правую дырку;
• Зажимаем элемент в тисках и чистим при помощи щетки по металлу. После этого смачиваем ветошь в уайт-спирите и протираем;
• После полной очистки поверхности откручиваем болты, которые крепят «усы». Теперь мы можем проверить и состояние сайленблоков.
  Сразу смотрим наличие механических повреждений и люфта. Если это есть, тогда требуется их замена;
• Снимаем усы, для этого отгибаем пластину при помощи зубила и полностью откручиваем болты;
• Снимаем язычки с концов рейки, снимаем чехол. Снимаем резинки с вала. Чехол придется точно выбросить, это не та деталь, которая применяется дважды.
  Остальные детали тщательно промываем и высушиваем, не стоит ложить их на солнце;
• Снимаем стопорную шайбу подшипника при помощи отвертки. Для съема гайки надо применит специальный ключ;
• На губки тисов ложим прокладки и зажимаем шлицевой вал. Не сильно, а аккуратно постукиваем молотком и снимаем подшипник, после этого вал и шестерни;

Снять подшипник поможет двухлапый съемник

• Опять моем все снятые детали в уайт-спирите. Родной подшипник не стандартный и его довольно сложно приобрести, поэтому его тоже моем.
  Он довольно редко выходит из строя, поэтому снимаем его аккуратно;
• Вытаскиваем зубчатую рейку из корпуса, освобождаем гайку зажимную. Промываем ее,высушиваем;
• Вытаскиваем вставку из пластика через щель. Она довольно сложно снимается, но не стоит волноваться, можно найти замену в ремкомплекте.
  Вытаскиваем упор и  делаем замену уплотнительного кольца;
• Теперь осматриваем усы. Вид наконечников должен быть нормальным, без внешних повреждений.
  Обратите внимание, движение должно выполняться без люфта. Если он есть, тогда следует произвести замену.
  При проведении которой следует соблюдать длину рычага. Промовильте резьбу, это предохранит от образования коррозии;
• Делаем осмотр шарниров. На вид не должно быть механических повреждений, если они есть, тогда выполните замену;
• Пластиковую втулку ставим новую, направляем отверстиями в корпус. Делаем обрезку резинки;
• Со стороны шестерни надо вставить рейку. При этом следует выдержат расстояние от корпуса и до торца, оно должно быт порядка 28мм. Сама рейка не может выступать наружу;
• Теперь нам надо запрессовать шестерню и подшипник, и при чем сделать это до упора. Для этого вал вместе с корпусом надо зажать в тисах. Только давит надо с чувством, а не со все          силы;
• Вставляем упор. Гайку. Пружину;
• Надо вставить новое кольцо из резины  со стороны вала. Это тоже можно найти в ремкомплекте. Закручиваем еще одну гайку. Совмещаем метки и надеваем контровочную шайбу, крышку;
• Теперь одеваем кольцо резиновое и чехол. На чехле затягиваем хомуты;

Установка чехла и закрепление его хомутом

• Делаем установку усов. Надеваем шайбы на шарнирах. Необходимо чтобы с обеих сторон чехла была шайба;
• Устанавливаем пластину после этого контрпластину, заворачиваем плотно болты. Делаем подгиб стопорной пластины. И устанавливаем заглушки из резины.

Теперь полученную конструкцию помещаем в моторный отсек. Инструкция дается пошаговая. Поэтому и выполнять всю работу требуется поэтапно и не торопясь.

• Теперь, для того чтобы установит рейку на место, нам надо чтобы вал попал в отверстие в кузове. Накидываем хомуты, одеваем шайбы, наживляем гайки;
• Для выполнения дальнейшей работы лучше конечно прибегнуть к помощи. Нам понадобиться совместить концы вала рулевого ( со стороны салона), соединить и совместить с валом шестерни.
  Надо чтобы болт муфты попал в нужное место на валу;
• Как мы наживили все детали, нам надо наживит муфту. Для этого надо постукивать молотком по поверхности муфты, и постепенно подавать ее глубже.
  О правильности установки может просигнализировать сигнал, который работает. Муфта будет работать, когда будет слышен сигнал;
• Вставляем болт в ушко муфты и зажимаем его достаточно сильно;
• Затягиваем контргайки на хомутах. Шпильки перед установкой обработайте мовилью;
• Соединяем рычаги стоек с наконечниками рулевыми. Затягиваем гайки;
• Выполняем подключение аккумулятора, крепим тормоза и проверяем их работу. Делаем регулировку развала и схождения.
  Для всей работы потребуется не так много времени, около 4-5 часов. Цена запчастей окупится. Все можно видеть на фото и видео нашего сайта.

Внимание: Если вам требуется поменять просто пыльник, тогда такого объема работ можно не делать. Для этого не нужно снимать весь рулевой механизм полностью.

Проверяем и регулируем выполненную работу

Когда в ваз 2108 рулевая рейка ремонт выполнен и все стоит на своих местах, следует провести и регулировку оборудования.
Итак:

• При проверке не допускается вертикальный люфт в рулевых тягах;
• Люфт должен быть отрегулирован на рулевом колесе, и соответствовать порядка 15-ти градусов;
• Ход руля должен быть легкий. Не должно быть никаких закусываний. Количество витков в разные стороны должно быть равным;
• После поворота руля, он должен сам возвращаться в прежнее положение без посторонней помощи;
• Следующая регулировка должна делается после 500-700 км пробега. Но если проблемы возникают раньше, тогда не следует затягивать.

Проверяем зазор между упором рейки и гайкой

Вот и была выполнена серьезная работа. Зато теперь вы уверенны в работе рулевого управления своего автомобиля.
Иногда бывает сложно снять отдельные детали, но не следует опускать рук. С новыми попытками вы неуклонно приближаетесь к нужному результату.

Рулевая рейка 2108: обзор, неисправности, ремонт

Классическая «восьмерка»

Отечественный автомобиль ВАЗ 2108 прошел с нами долгий непростой путь, став безмолвным свидетелем многочисленных жизненных, политических, социальных коллапсов, переломов. «Восьмерка» появилась еще с восьмидесятых, когда страна потихоньку выбиралась на новый путь, еще такой туманный и манящий.

Конечно, как и любой автомобиль, ВАЗ порой дает сбои. Одной из наиболее распространенных проблем авто является неисправность рулевой рейки. А без руля какое может быть вождение? Давайте рассмотрим, какие особенности имеет рулевое управление «восьмерки», по каким причинам оно ломается и как проводится ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108.

Вернуться к оглавлению

С чего начинаются проблемы

Сегодня, как и много лет назад, ВАЗ 2108 довольно популярен даже несмотря на то, что новое время открыло дорогу многочисленным интересным импортным проектам. К числу достоинств, которые и держат модель на плаву, можно отнести надежность, долговечность и невысокую по сравнению с иномарками цену. На такой машине не страшно поехать и в глубинку, отнюдь не славящуюся своими хорошими дорогами, и на дачу, и в городе появиться не стыдно.

Чаще всего в «восьмерке» выходит из строя ходовая

Когда автомобиль находится в исправном состоянии, и тяга хорошая, и динамика не вызывает нареканий, то наслаждаешься поездкой, скоростью. Но приходит время испытаний, и машина начинает напоминать о том, материальные вещи не вечны. И это всегда неприятное открытие.

Отечественные автомобили ломаются чаще иномарок, причина кроется и в технологии конструирования, и в качестве деталей. Наши всегда стараются сэкономить на всем, даже там, где нельзя. Говоря о неисправностях хорошо всем знакомой «восьмерки», стоит вспомнить о таком механизме, как рулевая рейка, так как именно она довольно часто ломается.

Сначала проблема не слишком заметна, лишь на сложных участках дороги руль начинает биться, словно испугавшись проблем, поджидающих автомобиль на ухабистых трассах бескрайней России. Но вскоре он начинает колотиться почти постоянно, отчего водитель чувствует себя бурильщиком асфальта. После такой поездки непросто привести свои нервы в порядок и не трястись самому. Кроме того, часто слышится стук. Эти два симптома сигнализируют об одном: сдала рулевая рейка.

Перед нами два пути: либо идти в ближайший автомагазин и искать замену механизму, либо проводить ремонт рулевой рейки. Последний вариант считается наиболее оптимальным, экономичным, но требующим ответственного подхода.

Вернуться к оглавлению

Причины неисправности рейки

Перед тем как взяться за ремонт рулевой рейки, давайте уясним, какие действия автовладельца ведут к ее неминуемому износу. Во-первых, это лихая езда по ухабистым, испещренным ямами и буграми дорогам. Встретившись с такой проблемной трассой, не гоните на всех парусах, лучше притормозите, а потом наберете скорость. Если махнуть рукой на сложности дорожного покрытия, то в ближайшее время от рулевой рейки, как и от остального оборудования, не останется ровным счетом ничего.

Вот этот узел автомобиля

Вторая причина кроется в дефектах пыльников. Следует регулярно проверять их состояние, так как даже маленькая трещина может привести к нехорошим последствиям: в рулевую рейку будут попадать пыль, грязь и даже влаги, что является катастрофой для любого устройства. Загрязнение приводит к износу уплотнителей и течи. Как результат — необходимость замены или срочного ремонта рулевой рейки.

Третьей причиной проблемы с рулем является небережливость хозяина автомобиля. Порой автовладельцы оставляют машину на морозе, причем еще и с вывернутыми колесами. Рулевая рейка, как и другие механизмы, не выдерживает таких испытаний на прочность.

Вовремя меняйте гидравлическую жидкость в механизме гидроусилителя, забывчивость в этом вопросе приводит к необратимым последствиям.

Вернуться к оглавлению

Ремонт рулевого управления

Выполняется ремонт подвески

Управление ВАЗ 2108 — штука сложная, но доступная пониманию, так что ремонт возникших неисправностей вполне можно провести и самостоятельно. Чаще всего изнашиваются такие детали, как шток, уплотнители и ползун, ведь на них и держится вся работа системы. Если вы услышали предательский стук и скрежет в подвеске, значит, скорее всего, пришли в негодность шаровые соединения (тяги). Придется идти в автомагазин или на рынок, чтобы купить эту деталь.

Сегодня авторынок радует изобилием товара. Можно выбрать тяги оригинальной конструкции, которые гарантируют повышенную жесткость руля, надежность и долговечность. Некоторые же готовы поэкспериментировать с более дешевыми тягами, которые не так плохи, но значительно проще. Цены варьируются в зависимости от модели. Например, на японские машины тяга стоит недорого, тогда как на мерседес влетит в копеечку. Но в советской «восьмерке» все экономично, так что особо тратиться не придется.

Нередко слабнут крепления подшипника, что и вызывает стук. Могут возникать и другие повреждения. Чтобы разобраться в этом букете проблем, необходимо провести демонтаж рулевого механизма и подвергнуть его тщательной проверке.

Рулевая рейка 2108 ремонтируется следующим образом. Чтобы работалось удобнее, устанавливаем какие-нибудь упоры под колеса. На всякий пожарный ставим машину на ручной тормоз. Откручиваем все гайки тяг и ключом на 13 демонтируем рулевое управление. Обезопасим себя: отключаем аккумулятор, чтобы ненароком не столкнуться с плюсовым проводом. Демонтируем хомуты и откручиваем левый вал, который расположен у самого пола.

Теперь дело непростое: нужно отсоединить рейку. Вся сложность заключается в том, что детали шестеренки, как правило, не хотят отсоединяться. Так что придется повозиться. Отсоединив рейку, чистим ее щеткой по металлу и протираем уайт-спиритом.

Следующим, не менее важным шагом является проверка состояния сайленблоков. Если вы вдруг заметили какие-либо дефекты или же люфт, детали однозначно подлежат замене. Продолжаем демонтаж остальных составляющих, которые тщательным образом промываем и сушим.

Обязательно нужно заняться тягами. Деталь не должна содержать повреждений, если они имеются, тяга меняется. Осматриваем шарниры. Проверив все, выявив изъяны и подобрав новые детали, проводим монтаж в обратном порядке аккуратно, неспешно, внимательно. По окончании работ нужно убедиться в том, что они дали нужный результат.

Вернуться к оглавлению

Проверка работоспособности

Время от времени необходимо проводить осмотр рулевого управления. С чего лучше начать? Обязательно изучите состояние тяг, плотность их посадки, не забывайте и о защитном чехле. Обнаружили трещины или другие повреждения, которые делают устройство негерметичным? Меняйте.

Следует проверить, располагается ли в горизонтальной плоскости спица руля, когда колеса автомобиль поставлены в прямом положении. Если наблюдается хотя бы незначительное отклонение, необходимо выявить причину неисправности и устранить ее, пока она не переросла в опасную проблему.

Чтобы убедиться в исправности рулевого управления автомобиля, нужно покрутить руль до упора по часовой и против часовой стрелки. При этом не должно возникать никаких звуков и заеданий. Руль должен быть закреплен прочно, надежно, зазоры в шарнирах и других деталей недопустимы. Проверьте, затянуты ли до упора болты и гайки креплений.

Если при проверке управления что-то не так, появились стуки или другие проблемы, демонтируйте тяги поворотных рычагов подвески и еще раз проверьте состояние рулевого механизма. Это позволит убедиться в том, что стуки и неполадки вызваны неисправностями именно руля, а не другими причинами, которых может быть немало.

Регулировка руля

Также важно сделать регулировку. Советуем вам воспользоваться следующими правилами грамотной настройки реек.

1. Проверяя работу механизма, исключите в тягах вертикальный люфт, он должен соответствовать 15 градусам.
2. Рулевой ход должен быть мягким, легким. Зажевывания возникают из-за неправильной установки рулевой рейки.
3. Не забудьте через 700 километров провести следующую регулировку, дабы избежать каких-либо серьезных проблем с рулевым управлением.

Шаровые шарниры — деталь непрочная, хрупкая, она довольно часто выходит из строя. Но есть вполне эффективный способ продлить ее срок эксплуатации — нужно иногда протыкать шприцем пыльники и впрыскивать туда один куб смазки, используемой для трансмиссии. Прокол небольшой, поэтому деформации детали не произойдет, отверстие сразу же затянется слоями резины.

Инструкционная карта. Ремонт рулевой рейки ВАЗ-2108.

Инструкционная карта.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ-2108.

Инструменты и приспособления: молоток, зубило, торцевая головка на 22, ключ рожковый на 14-15, специальный восьмигранный ключ на 17, специальный восьмигранный ключ с головкой на 24, отвертка, смазка Литол-24, пластиковые хомуты 200\4, канцелярский нож, специальные клещи для стопорных колец

 После того как произведен демонтаж рулевой рейки, необходимо будет отвернуть болты у рулевых тяг. Для этого вам понадобится головка на 22, молоток и зубило, для того, чтобы отогнуть края стопорной пластины.

Отворачиваете болты головкой на 22.

Снимаете стопорную и соединительную пластину.

Отсоединяем рулевые тяги.

Снимаем резиновую опору вместе с распорным кольцом с правой стороны рулевой рейки.

Кусачками срезаем пластиковые стяжки, которые обжимают край гофры.

Снимаем защитный чехол.

С левой стороны картера рулевой рейки снимаете защитный колпачок и резиновую опору.

При помощи восьмигранной головки на 17 отворачиваем гайку упора рейки.

 После того как открутите, вынимайте гайку.

Выньте из середины пружину.

Так же выньте стопорное кольцо.

 Далее найдите деревянный брусок и закрепите его в тисках, и легким постукиванием выбейте упор рейки. Можно конечно и отверткой подцепить за углубление которое находится по центру упора, правда так намного тяжелее будет вытащить, так как в кольцевой проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо.

Теперь перейдем к переднему щитку и снимем с него резиновый уплотнитель.

Берём плоскую отвёртку и снимаем резиновый пыльник с шестерни.

 После снятия пыльника, демонтируйте стопорную шайбу.

  Берем специальный восьмигранный ключ с головкой на 24 и выкручиваем гайку крепления подшипника.

 И выкручиваем гайку крепления подшипника шестерни…

 …после чего снимаем гайку с вала.

Теперь берем ключ на 14 опираясь им на что-нибудь подходящее и вставляем его в стопорную лыску вала шестерни…

… и вынимаем шестерню вала из картера.

Следующим действием нужно будет демонтировать рейку.

 Переходим к следующему действию, берем полоску отвертку и поддев в серединке опорный вал…

…вытаскиваем его из пазов крепления.

 Одеваем на новую опорную пластину демпфирующие кольца, таким образом, чтобы тоненькая сторона колец была по центру выреза пластины.

 Приступаем к монтажу опорной втулки, обратите внимание на фото выше, на нем видно углубление и в нем специальное отверстие, вот в это отверстие должны попасть два выступа на опорной втулке. После того, как установите опорную втулку, отрежьте канцелярским или любым режущем инструментом, те самые тоненькие части колец, как на фото.

 Специальными ножницами снимаем стопорное кольцо с вала шестерни.

И выпрессовываем двух палым или трех палым ключом подшипник.

 

  После чего выпрессовываем игольчатый подшипник. Для этого вам понадобятся сверло 1.5-1.2 мм и соответственно дрель. Сверлим отверстие таким образом, чтобы попасть на торец подшипника, как на фото…

… и выбиваем игольчатый подшипник через получившееся отверстие.

  Теперь нужно тщательно промыть картер рулевого механизма и запрессовать новый игольчатый подшипник из ремкомлекта. Получившеюся дырочку от сверла я обычно замазываю таким способом, смешиваю супер клей с металлическими опилками и спичкой замазываю дырочку, либо же можете купить холодную сварку и замазать, будет держать тоже нормально. Шестреночные механизмы смазываем ФИОЛ или Литол, я например когда устанавливал смазывал Литол-24, она в тюбиках продается. И собираете все в обратной последовательности.
  После того, как все соберёте, отрегулируйте зазор между упором и гайкой, который должен быть 0,12 мм.

Устанавливаем рейку на автомобиль в порядке обратном снятию.