Регулировка сцепления ваз 2114 может потребоваться в следующих ситуациях: Сцепление было полностью заменено. Был выполнен ремонт сцепления с заменой его отдельных элементов. Ход сцепления чересчур большой или наоборот — недостаточный.

Если с двумя первыми причинами все понятно, то в последнем случае следует выполнить несложные замеры. Для этого нужно измерить расстояние между минимальным и максимальным положениями педали (то есть в ситуациях, когда педаль вжата в пол и когда педаль свободно отпущена). Оптимальная величина этого расстояния находится в интервале от 12 до 13,5 см. Если на деле она окажется больше или меньше указанных размеров, то рекомендуется выполнить регулировку.

Если ход сцепления превышает 16 см, то следует немедленно прекратить все поездки на автомашине и как можно скорее выполнить регулировку. Кроме этого, в некоторых случаях слишком большой ход может указывать на сильный износ фрикционных накладок, расположенных на ведомом диске, а также на необходимость их замены.

Диагностика должна проводиться на всех автомобилях без исключения. Регулярное выполнение этой процедуры позволяет максимально снизить вероятность появления поломок самого разного рода. Она дает возможность обнаружить сбои и неполадки на начальной стадии.

Благодаря этому ремонтные работы проводятся с минимальными временными и финансовыми затратами. Определенные диагностические процедуры требуют наличия специального оборудование. Его можно найти на любом автосервисном центре.

Покупать их самостоятельно не рекомендуется из-за достаточно высокой цены данных устройств. Ниже приведены операции, которые можно выполнить самостоятельно без специальных технических приспособлений.

Диагностика ВАЗ-2109 сцепления проводится в несколько этапов:

1. Выключите мотор, выжмите педаль сцепления несколько раз, в процессе этого действия внимательно слушайте, не появляются ли во время этих операций посторонние звуки: щелчки, трение, скрипы и т. д.
2. Нужно также обратить внимание на ход педали. Он не должен сопровождаться какими-то рывками или перебоями. Опускание и подъем рычага должны быть плавными. В том случае, если педаль дергается или заедает, нужно проверить регулировку сцепления
3. С помощью линейки следует проверить расстояние от пола автомобиля до наружной части педали. Точное необходимое значение указано в технической документации ВАЗ-2114.
4. Выжмите педаль до упора, затем отпустите и измерьте расстояние, если оно не соответствует заявленному, необходимо провести регулировку педали.

Для того, чтобы отрегулировать сцепление на Ваз 2109 нам понадобиться следующий набор инструментов:

• сам трос;
• смазка Литол;
• набор гаечных рожковых ключей;
• линейка;
• пассатижи.

Для того, чтобы правильно настроит (отрегулировать сцепление) на автомобиле Ваз 2109 необходимо выполнить следующие действия:

1. Затяните ручник и обесточьте автомобиль – для безопасности.
2. В подкапотном пространстве снизу отыщите металлический трос сцепления. На фото на него указывают 3 красные стрелочки.
3. С помощью 2 гаечных ключей ослабьте гайки крепления наконечника троса, а затем, подкручивая или ослабляя их, добейтесь того, чтобы ход педали сцепления стал равным 125-135 мм.
4. Вернитесь в машину и несколько раз (не менее 3) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте. Если корректировка не нужна, значит, вы все сделали правильно.

Если гайки, с которыми предстоит работать, заржавели, поэтому не откручиваются, обработайте их ВДшкой, машинным маслом или любым другим смазочным материалом. Это сэкономит ваши силы и время.

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
5. А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Замена диска сцепления и выжимного! — logbook Lada 2108 1991 on DRIVE2

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2108, 2109, 21099
1. Снимите коробку передач с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
2. Выведите концы пружинного фиксатора из зацепления с муфтой подшипника.
3. Снимите выжимной подшипник с направляющей втулки.
4. Отожмите четыре лапки пружинного держателя и снимите пружинный держатель. Затем снимите выжимной подшипник с муфты.
5. Перед установкой проверьте новый подшипник. Выжимной подшипник должен вращаться легко, без заеданий и не иметь люфтов.
6. Установите выжимной подшипник на муфту, при этом выступающая часть внутреннего кольца должна быть направлена в сторону от муфты, и зафиксируйте его держателем.
7. Перед установкой выжимного подшипника на направляющую втулку смажьте направляющую втулку тонким слоем консистентной смазки.
8. Зафиксируйте муфту с выжимным подшипником пружинным фиксатором и установите на место коробку передач.

Замена диска сцепления!

Порядок работ:

1. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику (смотрите примечания 1 и 2). 2. Аккуратно снимите кожух сцепления с ведомым диском. 3. Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не должно быть трещин. Проверьте износ фрикционных накладок. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в следующих случаях: а) головки заклепок углублены на расстояние менее 0,2 мм; б) поверхность фрикционных накладок замаслена; в) ослаблены заклепочные соединения.

4. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, диск надо заменить. Если при визуальном осмотре обнаружено коробление диска, проверьте его биение. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск. 5. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска: на них не должно быть глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Недопустимо ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска. Если на маховике или нажимном диске обнаружены дефекты, рекомендуем заменить их. 6. Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец и диафрагменной пружины нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа. Недопустимо наличие трещин на диафрагменной пружине. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

7. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика. 8. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины. 9. Установите сцепление на маховик и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19-31 Н·м (1,9-3,1 кгс·м). После этого выньте центрирующую оправку.

И заодно поменяли масло в коробке!

Может кому пригодится инфа!)

Как регулировать сцепление. Залог комфортного вождения — регулировка сцепления Как правильно отрегулировать сцепление на ваз 2103

На автомобилях ВАЗ десятого семейства, независимо от объёма двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов), применяется механический привод сцепления. В отличие от классических Жигулей, где установлен гидропривод механизма сцепления, тросовой привод проще в обслуживании и дешевле . У него есть некоторые минусы, но для двигателей такого объёма и мощности эти минусы роли практически не играют. Единственное, что может потребовать внимания в процессе эксплуатации, регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

Когда необходима регулировка сцепления на ВАЗ-2110

По мере износа фрикционных накладок на ведомый диск сцепления, свободный и рабочий ход педали увеличивается.

Это может привести к тому, что сцепление может отключаться не до конца при полностью выжатой педали. Как результат, сцепление будет “вести”, возможны затруднения при включении первой и задней передачи, при переключении передач на ходу. Такая ситуация создаёт дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу КПП.

Заводом оговорены допустимые люфты, свободный и рабочий ход педали сцепления , которых необходимо придерживаться в процессе эксплуатации автомобиля .

• Номинальный полный рабочий ход педали сцепления — 120 мм .
• Максимально допустимый — 160 мм .

Полный ход педали сцепления (до упора) должен находится в интервале от 120 до130 мм.

Однако до 160 мм лучше не дотягивать , поскольку это грозит усиленным износом фрикционов и элементов КПП, а кроме того, в любой момент могут возникнуть трудности с переключением и включением передач. Чтобы измерить ход педали сцепления, нам пригодится обычная линейка. Упираем её в пол под педалью и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобятся только два рожковых ключа на 13 и та же линейка для контроля хода педали. Если ход педали больше допустимых 150-160 мм, приступаем к работе:

1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник.

   Ставим автомобиль на ручник и открываем капот.

2. Открываем капот, находим на картере сцепления выжимную вилку, в которую продет резьбовой наконечник троса.

   Нужные нам гайки находятся за корпусом воздухана над картером сцепления.

3. Трос зафиксирован двумя гайками. Ослабляем контргайку, удерживая упорную гайку ключом на 13.

   Так выглядят гайки на новом двигателе и при хорошем освещении.

4. Отпускаем упорную гайку на несколько оборотов. Идем в салон и проверяем ход педали, предварительно нажав несколько раз на педаль.

   Замеряем ход педали линейкой.

5. Затягивая упорную гайку, мы увеличиваем свободный ход педали, отпуская — уменьшаем.
6. Продолжаем регулировку до тех пор, пока не добьёмся хода в номинальных 120 мм.
7. Закручиваем контргайку, удерживая упорную гайку ключом.

   Затягиваем гайки.

8. Попутно оцениваем состояние троса привода сцепления. Его замена будет необходима при следах явных внешних повреждений.
9. Подвигаем защитный гофрированный кожух до упора в вилку.

   Оценив состояние троса, натягиваем обратно резиновый кожух.

Заключение

Так можно буквально за 15 минут отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8 и 16-клапанным двигателем. Успешной всем работы и удачи на дорогах!

Совет. Крутить гайки будет гораздо удобнее, если не полениться снять аккумулятор и отстегнуть корпус воздушного фильтра.

Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, ведь приятно, когда всё в автомобиле работает, когда все рычажки и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, до того времени, пока не почувствуем, что нажатие на неё происходит не так, как всегда.

Именно такому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы с вами и посвятим своё время. Оказывается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. Т.е., с этим можно вполне справиться своими руками.

Когда нужна регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при или начале движения.

При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

Успехов вам при регулировке сцепления своими руками.

На ваз 2109 регулировка сцепления проводится в нескольких случаях. В основном, если обнаружились проблемы ваз 2109 сцепления. Регулировка в данном случае – это то, что надо.

В каких случаях необходимо регулировать педаль

Регулировка сцепления ваз 2109 необходима, так как:

• Если ее не провести, то в скором времени понадобится ремонт автомобиля. Это связано с тем, что он будет отдавать слишком много энергии для того, чтобы педаль правильно работала.
• ​ Из-за неправильной работы, педаль сцепления частично выключается. Это приводит к тому, что контактирует с маховиком двигателя, в результате чего они оба стираются.
• Если ход педали недостаточен, то автомобиль буксует, то есть происходит потеря крутящего момента колес.

Диагностика работы сцепления

Чтобы провести диагностику работы педали, необходимо взять линейку. С ее помощью надо измерить расстояние от педали до пола.
Нормальное расстояние – 160 мм. В противном случае необходима регулировка.

Примечание: однако начинать измерение хода педали нужно будет только в том случае, если автомобиль будет работать неправильно во время переключения передач или во время начала движения.

Признаками неправильной работы сцепления являются следующие:

• Желая плавно начать движение, ничего не получается. Вместо этого наблюдаются рывки и удары.
• ​При переключении скоростей слышен шум.
• Педаль сцепления западает вниз.

Можно также провести диагностирующий тест самостоятельно.
Для этого нужно:

• ​Завести двигатель машины.
• ​Медленным движением отпустить педаль сцепления.
• Тронуться с места.

При этом если автомобиль двинулся вперед сразу после того, как водитель начал отпускать педаль, значит свободный ход отсутствует. В то же время, если машина не тронулась с места даже после того, как педаль была полностью отпущена, значит ее ход больше нормы.

Регулировка педали сцепления

После любой манипуляции с педалью сцепления ее необходимо отрегулировать, иначе она будет заклинивать.
Для этого необходимо:

• ​ Открутить гайку, которая располагается непосредственно под педалью.
• Закрутить контргайку как можно сильнее. Она находится ниже предыдущей гайки.
• Закрутить гайку под педалью.
• Максимально подкрутить к вилке резиновую шайбу.
• Чтобы увеличить ход педали, следует закрутить гайку на наконечник. Чтобы наоборот его уменьшить – отвинтить гайку.

Примечание: необходимо так отрегулировать ход педали, чтобы он находился в пределах 120-130 мм.

Когда регулировка закончена нужно:

• Нажать 3 раза на сцепление.
• Снова измерить расстояние от пола до педали.
• Продолжать регулировку педали, пока ее ход не достигнет нормы.

Для регулировки гидравлического сцепления следует:

• Снять пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.
• Раскрутить или закрутить регулировочную гайку, расположенную на штоке цилиндра.
• После этого свободный ход вилки должен составлять примерно 5 мм.

Регулировка свободного хода

Это совершенно несложный процесс. Его выполнение займет всего около 15 минут, но зато после этого вождение своего автомобиля станет намного более приятным процессом.
Из-за того, что педаль завышена, ее ход является очень длинным.
Чтобы исправить данную ситуацию понадобится всего лишь ключ на 12 и следующая инструкция:

• ​Посмотреть на рулевой вал. Здесь можно увидеть 2 винта (винт-упор с контргайкой, который ограничивает верхнее положение педали; контргайка, с помощью которой и можно изменить ход педали).
• Открутить винт-упор.
• Вращать им до тех пор, пока положение педали не будет нормальным.
• Закрутить контргайку.

Чтобы после регулировки сцепления оно не буксовало, надо провести следующие манипуляции:

• Открутить контргайку штока главного цилиндра.
• ​Вращать им до тех пор, пока свободный ход полностью не исчезнет (во время его вращения нужно будет прикладывать усилия).
• Повернуть штук на 1 оборот обратно.
• Посмотреть, есть ли у механизма свободный ход.
• Покачивать шток цилиндра туда-сюда.
• Проверить, насколько хорошо работают передачи.

Примечание: если во время их работы слышен какой-то посторонний шум, значит действия были выполнены неправильно. Нужно все проверить еще раз.

• Закрутить контргайку.

Как понять, что нужна регулировка муфты

Признаками того, что необходимо провести урегулирование муфты сцепления, являются:

• Рывки или вибрации при нажатии сцепления.
• Небольшое буксование сцепления при продолжительном нажатии.
• Сцепление ведет.

В таком случае регулировки муфты не избежать.
Чтобы осуществить данный процесс, следует выполнить такие действия:

• Включить нейтральное положение .
• Снять картер сцепления.
• Снять подшипник.

Примечание: делать это нужно плавно и медленно, иначе можно слегка навредить подшипнику.

• Крутить регулировочные гайки до тех пор, пока ход педали не будет отрегулирован.
• Также нужно проверить, не является ли муфта слишком замасленной, так как это тоже может быть причиной проскальзывания сцепления.

Примечание: в этом случае, чтобы ее урегулировать, достаточно будет всего лишь промыть ее бензином.

Каждый раз, когда происходит замена жидкости в системе, необходимо прокачивать сцепление. Иначе сюда может проникнуть воздух, что приведет к быстрому выходу системы из строя.
Прокачка происходит так:

• ​ На штуцер цилиндра надевается шланг.
• Другой его конец следует опустить в емкость с жидкостью.
• Повернуть штуцер на ¾ оборота.
• Нажимать на сцепление до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Примечание: если педаль полностью опущена, а выделение воздуха не прекратилось, значит следует завернуть штуцер. Очень важно, чтобы уровень жидкости в бачке был нормальным (не менее половины бачка).

Регулировка и – это совершенно несложный процесс. Поэтому нет смысла ехать в автосервис, где цена даже на такую пустяковую работу будет высокой.
Значительно лучше выполнить диагностику и ремонт машины своими руками и у себя дома. Но в начале нужно пересмотреть кучу фото и видео, чтобы не навредить автомобилю.
Любая инструкция поможет быстро и качественно произвести работу.

Своевременно выполненная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 позволит избежать износа выжимного диска и других деталей сцепления. В процессе эксплуатации автомобиля ход педали сцепления может изменяться, что и приводит к повышенному износу выжимного диска. В этой статье мы расскажем вам как отрегулировать сцепление на Ваз 2107, что и позволит избежать поломок автомобиля.

Устройство сцепления на ВАЗ 2107

Перед тем как рассказывать вам о выполнении регулировки сцепления поговорим о том, как устроен этот узел на автомобиле ВАЗ 2107. На этой модели используется сухое однодисковое сцепление, а непосредственно под педалью располагается главный привод от цилиндра сцепления.
При нажатии на педаль сцепления начинается движение толкателя, который входит в соответствующее гнездо в поршне главного цилиндра. Под давлением из цилиндра выдавливается гидравлическая смесь, которая по трубопроводу направляется к рабочему цилиндру. Соответственно, такой рабочий цилиндр соединяется посредством толкателя с вилкой сцепления. Такая вилка при нажатии педали сцепления перемещает по втулке выжимной подшипник, соединяет и разъединяет диски сцепления, что и позволяет нам переключать передачи.
Наличие многочисленных подвижных элементов неизменно приводит к частым поломкам сцепления на ВАЗ -2107. При этом своевременно выполненная регулировка и осмотр состояния узлов позволит избежать серьезных поломок, что в свою очередь уменьшит расходы автовладельца на обслуживание своего автомобиля. Именно поэтому пренебрегать диагностикой сцепления и его регулировкой на ВАЗ 2107 не следует. Такая работа не отличается сложностью, а при ее выполнении не потребуется использовать каких-либо сложных профессиональных инструментов.

Определяем необходимость регулировки

Наличие даже минимального люфта при нажатии на педаль сцепления является показанием к выполнению соответствующего ремонта. Автовладелец при любых изменениях ощущений хода педали сцепления должен выполнять регулировку, что и позволит избежать повышенного износа соответствующих узлов. Также такую сервисную работу необходимо проводить в том случае, если при нажатии на педаль сцепления коробка передач плохо включает ступени и не происходит размыкание мощности. Наглядно узнать, как отрегулировать сцепление на Ваз 2107 позволит видео, которое с вы сможете найти в конце данной статьи.
Косвенными признаками неполадок со сцеплением могут стать рывки при переключении передач, скрежет и пробуксовки. В данном случае следует проверить люфт сцепления и выполнить диагностику гидравлического привода.

Используемые инструменты

Для проведение такой работы вам потребуются следующие инструменты:

• Масштабная линейка.
• Раствор WD.
• Комплект слесарных инструментов.
• Ключи на 10 и 13.

Пошаговое описание регулировки

Регулировка сцепления может выполняться из салона, для чего следует регулировать зазор между поршнем главного цилиндра и толкателем. Такая регулировка не представляет сложности и выполняется буквально за несколько минут. В то же время отметим, что отрегулировать сцепление из салона можно при минимальном лифте.

Для более точной регулировки следует всё же проводить работы с толкателем рабочего цилиндра. Такой сервис проще всего выполнять, загнав автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Нужный нам цилиндр толкателем соединяется со сцеплением и выходит из коробки передач. Тут же расположена возвратная пружина, основное назначение который возвращение вилки в исходное положение, когда педаль сцепления не нажата.
В первую очередь необходимо проверить зазор свободного хода вилки. Вам необходимо будет оттянуть вилку от толкателя, после чего измерить зазор свободного хода. Нормативом свободного хода является диапазон 4-5 миллиметра. В том случае, если зазор отличается от такого норматива, необходимо провести его регулировку. Для этого выполняем следующее:

Нужно снять пружину, которая отвечает за приведение вилки сцепления в исходное положение.

Следует отпустить на толкателе контргайку.

Далее вам потребуется ключ на 10, которым удерживают на месте толкатель и сверху накручивают дополнительную упорную гайку, что и позволит добиться необходимого зазора.

Фиксируем накрученную упорную гайку при помощи контргайки. После этого снова проверяем зазор, если он находится в нужном нам диапазоне устанавливаем на место пружину.

На этом все сервисные работы завершены. Необходимо лишь убедиться в правильности выполненной работы. Для такой проверки следует завести автомобиль, после чего включить передачу и плавно отпускать педаль сцепления. В том случае, если регулировка выполнена правильно, автомобиль начнёт трогаться с места приблизительно на половине от полного хода педали. Впрочем, в каждом конкретном случае регулировка хода педали выполняется в зависимости от предпочтений автовладельца. Кому-то нравится, чтобы сцепление включалось выше или ниже. Но при этом помните, что недопустимо такое включение сцепления в самом низу или в самом верху хода педали, так как подобное приводит к серьезным поломкам автомобиля.

Заключение

Самостоятельная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 не представляет особой сложности. Рекомендуется данные работы проводить каждые 10000 километров пробега. При небольшом люфте в ходе педали сцепления регулировка может выполняться из салона, когда под педалью при помощи регулировочной шайбы регулируют ход сцепления. Если же люфт превышает несколько миллиметров, то регулировку следует проводить под днищем автомобиля, для чего машину загоняют на эстакаду. Такая работа не представляет сложности, поэтому при небольшой сноровке ее вполне по силам выполнить буквально за 10 минут. С такой работой благодаря ее простоте справиться каждый автовладелец, а о том как отрегулировать сцепление на Ваз 2107 мы рассказали в этой статье ! ! ! !

Какой вес ВАЗ-2109 (Спутник)?

Масса ВАЗ-2109 – важная техническая характеристика, позволяющая создать высокие качественные, динамические параметры и технико-эксплуатационные свойства первого отечественного переднеприводного пятидверного хэтчбека.

Создание переднеприводных автомобилей ВАЗ

Первый автомобиль с передним приводом Волжский автозавод выпустил в 1984 году. Им стал трехдверный хэтчбек под обозначением ВАЗ-2108. Изначально на предприятии велась разработка трех модификаций переднеприводной малолитражки в следующих кузовах:

• ВАЗ-2108 – дверной хэтчбек;
• ВАЗ-2109 – дверь хэтчбек;
• ВАЗ-21099 — четырехдверный седан.

Производственные мощности завода не позволяли одновременно выпускать все три модификации, поэтому изначально на конвейер встала модель 2108 с более простой конструкцией, чем ВАЗ-2109, массой, требующей меньшей материалоемкости. Эти факторы упростили разработку нового заводского модельного ряда.

Серийное производство «Лады девятки» началось в 1987 году, седана ВАЗ-21099 – только в 1990 году. такой же переднеприводный и имел аналогичный внешний вид, известный в народе как «зубило».Также малолитражка имела много общих частей кузова и одинаковые габариты, но вес ВАЗ-2109 был более 15 кг.

Пятидверная «девятка» по сравнению с «восьмеркой» считалась среди отечественных автолюбителей более практичным и универсальным автомобилем. Такие качества позволили модели ВАЗ-2109 первой соответствовать серийной версии 2108, а в 1998 году стать первым по количеству изготовленных экземпляров.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Производитель для усовершенствования «девятки» постоянно вносил изменения в конструкцию. Среди наиболее заметных можно отметить:

• Новый дизайн лицевой стороны;
• Стеклоочиститель задний;
• Головная оптика гидроколлатора;
• Усовершенствованная конструкция сцепления;
• Увеличен объем бачка для омывающей жидкости.

С целью снижения массы автомобилей ВАЗ-2109 и 2108 был разработан легкий и простой в изготовлении пластиковый бензобак, но впоследствии от такого бензобака отказались из-за плохой вентиляции.

Снижение веса автомобиля

Вес любого автомобиля является наиболее важным параметром, который напрямую связан с расходом топлива конкретной модели. Увеличение массы автомобиля при тех же технических характеристиках силового агрегата увеличивает расход топлива примерно на 5%. Поэтому Волжский, как и любой автопроизводитель, стремится уменьшить массовость выпускаемых автомобилей.

Для сравнения, ВАЗ-2101 весил 955 кг, а увеличенная в высоту и ширина ВАЗ-2109 весила 915 кг.Такой результат в конструкции «девятки» был достигнут за счет использования большого количества элементов и деталей из высокопрочного металла, алюминия и пластика. К основным относятся:

• Пластиковая обшивка дверей;
• Бамперы;
• Пластиковые накладки на пороги;
• Большое количество пластиковых вставок, накладок, скоб.
• Радиатор алюминиевый и др.

Общий вес устройства, используемого в ВАЗ-2109, из пластиковой массы составляет 80 кг, или почти 9%.

Основные технические параметры и модификации ВАЗ-2109

Автомобиль выпускался с 1987 по 2011 год. Столь длительный срок изготовления малолитражки способствовал удачному дизайну, интересному дизайну и следующим техническим характеристикам (базовая версия):

• Кузов – хэтчбек;
• Количество дверей – 5;
• Вместимость – 5 человек;
• Длина – 4,01 м;
• Ширина – 1,65 м;
• Высота – 1,40 м;
• Клиренс – 16. 5 см;
• Объем багажа – 330 л;
• Модель двигателя – ВАЗ-21081;
• Тип – четырехтактный, бензиновый;
• Комплектация и количество цилиндров – рядные, 4 шт.;
• Объем – 1,1 л;
• Емкость – 54,0 л.с.;
• Максимальная скорость – 154,5 км/ч;
• Топливо – АИ-93.

Полная масса автомобиля ВАЗ-2109 (базовая версия) равна 915 кг, а масса основных агрегатов составляет:

• Двигатель ВАЗ-21081 – 115,0 кг;
• Трансмиссия – 25 кг;
• Кузов – 300 кг;
• Боковая дверь – 13 кг.

«Девятка» имела восемь модификаций, отличающихся силовыми агрегатами, отделкой салона и рулевым колесом. Модель 2109 для своего времени оказалась достаточно удачной, что, помимо увеличенного срока выпуска, подтверждает проведение сборки автомобиля в Бельгии, Финляндии и Украине.

Следом за моделью пятидверного хэтчбека ВАЗ-2114 «Самара» стала практически рестайлинговая версия ВАЗ-2109.

Данные для импорта сцепления код ТН ВЭД 8708 в Украину

8708939098	Детали рукоятки и сцепления: Цилиндр сцепления 285 шт. Диск сцепления 95 шт. Крышка сцепления 35 шт. Ремкомплект накладки Пружина 10 шт. Производитель: NINGBO GREAT EASTERN IMP EXP CO LTD CHINA Страна производитель: CN	0	1 337	кг	1 221	3 432	3 432	101264	2,81	Китай
8708939098	Узлы сцепления для мототехники Сталь нештампованная для промсборки: к спецтехнике 851602015 Сцепление демпферное резиновое с дисковым приводом 8шт Фасованное и расфасованное для розницы и оптовой продажи Производитель ЗАО Джубана Торговая марка Job s	0	30	кг	30	85	80	102819	2,86	Китай
8708939098	Запчасти к автомобилям и устройствам мототехники на чертеже сцепления и их частей: 451 1601090 диск сцепления НАЖИМНЫЙ 200шт товарный знак УМС УМС ОАО Страна производитель RU	0	1 448	кг	1 419	4 065	3 968	102987	2,86	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
8708309998	Tubch Tube PVC DVNUT 6 мм M12H2 25 DK DK 0612 TradeMark DC 300Sht Truch TradeMark DC 300Sht Clutch Tube PVC DVNUT 10 мм M16H2 5 DK DK 1016 TradeMark DC 1000 шт. Сцепление TROUTS PVC DVNUT 8 мм M14H2 5 DK DK DK 0814 TradeMark DC 800SHT ENERHOAKUMULYATOR 16 24 RIDER RD_93 25 009 TRAD MARK RIDER 12P Cam Tryake Type 16 Rider Rd 20 0469 TradeMark Rider 50SHT Enerhoakmulyator 24 24 барабан Rider RD 20 0478 TradeMark Rider RD 019,255 TradeMark Rider 12P _Kamera Rader 20 Rider RD 019,257 TradeMark Rider 12P CAM тормозные 24 24 Rider RD 019,259 торговая марка Rider 12P тормоз камера RIDER RD 20 24 019 262 táorhova mark RIDER 12p тормозная камера 16 24HF RIDER RD 019,266 торговая марка RIDER 12p тормозная камера 20 24HFL3 RIDER RD 019,279 торговая марка RIDER 10шт тормозная камера RIDER RD 24 24 019 285	0	1 040	кг	1 024	2 978	2 833	104191	2,91	Китай
8708999798	Детали и устройства к автомобилям общего назначения запчасти агрегаты к городу грузоподъемностью менее 75 тонн непромышленной сборки автомобилей меховой обработки: бак КМ3235 170л 950х400х490 голый с горловиной горловиной полуоборотной крышкой с ключом шт. 2 шт Производитель: ООО авто ТМ авто КМ3238 1160х400х490 бак 210л с голым Вне пик горловиной горловиной полуоборотной крышки с ключом шт. шт 4шт Производитель: ООО Авто Авто ТМ КМ3242 бак 250л 1360х400х490 голый с горловиной полуоборотной крышкой с ключом шт 10шт Производитель: ООО.авто торговая марка авто КМ3251 бак 350л 1050x540x640 голый с горловиной горловиной полуоборотной крышки с ключом 3шт Производитель: ООО авто торговая марка Автокомпонент 740 1318082 вал привода гидромуфты со стальными деталями тросами и камаз 20шт Производитель: ОАО Казанский завод РТИ товарный знак Казанский завод товар 740 1104000 комплект топливопроводов 8найм 10комп Производитель ООО ТЕХСТАНДАРТ товарный знак ТЕХСТАНДАРТ 5320 1104000 комплект топливопроводов 8 прокат из стальных запчастей и тросов КАМАЗ 5комп Производитель: ТАОЙ ТЕХСТАНДАРТ товарный знак ТЕХСТ	0	918	кг	902	2 626	2 609	104250	2,91	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
8708939098	Детали и устройства к автомобилям общего назначения запчасти сцепления не для промышленной сборки автомобилей диск сцепления нажимный Москвич 2141 ДЦ 2141 1601085 120шт ТМ ДК Диск сцепления нажимный с крестовиной ВАЗ 2101 Июль 2121 ДК 2121 1601085 50шт ТМ ДК Диск сцепления нажимный ГАЗ 40 406 Универсальный DC 406 1601090 10 48SHST TRADEMARK DK CLutch Disc Nazhymnyy Moskvich 412 SC 412 1601090 50Sht TradeMark Traction Drive Drive Moskvich 412 Nazhym Vedas под контролем W 412 1601000 50Sht Control Control Value Fork с Vymykáeplennya MTZ DK 50 1601215 100Sht TradeMark DK Страна CN производитель Ningbo EASTPOWER ИМПОРТ ЭКСПОРТ CO LTD	0	1 740	кг	1 606	4 685	4 422	104417	2,92	Китай
8708939098	Детали грузового сцепления в сборе и их части: 3482125512 Диск нажимной 10 шт ООО «ЗапчастиТрейд 240» 1601090 01 Тележка 20 шт ООО «ЗапчастиТрейД» Заллопки 182 100 км ОАО «КаМТ»? 239 1601188 Пружина 200 шт ООО Аметист 240 1601273 Пружина 40 шт ООО Аметист 240 1601275 Пружина 50 шт. ООО «Аметист» 240 1601102 Пружина 60 шт ООО «Аметист»	0	951	кг	889	2 712	2 536	109871	3,05	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
8708939098	Детали и приспособления для деталей сцепления общего назначения Диски сцепления не для промышленной сборки мототехники Диск сцепления известный ЗИЛ 130 5301 RIDER 130 1601130 500шт ТМ RIDER Диск сцепления ЗИЛ 130 в зад RIDER 130 1601090 100шт ТМ RIDER сцепление ЗИЛ 130 5301 Корсет лепестковый привод колесная муфта RIDER 130 1601090 02 100к т товарный знак RIDER диск сцепления ЗИЛ 130 5301 в подшивке RIDER 130 1601090 01 200шт товарный знак RIDER диск сцепления известный D 245 9х2 30х2 МАЗ 4370 RIDER 381 878 002 307 51шт диск сцепления товарный знак RIDER ЯМЗ 184 с крышкой RIDER 184 1601090 50шт Марка RIDER Диск сцепления Ямз 184 RIDER 184 1601130 99шт Торговая марка RIDER Диск сцепления Известный УАЗ RIDER 451 1601130 300шт Торговая марка	0	16 972	кг	15 853	48 335	47 071	109846	3,05	Китай
8708939098	Запчасти на а-м ВАЗ: 2101 1601120 Кожух сцепления 2101 б по 20 шт 2109 1602210 Трос сцепления 2109 б по 200 шт	0	43	кг	41	128	40	111079	3,10	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
8708939098	Запчасти для тракторов Новые Детали системы сцепления Диск сцепления ведомый универсальный МАЗ 238 1601130 арт 851602014 20шт Шестерня привода I класс корпус муфты МТЗ 70 1601088 Б арт 701602016 2шт Муфта картера сцепления МТЗ 70 1721045 арт 701602025 20шт Титу Производитель: Auto Guang Zhou Parts Co Ltd Товарный знак JOB s Страна производитель CN	0	159	кг	146	450	429	110442	3,07	Китай

Тормозная система ВАЗ-2109.

Тормозная система ВАЗ-2109 двухконтурная тормозная система с гидравлическим приводом. Давление в нем достаточно большое, поэтому необходимо использовать шланги с надежным армированием и металлическими трубками. Разумеется, их состояние нужно поддерживать на должном уровне, чтобы не было утечки жидкости. Но преимущество используемой на автомобиле системы в том, что при обрыве одного из шлангов торможение все равно будет осуществляться двумя колесами. Таким образом, аварийной ситуации удастся избежать.В крайнем случае можно использовать стояночный тормоз.

Главный тормозной цилиндр

ГТЦ является наиболее важным, так как именно он создает необходимое давление в трубках. Он состоит из поршня, который перемещается в полости цилиндра по идеально ровной поверхности. В качестве уплотнителей используются резиновые кольца, которые при проведении ремонта необходимо заменять. Тормозная система автомобиля ВАЗ-2109 имеет высокую эффективность, во многом она обеспечивается за счет использования надежных элементов.

Особое внимание следует уделять тормозной жидкости при эксплуатации автомобиля.Ни для кого не секрет, что он слишком агрессивен, содержит много присадок, обеспечивающих стабильную работу. Обратите внимание, что сжатие вызывает повышение температуры жидкости, следовательно, изменяется ее вязкость. Использование добавок позволяет избавиться от этого эффекта. Один минус — дополнительные компоненты со временем испаряются. Опытные мастера рекомендуют заменять жидкость в системе не реже одного раза в два года.

Вакуумный усилитель

Если вы знаете тормозную систему ВАЗ-2109, то вы видели, что на брандмауэре (между кабиной и моторным отсеком) есть большая, цилиндрической формы, емкость с которой связана ГТЦ.Также от этой емкости идет шланг к карбюратору (если на автомобиле используется такая система впрыска топлива). Это вакуумный усилитель тормозов.

Служит для облегчения управления автомобилем. С его помощью в несколько раз снижается усилие, прилагаемое к педали, для того, чтобы остановить машину. Комфорт и безопасность вам обеспечены. Чтобы оценить все преимущества использования этого устройства, попробуйте покататься на старых «Жигулях», у которых нет вакуумного усилителя. Разница просто колоссальная — все движения колодок отдают ударами по педали, а эффективность торможения крайне низкая.

Суппорты тормозные

На переднюю ось устанавливаются суппорты, которые плотно прижимают колодки к поверхности диска. При ремонте тормозной системы ВАЗ-2109 замену суппортов производят крайне редко, так как они имеют большой ресурс. Это устройство состоит из алюминиевого корпуса, в котором имеется отверстие для подключения к трубке с помощью шланга. Рядом находится отверстие, в которое вкручивается ниппель, используемый для прокачки системы. Внутри находится стальной поршень.Именно он приводит в движение колодки.

Крепление переднего суппорта производится к ступице колеса двумя болтами. Не нажимайте педаль тормоза при выполнении работ, если передние колодки сняты. Это приведет к выступанию поршня из корпуса. Собрать после этого не получится. Задняя тормозная система ВАЗ-2109 немного проще. В нем используется суппорт, но он выполнен в виде цилиндра, по обеим сторонам которого расположены поршни. С их помощью происходит разведение подушечек в стороны.

Регулятор давления

Этот элемент позволяет сделать тормозную систему более эффективной. Не секрет, что весь процесс торможения осуществляется на 75% передних колес. А остальные — тыл. Но это ориентировочное значение, оно зависит от многих параметров. Например, на него влияет степень загрузки автомобиля, а также интенсивность торможения. Поэтому для эффективной работы необходимо, чтобы тормозная система ВАЗ-2109 самостоятельно осуществляла регулировку усилия на суппортах передних и задних колес.

С помощью этого простого механизма снижается давление в трубке, по которой жидкость подается на заднюю ось автомобиля. Крепление его производится к задней балке с помощью кронштейна. При проведении ремонта необходимо предварительно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Для откручивания концов трубок потребуется использовать специальный ключ. Его можно купить в автомагазинах, он обжимной. В отличие от рожкового дерева или колпачка, не лижет лицо.

Трос ручника

Можно даже сказать, что это второстепенный элемент всей системы, так как, к сожалению, не все автомобилисты пользуются стояночным тормозом.Поэтому не следят за состоянием этого узла, без которого схема тормозной системы ВАЗ-2109 казалась бы неполной. Причина этого в привычке ставить машину на скорость. А зимой такая привычка оказывается полезной, потому что может произойти примерзание колодки к барабану. В начале движения весь механизм в задних барабанах может просто развалиться.

Но часто нужен стояночный тормоз. Только не все могут его правильно настроить. Работы желательно проводить на яме или подъемнике, так удобнее.Сначала два щелчка поднимают рычаг стояночного тормоза. Затем с помощью ключей и проникающей смазки ослабьте контргайку. Во-вторых, отрегулируйте гайку, удерживайте натяжение троса. Опустите рычаг и проверьте, касаются ли колодки барабанов. Если нет, то настройка правильная.

Замена трубок и шланга

Для этой работы потребуется использовать специальный обжимной ключ на 8, о котором говорилось выше. Также необходимо приобрести в магазине медные прокладки. Использование более старых запрещено, так как они деформируются и не смогут обеспечить герметичность.Всего тормозная система ВАЗ-2109 имеет три гибких трубки — для соединения передних суппортов и для соединения усилителя с контуром задних колес.

При замене шланг должен быть полностью слит с жидкостью. Для этого откручиваем штуцеры на каждом из суппортов. В месте соединения гибкой и сплошной трубок устанавливается металлическая скоба, которая крепит их к скобе на корпусе. Также к стойке крепятся шланги с резиновым уплотнителем. В месте соединения шланга с металлической трубкой и суппортом необходимо установить медные шайбы для герметизации.

Замена тормозной жидкости

Замена жидкости в системе производится в плановом порядке, упомянутом выше, один раз в два года. Но если ремонтируется тормозная система ВАЗ-2109, устанавливаются новые трубки или шланги, то необходимо будет долить жидкость и прокачать. Для этого все элементы собираются, жидкость заливается в расширительный бачок. Прокачка осуществляется от самого дальнего колеса — заднего правого. И продвигайтесь по мере приближения к переднему левому, ближайшему к тормозному цилиндру.Чтобы не запутаться в первый раз, вам поможет тормозная система ВАЗ-2109.

Вам понадобится небольшая емкость, в которую налейте тормозную жидкость. Также нужно использовать небольшой кусок прозрачного шланга. Если нет подходящего, то на время ремонта позаимствуйте у системы очистки лобового стекла. Используйте его для управления воздухом, выходящим из системы через пузырьки. Помощник сидит на месте водителя, он должен выжать педаль и удерживать ее в крайнем положении. В это время вы откручиваете штуцер и выпускаете воздух.Однако при любых неисправностях тормозной системы ВАЗ-2109 следует проводить прокачку – это обеспечит работоспособность.

Замена колодок

Однако это самое простое, что можно ожидать при обслуживании. К сожалению, на автомобилях ВАЗ-2109 нет контроля износа колодок, поэтому его следует проводить визуально. Для замены потребуется снять колесо, предварительно приподняв ремонтируемую сторону. После этого откручиваем один болт крепления суппорта и сдвигаем его переднюю часть, освобождая доступ к колодкам, которые просто снимаешь.Конструкция тормозной системы ВАЗ-2109 такова, что полностью снимать суппорт не нужно. Установить новые колодки сразу не получится. Сначала нужно прижать поршень суппорта с помощью крепления, чтобы увеличить зазор от него до поверхности диска.

Разбор коробки ВАЗ 2109. передача включается с хрустом, передача включается с трудом

• 1. Задняя крышка;
• 2. Шестерня привода V-образная коробка передач;
• 3. корпус коробки передач;
• 4. Ведущая шестерня IV шестерня;
• 5. Фиксирующий шарик;
• 6. Стопорная пружина;
• 7. Взломщик фиксатора;
• 8. Шестерня 3-й передачи;
• 9. Шестерня привода 2-й передачи;
• 10. Шестерня заднего хода;
• 11. Шестерня привода 1-й передачи;
• 12. картер сцепления;
• 13. Входной вал коробки передач;
• 14. Привод главной передачи;
• 15. Вторичный вал;
• 16. Ось сателлитов;
• 17. Спутник;
• 18. Шестерня полуоси;
• 19. Сальник полуоси;
• 20. Шестерня привода спидометра;
• 21. Коробка дифференциала;
• 22. Ведомая шестерня главной передачи;
• 23. Стержень переключения передач;
• 24. Рычаг штока выбора передач;
• 25. Трехрычажный переключатель передач;
• 26. Замок вилки заднего хода;
• 27. Вилка заднего хода;
• 28. Выключатель фонаря заднего хода;
• 29. Промежуточная передача заднего хода;
• 30. Ось промежуточной шестерни заднего хода;
• 31. Регулировочное кольцо;
• 32. Ведомая шестерня 1-й передачи;
• 33. Муфта скользящая для 1-й, 2-й передачи и заднего хода;
• 34. Шестерня ведомая 2-я передача;
• 35. Ведомая шестерня 3-й передачи:
• 36. Кольцо блокирующее синхронизатора III и IV передач;
• 37. Ступица синхронизатора III и IV передач;
• 38. Муфта скользящая синхронизатора III и IV передач;
• 39. Ведомая шестерня IV шестерня;
• 40. Ведомая шестерня 5-й передачи;
• 41. Синхронизатор скользящей муфты V-образной коробки передач;
• 42. Выступ стопорного кольца; а, в, в зазоры;
• 43. I. Схема работы синхронизатора;
• 44. II. нейтральное положение;
• 45. III. Начало включения;
• 46. IV.передача;
• 47. IV. Завершение выравнивания угловых скоростей шестерни 39 и вала 15;
• 48. V.Полное включение IV передачи.

Для улучшения характеристик автомобиля, снижения расхода топлива в механических ступенчатых коробках передач учитываются прежде всего рациональный подбор числа передач, передаточных чисел, а также повышение качества процесса переключения передач. При этом последнее имеет большое значение, так как плавность переключения передач обеспечивает повышение надежности узлов автомобиля и снижение утомляемости водителя. Для этого все передачи переднего хода в коробке передач синхронизированы.Принцип работы синхронизатора основан на выравнивании частот вращения вторичного вала и свободно вращающихся на нем шестерен постоянного зацепления. На рисунке справа показан принцип работы синхронизатора при включении IV передачи при следующем положении сцепления: боковой зазор «б», а между выступами А и сухариками 7 — зазор «в» (см. «Синхронизатор операция»). I. При включении IV передачи скользящая муфта, двигаясь к шестерне 39, увлекает за собой сухари 7, которые упираются в выступы А блокирующего кольца, т.е.е. выбран зазор «с». При дальнейшем движении сцепления сухари прижимают блокирующее кольцо к конической поверхности кольца синхронизатора шестерни 39. Под действием сил трения между коническими поверхностями блокирующего кольца и кольца синхронизатора и инерции синхронизируемых масс , блокирующее кольцо поворачивается относительно ступицы до упора выступов кольца в боковые стенки канавок ступицы, т.е. выбирается зазор «в», а с другой стороны он удваивается.А ТАКЖЕ). За счет окружного смещения блокирующего кольца на 1/4 шага боковые фаски скользящей втулки упираются в боковые фаски блокирующего кольца, и дальнейшее осевое перемещение скользящей втулки 38 прекращается до достижения угловых скоростей шестерни 39. IV шестерни и вторичного вала 15 равны. фрикционные конусы блокирующего кольца и шестерни 39 останавливаются, в результате чего исчезает усилие, прижимающее скошенные поверхности зубьев муфты и кольца. IV. Освобожденная муфта легко соединяется с венцом блокирующего кольца, а затем с венцом синхронизатора, соединяя его со ступицей.При полном включении передачи зазоры между сухарями и выступами А блокирующего кольца и канавками ступицы восстанавливаются. На рисунке слева показаны диаграммы передачи крутящего момента при включении всех передач. При нейтральном положении рычага переключения передач, работающем двигателе и включенном сцеплении крутящий момент от двигателя передается через сцепление на первичный вал 13 коробки передач. От шестерен привода первичного вала крутящий момент передается на одноименные шестерни вторичного вала, которые, не имея непосредственной связи с вторичным валом, будут свободно вращаться на нем.Крутящий момент не передается на главную передачу и дифференциал. При включении 1-й передачи скользящая муфта 33 синхронизатора, перемещаясь в сторону шестерни 32, соединяет кольцо синхронизатора 1-й передачи со ступицей синхронизатора, жестко соединенной с выходным валом. Крутящий момент от шестерни 32 передается через муфту на ступицу синхронизатора и от нее на вторичный вал. Через шестерни 14 и 22 крутящий момент передается на дифференциал. Коробка дифференциала, вращаясь вместе с осью сателлитов, распределяет крутящий момент на ведущие колеса через зубья сателлитов и полуоси.При включении А-трансмиссии муфта 33 соединяет ведомую шестерню 34 11 трансмиссии со ступицей синхронизатора. а крутящий момент от шестерни 34 через скользящую муфту 33 передается на ступицу синхронизатора и на вторичный вал. Третья и четвертая передачи включаются другим синхронизатором. При включении третьей передачи муфта 38 соединяет шестерню 35 со ступицей синхронизатора, а при включении четвертой передачи шестерню 39 со ступицей того же синхронизатора.Крутящий момент передается через соединенную шестерню и ступицу на выходной вал. Точно так же муфта 41 синхронизатора V-образной коробки передач соединяет шестерню 40 со ступицей синхронизатора, а через нее со вторичным валом. Задняя передача включается при полной остановке автомобиля. При выборе заднего хода рычаг переключения передач перемещается влево до упора с повышенным сопротивлением и вперед. При этом промежуточная шестерня 29 заднего хода соединяет ведущую шестерню заднего хода первичного вала с зубчатым венцом скользящей муфты 33 синхронизатора 1 и I передач.За счет промежуточной передачи передаваемый крутящий момент меняет свое направление. Одновременно с передачей заднего хода включается фонарь заднего хода, так как штекер 27 нажимает на шток переключателя заднего хода, и цепь лампы подключается к источнику тока. Четкое разделение линий III-IV передач и передачи заднего хода достигается пружинной защелкой 44 (см. рис. 17), обеспечивающей резкое увеличение усилия выбора передачи заднего хода в начале и ее падение в конце штрих выбора.Детали коробки передач смазываются путем распыления масла на зубчатые венцы шестерен. Для улучшения условий смазки игольчатых подшипников шестерен вторичного вала в шестернях между зубчатыми венцами просверлены радиальные отверстия, через которые к подшипникам подается масло.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 включает следующие этапы:

1. Снимаем КПП с ВАЗ-2109. Очищаем его от грязи с помощью солярки и тряпки.

2. Извлеките щуп уровня масла из коробки передач.

3. Установите картер сцепления коробки передач вертикально, отвернув болт 1 и 2 гайки 3 крепления кронштейна. Снимаем кронштейн 2 троса сцепления с коробки передач.

4. Открутите оставшиеся 4 гайки крепления задней крышки.

5. Снимите заднюю крышку.

6. Отвернуть болт крепления вилки 5-й передачи.

7. Зафиксировать валы редуктора от проворачивания.

8.Отверните гайку крепления.

9. Отвинтить крепежную гайку.

10. Снимите 5-ю передачу вместе с синхронизатором и вилкой со вторичного вала.

11. Снимите упорную пластину с синхронизатора и извлеките вилку из паза муфты.

12. Снимите шестерню 5-й передачи с синхронизатора с кольцом 1.

13. Снимите втулку с вторичного вала.

14.Снимите 5-ю передачу с первичного вала.

15. Откручиваем четыре винта с помощью ударной отвертки и снимаем упорную шайбу 2 с вторичного вала.

16. Снимите стопорные кольца подшипников вала.

17. Отвинтить 3 заглушки фиксаторов и аккуратно снять шарики фиксаторов.

18. Откручиваем стопор шестерни заднего хода, снимаем уплотнительное кольцо и снимаем стопорную пружину.

19. Снимите стопорный шар, наклонив коробку.

20. Откручиваем 12 гаек и болт крепления картера КПП.

21. Отделите картер коробки передач от картера сцепления, вставив отвертку в пазы

22. Снимите картер коробки передач с картера сцепления.

23. Откручиваем болты вилок переключения 1-2й и 3-4й.

24.Поднимите тягу переключения 1-2 передачи, она выйдет из опоры 3, затем поверните ее против часовой стрелки, ее головка 1 выйдет из зацепления со стопорной скобой.

25. Поверните тягу переключения 3–4 передачи и снимите тягу с вилкой.

26. Поверните шток включения 5-й передачи и снимите шток.

27. Вынимаем ось задней передачи.

28. Переключаем заднюю передачу до упора в механизме переключения, поворачиваем ее на 30-40 градусов и снимаем промежуточную шестерню.

29. Вынимаем первичный и вторичный валы.

30. Вынимаем дифференциал из картера сцепления.

31. Отворачиваем 3 болта шестеренчатого механизма и снимаем шестеренчатый механизм.

32. Снимите магнит с картера сцепления.

33. Отверните гайку крепления и снимите корпус с шестерней привода спидометра.

34. Выворачиваем переключатель заднего хода из картера коробки передач.

35. Выпрессуйте подшипник выходного вала.

36. Снимите масляный поддон.

37. Выпрессовываем подшипник первичного вала.

39. Сдвигаем край защитного чехла штока.

40. Откручиваем болт рычага переключения передач, снимаем рычаг и вынимаем зубчатую тягу.

41. Заменяем порванный защитный кожух шарнира тяги.

42. Для замены сцепления выпрессуйте уплотнения.

43. Удалите мелкие повреждения наждачной бумагой на картере сцепления и коробке передач или замените.

44. Проверяем посадочные места для подшипников в картере сцепления и коробке передач. Если есть износ, то меняем картеры.

45. Проверить подшипники качения, заменить в случае повреждения.

46. Проверяем тяги переключения передач, при повреждении меняем.

47. Проверяем сальники полуосей, при наличии дефекта меняем сальники.

48. Проверяем сальник первичного вала и сальник штока в шестернях, при неисправности заменяем.

49. Очищаем магнит от частиц износа элементов. Если есть повреждения, замените магнит.

50. Очищаем плоскости картеров сцепления и коробки передач от старого герметика. Собираем КПП в обратном порядке.

51. Установите валы в картер сцепления.

52. Обильно смажьте маслом все трущиеся элементы.

54. Не забудьте установить магнит на место.

55. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления нанесите на них герметик по всему периметру.

Устанавливаем двигатель на автомобиль и наслаждаемся хорошими динамическими показателями после ремонта коробки передач ВАЗ-2109.

Практически каждый автовладелец с большим трепетом и вниманием относится к своему транспортному средству, ведь все мы хотим, чтобы наши автомобили были исправными и ухоженными. Именно поэтому добросовестные автовладельцы стараются вовремя проходить технический осмотр и постоянно следить за техническим состоянием автомобиля, а также поддерживать его опрятный внешний вид.

Устройство коробки передач ВАЗ 2109.

1. задняя крышка картера коробки передач
2. Ведущая шестерня 5-й передачи
3. шарикоподшипник входного вала
4. ведущая шестерня 4-й передачи входного вала
5. входной вал
6. ведущая шестерня 3-й передачи первичного вала
7. корпус коробки передач
8. ведущая шестерня 2-й шестерни входного вала
9. передача заднего хода
10. передача заднего хода
11. ведущая шестерня 1 шестерня входного вала
12. роликовый подшипник первичного вала
13. сальник входного вала
14. сапун
15. соединительный фланец
16. подшипник выключения сцепления
17. направляющая втулка муфты
18. роликовый подшипник вторичного вала
19. выходной вал
20. спутниковая ось
21. Шестерня привода спидометра
22. осевая шестерня
23. коробка дифференциала
24. спутник
25. картер сцепления
26. Пробка для слива масла
27. Шестерня главной передачи
28. регулировочное кольцо
29. конический роликоподшипник дифференциала
30. сальник полуоси
31. ведомая шестерня 1 шестерни вторичного вала;
32. синхронизатор 1 и 2 передачи;
33. Шестерня ведомая 2 шестерни вторичного вала;
34. стопорное кольцо
35. упорное полукольцо
36. Ведомая шестерня Вторичный вал 3-й передачи
37. синхронизатор 3 и 4 передачи
38. ведомая шестерня 4 шестерни вторичного вала
39. Шарикоподшипник вторичного вала
40. Ведомая шестерня Вторичный вал 5-й передачи
41. Синхронизатор 5-й передачи
42. игольчатый подшипник
43. вилка переключения

Основные поломки коробки передач ваз 2109 и способы их устранения.

1. Вторая передача не держится.

Многие сталкиваются с проблемой, когда при переключении на вторую передачу не фиксируется рычаг переключения передач. Этот факт свидетельствует о неисправности синхронизатора коробки передач, поэтому его необходимо заменить. А чтобы заменить эту деталь, вам потребуется снять редуктор и произвести необходимую замену, обратив при этом свое внимание на шестерни, которые также могут быть повреждены.

Кстати, любители погонять чаще всего сталкиваются с проблемой проскакивания передач, такие водители резко переключают передачи, при этом забывая, что «девятке» далеко не гоночный автомобиль.Именно поэтому, чтобы не допустить этой поломки, я рекомендую переключать скорости плавно.

2. Во время старта на КПП отмечено наличие посторонних звуков.

Такая ситуация возможна, как правило, в двух случаях: полетел подшипник первичного вала или вышла из строя пятая передача. Это можно исправить, заменив сломанные детали.

3.

Если вы столкнулись с проблемой вылета всех передач, то причину скорее всего надо искать в редукторе проблемных шестерен, синхронизаторе или сцеплении.Все эти элементы подлежат замене, и даже если некоторые из них исправны, ведь риск того, что они выйдут из строя в ближайшее время, очень высок.

Таким образом, как было сказано выше, ремонт коробки передач ВАЗ 2109 может быть успешно отремонтирован самим автовладельцем, однако, это рекомендуется только тем, кто знаком с этой работой не понаслышке (поэтому специально не вдавался в подробности этих работ, чтобы не провоцировать «новичков» на эксперименты). В любом случае всегда можно обратиться за помощью к мастерам, которые будут ремонтировать коробку передач.

Также уточню, что для хорошей работы коробки передач нужно использовать качественное масло. Конечно, каждый автовладелец волен выбирать то масло, в отношении которого у него нет сомнений. Но есть достаточно простой способ не ошибиться с выбором: для этого нужно окунуть щуп для проверки масла в это самое масло и достать его. Если оно покрыто пузырьками, то масло некачественное, либо у него просто истек срок годности, а значит, заливать его в «девятку» будет себе дороже.Кстати, если вы задумались о тюнинге ВАЗ 2109, то вам.

Видео ремонт коробки

Автомобиль служит для передачи крутящего момента на колеса. Но даже он имеет свой срок службы и требует реставрации. Ремонт КПП ВАЗ-2109 осуществляется многими автомобилистами своими руками, так как устройство и конструкция достаточно просты.

Причины выхода из строя и выхода из строя

В процессе эксплуатации автомобиля периодически выходит из строя коробка передач. Это связано с тем, что любой узел машины имеет свой ресурс.Важным фактом являются запасные части, которые также влияют на срок службы. Если верить производителю, то ремонт КПП ВАЗ-2109 нужно проводить раз в 50 000 км.

Рассмотрим основные причины выхода из строя коробки передач автомобиля Жигули-2109:

• Элементы узла нагреваются при кратковременной работе. Первое, что указывает на нагрев редуктора, это то, что он передает тепловую энергию, которую можно ощутить, прикоснувшись рукой.Сам редуктор сильно греется. Признаком может быть и пробой одной из прокладок, не выдержавшей значительного нагрева.
• Шум при работе двигателя. При выходе из строя синхронизаторов или износе шестерен они начинают гудеть, что слышно даже в кабине автомобиля. В большинстве случаев гул производят подшипники, а также спусковой механизм.
• Плохое переключение передач. Первое положение не включается с первого раза, или нужно приложить много усилий, чтобы довести рычаг до нужной точки.
• При движении шестерни самопроизвольно выключаются. Это свидетельствует о том, что шестерни входного и выходного валов изношены и нуждаются в замене.

Все эти причины могут привести к тому, что коробка передач начнет выходить из строя и потребует ремонта.

Выбор КПП

Если 2109 вовремя не отремонтировать, то потребуется его замена. Для этого нужно знать Выглядит это так — 2109-1700010. Это узел трансмиссии, который необходимо установить вместо старой трансмиссии, если она не в рабочем состоянии.Такой ремонт проводится в случае появления трещины или повреждения блока силового агрегата.

Ценовая политика на редукторы и детали в разных странах

Стоимость узлов и деталей в разных странах СНГ разная. Даже на территории РФ, ближе к крупным городам (Москва и Санкт-Петербург) цена будет выше, чем в других регионах. Рассмотрим основные ценовые показатели на запчасти коробки передач ВАЗ-2109 в РФ и Украине.

Конечно, цена комплектующих зависит от производителя, но в таблице указана стоимость деталей производства АвтоВАЗа.

Стоимость капитального ремонта и ремонта

Стоимость ремонта КПП ВАЗ-2109 в среднем по РФ составляет 12 500 руб. Стоит отметить, что в регионах, близких к Москве, это будет около 15 тысяч рублей.В отдаленных районах — около 11-12 тысяч рублей. Таким образом, становится понятно, что ремонт КПП ВАЗ-2109 (цена, в частности) будет зависеть от региона, где проводятся восстановительные работы.

В Украине средняя рыночная стоимость коробчатой ​​переборки с ее снятием и установкой составит около 3500 гривен, что намного меньше, чем в РФ.

Набор инструментов и оборудования

Для того, чтобы отремонтировать КПП ВАЗ-2109 потребуются определенные навыки. А также для выполнения операций вам потребуются следующие инструменты:

• Набор головок и ключей от 8 до 24.
• Отвертка плоская и крестовая.
• Небольшой молоток и долото.
• Маленький магнит.
• Герметик.
• Съемник пломбы.

При возникновении нестандартных ситуаций может понадобиться дополнительный инструмент, который можно одолжить у соседа по гаражу.

Разборка коробки передач

Ремонт коробки передач своими руками на ВАЗ-2109 начинается со снятия коробки передач.Стоит помнить, что этот узел на «девятке» убирается снизу, поэтому нужна яма или подъемник. Рассмотрим последовательность действий по демонтажу коробки передач с автомобиля:

• Снимаем «конец-минус».
• Провод массы отсоединен от картера.
• Выключить спидометр.
• Вилка сцепления должна быть отключена.
• На двигатель устанавливаются «крюки», так называемые «кронштейны», которые зацепляются за лебедку или подъемник.
• Двигатель вместе с коробкой передач поднимаются.
• Следующим шагом отключаем заднюю передачу и сливаем масло из коробки.
• Теперь вы можете отсоединить тягу от рычага переключения передач.
• Открутив болты крепления, разъединяем двигатель и коробку передач.
• Далее карданные валы отсоединяются с двух сторон.
• Отсоедините и демонтируйте стартер.
• Вынимаем вал из сцепления и демонтируем коробку передач с автомобиля.

Теперь можно провести базовый ремонт КПП ВАЗ-2109. А также капитальные реставрационные работы.

Если делаем на ВАЗ-2109, то перед этим надо разобрать коробку передач. Посмотрим как это сделать:

• Очищаем всю поверхность коробки от грязи. Это можно сделать мягкой щеткой, а также тряпкой, смоченной в керосине.
• Откручиваем болты задней крышки и проводим демонтаж.
• Включаем III или IV передачу.Фиксируем валы и откручиваем V-образную вилку.
• Откручиваем гайки на первичном и вторичном валу.
• С помощью отвертки снимите синхронизатор, а затем сцепление.
• Демонтируем V-образную шестерню со вторичного вала.
• Так же снимаем шестерню привода 5 передачи с первичного вала.
• Теперь демонтируем подшипники. Для этого сначала снимите стопорные кольца.
• Открутив защелки, с помощью магнита демонтируем шарики.
• Демонтируем картер коробки передач.
• Открутив крепление, снимите вилку переключения I-II передачи.
• Шток V-образной передачи отсоединяется и вращается. Теперь вы можете демонтировать его.
• Снимите вилку и заднюю передачу.
• Теперь можно вытащить оба вала. Стоит обратить внимание, что это делается одновременно, чтобы не повредить другие элементы.
• Демонтируем механизм переключения передач.
• Выпрессуйте переднее и заднее уплотнения.
• Отключить привод спидометра.
• Демонтируем валы. Последовательно вынимайте шестерни, синхронизаторы и стопорные кольца.
• При разборке коробки передач необходимо осмотреть ее на наличие дефектов.

Устранение неисправностей

Перед началом ремонта коробки передач ВАЗ-2109 необходимо определить основные неисправности:

1. Осматриваем все части кузова. При наличии трещин и сколов необходимо заменить поврежденную деталь.
2. После демонтажа подшипников необходимо осмотреть посадочные места на износ. То же самое проделываем с местами установки уплотнителей.
3. Синхронизаторы, шестерни и вилки проверяются на предмет износа.
4. Внимательно изучаем валы. Если на них есть царапины, деталь нужно заменить.

Сборка и ремонт коробки передач

Сборка коробки передач ВАЗ-2109 производится в порядке, обратном разборке.После того, как редуктор собран, в него необходимо залить масло. Для обкатки можно добавить традиционную жидкость с маркировкой ТАД-17. Когда автомобиль проехал 500-700 км, необходимо слить обкаточное масло и залить постоянное. Сколько проработает коробка передач после капитального или капитального ремонта, будет зависеть от ее качества.

Стоит помнить, что при сборке необходимо использовать новые прокладки и герметик. Многие автомобилисты рекомендуют не менять комплект прокладок, если они были аккуратно сняты.Профессионалы советуют менять в любом случае, чтобы исключить вероятность пробоя прокладки.

Для заливки масла в коробку передач ВАЗ-2109 используется маркировка 75W-40, 80W-90. Емкость коробки после ремонта ровно 3 литра. Рекомендуется заполнять GL-4 или GL-4/5.

Рис. 18. Коробка передач: 1. Коробка передач; 2. Заливная и контрольная пробка; 3. Сливная пробка; 4. Регулировочное кольцо; 5. Левый передний привод; 6. Ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 7.Синхронизатор сцепления I, II передач и заднего хода; 8. Ведомая шестерня второй шестерни вторичного вала; 9. Стопорное кольцо; 10. Полукольцо упорное; 11. Ведомая шестерня третьей передачи вторичного вала; 12. Ступица муфты синхронизатора III и IV передач; 13. Ведомая шестерня IV шестерни вторичного вала; 14. Игольчатый подшипник ведущей шестерни; 15 Шайба упорная 4-й передачи; 16. Шарикоподшипник вторичного вала; 17. Задняя крышка коробки передач; 18. Шариковый подшипник входного вала; 19. Сапун; 20.Первичный вал; 21. Блокирующее кольцо синхронизатора III и IV передач; 22.Скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 23. Вилка скользящей муфты синхронизатора III и IV передач; 24. Крекер стопорный; 25. Стопорный шар; 26. Цилиндрический подшипник первичного вала; 27. Рычаг вилки выключения сцепления; 28. Рукав вала вилки выключения сцепления; 29. Картер сцепления; 30. Вилка выключения сцепления; 31. Подшипник выключения сцепления; 32. Роликовый подшипник вторичного вала; 33.вторичный вал; 34. Ведомая шестерня главной передачи; 35 Конический роликоподшипник дифференциала, 36 Коробка дифференциала; 37. Спутник; 38. Стопорное кольцо бортовой шестерни; 39. Боковая шестерня; 40. Шестерня привода спидометра; 41. Правый передний привод; 42. Привод спидометра в сборе; 43. Ось сателлитов; 44. Стопорное кольцо оси сателлитов; 45. Защитный кожух шарнира привода переключения передач; 46. ​​Пластина крепления подшипника вторичного вала; 47. Ведомая шестерня V-образной передачи вторичного вала; 48.Синхронизатор скользящей муфты V коробки передач; 49. Ступица сцепления синхронизатора V передачи; 50. Шайба упорная; 51. Выходной вал пятиступенчатой ​​коробки передач; 52. Ведущая шестерня V передачи первичного вала; 53. Первичный вал пятиступенчатой ​​коробки перенесен; I. Части синхронизатора; II. Сзади пятиступенчатая коробка передач.

В зависимости от комплектации автомобиля устанавливается четырех- или пятиступенчатая коробка передач.

Конструктивно коробка передач объединена с главной передачей и дифференциалом.Крутящий момент от коробки передач передается на ведущие колеса через ведущие 41 и 5 передних колес.

Коробка передач четырехступенчатая состоит из картера 1, первичного 20 и вторичного 33 валов, двух синхронизаторов, оси с промежуточной шестерней заднего хода, главной передачи, дифференциала и привода переключения передач.

Картер 1 выполнен из алюминиевого сплава, закрыт задней крышкой 17, в посадочное место которой запрессован сапун 19. В задней части картера имеются гнезда для подшипников и два отверстия, закрытые заглушками 2 и 3.В картере на двух подшипниках 18 и 26 установлен первичный вал 20, в виде блока шестерен I, II, III и IV передач и заднего хода. Выходной вал 33 выполнен заодно с шестерней главной передачи. Вал вращается в роликовых 32 и шариковых 16 подшипниках. На ремнях вторичного вала шестерни I, II, III и IV передач расположены на игольчатых подшипниках, а на двух ремнях нарезаны шлицы для крепления ступиц 12 синхронизаторов. Каждая шестерня имеет два венца: один косозубый, другой прямозубый. Косозубые венцы находятся в постоянном зацеплении с одноименными шестернями на первичном валу.Скользящие муфты синхронизаторов соединены с цилиндрическими венцами при включении передачи.

Синхронизатор обеспечивает бесшумное переключение передач за счет выравнивания угловых скоростей шестерен первичного и вторичного валов. Он состоит из ступицы 12, установленной на шлицах выходного вала, скользящей муфты 22, двух блокирующих колец 21, трех сухарей 24 с шариками 25 и стопорными пружинами и зубчатыми венцами. Синхронизаторы всех передач немного отличаются друг от друга. Ступица синхронизатора I и II передач застопорена на вторичном валу двумя стопорными кольцами, а ступица другого синхронизатора зажата между буртиком вала и втулкой игольчатого подшипника шестерни IV передачи. .Скользящая муфта 7 синхронизатора I и II передач имеет внешний венец для включения передачи заднего хода, в отличие от муфты другого синхронизатора. Ступица каждого синхронизатора имеет шесть продольных канавок, три из которых имеют гнезда для стопорных пружин. В эти пазы устанавливаются сухари 24 с шариками-фиксаторами. Пружины прижимают шарики к кольцевым канавкам муфты. По обеим сторонам втулки расположены бронзовые стопорные кольца с шестью выступами, которые входят в канавки втулки.При этом три коротких выступа заходят в пазы, в которых расположены фиксаторы, а более длинные и широкие выступы — в другие пазы. Эти выступы установлены в пазах с боковым зазором, равным половине толщины зуба муфты (ступицы), и ограничивают угол поворота блокирующего кольца относительно ступицы. При таком соединении ступица вращается вместе с блокирующими кольцами. Коническая часть блокирующих колец расположена на конических поясах шестерен и в момент включения шестерни происходит контакт конических поверхностей.Для разрыва масляной пленки в месте контакта и увеличения сил трения на конической поверхности кольца нарезана резьба и выполнены продольные канавки. Блокирующие кольца имеют зубчатые венцы, зубья которых скошены под определенным углом. С зубьями блокирующего кольца в начальный момент включения шестерни соединена скользящая муфта. Скользящая муфта имеет внутренний венец, которым она располагается на зубьях ступицы. Для продольного перемещения муфты вдоль ступицы в ее кольцевой паз входит вилка переключения передач.Концы зубьев муфты скошены под тем же углом, что и зубья блокирующих колец и венцов синхронизатора.

Задняя передача служит для включения задней передачи (см. рис. 18, поз. 29). В центральное отверстие шестерни запрессована металлокерамическая втулка, расположенная на оси, установленной в отверстиях картеров сцепления и коробки передач. При включении задней передачи промежуточная шестерня соединяет шестерню первичного вала и зубчатый венец муфты синхронизатора I и II передач, в результате чего выходной вал вращается в противоположном направлении.

Главная передача состоит из пары косозубых цилиндрических шестерен, одна из которых выполнена заодно с вторичным валом, а шестерня 34 прикручена болтами к фланцу коробки дифференциала 36.

Дифференциал конический, двухсателлитный, вращается на двух конических роликоподшипниках 35, предварительный натяг в которых регулируется подбором толщины регулировочного кольца 4. Внутренняя полость коробки дифференциала имеет форму сплошной сферы. В этой полости находятся две полуосевые шестерни 39 и два сателлита, вращающиеся на оси 43. Ось удерживается в коробке дифференциала стопорными кольцами 44. Полуосевые шестерни установлены на шлицах хвостовиков корпусов внутренних шарниров привода колес и стопорятся кольцами 38.

Шестерня пластиковая 40 привода спидометра напрессована на коробку дифференциала, с которой находится в зацеплении ведомая шестерня привода спидометра. расположен своим валиком в корпусе привода спидометра 42, который крепится к картеру коробки передач. На выходе из корпуса 42 вал шестерни уплотнен сальником.Для герметизации зазора между приводом спидометра и монтажным гнездом в канавке корпуса установлено резиновое уплотнительное кольцо. На верхней части корпуса привода спидометра нарезана резьба под накидную гайку крепления троса.

Коробка передач пятиступенчатая выполнена на базе четырехступенчатой ​​и имеет следующие основные отличия:

• задние части первичного вала 53 и вторичного вала 51 удлинены для размещения шестерен 52 и 47 пятой передачи и ее синхронизатора;
• шарикоподшипники первичного и вторичного валов закреплены в корпусах картера пластиной 46, которая крепится четырьмя винтами к стенке картера;
• задняя крышка редуктора сделана глубже;
• синхронизатор 5-й передачи имеет одно блокирующее кольцо, так как включает только одну передачу;
• пятая шестерня установлена ​​на шлицах первичного вала.