Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110: замена, проверка

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) – это устройство, отвечающее за упрощения хода педали тормоза. Агрегат создает дополнительно усилие, благодаря чему педаль легко поддается нажатия. Добраться до устройства довольно просто, поэтому замена может быть выполнена своими руками. Для работы понадобится стандартный набор инструментов: ключи и отвертки.

Назначение и расположение ВУТ

Состоит ВУТ из следующих элементов:

1. Возвратная пружина.
2. Корпус.
3. Толкатель тормозной педали.
4. Рабочий клапан и диафрагма.
5. Шток цилиндра.

Расположен вакуумный усилитель под капотом – он образует цельный узел вместе с главным тормозным цилиндром. Устройство добавляет усилие при толчке шток цилиндра, в результате чего в системе появляется компрессия.

Проверка состояния усилителя

Понять, что ВУТ вышел из строя, сможет даже неопытный автомобилист, так как для нажатия на педаль потребуется гораздо больше усилий.

Замена ВУТ ВАЗ 2110 требуется в том случае, если при нажатии педали слышно шипении, а педаль становится слишком тугой. Проверять устройство следует на заглушенном моторе: автомобилисту следует несколько раз нажать на педаль, а затем подержать ее в выжатом положении. Далее необходимо завести мотор, и если педаль тормоза опустится к днищу машину без сильного сопротивления, то агрегат работает исправно.

Если же педаль прожимается с трудом, то в узле присутствует дефект. Чтобы лишний раз не проводить разбор системы, рекомендуется проверить обратный клапан усилителя и вакуумный шланг – это элементы должны быть герметичны и не повреждены. Чаще всего встречаются следующие дефекты:

• Повреждение пружины.
• Обрыв шланга.
• Разрыв или трещина диафрагмы.

Как выполнить замену?

Замена проводится с помощью набора ключей и отверток. Вакуумный усилитель тормозов расположен под капотом, поэтому работу можно проводить в гараже или на воздухе. Проходит замена следующим образом:

1. Сначала нужно разобрать стенку моторного отделения ВАЗ 2110, затем снять жабо. Этот элемент крепится при помощи уплотнителя и обивки;

   В первую очередь следует отсоединить провода от датчика

2. Далее нужно отыскать датчик жидкости и отсоединить от него колодку проводов вместе со шлангом ВУТ. Добраться до некоторых деталей будет мешать главный цилиндр – его крепления можно ослабить, а сам агрегат отвести в сторону;
3. Теперь нужно переместиться в салон ВАЗ 2110 и открутить четыре гайки на приборной панели. После этого можно отсоединить колодку, идущую от «лягушки»;

Важно! В демонтаже вакуумного усилителя тормозов самым неприятным моментом является откручивание четырех гаек в салоне. Чтобы добраться до них придется удалить несколько элементов торпедо.

4. Когда гайки в салоне откручены, можно доставать вакуумный усилитель. Из-за особенностей конструкции ВАЗ 2110 достать устройство можно только вместе с педальным узлом;

   Стрелки указывают на крепления, которые необходимо открутить, чтобы извлечь усилитель

5. Узел можно разобщить после демонтажа пластины. Осталось открутить несколько гаек, который соединяют ВУТ и педальный узел.
6. Теперь можно ставить новый вакуумный усилитель тормозов. ВАЖНО: при установке нужно проверить, чтобы штуцер шланга находился вверху, а педаль – снизу. В остальном установка проводится в обратном порядке.

RG21103510010 УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ ВАЗ-2110-2112 RIGINAL RIGINAL

 

Фильтр

• срок доставки
• Доступное количество
• Сбросить

Автокаталог AVTOGAZ. SU – это обширный перечень запчастей, комплектующих и расходных материалов для автомобилей любых марок. В ассортименте – все для ремонта, срочной замены и планового обслуживания машины. Мы предлагаем недорого купить RG21103510010 УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ ВАЗ-2110-2112 RIGINAL RIGINAL по выгодной цене в Жуковском с гарантией от производителя. Возможен как самовывоз, так и доставка по вашему адресу.

 

Почему покупают УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ ВАЗ-2110-2112 RIGINAL RIGINAL RG21103510010 у нас?

 

AVTOGAZ.SU специализируется на поставке качественных автодеталей и сменных элементов. Мы реализуем оригинальные и неоригинальные запчасти, вроде RG21103510010 УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ ВАЗ-2110-2112 RIGINAL RIGINAL, изготовленные с учетом требований автопроизводителей. Высокая совместимость и длительный рабочий ресурс – качества, на которые мы делаем ставку при наполнении каталога.

 

Также в числе своих преимуществ мы предлагаем:

 

• доступные расценки на RG21103510010 УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ ВАЗ-2110-2112 RIGINAL RIGINAL и другие автотовары;
• помощь менеджера при подборе;
• удобные способы оплаты;
• большой каталог запчастей на отечественные авто и иномарки;
• подбор по ВИН-номеру.

Цена на RG21103510010 RIGINAL УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ ВАЗ-2110-2112 RIGINAL

 

Узнать стоимость, технико-эксплуатационные характеристики детали, а также сроки поставки вы всегда можете у наших менеджеров.RG21103510010 УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ ВАЗ-2110-2112 RIGINAL RIGINAL в наличии и под заказ можно купить в интернет-магазине avtogaz.su уже сейчас – оформите заказ через корзину или свяжитесь с нами по телефону/в мессенджерах. Мы гарантируем конкурентные условия, ответственную доставку и компетентную помощь в выборе комплектующих. Работаем с оптовыми покупателями и в розницу. Поставляем запчасти на легковой, коммерческий автотранспорт и спецтехнику.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) своими руками, инструкция по замене на ВАЗ 2110

Автор Алексей Степанов На чтение 6 мин. Просмотров 472 Опубликовано

30.05. 2016

Все автомобилисты прекрасно знают: любая проблема с тормозами требует немедленного устранения. Если ничего не предпринять, эта поломка рано или поздно приведёт к ДТП. Тормоза ВАЗ 2110 — сложная система, одним из её элементов является вакуумный усилитель, который может выйти из строя. О том, как самостоятельно провести ремонт или замену этого устройства, мы и поговорим в ниже.

Расположение и устройство вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) на автомобиле ВАЗ 2110 расположен у задней стенки двигательного отсека (прямо под дворниками). Увидеть его можно, просто открыв капот и отодвинув защитный кожух.

Это агрегат с корпусом круглой формы, находящийся чуть ниже дворников

Это устройство с круглым корпусом, который поделен на 2 части: вакуумную и атмосферную. Разделяет эти части диафрагма. Вакуумная камера соединена с впускным коллектором посредством обратного клапана. Этот клапан создаёт в камере разрежение.

А к атмосферной камере подключён следящий клапан, который активируется после нажатия педали тормоза, в результате чего вакуумная камера соединяется с атмосферной. После этого диафрагма ВУТа начинает давить на шток главного тормозного цилиндра, тормозная жидкость нагнетается в рабочие цилиндры, и начинается торможение. А когда водитель отпускает педаль газа, диафрагма под действием возвратной пружины возвращается в исходное положение, и торможение прекращается.

Основные элементы вакуумного усилителя

Основные причины и признаки неисправности

Причина, как правило, одна: ВУТ выходит из строя из-за старения или износа резины. Резина в этом устройстве повсюду: диафрагма, клапана, сальники, шланги. Есть и несколько признаков неисправности ВУТа:

• Для торможения водителю приходится прилагать больше усилий, чем обычно.
• В процессе торможения в кабине слышится характерное шипение, которое усиливается по мере нажатия на педаль тормоза.

Когда ремонтировать, а когда менять?

• Менять ВУТ придётся в том случае, когда повреждена диафрагма, возвратная пружина или один из клапанов. Тогда автовладелец будет просто вынужден снять ВУТ и заменить его. Причём сделать это нужно будет как можно быстрее. Замена в данном случае — это самый разумный выход, так как найти в продаже отдельные запчасти к ВУТу удаётся далеко не всегда (особенно это касается диафрагм).
• А ремонт целесообразно проводить в случае повреждений внешних шлангов. Шланг может треснуть, на нём может ослабнуть хомут, что приводит к нарушению герметичности и т. д. Все эти проблемы вполне можно устранить без замены ВУТа. Нарушение герметичности системы — это, конечно, плохо, однако критической поломкой это не является (если только водителя не раздражает шипение в кабине).

Диагностика неисправности ВУТа: почему шипит или негерметичен

• Если торможение сопровождается шипением, то первым делом нужно осмотреть ВУТ и шланг, соединяющий его с патрубком коллектора. Высока вероятность того, что шланг окажется повреждён. В этом случае проблему можно решить простой заменой. Но возможен и второй вариант: на самом ВУТе могут обнаружиться потёки тормозной жидкости. В этом случае менять придётся и сам усилитель.
• Ещё один момент, косвенно указывающий на неисправность ВУТа: мотор автомобиля начал «троить» либо стал работать рывками. Происходит это из-за нарушения герметичности шланга ВУТа. В шланг поступает воздух, который оттуда попадает прямо во впускной коллектор. Из-за избытка воздуха топливная смесь, подаваемая в камеры сгорания, становится слишком бедной. Как следствие — перебои в работе мотора. Для устранения подсоса воздуха часто бывает достаточно подтянуть ослабшие хомуты на шланге ВУТа.
• Если всё ещё есть сомнения по поводу того, что неисправен именно ВУТ, можно убедиться в этом так: заглушить двигатель, после чего 6–7 раз нажать педаль тормоза. После 7-го нажатия надо отпустить педаль, дать ей пройти примерно половину свободного хода, потом остановить её ногой и запустить мотор. Если педаль после запуска мотора провалилась в пол — ВУТ исправен. Если она осталась неподвижна — ВУТ придётся менять.

Необходимое для ремонта и замены своими руками

1. Комплект шлангов и хомутов для ВУТ.
2. При необходимости: новый ВУТ для ВАЗ 2110.
3. Комплект рожковых ключей.
4. Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).

Как отремонтировать или заменить на ВАЗ 2110

1. Если во время диагностики выясняется, что неисправен шланг впускного коллектора, его хомуты ослабляются с помощью плоской отвёртки, после чего он снимается вручную и заменяется новым. Если причина шипения не в повреждении шланга, а в самих ослабших хомутах, они затягиваются с помощью плоской отвёртки.
2. Если же неисправен сам ВУТ, производится его замена. Сначала отсоединяется разъём датчика, показывающего уровень тормозной жидкости. Он свободно снимается вручную.Этот разъём отключается вручную
3. Далее от ВУТа отсоединяется вакуумный шланг. Он тоже снимается вручную, обратный клапан ВУТа при этом придерживается второй рукой.Обратный клапан при этом нужно придерживать другой рукой
4. Главный тормозной цилиндр крепится к ВУТу двумя гайками на 10. Они откручиваются с помощью рожкового ключа. Они откручиваются рожковым ключом на 10
5. После этого главный цилиндр аккуратно отодвигается от ВУТа (тормозные трубки при этом снимать не требуется).Трубки от него отсоединять не обязательно
6. В кабине, под приборной панелью, отсоединяется кронштейн тормозной педали. Он держится на 4 гайках, которые откручиваются рожковым ключом на 11.Их откручивают рожковым ключом на 11
7. После этого ВУТ вместе с педалью и кронштейном аккуратно извлекается через двигательный отсек, заменяется новым, после чего производится обратная сборка всех узлов.Делается это через двигательный отсек

Видео по проведению работ

ВУТ и грузовые автомобили

В грузовых автомобилях, таких, как Газель или УАЗ, ВУТ находится в том же месте (у задней стенки двигательного отсека), так что процедура его замены практически не отличается от той, что приведена выше. Разница лишь в размерах: диаметр ВУТа грузового автомобиля больше на 2 см.

Как видим, замена ВУТа на ВАЗ 2110 особых сложностей вызвать не должна. Добраться до этого агрегата просто, открутить потребуется лишь несколько гаек, а всё остальное прекрасно снимается вручную. Сложности у автовладельца могут возникнуть лишь на этапе диагностики. Иногда бывает так, что трещина в шланге ВУТа настолько мала, что её невозможно разглядеть невооружённым глазом. В этом случае вся надежда только на слух: подсос воздуха в коллектор практически всегда сопровождается тонким свистом. Но чтобы его услышать, потребуется вылезти из кабины и открыть капот.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110.

Ремкомплект, главный тормозной цилиндр

В автомобиле ВАЗ-2110 применена двухконтурная тормозная система. В его состав помимо манжет и колодок входят рабочие и главные тормозные цилиндры. Последний обеспечивает гидравлическое давление, когда водитель нажимает соответствующую педаль. Усилие увеличивается за счет «вакуума». Но сама жидкость выталкивается поршнями в цилиндр. Элемент достаточно надежен, но не стоит исключать риск его выхода из строя.В сегодняшней статье мы рассмотрим, как производится замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110, сколько стоит этот элемент и каковы признаки его неисправности.

Признаки поломки

Ниже выделим основные признаки отказа этого механизма:

• Увеличенный ход педали.
• Неравномерное торможение.
• Педаль слишком мягкая.
• Увеличенный тормозной путь.

Также проблема может сопровождаться утечкой тормозной жидкости из бачка.

Он расположен в верхней части главного цилиндра. Уровень не должен быть ниже среднего.

Цена тормозного цилиндра ВАЗ-2110

Стоимость новинки не так уж и высока. Цена тормозного цилиндра ВАЗ-2110 — 1030 руб. В комплект также может входить новый бак. Если выход из строя незначительный и заключается только в разгерметизации элементов, то в замене главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110 нет необходимости. Цена ремкомплекта всего 50 рублей. В эту цену входит:

• Прокладка головки регулятора заднего тормоза.
• Заглушка для штуцера спускного шланга.
• Манжета ГТЦ.

Таким образом, благодаря ремкомплекту можно вернуть жизнь старому механизму, не покупая новый тормозной цилиндр ВАЗ-2110.

Его цена во много раз больше, чем набор резиновых уплотнителей и манжет. Но не всегда можно ограничиться этими составляющими.

Приборы

Независимо от того, используете ли вы ремкомплект главного тормозного цилиндра или заменяете весь ГТЦ на новый, необходимо подготовиться к ремонту:

• Набор головок и торцевых ключей.
• Отвертки и круглогубцы (понадобятся при замене манжет).
• Ключевые особенности тормозов «10».

При замене главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 нам понадобится новая жидкость. Для «десятки» подходит «РосДот» четвертого класса. Желательно приобрести хотя бы одну пластиковую бутылку.

Начало работы

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 осложняется тем, что этот механизм скрыт за звукоизоляционной обивкой моторного отсека.Поэтому сначала нужно найти его крепежные болты и снять деталь. Для этого нам понадобится отвертка и немного терпения. После этого можно приступать к замене главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110-й модели. Сначала отключаем вилку с проводами на крышке пластикового бачка. Это аварийный индикатор уровня жидкости. Далее ослабляем гайки крепления тормозных трубок. Их всего четыре. Затем снимите ГТЦ со шпилек. Для этого нужно полностью открутить гайки крепления трубок.Будьте осторожны — в это время жидкость может вытечь из баллона. Поэтому сразу подставляем под отверстия тару.

Что нам делать дальше? На следующем этапе требуется слить оставшуюся жидкость из емкости в свободную емкость. Тогда его можно будет смело убирать на улицу.

Элемент настройки

Теперь монтируем бак с новыми втулками цилиндров. Если его не было в комплекте, можно взять старую. Но он должен быть без трещин и других деформаций. Потом получаем резиновые уплотнительные втулки от старого ГТЦ.Их двое. Если они изношены и имеют трещины, возьмите новый из ремкомплекта главного тормозного цилиндра. Ставим механизм обратно к «вакуумнику» и зажимаем гайки крепления. Далее устанавливаем дно пустой емкости и заполняем емкость новой жидкостью. Желательно не смешивать разные классы — покупайте «Точку» 4-й серии.

Далее вам понадобится помощник, который бригадой будет нажимать на педаль тормоза в салоне. В это время нужно закрыть пальцами все четыре отверстия для трубок в главном цилиндре.Надавливать нужно в пол и очень медленно. Повторяем процедуру до тех пор, пока из отверстий не потечет жидкость. Затем можно смело подсоединять трубку, идущую к передним колесам. После этого просим помощника снова нажать на педаль. Следим за тем, чтобы воздух полностью выходил из отверстий для задних колес, после чего убираем пальцы и закручиваем остаточную трубку. На этом замена ГТЦ «Десятки» практически завершена. Осталось только долить жидкость в бачок до нужного уровня, подключить датчик и поставить на место шумоизоляционный кожух.

Замена манжеты главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110

Данная операция выполняется на снятом с автомобиля элементе. Желательно использовать механические тиски. Таким образом мы надежно удерживаем деталь на месте. Итак, приступим к работе.

Сначала снимите уплотнительное кольцо с цилиндра. Далее большой головкой «38» откручиваем пробку ГТЦ. Вытаскиваем его вторым уплотнительным кольцом. С помощью круглогубцев снимите стопор. Вытаскиваем поршень, контролирующий задний контур, удерживая его за хвостовик. Его следует снимать вместе с направляющей втулкой и внешней манжетой. Для демонтажа последнего необходимо открутить винт держателя пружины. Далее получаем передний контурный поршень. Для этого надавите пальцем на сторону элемента нити. Тонкой отверткой снимаем разделительные манжеты. Все вещи стирают в бензине или спирте. Вставляем новые манжеты и производим окончательную сборку.

примечание

Если после проделанных операций педаль стала мягкой, скорее всего, в системе образовался воздух.

Его нужно прокачать. Для этого поочередно выталкивают воздух из колес «крест-накрест», начиная с заднего правого.

Периодически доливайте жидкость в бак. Суть откачки заключается в выталкивании загрязненной жидкости по магистрали. Для работы вам также понадобится помощник, который по вашей команде будет нажимать на педаль тормоза. Это следует повторять до тех пор, пока из отверстия не потечет чистая жидкость без пузырьков. Процедура проделана на каждом колесе. Для лучшего контроля жидкости к сливному отверстию подсоединяется прозрачный силиконовый шланг. Сама жидкость сливается в бутыль.

Почему при торможении слышно шипение?

Змеи шипят. Кошки тоже. Но почему тормоза вашей машины издают шипящий звук? Скорее всего, шипение вызвано механической проблемой. К счастью, в большинстве случаев эту проблему легко исправить!

Что скрывается за шипением?

Автомобили могут издавать много шума, в том числе шипение при торможении.

Вы можете услышать шипение, если есть отсоединенный или негерметичный вакуумный шланг вокруг двигателя или проблема с змеевидным ремнем вашего автомобиля. Но если вы слышите шипящий звук при нажатии или отпускании педали тормоза, это обычно вызвано утечкой воздуха из усилителя тормозов, что может означать утечку в диафрагме усилителя, прокладке главного цилиндра или вакуумном шланге.

Усилитель тормозов выполняет свою работу за счет давления вакуума. Внутри усилителя тормозов находится диафрагма, которая регулирует давление, когда педаль тормоза не нажата. Когда педаль нажата, шток перемещается в усилитель тормозов и главный цилиндр. Этот шаг создает вакуумное давление на одной стороне диафрагмы для поддержки тормозного усилия.

Если с этим процессом что-то пойдет не так, это может привести к шипению. Причина может быть:

• Отверстие в вакуумном шланге, который работает вместе с усилителем тормозов.
• Проблема с диафрагмой усилителя вызывает отказ усилителя тормозов.
• Утечка воздуха из прокладки главного цилиндра в усилитель тормозов.
• Пенный глушитель отсутствует или поврежден. Многие автомобили с усилителями тормозов поставляются с пеной, которая блокирует шипение. Если пена отсутствует или повреждена, вы можете услышать шипение.

Что делать с шипящим шумом?

Если кажется, что шипение связано с торможением, не игнорируйте его и надейтесь, что звук просто исчезнет. Тормозная система вашего автомобиля сложна, поэтому лучше всего доставить его в ближайший центр обслуживания автомобилей Firestone Complete Auto Care, где один из наших технических специалистов может провести диагностику, выявить шипящий звук и порекомендовать любой необходимый ремонт.

Наши специалисты могут помочь определить, можно ли связать шипение с чем-то настолько простым, как отсутствующий или неисправный кусок пены, или вы имеете дело с чем-то более серьезным, например, с усилителем тормозов или главным цилиндром, которые необходимо отремонтировать или заменить. .

Не откладывайте решение проблемы с тормозами, поскольку тормоза — одна из самых важных функций безопасности вашего автомобиля. Забота о тормозах может в конечном итоге привести к лучшему уходу за собой и своими пассажирами.

Что касается тормозов вашего автомобиля, вам следует регулярно их обслуживать, прежде чем шипение или что-то еще не станет проблемой. Согласно опросу исследовательской компании IMR, не менее трети автомобилистов ждут, пока не произойдет какая-либо неисправность тормозов, прежде чем обращаться в сервисную службу.В этот момент цена за правильную работу тормозов может быть довольно высокой!

Ваш двигатель может мурлыкать, но если у вас шипят тормоза, значит, ваш автомобиль не настолько готов к дороге, как мог бы или должен быть! Посетите ближайший к вам сервисный центр Firestone Complete Auto Care, чтобы получить бесплатный осмотр тормозов и качественный уход за автомобилем.

Снятие и установка вентилятора печки ваз 2110

.
Спрашивает : Соколов Владислав.
Суть вопроса : Не могу найти где находится мотор печки на ВАЗ-2112?

Привет всем владельцам ВАЗ-2112! Возникла проблема — а осенью без нее ничего. Все началось с того, что включаю машину — печка работает, выключаю и снова включаю — печка не работает. Так она несколько дней не могла включиться. Раньше проехал несколько километров, она заработала, т.е. печка живет сама по себе.Перепробовал все 3 режима, результат одинаковый.

Что уже сделал: проверил предохранители, реле и даже поменял блок печки — все в норме, но поломка осталась. При включении нет звуков. Рекомендуется проверить мотор, но найти не могу. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой, где мотор печки?

Стрелкой отмечен вентилятор печки

Мотор печки находится под капотом. Скорее всего, это просто мотор для системы вентиляции салона.Если включить обогрев, заслонка открывается, и горячий воздух из радиатора отопителя попадает в вентилятор, а он уже гонит его в систему.

Мотор печки под капотом, спрятанный в корпусе

Нет тепла, что делать?

Если включили обогрев, а дует холодный воздух, то виновата заслонка радиатора отопителя или отсутствие охлаждающей жидкости (антифриза).

Мотор печки играет важную роль в обеспечении нормального функционирования отопительной системы вашего автомобиля. Поэтому при выходе из строя мотора его нужно заменить.

Работы по замене мотора печки можно разделить на два основных этапа:

Подробнее о каждом этапе.

Обучение

Подготовительные мероприятия не включают в себя множество сложных операций. Вам нужно будет сделать следующее:

• Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи, чтобы обесточить автомобиль и защитить его от возможных коротких замыканий;
• Слейте охлаждающую жидкость из системы.Для этого откройте крышку расширительного бачка, чтобы сбросить избыточное давление, а затем открутите слив. Жидкость необходимо слить в специально подготовленную емкость.

При сливе охлаждающей жидкости необходимо соблюдать важное правило — процедура проводится только при остывшем двигателе.

Если в будущем вы собираетесь использовать тот же антифриз или антифриз, то выбирайте чистую емкость для слива.

Замена

Теперь приступим непосредственно к замене мотора. Вы будете проводить процедуру из салона, так что расслабьтесь.

1. Под приборной панелью найдите блок, который идет к электродвигателю отопителя. Отключите ее.
2. Далее отсоединяем отрицательную проводку электродвигателя. Часто на ВАЗ 2110 этот элемент прижимается к кузову гайкой переднего крепления.
3. С лобового стекла вашего автомобиля нужно снять накладки и обшивку. В процессе вам придется открутить несколько креплений.
4. С печки нужно снять правую часть обивки, после чего откручиваются гайки крепления.
5. Обязательно отсоедините нагревательные шланги. Здесь постарайтесь быть максимально осторожными, так как охлаждающая жидкость, скорее всего, вытечет из шлангов отопления. Слить все это невозможно даже при самом внимательном подходе.
6. Концы шлангов можно закрыть чем-то вроде заглушек, чтобы жидкость не пролилась в салон.

1. Чтобы коврики не повредили охлаждающую жидкость, положите впитывающий материал. Например, подгузники для взрослых отлично подходят.Их можно купить в любой аптеке.
2. Отсоедините проводку от электродвигателя, редуктора микромотора и пневматического клапана по очереди.
3. Теперь вы можете демонтировать передний кожух вместе с кожухом вашей отопительной печи.
4. Эти устройства крепятся крепежными винтами и скобами.
5. На кожухе печки желаемый мотор, как и двигатель.
6. Снимите защелки, затем снимите двигатель с мотором.

После демонтажа можно удалить поврежденные, нефункционирующие элементы, а затем установить на их место новые.

• Самостоятельная разборка электродвигателя возможна только в том случае, если вы хотите проверить состояние коллектора и почистить его;
• Если причина поломки не в наличии мусора и грязи в коллекторе, то самостоятельно работать с электродвигателем категорически не рекомендуется;
• Обратиться к опытному электрику, который сможет разобрать и вернуть устройство в прежнее состояние;
• Не разбирайте крыльчатку. Если вы сделаете это неправильно, вы нарушите баланс, который играет огромную роль в правильной работе отопителя вашего автомобиля. Электродвигатель заработает, если возникнет дисбаланс, но крыльчатка начнет вращаться неравномерно, что вызовет биение подшипников, возникновение сильного шума при включении обогревателя салона.

Самостоятельно демонтировать мотор несложно, но для его ремонта наиболее подходящим решением будет покупка нового электродвигателя с мотором.

Мотор печки — довольно чувствительный элемент, который периодически выходит из строя. Для его замены не требуется специальных навыков, но для того, чтобы отремонтировать элемент, лучше обратиться в проверенный СТО.

Поехали.

Проблема: печка не работает в SUBARU OUTBACK. Не реагирует на переключение.
Диагностика и диагностика: снять прибор, несложно, всего три винта, труба, клеммы.
Все это хлам под торпедой, в ногах переднего пассажира.
Разбираем мотор, а именно снимаем крыльчатку и кожух — интересно, что что-то не работает.
Добираемся до корпуса, разбираем. О Боже. Щетками стерли медные контакты анкера с основанием. Ну 300 тысяч пробега, мало конечно, но без салонного фильтра все там летело, видимо.

Решение: Мотор новый от 8000 под заказ от 2х недель.
1 неделя от 20000.
30+ дней при ненадежной доставке 5000.
Разборка 4500.
Цена в USEY 136 баксов. 4000 руб.

Ждать некогда — на улице минус, и постоянная влажность, окна потеют. Что-то нужно делать. Едем на авторынок. Куча моторов, подавляющее большинство подобного формата, но крутятся в другую сторону. (Крыльчатка также обернута иначе) (Ниссан, ВАЗ 2110, Митсубиси). У многих немного другого формата, корейцев уже 2 см. Выше на 1. (Hyndai, Daewoo). Выяснил, что есть очень похожие по формату и типу моторы и крутятся где надо, насчет крепления не знаю.Это китайский FAW 1031, какой-то Mitsubishi.

Но все «правильные» варианты тоже дорого обходятся.

Идем импровизированным путем.

Daewoo lanos , крутится там, диаметром меньше, чуть выше, цена низкая. Неудобство — странная опора мотора, снять не удалось — оставил идею.

ВАЗ 2110 — Формат практически один в один. Вращайте в другую сторону. Ультра низкая цена. Доступность. Решил брать.

Есть разница.Лузар — крыльчатку нельзя снять, только если она сломана. Hi Drive попроще, крыльчатку можно снять без танцев с бубном. Берем, цена 950 руб.
Разбираем, отличия — мотор длиннее штатного, чуть уже, есть крылья — крепления, в общем не парит. Извините — шкив совсем другой, и родную крыльчатку под него адаптировать нереально.
Пробуем работать как есть, с реверсивной крыльчаткой. Ставим на место, держим рукой.Заводится — крутится плавно и хорошо, работает не шумно, а по воздуху не гонит. Абсолютно. Ожидал.

С этого момента начинается колхоз . Для того, чтобы подогнать крыльчатку, переворачиваем, дико, ладно.
Пробуем — ура, дует неплохо.
Производим монтаж крыльчатки с другой стороны.

Колхоз №2 — настроить сайт. Сначала намечаем места креплений, сверлим.

В стандартном виде тупо не залезает на свое место, потому что шире родного.Отломай ей крылья по размеру.

Необходимая доработка:

Несмотря на посадку, платформа не прижимается плотно к корпусу, поэтому холодный воздух дует с улицы. При сборке хотел сделать герметик, но не было ни двустороннего скотча, ни клея, идею пришлось оставить. Обойти конструкцию можно с помощью термоленты. Или другой воздухоизоляционный агент.

У нового мотора нет кожуха, поэтому он работает очень громко. Полностью прикрыть пространство под бардачком можно декоративной панелью с шумкой.

Довольно часто владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ жалуются на плохой нагрев печки. На ВАЗ 2110 замена моторчика печки дело всем известное.
В данной статье рассмотрим, что нужно на ВАЗ 2110 для замены мотора печки и как это осуществляется.

Причины неисправности

Как правило, причин такой неисправности много, к ним относятся:

• засорение шлаком от;
• поломка мотора печки.

Если двигатель печи не работает или некоторые его скорости не работают, то сначала рекомендуется проверить резистор, который иными словами можно назвать реостатом печи. Этот элемент отвечает за скорость вращения вентилятора.
Приобрести такую ​​деталь можно в специализированном магазине по продаже автозапчастей. Что касается замены, то это можно сделать с помощью мастера или самостоятельно, что не так уж и сложно даже для неопытного специалиста.

Примечание! В случае ремонта или замены радиатора печки рекомендуется обращаться в автосервис, так как самостоятельно снять радиатор сложно.Для замены мотора печки требуются минимальные знания и подробная инструкция к действию.

Есть неисправности отопителя, которые легко исправить любой автомобилист. Например, может возникнуть ситуация, когда через боковые дефлекторы и систему обогрева канала обогрева лобового стекла дует холодный воздух, а из нижнего и центрального каналов течет горячий воздух.
Скорее всего, причина в неудовлетворительной работе, которая призвана отсекать холодный воздух. В некоторых случаях это препятствует нормальному прохождению холодного воздуха.
Такие неисправности легче всего обнаружить в холодное время года. При изгибе тяги привода дроссельной заслонки необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить пластмассовые детали.
Для справки, зимой пластик становится более хрупким.

Конечно, нефункционирующая печка в зимний период доставляет немало проблем. Если летом это не так важно, то зимой окна будут запотевать.
Разобраться в чем причина можно при разборе системы отопления машины.

Подготовительные работы

Итак:

• Сначала снимается «массовая» клемма с АКБ.

• Затем он сливается из системы охлаждения в подготовленный резервуар.
• Если предполагается использование старого антифриза, необходимо, чтобы он отстоялся перед заливкой в ​​систему охлаждения двигателя.

Замена вентилятора салона

Последующая замена электродвигателя отопителя будет производиться непосредственно из салона автомобиля:

• Под приборной панелью нужно найти колодку, идущую к электродвигателю.Она отключается.
• После этого потребуется отсоединить массовую проводку электродвигателя. Как правило, он прижимается передней гайкой крепления печки к корпусу.
• Накладка и облицовка рамы демонтируются без ослабления крепежных винтов.
• С обогревателя салона снимается правая обивка, также следует открутить гайки крепления винтами.
• Отсоединены шланги отопления. На этом этапе работы нужно проявлять максимальную осторожность, так как из этих шлангов и радиатора отопителя могут вытекать остатки антифриза.
• Чтобы в салоне авто не было запаха охлаждающей жидкости, нужно уложить хорошо впитывающий материал.
• Электропроводка отсоединена от электродвигателя, от микроредуктора, а также от пневмоклапана.
• После этих действий снимаем передний кожух с кожухом печки. Эти элементы фиксируются скобами и шурупами. Стоит обратить внимание, что двигатель и моторчик расположены на кожухе.
• Защелки сняты, двигатель и мотор сняты.

Электродвигатель можно разбирать исключительно для оценки коллектора и его чистки. Если причина поломки в другой ситуации, то неспециалисту нежелательно работать с такими деталями для разборки.
Электродвигатель лучше купить новый.

Примечание!
Самостоятельно разбирать крыльчатку двигателя также не рекомендуется, так как при ее установке на место балансировка, играющая важную роль, будет нарушена.Естественно, электродвигатель будет работать, но не плавно, что может привести к поломке подшипников, появлению шума при включении печки.

Так как печка находится в разобранном состоянии, появляется возможность спокойно рассматривать остальные компоненты отопителя салона.
Итак:

• Чтобы получить от радиатора больше тепла, нужно его разобрать и промыть. Он закреплен на заднем кожухе ТЭНа, который снимается откручиванием крепежных винтов.
  После этого радиатор свободно снимается и промывается под напором воды, протекающей из шланга, который подсоединяется к входному или выходному патрубку радиатора. Грязь и поверхности снятого радиатора смываются тем же давлением.
• Чтобы разобрать воздуховоды и механизмы управления печкой, вам нужно будет снять приборную панель, в которой находятся основные воздуховоды.

Примечание! Обычно панель с основными воздуховодами изготавливается как единое целое, поэтому обращаться с ней нужно максимально осторожно, чтобы потом не пришлось ее менять.

• После этого требуется снять внутренние воздуховоды, которые фиксируются специальными винтами, и декоративную накладку туннеля пола.

Примечание! Под этой накладкой расположены воздуховоды для обогрева ног, которые крепятся к корпусу винтами и защелками.

• Распределитель воздуха снимается с приборной панели при ослаблении крепежных винтов и отсоединении тяги управления с заслонками.
• Сборка должна производиться в обратной разборке.При необходимости заклейте уплотнители ставен клеем.
  Также можно покрыть герметиком шланги с радиатором.
• Когда все детали собраны и установлены на свои места, проверяется работоспособность всех узлов и заливается тосол или тосол. Все зависит от личных предпочтений.
• На завершающем этапе проверяют герметичность шлангов к радиатору и работу самой печки в сборе.

Тем, кто воспринимает информацию визуально, рекомендуется посмотреть видео с подробным описанием действий и несколькими фото, которые помогут все сделать правильно.

Ремонтные работы можно проводить своими руками, но при соблюдении четких инструкций. Это поможет немного сэкономить, ведь стоимость подобных услуг в автосервисе не из дешевых.

Довольно часто требуется замена вентилятора печки на ВАЗ 2110 и 2112. Это связано с низкой надежностью этого элемента конструкции. Во всех отечественных автомобилях печки быстро выходят из строя, «десятое» семейство АвтоВАЗов не нарушило эту странную традицию. Выход из строя этого конструктивного элемента обычно происходит совершенно неожиданно.Часто водитель обнаруживает неисправность поздней осенью или зимой, когда ехать без печки уже невозможно. Чтобы не явиться из-за этой услуги, автомобилисту будет не лишним узнать, как правильно поменять этот элемент отопителя. Это сэкономит вам время и деньги.

Замена вентилятора печки на ВАЗ 2110 и 2112 производится при выходе из строя данного ТЭНа. Чтобы понять, почему это происходит, давайте рассмотрим конструкцию этого устройства. Фактически вентилятор состоит из электродвигателя и крыльчатки.Мотор имеет 2 скорости, это позволяет управлять им наиболее эффективно. Вентилятор расположен за радиатором печки. Основная функция — создание потока воздуха, который, проходя через радиатор, нагревается и попадает в салон, нагревая его.

Причины замены . Вентилятор может выйти из строя по разным причинам. Чаще всего он начинает выть. В этом случае проблема заключается в неисправности подшипника. Если не принять меры, то через время двигатель просто заклинит.Электродвигатель тоже может загореться. В любом случае потребуется установка нового вентилятора. Ремонтировать его просто нет смысла. На это уходит много времени. При этом надежность детали после такого ремонта не слишком высока.

Замена

Подготовьте инструмент перед началом работы. Вам понадобится стандартный набор ключей, а также несколько отверток. Обязательно снимите отрицательную клемму с АКБ, это позволит избежать короткого замыкания.Замените в следующем порядке:

• Дворники снимаются. Для этого с них снимается защитный колпачок, после чего ключом откручиваются гайки крепления щеток;
• Декоративные заглушки удалены. Это позволяет получить доступ к шурупам, которыми крепится оборка;
• Откручивая винты, откручиваем 2 гайки, дополнительно закрепляя оборку. Они по краям;
• Вам нужно будет снять пломбу. Устанавливается на саморезы;
• Снятие крышки двигателя;
• Демонтировать шланги омывателя лобового стекла;
• Следующим шагом является снятие правой заслонки моторного отсека.Для этого вам понадобится торцевой ключ на 10. Вам нужно будет открутить 2 гайки. Необязательно их полностью перекручивать, можно снять щиток и тд;
• Снимаем хомуты со шланга вакуумного усилителя тормозов, после чего просто вытаскиваем щиток;
• Демонтировать пластиковую крышку печки. Для этого откручиваем 4 винта и вытаскиваем;
• Отсоедините колодки от вентилятора и резистора;
• Откручиваем 3 винта, потом можно вытащить левую часть печки с мотором;
• Снимаем мотор с кожуха, он крепится на защелки.

Осталось закрепить новый вентилятор на кожухе, и снова собрать. Учтите, что при установке мотора от части кожуха печки можно поставить его не совсем ровно. Обязательно проверьте этот момент, иначе неприятный дребезжащий звук при работающей плите вам гарантирован. Остальные снятые детали устанавливаем в обратном порядке.

Мелкие улучшения

Зимой автомобилистам часто приходится ездить с включенной печкой.В противном случае в салоне будет достаточно холодно, а окна будут запотевать. При этом многих автомобилистов может раздражать дребезжащий звук при работе печки, особенно хорошо слышимый на максимальном режиме работы печки. Проблема в нижней панели корпуса отопителя. Он закреплен на своеобразных крючках. Это, с одной стороны, упрощает демонтаж при необходимости, с другой стороны, эти застежки достаточно легко снимаются. После этого панель начинает вибрировать, издавая неприятные звуки.

Для устранения просто наденьте крючки на место. Иногда они просто обламываются. В этом случае единственный вариант — заменить весь обогреватель.

Если печка плохо греет, то есть смысл проверить, как прогревается радиатор. Необходимо снять дефлектор, это делается при помощи шлицевой отвертки. После этого заводят двигатель и дают ему прогреться. За это время радиатор должен достаточно хорошо нагреться. Если этого не произошло, то проверьте работу крана отопителя.Также причиной может быть засор в самом радиаторе. Его необходимо снять и постирать. Для этого хорошо использовать крепкий раствор лимонной кислоты.

Cardone | Вакуумный усилитель тормозов

Гарантия должна быть возвращена поставщику запчастей, у которого был приобретен продукт CARDONE, и регулируется условиями и положениями магазина запчастей. Если продавец запчастей предлагает другую гарантию, чем гарантия CARDONE, указанная ниже, политика продавца будет иметь преимущественную силу.

Что такое ядро?
Сердечник — это бывшая в употреблении автомобильная деталь, которая возвращается производителю, а не утилизируется.

Зачем возвращать ядра?
Ядра буквально являются «ядром» процесса восстановления, потому что они являются сырьем, используемым для запуска процесса восстановления. Вот почему восстановители выкупают сердечники у клиентов и больше всего платят за сердечники хорошего качества. Если ядро ​​имеет слишком много повреждений в ключевых областях, оно может быть непригодным для использования или требовать дополнительных ресурсов для обработки; поэтому может быть назначена сокращенная основная выплата.Эта основная политика объясняет возможные вычеты, которые могут быть вычтены из базовой цены, если определенные компоненты отсутствуют или повреждены.

Что такое восстановление?
Восстановление — это процесс снятия использованных деталей, их полной разборки и тщательной очистки, замены изношенных компонентов оригинальными качественными компонентами и восстановления их первоначального функционирования. Каждое устройство проходит 100% тестирование, чтобы гарантировать, что O.E. представление.

Почему «реман»?
ТОВАРЫ
Reman собирает бывшие в употреблении товары длительного пользования, такие как автозапчасти, и возвращает их «в путь» с новыми, а иногда и более высокими характеристиками.Reman предоставляет возможность обнаружения обычных видов отказов и внесения усовершенствований в конструкцию для предотвращения повторных отказов.
ЭКОНОМИКА
Продукция Reman обходится потребителям примерно на 40% дешевле, чем новая. Продукты Reman — одни из немногих «зеленых» продуктов, которые на самом деле стоят меньше, чем их «незеленые» аналоги.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
Reman экономит до 86% энергии, необходимой для строительства нового агрегата. Реман обеспечивает экономию парниковых газов до 25 фунтов. за единицу сверх нового.Reman экономит до 85% сырья, необходимого для производства новой установки, за счет повторного использования существующих продуктов. Reman даже более экологичен, чем переработка, поскольку отливки изделий сохраняются, а не превращаются в сырье, что позволяет экономить энергию и сокращать выбросы.

доля

Электронное письмо было успешно отправлено.Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.

×

Принцип работы вут. Как проверить вакуумный усилитель тормозов. Методы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов появился на серийных автомобилях еще в 50-60-х годах прошлого века и позволил значительно снизить усилие на педали тормоза и эффективность тормозов.В этой статье будет подробно описано устройство и принцип работы вакуумного усилителя, знание которого существенно поможет даже начинающим водителям самостоятельно выявить и устранить наиболее частые неисправности усилителя, о которых также будет рассказано в этой статье (и как чтобы исправить их).

Вакуумный усилитель служит для уменьшения усилия, прилагаемого водителем к педали тормоза, тем самым упрощая управление машиной и улучшая характеристики торможения.Усилитель расположен в моторном отсеке (моторном отсеке) автомобиля и крепится задним фланцем к педальному кронштейну и перегородке, отделяющей моторный отсек от салона.

Далее будет подробно описано устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, который достаточно распространен и мало чем отличается по конструкции от усилителей других автомобилей, в том числе иномарок. Сколько усилителей работают в разных машинах, одинаково, за исключением некоторых мелочей.

Работа усилителя тормозов возможна, конечно, при работающем двигателе машины, то есть когда во впускном коллекторе двигателя создается воздух, но о работе усилителя чуть позже, и сначала рассмотрим его устройство, знание которого позволит новичкам лучше понять принцип работы и возможные неисправности.

Вакуумный усилитель тормозов ваз .

Рисунок 1 — вакуумный усилитель в момент торможения.1 — главный тормозной цилиндр, 2 — шток, 3 — вакуумный клапан, 4 — возвратная пружина, 5 — корпус клапана, 6 — диафрагма, 7 — корпус усилителя, 8 — крышка усилителя, 9 — буфер штока, 10 — упорный диск поршня, 11 — поршень, 12 — клапан усилителя, 13 — пружина клапана, 14 — возвратная пружина клапана, 15 — воздушный фильтр, 16 — толкатель, 17 — возвратная пружина, 18 — наконечник выключателя стоп-сигнала, 19 — вилка толкателя, 20 — педаль тормоза , 21 — пыльник, 22 — манжета, 23 — уплотнитель, 24 — регулировочный болт.

Вакуумный усилитель тормозов состоит из корпуса 7 (см. Рисунок 1) крышки 8 и корпуса клапана 5 с диафрагмой 6.Благодаря корпусу 5 и резиновой диафрагме 6 усилитель разделен на две полости, одна из которых является вакуумной A, а вторая — атмосферной D. Корпус клапана 5 не только разделяет усилитель на две полости, но и действует как большой поршень, который движется в общем корпусе 7.

На большинстве автомобилей гидроблок 5 выполнен из пластика и имеет сквозное отверстие, через которое выходят каналы B и C. Канал, обозначенный на рисунке буквой B, соединяет центральное отверстие с вакуумной полостью, а канал C соединяет центральное отверстие с атмосферной полостью.

Толкатель 16 входит в центр корпуса 5 клапана, который шарнирно соединен с педалью тормоза 20 через вилку 19. Передний конец толкателя имеет шаровой наконечник, который закреплен в поршне 11.

Продольное перемещение поршня 11 относительно корпуса клапана ограничено упорной пластиной 10, которая жестко закреплена в корпусе клапана и входит в кольцевую канавку в поршне. И ширина поршня немного больше пластины.

Кольцевой зазор между корпусом клапана 5 и горловиной крышки 8 закрыт воротником 22, который должен быть в хорошем состоянии… А поверхность корпуса клапана необходимо смазать консистентной смазкой (Литол 24 или ЦИАТИМ-221).

От пыли и грязи горловина крышки 8 защищена резиновым гофрированным пыльником 21 (разумеется, у этого пыльника не должно быть трещин, а тем более разрывов). Вокруг толкателя также установлен фильтр 15 для очистки воздуха, попадающего в полость усилителя, а также установлены опорные пружинные чашки, сами пружины 13 и 14, а также резиновый клапан 12.

В передней части корпуса 7 вакуумного усилителя на выходе из штока 2 вставлено уплотнение 23.А на конце штока 2 расположен регулировочный болт 24, который при торможении машины упирается в посадочное место в поршне 1. Своей задней частью шток 2 упирается в резиновый амортизатор 9, который установлен между штоком и поршень 11.

При отсутствии вакуума или механического воздействия возвратная пружина 4 перемещает корпус клапана 5 в крайнее правое положение. А вакуумная камера А соединена шлангом с внутренней полостью впускного коллектора двигателя через штуцер, в котором расположен обратный клапан 3.Этот обратный клапан открывается при разнице давлений между полостью А усилителя и впускным коллектором двигателя.

Как было сказано выше, работа усилителя возможна только при работающем двигателе машины, когда во впускном коллекторе есть разрежение, которое передается в полость A.

Вакуумный усилитель тормозов .

Рисунок 2. Вакуумный усилитель, когда педаль тормоза не нажата.

Принцип действия вакуумного усилителя основан на разнице давлений в вакуумной и атмосферной камерах.А создаваемое в вакуумной камере давление перемещает шток и давит на поршень главного тормозного цилиндра, тем самым облегчая водителю нажатие на педаль тормоза. Принцип работы вкратце описан выше, а если гораздо подробнее, то читаем дальше.

Работа усилителя следующая: при опущенной педали тормоза (см. Рисунок 2) вакуумная полость A через каналы C и B сообщается с атмосферой с полостью D через кольцевую прорезь между передним концом клапана 12 и расположенного перед ним кольцевого выступа корпуса 5 клапана.

В то же время атмосферная полость D изолирована от атмосферы концом резинового клапана 12, который под действием пружины 13 прижимается к заднему концу поршня 11. создается разрежение с обеих сторон диафрагмы, причем диафрагма и корпус клапана под действием пружины 4 прижимаются к крышке 8 корпуса усилителя …

При торможении автомобиля толкатель 16 вместе с поршнем 11 и прижатой к нему подвижной частью резинового клапана 12 перемещается вперед до тех пор, пока не исчезнет кольцевой зазор и конец клапана 12 не упрется в кольцевой выступ клапана. корпус 5.В этом случае вакуумная полость A будет изолирована от атмосферной полости D.

При торможении дальнейшее движение педали тормоза 20 и ее толкателя 16 отодвинет поршень 11 от клапана 12 (как показано на рисунке 1), и это приведет к образованию кольцевого зазора между ними и воздухом из полости E войдет в атмосферную полость D, которая связана с атмосферой через пористый воздушный фильтр 15.

Из-за разницы давлений корпус клапана 5 и диафрагма 6 начнут двигаться вперед, от этого головка регулировочного болта 24 штока 2 начнет давить на поршень главного тормозного цилиндра.Это заставляет поршень создавать избыточное давление в гидравлической тормозной системе автомобиля.

Рисунок 3. Работа вакуумного усилителя при нажатии на педаль тормоза приостановлена.

Когда педаль тормоза перестает двигаться вперед (см. Рисунок 3), под действием вакуума в полости A корпус клапана 5 вместе с прижатым к нему резиновым клапаном 12 будет двигаться вперед, пока клапан 12 не упрется в задний конец. поршня 11. После этого сообщение между полостью D и полостью E прекратится, а также остановится движение корпуса 5 клапана.

Это установит равновесие, и тормозная жидкость в гидравлической тормозной системе будет находиться под постоянным давлением.

При экстренном торможении машины поршень 11 упирается в резиновый амортизатор 9 на шток 2 и начинает механически воздействовать на поршень главного тормозного цилиндра. Кроме того, поршень 11, удаляясь от клапана 12, будет упираться в кольцевой выступ корпуса клапана 5. Это приведет к разделению полости D и полости A и сообщению полости D с атмосферой, и это увеличит давление, создаваемое в тормозной системе гидравлического привода.

Рисунок 4. Работа вакуумного усилителя, когда водитель отпускает педаль тормоза (происходит отпускание)

Когда торможение машины больше не требуется и водитель отпускает педаль тормоза, движущиеся части привода возвращаются в исходное положение (как на рисунке 4) под действием возвратной пружины 17 педали тормоза и от действия возвратной пружины 4 вакуумного усилителя тормозов, ну и от действия возвратных пружин главного тормозного цилиндра.

В этом случае поршень 11 будет выдавливать клапан 12 из кольцевого выступа корпуса 5 клапана, и образуется кольцевой зазор, через который воздух начнет течь по каналам B и C из полости D в полость A и, в в то же время всасывается вакуумом во впускном коллекторе двигателя. В этом случае сообщение полости D с полостью E прекратится, так как конец клапана 12 прижимается к поршню 11 под действием пружины 13.

Когда двигатель автомобиля не работает (или с неисправным вакуумным усилителем тормозов), торможение автомобиля возможно, но ход педали тормоза немного увеличится, а эффективность тормозов снизится.В этом случае поршни главного тормозного цилиндра будут приводиться в движение только механически, от педали тормоза через толкатель 16, поршень 11, резиновый амортизатор 9 и шток 2.

Основные неисправности и ремонт вакуумного усилителя .

Как любой механизм, вакуумный усилитель, а точнее его детали, со временем изнашиваются и требуют замены, обслуживания или ремонта. Подсказка для водителя о том, что с вакуумным усилителем что-то не так, — это увеличение усилия, прикладываемого к педали тормоза, и снижение эффективности торможения.

Снижение эффективности торможения, конечно же, может происходить и по другим причинам, например, из-за неисправности суппортов (советую почитать подробнее об их восстановлении) или по другим причинам, описанным в статье «Тормозная система, его устройство и неисправности »(статья находится), но здесь увеличение усилия на педали тормоза — верный признак неисправности вакуумного усилителя.

Распространенной причиной неисправности усилителя, которая появляется со временем, особенно если автомобиль часто ездит по пыльным дорогам, является засорение грязью или пылью воздушного фильтра 15 (см. Рисунок 1).Грязный фильтр следует промыть, просушить или заменить новым.

А при достаточно большом пробеге автомобиля могут появиться неисправности из-за заклинивания гидроблока 5 от набухания (от старости) диафрагмы 6. Также неисправности могут возникнуть из-за неплотного крепления вакуумного шланга, соединяющего вакуумный усилитель тормозов к штуцеру впускного коллектора двигателя. Или из-за старения шланга на нем появляются трещины или обрывы.

Трещины или разрывы легко определить визуально или их можно услышать по характерному шипению (утечке воздуха).Кстати, при такой неисправности (протечка или повреждение шланга) двигатель автомобиля обычно работает с перебоями, либо теряет мощность, так как во впускной коллектор попадает лишний воздух и горючая смесь становится обедненной во всех режимах работы двигателя.

Ну, и еще менее частая неисправность, которая может возникнуть при неосторожном уходе либо от использования некачественной (поддельной и дешевой) тормозной жидкости, либо из-за попадания бензина, масла в тормозную жидкость — это набухание уплотнения гидроцилиндров тормозной системы.И есть залипание движущихся частей в гидроцилиндрах.

Для выявления неисправности следует промыть воздушный фильтр (если он загрязнен), проверить работу системы вентиляции картера (я писал, как ее улучшить), заменить вакуумный шланг, если он вздулся или имеет трещины, и многое другое. разрывов, и надежно закрепите вакуумный шланг с помощью нового зажима (желательно из более прочной нержавеющей стали).

В случае заедания штока необходимо разобрать главный тормозной цилиндр и заменить набухшие манжеты на новые.В случае такой неисправности (набухание сальников) перед заменой резинок обязательно промыть всю тормозную систему изопропиловым спиртом (если его нет, то промыть свежей тормозной жидкостью той же марки. который будет использоваться в системе). После промывки системы и установки новых манжет залейте свежую тормозную жидкость и.

Если после проведения описанных выше работ неисправность не устранена (усилие на педаль тормоза при работающем двигателе остается таким же большим, как и при выключенном двигателе), то, скорее всего, причина неисправности опухшая или порванная диафрагма 6.

Заменить диафрагму на новую не так-то просто, так как большинство усилителей имеют неразборный корпус (крышка 8 прилегает к корпусу 7), и не всегда можно купить новую диафрагму. В этом случае необходимо заменить вакуумный усилитель тормозов.

Проверить исправность вакуумного усилителя можно не только уменьшив усилие на педали тормоза при работающем двигателе, но и другим способом. При выключенном двигателе нажмите на педаль тормоза с небольшим усилием, затем запустите двигатель.Если после пуска двигателя педаль тормоза немного уходит вперед (немного опускается), то с вакуумным усилителем все в порядке.

И последнее: не должно быть запотевания вакуумного усилителя и прилегающего к нему главного тормозного цилиндра, а уж тем более не должно быть капель тормозной жидкости. Точно узнать, откуда он вытекает, можно, если тщательно промыть корпус усилителя и главный тормозной цилиндр, а затем, запустив двигатель, несколько раз нажать на педаль тормоза.После этого утечки обычно обнаруживаются сразу же, и, конечно же, непригодные для использования уплотнения следует заменять новыми.

Вот вроде и все, надеюсь эта статья поможет начинающим водителям определить неисправность вакуумного усилителя тормозов и устранить большую часть его неисправностей, успехов всем.

Торможение автомобиля иногда требует большого усилия на педали, что приводит к утомлению водителя и несет в себе потенциальную угрозу — в какой-то момент у водителя просто не хватает сил для нормального торможения.Все эти проблемы решает специальный агрегат — вакуумный усилитель тормозов. О том, что это такое, о работе усилителя и его эксплуатации, читайте в этой статье.

Назначение вакуумного усилителя тормозов

В большинстве современных автомобилей используется гидравлическая тормозная система, в которой сила, необходимая для сжатия колодок, передается от главного цилиндра к тормозным цилиндрам на колесах с помощью несжимаемой жидкости. Давление, необходимое для прижатия колодок, создается главным цилиндром, поршень которого, в свою очередь, приводится в действие педалью тормоза, то есть самим водителем.

Недостаток гидравлических тормозов в «чистом виде» — достаточно большое усилие, которое необходимо приложить к педали для эффективного торможения. При этом чем тяжелее машина и чем большую скорость она развивает, тем больше усилий требуется для торможения. И не забываем, что во время поездки, даже короткой, мы десятки раз нажимаем на педаль тормоза, а при длительной поездке, и даже при крутых тормозах быстро наступает утомление, торможение из-за утомления становится менее эффективным, а на некоторых ДТП может просто случиться.

Решение этих проблем найдено, и оно очень эффективное — это усилитель тормозов. Существует несколько видов и конструкций этого компонента тормозной системы, но здесь мы рассмотрим один из самых простых и надежных из них — вакуумный усилитель тормозов. Это устройство, объединенное в одну конструкцию с главным тормозным цилиндром, увеличивает усилие, передаваемое от педали к цилиндру, что приводит к меньшей утомляемости водителя и более эффективному торможению. Кроме того, вакуумный усилитель является одним из основных компонентов системы экстренного торможения.

В современном легковом автомобиле с вакуумным усилителем тормозов усилие, передаваемое ногой через педаль на главный тормозной цилиндр, увеличивается в среднем в 3-5 раз. Есть и более мощные усилители, применяемые в более массивных автомобилях, однако принцип действия и основные конструктивные элементы всех вакуумных усилителей идентичны, поэтому мы рассмотрим здесь только самую простую и распространенную конструкцию.

Вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов имеет не слишком сложное устройство.Он, как уже упоминалось, объединен в единую конструкцию с главным тормозным цилиндром, и оба эти агрегата работают согласованно. Усилитель выполнен в виде цилиндрического корпуса, внутренний объем которого разделен подвижной диафрагмой на две герметичные камеры. Камера, расположенная сбоку от тормозного цилиндра, называется вакуумной камерой, вторая камера, расположенная сбоку от педали тормоза, называется атмосферной.

Диафрагма со стороны вакуумной камеры соединена штоком с поршнем главного тормозного цилиндра, здесь же расположена возвратная пружина.Также в вакуумной камере предусмотрен обратный клапан, через который камера сообщается с источником разрежения (разрежения), о котором мы поговорим чуть позже.

В атмосферной камере над диафрагмой находится следящий клапан, который с помощью толкателя соединен с педалью тормоза. С помощью клапана атмосферная камера может сообщаться либо с вакуумной камерой (через вакуумный канал в диафрагме), либо с атмосферой (через атмосферный канал в корпусе сервоклапана) — это основа принципа работы работа вакуумного усилителя тормозов.

Как следует из названия, для работы усилителя требуется вакуум — он создается путем соединения вакуумной камеры с впускным коллектором (в области, расположенной после дроссельной заслонки) двигателя. Однако такое решение возможно только в бензиновых двигателях, где разрежение во впускном коллекторе достигает значительных значений, а вместе с дизельным двигателем вакуумный усилитель просто не будет работать (разрежение во впускном коллекторе слишком мало). Поэтому в дизельных двигателях используется другой источник вакуума — специальный насос.Но в автомобилях с бензиновыми двигателями часто используются насосы, они нужны в основном для работы системы экстренного торможения.

01 — фланец крепления наконечника; 02 — корпус усилителя; 03 — сток; 04 — крышка; 05 — поршень; 06 — болт крепления усилителя; 07 — распорное кольцо; 08 — опорный стакан пружины клапана; 09 — клапан; 10 — чашка опоры клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — держатель защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — клапан возвратной пружины; 17 — пружина клапана; 18 — герметик крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо сальника; 20 — пластина упорная; 21 — буфер; 22 — гидроблок; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина гидроблока; 25 — уплотнение штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — держатель уплотнения штока; 28 — болт регулировочный; 29 — наконечник шланга; 30 — вентиль; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; E — полость атмосферы

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Работа вакуумного усилителя основана на разнице давлений в камерах, разделенных диафрагмой.В начальный момент времени, когда педаль тормоза нажата, вакуумная и атмосферная камеры сообщаются через вакуумный канал в диафрагме, обе поддерживают одинаковое низкое давление — тормозной цилиндр находится в состоянии покоя.

При нажатии на педаль срабатывает следящий клапан, который постепенно закрывает вакуумный канал между камерами и открывает атмосферный канал в атмосферной камере — в этот момент давление в атмосферной камере превышает давление в вакуумной камере. , а диафрагма, испытывая повышенное давление из атмосферной камеры, перемещается к боковому тормозному цилиндру.При движении диафрагма создает на штоке цилиндра значительную силу, которая в 3-5 раз превышает усилие стопы на педали — так происходит процесс усиления.

Следящий клапан сконструирован таким образом, что чем сильнее водитель нажимает на педаль тормоза, тем сильнее усилие, передаваемое на поршень тормозного цилиндра. Однако если педаль остановлена ​​в нажатом положении, то движение диафрагмы прекращается, а вместе с ней и движение поршня — тормозная система тормозит колеса автомобиля и готова среагировать на любое движение тормоза. педаль.

При отпускании педали следящий клапан снова закрывает атмосферный канал и открывает вакуумный канал, давление в камерах выравнивается, и система возвращается в исходное состояние. Возврат поршня и диафрагмы тормозного цилиндра в исходное положение обеспечивается возвратной пружиной в корпусе усилителя.

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов не «отключается» просто так после остановки или поломки двигателя — это обеспечивается обратным клапаном в вакуумной камере.Клапан только позволяет воздуху выходить из камеры, но как только двигатель глохнет (или насос останавливается), как клапан из-за повышенного давления на обратной стороне закроется, и предотвратит рост давления в камере. камера.

Интересно, что эффективность вакуумного усилителя тормозов зависит от атмосферного давления, и чем оно ниже, тем хуже работает усилитель. Это нетрудно понять. Обычное давление в вакуумной камере усилителя достигает 0.067 МПа, что примерно в 1,4 раза меньше нормального атмосферного давления. Такое же давление наблюдается на высоте около 3,5 км над уровнем моря, а это значит, что в условиях большой высоты давление в вакуумной камере будет равно давлению в атмосферной камере, и усилитель просто не будет работать!

Понятно, что ежедневные перепады атмосферного давления не могут оказать сколько-нибудь заметного влияния на работу вакуумного усилителя, и его работа на возвышенностях тоже не вызывает проблем.А в технике, применяемой в высотных условиях, используются усилители тормозов других конструкций, не зависящих от факторов окружающей среды.

Особенности работы автомобиля с вакуумным усилителем тормозов

Работа автомобиля с вакуумным усилителем тормозов не имеет особых особенностей, но есть пара моментов, на которые нужно обратить внимание.

Во-первых, в работе вакуумного усилителя решающее значение имеет герметичность камер, поэтому любые неисправности, приводящие к потере герметичности, влекут за собой значительное ухудшение работы тормозной системы.А, во-вторых, неисправный усилитель необходимо немедленно заменить, так как на кону безопасность и жизнь людей.

Стоит задуматься о диагностике и замене вакуумного усилителя, если приходится сильнее нажимать на педаль для торможения, уменьшенный ход педали также свидетельствует о неисправности (причем это явление наблюдается как при работающем двигателе, так и при включенном двигателе). выключенный). При подозрении на неисправность вакуумного усилителя следует обратиться в автосервис.

Здесь следует отметить, что вакуумные усилители тормозов перестают выполнять свои функции при потере герметичности, однако тормозная система в целом не теряет работоспособности — в этом случае усилитель просто передает усилие с педали на мастер. тормозной цилиндр.Это сделано из соображений безопасности, и в этом случае водитель, увеличив сопротивление педали, поймет, что с усилителем что-то не так.

Как показывает практика, вакуумные усилители тормозов достаточно надежны, выходят из строя редко, и среднестатистический водитель за все время владения автомобилем даже не помнит, что у него есть такой блок в тормозной системе.

Сегодня вакуумные усилители тормозов используются в большинстве типов транспортных средств. По своей конструкции эти устройства используют вакуум, чтобы усилить тормоз в момент нажатия педали.Использование этого типа усилителя увеличивает комфорт и производительность системы, другими словами, это устройство смягчает усилие на педали тормоза для водителя. Давайте посмотрим, как работает такой механизм.

Схема действия вакуумного усилителя тормозов

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов собран в едином блоке, который содержит петлевое стекло, в котором расположена мембрана, специальный клапан. Также в конструкции установлен толкатель и длинный шток, с помощью которых формируется ход поршня в главном тормозном цилиндре.Венчает эту конструкцию особая пружина, с помощью которой осуществляется обратное действие главного цилиндра.

Блок-схема вакуумного усилителя тормозов разделена мембраной на 2 камеры. Задняя камера со стороны торпеды называется вакуумной. Напротив этого отсека находится передняя камера, которая называется атмосферной.

Основное устройство вакуумного усилителя тормозов

1. Вакуумная камера имеет клапанное соединение с основным источником вакуума через шланг.На бензиновых моделях автомобилей источником противодавления считается, поскольку вакуум в заданном объеме создается с помощью. На дизельных версиях вакуум снимается с помощью специального насоса, который соединен с распределительным валом двигателя и через шланг создает необходимое разрежение.

• На некоторых автомобилях для использования постоянной схемы подачи вакуума инженеры устанавливают специальный электровакуумный насос, который постоянно обеспечивает необходимый приток вакуума в полость преобразователя.
• Через обводной канал основные камеры отделены, со стороны коллектора (шланга), и при остановке двигателя главный клапан оставляет разрежение в самом цилиндре.

Это решение очень важно с точки зрения безопасности, так как в случае отказа насоса у водителя будет возможность полностью остановить автомобиль.

1. Свободная камера подключается с помощью плавающего клапана в следующих случаях. С вакуумной камерой — в тех случаях, когда эта мембрана находится в исходной точке; а также при нажатой педали тормоза — при атмосферном давлении.

• Специальный толкатель формирует движение следящего клапана, который напрямую связан с педалью тормоза.
• ИЗнутри вакуумного усилителя диафрагма соединена с главным тормозным цилиндром. Работа основной диафрагмы обеспечивает движение поршня, который в свою очередь обеспечивает необходимое давление жидкости в тормозных магистралях.

1. Возвратная пружина установлена ​​таким образом, что при отпускании педали положение диафрагмы восстанавливается до исходного значения.

На более современных автомобилях для эффективного усиления тормозов используется специальное электрическое устройство, увеличивающее напряжение на диафрагме с задней стороны. Шланг для этого устройства не требуется.

1. Следующим шагом в развитии усилителя тормозов является активное устройство. Это устройство обеспечивает бесперебойную работу усилителя только в тех случаях, когда это необходимо, что придает этому устройству особенное качество. Активный усилитель устанавливается вместе с электронной системой стабилизации автомобиля и является исполнительным механизмом для обеспечения устойчивости автомобиля на дороге.

Принцип действия вакуумного усилителя

Основной принцип работы такого устройства, как вакуумный усилитель тормозов, основан на разнице давлений в его различных полостях. В момент, когда мембрана находится в одном месте, давление в обоих случаях равно источнику вакуума. В случае создания напряжения на педали тормоза осуществляется вспомогательное воздействие, которое через специальный стержень передается на плавающий клапан.Этот клапан закрывает воздушный канал, который объединяет атмосферную и вакуумную зоны.

Связь свободной камеры с окружающим давлением происходит в момент начала дальнейшего движения клапана, что приводит к снижению давления в этой камере. Разница в вакуумном давлении действует на диафрагму, в результате этот узел оказывает усилие на пружину и перемещает главный поршень тормозного цилиндра.

Принцип действия этого вспомогательного оборудования обеспечивает вспомогательные усилия на штоке поршня тормозного цилиндра, которые равны усилию, приложенному к педали.

Другими словами, эту процедуру можно описать следующим образом. Чем сильнее водитель нажимает на педаль тормоза, тем сильнее будет воздействие на главный тормозной цилиндр.

После того, как водитель отпускает педаль тормоза, свободная камера освобождается от давления, что помогает уравнять вакуум между зонами. С помощью возвратной пружины основная диафрагма возвращается в исходное положение и готова принять новую порцию вакуума.

В результате работы этого механизма создается определенное усилие, которое в 5-6 раз превышает силу нажатия на человека.На некоторые автомобили производитель устанавливает вакуумный усилитель тормозов, в основе которого лежит несколько мембран, что увеличивает его производительность в несколько раз. Конечно, помимо такого устройства необходимо использовать более мощный насос, чтобы обеспечить нужное количество вакуума.

Что касается ремонта данного устройства, то он невозможен. Такое категоричное утверждение связано с конструкцией и принципом работы устройства. этот механизм, который обеспечивает автомобилю безопасность.

Заключение

В процессе изучения технологии производства вакуумного вспомогательного оборудования мы выявили ряд некоторых конструктивных особенностей этого механизма.Как показывает практика, вакуумный усилитель тормозов имеет очень сильные свойства и очень редко выходит из строя. Самая уязвимая часть тормозной системы — ГТЦ, в которой есть резиновые уплотнители. Также можно отметить вакуумный насос, который устанавливается на дизельные агрегаты и имеет небольшой срок службы, в отличие от бензинового аналога.

Сегодня вакуумный усилитель тормозов — одна из важнейших частей автомобиля. Это очень полезно для тормозов, так как экономит энергию водителя и облегчает работу тормозной системы автомобиля.Рассмотрим подробнее и разберем замену усилителя на примере ВАЗ 2110.

Этот механизм состоит из следующих частей:

• Корпус;
• Диафрагма;
• Клапан;
• Толкатель педали тормоза;
• Шток гидроцилиндра тормоза;
• Возвратная пружина.

Имеет округлую форму, с герметичным кожухом, находится перед педалью тормоза в моторном отсеке.Кронштейн крепится к корпусу четырьмя гайками, сам кронштейн с усилителем соединяется двумя гайками.

Как работает вакуумный усилитель тормозов

Принцип его действия основан на разнице давлений в вакуумной и атмосферной камерах. В исходном положении давление одинаково в обеих частях и равно давлению источника вакуума.

Нажимая на педаль тормоза, вы активируете передачу усилия на другой клапан через толкатель.Затем клапан закрывает канал между вакуумной и атмосферной камерой. После этого клапан продолжает движение, и атмосфера и атмосферная камера соединяются. Вакуум уменьшается, в результате чего перепад давления действует на диафрагму и перемещает шток поршня тормозного цилиндра, преодолевая усилие пружины.

По окончании торможения атмосферная камера объединяется с вакуумной камерой, давление в них выравнивается, и диафрагма возвращается в исходное положение.Эта конструкция чрезвычайно эффективна, поскольку позволяет не прилагать огромных тормозных усилий, но получать значительные результаты при небольшом давлении. Именно поэтому современные усилители рассчитаны на длительный срок службы, что обеспечивает высокую степень безопасности водителя и пассажиров.

Когда менять усилитель тормозов и сколько это будет стоить

Как и любую часть машины, усилитель необходимо со временем заменять. Причина его выхода из строя — разгерметизация шланга, соединяющего усилитель и впускной коллектор двигателя.

Проверить усилитель на наличие неисправностей можно несколькими способами:

1. Запустить двигатель, выключить его через несколько минут. Несколько раз нажимаем на педаль тормоза с нормальным усилием. При исправном усилителе педаль будет нажата до упора. Второе и последующие нажатия уменьшат ход педали. Если разница не ощущается, значит, устройство не обеспечивает дополнительного усиления в основном усилителе тормозов.
2. При выключенном двигателе нажмите педаль несколько раз подряд.Запускаем двигатель, рабочий усилитель дает возможность немного опустить педаль за счет того, что шток тянет за собой толкатель. В противном случае усилитель неисправен и требует замены.
3. Двигатель работает, нажимаем педаль тормоза, зажимаем, машину выключаем. Если усилитель неисправен, то диафрагма из-за отсутствия герметичности будет поднимать педаль, нажимая на толкатель, что также свидетельствует о неисправности пылесоса.

А теперь немного о цене вакуумного усилителя тормозов для ВАЗ 2110.Поскольку эта модель очень популярна, стоимость может варьироваться от 1000 до 3000 рублей, средняя цена составит около 1500 рублей.

Вы можете найти бывшие в употреблении варианты, но они недолговечны и их придется менять чаще, что будет стоить дороже, чем покупка нового усилителя.

Приобретать вакуумные усилители лучше всего в магазинах запчастей, так как вы получите гарантию надежности детали и сможете рассмотреть ее во всех деталях, а также выбрать тот, который подходит вам по всему необходимому. параметры.Если вы делаете заказ в интернет-магазинах, то вам придется столкнуться с определенным временем ожидания доставки. Также стоит подготовиться к тому, что вы можете столкнуться с некачественным товаром и будет повод для судебных разбирательств, во избежание этого нужно заказывать деталь только у проверенных поставщиков.

Как самостоятельно заменить усилитель на ВАЗ 2110

Если у вас уже есть новый усилитель на складе и вы умеете разбирать агрегаты автомобиля ВАЗ 2110, то у вас есть возможность самостоятельно заменить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110.Давайте рассмотрим, как это сделать без затруднений и чтобы все работало по-прежнему.

Все начинается со снятия вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110. Для этого открутите все винты, отстегните ремень, фиксирующий систему охлаждения расширительного бачка, снимите его с места, слегка приподняв. Ставим аккуратно и закрепляем, затем вынимаем левую часть звукоизоляционного материала и откладываем в сторону. Процесс повторяется и с правой стороной.

После проделанной процедуры отсоединяем колодку с проводами от крышки тормозного бачка, отсоединяем шланг от обратного клапана вакуумного усилителя тормозов, откручиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к усилителю тормозов, затем осторожно перемещаем этот цилиндр в сторона.

Переезжаем в салон, откручиваем четыре гайки крепления кронштейна усилителя к кузову, а также отсоединяем колодки проводки от выключателя стоп-сигнала. Когда все будет сделано, можно снова переместиться под капот автомобиля и вытащить вакуумный усилитель с кронштейном.

Вставляем или зажимаем усилитель в тиски, вытаскиваем небольшой металлический стопор с помощью плоскогубцев, затем выбиваем шток, нажимая на него с обеих сторон.

В конце откручиваем две гайки, которые держат пылесос и кронштейн вместе, снимаем их, процесс снятия этого механизма завершен.Монтаж производится в обратной последовательности, ровно до каждого момента, например, не нужно сразу ставить шумоизоляционный материал, а сначала проверить его работоспособность, только при отсутствии неисправностей завершить установку всех комплектующих.

Как видите, при должном мастерстве и выполнении всех важных шагов можно легко заменить вакуумный усилитель своими руками, не прибегая к помощи извне и лишним расходам.

Подробную видеоинструкцию по снятию пылесоса на ВАЗ 2110 можете найти здесь:

Итог

Вакуумный усилитель является неотъемлемой частью современного автомобиля… Это позволяет водителю тратить меньше усилий на торможение и улучшает ходовые качества автомобиля. Ремонт данного агрегата кажется очень сложным, но при должной сноровке и опыте ремонтных работ, а также точном соблюдении инструкции вы сможете заменить пылесос самостоятельно, не прибегая к услугам мастеров. Однако проделать эту процедуру под силу далеко не всем, так как процесс замены усилителя предполагает не только разборку, но и сборку, которую также необходимо проводить с соблюдением всех правил.Если вы чувствуете неуверенность в своих силах или замена усилителя для вас затруднительна, то вам следует обратиться к специалисту. Также помните, что при малейшей неисправности эту деталь необходимо отремонтировать, потому что без должной качественной работы тормозов ваш автомобиль окажется в потенциальной опасности, а вместе с ней и вашей жизни.

В ваших силах обеспечить длительную работу вакуумного усилителя и сделать автомобиль более управляемым и комфортным.

Вакуумный усилитель тормозов обеспечивает лучшую динамику замедления автомобиля и значительно повышает уровень комфорта органов управления.На практике работа ВУТ отражается эффективным торможением с минимальным усилием нажатия на педаль. Применение активных систем помощи при экстренном торможении значительно повышает уровень безопасности дорожного движения.

Устройство ВУТ

Вакуумный усилитель тормозного усилия на большинстве автомобилей расположен возле моторного щита и представляет собой монолитный блок с ГТЦ и бачком с тормозной жидкостью.

Для увеличения тормозного усилия в конструкции ВУТ используются:

• металлический корпус;
• разделительная диафрагма из пластмассы;
Обратный клапан
• ;
• толкатель педали;
Следящий клапан
• ;
Шток гидроцилиндра
• ;
• с пружинным возвратом.

Принцип работы

Усилие зажима тормозных колодок в автомобилях, конструкция которых не предполагает установку ВУТ, оно создается силой, создаваемой водителем при нажатии на педаль. Вакуумный усилитель тормозов использует разницу атмосферного давления для создания вакуума, тем самым помогая создать давление в тормозной магистрали.

Начнем с того, что рабочая диафрагма разделяет корпус на атмосферную и вакуумную (находится сбоку от ГТЦ) камеры.Связан через толкатель с педалью. Когда тормоза не задействованы, следящий клапан поддерживает одинаковое давление в двух камерах. Нажатие на педаль тормоза заставляет ведомый клапан «перерезать» звено. Перепускной клапан уравнивает давление атмосферной части корпуса с моторным отсеком … Вакуум, который все это время поддерживался в корпусе ВУТ, теперь притягивает диафрагму. Как только водитель отпускает педаль тормоза, возвратная пружина возвращает упругую перегородку в исходное положение.

Низкое давление в корпусе, приводящее в действие вакуумный усилитель, создается через шланг, соединяющий вакуумную секцию с впускным коллектором. Он возникает из-за разрежения, создаваемого поршнем, опускающимся в НМТ при всасывании топливно-воздушной смеси … Если вакуума бензинового двигателя хватает для нормальной работы ВУТ, то дизельные двигатели в обязательном порядке оснащаются вакуумным насосом, предназначенным для откачки вакуум. В зависимости от конструкции (лепесток, мембрана) приводится в движение такое устройство: ТНВД, генератор или распредвал.

Поломки ВУТ

Неисправности вакуумного усилителя могут повлиять не только на эффективность тормозной системы, но и на работу бензинового двигателя. К основным видам поломок можно отнести:

• нарушение герметичности системы, повреждение шланга; обеспечение вакуума;
• разрыв диафрагмы;
• повреждение рабочих клапанов или связанных с ними деталей (пружин, клапанов).

Неисправный усилитель тормозного давления не лишает автомобиль тормозов, но может значительно усложнить управление автомобилем.

Если вы заметили изменения в работе усилителя, не спешите менять шланг или ремонтировать усилитель тормозов. На некоторых автомобилях заслонка рециркуляции воздуха в салоне напрямую связана с работой усилителя. Симптомы разгерметизации данной системы аналогичны тем, которые появляются при выходе из строя ВУТ.

Самодиагностика

Простой принцип работы позволяет проводить диагностику самостоятельно. Ремонт вакуумного усилителя стоит доверить специалистам.Определить работоспособность системы помогут несколько простых методов:

• после непродолжительной работы двигателя остановите автомобиль и несколько раз нажмите педаль тормоза. При исправном усилителе первое нажатие будет легким, а все последующие потребуют усилия. Каждый последующий ход педали будет короче;
• заглушите двигатель и подождите несколько минут. Проверить герметичность ВУТ можно, вытащив из впускного коллектора шланг, идущий к нему. Если есть вакуум, вы услышите хлопок выходящего воздуха;
• с остановленным двигателем, несколько раз подряд энергично нажмите педаль тормоза.Запустите двигатель, продолжая удерживать педаль. Как только двигатель запустится, исправный вакуумный усилитель тормозов сделает педаль «мягкой» и она выйдет из строя;
• одна из самых частых проблем — утечка воздуха. Проверить шланг подачи вакуума на предмет механических повреждений, а также герметичность его соединения с корпусом. В этом случае может потребоваться срочный ремонт ВУТ. Этого «подсоса» воздуха достаточно, чтобы бензиновый двигатель начал троить;
• двигатель заглушен. При первом нажатии на педаль должен появиться звук воздуха, попадающего в атмосферную часть тела.