Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Краткое содержание:

• Введение!
• Регулировка свободного хода педали
• Регулировка свободного хода толкателя вилки
  • Проверка
  • Регулировка
• Окончательная проверка работоспособности сцепления!
• Дополнительный видео-ролик

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.

4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Если нужна регулировка на более поздней модели ВАЗ – (читайте Регулировка датчика сцепления на Лада Веста).

Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

как правильно настроить своими руками, 7 фото и 3 видео

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 необходима для сохранения работоспособности трансмиссии. Когда при переключении передач, механизм буксует или ведет себя не предсказуемо – это чревато потерей управления или созданием опасной ситуации на дороге.

Далее подробно расписана процедура настройки с пошаговым описанием действий.

Содержание

• 1 Устройство механизма сцепления ВАЗ 2107
• 2 Как работает привод сцепления
• 3 Когда нужно делать регулировку привода сцепления
• 4 Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107
  • 4. 1 Пробуксовка сцепления
  • 4.2 Сцепление ведет
  • 4.3 Рывки при трогании и переключении скоростей
  • 4.4 Шум при выключенном сцеплении
  • 4.5 Шум при включенном сцеплении
  • 4.6 Провал педали и отсутствие сцепления
  • 4.7 Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение
  • 4.8 Тугое сцепление
  • 4.9 Сцепление выключается в начале или конце хода педали
• 5 Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107
  • 5.1 Инструмент и материалы
  • 5.2 Подготовительные работы
  • 5.3 Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107
  • 5.4 Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107
  • 5.5 Регулировка свободного хода педали сцепления
  • 5.6 Регулировка вилки сцепления
• 6 Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107
• 7 Зачем и как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже
  • 7.1 Подготовка к прокачке системы сцепления
  • 7.2 Этапы процесса прокачки сцепления
• 8 Проверка сцепления
• 9 Важные советы и рекомендации

Устройство механизма сцепления ВАЗ 2107

На семерке применяется мокрый механизм сцепления. Он состоит из:

• непосредственно педаль, выведенная в салон;
• главный цилиндр;
• напорные патрубки;
• рабочий цилиндр;
• вилка сцепления;
• выжимной подшипник;
• корзина и диск сцепления.

Некоторые автолюбители дорабатывают механизм, выбрасывая гидравлику и монтируя сухой привод. Процесс аргументируется большей точностью модификации и отсутствием необходимости ее частого обслуживания.

Как работает привод сцепления

Принцип работы механизма следующий.

1. Водитель нажимает на педаль.
2. Поршень главного цилиндра нагнетает давление в систему, избыток жидкости уходит в расширительный бачок.
3. Содержимое системы перемещается по магистралям и попадает в рабочий цилиндр.
4. Поршень рабочей части проталкивает вилку и размыкает подшипник.
5. Диск сцепления отодвигается от корзины и двигатель отключается от коробки передач.

Когда нужно делать регулировку привода сцепления

Стандартная процедура настройки необходима в качестве планового обслуживания или внеочередного ремонта. Обычно причиной для выполнения операции являются такие неполадки.

1. Нарушение включения передач – позиции включаются со стуком, треском или посторонними звуками.
2. Нарушен порог срабатывания включателя сцепления. Оптимальным считается провал от 25 до 35 мм.
3. Увеличенный расход горючего. При неисправном механизме, перерасход бензина может составлять до 20% от эталонного значения.
4. Выбивание позиций. Во время разгона транспортного средства передачи «вылетают».
5. Диссонанс при наборе оборотов двигателем. Во время нажатия на педаль газа ДВС раскручивается, а автомобиль отстает.
6. Провалы рычага сцепления, также сюда относится увеличение или отсутствие рабочего люфта системы.
7. Раннее или позднее срабатывание механизма при нажатии педали.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107

Существует ряд поломок, указывающих, что машине требуется срочный ремонт.

Пробуксовка сцепления

Подобное обнаруживается при резком ускорении. Двигатель стабильно набирает обороты, но машина «опаздывает» с разгоном. Также процесс может сопровождаться рывками, продергиванием и посторонним шумом.

Ситуация сильно изнашивает фрикционный диск, негативно сказывается на расходе топлива.

Сцепление ведет

Подобное вызвано неправильной регулировкой или завоздушиванием системы. Фрикционные накладки не полностью отодвигаются от корзины и передачи включаются с затруднением.

Рывки при трогании и переключении скоростей

Требуется прокачка, настройка механизма, когда при втыкании передачи машина дергается. Диск может пробуксовывать на старте, быстром разгоне по причине его износа.

Шум при выключенном сцеплении

Когда при полностью выжатой педали машина слегка вибрирует и исходит посторонний звук – корзина и диск сцепления не разъединяются до конца.

Подобное проявляется при сбое настроек устройства.

Шум при включенном сцеплении

Причина и последствия аналогичны, указанным выше.

Провал педали и отсутствие сцепления

Здесь дело обстоит более серьезно. Педаль может проваливаться только при сильных повреждениях механизма. В 90% случаев причина скрывается в головном цилиндре или корзине. Эксплуатировать автомобиль с подобной проблемой запрещено категорически.

Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

Указанная неисправность часто решается банально просто – может слететь или лопнуть возвратная пружина. Гидравлическая система в ВАЗ 2107 представляет собой конструкцию, где нет возвратных устройств, кроме механических деталей.

Решается все благодаря замене поврежденного элемента.

Тугое сцепление

Отдельные автолюбители жалуются на то, что педаль сцепления нажимается чрезвычайно туго. Кроме гидравлической системы, затруднение хода вызывается закисанием подвижных шарниров, подклиниванием выжимного подшипника. Для устранения неполадки следует полностью разобрать всю систему.

Сцепление выключается в начале или конце хода педали

В этом случае все достаточно просто – системе требуется регулировка. Процедура примитивная и выполняется за 20-30 минут. Единственный нюанс – потребуется помощник.

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107

Данная процедура выполняется аналогично для всех классических моделей ВАЗ 2101-07 и 21214. Суть процедуры состоит в регулировке муфты или люфта штока рабочего цилиндра сцепления, если оно берет в самом конце или при минимальном нажатии.

Для выполнения ремонта потребуется такой набор инструмента:

• стандартные рожковые ключи;
• отвертка или плоскогубцы;
• линейка;
• клещи.

Принципиально, процесс калибровки выглядит таким образом.

1. Автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник.
2. Отключаются клеммы аккумулятора, и машина блокируется от случайного откатывания (актуально для ямы или эстакады).
3. Под рулевой колонкой находится ограничитель педали сцепления. Этот элемент отвечает за установку рабочего зазора между толкателем штока и педали. Нормальным считается люфт 1-2 миллиметра, если условие соблюдается – калибровка не нужна.
4. Далее необходимо проверить люфт рабочего цилиндра. Для этого откручивается шток толкателя от вилки сцепления и проверяется присутствующий зазор.

Инструмент и материалы

Для выполнения операции потребуется:

• набор гаечных ключей;
• гидравлическая жидкость;
• плоская отвертка;
• тара для слива отработки;
• ветошь;
• линейка или рулетка.

Подготовительные работы

Перед началом процедуры следует.

1. Загнать машину на ровную поверхность, смотровую яму или подъемник.
2. Поставить авто на ручной тормоз.
3. Очистить крышку РБ и все магистрали от грязи, внешних окислений и битумных пятен.
4. Подготовить все инструменты для удобного доступа к ним.

Вызвать помощника.

Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107

Принципиально, процедура ремонта от карбюратора отличается наличием дополнительного грязезащитного листа.

Конструкция демонтируется таким образом.

• Торцовой головкой удаляется 12 болтов крепления щита (А, Б, В).

• Далее необходимо крестовой отверткой или ключом №»8 открутить задние саморезы.

• Обратный монтаж выполняется в зеркальном порядке.
• В остальном последовательность действий не отличается от стандартной процедуры.

Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107

Пошаговая инструкция для регулировки карбюраторной модели выглядит таким образом.

1. Машина поднимается на домкрате или загоняется на смотровую яму.
2. Устанавливается номинальное положение свободного хода педали сцепления.
3. Регулировка люфта выжимного подшипника.
4. Обратная фиксация конструкции.
5. Проверка выполненной работы.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить необходимый ход педали сцепления, выполняется такая процедура.

• Внутри салона автомобиля, необходимо найти толкатель поршня сцепления (расположен под соответствующей педалью).

• Проверить рабочий зазор на самом элементе, в нормальном состоянии люфт составляет 0,5-2 мм. самый удобный способ – приставить линейку и по ней замерить ход педали до срабатывания механизма. Если пороги не соблюдены – требуется калибровка.
• Гаечным ключом № 10 необходимо отпустить стопорную гайку штока поршня.

• Далее при помощи рожка на 13 прокручивается гайка ограничитель хода (по часовой уменьшить – против, увеличить).
• При попадании в необходимый диапазон конструкция затягивается в обратной последовательности.

О том, как правильно выставить свободный ход сцепления можно посмотреть на видео:

Регулировка вилки сцепления

Далее требуется проверить состояние рабочего цилиндра, последовательность действий такая.

• Необходимо спуститься под машину.
• Снять защитные кожухи (актуально для инжектора).

• Найти сам цилиндр (расположен на корзине блока).

• Клещами или плоскогубцами отсоединить пружину для освобождения штока от нагрузки.

• Приложить линейку вдоль хода штока поршня.
• Надавить на вилку сцепления до упора и отметить на мерной шкале ее положение.
• Отпустить деталь и замерить ее перемещение.
• В нормальном состоянии люфт должен быть 2-4 мм. При его отсутствии увеличивается нагрузка на выжимной подшипник, что приводит к разрушению узла.

• Ключом №13 и 17 ослабляется контрогайка штока (а,б).
• Далее фиксируется шток в одном положении. Удобно зажимать шпильку плоскогубцами или специальными клещами.
• Фиксирующая гайка откручивается на 3-4 оборота и выставляется необходимый люфт.

• Собирается конструкция в обратной последовательности.

Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107

После всех манипуляций необходимо проверить работоспособность системы. Для этого необходимо завести мотор и дать ему прогреться. Затем на включенном двигателе, требуется выжать сцепление и не газуя включить заднее положение кулисы. При этом не допустимо наличие посторонних звуков, скрежета. Положение включается легко – без дополнительных усилий.

Следом можно начать движение на первой скорости с последующим увеличением позиции до максимальной (5). При езде категорически недопустимо наличие посторонних звуков, скрежета, педаль продавливается ровно, без провалов или рывков.

Зачем и как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже

Причиной прокачки сцепления является завоздушивание гидравлической системы. Пузырьки воздуха имеют свойство сжиматься, что снижает работоспособность устройства. Прокачать сцепление в ВАЗ 2107 дома просто. Для этого достаточно иметь набор примитивных инструментов и немного терпения.

Самостоятельный ремонт автомобилисты предпочитают по причине дороговизны процедуры у мастеров, а выполнить весь процесс самостоятельно не составляет труда.

Подготовка к прокачке системы сцепления

Чтобы прокачать магистраль и сделать это правильно, следует выполнить подготовку.

1. Загнать машину на смотровую яму, эстакаду или подъемник, где зафиксировать ее.
2. Очистить крышку расширительного бака и штуцер от грязи. Попадание мусора в систему недопустимо.

Этапы процесса прокачки сцепления

Процедура выполняется в определенной последовательности.

• Со штуцера снимается защитный колпачок и на него надевается шланг.
• Второй конец трубки опускается в бутылку с заранее налитой туда ТЖ.

• В бачок расширителя также наливается тормозуха до отметки максимум.

• Далее помощник садится в машину и надавливает на педаль несколько раз, при последнем качке следует вдавить рычаг до пола и удерживать его.

• После этого ключом №8 откручивается штуцер на рабочем цилиндре и отработка с пузырями воздуха выдавливается в бутыль. После того как давление упало (педаль провалилась) клапан нужно закрыть.

• Процедура повторяется до тех пор, пока воздух полностью не выйдет из системы.

Проверка сцепления

Чтобы проверить прокачку сцепления достаточно выполнить простую последовательность.

1. До упора поднять ручник.
2. Выжать сцепление и завести мотор.
3. Попробовать переключать передачи, при этом, не должно появляться посторонних звуков, затыков.
4. Включить случайную передачу и плавно отпустить педаль.
5. Примерно на середине хода мотор должен начать дергаться и заглохнуть. Это говорит о правильной работе сцепного устройства.

Важные советы и рекомендации

Опытные водители и слесаря рекомендуют придерживаться простых правил для продления срока эксплуатации устройства.

1. Не передерживать педаль в выжатом положении. Это заставляет диск нагреваться и может стать причиной его быстрого износа.
2. Использовать только качественную тормозную жидкость.
3. Своевременно проверять работоспособность устройства.
4. При появлении посторонних звуков, затыков, требуется выполнить диагностику механизма.

Оставить отзыв

Регулируем сцепление на ВАЗ 2107 подробно

Главное назначение механизма сцепления заключается в объединении коленвала с КПП и передачи крутящего момента от двигателя к колесам авто. Используется данное устройство на машине при переходе на пониженную или повышенную передачу, а также при включении нейтрали. Чтобы включение передач выполнялось легко и плавно, понадобится правильная регулировка сцепления ВАЗ 2107, производить которую должен уметь каждый владелец семерки.

Содержание

• 1 Устройство механизма сцепления на ВАЗ 2107
  • 1.1 Как отрегулировать сцепление на классике
  • 1. 2 Регулировка свободного хода педали сцепления
  • 1.3 Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления
  • 1.4 Проверка сцепления

Сцепление хотя и выполняет несложную задачу, состоит из множества составляющих деталей. Все детали имеют соответствующий ресурс, поэтому рано или поздно муфта сцепления нуждается в ремонте и регулировке. Прежде чем настроить сцепление на ВАЗ 2107, нужно разобраться с его конструктивными элементами.

Классические авто семейства ВАЗ оснащены механизмом сцепления сухого замкнутого типа. Состоит устройство из следующих элементов:

1. Ведущая часть — это ведомый диск, имеющий шлицы для передачи момента перемещения на вал КПП. Это вращение передается при помощи трения, возникающего между накладками фрикционного типа с маховиком и нажимным диском.
2. Неразборный механизм — этот узел называют корзиной, которая фиксируется к маховику.

В действие механизм сцепления на ВАЗ 2107 приводится за счет самой левой педали в салоне машины. В действие устройство приводится с помощью гидравлического привода. Основу гидропривода составляют следующие узлы:

• Главный и рабочий цилиндры.
• Вилки включения и выключения.
• Подшипник выжимной.

Аналогичной конструкцией сцепления оснащены все классические модели ВАЗ, а также карбюраторные и инжекторные ВАЗ 2107. Отличие заключается лишь в наличии вспомогательного щитка на инжекторных моделях, назначением которого является защита от грязи. Чтобы представить, о чем идет речь, ниже приведена схема рассматриваемого устройства.

Как отрегулировать сцепление на классике

Производить настройку сцепления на семерке следует после того, как выполняются работы по установке механизма. При правильно выполненной процедуре настройки можно продолжить эксплуатацию машины, не беспокоясь о преждевременной поломке агрегата. Перед процессом регулировки понадобится проверить гидропривод на присутствие в нем воздуха. Воздух нужно удалить с помощью прокачки системы, и при потребности осуществить замену всей жидкости.

Это интересно! Если после замены деталей сцепления было неправильно выполнено регулирование механизма, то продолжать дальнейшую эксплуатацию машины с не настроенным устройством не только не удобно и опасно, но может грозить повторным ремонтом.

Если возникла необходимость провести регулировку рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107, то ниже представлена подробная инструкция.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится произвести настройку двух агрегатов — главного и рабочего цилиндров. Это позволит выполнить максимально-точную регулировку сцепления на ВАЗ 2107. Выполняются процедуры по регулированию хода педали сцепления:

1. Двумя ключами на “13” в салоне машины внизу нужно отрегулировать полный ход педали. В качестве ограничителя полного хода выступает специальный шток, который фиксируется двумя гайками. При помощи одного ключа нужно удерживать крепление ограничителя хода, а вторым осуществлять ослабление гайки на несколько оборотов. Полный ход педали должен составлять около 140 мм, что можно замерить при помощи линейки. 
2. На последующем шаге следует выставить свободный ход педали. В стандартном режиме свободный ход должен быть приблизительно 30 миллиметров. Однако это значение не есть эталонным, и каждый автолюбитель может выставить величину холостого хода исходя из своих предпочтений. Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится вращать гайку самого ограничителя в сторону к кронштейну, который обозначен цифрой “2”. Как только величина свободного хода будет достигнута нужного значения, нужно придержать гайку ключом, а вторым инструментом осуществить затягивание контргайки.
3. На завершающем этапе самостоятельной регулировки педали сцепления необходимо произвести проверку. Берем в руки линейку, и уперев ее в кузов по ходу движения педали, осуществляем измерения. Сразу требуется нажать на педаль рукой, и давить до момента возникновения сопротивления.

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления

Приступаем к настройке свободного хода толкающего штока вилки сцепления(рабочего цилиндра). Для начала нужно уточнить величину свободного хода. Делается это так:

1. Рабочий цилиндр располагается внизу автомобиля, поэтому для продолжения дальнейших действий нужно спуститься в смотровую яму и продолжить работы там.
2. Вооружившись плоскогубцами, требуется демонтировать пружину с вилки выключения сопротивления. Пружину извлекать не обязательно, но тогда при выполнении настройки понадобится прикладывать усилие при проверке.
3. Используя линейку, нужно узнать величину свободного хода вилки сцепления.
4. Прикладывая силу на вилку до упора, нужно придержать ее в таком положении. Запоминаем положение вилки по линейке, а затем требуется отпустить механизм, и осуществить замеры свободного хода. Ее величина должна составлять в пределах от 3 до 5 мм. От этого свободного хода зависит срок службы выжимного подшипника. Если зазор будет отсутствовать, то вся нагрузка будет поступать на выжимной подшипник, что вскоре выведет его из строя.

Когда зазор вилки не соответствует норме, то его следует отрегулировать. Процесс регулировки представляет собой выполнение следующих манипуляций:

1. Используя два ключа на “13” и на “17”, нужно осуществить ослабление контргайки. На фото показан этот процесс — буквой “а” обозначен ключ, которым нужно удерживать гайку, а вторым под буквой “б” следует отвинтить гайку.
2. Используя плоскогубцы или переставной ключ, необходимо зафиксировать ими торцевую часть толкателя или штока РЦС в неподвижном виде, и произвести ослабление гайки “а” на 1-2 оборота.
3. Выставляем верную величину свободного хода толкателя от 3 до 5 мм.
4. Закрепляем в установленном положении контргайку “а”, закручивая при этом гайку “б”.

После окончания регулировки холостого хода толкателя вилки сцепления, требуется перепроверить соответствие норме холостого хода педали. Не забудьте поставить на свое место пружину.

Проверка сцепления

Чтобы убедиться, что все проведенные работы выполнены правильно, приступаем к следующим манипуляциям:

1. Установить рычаг КПП в режим “нейтрали”.
2. Заводится мотор, после чего нужно прогревается двигатель до рабочей температуры.
3. Выжимаем сцепление до упора, и переводим рычаг переключения передач в режим задней скорости.
4. Продолжается проверка работоспособности, и теперь можно включить первую передачу и тронуться. Включаем поочередно каждую передачу и прислушиваемся к отсутствию скрежета.
5. При переходах передачи с одной на другую не должно возникнуть сторонних шумов в виде скрежета и стука. Отсутствие посторонних шумов означает, что система сцепления отрегулирована правильно.
6. Если передачи включаются плавно и без посторонних шумов, значит все сделано правильно.
7. Остается выполнить еще одну проверку — на каждой передаче набираем скорость и наблюдаем за тем, чтобы машина набирала обороты плавно, без признаков пробуксовывания. Если они присутствуют, то это говорит о том, что сцепление буксует, и понадобится повторно произвести регулировку.

На этом процесс регулировки сцепления на семерке считается завершенным, и как видно, реализовать его самостоятельно вполне реально. Рекомендуем прочитать: про замену главного и рабочего цилиндров сцепления, что делать если пропало сцепление или оно буксует.

Поделиться с друзьями:

Как прокачать сцепление на ваз 21200. Как прокачать сцепление

Конечно, важность фрикциона в системе движения никто не оспаривает. Простые процедуры настройки этого узла значительно снизят риск износа деталей. Навыки прокачки гидропривода не будут лишними, ведь любое вмешательство в систему, будь то замена рабочего цилиндра или падение уровня жидкости в бачке привода приводит к завоздушиванию системы.

Рекомендуется регулярно проверять настройки в каждом автосервисе. Но все же есть признаки, когда к процедуре нужно приступать немедленно, поэтому любому владельцу не помешает знать, как прокачать сцепление на ВАЗ 2107 самостоятельно. Неисправности в работе муфты в процессе эксплуатации выражаются следующими симптомами:

1. Пробуксовка — диск сцепления проскальзывает при полном отпускании педали, и не в состоянии передать всю мощность от ДВС на трансмиссию.
2. Ведёт — диск не убирается с маховика при полном нажатии на педаль, что затрудняет переключение передач.

Что нужно проверить?

Сцепление может включаться слишком рано или поздно из-за нарушения хода педали, что приводит к рывкам во время движения. Свободный ход педали должен быть в пределах 0,4-2,0 мм, если эти показатели нарушены, то без регулировки не обойтись.

Если заглянуть под машину, то можно проверить свободный ход между толкателем (указано красной стрелкой) и вилкой выключения (синяя стрелка). Перед регулировкой сцепления на ВАЗ 2107 нужно потрясти вилку руками, если люфт отсутствует или превышает 5 мм, то необходима регулировка узла, т.к. выжимной подшипник будет подвергаться постоянным нагрузкам.

В случае, когда все параметры регулировок в норме, то ход педали до начала включения сцепления должен быть 25-35 мм. Это определяется с помощью линейки, если показатель не соответствует норме, то придется регулировать некоторые узлы системы привода сцепления.

Все просто: как правильно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 без помощи специалистов?

Полная процедура настройки системы управления фрикционом состоит из двух частей, одна выполняется в салоне, а другая — под автомобилем со смотровой ямы. Для работы необходим набор инструментов:

• Набор ключей.
• Набор отверток и плоскогубцев.
• Линейка или квадрат.

Кронштейн с толкателем устанавливается под рулевой колонкой в ​​салоне. Вращением гаек можно добиться нужного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления. Именно этот параметр отвечает за начальный свободный ход педали, технология регулировки достаточно проста:

• Ключом (рисунок № 1) удерживайте ограничитель хода, а вторым ключом отверните контргайку на два оборота.
• Поворачивая первым ключом ограничительный штифт (ввинчивая или вывинчивая), установите требуемый начальный свободный ход педали — 0,4-2,0 мм.
• Проверьте свободный ход поверочной линейкой и при необходимости повторите процедуру регулировки.
• Затяните контргайку гаечным ключом.

Перед прокачкой сцепления на классическом ВАЗ 2107 необходимо выполнить второй этап регулировки, который делается на эстакаде или смотровой яме. Технология проверки и настройки вилки выключения муфты свободного хода осуществляется следующим образом:

• Отсоедините плоскогубцами пружину от вилки, а затем от рабочего цилиндра. Проверку можно произвести, не разбирая пружину, но при контроле свободного хода придется прикладывать усилие для преодоления ее сопротивления.
• Проверьте линейкой ход вилки, надавив на нее до упора. Показания должны быть в пределах 4-5 мм, если есть отклонения, то следует соблюдать следующие пункты.
• Очистить цилиндр от грязи и сбрызнуть гайки смазкой WD-40.
• Ключами «на 13» и «на 17» одним удерживать регулировочную гайку «а», другим откручивать контргайку «б».
• Закрепите толкатель пассатижами и отверните гайку «b» на два оборота.
• Вращая регулировочную гайку ключом «а», отрегулируйте свободный ход вилки. Удерживайте толкатель плоскогубцами.
• Затяните толкатель и регулировочную гайку «b» плоскогубцами, затем зафиксируйте контргайку «a».
• Проверьте параметры свободного хода вилки и при необходимости повторите процесс.

Зачем и как прокачивать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже?

Прокачка нужна, если сцепление полностью не выключается. Например, педаль нажата, первая скорость включена, но вы еще не успели отпустить педаль, а машина уже движется. Легкий ход педали также свидетельствует о необходимости удаления воздуха из системы. Процедуру следует выполнять с помощником, который будет нажимать на педаль. Для работы вам понадобится:

• Тормозная жидкость.
• Резиновый шланг длиной 50-100 см.
• Ключ «8».
• Емкость для жидкости.
• Тормозная жидкость.




Автовладельцам, интересующимся, как правильно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107, следует знать, что прокачка осуществляется через штуцер, расположенный на рабочем цилиндре под его днищем. Операция не сложнее , справится даже начинающий автолюбитель.

Насосная техника

Работу целесообразно проводить на эстакаде или смотровой яме; в крайних случаях машину следует поднимать на опорах. Дальнейшие действия производятся на переходах:

• Заполните бачок сцепления новой жидкостью.
• Наденьте один конец шланга на штуцер рабочего цилиндра, а другой конец опустите в емкость.
• Попросить помощника нажать 5-6 раз на педаль сцепления и зафиксировать ее в нажатом состоянии.
• Ослабьте штуцер на цилиндре ключом «на 8» и выпустите жидкость с воздухом в емкость, затем закрутите штуцер и попросите отпустить педаль.
• При необходимости добавьте жидкость в резервуар и повторяйте операцию до тех пор, пока в жидкости не останется пузырьков воздуха.




При перекачке нельзя допускать падения уровня жидкости в баке ниже 15 мм, своевременно доливать. Наконец, нужно проверить работоспособность муфты:

• Завести автомобиль и включить заднюю скорость, недопустимо появление заедания или посторонних шумов.
• Проверить переключение передач во время движения, если разгон и переключение происходит без рывков и посторонних шумов, то система управления сцеплением настроена нормально.

ВАЗ «шестерка» оснащена приводом сцепления, который использует в своей конструкции гидравлику. Такие гидромеханические системы требуют повышенного внимания и обслуживания, к которому относится прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106, проводимая по мере необходимости. Суть такой операции, как прокачка сцепления, заключается в удалении из этой системы определенного объема воздушных масс, попавших туда за время работы.

Также воздух может находиться в гидросистеме после ремонтных работ из-за разгерметизации или после замены используемой в ней рабочей жидкости. Соответственно, перед началом прокачки сцепления необходимо обязательно устранить причинные дефекты, иначе вся проделанная работа окажется напрасной. Ведь из-за дефектов этой системы возможны поломки в сопряженных узлах и элементах трансмиссии.

Прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106

При возникновении вопроса, как прокачать сцепление ВАЗ 2106, следует подготовить необходимый слесарный инструмент и вспомогательный материал в виде емкости с тормозной жидкостью, вспомогательного шланга и резервуар для наполнения осушенной отработки.

В том случае, если прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106 производится после замены «тормоза», то предварительно требуется очистить сливной штуцер ГТС (главного цилиндра сцепления) от грязи и пылевых отложений. Эта работа выполняется с помощью специальной щетки с рабочей поверхностью из стальной проволоки.

Для получения твердых знаний о том, как прокачать сцепление, необходимо выполнить следующие действия:

1. Надеваем ранее припасенный резиновый шланг на выход воздушной заслонки, обработанный и очищенный от грязи и пылевых отложений. Этот соединительный элемент следует с некоторым усилием натянуть на штуцер. Другой выход шланга направлен в бачок для приема отработанной тормозной жидкости.
2. Для выполнения операции по прокачке сцепления требуется помощь другого человека, который поможет с последующими действиями, находясь в кабине автомобиля.
3. Помощник должен нажать на педаль устройства 5-6 раз, а временной интервал между бросками должен составлять 3-4 секунды. Если после нажатия на педальное устройство изделие не восстанавливает исходное положение, то его следует вернуть в исходное положение.
4. Педаль сцепления удерживается в утопленном положении помощником в салоне после утопления. При этом автомобилист, работающий на гидроприводе, должен слегка открутить штуцер для слива рабочей жидкости с помощью ключа. В это время начинает выходить «тормоз» с пузырьками воздуха.
5. После окончания течи из резинового шланга закрутить сливной штуцер и дать указание напарнику по салону отпустить педаль, чтобы отвести ее в свободное положение.
6. Повторяем предыдущий технологический цикл с откручиванием-закручиванием дроссельного элемента. Логичным продолжением этих действий должно стать постепенное «закаливание» педали сцепления, т.е. он должен приобрести эластичность.
7. Периодичность этих последовательных операций должна повторяться от 3 до 5 раз или до окончания выпуска пузырьков воздуха из резинового шланга, направленного в бачок для слива отработанной тормозной жидкости. Важно контролировать количество тормозной жидкости в стандартном бачке сцепления. Не допускается снижение уровня «тормоза» менее чем на 10 мм от нижнего предела мощности гидропривода!
8. После создания разрежения в гидроприводе муфты требуется закрутить штуцер до отказа и демонтировать шланг от резиновой основы. Другой конец шланга необходимо держать в бачке с «тормозом», т.к. в нем находится отработанная жидкость, после чего эту жидкость необходимо слить.
9. Добавить в стандартный бак рабочую жидкость до указанного количества и закрутить крышку бака с небольшим усилием.
10. Излишки вытекшей жидкости вытираем сухой тряпкой, проверяем гидроблок сцепления на возможные протечки. Далее пробуем работу гидропривода при работающем двигателе с последующим включением скоростей. Во время обычного использования вы можете управлять автомобилем.

Важное дополнение: при прокачке гидропривода сцепления ВАЗ 2106 нельзя забывать о доливке тормозной жидкости в штатный бачок во избежание попадания воздушных масс в гидравлику.

Тюнингованное спортивное сцепление

В автоспорте, являющемся своеобразным полигоном для разработки и внедрения инноваций, в узлах и механизмах автомобиля повышенная нагрузка действует на специальное сцепление. Ведь этот узел работает при вращении с угловой скоростью 6-10 тыс. об/мин и предельных значениях мощности силового агрегата. Штатная муфта не выдерживает такого силового воздействия, поэтому корзина устанавливается с повышенным значением прижимного усилия. от 30 до 100 процентов.

При этом также увеличивается воздействие на педаль привода, что создает некоторые проблемы в скорости переключения передач. Поэтому такие компоненты, как сплав кевлара, керамика или полимерный углерод, используются в качестве накладок фрикционного типа для диска ведущего типа. Каждый тип таких фрикционных составов имеет свои преимущества и недостатки.

Керамика не нагревается и сопротивляется большим воздействиям, но требует создания большого усилия прижатия и имеет пониженную силу трения. Углерод обладает высоким сопротивлением сопрягаемой поверхности, низкой плотностью материала и высокой термостойкостью. Кевларовый сплав обладает повышенной износостойкостью, жаростойкостью и в то же время имеет пониженный показатель трения. Недостатком является длительное остывание после нагрева. Для ведомого диска целесообразно использовать беспружинный демпфер, способный выдерживать повышенные нагрузки.

Зачем прокачивать сцепление? Дело в том, что он будет хорошо работать только в том случае, если в самой системе нет воздуха. В противном случае переключения передач будут тугими. Новички в мире автотранспорта задаются вопросом: как правильно прокачать сцепление на ВАЗ-2107? Владельцев этого автомобиля по-прежнему миллионы, а потому вопрос до сих пор считается актуальным.

К счастью, такую ​​работу можно выполнить своими руками – ни в коем случае не обязательно везти машину в мастерскую, где придется потратить много денег. После работ, таких как замена рабочей жидкости или любые манипуляции с гидроприводом, в систему может попасть воздух. Для того, чтобы избавиться от него, сцепление прокачивается. Краткая пошаговая инструкция поможет разобраться в процессе прокачки.

Какие детали и инструменты необходимы

После того, как вы поставили свой ВАЗ-2107 на смотровую канавку, важно подготовить список необходимых деталей и инструментов. Без них работа будет невозможна. Итак, вам потребуются:

• ключ на восьмерку;
• ТЖ, или тормозная жидкость;
шланг
• длиной до одного метра;
• какая-то тара, куда можно слить тормозную жидкость, лучше всего прозрачную.

Этапы работы

Перед началом работы лучше заручиться помощью другого человека. Затем важно тщательно проверить целостность всех соединений и шланга на автомобиле – не должно быть протечек, трещин и тому подобного. Под вашим капотом будет либо инжектор, либо карбюратор — все зависит от модификации модели ВАЗ-2107. Работу следует проводить внимательно, соблюдая все следующие этапы:

Подобную процедуру действительно можно сделать и без ямы, но для этого нужна эстакада. Соблюдая данную инструкцию, люди, практически не имеющие опыта работы с автомобилями, смогут правильно провести процедуру прокачки.

Прокачка сцепления производится при попадании воздуха в систему. Чаще всего это происходит из-за разгерметизации шлангов системы или плохой затяжки резьбовых коммуникаций. Эта поломка – одна из самых неприятных, которая может застать врасплох любого автолюбителя. Основная проблема в том, что машина не может ехать дальше. Для ремонта транспорта придется вызывать эвакуатор или искать хорошего попутчика, который отбуксирует его в гараж. В первом случае такая мелочь приведет к дополнительным финансовым затратам, а во втором может занять много времени, так как сегодня на дороге не часто можно встретить понимающего автомобилиста, у каждого свои проблемы и проблемы. дела. В этой статье мы расскажем о том, как прокачать сцепление, что для этого нужно и какие нюансы возникают в процессе осуществления этого мероприятия.

Прокачка сцепления своими руками

Как и любая другая работа, прокачка сцепления требует выполнения ряда предварительных действий. Помимо инструментов и оборудования, перечень которых указан ниже, необходимо проверить уровень гидравлической жидкости в бачке, он должен быть как минимум ниже нормы. Затем нужно очистить узел сцепления от грязи, это значительно облегчит выполнение всех последующих этапов. Для работы необходимо подготовить: тормозную жидкость

;

пустая емкость небольшого размера для слива гидравлической жидкости и шланг, диаметр которого должен соответствовать сливному штуцеру;

типовой набор инструментов для автомобиля;

упор для фиксации педали сцепления, в том случае, если у вас не было помощника и пришлось выполнять операции самостоятельно.

Перед тем, как приступить к прямым этапам прокачки на системах с гидравлическим и механическим сцеплением, необходимо его настроить. Необходимость регулировки связана с тем, что отсутствие свободного хода у поршневого толкателя ГЗ (главного цилиндра) делает невозможным выполнение операции подкачки. По сути, поршень и толкатель — это обратный клапан.

Настройка сцепления ВАЗ

Для регулировки вам понадобится два ключа, и вам не придется тратить много времени на все операции. Ход педали для автомобилей ВАЗ должен быть от 120 до 130 миллиметров. Ход регулируется поворотом регулировочной гайки. Расстояние от штока толкателя до конца вилки выключения должно быть в пределах 5 мм. Перед регулировкой снимите пружину с кронштейна и вилки. Для увеличения хода необходимо подтянуть элемент крепления; уменьшать, наоборот, выкручивать. Контрольный болт затягивается вторым ключом. После достижения необходимых параметров необходимо 3 раза нажать на педаль и измерить расстояние, при необходимости повторить процедуру.

Замена жидкости

Также рекомендуется заменить гидравлическую жидкость перед прокачкой. Снимите колпачок и наденьте на штуцер заранее подготовленный шланг, другой конец которого необходимо опустить в емкость для слива. С помощью ключа на 8 поверните штуцер на 3/4 полного оборота. Теперь можно удалить жидкость. Нажав несколько раз на педаль, повторять эти действия до тех пор, пока не вытечет вся рабочая среда, затем закрутить штуцер. Если педаль сцепления не поднимается сама по себе, поднимите ее вручную. Залейте новую тормозную жидкость в гидравлическую систему через бачок сцепления.

Тормозную жидкость можно менять постепенно. Для этого жидкость нужно заливать в бачок небольшими порциями между нажатиями на педаль. Когда из рабочего цилиндра (РЦ) потечет чистая жидкость, завинтить штуцер и заполнить бочки на уровне не ниже 1,5-2 см от верхнего края. Это достаточно эффективный метод, так как старая среда из-за примесей и загрязнений оседает и уходит из системы первой.

Дизайн советских автомобилей марки ВАЗ во многом схож, система сцепления не исключение. Описанная ниже процедура подходит для моделей 2106, -07, -09. Прокачка сцепления ВАЗ-2107 проводится в несколько этапов. Для выполнения этой процедуры не потребуются специальные навыки, образование или более многолетний опыт работы с отечественными автомобилями. Достаточно четко соблюдать описанную ниже последовательность действий и чтобы немного разобраться в конструкции вашего транспорта. Для исключения непонятных ситуаций рекомендуется следовать указаниям технической документации.

Автомобиль должен быть установлен над смотровой ямой или на эстакаде. Очистите бачок сцепления от грязи и откройте крышку. Если у вас модель ВАЗ-2107 с инжектором, необходимо демонтировать дополнительный брызговик. Теперь удаляем всю грязь с поверхности защитного колпачка и штуцера прокачки РЦ (рабочий цилиндр сцепления).

Поместите один конец шланга в контейнер, а другой наденьте на фитинг. С помощью ключа на 8 ослабьте болт хомута на 3/4 оборота. Для выполнения следующего действия нужен помощник. Резко нажать на педаль сцепления и плавно отпустить, повторять действия до тех пор, пока не исчезнут вытесненные вместе с жидкостью пузырьки воздуха. Если выпуск воздуха не прекращается, закрутите штуцер, заполните бак жидкостью и повторите процедуру. Когда пузырьки перестанут выходить, резко нажмите на педаль и зафиксируйте ее в этом положении, затем закрутите штуцер.

Видео — Как правильно прокачать сцепление

Как видно из приведенной выше информации, процедура очень проста и не требует сложных действий.

Проверка свечей зажигания и аккумулятора

Я повернул ключ старого пикапа и сразу понял — он разряжен. В аккумуляторе не осталось сока. Кто-то спас севший аккумулятор в гараже, зарядил его и по дешевке впихнул в грузовик. Плохая батарея сожгла стареющий генератор, и он попал в мою мастерскую для пересадки системы зарядки. Спустя несколько часов, после того, как был установлен новый аккумулятор и генератор, и я прогнал пару паразитных сливов, двигатель все еще не заводился. Я ковырялся в блоке предохранителей, поэтому решил, что расшатал часть шатающегося жгута проводов. В таких ситуациях первое, что нужно сделать, это проверить наличие искры. Просто потяните за провод, закрепите тестер искры, проверните двигатель и посмотрите, не проскочила ли искра в зазоре, верно? Есть более простой способ: Тестер свечей зажигания OK.

Просто поднесите щуп тестера к проводу штекера (или даже к катушке в сборе со штекером), и вы сможете определить, работает ли штекер. Он даже обнаружит загрязненную свечу, чего обычный тестер искрового разрядника не сделает без снятия свечей. Это огромная экономия времени. Мне просто нужно было держать щуп возле любого из штепсельных проводов, пока кто-то заводил двигатель. Я легко нашел свою проблему в жгуте впрыска, зная наверняка, что у меня есть искра. OK Spark означает, что вам не нужно отсоединять неподатливые штекерные разъемы, что позволяет держать вас подальше от раскаленных докрасна выпускных коллекторов двигателя.

Нехватка воды

Q:

Три месяца назад мой редко используемый Chrysler New Yorker 1985 года выпуска закипел под капотом. Когда он остыл, я обнаружил, что вся охлаждающая жидкость ушла. После регулярной дозаправки и проверки я обнаружил, что на землю ничего не течет. Вчера тот же результат: нет охлаждающей жидкости. Куда это идет? Предположительно он исчезает только когда я за рулем.

A:

Эта охлаждающая жидкость точно течет. И это утечка одним из нескольких возможных способов. Он может попасть в камеру сгорания и выйти в виде пара через выпускные отверстия. Или течет в масло. Небольшая утечка оставит масло в основном без воды, так как система PCV вытянет много влаги из системы, если автомобиль проедет достаточно далеко, чтобы нагреть масло примерно до 180 F и удерживать ее там. Еще одна возможность заключается в том, что, будучи горячим, он вытекает в небольших количествах либо в виде пара, либо в горячую точку (например, в выпускной коллектор), где он испаряется, не оставляя мокрого места. Кроме того, крошечная утечка в прокладке впускного коллектора может попасть в сам коллектор, где небольшое количество охлаждающей жидкости может просто засосаться в камеры сгорания, превратиться в пар и — до свидания. Вы надеетесь, что это так, потому что другие возможности означают снятие головок цилиндров для замены прокладок головок, что, вероятно, будет стоить больше, чем стоит автомобиль.

Есть способы отследить эти утечки. Проще всего создать давление в системе охлаждения сжатым воздухом и прислушаться к шипению в выхлопной трубе, крышке маслозаливной горловины или верхней части карбюратора или корпуса дроссельной заслонки. Стэнт и другие делают адаптер для горловины радиатора с ручным насосом и манометром. Просто накачивайте систему и начинайте искать утечки. Проблема в том, что некоторые утечки протекают только тогда, когда двигатель прогрет до рабочей температуры, так что не обожгитесь. Если это не сработает, вам, возможно, придется добавить в систему флуоресцентный краситель и использовать ультрафиолетовый свет и желтые очки в стиле CSI Miami.

Проблемы с коробкой передач

В:

У меня есть вопрос о моем Eclipse Spyder 1997 года выпуска (на нем едва проехал 80 000 миль). В последнее время, когда я собираюсь покинуть свой дом, я выжимаю сцепление, чтобы завести его, и кажется, что для этого требуется гораздо меньше усилий, чем раньше. Затем, когда включаешь передачу назад, чтобы выехать из подъездной дорожки, она немного скрежещет. Если вы попробуете несколько раз, он в конечном итоге включится без проблем. Через несколько переключений коробка передач начинает работать нормально. В чем дело?

A:

В вашем Eclipse, в отличие от многих автомобилей, использующих механическую связь или трос, используется гидравлический привод сцепления. Воздух в гидравлической магистрали препятствует достаточному выключению сцепления. Несколько насосов вытеснят воздух, но за ночь он снова просочится в главный цилиндр. Я бы начал с того, что смыл старую жидкость (на самом деле, просто тормозную жидкость DOT-3 или DOT-4) и тщательно прокачал систему. Если это не устранит, у вас есть утечка, которая подсасывает воздух. Восстановление или замена главного и рабочего цилиндров должны решить эту проблему.

Топливный раствор

Q:

У меня есть старый предварительно смешанный лодочный бензин; 8 галлонов, смешанных с маслом 50:1. Он слишком стар, чтобы использовать его в моем двухтактном подвесном двигателе. Могу ли я установить его в свой Land Cruiser 1997 года выпуска? Я решил, что буду сливать смесь с наполовину полным баком, а затем доливать свежее топливо, или делать это по 4 галлона за раз для дальнейшего разбавления. Не загрязнит ли он мои топливные форсунки этим кусочком масла? Или я должен просто выбросить его?

А:

Смолистый, старый, окисленный предварительно смешанный бензин не подходит для использования в современных автомобилях с каталитическим нейтрализатором. Если подумать, то же самое и со старым окисленным газом без дополнительного двухтактного масла. Масло потенциально может загрязнить дорогую кошку, а любой лак (образующийся при окислении бензина, таким же образом, как отверждается масляная краска) может загрязнить игольчатый клапан (клапаны) топливной форсунки, замена которого также обходится недешево. Нет, топливный фильтр не улавливает лак. А если бы это произошло, вам вскоре пришлось бы менять фильтр, а для этого обычно нужно снять бензобак с автомобиля, что обойдется гораздо дороже, чем ваше просроченное топливо.

Кроме того, существует проблема разделения фаз, вызванная тем, что вода выбрасывает этанол из раствора. Скорее всего, любое топливо, хранящееся в негерметичном контейнере, будет впитывать атмосферную влагу. Это оставит вас со слоем воды и этанола на дне бака и слоем мутного бензина, плавающим над ним, и ни один из слоев не будет гореть достаточно хорошо, чтобы запустить ваш или любой другой двигатель.

Добавление большего количества спирта (осушитель газовой линии, например, Heet или Dri-Gas), традиционное решение для воды в газе, не сработает. Вы ничего не можете добавить, чтобы удалить масло или воду.

Мой совет? Позвоните в местную службу DPW или в пожарную службу и узнайте безопасный законный способ утилизации топлива.

Самоучка

Недавно я немного починил свой старый пикап GMC 1996 года выпуска, который начал работать с перебоями. Казалось, у него упал цилиндр и пропала мощность. Я проверил топливо и искру… Я вытащил свечи и т. д. Я подозревал, что цилиндр не работает, но все свечи работали нормально.

Затем я пошел искать неисправную форсунку без сканера. Что ж, используя один из моих датчиков фреона R-12, я подключил его к топливной рампе (тип клапана Шредера). Затем я повернул ключ и наблюдал, как давление растет и остается стабильным. Получив доступ к мультиразъему для топливных форсунок в верхней части впускного коллектора, я один за другим подключил перемычку к каждому из восьми разъемов. Каждый раз, когда я это делал, манометр падал, когда я открывал форсунку, за исключением одного конкретного цилиндра. Был ли этот цилиндр виновником и причиной падения мощности и промаха на малых оборотах?

После дальнейшего расследования я обнаружил, что замена всех форсунок лучше, чем замена одной неисправной. Любой из этих двух отдельных компонентов мог быть неисправен и являться причиной моей проблемы. Поскольку большая часть труда связана с доступом к топливным форсункам, я счел более разумным заменить их все новыми (и лучше спроектированными) блоками, а не только одним цилиндром. Новые отличаются от оригиналов тем, что форсунка и тарельчатый клапан изготовлены из металла и представляют собой единое целое. Первоначальная конструкция GM состояла из пластиковых компонентов с секцией соленоида и тарельчатым клапаном, которые были отделены друг от друга. Восемь новых явно стоят дороже. Однако с пробегом более 350 000 миль на оригинальных форсунках другие наверняка выйдут из строя в ближайшем будущем. После того, как все было сказано и сделано, у меня был сосед, у которого есть сканер, который подключил его, чтобы прочитать коды и обнулить их, просто чтобы убедиться, что ничего не происходит, о чем я не знал.

Я бы лучше сам не сказал и не сделал этого. В книжке с фиксированной ставкой говорится, что замена одной форсунки занимает 2,6 часа, а замена всех форсунок занимает еще 18 минут, поэтому имеет смысл делать все восемь при таком пробеге. Единственное, что я мог бы добавить, это то, что если бы вы починили неисправную форсунку, индикатор Check Engine погас бы сам по себе после пары циклов запуска-остановки двигателя. Или вы могли бы вытащить предохранитель модуля управления двигателем на несколько секунд или даже просто поднять отрицательный полюс аккумулятора, чтобы сбросить код.

ПРОДОЛЖЕНИЕ: Сигналы поворота прицепа >>>

Ремонт и обслуживание топливных форсунок в Бирмингеме

Справедливая цена за секунды, механика, которой можно доверять, обслуживание на следующий день у вашей двери

Узнать цену

Я не знаю узнай мой регистрационный номер

---

Не знаете, что не так?

Наша собственная команда механиков всегда готова помочь. Поделитесь кратким описанием проблемы, и они могут помочь исправь это.

Поделитесь кратким описанием проблемы, и наша штатная команда механиков посоветует решение.

До 50% дешевле, чем у франчайзинговых дилеров

Мгновенные котировки с фиксированной ценой
(без скрытых оценок)

Полностью проверенный и квалифицированный механик

1 год гарантии на запчасти и ремонт

Заказ на следующий день у вас дома или в офисе

Отремонтируйте свой автомобиль у вас дома или в офисе

Последние отзывы механиков по ремонту топливных форсунок в Бирмингеме

JI, Бирмингем • 4 января 2022 г.

Ауди К3 • Проверка герметичности дизельных форсунок

ЭНДРЮ, Олдбери • 26 марта 2021 г.

Форд Фокус • Проверка герметичности дизельных форсунок

Роб, Веднсбери • 23 июня 2015 г.

Рено Трафик II • Замена топливных форсунок (все)

ДАН, Ноттингем • 9 октября 2021 г.

Рено Эспейс • Проверка герметичности дизельных форсунок

ПИТЕР, Шропшир • 13 апреля 2017 г.

Воксхолл/Опель Астра-G • Прокачать систему впрыска дизельного топлива

МАЙКЛ, Челтнем • 10 марта 2018 г.

Шевроле Лачетти • Замена датчика давления в коллекторе бензиновых форсунок (MAP)

ДЖИНО, ЧЕШИР-ЗАПАД И ЧЕСТЕР • 17 марта 2021 г.

Сааб 9-3 • Проверка герметичности дизельных форсунок

КЕВИН, Уорикшир • 3 января 2017 г.

Мерседес-Бенц Спринтер • Замена инжекторных трубок (все)

ЛИ, Вустер • 26 июля 2022 г.

Фольксваген Гольф • Прокачать систему впрыска дизельного топлива

ПОЛ, Вулверхэмптон • 14 октября 2016 г.

Сааб 9-3 • Проверка бензиновых форсунок (все)

ГАБРИЭЛЬ, УОРИКШИР, АНГЛИЯ • 8 февраля 2021 г.

Мерседес-Бенц Е-Класс • Проверка герметичности дизельных форсунок

ДЖЕЙК, УОЛМЛИ • 19 октября 2022 г.

Ситроен ДС3 • Замена сцепления

УИЛЬЯМ, Бирмингем • 17 октября 2022 г.

БМВ 2 серии • Замена клапана EGR

ЭСТЕР, Олдбери • 16 октября 2022 г.

Фольксваген Поло • Полное обслуживание

ХАРПАЛ, МИДЛЕНДС • 16 октября 2022 г.

СЕАТ Леон • Полное обслуживание

Что делает топливная форсунка?

Топливные форсунки являются частью системы подачи топлива двигателя (при условии, что это бензиновый двигатель), обычно они впрыскивают топливо непосредственно в цилиндры, но в некоторых автомобилях форсунки расположены во впускном коллекторе. Форсунки рассеивают топливо, которое затем смешивается с воздухом, поступающим в двигатель через впускные клапаны, и, в свою очередь, свечи зажигания воспламеняют смесь и воспламеняют ее.

Что включает в себя замена топливной форсунки?

• Механик прочитает ЭБУ на предмет возможных кодов неисправности, связанных с топливной системой.
• Механик проверит систему подачи топлива и топливные форсунки.
• При необходимости механик заменит неисправную топливную форсунку.
• Механик сообщит, нужно ли заменить какие-либо другие детали.
• Механик снова проверит систему подачи топлива на наличие утечек и проведет пробную поездку автомобиля.
• При необходимости механик внесет коррективы.

Могу ли я сам заменить топливную форсунку?

Если вы не являетесь квалифицированным механиком с необходимыми навыками, обучением и оборудованием для выполнения работы, мы настоятельно рекомендуем, чтобы замена топливной форсунки выполнялась только профессиональным механиком. ClickMechanic может помочь вам найти проверенного местного механика для выполнения работы. Просто введите свой почтовый индекс и регистрационный номер вашего автомобиля в верхней части этой страницы и выберите работу, необходимую для немедленного получения фиксированной цены.

Каковы симптомы неисправной топливной форсунки?

• Когда двигатель работает неровно, с резкими скачками мощности.
• При наличии влажных пятен вокруг форсунок снаружи двигателя.
• Когда горит индикатор «Check Engine» на приборной панели автомобиля.
• Когда автомобиль ведет себя не так хорошо, как обычно, при ускорении.
• При сильном запахе топлива в моторном отсеке.
• Когда расход топлива автомобиля выше обычного.

Сколько времени занимает замена топливных форсунок?

Время, необходимое для замены топливной форсунки или топливных форсунок, может варьироваться от 1 до 4 часов, это зависит от ряда факторов, таких как марка и модель вашего автомобиля, год выпуска и количество форсунок, требующих замены. Выберите свой автомобиль в верхней части этой страницы, чтобы получить информацию о времени работы и стоимости вашего автомобиля через ClickMechanic.

Как часто следует заменять топливную форсунку?

Со временем на топливные форсунки может повлиять грязное топливо, что приведет к их засорению. В свою очередь, форсунки не смогут оптимально распылять топливо. В большинстве случаев это означает, что топливопроводы или топливный бак начали подвергаться коррозии. Как вариант, топливный фильтр стал неэффективным, не отфильтровывая мусор должным образом. Все это приводит к пропускам зажигания в двигателе и, следовательно, к его неравномерной работе.

При возникновении проблем с подачей топлива рекомендуется проверить систему подачи топлива и топливные форсунки и при необходимости заменить форсунки. Видя, что топливные форсунки особенно подвержены износу с течением времени, их всегда следует заменять, как и когда это предусмотрено в рекомендациях, изложенных производителем вашего автомобиля.

Сколько стоит замена дизельных топливных форсунок?

Стоимость замены форсунки дизельного топлива будет зависеть от марки и модели вашего автомобиля, местоположения и того, какие детали производитель вашего автомобиля рекомендует использовать для замены. Выберите свой автомобиль в верхней части этой страницы, чтобы узнать, сколько вы можете сэкономить, заменив топливную форсунку в ClickMechanic.

Можно ли ездить с неисправной топливной форсункой?

Если вы подозреваете, что с топливной форсункой возникла какая-либо проблема, или есть опасения по поводу ее возраста или состояния, как можно скорее закажите осмотр у профессионального механика, поскольку вождение автомобиля может привести к дальнейшим осложнениям или повреждению.

Является ли неисправность топливной форсунки неисправностью ТО?

Да, если есть видимая утечка на топливной форсунке, это может привести к отказу ТО. Любая утечка в топливной системе обычно приводит к отказу ТО, и, следовательно, возможно, то же самое может произойти и с форсункой. Тем не менее, форсунки обычно спрятаны под крышками двигателя, которые не снимаются во время ТО, поэтому шансы на то, что тестер для ТО сможет установить видимую утечку в форсунках, невелики. Тем не менее, проблема с форсункой повлияет на работу двигателя и, вероятно, приведет к избыточным выбросам, что также может привести к отказу MOT. Если у вас неисправная форсунка, необходимо как можно скорее проверить и отремонтировать ее у профессионального механика. Утечка топлива является пожароопасной и может быть опасной.

Стоит ли менять топливные форсунки?

Да, может быть целесообразно заменить топливные форсунки, если вы хотите обеспечить оптимальную работу двигателя. Топливные форсунки играют жизненно важную роль в цикле сгорания двигателя, и важно, чтобы они были в хорошем состоянии. Иногда топливные форсунки можно отремонтировать, что может помочь снизить затраты на устранение проблем с форсунками.

Следует ли заменять сразу все топливные форсунки?

Да, в некоторых случаях имеет смысл заменить сразу все топливные форсунки. Во многих случаях проблема с одной форсункой, вероятно, будет означать, что другие тоже будут в пути, при условии, что все они были установлены в одно и то же время. Таким образом, замена их всех сразу может сэкономить хлопоты и деньги, поскольку, если в будущем другие тоже пойдут, вам придется снова платить за работу. Тем не менее, многие топливные форсунки могут быть очень дорогими, поэтому стоит взвесить, перевешивают ли потенциальные деньги, сэкономленные на труде, стоимость целого набора новых или отремонтированных форсунок.

Сколько стоит починить топливную форсунку?

Починка топливной форсунки путем ее восстановления или очистки может быть намного дешевле, чем покупка новой, цены на которую могут варьироваться от 50 до 150 фунтов стерлингов (без учета оплаты труда за снятие и переустановку). Стоит отметить, что после тестирования форсунки она может быть сочтена слишком поврежденной, чтобы ее можно было починить, и в этот момент потребуется найти запасную форсунку.

Можно ли починить негерметичные форсунки?

Да, негерметичные форсунки можно починить. Во многих случаях утечки вызваны сломанными или изношенными уплотнительными кольцами или уплотнениями форсунок, их замена может быть первым шагом к устранению протекающих форсунок. Однако иногда сам блок инжектора может стать негерметичным, и в этот момент инжектор необходимо заменить.

Можно ли заменить только 1 топливную форсунку?

Да, вы можете заменить только 1 топливную форсунку, но целесообразность этого зависит от проблемы с вашим автомобилем и соображений стоимости. Часто замена 1 форсунки в долгосрочной перспективе может оказаться дороже. Вполне вероятно, что другие форсунки будут изнашиваться с той же скоростью, что и со временем потребуется их дальнейшая замена, а это означает, что вам придется снова платить за ту же работу. Однако это будет зависеть также от стоимости форсунок, которые могут быть очень дорогими, вам нужно будет взвесить, стоит ли замена только 1 форсунки риска в долгосрочной перспективе.

Сколько стоит чистка топливных форсунок?

Очистка форсунок может стоить от 50 до 150 фунтов стерлингов за форсунку в зависимости от типа форсунки. Плата за чистку обычно не включает трудозатраты на снятие и повторную установку форсунок.

Сколько стоит прочистить топливную форсунку?

Стоимость прочистки инжектора обычно составляет от 50 до более 150 фунтов стерлингов. Точная цена будет зависеть от типа форсунки и работы, необходимой для очистки форсунки до нужного стандарта.

Замена топливной форсунки покрывается гарантией?

Крайне маловероятно, что замена топливной форсунки будет покрываться гарантией, поскольку она считается изнашиваемым компонентом. Тем не менее, лучше проверить детали гарантии производителя, так как в некоторых случаях некоторые компоненты замены топливной форсунки могут покрываться гарантией.

Могут ли автосервисы Бирмингема предложить доставку на дом для ремонта топливных форсунок?

Да, многие мастерские в Бирмингеме могут предложить сбор и доставку для ремонта топливных форсунок. С ClickMechanic сбор и доставка бесплатны, если ваш автомобиль на ходу. После заказа механик заберет автомобиль в выбранный вами день и время, выполнит работу и вернет автомобиль в удобное для вас время. Просто введите регистрационный номер своего автомобиля и почтовый индекс, чтобы получить предварительную стоимость ремонта топливной форсунки в Бирмингеме.

Могут ли мобильные механики Бирмингема отремонтировать топливную форсунку у меня дома или в офисе?

Да, передвижные механики Бирмингема могут отремонтировать топливную форсунку у вас дома или в офисе, при условии, что есть безопасное и достаточное место для проведения ремонта или замены. С ClickMechanic после бронирования на дату и время по вашему выбору ваше бронирование будет предложено проверенным мобильным механикам в вашем районе.

Сколько стоит ремонт топливной форсунки в Бирмингеме?

Средняя стоимость ремонта топливной форсунки в Бирмингеме составляет в среднем от 1337 до 1,9 фунтов стерлингов68. В конечном итоге стоимость для ремонта топливной форсунки в Бирмингеме зависит от марки и модели вашего автомобиля. Ознакомьтесь с ценой ClickMechanic ниже и узнайте, сколько вы заплатили бы у франчайзингового дилера в Бирмингем. Мы используем стандартные отраслевые данные и миллионы точек данных, чтобы вы знали, сколько должны платить.

Эти оценки могут включать ЭБУ впрыска, уплотнения форсунки (комплект), форсунку, датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP), ремень/цепь привода впрыска/топливного насоса, впрыскивающий насос и/или форсунку 9.0259 . У нас есть котировки для ведущих производителей 47 .

Альфа Ромео	1469 фунтов стерлингов	1718 фунтов стерлингов — 1917 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Ауди	2252 фунта стерлингов	2275 фунтов стерлингов — 3366 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
БМВ	1684 фунта стерлингов	1745 фунтов стерлингов — 2437 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Кадиллак	632 фунта стерлингов	849 фунтов стерлингов — 849 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Шевроле	2286 фунтов стерлингов	2769 фунтов стерлингов — 2799 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Крайслер	1773 фунта стерлингов	2107 фунтов стерлингов — 2277 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Ситроен	1465 фунтов стерлингов	1645 фунтов стерлингов — 2128 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Дачия	2218 фунтов стерлингов	2767 фунтов стерлингов — 2767 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Дэу	712 фунтов стерлингов	647 фунтов стерлингов — 1160 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Дайхатсу	507 фунтов стерлингов	634 фунта стерлингов — 634 фунта стерлингов	Узнать точную цену
Додж	1977 фунтов стерлингов	1924 фунта стерлингов — 2911 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
ДС	1011 фунтов стерлингов	1320 фунтов стерлингов — 1320 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Фиат	1380 фунтов стерлингов	1448 фунтов стерлингов — 1949 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Форд	1721 фунт стерлингов	1952 фунта стерлингов — 2339 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Хонда	1846 фунтов стерлингов	1867 фунтов стерлингов — 2632 фунта стерлингов	Узнать точную цену
Хендай	1776 фунтов стерлингов	1856 фунтов стерлингов — £2,497	Узнать точную цену
Исузу	2033 фунта стерлингов	2505 фунтов стерлингов — 2505 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Ивеко	1546 фунтов стерлингов	1736 фунтов стерлингов — 2101 фунт стерлингов	Узнать точную цену
Ягуар	1879 фунтов стерлингов	2187 фунтов стерлингов — 2577 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Джип	1657 фунтов стерлингов	1862 фунта стерлингов — 2217 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Киа	1959 фунтов стерлингов	£1,945 — 2875 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Ленд Ровер	1744 фунта стерлингов	1666 фунтов стерлингов — 2783 фунта стерлингов	Узнать точную цену
ЛДВ	1655 фунтов стерлингов	1893 фунта стерлингов — 2232 фунта стерлингов	Узнать точную цену
Лексус	3693 фунта стерлингов	4394 фунта стерлингов — 4573 фунта стерлингов	Узнать точную цену
Международный аэропорт Лондонского такси	1718 фунтов стерлингов	2121 фунт стерлингов — 2121 фунт стерлингов	Узнать точную цену
Мазда	2144 фунта стерлингов	2021 фунт стерлингов — 3301 фунт стерлингов	Узнать точную цену
Мерседес-Бенц	1686 фунтов стерлингов	1741 фунт стерлингов — 2510 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
мг	907 фунтов стерлингов	1108 фунтов стерлингов — 1283 фунта стерлингов	Узнать точную цену
МИНИ	272 фунта стерлингов	272 фунта стерлингов — 459 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Мицубиси	1326 фунтов стерлингов	826 фунтов стерлингов — 2526 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Ниссан	1897 фунтов стерлингов	1882 фунта стерлингов — 2831 фунт стерлингов	Узнать точную цену
Пежо	1430 фунтов стерлингов	1631 фунт стерлингов — 2060 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Порше	1112 фунтов стерлингов	1541 фунт стерлингов — 1541 фунт стерлингов	Узнать точную цену
Протон	490 фунтов стерлингов	649 фунтов стерлингов — 649 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Рено	1531 фунт стерлингов	1718 фунтов стерлингов — 2114 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Ровер	1041 фунт стерлингов	1386 фунтов стерлингов — 1409 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Сааб	1519 фунтов стерлингов	1763 фунта стерлингов — 1958 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
СИДЕНЬЕ	2247 фунтов стерлингов	2299 фунтов стерлингов — 3319 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Шкода	2261 фунт стерлингов	2231 фунт стерлингов — 3388 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Смарт	801 фунт стерлингов	1003 фунта стерлингов — 1035 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Ссангйонг	1993 фунта стерлингов	2358 фунтов стерлингов — 2535 фунтов стерлингов	Узнать точную цену
Субару	1060 фунтов стерлингов	1262 фунта стерлингов — 1694 фунта стерлингов	Узнать точную цену
Сузуки	1349 фунтов стерлингов	1599 фунтов стерлингов — 1723 фунта стерлингов	Узнать точную цену
Тойота	2226 фунтов стерлингов	2002 фунта стерлингов — 3462 фунта стерлингов	Узнать точную цену
Воксхолл	1584 фунта стерлингов	1761 фунт стерлингов — 2223 фунта стерлингов	Узнать точную цену
Фольксваген	2283 фунта стерлингов	2218 фунтов стерлингов — 3462 фунта стерлингов	Узнать точную цену
Вольво	1701 фунт стерлингов	1818 фунтов стерлингов — 2439 фунтов стерлингов	Узнать точную цену

Цены не могут быть созданы для 33 модели. Показать ∨

• Микрокар
• Метрокаб
• Хаммер
• Рева
• Азия
• ТВР
• Феррари
• Морган
• Бьюик
• Ламборгини
• Понтиак
• Кузова
• Мицубиси Фусо
• Москвич
• Бентли
• Форд США
• Айксам

• Остин
• Даймлер
• ФСО
• Майбах
• Роллс-Ройс
• Сантана
• Тата
• Великая стена
• Пьяджио
• Перодуа
• Инфинити
• Астон Мартин
• Лада
• Лянча
• Лотос
• Мазерати

Оценки затрат на ремонт, такие как приведенные выше результаты для ремонта топливной форсунки создаются путем объединения данных из несколько сторонних источников. Фактическая стоимость использования ваших местных поставщиков услуг по ремонту может быть за пределами расчетного диапазона. Предоставляем расчет стоимости ремонта только информацию и не несем ответственности за любые неточности или ошибки. Если вы считаете, что оценка неверна, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы сообщить нам.

Закажите услуги надежного механика сегодня

Получите мгновенное предложение, а затем закажите проверенного механика, который починит вашу машину у вас дома или в офисе.

Начало работы

• Проверенные механики
• Сэкономьте до 50%
• Быстрое онлайн бронирование

Механики в Бирмингеме и его окрестностях

• ASA Automotive, Burntwood
• Группа обслуживания и ремонта Аар, Бирмингем
• Acceler8 Motors, Бирмингем

• Al-Badar Auto Tech, Бирмингем
• Amdb Autotek UK, Бирмингем
• Сервисный центр Autolink, Вулверхэмптон

• Automotive Central, Бирмингем
• B Autos, Бирмингем
• Бак Ваг-Тек, Бирмингем

• Бейкерс Автомотивс, Бирмингем
• Best Transmission Ltd, Бирмингем
• Blundell Mobile Mechanics, Ковентри

• CCS BULLDOG LTD, Типтон
• Cals Cars, Бирмингем
• Сити Мот Доббс Стрит Лимитед, Вулверхэмптон

• Cjay Automotive, Веднсбери
• Cosmic Automotive Engineers, Бирмингем
• DTC TECH, Бирмингем

• Дизель Автомотив, Олдбери
• Easy Autos Hagley, Стоурбридж
• Farmers Auto Repairs Ltd, Седжли

• Г. К. Услуги, Уэст-Мидлендс
• GREASY MONKEYS LTD, Бирмингем
• Grease Monkeyz Uk Ltd, Вулверхэмптон

• Highgate Autos Midland Limited, Бирмингем
• Hq Motors, Лестер
• ICH Auto Services Ltd, Вулверхэмптон

• Кевс Мобил Моторс, Уолсолл
• Kjmotors, Вест Бромвич
• МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР LIMITED, Уолсолл

• М. Р. Демпс Механик, Бирмингем
• Май Диагностикс, Бирмингем
• Midland Autocare Ltd, Уолсолл

• Midlandprestige, Уолсолл
• Mst Autos, Вулверхэмптон
• Nda Solutions, Бирмингем

• О С Моторс, Бирмингем
• PW Motors, Минворт
• Platinum Vehicle Services Ltd, Уолсолл

• Гараж Princes End, Типтон
• Классика РДК, Уолсолл
• RS Motors (Walsall) Ltd, Уолсолл

• Rolfe Street A R C Ltd, Сметвик
• об/мин, Киддерминстер
• Rps Garage Services Ltd, Бирмингем

• S Y Motors Ltd. , Балсолл Хит, Бирмингем
• SDJ CARS LTD, Бирмингем
• СМИТС ФОРД, Бирмингем

• Sajtechs Ltd, Солихалл
• Вал Моторс Лтд, Билстон
• Sham’s Autos, Бирмингем

• Сил Тайрес, Бирмингем
• Smiths Repair & Mot Ltd, Бирмингем
• Speedy Repairs Ltd, Бирмингем

• T&G Autos, Бирмингем
• T-S-PERFORMANCEUK, Тамворт
• Tfa Mobile, Бирмингем

• Ремонт автомобилей True-Blue, Бирмингем
• Шины и многое другое, Уолсолл
• ВИОРЕЛ МЕХАНИК, Солихалл

• Автосервис Vip, Бирмингем
• Westbrom Auto Engineering Ltd, Бирмингем

Эти недавние котировки были взяты из нашего механизма котировок, который использует сторонние стандартные отраслевые данные о ремонте.