Генератор ВАЗ 2107 с инжектором является трехфазной электромашиной с электромагнитным возбуждением, выдающим постоянный ток до 80 — 90 Ампер в зависимости от конструкции.

В состав устройства входит:

• статор;
• ротор;
• две крышки из алюминиевого сплава;
• встроенный выпрямитель;
• два подшипника;
• трехуровневый регулятор напряжения.

Расположен агрегат справа от двигателя, и крепится  двумя болтами к кронштейну силового агрегата. Приводится в действие через ременную передачу от шкива коленвала. Электрическая схема на разных моделях может отличаться расположением деталей.

Принцип работы агрегата и контрольной лампы заряда

Принцип работы генератора 37. 3701 и Г222 идентичны. Генераторное устройство преобразовывает механическую энергию, которая появляется при вращении коленвала в электрическую. Полученная электроэнергия необходима для питания бортовой сети и подзарядки АКБ. Переменный ток преобразовывается в постоянный ток силой 80 Ампер благодаря выпрямительному блоку, состоящему из 6 диодов.

Трехуровневый регулятор поддерживает напряжение на необходимом уровне. После включения зажигания, напряжение проходит через лампу контроля, достигает трехуровневого регулятора, а далее попадает на обмотку возбуждения.

Данный процесс можно наглядно представить в виде схемы:

На схеме основные детали бортовой сети помечены следующими цифрами:

1. Аккумулятор.
2. Генераторная установка.
3. Монтажный блок.
4. Замок зажигания.
5. Вольтметр для измерения напряжения.
6. Лампа, контролирующая зарядку батареи аккумулятора.

Питание идет от трех диодов, которые расположены в выпрямительном блоке. Если после включения зажигания, контрольная лампочка не гаснет, то это значит, что аккумулятор недостаточно заряжен. В этом случае необходимо проверить, какое напряжение в бортовой сети. Технические характеристики генератора: при напряжении 13 В максимальный ток составляет 55/80 Ампер (автор видео — Владимир Загривый).

Если напряжение не соответствует норме, то причиной может быть:

• короткое замыкание, возникшее в сети;
• неисправность АКБ;
• поломки в трехуровневом регуляторе напряжения;
• неисправности генераторной установки ВАЗ 2107 с инжектором.

В этом случае нужно проверить степень натяжения ремня привода, состояние подшипников, исправность трехуровневого регулятора. Кроме того, стоит проверить зарядку аккумулятора и срок его годности. Так как генераторы 37.3701 и Г222, установленные на ВАЗ 2107 с инжектором и карбюратором не имеют больших отличий, уход за ними одинаков для обеих моделей. Достаточно следить, чтобы на них не попадала влага и грязь.

Руководство по подключению генератора своими руками

Причиной замены генератора ВАЗ 2107 с инжектором или карбюратором могут стать:

• сгоревшие обмотки;
• возникшее межвитковое замыкание;
• механическое повреждение корпуса;
• неисправность трехуровневого регулятора и др.

Процедура замены генератора состоит из снятия, установки и подключения.

1. В первую очередь обесточиваем авто, сняв отрицательную клемму с аккумулятора.
2. Отсоединяем разъем от генераторной установки.

   Отсоединение разъема от агрегата

3. Сняв защитный чехол, нужно Ключом на «10» отсоединить клемму и снимаем провод.
4. Ослабив крепление генератора, нужно демонтировать приводный ремень.
5. С помощью ключа на «17» откручиваем гайки и демонтируем регулировочную планку.
6. Открутив нижнюю крепежную гайку вынимаем болт и втулку.
7. Демонтируем генератор.

Монтируется генераторная установка в обратной последовательности. Перед установкой агрегата нужно хорошо изучить схему подключения генератора 2107 с инжектором или карбюратором, а также схему электрических соединений. При этом нужно обратить внимание на отличие 37.3701 от Г222.

После установки нужно отрегулировать натяжение ремня. Чтобы отрегулировать натяжение ремня, нужно ослабить два болта крепления агрегата. Воспользовавшись монтировкой, следует натянуть ремень и зафиксировать его в таком положении с помощью гайки на регулировочной пластине. Затем нужно поверить степень натяжения. Для этого нужно нажать на ремень в промежутке между шкивами.

Прогиб должен находиться в передах от 10 до 17 мм. Процедуру следует повторять, пока не будет достигнуто нужное значение. После натяжения все гайки крепления окончательно затягиваются. На этом подключение агрегата можно считать оконченным.

Современные автомобили оснащены большим количеством электроники, поэтому генератор должен быть мощный, чтобы обеспечивать питанием бортовую сеть и работу элементов сети. Поэтому нужно тщательно следить за его техническим состоянием.

Видео «Снятие генератора с моделей ВАЗ 2101-2107»

В этом видео от Никиты Шурикова демонстрируется, как снять генераторную установку своими руками с вазовской классики.

 Загрузка …

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (60.00%)

Нет (40.00%)

Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ

Содержание

• 1 Схема подключения генератора ВАЗ-2101
• 2 Схема подключения генератора ВАЗ-2106
• 3 Схема подключения генератора ВАЗ-2107
• 4 Схема подключения генератора ВАЗ-2108
• 5 Схема подключения генератора ВАЗ-2109
• 6 Схема подключения генератора ВАЗ-2110
• 7 Как проверить генератор своими руками
• 8 Замена и снятие электрогенератора

Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем – не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:

• Р — розовый.
• Ф — фиолетовый.
• О — оранжевый.
• ЧБ — черно-белый.
• КБ — коричнево-белый.
• ЧГ — черно-голубой.
• К — коричневый.
• Ч — черный.
• Б — белый.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

• Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
• Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
• Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
• Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
• Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
• Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
• Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

1. Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
2. Отрицательный диод.
3. Дополнительный диод.
4. Положительный диод.
5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
6. Комбинация приборов.
7. Вольтметр.
8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
9. Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
10. Реле зажигания.
11. Замок зажигания.
12. Аккумуляторная батарея.
13. Конденсатор.
14. Обмотка ротора.
15. Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7  Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

1. Аккумулятор 12В;
2. генератор 94.3701;
3. монтажный блок;
4. замок зажигания;
5. контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
2. Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
3. Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
4. Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего
   подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
5. Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.

основные причины. Почему аккумулятор автомобиля не заряжается? Ваз 2107 нет причин зарядки аккумулятора

Почти все водители хотя бы часть своего свободного времени посвящают своему автомобилю: занимаются ремонтом, доработками, тюнингом. К электрику часто возникают вопросы, и в этом случае при проведении работ нужно быть очень внимательным и аккуратным.

Характеристика устройства

Так выглядит данное реле

Автомобильное реле представляет собой переключатель, служащий для замыкания и размыкания участков электрических цепей при определенных входных электрических и неэлектрических значениях. Это переключение токов нагрузки, когда исполнитель, например, стартер, генератор, вентилятор или другая конструкция, потребляет больший ток.

Электрорелейное устройство:

• электромагнит — провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала;
анкер
• – специальная пластина, управляющая контактами;
Выключатель
• (переключение, размыкание, замыкание).

При прохождении электрического тока по обмотке электромагнита возникает электрическое поле, которое прижимает якорь к сердечнику, перемещает его с помощью толкателя, переключая контакты. В машинах используются два основных типа реле автоматического регулятора напряжения.

1. Реле-регулятор электрический бесконтактный типа 121.3702. Довольно новый агрегат, используемый сегодня водителями, не требующий никаких настроек и дополнительной регулировки.
2. Магнитоэлектрический регулятор с индексом ПП-380 — устройство старого образца, в настоящее время его производство приостановлено, в составе ВАЗ 2106 не производится.

Взаимозаменяемость реле позволяет при переходе с одного типа на другой не изменять электрическую схему зарядки автомата.

Прежде чем приступить к замене реле напряжения, необходимо проверить работоспособность регулятора. Автомобиль следует завести, при этом частота вращения коленчатого вала должна быть 2500-3000 об/мин. Затем нужно отключить все потребители электроэнергии, кроме зажигания, и измерить вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора.

Причины отсутствия зарядки и их диагностика

Щетки генератора «шестерка»

Изношены щетки генератора. При недостаточной длине щеток генератора ВАЗ 2106 заряд становится низким и может вообще пропасть. Проверку технического состояния запчастей следует начинать с тщательного осмотра щетки генератора. Длина щеток не может быть менее 12 мм. Если меньше, то деталь подлежит замене.

Выход из строя диодного генераторного моста. Перегорание нескольких диодов выпрямительного блока является причиной плохого заряда аккумулятора. Обязательно нужно провести диагностику моста.

Целостность электрических предохранителей. Бывает, что винты предохранителей целы. В этом случае необходимо проверить их вершины. Полоски на них осматривают, разрывая контакт заряда.

Целостность ремня генератора и натяжение.

Внутренний фрагмент шкива изношен. Ремень генератора имеет вид клина, в результате чего лопается между щеками шкива. Если шкив приходит в негодность, то ремень генератора начинает проскальзывать, в результате чего может полностью пропасть зарядка. Шкив нужно срочно заменить вместе с ремнем генератора.

Окислившиеся клеммы аккумуляторной батареи препятствуют подзарядке генераторной установки автомобиля. Клеммы можно очистить самостоятельно растворенной в воде содой, удаляющей налет. Клеммы следует полностью очистить, протереть сухой тряпкой и смазать автомобильной смазкой типа Литол.

Если зарядка пропала, обязательно проверьте клеммные соединения на генераторе на предмет окисления или ослабления контакта. У генератора осмотрите контакты с «массой» автомобиля — это провод в виде змейки.

Рано или поздно генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто в один прекрасный момент машина может не завестись, потому что этот агрегат не был должным образом заряжен. В этой статье описано, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

Видео о причинах отсутствия зарядки на аккумуляторе

Видео расскажет как разобрать и отремонтировать автомобильный генератор, а также расскажет о некоторых тонкостях и нюансах.

Устройство генератора

Перед определением неисправности генератора необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве. Итак, давайте рассмотрим, из каких основных частей он состоит.

На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 устанавливается генератор с маркировкой 37.3701.

Генераторное устройство ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — вентиль выпрямительного блока; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задняя шаровая опора; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9- вывод «30» генератора; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — вывод «Б» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюсный наконечник ротора; 17 — дистанционная втулка; 18 — передняя шаровая опора; 19 — крышка со стороны привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — полюсный наконечник ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — прижимная втулка

Теперь рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 — конденсатор; 2 — регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 — колодка вывода дополнительных диодов; 4 — изолирующие втулки; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — дистанционная втулка; 10 — внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив; 13 — наружная шайба крепления подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — подшипник шаровой опоры переднего ротора; 16 — втулка; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19- зажимная втулка.

Почему не заряжается генератор (основные причины)

Если генератор перестал обеспечивать должный заряд аккумуляторной батареи, а также в бортовой сети, при работающих двигателях, причин всего две для этого. Рассмотрим, какие.

Перегрузка устройства

Дополнительное оборудование потребляет энергию. Так выглядит перегрузка генератора

Этот эффект часто возникает из-за подключения дополнительного освещения и других устройств с повышенным энергопотреблением. При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять КПД, а в итоге может выйти из строя.

Несоответствие аккумулятора и генератора

Несоответствие аккумулятора и генератора

При установке дополнительного оборудования многие автолюбители совершают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» аккумулятор большей емкости, при этом не увеличивая мощность генератора. Сбой мощностных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить надлежащую зарядку аккумулятора, впоследствии производительность первого снижается.

устранение неполадок

Чтобы найти неисправность, нужно покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и изучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, какими причинами может послужить плохая зарядка и на что следует обратить особое внимание:

• Слабые контактные соединения.
• Обрыв части обмотки.
• Короткое замыкание на роторе.
• Поломки по механике.
• Короткое замыкание статора.

Что делать если нет нужного напряжения (методы решения для ВАЗ-2114)

В основном методы решения проблемы банальны — . Но, из-за дороговизны детали, большинство автолюбителей стараются отремонтировать узел. Итак, рассмотрим возможные варианты решения проблемы неполной зарядки или отсутствия зарядки от генератора.

Слабые контактные соединения

Повреждение контактной группы приводит к проблемам с зарядкой

Если контакты ослабли, это может быть вызвано загрязнением или коррозией. Для устранения проблем необходимо очистить их острым предметом или специальным раствором. Медная паста подходит для смазки и защиты внешних контактов. … Внутреннее контактное соединение трудно защитить, поэтому их просто зачищают и устанавливают в посадочное место.

Обрыв части обмотки

Измерение для выявления проблем с обмоткой

Обрывы обмотки обычно лечат заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел нерентабельно, поэтому автолюбители ищут альтернативу, которой становится поддержанная деталь.

Короткое замыкание на роторе

Диагностические операции на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, закончившееся на роторе, лечится заменой неисправной детали, но все же большинство автомобилистов сходятся во мнении, что генератор придется заменить.

Поломки в механике

Деформация вала генератора является одной из механических поломок

Поломка механической части обычно не лечится, а поврежденная деталь заменяется новой. Это считается самым оптимальным решением вопроса. По цене может показаться дороговато, но дешевле замены генератора в сборе.

Короткое замыкание статора

Операции диагностики работоспособности ротора

Короткое замыкание статора также лечится заменой детали или установкой нового генератора на автомобиль. Это нужно для того, чтобы эффект не повторился, и статор не пришлось снова менять. При выборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: « ».

Видео о поиске неисправности в ситуации, когда генератор не заряжается

выводы

Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку не так просто, как кажется на первый взгляд, но все же реально с своими руками. Не каждый автолюбитель может устранить неполадки самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис, который сможет устранить неполадки.

Самодиагностика цепи возбуждения генератора на ВАЗ 2105-2107.

Если вы столкнулись с отсутствием зарядки аккумулятора на автомобиле, то не спешите менять генератор. Возможно, нет зарядки аккумулятора из-за неисправности проводки или лампочки заряда аккумулятора в приборной панели.

Ток на обмотку возбуждения генератора подается через контрольную лампу в приборной панели. Если лампа не горит при включении зажигания, то необходимо выполнить простую проверку. Эта проверка покажет, что неисправно – генератор, лампа или проводка.
Необходимо демонтировать его с крепления бачка омывателя под капотом, потянув вверх.

Откроется вид генератора.

Снимите тонкий провод с генератора, который идет от лампы в приборной панели к генератору.

Заземлите этот провод и включите зажигание. Если проблема связана с генератором, загорится лампа на приборной панели.
Если лампа не горит, то проблема либо в лампе, что более вероятно, либо в проводке автомобиля.
Если самостоятельный ремонт проблематичен — звоните и приезжайте в сервис 8 926 3988228.

Электрооборудование ВАЗ 2107 (инжектор) обеспечивает работу зажигания и многих потребителей, таких как фары, отопитель, панель приборов и т.д. Потребители питаются от аккумулятора, который необходимо постоянно заряжать. Но что делать, когда не работает инжекторная зарядка на ВАЗ 2107. Рассмотрим основные причины этого явления.

Плохой контакт на клеммах аккумуляторной батареи

Основной и наиболее распространенной причиной является плохое электрическое соединение. Как правило, это происходит при слабой затяжке клемм. При малой площади контакта клеммы начинают искрить и окисляться, уменьшая количество проходящего тока в единицу времени. В конце концов, ток полностью перестает течь. Но проблема может вообще не дать двигателю завестись.

В первую очередь нужно проверить состояние клемм. Если они окислились, их нужно очистить и обработать смазкой. Второй момент – правильная затяжка, которую нужно проводить до отказа. Кроме того, нужно проверить контактные соединения с корпусом и на самом генераторе. В большинстве случаев проблема уходит.

Нет зарядки аккумулятора

Неисправность аккумулятора на ВАЗ 2107

Вторая проблема это сам аккумулятор. Дело в том, что его работа не вечна, и у него есть определенный срок годности. При правильной эксплуатации может прослужить до 10 лет. Его работоспособность определяется его способностью брать на себя ответственность. Для этого нужно подключить его к выпрямителю и измерить время, необходимое для его полной зарядки. Обычный аккумулятор заряжается не менее 20 часов, а установленный на автомобиле аккумулятор при проезде более 60 километров.

Если зарядка произошла очень быстро или после зарядки напряжение не выходит за пределы 12-13 Вольт, то такой аккумулятор считается неисправным.

Генератор на Ваз-2107

Перестал работать генератор на ВАЗ 2107

Чаще всего сопровождается появлением индикатора на приборной панели. Похоже на красный аккумулятор. Отсутствие зарядки может быть по нескольким причинам:

1. Неисправность генератора
2. Порван ремень генератора
3. Неисправно реле регулятора напряжения
4. Изношены щетки генератора

Раньше работу генератора проверяли одним простым способом — просто снимали клемму при работающем двигателе. Если он продолжал работать, то генератор считался нормальным. Если машина глохнет, то зарядки нет. В настоящее время этого делать нельзя, так как ЭБУ (электронный блок управления) может выйти из строя.

Для проверки генератора используется простой метод. Необходимо подключить вольтметр к аккумулятору при работающем двигателе и измерить напряжение при включенной печке и ближнем свете фар. Если оно 12 и ниже, то зарядка недостаточна. Попросите напарника добавить газа, если ситуация не изменилась, значит генератор неисправен. Если напряжение увеличивается, то неисправно реле-регулятор.

В случае неисправности генератора можно снять диодный мост и проверить его. Для этого каждый диод осматривают на наличие внешних повреждений, а его контакты прозванивают. Если он звонит в обе стороны, то он считается неисправным. Его можно заменить отдельно или заменить весь мост.

Реле регулятора напряжения

Реле регулятора напряжения представляет собой отдельный блок, который ранее был установлен на лонжероне. Он отвечает за ограничение напряжения, если оно превышает 14 вольт. Дело в том, что скорость вращения генератора может быть разной, но при этом напряжение должно оставаться от 13,5 до 14,5 вольт. Это то, для чего он предназначен. Теперь он устанавливается прямо на щетки. Если реле неисправно, то напряжение будет низким, но начнет подниматься до номинального значения по мере роста скорости. Таким образом определяется его неисправность.

Износ щеток генератора

Если заряд то появляется, то пропадает, значит износились щетки генератора. Поэтому их нужно менять вместе с реле регулятором. Исправные щетки должны изнашиваться равномерно. В случае, когда один короче другого, они считаются изношенными.

За зиму было 3 случая. Морозы. Утром звонит клиент и жалуется, что нет зарядки. Я звоню, чтобы подъехать. Он приходит и говорит, что заряд появился на полпути. Все проверил: прозвонил и помотал проводку, подтянул все что можно, замерил все напряжения. Ничего не нашел, все в порядке. Клиента послал с богом, каждый остался при своих интересах. На второй машине тоже самое, за исключением того, что снимал и тряс (с проверкой на стенде) генератор для успокоения совести. С третьей машиной я решил разобраться до конца и в итоге хоть что-то заработать. Автомобиль на морозе — отдыхай! Через два часа ищу на улице — нет зарядки! Там же, на улице, стал смотреть в чем дело_ не дай бог опять пропадет неисправность. Лампа зарядки не горит, начального возбуждения нет. От управления (от плюса аккумулятора) возбуждается генератор, прозванивается проводка на панель приборов. Нашел то, что искал! На панели приборов контакты разъема приклепаны к плате (Америку не вскрывал, об этом все знают). Отсутствовал контакт от лампочки индикатора зарядки в разъёме. Пропаивал все контакты в разъёмах, так как пока щиток приборов мутил другие глюки, они появились из-за этих клёпок. Оказывается, при прогреве салона контакт в приклепанных разъемах восстановился. Кстати, в карбюраторных семерках я такого за 4 года не встречал, раньше умели клепать! Позвонил в первые две машины, сделал тоже самое, больше не появлялся.

Типичная задача — задача для классиков. Проблема чаще всего в приборке, приходится паять.

Еще одно решение проблемы :

На моей новой 2107 (2010 года выпуска) при запуске в мороз не шла зарядка (ГЕНЕРАТОР — «ВОСЬМЕРКА»). Если увеличить обороты двигателя до 2000, аккумулятор начал заряжаться. Все бы ничего, но иногда лампочка зарядки аккумулятора вообще не загоралась при включении зажигания и приходилось прогревать двигатель без зарядки аккумулятора, а потом при повторном запуске двигателя начиналась зарядка. Что было сделано по совету коллег-электриков: поменял щеточный узел с таблеткой, подтянул ремень генератора, удлинил + клемму на генераторе. Снятие генератора для полной ревизии было архивным. Но это не помогло. Я предположил, что на морозе нам не хватает тока в обмотке возбуждения (опять же, что-то вазовские инженеры не учли). А для увеличения тока соединил контакт +15 (зажигание) с контактом 61 (обмотка возбуждения) через последовательно включенный диод и резистор 10 Ом, 20 Вт. Катаюсь год — полет нормальный, симптомов старых проблем нет. Диод нужен для того, чтобы при выключении двигателя ток, предназначенный для обмотки возбуждения, не уходил обратно в цепь зажигания. Однако явление обратного тока через лампу зарядки можно легко заметить: при выключении двигателя лампа загорается на короткое время. Резистор был подключен под бардачком, в жгуте, проходящем через моторный щит. Провод зажигания (+15) толстый синий с черной полосой, провод возбуждения (61) тонкий коричневый с белой полосой. Вместо резистора можно использовать лампочку на 10 Вт, но ИМХО резистор надежнее.

Аккумулятор не заряжается. Почему аккумулятор автомобиля не заряжается? Не идет зарядка ваз 2107 инжектор

Срок службы автомобильного аккумулятора во многом зависит от генератора. Именно он поддерживает аккумулятор в рабочем состоянии, заряжая его электричеством. Малейший сбой в его работе может привести к повреждению аккумулятора.

Как происходит зарядка аккумулятора в ваз 2107

Чтобы понять как происходит процесс зарядки аккумулятора Г7, необходимо знать принцип работы генератора и понимать схему подключения этих устройств.

Устройство, привод и характеристики генератора ВАЗ 2107

Автомобильная генераторная установка служит для обеспечения электроэнергией бортовой сети автомобиля, а также для подзарядки аккумуляторной батареи при работающем силовом агрегате. Конструктивно состоит из следующих основных элементов:

Привод агрегата осуществляется ремнем от шкива коленчатого вала.

На протяжении всей своей истории «семерки» комплектовались генераторными установками двух типов: 372.3701 и 9412.3701. Имеют конструкцию и принцип работы, разве что в блоке 9412.3701 лопасти вентилятора расположены внутри корпуса, а модуль выпрямителя снаружи.

Таблица: основные технические характеристики генераторных установок ВАЗ 2107

Производительность этих устройств сильно различается по величине вырабатываемого тока и выходной мощности. Генератор 9412.3701 более производительный. Он используется в инжекторных «семерках», где бортовая сеть дополняется электронной системой управления двигателем.

Как работает генераторная установка ВАЗ 2107 и схема генератора

Если не вникать в теорию электротехники, то генератор работает следующим образом. При повороте ключа в замке зажигания ток от аккумуляторной батареи через реле и сигнальную лампу заряда поступает на обмотку статора возбуждения. В то же время коленчатый вал начинает вращать ротор. При вращении якоря в фазных обмотках образуется электромагнитное поле, которое индуцирует переменный ток. Поскольку все электроприборы бортовой сети рассчитаны на постоянный ток, в конструкции установки предусмотрен модуль полупроводникового выпрямителя. Величина напряжения, вырабатываемого генератором, изменяется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Для его стабилизации используется специальный регулятор, который сглаживает скачки и провалы и подает в бортовую сеть автомобиля напряжение, максимально приближенное к номинальному.

Таким образом, при работающем двигателе генератор преобразует крутящий момент коленчатого вала в постоянный ток силой 55 или 80 А (в зависимости от типа устройства) и напряжением 13,9–14,5 В, что необходимо для работы электроприборы и зарядка аккумуляторов. Ток подается на плюсовую клемму аккумулятора через вывод «30» и отдельный провод, а «масса» установки подключается к минусовой клемме аккумулятора.

Видео: как работает генератор

Нет зарядки: признаки и причины

Если напряжение от генератора по каким-либо причинам перестанет поступать на аккумулятор, он разрядится через несколько дней. А в случае полного выхода из строя аккумуляторной установки всю бортовую сеть, включая систему зажигания, придется обеспечивать своими силами. Так она может работать не больше часа.

Признаки отсутствия зарядки

Признаки того, что генератор не заряжает аккумулятор, включают:

• постоянно горит или периодически загорается сигнальная лампа на приборной панели;
• быстрый разряд батареи;
• снижение работоспособности отдельных электроприборов бортовой сети ТС.

сигнальная лампа

На приборной панели «семерки» есть специальная лампа, сигнализирующая о том, что аккумулятор не заряжается. Если цепь генератора работает нормально, то лампа горит только при включенном зажигании до момента начала работы силового агрегата. После запуска двигателя должен погаснуть . Если он продолжает гореть, скорее всего, батарея не получает заряд.

Бывает и так, что контрольная лампа загорается прерывисто. Это признак того, что напряжение на аккумулятор либо вообще не подается, либо подается с перебоями.

Быстрая разрядка аккумулятора

В случае неисправности генератора или его цепи аккумулятор не будет получать напряжение, необходимое для его зарядки. Кроме того, ей придется питать часть электрооборудования автомобиля, затрачивая на это электроэнергию. В такой ситуации аккумулятор быстро сядет. Вы сможете понять это, когда возникнут трудности в процессе запуска двигателя. Получая недостаточно энергии, стартер будет вяло крутить маховик коленвала или только «щелкать» тяговым реле.

Снижение производительности электрооборудования

Понять, что генератор не работает нормально, также помогут некоторые электроприборы. При подозрении на неисправность в работе генераторной установки можно, например, завести двигатель, включить фары (если в них установлены обычные лампы накаливания или галогенные) и посмотреть, как они светят. В случае неисправности генератора их яркость будет на порядок ниже, ведь лампы тоже рассчитаны на определенный номинальный ток. Снижение производительности можно наблюдать и у вентилятора отопителя. Он будет крутить лопасти заметно хуже. При его включении свет от фар будет еще слабее.

Причины отсутствия зарядки

Существует несколько причин, по которым батарея не заряжается. К ним относятся:

• нарушение целостности (обрыв) приводного ремня;
• ослабление ремня;
• обрыв в проводке электрической цепи генератора или сильное окисление соединительных клемм;
• неисправности выпрямителя;
• выход из строя регулятора напряжения;
• Обрыв в обмотках генератора или короткое замыкание.

Обрыв ремня

Хотя ремень рассчитан на 50 тысяч километров пробега, он может порваться даже через несколько дней эксплуатации. Особенно при наличии дефектов шкивов самого устройства, коленчатого вала или помпы. Сам по себе обрыв ремня привода генератора для двигателя не опасен, но только в том случае, если эта неисправность обнаружена сразу. И дело тут не столько в отсутствии зарядки, сколько в остановке насоса. Если он перестанет работать, двигатель моментально перегреется. А это уже чревато прогоранием прокладки ГБЦ со всеми вытекающими последствиями. Поэтому в случае загорания контрольной лампы или других признаков неисправности генератора первое, что нужно сделать, это проверить, не поврежден ли приводной ремень. Для этого необходимо заглушить двигатель, открыть капот и произвести визуальный осмотр привода генераторной установки.

Ослабление ремня

Приводной ремень должен иметь определенное натяжение. При ослаблении натяжения он будет проскальзывать на шкиве коленчатого вала, не обеспечивая того количества оборотов ротора генератора, которое необходимо для выработки тока с нужными параметрами. Признаком ослабления ремня является характерный свист, чаще всего проявляющийся при повышении влажности воздуха. При проскальзывании ремня сигнальная лампа обычно не загорается, но в некоторых случаях может загораться на некоторое время или мигать.

Обрыв цепи и окисление клемм

Аккумулятор не будет заряжаться даже при нарушении целостности проводов в схеме подключения генератора. Схема зарядки аккумулятора довольно проста: всего один провод соединяет плюсовую клемму аккумулятора с клеммой «30» генераторной установки. Вот откуда напряжение. «Минус» аккумулятора замыкается на «массу», к которой также подключен корпус генератора и соответствующие выводы обмотки. Нужно только проверить наличие контакта между указанными точками цепи.

Окисление клемм аккумулятора, а также их ненадежное соединение с наконечниками проводов также могут существенно повлиять на подачу тока. Проверить состояние клемм можно визуально, однако на глаз определить, как проходит ток, не получится. Лучше еще раз зачистить и подтянуть все соединения проводов на аккумуляторе и генераторе.

Отказ модуля выпрямителя

При отказе выпрямителя ток от генератора к аккумулятору также не пойдет. Сам блок представляет собой плату с шестью кремниевыми диодами (3 положительных и 3 отрицательных). Если хотя бы один из них сгорит, выпрямитель нужно будет менять, так как он не подлежит ремонту.

Отказ регулятора

Неисправность стабилизатора характеризуется изменением характеристик тока, подаваемого на аккумуляторную батарею. Другими словами, на аккумулятор подается зарядное напряжение, но оно выше или ниже, чем должно быть. Регулятор также не ремонтопригоден и подлежит замене в случае выхода из строя.

Обрыв фазной обмотки

При обрыве обмоток генератор перестает выполнять свои задачи. При возникновении межвиткового замыкания установка может вести себя по-разному. Обычно признаком такой поломки является характерный запах гари и гул при работе. Эти две неисправности можно диагностировать только после снятия устройства с автомобиля. Ремонт генератора при обрыве или коротком замыкании предполагает замену сгоревшей обмотки или статорного узла.

Диагностические и ремонтные работы

При подозрении на то, что аккумуляторная батарея не заряжается, необходимо выполнить ряд диагностических и ремонтных работ в таком порядке:

1. Остановить автомобиль, заглушить двигатель.
2. Поднять капот, проверить целостность приводного ремня. Если он цел, проверьте его натяжение, надавив отверткой или другим инструментом на ветвь ремня посередине между шкивами генератора и коленчатого вала. Прогиб в этом месте должен быть 12–17 мм.
3. Если прогиб больше указанного значения, натяните ремень. Для этого с помощью ключа на 17 мм (для установок типа 9412.3701 ключом на 13 мм) отверните гайку крепления генератора к натяжной скобе. С помощью отвертки (крепление) отодвиньте генератор от блока цилиндров. Затяните гайку и повторно измерьте натяжение ремня.
4. Подсоедините один щуп тестера. установить в режим измерения прозвонки или сопротивления, к плюсовому выводу аккумуляторной батареи, а второй — к контакту «30» генератора. Если устройство не подает звуковой сигнал, замените провод. Далее проверьте массу, подключив щупы тестера к минусовой клемме аккумулятора и корпусу генератора. При отсутствии контакта проверьте все соединения «минуса» аккумулятора с кузовом и двигателем. Очистите и смажьте сопрягаемые поверхности (проволочные наконечники, болты, шайбы, гайки) антикоррозионным средством (WD-40 или эквивалентным). Также стоит проверить состояние клемм аккумулятора и надежность их соединения с проводами. В любом случае лучше снять провода, зачистить их наконечники и клеммы аккумулятора мелкой наждачной бумагой и обработать WD-40.
5. С помощью мультиметра (вольтметра) измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Прибор должен показать 11,7-12,6 В. Затем запустить двигатель и повторить измерения. При исправном генераторе напряжение на клеммах должно быть 13,9–14,5 В.

Если напряжение ниже, причину нужно искать в обмотках выпрямителя, стабилизатора или генератора. В любом случае дальнейшая диагностика требует демонтажа генератора.

Видео: натяжка ремня генератора

Демонтаж генератора

Для снятия генераторной установки:

1. Откройте капот, отсоедините провода от аккумулятора.
2. Ключом на 17 мм (для установок 9412. 3701 ключ на 13 мм) полностью отверните гайку крепления устройства к регулировочной скобе.
3. Переместите генератор к блоку цилиндров.
4. Снимите приводной ремень.
5. Отсоедините клеммную колодку от устройства.
6. Снимите защитный колпачок с клеммы «30» и с помощью ключа на 10 мм отвинтите гайку, крепящую клеммы проводов. Отсоединяем провода, отводим их в сторону.
7. Ключом на 13 мм отверните гайку крепления корпуса агрегата к кронштейну на блоке цилиндров. Снимите болт с кронштейна.
8. Снимите генератор, опустив его под автомобиль.

Видео: снятие генератора

Проверка модуля выпрямителя, стабилизатора и обмоток

Для диагностики выпрямителя, регулятора и обмоток потребуется мультиметр и два отрезка провода с зажимами. Для проверки нужно сделать следующее:

1. Переключить мультиметр в режим измерения сопротивления.
2. Подключите положительный щуп устройства к выводу «30» устройства, а отрицательный щуп к его «массе». Сопротивление между этими точками может быть разным, но если оно близко к нулю, то возможно замыкание обмоток на землю или пробой одного из диодов выпрямителя.
3. Проверить «плюсовые» диоды выпрямителя на пробой. Для этого плюсовой щуп подключаем к клемме «30», а минусовой к любому из болтов крепления выпрямителя. Если значение сопротивления стремится к нулю, имеет место пробой.
4. Проверить минусовые диоды. Для этого положительный щуп прибора необходимо соединить с одним из болтов крепления выпрямителя, а отрицательный — с корпусом прибора. Здесь тоже сопротивление не должно быть близко к нулю.
5. Проверить, плотно ли прилегает обмотка ротора к корпусу. Прикрепите щупы тестера к контактному кольцу ротора и корпусу генератора. Если между ними проходит ток, якорь подлежит замене.
6. Снимите регулятор напряжения, открутив два винта крестовой отверткой.
7. Снимите узел устройства с узлом щетки с корпуса генератора.
8. Оценить состояние кистей и их подвижность. Они должны быть целыми, свободно перемещаться в щеткодержателях и выступать из них не менее чем на 5 мм.
9. Подсоедините провод от плюсовой клеммы аккумулятора к клемме «В» регулятора, а провод от «минуса» аккумуляторной батареи подключите к клемме «А». Переключите мультиметр в режим вольтметра и измерьте напряжение на щетках регулятора. Если напряжение отсутствует, регулятор неисправен и подлежит замене.

Ремонт генератора

При обнаружении проблем с выпрямительным модулем или обмотками неисправная деталь подлежит замене. Для этого потребуется:

1. Зафиксировать крыльчатку генератора отверткой, уперев в нее одну из лопастей.
2. С помощью торцевого или торцового ключа на 19 отверните гайку крепления шкива.
3. Снимите элементы шкива с вала устройства.
4. С помощью отвертки Phillips открутите четыре болта крепления передней и задней крышек. Вытащите соединительные штифты.
5. Уперев переднюю крышку агрегата в деревянный или пластиковый брусок, легкими ударами по валу резиновым молотком или киянкой сбить крышку со статора.
6. Снимите переднюю крышку и втулку под ней.
7. Зажмите заднюю крышку генератора в тисках (можно использовать две планки) и осторожно выбейте из нее ротор.
8. Головкой на 8 мм отверните три гайки, фиксирующие модуль выпрямителя и выводы обмоток. Снимите болты и обмотки с корпуса.
9. Головкой на 10 отверните гайку клеммы «30» генератора и снимите шайбу. Снимите модуль выпрямителя.
10. Замените неисправные детали новыми. Соберите генератор в обратном порядке.

Видео: Ремонт генератора ВАЗ 2107

Еще несколько слов о регуляторе напряжения

Напоследок следует добавить, что в автомобилях типа ВАЗ 2107 необходимо проверять напряжение, подаваемое от генератора на аккумулятор при не реже одного раза в месяц с помощью вольтметра. Как это сделать, мы рассмотрели выше. Дело в том, что автомобильный прибор, показывающий уровень заряда аккумулятора, очень часто врет, показывая нам норму, в то время как напряжение на клеммах аккумулятора при работе двигателя ниже или выше его. И тут опасно не столько отсутствие зарядки, сколько так называемый перезаряд. Возникает при неисправности регулятора напряжения и характеризуется подачей на аккумуляторную батарею напряжения, значение которого больше заданного.

Мне лично приходилось сталкиваться с подобной проблемой. Все началось с того, что относительно новый аккумулятор перестал заряжаться. При ежедневном использовании машина заводилась без проблем. Но как только машина постояла неделю, стартер своим клацаньем дал понять, что без «осветительных» проводов работать не будет. Визит к автоэлектрику показал, что вздулась последняя «банка» аккумулятора. Это означает, что в нем закорочены электроды. Почему они вдруг закрылись, если все было в порядке. Запустив двигатель, электрик измерил напряжение на клеммах аккумулятора. Вольтметр показал 17,2 В, что недопустимо для данной модели аккумулятора. При этом прибор на панели добросовестно выдавал «норму». Проверка регулятора напряжения подтвердила диагноз автоэлектрика. Он был неисправен. Замена устройства заняла не более получаса. И ремонт, казалось бы, не сильно ударил по карману. Аккумулятор, естественно, пришлось заменить, так как с наступлением холодов он стал разряжаться еще быстрее.

Примерно через полгода я случайно заметил, что фары автомобиля стали светить заметно ярче. Потом перегорела одна из лампочек фары. Еще один сгорел через неделю. Не дожидаясь, пока аккумулятор снова вздуется, решил самостоятельно провести диагностику и ремонт. Вооружившись мультиметром, я отправился в гараж. Результаты измерений снова показали, что регулятор напряжения вышел из строя. На этот раз генератор выдал 15,6 В. К электрику я больше не ходил. Сам снял генератор, заменил регулятор и установил все на свои места. Измерение управляющего напряжения показало 14,2 В. После этого случая два раза в неделю стабильно измеряю напряжение. Прошло больше года и все в порядке.

К сожалению, ВАЗ 2107 нельзя назвать надежным автомобилем. Но у него все же есть одно преимущество – простота конструкции. Поэтому не стоит обращаться к специалистам при возникновении мелких неисправностей.

Проверка цепи при отсутствии зарядки на ВАЗ 2106 достаточно проста и проверка занимает около 10 — 15 минут. Напомню, что при проверке заряда электронным регулятором напряжения ни в коем случае не снимать клеммы с аккумулятора при работающем двигателе. При проверке используйте вольтметр или мультиметр.

Самая частая причина, когда нет зарядки на ВАЗ 2106, это выход из строя регулятора напряжения. Для проверки отсоедините клеммы от регулятора и соедините их между собой при работающем двигателе. При исправной схеме и генераторе напряжение на клеммах аккумулятора будет стремиться к максимальному и может достигать 17В и более. Если напряжение стало повышаться, значит, цепь и генератор исправны, и требуется замена регулятора.

Если напряжение не начинает расти, то следует проверить напряжение на проводе, который подключен к выводу 15 регулятора, с помощью контрольной лампы или вольтметра. Если питания нет, то проверьте питание на 9й предохранитель и предохранитель в порядке. Если все в порядке, устраните разрыв в проводах питания к предохранителю или от предохранителя к регулятору. Чаще всего провод просто отваливается от клеммы блока предохранителей.

Если на проводе клеммы 15 есть питание, то прозвонить целостность цепи возбуждения генератора. Для этого подключите один конец контрольной лампы к плюсу аккумулятора, а вторым прикосновением, отсоединенным от регулятора напряжения, провод, который подключается к выводу 67 регулятора. Если контрольная лампа горит, значит провод от регулятора напряжения к генератору исправен. Щетки и обмотка якоря также исправны. Отсутствие зарядки в данном случае вызвано неисправностью выпрямителя (диодного моста) в генераторе. Если контрольная лампа не загорается, то проверьте состояние провода от регулятора к генератору, отсоединив его от последнего и подключив к массе. Загорание контрольной лампы свидетельствует об исправности провода и возможной неисправности щеток или обмоток якоря. В этом случае необходимо снять и отремонтировать генератор.

Неисправность генератора при отсутствии зарядки на ВАЗ 2106.

Причина отсутствия зарядки на ВАЗ 2106 возможна при неисправности генератора, при падении напряжения при включении нагрузки на средних оборотах двигателя. Это может быть вызвано неисправностью выпрямителя генератора или проскальзыванием приводного ремня. Определить это со степенью вероятности достаточно просто. При нормальном натяжении приводного ремня измеряем напряжение на клеммах генератора при средних оборотах двигателя без включения потребителей. Напряжение должно быть в пределах 13,5 — 14,5В. если при включении нагрузки напряжение постепенно падает, это свидетельствует о неисправности выпрямителя. Если напряжение падает при резком увеличении скорости и может постепенно подниматься до нормы, то это свидетельствует о проскальзывании приводного ремня. Блеск нижней части шкива генератора также свидетельствует о критическом износе приводного ремня. В этом случае даже натянутый ремень будет проскальзывать и его следует заменить. Если при установке нового ремня он сильно проседает в потоке шкива, то можно говорить об износе шкива и его необходимо заменить. Еще одной причиной падения напряжения, а в некоторых случаях и отсутствия заряда аккумулятора, может быть нарушение контакта между проводом, соединяющим минусовую клемму аккумулятора, и кузовом автомобиля.

Если напряжение на клеммах аккумулятора выше 14,5В, то необходимо проверить напряжение на клемме 15 реле регулятора напряжения. Если отличается более чем на 0,5В, то необходимо найти и устранить место нарушения контакта в цепи от плюса аккумулятора до регулятора. Наиболее распространенными местами являются контактная группа замка зажигания и блок предохранителей. Если напряжение на реле не низкое, то проверьте контакт минусового вывода реле, металлическую пластину под одним из болтов крепления реле и кузов автомобиля. если проблем с контактами нет, меняйте регулятор напряжения.

админ 08.09.2014

«Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была вам полезна, поделитесь ссылкой на нее в социальных сетях»

Добрый день, уважаемый читатель . В этой статье я максимально просто расскажу вам о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и о причинах, по которым не заряжается генератор. Для того, чтобы простому человеку, не изучавшему электротехнику, все было понятно, я не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а объясню все, как говорится, «на пальцах». Итак, начнем!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того чтобы понять почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор дает мало заряда или вообще не заряжает, нужно понимать как он работает и знать принцип его эксплуатации.

Генератор состоит из пяти основных частей, показанных на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип действия следующий:

1. от аккумулятора к диодному мосту (9) есть плюсовой провод и диодный мост (9) соединен с массой через корпус (3,7) генератор
2. напряжение на диодном мосту (9) служил на статоре (6) Генератор и в статоре
появляется магнитное поле
3. при запуске автомобиля двигатель с помощью ременной передачи проворачивает ротор (5) генератор
4. в роторе (5) , вращающийся в магнитном поле генератора (6) появляется ток
5. ток снимается с ротора щетками (10) и через реле — регулятор (10) поставляется к автомобильному аккумулятору.

Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

Найти причину почему ВАЗ 2109Генератор 2114 не работает или плохо заряжает, нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше описывающих работу генератора.

Пункт первый: плюс от аккумулятора не приходит на диодный мост.

Причиной неисправности в данном случае может быть сам провод или его соединение с диодным мостом или аккумулятором. Попробуйте зачистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвонить провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не считается, так как в таких случаях двигатель вообще не заводился бы.

Второй момент: диодный мост и статор генератора.

После проверки диодного моста, если он исправен, прозваниваем обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим прозвонки и приложите щупы к первому и второму контактам статора, а затем к первому и третьему.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторных версиях ВАЗ стоял тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях широкий ремень с жилками, но принцип работы не от этого не измениться. Зарядка может идти плохо из-за проскальзывания ремня. Такая ошибка появляется при сильном свистящем ремне. Также ремень может начать свистеть при включении энергопотребителей, таких как фары, обогрев стекол, вентилятор печки и т.д. Если вы слышите свист ремня, постарайтесь как можно скорее заменить его. это одна из причин почему ВАЗ 2109Генератор -2114 плохо заряжает.

Деталь четвертая: якорь генератора ВАЗ 2109 -2114.

В якоре, как и в статоре, не должно быть обрывов. Прозвоните его, прикрепив щупы мультиметра к дорожкам щеток.

Если якорь не звенит, его следует заменить.

Пункт пятый: щетки с реле — регулятором.

Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем изнашиваются на якорных гусеницах. Если их длина менее 5 миллиметров, то они не способны плотно сцепиться с якорем, тем самым не заряжая аккумулятор ВАЗ.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем сотрутся щетки. Для проверки вам понадобится:

• 12-вольтовая лампочка
• автомобильный аккумулятор
• две батарейки по 1,5 В
• несколько проводов

Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже. При этом лампа должна гореть.

Теперь добавляем в схему две батарейки, как на рисунке ниже. Теперь свет не должен гореть.

Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор надо менять.

Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

Если на ВАЗ-2107 нет зарядки, то вся бортовая сеть питается от аккумулятора. В этом случае генератор вообще не будет работать. Но недостаток аккумуляторной батареи в том, что она недолговечна. И если вдруг произойдет поломка генератора или цепи его заряда, неисправность необходимо устранить как можно быстрее. В противном случае вы рискуете продолжить движение на эвакуаторе или эвакуаторе. Для того, чтобы разобраться с причиной отсутствия зарядки, нужно знать хотя бы теорию работы генераторной установки на автомобиле.

Что такое генератор

Чтобы запустить двигатель и обеспечить его правильную работу, необходимо обеспечить постоянное напряжение во всей электрической системе. Говоря конкретно о том, почему на ВАЗ-2107 нет зарядки, то нужно учитывать, что этому автомобилю необходимо напряжение 12 В. Автомобиль заводится стартером – это электродвигатель большой мощности, который раскручивает коленчатый вал. Генератор не работает, когда двигатель не работает.

Как только коленчатый вал начинает вращаться, на обмотку возбуждения генератора подается напряжение от аккумуляторной батареи. Генератор может работать только при наличии вращательного движения магнитного поля. А если на ВАЗ-2107 нет зарядки, то либо нет напряжения на обмотке ротора, либо вращение. Магнитное поле создается обмоткой возбуждения, расположенной на роторе. На нем находится шкив, который соединяется с коленчатым валом поликлиновым ремнем (на инжекторных автомобилях) и клиновидным (на карбюраторных) с коленвалом.

Регулятор напряжения

И самое главное, лампа зарядки ВАЗ-2107 подключена к обмотке возбуждения через регулятор напряжения. Последний позволяет поддерживать напряжение на одном уровне — в пределах 13,6-14,2 В. Конструкция регулятора может быть абсолютно любой, есть такие конструкции:

1. Механический — работа на электромагнитных реле.
2. Электромеханические — работа на электромагнитных реле и разновидность комбинированной схемы.
3. Электронные контроллеры — состоят из монокристалла, на котором выполнена схема включения. По сути, это один большой силовой ключ, позволяющий коммутировать для поддержания необходимого уровня напряжения.

Поломки, приводящие к потере заряда

А теперь разберемся, почему может пропадать зарядка на генераторе. ВАЗ-2107 имеет простую конструкцию, в системе питания нет ничего сложного.

Крупные поломки:

1. Неисправность регулятора напряжения.
2. Обрыв ремня привода генератора.
3. Плохой контакт или обрыв проводов, питающих обмотку возбуждения.

Для того, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки, необходимо разобраться, в чем могут быть причины поломки. Если на ВАЗ-2107 нет зарядки, нужно провести тщательную диагностику.

Как понять, что нет зарядки

Первым признаком того, что заряда нет, является лампочка на панели приборов. Стрелка вольтметра может не реагировать (если таковой, конечно, есть на машине). Но самый надежный способ определить поломку – это проверить напряжение непосредственно на клеммах генератора.

При работающем двигателе напряжение должно быть 13,6-14,2 В. В случае, если аккумулятор не заряжается, напряжение будет 12 В или ниже. Во избежание поломки регулятора напряжения нельзя снимать клеммы с аккумулятора при работающем двигателе.

Следует отметить, что слишком высокое или низкое напряжение вредно для аккумулятора. Он либо полностью разряжен (это приводит к тому, что запустить двигатель невозможно, так как стартер не вращается), либо заряжен (при этом электролит выкипает из банок). Разумеется, все эти негативные явления приведут к тому, что батарея выйдет из строя.

Что нужно для ремонта?

В том случае, если пропала зарядка на ВАЗ-2107, нужно как можно быстрее приступить к ремонту. Возить с собой весь инструмент и оборудование невозможно, но минимальный набор все же стоит иметь в бардачке или багажнике.

В частности, необходимо иметь следующий набор инструментов:

1. Прибор для измерения напряжения (мультиметр).
2. Лампа 12 вольт и мощностью не более 3 ватт.
3. Отвертки — плоские и крестообразные.
4. Нож канцелярский для зачистки проводов.
5. Плоскогубцы.
6. Наждачная бумага.

Со всем этим набором инструментов можно приступать к ремонту. К счастью, на ВАЗ-2107 своими руками сделать это достаточно просто.

Поиск и устранение неисправностей

Первое, что нужно сделать, это проверить натяжение ремня привода генератора. Давайте рассмотрим основные причины, по которым может пропасть зарядка на ВАЗ-2107. Причины на самом деле могут быть любыми – даже простой обрыв ремня. Со временем он изнашивается и приходит в негодность. На «семерках» ремень также приводит в движение помпу охлаждающей жидкости. И если вдруг ремень оборвется, то это видно по тому, что температура антифриза в блоке двигателя моментально повысится.

В том случае, если в приборной панели не горит контрольная лампа, а напряжение в бортовой сети находится на нормальном уровне, но зарядки по-прежнему нет, искать причину данного явления можно в клеммы и контакты, соединяющие провода. Снимите клеммы аккумулятора, чтобы очистить их. Очень часто они покрыты слоем окислов, препятствующих проведению тока. Результат — большое падение напряжения. Довольно часто неисправность кроется даже не в самих проводах зарядки, а в шине, соединяющей кузов, блок двигателя и минусовую клемму аккумулятора.

Более сложные поломки

В том случае, если при работе двигателя в бортовой сети напряжение в пределах нормы, а при увеличении нагрузки сразу падает, то можно говорить о перебитом ремне генератора натянут очень слабо. Довольно часто на малых скоростях ремень даже начинает свистеть. Следует отметить, что при нормальном натяжении ремня провисание должно быть не более 17 мм. При этом усилие должно быть не более 10 кгс. В том случае, если ремень сильно ослаблен, его необходимо подтянуть. Если он не затягивается, следует установить новый.

Но слишком сильно натягивать ремень нельзя — это приведет к тому, что на подшипники будет действовать чрезмерная нагрузка. Это приведет к выходу из строя подшипников помпы, генератора. Довольно часто причиной пропадания зарядки является пробой одного или нескольких диодов выпрямительного моста. Бывает и так, что прорывается обмотка ротора или статора. Для проверки этих элементов необходимо полностью разобрать генераторную установку.

Диагностика генератора

Для того, чтобы проверить диоды, нужно воспользоваться мультиметром или контрольной лампой. Мультиметром можно измерить сопротивление полупроводников в выключенном состоянии. Для того чтобы провести диагностику устройств с помощью лампы, нужно отсоединить плюсовую клемму от аккумуляторной батареи. Один провод необходимо подключить к плюсовой клемме аккумулятора, а второй – к трем болтам диодов выпрямителя.

После этого нужно проделать аналогичную операцию с выключенной минусовой клеммой (и включенной плюсовой). В том случае, если лампа начала загораться, это может свидетельствовать о пробитии соответствующих диодов. Самый лучший вариант- установка нового блока диодов. Но можно в целях экономии заменить только вышедшие из строя.

Главное условие ремонта — делать все аккуратно. Через этот узел проходит большой ток, поэтому слабая изоляция приведет к образованию искрового промежутка, что вызовет выход из строя не только полупроводников, но и обмоток генератора. Если на ВАЗ-2107 горит зарядка, то это может свидетельствовать о выходе из строя одного из нескольких узлов.

Если вы обнаружили, что на вашем ВАЗ 2107 нет заряда аккумулятора, необходимо немедленно принять меры. Продолжение эксплуатации автомобиля может привести к разрядке аккумуляторной батареи. Вам придется либо искать попутчика, готового взять машину на буксир, либо звонить в службу эвакуации.

Теория «на пальцах»: как все работает

На ВАЗ 2107 питание устройств возможно от 2-х источников. Первый аккумулятор, второй генератор. Аккумулятор обеспечивает питание при выключенном двигателе. Имеет определенный заряд, расходуется по мере необходимости. Генератор вырабатывает электричество, но только если вращается ротор. То есть при работающем двигателе.

Схема работы аккумулятора: 1. Аккумулятор, 2. Отрицательный диод, 3. Дополнительный диод, 4. Генератор, 5. Положительный диод, 6. Обмотка статора, 7. Регулятор, 8. Вращающаяся обмотка, 9. Конденсатор, 10. Блок монтажный, 11. Контрольная лампа, 12. Вольтметр, 13. Реле зажигания, 14. Замок.

контрольная лампочка

Как видно из схемы, в системе зарядки используется большое количество составных элементов и каждый из них может быть причиной плохой зарядки или ее отсутствия. Для наблюдения за процессом зарядки аккумуляторной батареи на приборной панели автомобиля оборудована контрольная лампочка.

Если система исправна, после завода включается контрольный сигнал. Но при выходе двигателя на рабочий режим лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не загорается. Это означает, что запас энергии батареи пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки отсутствия зарядки аккумулятора:

• Дергается стрелка заряда аккумулятора ВАЗ 2107.
• Сигнал управления не выходит. В некоторых случаях мигает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
• Стрелка вольтметра после запуска двигателя не переходит в зеленую зону.
• При работающем двигателе напряжение аккумуляторной батареи должно быть около 13,9.
• Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Недозаряд аккумулятора ВАЗ 2107 в этих пределах еще не страшен.

Падение напряжения до 12 В говорит: от генератора заряд не идет!
Лампа горит тускло зарядка аккумулятора ваз 2107 — недозаряд аккумулятора.

С чего начать проверку

Если значок аккумулятора ВАЗ 2107 не горит, вольтметр дает нормальные показания, но аккумулятор при этом не заряжается, значит, нет (или недостаточен) контакта на клеммах. Их сильное окисление может привести к тому, что напряжение от генератора к аккумулятору просто не будет поступать. Поэтому необходимо снять клеммы, тщательно очистить их, а также клеммы аккумулятора, после чего снова подключить аккумулятор к бортовой сети и проверить работоспособность системы подзарядки.

В том случае, если напряжение на аккумуляторе ВАЗ 2107 все же ниже нормы, необходимо измерить его на выходе из генератора при работающем двигателе. Большая ли разница между показаниями на выходе и на аккумуляторе? Попробуйте зачистить контакты и проверить провод, соединяющий аккумулятор с генератором. Сломался — нужно заменить.

Следующим элементом для проверки является приводной ремень генератора. При ослаблении он будет проскальзывать по шкиву, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электроэнергии. И хотя зарядка будет осуществляться (при условии исправности цепи), ее будет недостаточно. При работающем двигателе вольтметр показывает норму. Однако если систему нагрузить еще немного — например, включить фары — то напряжение резко падает. Затем, если пропал заряд аккумулятора на ВАЗ 2107, это говорит о том, что натяжной ремень слабо натянут, он проскальзывает. Ремень должен быть затянут; если он изношен во время работы, замените его. Но и перетягивать тоже нельзя: избыточное натяжение ремня дает перегрузку помпы, подшипники генератора.

Третий компонент цепи, проверяемый при первичной диагностике, — предохранитель № 10 (в блоке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на аккумулятор: перегорел предохранитель зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 – система работать не будет.

Если с клеммами, ремнем, предохранителем все в порядке, причины плохой зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 следует искать дальше.

Что еще проверить

1. Регулятор напряжения;
2. Генераторный выпрямительный блок;
3. Диоды;
4. Генератор обрыва обмотки;
5. Щетка генератора в сборе;
6. Контакты на клеммах генератора, монтажный блок.

Неисправность любого из этих элементов приводит к тому, что система подзарядки не работает, а аккумулятор ВАЗ 2107 не заряжается.

Продолжаем…
Диоды проверяются контрольной лампочкой или мультиметром. При выходе из строя одного из них придется менять весь выпрямитель.

Для проверки обмотки статора нужен такой же прибор. Измеряют сопротивление между крепежными элементами выпрямительного блока. Если между ними нет контактов, необходимо заменить либо обмотку, либо весь генератор.

Часто выходит из строя сам генератор из-за изношенных щеток. Чтобы их проверить, нужно снять щеточный узел и измерить длину элементов. Если он составляет 5 мм и менее, щетки подлежат замене.

Практически все вышеперечисленные компоненты системы заменяются в случае выхода из строя, так как не подлежат ремонту. Устранить можно только некоторые неисправности генератора, но сделать это может только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже всего, если в дороге возникли проблемы с подзарядкой. Из-за отсутствия подзарядки аккумулятор со временем полностью разрядится. И даже если удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить двигатель стартером уже не получится. Завести ВАЗ-2017 с севшим аккумулятором можно будет только с буксира или толкача.

На что обратить внимание при выборе нового аккумулятора

По паспорту аккумулятор рассчитан на 3-5 лет активной эксплуатации (на самом деле выходит меньше). Поэтому со временем возникает необходимость купить и подключить аккумулятор ВАЗ 2107 взамен вышедшего из строя.

При покупке новой батареи следует учитывать ряд параметров и характеристик.
Тип батареи: обслуживаемая и необслуживаемая. Первый вариант позволяет проверить и восполнить уровень электролита. Это позволяет дольше использовать аккумулятор.

Следующий вопрос: какой мощности аккумулятор на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективным. Для этой модели подходят аккумуляторы емкостью 50-60 Ач. Однако, учитывая, что современные автомобили оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах. Кроме того, карбюраторные модели ВАЗ требуют более мощных аккумуляторов – они потребляют больше энергии при запуске.
По габаритам ВАЗ 2107 требуются блоки питания с габаритами 242*175*190 мм. Под них подходит подавляющее большинство представленных на рынке образцов.

При выборе аккумулятора следует учитывать и место жительства владельца «семерки». Те, кто живет на юге, могут приобрести менее мощный аккумулятор. Северяне советуют отдавать предпочтение аккумуляторам повышенной емкости: в мороз машина заводится с большими энергозатратами.

Противодействие злоумышленникам

В связи с тем, что аккумулятор стоит недешево, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от угона. Открыть капот на «классике» не составляет труда, поэтому воры пристально присматриваются к «семеркам».

Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

• охраняемая автостоянка или охраняемый гараж.
• Установка сигнализации.
• Крепление замка капота. Давайте проясним: на этот шаг идут немногие. Внешний вид, необходимый для сварочных работ, портится, и профессионалу довольно легко взломать замок.
• Аккумулятор забрать с собой. Трудоемко, неудобно, но эффективно. С другой стороны, если автомобиль оставить ненадолго, он беззащитен: аккумулятор можно снять и на парковке у супермаркета.

Но все специалисты сходятся во мнении, что самая надежная защита аккумулятора от угона ВАЗ 2107 – комплексная. Сочетание разнонаправленных мер даст наилучший результат!

Видео — Защита от кражи аккумуляторов

Деталь силиконовая для автомобилей 2101, 2106, 2107

Сравнение товаров (0)

DefaultName (A — Z)Name (Z — A)Цена (Низкая > Высокая)Цена (Высокая > Низкая)Рейтинг (Самый высокий) Рейтинг (самый низкий)Модель (A–Z)Модель (Z–A)364896

Хомут T-Bolt 76 мм (3″)

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 90x90x50 Для автомобилей: 2101, 2108, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170

4. 60€

Силиконовые патрубки системы охлаждения CS20, медный радиатор ВАЗ 2107, комплект

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 550х220х100 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107

139,22€

Силиконовые патрубки системы охлаждения CS20, ВАЗ 2107, алюминиевый радиатор, комплект

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 550х220х100 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107

126,99€

Силиконовые патрубки системы охлаждения CS20, ВАЗ 2107, инжектор, комплект

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 550х220х100 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107

160.64€

Силиконовый демпфер Mishimoto, 51 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х70х70 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170

6.80€

Силиконовый демпфер Mishimoto, 57 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76x76x76 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170

7. 33€

Силиконовый демпфер Mishimoto, 76 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х90х90 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170

8.67€

Силиконовая насадка Mishimoto, 32 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х32х32 Для автомобилей: 2107, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170

4.07€

Силиконовая насадка Mishimoto, 38 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х38х38 Для автомобилей: 2107, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170

4.34€

Силиконовая насадка Mishimoto, 45 гр. 63 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 165х80х63 Для автомобилей: 2107, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170

14,92€

Силиконовая насадка Mishimoto, 57 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х57х57 Для автомобилей: 2107, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170

6. 24€

Насадка силиконовая, 135 гр. 76 мм (3″)

Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170

24,41€

Насадка силиконовая, 45 гр. 51 мм (2″)

Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170

15,44 €

Насадка силиконовая, 45 гр. переход 102-76 мм (4

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 180х150х120 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170

22,24€

Насадка силиконовая, 45 гр. переход 57-76 мм (2,25″-3″)

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 180х130х80 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170

16.56€

Насадка силиконовая, 45 гр. переход 63-76 мм (2,5″-3″)

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 180х130х80 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170, 2106, 2107, 2109, 2111, 2112, 2114, 2115, 21099, Калина 1117, Калина 1119, Приора 2171, Приора 2172

16. 56€

Трубка демпфера силиконовая, 51мм (2″)

Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170

7.59€

Соединение силиконовое, 57-63 мм (2,25

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 70х73х73 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170

7.89€

Соединение силиконовое, 57-76 мм (2,25″-3″)

Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Калина 1118, Нива, Приора 2170, Гранта 2190

10,05 €

Соединение силиконовое, 63-60 мм (2,5

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 70х73х73 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170

8.15€

Соединение силиконовое, 76-102 мм (3

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 70х112х112 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170

10,32€

Силиконовое соединение, 90 гр. 45-51 мм (1,75″-2″)

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 150х130х60 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 21099, Гранта 2190, Калина 1117, Калина 1118, Калина 1119, Нива, Приора 2172 9003, Приора 2171

13,57€

Силиконовое соединение, 90 гр. 45-57 мм (1,75″-2,25″)

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 150х130х60 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 21099, Гранта 2190, Калина 1117, Калина 1118, Калина 1119, Нива, Приора 2170, Приора 2171, Приора 2172

13.01€

силиконовое соединение, 90 гр. 51-57 мм (2″-2,25″)

Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170

13,57€

Труба гофрированная силиконовая, 32 мм, длина 300 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 300х40х40 Для автомобилей: 2101, 2107, 2108, 2110, 2114, Гранта 2190, Калина 1119, Нива, Приора 2170

16.