Как снять и поставить амортизатор

Последовательность выполнения работ

Так как заменить амортизационную систему голыми руками не удастся, потребуется инструмент:

• гаечные ключи;
• домкраты «трапеция» и «лягушка»;
• отвертка;
• съемник для пружин подвески;
• противооткатные башмаки;
• жидкость WD-40 для обработки гаек и болтов креплений.

Прежде чем рассказать, как поменять передние амортизаторы, рассмотрим процесс их демонтажа. Начинаем с открытия крышки капота. При помощи гаечного ключа открутите крепежную гайку верхнего штока. Чтобы поменять амортизаторы на ВАЗ 2107, необходимо снять не только шайбу, но и резиновую подушку. Не будучи специалистом, вы можете столкнуться с такой неприятной ситуацией, как проворачивание штока в процессе демонтажа подушки и шайбы. В данной ситуации помогут пассатижи и гаечный ключ, с помощью которого можно придержать шток.

Наиболее важным моментом при снятии передних и задних амортизаторов ВАЗ 2107 является откручивание двух нижних крепежных гаек, которые призваны надежно соединять нижний рычаг подвески и амортизатор. В нижнем рычаге имеется специальное технологическое отверстие, из которого необходимо извлечь амортизатор. Кроме того, демонтажу подлежат нижняя втулка и резиновая подушка. После снятия амортизатора отверните крепежный болт кронштейна. К новой детали прикрепите кронштейн нижнего крепления.

Перед тем как поменять амортизаторы на ВАЗ, наденьте на шток резиновую нижнюю подушку. Вместо технологического окна нижнего рычага установите новую деталь. Полностью выдвиньте шток и наденьте на него верхнюю подушку и шайбу, завернув полученную конструкцию гайкой. Помните о необходимости надежной фиксации кронштейна нижнего крепления.

Следующий способ подойдет, когда необходимо поменять амортизаторы на ВАЗ 2107 в пути. Дотянуть до ближайшего сервиса можно благодаря несложным ремонтным работам, для выполнения которых потребуются хомут, медицинский шприц, кусочек резины, масло и дрель. Поменять передние амортизаторы можно по технологии, аналогичной замене задней амортизационной системы.

Для получения доступа к верхней части амортизационной системы необходимо приподнять автомобиль. Максимально близко к штоку сделайте отверстие диаметром 0,8 мм. В медицинский шприц наберите 150 г масла и залейте его в образованное отверстие. Затем закройте отверстие кусочком резины и затяните хомутом.

Правила выбора амортизаторов для авто

Какие амортизаторы поставить? Это вопрос не дает покоя многим автолюбителям. Правильный ответ кроется в особенностях автомобиля и тонкостях его эксплуатации. Современный рынок предлагает выбор между несколькими группами. Это газовые амортизаторы, газомасляные и масляные.

Масляные конструкции способны обеспечить максимальный комфорт передвижения, поэтому относятся к категории мягких. Сколько стоят масляные амортизационные системы? Как правило, они самые дешевые. Чаще всего такой выбор делают при наличии городских и семейных автомобилей. Замена передних и задних амортизаторов ВАЗ на масляные может привести к закипанию масла, если машина будет эксплуатироваться на дорожном полотне крайне низкого качества.

Газомасляные системы лишены некоторых недостатков масляных. Такие передние и задние амортизаторы предполагают использование азотного газа, что исключает вероятность вскипания масла. По своим физическим характеристикам они значительно жестче масляных и успешно могут эксплуатироваться в условиях неровной шоссейной дороги. Благодаря установке газомасляных передних и задних амортизаторов ВАЗ 2107 обеспечивается хорошее сцепление с дорожной поверхностью даже на высоких скоростях. Цена таких конструкций на 20-30% ниже стоимости масляных систем. Газомасляные амортизаторы имеют длительный эксплуатационный срок и не требуют постоянного обслуживания.

Газовые амортизационные системы были разработаны специально для езды на высоких скоростях. Обладая высокой степенью жесткости, данные детали, независимо от условий эксплуатации и дорожного покрытия, способны сохранять устойчивость. Газовые амортизаторы имеют и недостатки: в процессе езды они не способны обеспечить достаточный уровень комфорта. Такие системы оказывают сильные ударные нагрузки на ступицы и шаровые опоры.

Тюнинговый комплект

Какие лучше амортизаторы, газовые или масляные, — вопрос, ответ на который может дать только водитель, поскольку лишь ему известны условия, в которых будет эксплуатироваться автомобиль.

Самостоятельный ремонт амортизатора. Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Амортизаторы гасят разного рода вибрации, смягчают удары от ям и т.д. Для этого внутри жидкости находится специальный поршень, который ходит вверх и вниз по вязкому веществу. Как правило, эта деталь служит долго. Не нужно ремонтировать стойки амортизаторов своими руками. Но не о наших дорогах речь. Поэтому нужно знать, как отремонтировать амортизатор. Есть несколько нюансов, о которых мы и поговорим.

Снятие амортизаторов

Есть передние и задние стойки. Конечно, управляемость на дороге и гашение вибраций зависит от всех четырех стоек, но больше внимания стоит уделить передней. Если появился странный стук, скрип, утечка жидкости и т. п., пора ехать на смотровую яму и производить замену. Конечно, всегда можно съездить в сервис, но амортизаторы – это дорогостоящие детали, поэтому иногда их проще отремонтировать самостоятельно.

Машину лучше всего поставить на яму, так будет гораздо удобнее выполнять все процедуры. Чтобы снять задние амортизаторы, достаточно снять колеса и открутить крепления стоек на опоре балки. Вот и все. После этого можно приступать к ремонту амортизатора. Но нам еще нужно снять передние, причем сделать это немного посложнее. Стойку с тормозным диском желательно снять, так проще и быстрее. Но в любом случае придется попотеть.

Ремонт амортизаторов своими руками

После того, как вы сняли все стойки, можно переходить непосредственно к ремонту. Если мы имеем дело с неразборными амортизаторами, то, в принципе, выбор невелик. Единственное, что мы можем сделать, это добавить немного жидкости, просверлив отверстие в корпусе. В других случаях вышедшую из строя деталь просто выбрасывают, а затем устанавливают новую.

Если мы сталкиваемся с разборным видом амортизаторов, что чаще бывает на классике, то это хорошо. В первую очередь нам нужно снять с него пыльник, а затем открутить гайку крепления и вынуть амортизатор. Сразу желательно поменять жидкость внутри на новую, что вызвано потерей ее свойств в процессе эксплуатации. Нам нужно снять со штока защитное кольцо с сальником и прокладку (прокладку). После этого подносим корпус устройства к тискам, где необходимо его зажать. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить деталь.

Продолжаем ремонтные работы

После того, как амортизатор окажется в тисках, необходимо вытащить компрессионный клапан. Это можно сделать вручную или с помощью плоскогубцев. Также необходимо отсоединить шток вместе с поршнем. Если на этом этапе возникнут трудности, можно приложить достаточное усилие или, покачивая приклад в разные стороны, достать его из корпуса, что более эффективно.

После этого мы увидим пружину в корпусе, а также дроссельный диск. Есть несколько компрессионных клапанов. Затем последовательно вынимаются все детали, а сбор осуществляется в обратном порядке. Необходимо помнить, что в процессе эксплуатации образуются различные дефекты: механический износ, задиры и т. д. Все это нельзя оставлять без внимания. Так как наша основная цель – ремонт амортизатора, то менять нужно все, что имеет дефект. Для этого рекомендуется использовать новые запчасти. Они продаются специальными наборами в автомагазинах.

Ремонт амортизатора, или На что еще обратить внимание

Каждому автолюбителю следует помнить, что замена стоек производится парами. То есть, если мы меняем один амортизатор, например, на левый, то и правый подлежит замене. То же самое касается и ремонта, хотя визуально устройство может нормально работать, но буквально через 1000-2000 километров может выйти из строя, а значит, снова нужно все разбирать и менять детали.

Настоятельно рекомендуется ремонтировать передний амортизатор (да и задний тоже) на «козлах», а не на домкратах. Это сделано исключительно из соображений безопасности. Нельзя не заметить, что передние амортизаторы на автомобилях ВАЗ-серии меняются намного легче, чем на переднеприводных иномарках, так как там нужно будет равномерно сжимать пружину с обеих сторон специальными стяжками. Не забывайте, что после полной замены стойки вам нужно будет заехать в развал/схождение, так как ломается угол, что вызывает быстрый износ шин, ухудшение управляемости, разрушение подвески и т.д.

Практические советы

При ремонте стоек амортизаторов своими руками необходимо помнить, что масло необходимо заменять. И заливать нужно не мотор, а амортизирующий, потому что он специально для этого предназначен. После того, как вы сделаете ремонт, не проверяйте автомобиль на прочность на плохой дороге, так как это приводит к разрушению всей подвески. Также хотелось бы отметить, что если вы владелец современного, дорогого автомобиля, то, скорее всего, у вас стоят несъемные амортизаторы.

Что касается прибора, то он найдется у каждого автолюбителя. Вам понадобится реечный ключ, в некоторых случаях — стяжки и пружины (для переднего привода). Это все, что нам нужно от инструмента. Не стоит забывать и о «козлах», на которые устанавливается автомобиль, пока идет ремонт амортизаторов ВАЗ.

Заключение

Большинство людей, которые берутся за самостоятельный ремонт, полностью разбираются с начинкой амортизатора. Однако делать это не обязательно, можно ограничиться заменой картриджа в сборе. Это гарантирует, что весь картридж уходит достаточно долго, его не нужно будет разбирать и собирать каждый месяц.

Вы всегда должны иметь возможность визуально определить и найти дефекты. Сделать это несложно. Для этого достаточно представить, как выглядит «здоровый» амортизатор, и ваш. Если есть какие-то расхождения, то это повод задуматься. Что касается определения годности пружины, то если нет видимых дефектов в виде трещин и т. п. и нет потери свойств, то ее можно оставить. Во всех случаях меняем пыльник (независимо от его состояния).

Вот и получается, что ремонт амортизатора своими руками не так уж и сложен. Для этого нужно лишь соблюдать определенные правила и иметь необходимый инструмент. Опыт приходит с практикой, поэтому не пугайтесь, если ремонтные работы затянутся надолго. Для первого раза это нормально.

Как запрессовать втулки в реактивные тяги. Основные неисправности реактивных тяг автомобиля и их устранение. Снятие реактивных тяг

Реактивная тяга (тяга) — элемент подвески автомобиля, , помогающий ограничить движение переднего поворотного кулака или заднего моста в зависимости от места установки. Для долговечности при высоких нагрузках реактивная тяга изготавливается в основном из литой упругой стали. Но кроме стальной основы, эта деталь имеет важный элемент сайлентблок (или проушину).

Интересно! Сайлентблок представляет собой неразъемный резинометаллический шарнир, в котором металлические наружная и внутренняя втулки неразъемны между собой с помощью вулканизированного между ними слоя эластомера, обычно резины. А вот разборные резинометаллические шарниры, в которых резиновая втулка сменная, еще называют просто сайлентблоками.

Петли резинометаллические (далее РМШ) привариваются к стержневой основе. Одной из причин неисправности реактивных тяг является появление трещин в месте сварки. Вторая причина поломки реактивных тяг это износ резиновой втулки сайлентблока которая со временем деформируется и может сломаться. Также не стоит исключать коррозию основания реактивной штанги, особенно нужно остерегаться тех, что изготовлены из труб.

Важно! Неисправность реактивной тяги видно по стуку в подвеске при движении. При появлении стука как можно скорее осмотрите подвеску на предмет неисправности.

Как заменить реактивную тягу и что для этого нужно

Поместите машину в подходящее место для замены реактивной тяги. Работу лучше проводить на эстакаде или на яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги обязательно понадобятся:

• набор ключей,
• щетка для обработки металла,
• смазочная жидкость wD-40.

Снятие реактивных тяг

Чтобы снять реактивную тягу, начните с более свободной стороны. Сначала нужно почистить место соединения, затем сбрызнуть смазкой WD-40 и подождать, пока оно намокнет. Затем можно открутить гайку. Если это не помогло, необходимо повторно нанести WD-40.

Для облегчения откручивания можно также использовать более длинный ключ. Обычно болт сильно застревает во втулке. Поэтому, чтобы сдвинуть его с места, нужно докрутить гайку до края болта и ударить по ней молотком. Нужно полностью открутить гайку и достать болт. Затем перейдите на другую сторону.

При снятии длинных продольных реактивных тяг для доступа к болту реактивной тяги необходимо открутить нижнюю часть амортизатора, снять распорную втулку и отвести амортизатор в сторону. Проведите операцию очистки соединения, как и в первом случае, и отверните гайку. Если вы не сможете снять болт, то и ударить по нему не получится, т.к. доступ закрыт тормозным диском и полуосью. В этом случае лучше всего срезать болт между сайлентблоком и кронштейном.

Установка новых реактивных тяг

Необходимо установить тягу сначала в передний кронштейн, а затем в задний. Предварительно смажьте болт трансмиссионным маслом.

При вставке реактивной штанги в задний кронштейн обычно отверстия не совпадают . Это связано с тем, что при нарушенной тяге мост постоянно двигался под действием нагрузок.

Чтобы выровнять отверстия, используйте лопатку, прижмите ее к кронштейну и отвинтите мост, пока отверстия не совместятся. Когда отверстия выровнены, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене реактивных тяг проводят поочередно, заменяя, например, два длинных, а затем короткие, или наоборот.

Замена втулок реактивных тяг автомобиля

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, проушины не разбиты, то значит можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены потребуется:

• купить комплект резиновых и металлических втулок,
• желательно купить новый крепеж (болты и гайки),
• два рожковых ключа на «19»,
• молоток,
• приспособление для выпрессовки и запрессовки втулок,
• тиски (можно обойтись без них)

Инструмент для выдавливания втулок реактивных тяг можно сделать самому, купить или сделать на заказ. Состоит из железного стержня диаметром чуть меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение с размером наружного диаметра металлической втулки. В первую очередь нужно выбить этим инструментом из ушка металлическую втулку, затем с помощью отвертки поддеть резиновую втулку. Теперь очистите ушко ножом, смажьте его и новую резиновую втулку мыльным раствором и с помощью тисков и отвертки вдавите втулку в ушко.

Внимание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльную воду, так как они изготовлены из резины, не стойкой к маслам и бензину. Использование масла для смазки может сократить срок службы реактивной тяги.

К чему может привести несвоевременная замена

При сильном износе сайлентблока на высокой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будет водить из стороны в сторону. При обрыве звена машина сразу теряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при езде или неравномерный износ шин – сразу же осмотрите реактивные тяги. Также стоит сделать через каждые 50 км. пробег.

Знаете ли вы? Именно созданию реактивной тяги предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение действия сил, способных перевернуть автомобиль.

Добрый день, уважаемые посетители сайта. В этой статье я расскажу и покажу, как самому произвести замену втулок реактивных тяг ВАЗ 2107. Принцип замены одинаков для всех моделей ВАЗ Классика.

В прошлой статье «Замена реактивных тяг автомобилей ВАЗ» я показывал как меняется тяга полностью, но если износилась только резиновая втулка (сайлентблок), то имеет смысл заменить только ее.

Для начала нужно провести диагностику и выяснить, нужно ли менять втулки на всех реактивных тягах. Как правильно диагностировать переднюю и заднюю подвеску (ходовую), рекомендую прочитать специальную статью (ссылку поставлю позже).

Для проведения этой операции нам понадобится смотровая яма. Хорошо, что он у меня есть. Раньше, когда ее не было, я то и дело бегал к соседям, чтобы они дали мне поковыряться в моей машине, но сейчас все гораздо проще.

Закатив машину на смотровую яму, определил, что износились резиновые втулки на поперечной тяге. Теперь приступим к работе.

Первым делом нужно снять поперечную тягу. Взял металлическую щетку и тщательно зачистил всю резьбу на болтах от грязи и обработал жидкостью WD-40.

Теперь, когда у нас все готово, я без особого труда открутил обе гайки.

Нам предстояло очередное испытание, это выдергивание болтов. Зачем тестировать? Потому что если резинка разболталась, то между болтом и металлической втулкой попадает влага и начинается коррозия. Все это приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прикипает к втулке и вытащить эго иногда просто не представляется возможным.

В моем случае мне очень повезло и болты пошли очень легко. Левый болт вышел отлично, а вот правый упирался в нижний стакан пружины.

На фото выше показано, где находился болт. Чтобы снять болт, нужно загрузить в багажник немного металлолома или попросить друга немного надавить на заднюю часть автомобиля. Таким образом, кронштейн немного опускается вниз, и болт можно свободно вытащить.

Теперь просто извлекаем тягу, тут сложностей быть не должно. Если реактивная тяга будет жесткой, вы можете помочь ей штангой.

Замена резиновых втулок реактивных тяг.

Чтобы вытащить резиновую втулку, нам нужно выбить металлическую внутреннюю втулку (рукав). Покопавшись в ящике с инструментами, я нашел подходящее руководство. Я не знаю, что это такое, но это только что пришло. На мой взгляд это инструмент для пробивания отверстий в стене, наподобие древнего перфоратора :).

Еще несколько ударов и втулка вылетела вместе с направляющей. Здесь будьте осторожны, чтобы не ударить молотком по пальцам, когда втулка внезапно выйдет.

После всех усилий вот такая картина.

На фото выше видно как треснули резиновые втулки и это не большой износ. При большем износе внутренний металлический зажим выпадает сам по себе и резинка тоже.

Следующим шагом будет выдавливание старой резинки. Нам нужен экструзионный стержень и упорный упор.

Мне было лень делать специальный съемник, и я порылся в гараже и нашел подходящий инструмент.

Вместо упорной втулки использовал держатель для больших плашек (которыми нарезается резьба), а для выдавливания обычный металлический кругляк диаметром 25 мм.

На фото выше показано, как я установил эту конструкцию. При небольшом надавливании гильза легко выдавливается.

На фото выше видно, как начал выходить рукав.

Приложив немного больше усилий, она выпрыгнула.

Подготовка к установке втулок реактивных тяг.

Перед установкой новой втулки обязательно удалите всю грязь и ржавчину из металлического корпуса реактивного стержня. Если этого не сделать, то при запрессовке новая втулка может завернуться и повредиться, что нам не нужно. Да и установка самой втулки будет проблематичной.

Внутренние втулки тоже подвержены износу и если они сильно изношены то смело меняйте их на новые.

Если он еще пригоден для дальнейшего использования, то обязательно сделать фаски по краям.

Это для того, чтобы когда мы запрессовываем металлические втулки, они не повредили резиновую втулку. Почему я это говорю, ведь бывали случаи, когда приходилось менять новые резиновые втулки из-за их повреждения.

Заранее купил новые резиновые втулки. Я не стремился покупать дорогие и брендовые втулки, потому что обычные втулки ходят довольно долго. Конечно, можно купить дорогие самостабилизирующиеся, но я взял простые.

Приступаем к установке втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.

Для того, чтобы втулка легко вошла в обойму водомета, ее необходимо смазать мылом. Затем устанавливаем втулку и реактивную тягу, как показано на фото ниже.

Под действием тисков втулка встанет на место. При сдавливании резинка начнет прогибаться в одну сторону и казалось бы не хочет входить, но вы не обращаете внимания и сжимаете дальше, у нее просто нет шансов и она в конце концов войдет. Главное в этом деле быстро выжать тиски.

После проделанной выше работы мы получили следующий результат.

А теперь осталось самое главное. Нам нужно запрессовать внутреннюю металлическую втулку.

Эту пулю я сделал из обычного болта. У меня был токарный станок, и я просто точил головку болта, но можно и точилкой.

Толщину болта точно не помню, но по-моему миллиметров 10. Эта пуля входит в гильзу и выглядит вот так.

Смажьте пулю мылом и затем, как и прежде, запрессуйте втулку тисками.

Все спокойно становится на свои места, но так как в металлическую втулку установлена ​​пуля, то до конца она не дойдет, потому что упирается в щеку тисков.

Теперь нам нужна подставка, чтобы досадить втулку. Я использовал дюймовую втулку, она как раз подошла.

Поместив рукав, добавляем рукав.

После всей проделанной выше работы мы получили следующий результат.

Если внутренний металлический зажим немного выступает с одной стороны, необходимо выровнять его молотком.

А теперь нам осталось установить тягу на место. Не забудьте смазать болты нигролом, мало ли какого качества будут резинки.

Вот пожалуй и все, заменили втулки реактивных тяг ВАЗ 2107.

До новых публикаций.

Если у вашей копейки, шестерки или семерки при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задний мост автомобиля потерял устойчивость, то пора проверить состояние и при необходимости заменить, втулки задних тяг (водоотводные тяги) . .. Конечно можно пойти по более простому пути. И заменить реактивную тягу целиком. Но этот путь хоть и легкий, но недешевый. Вы можете сравнить цену ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных тяг самостоятельно и цену водометной тяги в сборе. Я думаю, вы заметите разницу. А зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если у реактивная тяга в норме (не сломана, не погнута, проушины не сломаны), значит можно просто заменить резиновые втулки. Да и если вы разберетесь, то вам не составит труда это сделать. Все, что от вас требуется, это желание выполнить работу самостоятельно и подготовить необходимые для работы инструменты и приспособления.

В первую очередь о запчастях. Вы можете купить сразу комплект втулок резиновых и металлических … Стандартный комплект втулок резиновых на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ- 2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести маленьких. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива) , в этом комплекте все втулки одинакового размера. Запрессовать их ненамного сложнее, но нагрузку они выдерживают лучше стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно изношены) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обратите внимание на цвет металлических втулок, такого цвета покупаем), смотрите на фото №2. Новый крепеж (болты и гайки), конечно, тоже лучше купить (особенно если реактивными удилищами никто не занимался ), но тут на ваше усмотрение или на усмотрение вашего кошелька. Плюс, вы должны купить набор Резиновые втулки задних амортизаторов .

Что касается инструмента…. Здесь необходимо будет иметь как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии стержней). А вот об приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (т. к. работа без них будет намного сложнее). Их можно как сделать самому (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и выточить до размера внешнего диаметра металлической втулки), так и купить (или заказать токарю) готовый инструмент (см. фото № 3, как это выглядит). Также наличие тисков значительно облегчит работу.

1. Отвернуть гайки и вынуть (или выбить) болты крепления (фото №1). Убираем тягу.

2. Если с одного конца стержня металлическая втулка может выпасть сама (фото №4), то с другого конца втулку придется выбивать нашим заранее подготовленным приспособлением. (Фото №5). И, например, отверткой выковырнуть резиновую втулку (фото №6).

3. Ножом зачищаем внутреннюю часть тяговой проушины (фото №7).

4. С помощью тисков запрессовать резиновую втулку в тягу , предварительно смазав ее и проушину мыльной водой . (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не маслом, так как втулки НЕ из маслостойкой резины. А смазывая их маслом, вы сократите им жизнь.

5. После этого с помощью «специнструмента» впрессовать в металлическую втулку , также смазав ее мыльным раствором, посмотреть фото №9 и №10. При отсутствии «специнструмента» металлическую втулку , а также резина , можно запрессовывать в тиски.

И все! Такую же процедуру проделываем с другими. задние тяги … При установке реактивных тяг на автомобиль , болты крепления лучше смазать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивных тяг превратится в экзамен на владение болгаркой!))

UPD 05.01.2016

Прошу любить и жаловать — SEVI-Extreme реактивные тяги (шатуны) втулки для автомобили Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 производства SEVI. Не побоюсь громких слов и скажу что эти втулки самые лучшие из всех возможных втулок рулевой тяги на Классик … Могу так уверенно сказать, потому что как только эти втулки появились на авторынке, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно назвать это пионерским экспериментом. На фото ниже вы можете увидеть в какой упаковке они продавались сначала (изначально втулки назывались SEVY-Spike ) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фото комплекта. И сказать, что я был удивлен результатом эксперимента, было бы неправильно. Будет правильно — я был в шоке! Да, пришлось повозиться со вставкой втулок, но результат просто потрясающий. Комфорт, появившийся в задней оси автомобиля, трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более солидной и устойчивой. Уровень шума, передаваемого от подвески автомобиля к кузову, значительно снижен. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, на моей машине они стабильно работали почти 30000 км пробега . .. И ни одна втулка не вышла из строя. Сколько они еще прослужили точно сказать не могу, так как машина продана.

После испытаний настала очередь клиентов забрать свой автомобиль. Правда, не все согласились на на установку резинометаллических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстроила даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своем железном друге и никогда не жалел денег на его содержание и ремонт. Чтобы было понятнее: цена комплекта этих супер втулок была (и есть) приравнена к цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства… Или -60% от стоимости заводские реактивные тяги (шатуны) балаковского производства … Есть над чем подумать…

Но, несмотря на вопрос цены, я уже успел установить эти ступицы примерно на десяток автомобилей. Все автовладельцы довольны и не жалеют потраченных денежных знаков.

Поэтому и вас рекомендую! Ничего сложного в установке упорных втулок СЭВИ-Экстрим нет . .. Все так же, как и при работе со штатными втулками. Но есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг вашего автомобиля должны быть в исправном состоянии — не сломаны и не разрушены ржавчиной. Перед запрессовкой втулок следует тщательно очистить проушины штоков (шатунов). И только после этого можно приступать к установке. Наличие слесарных тисков обязательно! Обрабатываем ушко и втулку мыльным раствором. И потихоньку начинаем вдавливать.

Вот так было:

Стало:

Ничего сложного, как я уже говорил. Главное, чтобы глазки были чистыми и чтобы они не развалились от ржавчины в руках. И результат должен вас порадовать. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими впечатлениями или своим мнением о втулках SEVI-Extreme .

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

| комментариев нет

Сняв первый рычаг, осматриваем втулку, если она очень старая, то выпрессовать ее будет очень сложно, в этом случае поможет ее подгорание.