На горячую плохо заводится ваз 2107 карбюратор

На горячую плохо заводится ваз 2107 карбюратор и эта проблема может может возникнуть у каждого.

Постараемся проанализировать главный источник проблем, которые мешают запускаться прогретому карбюраторному двигателю автомобиля ВАЗ 2107, 2121. Источником проблем считают плохое функционирование карбюраторов 2108, 2108 и их разные виды. Помимо неисправного карбюратора рассмотрите систему запуска двигателя  2107, систему питания транспортного средства.

Прогретый карбюраторный двигатель не работает. Стартер запускает коленчатый вал, но функционирование в системе не проявляется.

Содержание статьи

Как быстро устранить  возникшие проблемы?

Недостаток бензина в карбюраторе

На горячую плохо заводится ваз 2107 карбюратор, образовались трудности поступления бензина в карбюратор. Для проверки этой версии снимите шланг со штуцера, выводящего топливо на карбюраторе, нажмите на рычаг поступления топлива в бензонасосе. Из шланга покажется значительный выход топлива.

На горячую плохо заводится ваз 2107 карбюратор, если получили небольшую струю из топлива или она отсутствует, то возникла неисправность бензонасоса или иного компонента питания. В итоге получаем прекращение передвижения топливной  жидкости.

Забился фильтр топливной системы

Извлекаем специальный фильтр, отворачиваем пробку, полностью очищаем его и устанавливаем на место. Ещё очищаем гнездо под фильтровую систему в крышке карбюратора.

Не функционирует клапан или система ЭПХХ

Плохо заводится ваз 2107 карбюратор на горячую, на выключенном двигателе, постарайтесь запустить зажигание и постарайтесь снять, зафиксировать наконечник провода с прохода клапана. Услышите звуковой сигнал. Если он не возник, то скрепите части провода плюс АКБ и проход клапана. Звуковой сигнал не возник, то произведите смену клапана. Если возник – проконтролируйте систему  ЭПХХ. Ещё нужно контролировать фактическое присутствие и работоспособность плотного кольца из резины, которое находится на клапане.

Плохо заводится ваз 2107 карбюратор на горячую на карбюраторах с держателем топливного жиклера холостого хода – удаляем держатель, освобождаем из него жиклер. Делаем качественную прочистку детали и полностью фиксируем на место.

«Подсос» воздуха в карбюратор

Не заводится на горячую ваз 2107 карбюратор, осмотрите все элементы, прикреплённые к карбюратору. Они порой сходят со штуцеров или имеют повреждения.

Возникло загрязнение двух типов жиклера – центральная система распределения горючей жидкости в карбюраторе.

Не заводится на горячую ваз 2107 карбюратор, поэтому в горючей жидкости не будет ценных элементов. На карбюраторах 2105-07 нужно убрать крышку карбюратора, полностью убрать топливный жиклер первой камеры, очистить его тонким металлическим предметом. Потом очистить при помощи воздушного потока и вернуть на место.

Ещё постарайтесь очистить и другие компоненты основных мерных систем карбюратора. На карбюраторах 2108-21083 убирают крышку и выкручиваем воздушный жиклер совместно с эмульсионной трубкой. Шлицевой отвёрткой удаляем топливный жиклер, расположенный на дне эмульсионного колодца. Очищаем и высушиваем его, не забывая про эмульсионную трубку, эмульсионный колодец.

Игольчатый клапан карбюратора пришел в негодность

Карбюратор «переливает», а на свечах зажигания образуется влага. Сделайте замену плохого узла, так как небольшой выход топлива может организовать сильные препятствия. На карбюраторе можно рассмотреть потёки бензина и ощущать его сильный аромат. Убирайте крышку карбюратора, установите, не происходит ли заедание кронштейна в поплавок на своей оси, не нарушается ли функционирование поплавка за стенками поплавкового пространства, не отворачивается корпус с игольчатого клапана. Можете запустить двигатель, поэтому нужно долго крутить его стартером при сильном влиянии на педали «газа». После сильного поступления воздуха в специальные камеры сгорания свечи высохнут, топливо можно использовать по назначению.

Постарайтесь осуществлять контроль целостности игольчатого клапана специальной камеры.

Появились преграды в контроле отметки горючей жидкости в конкретной камере карбюратора.

В представленных обстоятельствах, горючая жидкость насыщенна. В результате повышается  отметка топливной смеси в специальной камере. Постарайтесь его отрегулировать.

Перед началом выяснения источника проблемы, которая провоцирует к ситуации, что горячий карбюраторный двигатель не функционирует,  постарайтесь контролировать зажигание, так как признаки её нарушения схожи с признаками разрушения зажигания.

Искренне рекомендую использовать эту информацию для ликвидации причины недостатков в карбюраторе для нормальной его работы.

Так же будет интересно

15.10.2022

От качественного моторного масла напрямую зависит работоспособность всех механизмов. Поэтому здесь очень важно…

Далее 15.10.2022

ОСАГО является обязательным страхованием автогражданской ответственности, и представляет собой, так называемый…

Далее 10.10.2022

Есть автомобильные детали, которые при выходе из строя повреждают многие другие элементы автомобиля. Это в…

Далее 05.10.2022

Каждый год, инженеры марки «Шкода» радовали автомобильный рынок новыми моделями и новыми изменениями, как…

Далее

Плохо заводится на холодную ВАЗ 2107: пошаговая инструкция ремонта

Главная » Ремонт

Длительная, и интенсивная эксплуатация автомобиля приводит к накоплению неисправностей, которые могут вызывать проблемы с запуском двигателя. Зачастую силовой агрегат карбюраторной модели ВАЗ 2107 заводится плохо или вовсе не включается утром или после длительной стоянки. Время остывания масла до температуры окружающей среды в летний период составляет около шести часов.

По окончании этого срока для запуска двигателя ВАЗ 2107 нужно закрыть воздушную заслонку в карбюраторе вытянув подсос до упора. Если же он не заводится, как принято выражаться у водителей на холодную следует установить причину этого явления и устранить ее. Для этого необходимо тщательно обследовать силовой агрегат и выполнить ряд мероприятий, направленных на приведении узлов и механизмов в порядок.

Содержание

1. Предпусковой осмотр и подготовительные мероприятия
2. Основные причины затрудненного запуска
3. Неисправности системы зажигания
4. Неисправности системы питания
5. Неисправности стартера

Предпусковой осмотр и подготовительные мероприятия

В случае если плохо запускается автомобиль ВАЗ 2107 на горячую или вовсе не функционирует в нормальном режиме, то это означает утрату настроек или накопление мелких неисправностей. Технический осмотр двигателя включает в себя следующие действия:

1. Проверка уровней эксплуатационных жидкостей в картере двигателя, коробки передач, системы охлаждения и тормозной.
2. Тщательно осмотр внешних поверхностей двигателя на предмет наличия утечек масла, антифриза или топлива. Особое внимание уделяется высоковольтным проводам, что подключены к свечам зажигания, контакты должны быть чистые без следов подгорания и повреждений.
3. При длительной стоянке в несколько дней бензин из поплавковой камеры испаряется, восполнение уровня производится при помощи ручного насоса.

Следующее действие водителя автомобиля ВАЗ 2107 попытка запуска двигателя. Для этого необходимо занять место за рулем, выставить рычаг переключения передач в нейтральное положение. При включении стартера рекомендуется выжать педаль сцепления, чтобы уменьшить нагрузку на аккумулятор. Если двигатель не заводится после 5 – 10 вращения стартером, следует прекратить попытки и внимательно осмотреть карбюратор и другие агрегаты.

Основные причины затрудненного запуска

Каждая из моделей машин и отечественного, и иностранного производства имеет свои особенности эксплуатации. Двигатель чаще всего заводится, если плохо функционирует одна из систем: зажигание, питание или стартер. Засоренный карбюратор, изношенный трамблер или недостаточный заряд аккумулятора – вот наиболее распространенные причины затрудненного запуска.

Автомобиль ВАЗ 2107 в этом отношении не является исключением из общего правила, ему присущи все особенности карбюраторных двигателей. Сложности, связанные с запуском на горячую или машина не заводиться после длительной стоянки, все это случается довольно часто. Квалифицированная диагностика упомянутых выше систем позволит устранить причины и значительно упростит жизнь водителю.

Неисправности системы зажигания

Если двигатель плохо запускается на горячую или на холодную, одна из возможных проблем может заключаться в неустойчивом искрообразовании. Проверка исправности системы зажигания включает в себя следующие операции:

1. Осмотр свечей, высоковольтных проводов, распределителя, катушки зажигания и других элементов.
2. Проверка правильности их установки.
3. Контроль состояния контактов прерывателя, величины зазора между ними и угла опережения зажигания.
4. Проверка работоспособности системы зажигания в целом.

Данная операция выполняется вдвоем с помощником, в задачу которого входит включение зажигания и попытка запуска двигателя. Тем временем водитель снимает высоковольтный провод с одной из свечей, и надевает на холодную запасную деталь. Ее необходимо плотно прижать к любой металлической части двигателя и произвести пробный запуск.

Между контактами свечи должна проскакивать искра. Исправная система зажигания обеспечивает безотказную работу двигателя ВАЗ 2107 во всех режимах. Следующим по очереди идет карбюратор и бензонасос, от исправного функционирования которых зависит правильное смесеобразование.

Неисправности системы питания

Двигатель автомобиля ВАЗ 2107 – проверенный и надежный агрегат. Если силовой агрегат не заводится, то возможны следующие проблемы в системе питания:

1. Штатный карбюратор засорен или в поплавковой камере уровень топлива не соответствует норме.
2. Повреждена мембрана пускового устройства.
3. Нарушена герметичность трубки соединяющей устройство с вакуумным усилителем тормозов.
4. Повреждения мембраны бензонасоса.

Для устранения выше перечисленных неисправностей следует провести разборку карбюратора с последующей дефектацией деталей и прочисткой всех жиклеров и каналов. В ходе этой операции особое внимание уделяется состоянию прокладок и мембран. Машина может не заводиться нормально из-за подсоса воздуха при отсутствии герметичности между деталями и повреждения магистралей.

Плохо запускается двигатель ВАЗ на горячую или на холодную – возможно неисправен бензонасос. В таком случает карбюратор не получает нужного количества горючего, что приводит к обеднению смеси. В итоге силовой агрегат не заводится особенно после длительной стоянки, когда уровень топлива в поплавковой камере чрезвычайно низкий.

Неисправности стартера

Автомобиля ВАЗ 2107 запускается при помощи электростартера. Основные сложности возникают в силу следующих причин:

1. Низкий уровень заряда аккумулятора.
2. Отказ втягивающего реле.
3. Поломка обгонной муфты.

Если карбюратор исправен, а система зажигания правильно настроена, то преимущественно машина не заводится из-за поломки стартера. В первую очередь проверяется уровень заряда, в случае его недостаточности снимаем с автомобиля и подзаряжаем. При необходимости осуществляется демонтаж механизма для ремонта или замены.

Практика показывает, что устранение перечисленных выше неисправностей на двигателе, который плохо запускается или не заводиться вовсе, позволяет добиться хорошего результата. Специалисты рекомендуют проверить в первую очередь карбюратор, который склонен к засорению и остальные системы, обеспечивающие надежный старт.

60 619 views Аккумулятор и генератор Стартер и система зажигания Топливная система

Похожие материалы

Автодиагностика — Что это за запах?

Группа разработчиков медиа-платформ

(1) Пахнет как:
КЛЕНОВЫЙ СИРОП

КОГДА: После прогрева двигателя или, возможно, даже после его остановки на несколько минут.

ВИНОВНИК: Откуда-то вытекает охлаждающая жидкость, содержащая приятно пахнущий (но токсичный) этиленгликоль. Причиной может быть шланг радиатора или отопителя, неисправная прокладка впускного коллектора или головка блока цилиндров. Это может быть из-за прохудившейся крышки радиатора или самого радиатора, особенно если вы чувствуете запах снаружи автомобиля. Сильный запах в салоне, вероятно, означает неисправность радиатора отопителя.

(2) Пахнет как:
НОСКИ

КОГДА: Вы включаете вентилятор обогревателя/кондиционера и ощущаете запах школьного шкафчика в спортзале.

ВИНОВНИК: Это старая добрая плесень, растущая во влаге, конденсирующейся внутри испарителя кондиционера. И нет, капание листерина в вентиляционные отверстия не исправит ситуацию, несмотря на то, что ваш зять читал в Интернете. Посетите сайт Popularmechanics.com/musty, чтобы узнать, как это исправить. Дешевое решение: выключите кондиционер в миле от дома и включите вентилятор на полную мощность, чтобы высушить систему.

(3) Пахнет как:
АД

КОГДА: Все время, особенно после долгой поездки.

ВИНОВНИК: Да, это действительно сера, или, как ее сегодня принято называть, сера. Это означает, что трансмиссионная смазка вытекает из механической коробки передач, раздаточной коробки или картера дифференциала. Соединения серы в этом масле служат противозадирной смазкой для зубчатых передач и могут стать довольно странными через несколько лет эксплуатации. Ищите пахнущие серой капли вязкой маслянистой субстанции под машиной. К сожалению, утечки здесь обычно означают поход в магазин.

(4) Пахнет как:
ЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ КОГДА: Припаркован, особенно в гараже или в очень теплую погоду.

ВИНОВНИК: Это сырой бензин. На старых автомобилях — до 1980 года или около того — некоторый запах после горячего отключения является нормальным явлением из-за выкипания топлива в поплавковой камере карбюратора. Современные автомобили имеют систему улавливания паров топлива, которая жестче, чем график дедлайнов нашего главного редактора, поэтому любой запах топлива означает, что что-то не так. Возможна утечка из линии впрыска топлива или вентиляционного шланга топливного бака.

(5) Пахнет:
ТУХЛЫМИ ЯЙЦАМИ

КОГДА: Каждый раз, когда работает двигатель.

ВИНОВНИК: Сероводород в выхлопных газах, образующийся в следовых количествах серы в бензине. Он должен быть преобразован в диоксид серы в вашем каталитическом нейтрализаторе. Это может свидетельствовать о проблеме с впрыском топлива и может быть устранено опытным механиком. Но часто это означает неисправный каталитический нейтрализатор. Плохая новость: новый кот стоит дорого. Хорошей новостью является то, что это, вероятно, покрывается гарантией. Уточните у своего дилера.

(6) Пахнет:
ЖЕЛЕНОЙ БУМАГОЙ

КОГДА: На всех скоростях, особенно когда вы переключаете передачи.

ВИНОВНИК: Накладка сцепления сгорает при проскальзывании сцепления. Запах напоминает тлеющую газетную бумагу: все равно, что пытаться сжечь всю воскресную газету в камине, особенно если в нее заворачивали сардины. Фрикционный материал на самом деле представляет собой бумажную композицию, что объясняет бумажную часть запаха. Либо замени сцепление, либо научись не ездить на педали сцепления.

(7) Пахнет как:
ГОРЯЧЕЕ МАСЛО

КОГДА: Ваш двигатель горячий.

ВИНОВНИК: Масло вытекает на горячий выпускной коллектор. Это резкий запах гари. Он более землистый и вызывает больше неприятных ощущений, чем запах растительного масла, используемого для картофеля фри. Если это из-за прохудившегося сальника коленчатого вала, который разбрызгивает масло повсюду, часть его найдет раскаленный коллектор, но большая часть окажется на асфальте. Негерметичная крышка клапана не обязательно оставит капли на полу, если все масло капает на выхлопную трубу, немедленно испаряясь. Ищите дым и попытайтесь остановить утечку.

(8) Пахнет как:
ЖЕЛЕНЫЙ КОВР

КОГДА: После того, как вы много или сильно тормозили, или и то, и другое.

ВИНОВНИК: Перегрев тормозных колодок. Это совершенно нормально после езды на тормозах по длинному горному перевалу, но тебе следует научиться переключаться на пониженную передачу, плоскоземец. Если вы почувствуете этот запах при нормальных условиях вождения, у вас буксует тормоз, вызванный заеданием поршня тормозного суппорта. Или, может быть, вы просто оставили включенным ручник. Проверьте температуру тормозов вручную — горячий, вероятно, самый вонючий.

Озонатор для авто shram.kiev.ua

ВНИМАНИЕ! Внимание! Вся платная и бесплатная информация на этом сайте предоставлена ​​исключительно в образовательных целях.
Автор сайта не несет никакой ответственности за возможные последствия использования донной информации.

С момента покупки новой ВАЗ-2107 я постоянно был в недоумении, унылая динамика автомобиля меня убивала. Было короткое время, когда она была резвой и послушной. При резком нажатии педали газа в пол она схватывалась моментально, на 4-й передаче с 40 км/ч в гору набирала скорость на зависть другим владельцам классики. Но затем начали происходить странные вещи. Динамика постепенно падала. При попытке тянуть снизу стала появляться детонация, а смена УОЗ результатов не дала. Дело дошло до выстрела в глушитель, но детонация присутствовала постоянно при нажатии педали акселератора более чем на 2/3 оборота. Двигатель ревел, как самолет, но удовлетворительного ускорения не было. Обращался во многие автосервисы города, по знакомству, по совету других автовладельцев. Ситуация не изменилась. Кто-то свалил вину на установленный Октан-4, кто-то на перевернутые клапана, кто-то на качество бензина и карбюратор со свечами и т.д. Выкинул изрядную сумму, чтобы проверить все предполагаемые причины, все было не так.

Однако я был не единственным, кто был недоволен. За время своих хлопот общался со многими владельцами классики, в распоряжении которых были машины от новья от иголки до копейки 70-х годов. И не только у классиков была эта проблема. В переднеприводных карбюраторных ВАЗах также часто встречается тупость. Можно было выбросить эту занозу, посчитав это провалом отечественного автопрома, но желание исправить положение не давало покоя.

Поиск причины в технической литературе оказался безрезультатным. Просматривал в интернете статьи простых автомобилистов и как-то наткнулся на калильное зажигание. Его явные признаки были на его лице. Постоянная детонация, при выключении зажигания без работающего карбюратора двигатель трясет пару секунд. Машина с непрогретым двигателем поехала намного лучше. Зимой в мороз -30 была хорошая скорость. Залил в бак «Аспект-Модификатор» для очистки камер сгорания и всей топливной системы — случилось чудо. Двигатель стал работать очень тихо, даже на высоких оборотах.

Была приличная разгонная тяга, в кресле приятно вдавливалось. Разгон до 100 км/ч (по спидометру) 11,7 сек при использовании 3-х передач. На машине стоит БСЗ Октан-4, соллекс-21073 с топливным жиклером первой камеры 110, вторая не тронута. Остальное укомплектовано. Счастье было недолгим. Выработал бак с присадкой, и после пробега в 500км снова появилась былая вялость. За руль даже не было желания садиться.

Как-то заметил интересную вещь — после дождя машина всегда ехала быстро. После бури дела пошли лучше. Да и самому вздохнуло легче. Во время грозы или дождя приземная атмосфера насыщается отрицательными ионами. Вот тут-то и начались мои исследования «дыхания» двигателя, в прямом смысле этого слова. Из подручных материалов собрал ионизатор воздуха и установил перед воздушным фильтром. Мои догадки подтвердились — после 20 км пробега с ионизатором я стал чувствовать улучшения. И через 300 км машина приобрела качества, которых я в ней никогда не наблюдал. Сбиться со 2-й передачи было легко, движение со скоростью 30 км/ч на 4-й передаче не составило труда. Нужно ускориться? Пожалуйста! Машина сразу послушно и уверенно набрала обороты без провалов, дерганий и детонаций. Многим известна такая особенность классики, машина имеет лучшую динамику в диапазоне 3000-3500 об/мин. Хотя максимальная мощность развивается при 5600 об/мин, редко кто крутится выше 4000. Тяга заметно пропадает с приближением оборотов двигателя к максимальной отметке. С ионизатором динамика равномерная на всех оборотах, на 1 и 2 передаче с тапом в пол максималка набирается моментально, переключать успеваю. Могу смело сказать, причина тупости машины на высоких оборотах двигателя в основном в раскачке. Даже у большинства есть такой момент — при езде на оборотах 2000-2500, нажатии на газ до упора, машина какое-то время никак не реагирует. Это даже не провал, просто нулевая реакция. Только через пару секунд начинается разгон. Но за это время теряется момент, срывается обгон. Могу с уверенностью сказать, не в карбюраторе и зажигании дело. В залог! Даже легкий коричневатый налет может спровоцировать ненормальное сгорание топлива.

Причем в разных погодных условиях скорость горения топливной смеси имеет широкий диапазон. Если после грозы машина едет легко и при утоплении педали газа в пол детонацию можно даже не наблюдать, то, словно пашет на железного коня, в туман или перед грозой. Машина отказывается ехать, сильное торможение двигателем, детонация, ревет двигатель, а динамика нет. В такую ​​погоду происходит активное накопление нагара в камерах сгорания. Многие выскажут мнение, что всему виной влага. Однако вспомним недавнее прошлое, когда многие умельцы пытались внедрить устройства для добавления воды в топливную смесь, чтобы снизить расход топлива и выбросы СО. Нагар отсутствовал, СО практически пропал и мотор весело работал. Поэтому на процесс горения влияет не вода, а наличие отрицательных ионов в окружающем воздухе. Находясь возле водопада в тумане от падающей воды, чувствуешь свежесть и легкость дыхания, несмотря на высокую влажность, от которой становится сырой одежда. Вот она разница в свойствах повышенной влажности — при обычном тумане и рядом с водопадом.

Электрическая схема ионизатора представлена ​​на рисунке 1. Использование полевого транзистора позволяет максимально упростить схему. По своему опыту скажу, что они не боятся статического электричества, можно спокойно работать в обычном режиме. Высоковольтные конденсаторы в умножителе лучше использовать такого типа, что указано, большая емкость при малых габаритах и ​​с ними удобно работать. Их полно в телепатах и ​​на радиорынке.

РИС. 1

Детали:

• R1 — 47к, R2 — 75к, R3 — 1,5к, R4 — 2к;
• С1 — 10нФ, С2 — 47мкФ×25В, С3 — 500мкФ×25В;
• ДД1 — К561Лх3;
• VT1 — IRL3803, IRF3205, IRFP064, IRFP2907;
• ВД1,2 — КД103А, КД521А;
• Т1 — ТВС110П2;
• ФУ1-2А;

Умножитель — конденсаторы 2200пФ х 10000В типа К73-13, диоды КС106Г.
Выводы микросхемы DD1 слева направо: 13,12,1,2,3,4.
Выход с КРЕН5А на 7-й пин DD1.

Повышающий трансформатор — это прошивка от КБ телевизора, вы найдете ее там. Снимите все первичные обмотки и намотайте 9 витков тем же проводом от удаленных обмоток. Лучше заранее намотать несколько витков изоленты. Для питания микросхемы можно использовать КРЕНКУ на 9В, но сильно греется. Транзистор необходимо установить на радиатор размером не менее 5х5 см с ребрами охлаждения. Сами понимаете, не бытовая обстановка под капотом. Умножитель напряжения собран навесным монтажом, можно конденсаторы склеить между собой клеем, а затем припаять диоды. Обязательно заливайте эпоксидным компаундом в подходящей форме. На крайний случай купите компаунд фирмы Anles «Epoxy Classic», это эпоксидная смола со свойствами замазки. Обработайте ею толстым слоем все выводы конденсаторов и диодов. Схема размещена в одном корпусе. У меня умножитель расположен в 4 см от радиатора транзистора, проблем нет. Корпус строчного трансформатора соединен с массой, на нем накапливается электростатическое электричество, которое через прокладку периодически врывается в первичную обмотку.

Проблем не возникает, конечно, но лучше перестраховаться. И обязательно после сборки схемы протестируйте ее на болванку без трубки. Напряжение на умножителе будет порядка 60000В. В темноте корпус мультипликатора не должен светиться. Тогда он перерастет поломку. Вышеприведенная схема слаба для трубки и при подключении ее напряжение не поднимется выше 30000-35000В. Вместо самодельного умножителя можно применить умножитель от телевизора УН-9/27. Есть положительный вывод. Казалось бы, никакой разницы. А вот двигатель с другой полярностью множителя меняет его характер. Если множитель имеет отрицательную клемму, то мотор более эластичный в работе, отличная нижняя и верхняя тяга, угол зажигания увеличится на 1-3 градуса. Если использовать готовые от телевизора, то плохая маломощная тяга с детонацией (но лучше чем вообще без ионизатора), конь отличный, УОЗ наоборот придется уменьшить на пару градусов , двигатель шумный. И еще один недостаток – трубка является электрофильтром, задерживает мельчайшую пыль, которая оседает на внутренней стенке. Постепенно он становится электрическим изолятором, и эффект уменьшается. Придется протирать стены каждые 300 км. На рисунке 2 схема включения промышленных УН9/ 27. Для увеличения напряжения и эффекта можно добавить самодельный множитель как показано, можно и без него. Не используйте мегаомные резисторы на высоковольтном выходе умножителя, так как это необходимо для безопасности домашних ионизаторов. На трубке будет сильное падение напряжения и потеря эффекта, лучше позаботиться об изоляции.

РИС. 2

В случае, когда элементы схемы расположены, сделать отверстие для вывода высокого напряжения. Я использовал контакт с крышки тумблера, который вклеен в корпус эпоксидной смолы. К контакту легко припаивается провод от умножителя и штатно подключается высоковольтный провод зажигания. Он будет один. В моем варианте я сделал два отвода без заземления веса автомобиля. В любом случае работает хорошо и разницы нет. Настройка схемы заключается в установке резистором R1 тока потребления 0,6-0,8 А. Больший ток не дает результатов.

Эскиз тюбика показан на рисунке 3. Тюбик изготовлен из корпуса дезодоранта, все имеют стандартный диаметр 52 мм. Длина трубки 7-9 см. Он должен быть заключен в подходящий корпус так, чтобы расстояние до корпуса составляло 5-7 мм. Можно обклеить корпус текстолитом. Вырезаем из текстолита или пластика перегородку по диаметру трубки и внутреннему размеру корпуса, надеваем на трубку, смазываем места соединения быстроклеем (я использовал поксипол), вставляем в корпус, снова накрываем и заполнить полость эпоксидным компаундом. Он обозначен желтым цветом. Сначала с одной стороны, после застывания клея с другой. К краям трубы. Затем вырежьте две планки шириной 3 мм и проделайте в центре тонкое отверстие. Наклейте по краям трубочки так, чтобы отверстие было четко по центру трубочки. Корпус трубы будет крепиться к переключателю зима-лето снизу вместо штуцера теплого воздуха. Необходимо вырезать еще одну деталь вроде планки с круглым отверстием или вырезать в готовом корпусе для стыковки с выключателем.

Также в корпусе трубки ионизатора сделать отверстие для вклейки контакта от крышки трамблера. Если умножитель имеет отрицательный потенциал, то контакт подключается к центральному проводу в трубке, а корпус трубки к массе. Если вывод плюсовой, то контакт на корпусе трубки, а центральная жила на массе. Можно сделать два контакта как на картинке, но это дороже, но разницы никакой. Роль центрального провода в ионизаторе выполняет волос от кабеля. Чем тоньше, тем лучше. Фиксируется электротехническими фиксаторами на ремнях. В эту же клемму вставляется отрицательный провод. Края трубки должны быть покрыты эпоксидной смолой, чтобы избежать коронного разряда. Вообще все высоковольтные части должны быть хорошо обработаны (кроме внутренней поверхности трубки и центрального провода), провода должны быть как можно короче. Воздух поступает в трубку снизу, ионизируется и следует далее через переключатель зима-лето. Корпус ионизатора снизу следует делать на 3-4 см длиннее трубки для безопасности. Хороший вариант – круглый пластиковый корпус ионизатора, чтобы его можно было вставить вместо переключателя зима-лето. Сначала можно не делать трубку, а найти подходящий корпус, наполнить его металлическими губками для мытья посуды и подключить к этой сетке минусовую клемму умножителя. Напряжение сразу подскочит до 50000В. В этом варианте необходимо припаять на выходе умножителя резистор на 20-30М. Возможно, вам понравится и не придется делать трубочку. Трубка является мощным ионизатором и при напряжении в трубке около 45-50 кВ создается дополнительный эффект. При высоких оборотах двигателя воздух движется по трубе с большой скоростью, при потенциале более 40 кВ весь поступающий воздух может быть ионизирован. Ионизированный воздух не встречает сопротивления на всем пути к камерам сгорания, а значит, чем выше обороты, тем выше впрыск и наддувный эффект. Разгон на 1-й и 2-й скорости до максималки практически мгновенный. Двигатель приятно жужжит, без навязчивого рева.

РИС. 3

Конечно, периодически эффект будет теряться, трубка забивается пылью и необходимо чистить внутренние стенки. По моему опыту приходилось делать раз в 600-700 км. Мне скучно и я хочу попробовать вариант с металлическими губками.

И несколько слов о дизайне. К сожалению, эта схема слаба для максимального эффекта трубки. Можно использовать любую схему повышения напряжения. Хочу попробовать с катушкой зажигания и частотой 200-300 Гц. Эффект начинает исчезать при частоте преобразователя напряжения выше 7-10 кГц. Первые несколько минут при работе преобразователя на высоких частотах нареканий нет, но потом ионизация постепенно нарушается. Чем выше частота, тем быстрее наступает это время. Также влияет на выходное напряжение повышающего трансформатора. Чем он выше, тем ниже частота преобразователя. Высокочастотное высоковольтное напряжение не поляризовано диодами. Долго думал над этим вопросом, почему не работает? Плюс на месте, минус тоже присутствует. Но почему из трубки несет спертый и теплый запах воздуха, от которого начинает болеть голова? А ионизатор вообще ни на что не влияет. Он даже пытался сделать отрицательный электрод в люстре Чижевского, но и от него исходил противный смрад. Все выяснилось случайно — я соединил последовательно два высоковольтных диода, но противоположными выводами. На выходе не должно быть напряжения. Но с помощью отвертки я увидел дугу. Переменный ток высокой частоты и напряжения диодам не помеха. Для хорошего результата достаточно 0,4А для бортового напряжения, частота преобразователя 800-3000Гц и 25000В для ламповых электродов. Свежий морозный запах озона из рабочей трубки свидетельствует о правильной работе ионизатора. И наоборот, теплый, кислый и неприятный ветерок – признак неисправности. Может пробить силовой транзистор, заложена высокая частота преобразователя или неисправность умножителя.

В этом направлении есть еще над чем работать. Можно найти более эффективный излучатель отрицательных ионов. Электрическая схема точно требует доработки. Руки чешутся, а времени нет. Буду признателен за вашу помощь.

Дополнения к наблюдениям:

• 1. Резистор R1 в схеме лучше поставить подстроечный типа СП-5. В моей схеме на каждом ударе он постоянно менял сопротивление и менялся ток потребления ионизатора. Изменилось и действие трубки, и приходилось постоянно регулировать УОЗ. Грешу на грязь в трубке, но оказывается на работу ионизатора это заметно не влияет. Поэтому трубку можно не чистить. После сборки проверьте постукиванием по прибору, ток не должен изменяться.
• 2. Ток можно поставить 1,3-1,5 А, эффект есть. В целом изменение тока потребления на несколько десятых долей оказывает существенное влияние на эффект. Особенно на высоких оборотах.
• 3. При первоначальной установке ионизатора УОЗ уйдет в плюс за счет удаления нагара из камер сгорания (детонация пропадает). Однако при его отключении УОЗ может увеличиться еще больше, но уже на пару сотен километров. Затем машина снова становится вялой при постоянно работающем двигателе, динамика падает до прежних значений. После значительного пробега с ионизатором при его отключении происходит значительное снижение мощности.
• 4. Двигатель с ионизатором прогревается быстрее, но и в пробках греется сильнее. Повышенная температура смеси сгорает. Однако никаких ухудшений, прогаров клапанов, оплавлений замечено не было. За 25000 км пробега с ионизатором наблюдаются только положительные показатели. Топливная смесь сгорает быстрее, что свидетельствует о появлении детонации после включения ионизатора, необходимо уменьшить УОЗ на 1-3 градуса. Но если не использовать ионизатор, то УОЗ все равно приходится уменьшать на несколько градусов. Из-за образования нагара. Машина тупит, расход топлива увеличивается.
• 5. Трубка вырабатывает небольшое количество озона, это не влияет на детали всего пути от входа до выхода. Вы можете прочитать ссылку об озоновой крыше, приведенную ниже. В этом варианте машина работала почти на одном озоне, но как видно из наблюдений автора, износа не произошло.
• 6. Я не нашел излучателей эффективнее лампы. Он компактный, с напряжением выше 40 000 вольт, максимально ионизирует скоростное воздушное давление при максимальных оборотах двигателя. Разница заметна при выключенном и включенном ионизаторе.
• 7. Измерить напряжение в трубке просто – длинной отверткой с хорошо изолированной ручкой коснитесь центрального электрода (провода) и поднесите его кончик к стенкам трубки. Как только начнут проскакивать искры, измеряют расстояние пробоя. 1мм это 3000 вольт. Если пробой 12 мм, то напряжение соответственно 36000 вольт. Но так как приведенная цепь слабая, а ток в трубке обязательно возрастает при этом измерении, то на самом деле напряжение будет выше, чем при измерении. Наверное 3000-5000 вольт.
• 8. Схема хорошо себя зарекомендовала, хоть и проста и далека от идеала. Высококачественные указанные полевые транзисторы. После простоя в пробках дотронуться до радиатора транзистора рукой было невозможно, он был горячим. Но схема работала без нареканий. Компания гарантирует работу транзисторов до температуры нагрева 170 градусов. Это похоже на правду. По крайней мере, наши транзисторы в таких условиях «приказали жить долго».