Стучат гидрокомпенсаторы ваз 2112 16 клапанов

Стучат гидрокомпенсаторы ВАЗ 2112

На днях столкнулся с проблемой — стучат гидрокомпенсаторы ВАЗ 2112. Стук увеличивается в ходе работы двигателя, становится более явным и выраженным. Разобрал с другом двигатель — гидрокомпенсаторы в норме, вроде бы как, то есть масло в них есть! Давление моторного масла в системе также в порядке? Почему они стучат, и вообще они ли издают звук, или есть еще чему стучать в двигателе?? Благодарен за любые советы!

Однажды я также долго искал, что может стучать, если не гидрики? В конечном итоге нашел звонкий механизм — масляный насос! Потратил немало средств и сил, разные масла пробовал, присадки покупал, а достаточно было заменить насос и всё!

Спасибо за совет!! Как проверить, что именно насос неисправен??

Да его проверять нечего, просто сними его и разбери. Все продуй и промой, а также осмотри его составные части, если есть какие-либо дефекты — сразу меняй.

Снял, проверил, всё нормально с ним, ничего не заметил, похоже, что проблема именно с компенсаторами. Стучат именно гидрики, ну, мне так кажется!!

Гидрокомпенсатор незаменимый элемент в автомобильной системе. Ему свойственен естественный износ, как и другим узлам и агрегатам. Действительно, часто компенсаторы в ВАЗ 2112 начинают стучать раньше положенного срока.

Так как функционирование этого механизма возможно за счет давления масла, необходимо пристальное внимание уделять качеству смазывающего вещества. Плюс ко всему, компенсаторы могут по-разному стучать, и эти стуки нужно правильно идентифицировать.

Как понять, что стучат гидрокомпенсаторы ваз 2112?

Проверить гидрокомпенсаторы очень легко: нужно снять клапанную крышку, доведите коленвал до положения, когда на компенсаторы не будут воздействовать кулачки, после чего надавливайте на поршень. Если гидрик исправен, поршень будет двигаться вниз, если нет, то будет стопориться!

Часто это происходит по причине недостаточного количества масла. Понять, что именно стучит в двигателе, можно по следующими характерным признакам:

• Если стук пропадает только во время повышенных оборотов, значит где-то затаился неисправный шариковый поршень, его необходимо обнаружить, и заменить вышедший из строя компенсатор
• Когда начинает стучать на прогретом двигателе — это верный признак того, что гидрик износился и полностью исчерпал свой ресурс
• Если стук возникает на высоких оборотах, вероятней всего, в системе имеется излишек масла. Смазывающее вещество попадает на головку блока цилиндров и нарушает функционирование компенсаторов

Похоже, что второй случай — именно ваш. Также стоит понимать, что стук, который доносится в момент запуска двигателя, и, который длится несколько секунд — это нормальное явление. Во всех остальных случаях нужен оперативный ремонт.

Как устранить стук на ВАЗ 2112?

Причины появления стука гидрокомпенсаторов вполне ясны: естественный износ, некачественное моторное масло, недостаток или избыток смазывателя в системе. Следите за уровнем моторного масла, если нужно — доливайте, не жалейте. Также не нужно экономить на замене масла — себе дороже.

Как показывает практика, ремонтировать компенсаторы — лишняя трата нервов и времени. Также это нецелесообразно, и, в конце-концов, невыгодно. Проверьте еще раз все элементы, вероятней всего один из гидриков застучал. Замена гидрокомпенсаторов — простая работа.

Как подключить камеру заднего вида к магнитоле? Несколько хороших способов

Часто можно слышать вопрос, как подключить камеру заднего вида к магнитоле. Связано это с возросшими требованиями автолюбителей к комфорту. А также, с некоторыми особенностями кузовов современных автомобилей. В погоне за улучшением аэродинамики, дизайн машин становится все более обтекаемым. Что не слишком хорошо сказывается на обзоре водителя, особенно сложно стало передвигаться задним ходом. Поэтому, многие производители предусматривают установку на своих машинах камер заднего вида.

Это позволяет спокойно парковаться практически в любых условиях. Правда, далеко не на всех машинах эти камеры присутствуют. Но, это не страшно. Выполнить подобную доработку своими руками сможет даже не слишком опытный автолюбитель.

Содержание

Выбор аппаратуры

Как подключить камеру заднего вида к магнитоле? Перед ответом на этот вопрос вам нужно убедиться, что для вашей магнитолы это возможно. Нормально такая система будет функционировать только в сочетании с магнитолами, оборудованными ЖК-экраном. Если у вас нет таковой, то придется отправиться в магазин за ней. При выборе обязательно уточните наличие возможности подключения к ней камеры.

Иногда продаются готовые комплекты: магнитола+камера. Но, зачастую это далеко не лучший выбор. Качество таких комплектов оставляет желать лучшего. Цены на него значительно выше. Подобрать магнитолу и камеру заднего вида можно за вполне приемлемые деньги.

При выборе камеры ориентируйтесь на отзывы покупателей и цену. Желательно прочитать в интернете обо всех особенностях конкретной модели. Не стоит сбрасывать со счетов и рекомендации продавцов. Там иногда попадаются очень толковые ребята. Не стоит покупать фронтальную камеру, она не сможет работать так, как надо. Учитывайте варианты подключения. Существуют камеры с проводным и беспроводным подключением.

Подготовка автомобиля

Многие современные автомобили имеют специальное углубление под камеру заднего вида. Это наиболее простой вариант для установки. Во всех остальных случаях придется возиться с подготовкой места для установки камеры. Чаще всего используются 3 варианта установки:

• На место фонаря подсветки номера;
• Врезка в бампер;

Врезка в крышку багажника.

Первый вариант достаточно простой. Но, при этом снижается освещенность номера, что может вызывать проблемы с инспекторами ГИБДД. Установка камеры в бампер занимает больше времени, но при этом такое расположение является более эффективным.

Для монтажа камеры необходимо прорезать отверстие в бампере, достаточное для вывода «глазка». Крепится это приспособление чаще всего саморезами. Иногда производитель камеры предусматривает другой способ крепления. Это следует выяснять при покупке камеры.

Установка камеры в крышку багажника немного более сложная задача. Тут важно не только прорезать отверстие. Но и сделать это максимально аккуратно. При этом, не забудьте обработать его края антикоррозийными веществами, что поможет избежать проблем в дальнейшем. Плюсов у такой установки несколько. Один из них, это больший угол обзора, что позволяет контролировать движение назад более качественно и надежно. Также расположение камеры на более высоком уровне позволяет ей дольше оставаться чистой, что делает ее надежной в условиях осенне-весенней распутицы.

Подключение

Многие автолюбители совершают ошибку, и подают на камеру постоянное питание. Это приводит к быстрому выходу из строя этого прибора, который не предназначен для бесперебойной работы. Поэтому, оптимальным решением станет подключение к фонарю заднего хода. В таком случае, при включении задней передачи камера включится, и подаст изображение на экран магнитолы. При переключении режима, она самостоятельно отключится. Все это происходит в автоматическом режиме без участия водителя.

Камеры могут подключаться как с помощью проводов, так и без них. Рассмотрим особенности беспроводных камер. Они имеют передатчик, который передает сигнал на приемник, находящийся возле магнитолы, и подключенный к ней. Единственное отличие подобного типа камер в отсутствии проводов, идущих по салону.

Подключение камеры производится следующим образом:

• Сначала следует подключить прибор к заднему фонарю. Для этого нужно взять черный (минус) провод и красный (плюс), и подключить их к соответствующим выводам фонаря. Проще всего произвести врезку в идущие на выводы провода. Только не забудьте, как следует заизолировать соединение;
• У проводных камер удлиняют желтый провод, и протягивают его по салону. Обычно это делается по салону, но некоторые мастера просто добавляют его в штатный жгут. На беспроводных версиях к нему подключается передатчик;
• Подключение к магнитоле происходит через выход video in. В целом, работа по подключению камеры заднего вида к магнитоле завершена.

Как видите, ничего особо сложного в этой работе нет. Будьте внимательны при подключении камеры к источнику питания. Здесь крайне важно не перепутать полярность. В противном случае вы можете сжечь приобретенное оборудование. А если на тот момент у вас будет подключена и магнитола, то вполне вероятно, что выйдет из строя и она.

Настройка

Подключить камеру не слишком сложное занятие. Но, для нормальной ее работы требуется еще произвести дополнительные настройки. Перед настройкой камеры включите зажигание, чтобы на нее подалось напряжение. Производится настройка следующим образом:

• Включите магнитолу в режим «settings», далее найдите раздел камеры, и зайдите в него;
• Выберите из списка значение «задняя»;
• При помощи кнопок и джойстика настройте фокус в соответствии со своими представлениями.
• На этом установка и настройка камеры заднего вида завершена.

Фронтальная камера. Помимо задней камеры можно установить и переднюю. Для большего эффекта фронтальную камеру желательно приобретать с большим углом обзора. Тогда она вас выручит не только на парковке. Благодаря особенностям расположения и большому обзору, вы сможете безопасно выезжать на дорогу из-за любых, ограничивающих видимость предметов.

Для нормального использования одновременно двух камер вам необходимо приобрести магнитолу с 3 видео выходами. Таких на прилавках магазинов сейчас предостаточно.

Застучали гидрокомпенсаторы ваз 2112 16 клапанов

На днях столкнулся с проблемой — стучат гидрокомпенсаторы ВАЗ 2112. Стук увеличивается в ходе работы двигателя, становится более явным и выраженным. Разобрал с другом двигатель — гидрокомпенсаторы в норме, вроде бы как, то есть масло в них есть! Давление моторного масла в системе также в порядке? Почему они стучат, и вообще они ли издают звук, или есть еще чему стучать в двигателе?? Благодарен за любые советы!

Однажды я также долго искал, что может стучать, если не гидрики? В конечном итоге нашел звонкий механизм — масляный насос! Потратил немало средств и сил, разные масла пробовал, присадки покупал, а достаточно было заменить насос и всё!

Спасибо за совет!! Как проверить, что именно насос неисправен??

Да его проверять нечего, просто сними его и разбери. Все продуй и промой, а также осмотри его составные части, если есть какие-либо дефекты — сразу меняй.

Снял, проверил, всё нормально с ним, ничего не заметил, похоже, что проблема именно с компенсаторами. Стучат именно гидрики, ну, мне так кажется!!

Гидрокомпенсатор незаменимый элемент в автомобильной системе. Ему свойственен естественный износ, как и другим узлам и агрегатам. Действительно, часто компенсаторы в ВАЗ 2112 начинают стучать раньше положенного срока.

Так как функционирование этого механизма возможно за счет давления масла, необходимо пристальное внимание уделять качеству смазывающего вещества. Плюс ко всему, компенсаторы могут по-разному стучать, и эти стуки нужно правильно идентифицировать.

Как понять, что стучат гидрокомпенсаторы ваз 2112?

Проверить гидрокомпенсаторы очень легко: нужно снять клапанную крышку, доведите коленвал до положения, когда на компенсаторы не будут воздействовать кулачки, после чего надавливайте на поршень. Если гидрик исправен, поршень будет двигаться вниз, если нет, то будет стопориться!

Часто это происходит по причине недостаточного количества масла. Понять, что именно стучит в двигателе, можно по следующими характерным признакам:

• Если стук пропадает только во время повышенных оборотов, значит где-то затаился неисправный шариковый поршень, его необходимо обнаружить, и заменить вышедший из строя компенсатор
• Когда начинает стучать на прогретом двигателе — это верный признак того, что гидрик износился и полностью исчерпал свой ресурс
• Если стук возникает на высоких оборотах, вероятней всего, в системе имеется излишек масла. Смазывающее вещество попадает на головку блока цилиндров и нарушает функционирование компенсаторов

Похоже, что второй случай — именно ваш. Также стоит понимать, что стук, который доносится в момент запуска двигателя, и, который длится несколько секунд — это нормальное явление. Во всех остальных случаях нужен оперативный ремонт.

Как устранить стук на ВАЗ 2112?

Причины появления стука гидрокомпенсаторов вполне ясны: естественный износ, некачественное моторное масло, недостаток или избыток смазывателя в системе. Следите за уровнем моторного масла, если нужно — доливайте, не жалейте. Также не нужно экономить на замене масла — себе дороже.

Как показывает практика, ремонтировать компенсаторы — лишняя трата нервов и времени. Также это нецелесообразно, и, в конце-концов, невыгодно. Проверьте еще раз все элементы, вероятней всего один из гидриков застучал. Замена гидрокомпенсаторов — простая работа.

Всем привет!
наверное каждый владелец ВАЗ 2112 1.6 16 кл. и не только сталкивался с проблемой стука гидкокомпенсаторов.
эта проблема каснулась и меня(

после замены масла на холостом ходу стали щелкать гидрокомпенсаторы и давление масла было 0,8 бар, при повышении оборотов давление не поднималось выше 1,5 бар

первым делом поменял масло, залил ШЕЛ Хеликс 10в40 НХ7 и масляный насос . думал что умер редукционный клапан.
замена насоса не помогла, двигатель работал мягко, но гидрики щелкали
(на видео слышно)

кто говорил что “забить и ездить”, но я так не умею)
были куплены гидрокомпенсаторы Автодеталь (заводские) — комплект 2340 р
Кстати, умерло 6 из 16 гидрокомпенсаторов

приехал к товарищу, который очень хороший моторист, разобрали клапанную крышку и увидели что до нас ее вскрывали и устраняли течь в свечные колодцы, но вместо Локтайд использовали обычный герметик, который частично попал в масляные каналы

после сняли распред валы и увидели износ — диаметр шейки валов вместо заводских 27,92мм было меньше 25мм — решено менять оба распреда

были куплены:
— распред валы 2 шт (впуск / выпуск)/ — 1530 р/шт (/заводской)/
— сальники р/валов — 60р/шт
— герметик Локтайд — шприц 140р
— по мелочи хомуты, / перчатки и т. д — 300р

сразу скажу, / что несмотря на износ р/валов, / постели были без износа, / кроме одной (/где сальник впускного вала)/ — незначительно — ПОВЕЗЛО)/)/)/)/

установили новые детали на свое место, оставили машину на ночь в гараже, чтобы герметик как следовательно высох
сегодня дособирали двигатель ииииии…О ЧУДО…

давление масла на холодную 4.2 — 5 бар, на горячую холостой ход — 1.2 — 1.5 бар, / на оборотах — 2.5-3.5 бар
ничего не стучит, двигатель шепчет

особое спасибо всем парням с Д2 которые помогали советами и примерами своих ремонтов)
Вованыч знаю читаешь — спасибо за то что возил по магазинам запчастей

работа двигателя — шепчет

ВСЕМ СПАСИБО ЧТО ДОЧИТАЛИ ДО КОНЦА
УДАЧИ

Немногие водители знают, что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов. Это довольно распространенная ситуация. Но, большинство людей не знают причин таких явлений и пугаются их. На самом деле, это может оказаться вполне рядовым явлением, и не должно вызывать беспокойства. В зависимости от особенностей стука, можно сделать вывод об его природе и опасности для двигателя. Некоторые виды стука являются вполне безобидными. Ездить с ними можно, но эта проблема может потянуть за собой другие. Поэтому, все же лучше устранять причину сразу. Тем более, что в большей части случаев это не требует особых затрат.

Содержание

Устройство

Что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов? Перед тем, как отвечать на этот вопрос, необходимо разобраться в строении гидрокомпенсатора, который механики часто сокращают до ”гидрика”. Именно из особенностей его строения вытекает причина некоторых стуков.

Сам гидрокомпенсатор состоит из цилиндрического поршня, который днищем воспринимает усилие от толкателя распредвала. Внутри него расположен плунжер. С его помощью передается усилие с распредвала на шток клапана. На своем посадочном месте плунжер движется достаточно свободно. Это необходимо для обеспечения теплового зазора. При работе двигателя кулачок распредвала толкает поршень, который через плунжер открывает клапан. Регулировка теплового зазора происходит при помощи масла, подаваемого в головку под давлением. Соответственно регулировка происходит, путем изменения давления. Для избегания утечки масла из ”гидриков” во время стоянки, используется шариковый клапан.

Виды стуков

Со строением разобрались, теперь рассмотрим причины стуков и их разновидности. Ведь стучать может по-разному и некоторые из звуков вполне безобидны:

• Стук появляется при запуске, но почти сразу пропадает. Это рядовое явление, характерное для ”гидриков”. Возникает он, из-за оставшихся открытыми шариковых клапанов, масло постепенно из них вытекает. В процессе работы двигателя количество масла восстанавливается. Собственно тут ничего делать не нужно. Это нормальный технический процесс;
• Стук слышен постоянно, но исчезает при повышении оборотов. Такая проблема может возникать при неисправности шарикового клапана, а также при загрязнении детали некачественным маслом;
• Стук возникает только на горячем двигателе, в случае повышенного износа ”гидрика”. На холодную стука может не быть;
• Если, стук слышен только на высоких оборотах, а на маленьких его нет, то причина в масле. Проверьте уровень масла и его состояние. В случае, когда уровень выше обычного, коленвал при работе взбивает масло, и в нем образуется своеобразная пена. Она попадает через маслозаборник в ГБЦ и соответственно в гидрокомпенсатор, работа которого нарушается. При слишком малом уровне смазки она просто не доходит до ”гидриков”. В обоих случаях будет слышен стук.

Проверка гидрокомпенсаторов

Чтобы выявить проблемную деталь, необходимо снять клапанную крышку. Таким образом, вы получите доступ к ”гидрикам”. После чего двигатель за коленвал доводится до положения, когда кулачки не воздействуют на компенсаторы. Далее простым бруском по очереди надавливают на гидрокомпенсаторы. Исправный поршень должен под большим усилием подаваться вниз. Если, он не шевелится, то причина в заклинившем плунжере. При проблемах с нехваткой масла поршень уйдет вниз почти без сопротивления. В последнем случае его можно снять и попробовать вычистить.

Замена

Опытные автолюбители советуют менять гидрокомпенсаторы комплектом. Износ у них примерно одинаковый. Поэтому, при отказе одного, вскоре выйдет из строя и другой. Для замены ”гидриков” вам придется снять распредвалы, а также некоторые другие части двигателя. В принципе работа несложная, и не занимает много времени. Производить ее следует только на полностью остывшем двигателе.

Для большей надежности нужно заодно поменять моторное масло. При первом пуске двигателя не пугайтесь, вы можете услышать все тот же стук. Он закончится спустя полминуты, как только в гидрокомпенсатор наберется нужное количество масла. При правильной замене мотор будет работать тихо длительное время.

Заключение. Двигатель на «двенашке» обладает большим количеством плюсов, он достаточно оборотист, и вместе с тем не прожорлив. Но, у него есть один недостаток, стук клапанов. Поэтому, начинающие водители часто спрашивают, что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов. Перед ответом на этот вопрос, необходимо выяснить точную причину такого явления. После чего, ее можно будет устранить.

Почему стучат гидрокомпенсаторы ВАЗ-2112 16 клапанов

Стук гидрокомпенсаторов на 16-клапанном двигателе ВАЗ 2112 различается довольно просто, и определить причину не составляет труда. Так, устранить причину стука можно достаточно простым способом и проверенным. Видео о замене гидрокомпенсаторов, на нём видны и возможные причины стука:

Видео сюжет расскажет, как заменить гидрокомпенсаторы, а также провести их диагностику в случае появления посторонних стуков и звуков.

Строение системы

Гидрокомпенсаторы производства АвтоВАЗГидрокомпенсатор – это цилиндрический поршень, который передает усилие толкателя распределительного вала. Внутренняя часть имеет плунжер, который передает усилие на клапан. Именно это обеспечивает тепловой зазор. Для того чтобы клапан открылся, поршень толкает кулачек распределительного вала, что в свою очередь через плунжер, который воздействует на клапана. Регулируется тепловой зазор маслом под давлением. Шариковый клапан не дает маслу произвести утечку.

Какие бывают стуки?

None Рассмотрим, все возможные варианты:

• Стук, который появляется при запуске и потом резко пропадает. Это нормальный стук и нет причин для беспокойства. Просто, из открытого шарикового клапана вытекает остаток масла.
• Повышенный стук, который может пропадать при повышенных оборотах. Это означает, что шариковый поршень неисправен и необходима замена гидрокомпенсаторов.
• Горячий стук, или когда он слышен только на прогретом двигателе. Это износ непосредственно гидрокомпенсаторов.
• Стук, который возникает при повышенных оборотах. Это связано с тем, что в системе имеется излишек масла, который при оборотах коленчатого вала образует пену. Она попадает в головку блока цилиндров и нарушает работу гидрокомпенсаторов. При этом эффекте масло не попадает в сам «гидрик» и появляется стук, который приводит к повышенному износу.

Диагностика гидрокомпенсаторов

Промер и диагностика «гидрика».

1. Для того, чтобы проверить гидрокомпенсаторы необходимо демонтировать клапанную крышку.
2. Далее, коленчатый вал доводится по положения, когда на компенсаторы не воздействуют кулачки.
3. Следующим этапом становится надавливание на поршни. Если поршень исправен, то он под большим усилием подается вниз. Если поршень стопорится, то плунжер заклинило, а вот если недостаток масла, то он без проблем уйдет вниз.

Метод устранения стуков

Конечно, ремонтировать гидрокомпенсаторы нельзя, поэтому их необходимо заменить.

Некоторые автолюбители пробуют их ремонтировать, но как показывает опыт, все заканчивается заменой, через несколько тысяч км пробега. Вторым фактором, который толкает автолюбителей на замену остается то, что ремонт этих деталей слишком дорогой и экономически не целесообразный.

Выводы

Причины стука гидрокомпенсаторов довольно просты, а их классификация сразу говорит о причинах возникновения такого эффекта. Основным методом устранения неисправности остается комплексная замена всех изделий.

Итак на выходных заехала ко мне ваз 2110 с двигателем 21124. Кто не знает это ВАЗовский 16в мотор 1,6л.Немного предыстории! У клиента был грохот компенсаторов. По мере нагрева он становился более выраженным, двигатель работал не равномерно… Компрессия по 4-6 атм, вообще не о чем…(( По словам хозяина на сто ему что то там делали с гбц притерали клапана, меняли маслоки… вообщем делали косметический ремонт как я называю… На третий день после ремонта все это начало жутко тарабанить, а мотор троить! Пришлось спасать.Вскрытие показало что компенсаторы стоят жестко т.е. наполнены маслом нормально. На первый взгляд все должно быть хорошо. Уже интересно!)) Кстати давление масла в системе хорошее! Но при более тщательном осмотре стало понятно что гидрики просто заклинили! Но об этом позже…Вердикт: все 16 штук под замену! И немного фото.

Полный размерУстановлены новые компенсаторы фирмы INAА теперь в чем же была причина выхода из строя!Во-первых клиент сознался что дал копоти и не уследил за уровнем масла! Поехал менять масло (сомнительного качества кстати), думая что причина в этом, но ничего не изменилось! Вообщем он их просто прибил этим.

Во-вторых на сто сознались что не стравили компенсаторы после разборки. Сразу стало ясно куда делать компрессия.

Как же не допустить подобных проблем? 1) Компенсаторы в этих двс любят высокий уровень масла и вминяемое давление в маслянной системе. 2) Не стоит экономить на масле и заливать лучше с канистр, а не с бочки если нет проверенного поставщика.

Подделок очень много надо быть внимательными. 3) После разборки, если снимается постель распредвалов, нужно всегда стравливать компенсаторы, а именно разбирать их и естественно промывать если грязные. Т.

к. после сборки клапана будут поджаты, что может привести к прогару клапана. Плюс зажатые гидрики не дадут качественно и равномерно затянуть постель распредвалов.

4) Используйте качественный герметик под постель распредвалов (например Loctite или Viktor Reinz). Используйте эти простейшие правила, читайте умную литературу, а не советы людей в интернете которые сами никогда не делали подобную операцию и ваш моторчик скажет вам спасибо))Надеюсь кому то будет интересно.

Всем мощных и рекордных моторов! Спасибо за внимание!

Всем привет!наверное каждый владелец ВАЗ 2112 1.6 16 кл. и не только сталкивался с проблемой стука гидкокомпенсаторов.

эта проблема каснулась и меня(после замены масла на холостом ходу стали щелкать гидрокомпенсаторы и давление масла было 0,8 бар, при повышении оборотов давление не поднималось выше 1,5 барпервым делом поменял масло, залил ШЕЛ Хеликс 10в40 НХ7 и масляный насос . думал что умер редукционный клапан.замена насоса не помогла, двигатель работал мягко, но гидрики щелкали(на видео слышно)кто говорил что “забить и ездить”, но я так не умею)были куплены гидрокомпенсаторы Автодеталь (заводские) — комплект 2340 рКстати, умерло 6 из 16 гидрокомпенсаторовприехал к товарищу, который очень хороший моторист, разобрали клапанную крышку и увидели что до нас ее вскрывали и устраняли течь в свечные колодцы, но вместо Локтайд использовали обычный герметик, который частично попал в масляные каналыпосле сняли распред валы и увидели износ — диаметр шейки валов вместо заводских 27,92мм было меньше 25мм — решено менять оба распредабыли куплены:— распред валы 2 шт (впуск / выпуск)/ — 1530 р/шт (/заводской)/— сальники р/валов — 60р/шт— герметик Локтайд — шприц 140р— по мелочи хомуты, / перчатки и т. д — 300рсразу скажу, / что несмотря на износ р/валов, / постели были без износа, / кроме одной (/где сальник впускного вала)/ — незначительно — ПОВЕЗЛО)/)/)/)/установили новые детали на свое место, оставили машину на ночь в гараже, чтобы герметик как следовательно высохсегодня дособирали двигатель ииииии…О ЧУДО…давление масла на холодную 4.2 — 5 бар, на горячую холостой ход — 1.2 — 1.5 бар, / на оборотах — 2.5-3.5 барничего не стучит, двигатель шепчетособое спасибо всем парням с Д2 которые помогали советами и примерами своих ремонтов)Вованыч знаю читаешь — спасибо за то что возил по магазинам запчастейработа двигателя — шепчетВСЕМ СПАСИБО ЧТО ДОЧИТАЛИ ДО КОНЦАУДАЧИ Цена вопроса: 6 100 ₽ Пробег: 62400 км

Все началось с того что у меня почти перед включением вентилятора, начинал стучать один гидрик, когда я искал давление, менял распредвалы, я пробовал рукой гидрики и один продавливался, я его поменял и промыл все остальные, думал что проблема ушла. Но после сборки начал стучать другой, и уже не перед вентилятором, а на 70-80 градусах, и звук уже не от 4го цилиндра а от 2 или 1, пришлось опять разбирать, и опять один гидрик продавливается. Собираю опять, но толку опять нет звук опять после 70-80 градусов. Я уже и плакал и смеялся, полез искать в инете СТУЧАТ ГИДРИКИ НА ГОРЯЧУЮ, и на одном сайте в причинах нашел такой ответ, что то вроде износ поршенька в гидрике. Я опять разобрав, начал перемывать и пересматривать все гидрики. Как показывают на ютубе я уже их мыл, то есть разбираем все и перемываем, потом набираем в сам механизм масла, и придавливая двумя пальцами поршенек зубочисткой нажимаем на шарик и поршенек продавливается, потом неспешно вытаскиваем поршенек подливая в него масло, и если он стоит жестко и не шевелится гидрик рабочий. Но я то не брал во внимание износ самого поршенька! в этот раз я перемывал все по новой, но добавил еше один метод проверки!Вобшем сделали мы все манимуляции с промывкой и прокачкой, потом ставим сам механизм дном в низ на стол, предварительно вытирая его насухопотом берем например плоскогубцы или что нибудь другое, и давим на сам поршенек в низЕсли ни чего не сочится по краям поршенька, то гидрик жив, если же хоть не много или же много по кругу течет масло, то это и есть износ поршенькаНапример у меня на 4 гидриках оно текло заметно хорошо, то есть за 3-5 сек гидрик опустошался, и на двух текло слегка, гидрик опустошался секунд за 10.

ИТОГО 6 гидриков убитых! 6 КАРЛ!

Благо мне товарищ naxi Презентовал 8 гидриков своих б.у, и я перебрав их выбрал 4 рабочих! то есть половина из них была тоже с изношенными поршеньками! 2шт докупил в магазине, кстати в магазине от 250 до 350 за 1шт, в зависимости от фирмы.Теперь я собирал с каким воодушевлением, все сорбралось быстро, ну после стольки разборок не мудрено)Заводим, 1-2 сек они постучали и все, ждем прогрева с дрожащими руками, и вот вентилятор включился, а ни чего не стучит! К сожалению я не находил информации где их бы мыли и проверяли поршенек, к данному методу догадался сам, но возможно мало искал))Всем удачи, думаю может будет полезно народу знать как найти гидрик который стучит на прогретом моторе, а на холодном все хорошо!

И еще! У меня очень часто хлопал газ, когда стартую или когда на небольшом накате 10-20км включаю 2ю и даю газу, 99% что газ хлопнет, После последней сболрки проехал около 30км, ни одного хлопка не было! Совпадение или нет не знаю, но машина поехала значительно интерестнее!

Замена гидрокомпенсаторов на ваз 2112 16 клапанов

Что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов?

Немногие водители знают, что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов. Это довольно распространенная ситуация. Но, большинство людей не знают причин таких явлений и пугаются их. На самом деле, это может оказаться вполне рядовым явлением, и не должно вызывать беспокойства. В зависимости от особенностей стука, можно сделать вывод об его природе и опасности для двигателя. Некоторые виды стука являются вполне безобидными. Ездить с ними можно, но эта проблема может потянуть за собой другие. Поэтому, все же лучше устранять причину сразу. Тем более, что в большей части случаев это не требует особых затрат.

Устройство

Что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов? Перед тем, как отвечать на этот вопрос, необходимо разобраться в строении гидрокомпенсатора, который механики часто сокращают до ”гидрика”. Именно из особенностей его строения вытекает причина некоторых стуков.

Сам гидрокомпенсатор состоит из цилиндрического поршня, который днищем воспринимает усилие от толкателя распредвала. Внутри него расположен плунжер. С его помощью передается усилие с распредвала на шток клапана. На своем посадочном месте плунжер движется достаточно свободно. Это необходимо для обеспечения теплового зазора. При работе двигателя кулачок распредвала толкает поршень, который через плунжер открывает клапан. Регулировка теплового зазора происходит при помощи масла, подаваемого в головку под давлением. Соответственно регулировка происходит, путем изменения давления. Для избегания утечки масла из ”гидриков” во время стоянки, используется шариковый клапан.

Виды стуков

Со строением разобрались, теперь рассмотрим причины стуков и их разновидности. Ведь стучать может по-разному и некоторые из звуков вполне безобидны:

1. Стук появляется при запуске, но почти сразу пропадает. Это рядовое явление, характерное для ”гидриков”. Возникает он, из-за оставшихся открытыми шариковых клапанов, масло постепенно из них вытекает. В процессе работы двигателя количество масла восстанавливается. Собственно тут ничего делать не нужно. Это нормальный технический процесс;
2. Стук слышен постоянно, но исчезает при повышении оборотов. Такая проблема может возникать при неисправности шарикового клапана, а также при загрязнении детали некачественным маслом;
3. Стук возникает только на горячем двигателе, в случае повышенного износа ”гидрика”. На холодную стука может не быть;
4. Если, стук слышен только на высоких оборотах, а на маленьких его нет, то причина в масле. Проверьте уровень масла и его состояние. В случае, когда уровень выше обычного, коленвал при работе взбивает масло, и в нем образуется своеобразная пена. Она попадает через маслозаборник в ГБЦ и соответственно в гидрокомпенсатор, работа которого нарушается. При слишком малом уровне смазки она просто не доходит до ”гидриков”. В обоих случаях будет слышен стук.

Что делать? Самой частой причиной стука является недостаток масла. Возможно, после добавления свежей порции смазки, ваш автомобиль перестанет тарахтеть. Также можно выявить стучащий ”гидрик” и прочистить его. Если все это не помогает, то следует заменить неисправную деталь.

Проверка гидрокомпенсаторов

Чтобы выявить проблемную деталь, необходимо снять клапанную крышку. Таким образом, вы получите доступ к ”гидрикам”. После чего двигатель за коленвал доводится до положения, когда кулачки не воздействуют на компенсаторы. Далее простым бруском по очереди надавливают на гидрокомпенсаторы. Исправный поршень должен под большим усилием подаваться вниз. Если, он не шевелится, то причина в заклинившем плунжере. При проблемах с нехваткой масла поршень уйдет вниз почти без сопротивления. В последнем случае его можно снять и попробовать вычистить.

Замена

Опытные автолюбители советуют менять гидрокомпенсаторы комплектом. Износ у них примерно одинаковый. Поэтому, при отказе одного, вскоре выйдет из строя и другой. Для замены ”гидриков” вам придется снять распредвалы, а также некоторые другие части двигателя. В принципе работа несложная, и не занимает много времени. Производить ее следует только на полностью остывшем двигателе.

Для большей надежности нужно заодно поменять моторное масло. При первом пуске двигателя не пугайтесь, вы можете услышать все тот же стук. Он закончится спустя полминуты, как только в гидрокомпенсатор наберется нужное количество масла. При правильной замене мотор будет работать тихо длительное время.

Заключение. Двигатель на «двенашке» обладает большим количеством плюсов, он достаточно оборотист, и вместе с тем не прожорлив. Но, у него есть один недостаток, стук клапанов. Поэтому, начинающие водители часто спрашивают, что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов. Перед ответом на этот вопрос, необходимо выяснить точную причину такого явления. После чего, ее можно будет устранить.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Стучит гидрокомпенсатор на холодную и на горячую что делать

Сегодня мы поговорим про причины стука гидрокомпенсатора и способы решения данной проблемы.

Газораспределительный механизм силовой установки автомобиля является очень важной ее составляющей, поскольку обеспечивает своевременную подачу воздуха или горючей смеси в цилиндры и отводит из них отработанные газы.

Расположение распределительного вала

На современных авто чаще всего используют механизм с верхним расположением распределительного вала, что позволило уменьшить металлоемкость конструкции и как следствие – увеличение надежности.

Поскольку при нагреве металл расширяется, а клапана постоянно находятся в зоне высокой температуры, для предотвращения его поджимания, вследствие чего он неплотно садится в седло, предусмотрен тепловой зазор между стержнем клапана и кулачном распредвала.

При этом тепловой зазор имеет определенную величину, чтобы обеспечить максимально возможное открытие клапана, исключая его поджимание.

Раньше у двигателей с верхним расположением распределительного вала тепловой зазор регулировался путем помещения между стержнем клапана и кулачком распредвала регулировочных шайб определенной толщины.

Недостатком применения этих шайб являлась потребность в периодической проверке зазора и регулировке его путем подбора шайб.

Сейчас же для обеспечения теплового зазора все чаще применяются гидрокомпенсаторы, по-народному — гидрики, использование которых исключил потребность в регулировке зазора, и все потому, что зазор регулируется за счет давления масла.

Располагаются гидрокомпенсаторы, как и регулировочные шайбы, между стержнем клапана и кулаком распредвала.

Внешне гидрик выглядит как небольшой поршенек, поэтому в головке предусмотрены посадочные места под них.

Конструкция и принцип работы

Сама же конструкция гидрокомпенсатора проста. Состоит он из цилиндрического поршня, днище которого и воспринимает усилие от кулачка распредвала.

Внутри этого поршня в своем посадочном месте установлен плунжер, посредством которого передается усилие через поршень от кулачка к стержню клапана (смотрите фото выше).

В своем посадочном месте плунжер свободно перемещается, обеспечивая тепловой зазор.

Работает гидрик так: при работающем двигателе кулачок набегает на днище поршня гидрокомпенсатора и смещает его вниз. Перемещаясь, поршень посредством плунжера давит на клапан, и он открывается.

Регулировка же зазора выполняется маслом.

Масляный насос подает рабочую жидкость в головку под давлением. В гидрике оно попадает в подплунжерное пространство, и смещает плунжер внутри посадочного места.

Чем выше давление масла, тем больше оно будет давить на плунжер и тем сильнее он выйдет из посадочного места.

При снижении давления – плунжер снова заходит в посадочное место. Таким образом тепловой зазор между плунжером и стержнем клапана регулируется самостоятельно и зависит от давления в системе смазки.

Чтобы масло не вытекало с гидрика после остановки мотора, в каналах подачи масла в головке блока установлены шариковые клапана.

Имея такое преимущество, как отсутствие потребности в регулировке, гидрокомпенсатор имеет и один существенный недостаток – высокая чувствительность к моторному маслу.

Читайте также:

Причины стука гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсатор все-таки не регулировочная шайба, которая может разве что только уменьшиться в толщине из-за постоянного трения, он вполне может выйти из строя.

Проблемы с работой гидрика проявляются в виде отчетливо слышимого стука во время работы силовой установки. Причем стук может быть на одних режимах работы мотора, а на других он исчезает.

Также стук гидрокомпенсаторов может проявляться при непрогретом двигателе и исчезать после достижения оптимальной температуры или же наоборот.

Чаще всего причиной стука гидрика является моторное масло, хотя есть и достаточно других причин.

Если при запуске силовой установки слышен стук гидрокомпенсаторов, но при этом он быстро стихает – это не является причиной выхода их из строя.

Просто после очередной остановки силового агрегата часть клапанов остаются выжатыми из-за расположения распредвала, каналы подачи масла тоже остаются открытыми и рабочая жидкость из гидрика через них стекает.

При запуске же количество масла в каналах быстро восполняется.

Но если стук на холодном двигателе продолжается длительное время или до полного прогрева мотора – это свидетельствует о возникших неисправностях в работе.

Стучит гидрокомпенсатор на холодную.

Стук на холодную может свидетельствовать о:

• Механический износ плунжера и его посадочного места. В таком случае рабочая жидкость не сохраняет свое давление и постоянно вытекает из подплунжерного пространства;
• Заклинивание плунжера в посадочном месте из-за загрязнения;
• Заклинивание в открытом положении шарикового клапана вследствие его загрязнения;
• Засорение канала подачи масла. При прогреве же засор вымывается текучим маслом и гидрокомпенсатор работает нормально;
• Применение на авто масла с повышенной вязкостью. При работе холодного двигателя вязкое масло просто не успевает поступать в гидрокомпенсатор;
• Выработанный ресурс масла, а также значительное его засорение продуктами трения;
• Значительное засорение масляного фильтра, вследствие чего пропускная способность его падает, и холодное масло не подается в полном объеме в ГБЦ.

Причины возникновения стука гидриков на холодном моторе во много сходны с причинами их стука на горячем.

Стук гидрокомпенсатора на горячем двигателе.

Появление стука может быть из-за механического износа, заклинивания плунжера или клапана.

По поводу масла стоит отметить, что стук на горячую может быть из-за сильно текучего масла, тогда масляный насос не может обеспечить должное давление.

Еще одной причиной стука как на холодную, так и на горячую, может является износ масляного насоса с последующим падением его производительности.

Последствия появившегося стука

Интересно, что к каким-либо повреждениям других механизмов силовой установки поломка гидрокомпенсаторов не приводит.

У стучащих гидрокомпенсаторов всего лишь нарушается тепловой зазор, что приводит только к снижению мощности и приемистости силовой установки и повышению расхода топлива.

Но появившийся стук может сигнализировать о нарушении в работе системы смазки, поэтому важно узнать, почему они застучали и устранить проблему.

Что касается применения на авто систем газораспределения SOHC и DOHC, то разница лишь в количестве установленных гидрокомпенсаторов.

Так, на современных авто, в том числе и отечественных, к примеру, ВАЗ 2112 и Лада Приора уже используется система газораспределения DOHC, с 4 клапанами на цилиндр, а значит и с 4 гидриками, общее же количество их – 16.

Причины появившегося стука для всех авто, в том числе и упомянутых, одинаковы.

Наличие такого количества гидриков влияет лишь на более затрудненное выявление застучавшего гидрокомпенсатора, если стучит только один или несколько из общего количества.

Выявление неисправных гидрокомпенсаторов

Выявить застучавший гидрокомпенсатор, в принципе, несложно. Достаточно с авто снять клапанную крышку, чтобы получить частичный доступ к ним, которого будет достаточно для проверки.

Чтобы проверить гидрики, достаточно воспользоваться не толстым деревянным бруском.

Проверка осуществляется путем нажатия на днище гидрика. При создании усилия он начнет утапливаться в своем посадочном месте. Важно при проверке, чтобы на днище гидрика не воздействовал кулачек распредвала.

Заклинивший гидрокомпенсатор созданным усилием попросту не будет утапливаться в посадочном месте, воздействия человека будет недостаточно, чтобы преодолеть усилия пружины клапана.

Если же в нем отсутствует масло по какой-либо из перечисленных причин, утапливание гидрика в посадочном месте будет производиться при значительно меньшем усилии, чем нормально работающих.

Таким методом можно вычислить поломанные гидрокомпенсаторы.

Читайте также:

Устранение появившегося стука

Но при появлении стука не обязательно сразу проверять наличие вышедших из строя гидриков. Часто причиной стука становиться масло, поэтому для начала можно заменить масло вместе с фильтром.

После слива масла и заливки нового, первый запуск будет сопровождаться их стуком, поскольку масла в них нет и все каналы пусты.

Через определенное время стук должен прекратиться. Важно только подбирать масло, рекомендованное для использования заводом-изготовителем авто. Также перед заливкой нового масла желательно систему смазки промыть.

Если замена масла не устранила стук, тогда уже и проверяется, какие гидрики стучат. После выявления неисправных гидриков, их нужно снять с авто, для чего потребуется демонтаж из головки распредвала.

После извлечения гидриков их можно попытаться промыть в бензине или керосине, чтобы удалить грязь на плунжерах, если таковая имеется.

После промывки они ставятся на место и проверяется, продолжают ли они стучать. Важно проследить, чтобы каждый извлеченный гидрокомпенсатор ставился строго на свое место, перепутывать их нельзя.

В случае, когда промывка не помогла, возможен сильный механический износ. Тогда гидрокомпенсаторы заменяются, поскольку они не ремонтируются.

Комплект для ВАЗ 2112.

Если гидрики новые и залито свежее масло, но они продолжают стучать, возможно, забиты каналы подачи масла. Тогда придется снимать ГБЦ и промывать ее полностью.

Когда промывка ГБЦ не помогла, это указывает на значительный износ масляного насоса, тогда уже потребуется его замена. Но случается это очень редко, обычно замена масла, а также промывка или замена гидрокомпенсаторов проблему устраняют.

Другие неисправности и способы их устранения.

Лучше всегда искать причину появившегося стука гидрокомпенсаторов последовательно, выполняя одну операцию за другой начиная с простейшего и переходя к более сложному.

Такая последовательность значительно может сэкономить средства и время. Также по каким причинам и на каких двигателях гнет клапана.

Стук гидрокомпенсаторов ваз 2112 16 клапанов

Что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов?

Немногие водители знают, что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов. Это довольно распространенная ситуация. Но, большинство людей не знают причин таких явлений и пугаются их. На самом деле, это может оказаться вполне рядовым явлением, и не должно вызывать беспокойства. В зависимости от особенностей стука, можно сделать вывод об его природе и опасности для двигателя. Некоторые виды стука являются вполне безобидными. Ездить с ними можно, но эта проблема может потянуть за собой другие. Поэтому, все же лучше устранять причину сразу. Тем более, что в большей части случаев это не требует особых затрат.

Содержание

Устройство

Что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов? Перед тем, как отвечать на этот вопрос, необходимо разобраться в строении гидрокомпенсатора, который механики часто сокращают до ”гидрика”. Именно из особенностей его строения вытекает причина некоторых стуков.

Сам гидрокомпенсатор состоит из цилиндрического поршня, который днищем воспринимает усилие от толкателя распредвала. Внутри него расположен плунжер. С его помощью передается усилие с распредвала на шток клапана. На своем посадочном месте плунжер движется достаточно свободно. Это необходимо для обеспечения теплового зазора. При работе двигателя кулачок распредвала толкает поршень, который через плунжер открывает клапан. Регулировка теплового зазора происходит при помощи масла, подаваемого в головку под давлением. Соответственно регулировка происходит, путем изменения давления. Для избегания утечки масла из ”гидриков” во время стоянки, используется шариковый клапан.

Виды стуков

Со строением разобрались, теперь рассмотрим причины стуков и их разновидности. Ведь стучать может по-разному и некоторые из звуков вполне безобидны:

Стук появляется при запуске, но почти сразу пропадает. Это рядовое явление, характерное для ”гидриков”. Возникает он, из-за оставшихся открытыми шариковых клапанов, масло постепенно из них вытекает. В процессе работы двигателя количество масла восстанавливается. Собственно тут ничего делать не нужно. Это нормальный технический процесс;

Проверка гидрокомпенсаторов

Чтобы выявить проблемную деталь, необходимо снять клапанную крышку. Таким образом, вы получите доступ к ”гидрикам”. После чего двигатель за коленвал доводится до положения, когда кулачки не воздействуют на компенсаторы. Далее простым бруском по очереди надавливают на гидрокомпенсаторы. Исправный поршень должен под большим усилием подаваться вниз. Если, он не шевелится, то причина в заклинившем плунжере. При проблемах с нехваткой масла поршень уйдет вниз почти без сопротивления. В последнем случае его можно снять и попробовать вычистить.

Замена

Опытные автолюбители советуют менять гидрокомпенсаторы комплектом. Износ у них примерно одинаковый. Поэтому, при отказе одного, вскоре выйдет из строя и другой. Для замены ”гидриков” вам придется снять распредвалы, а также некоторые другие части двигателя. В принципе работа несложная, и не занимает много времени. Производить ее следует только на полностью остывшем двигателе.

Для большей надежности нужно заодно поменять моторное масло. При первом пуске двигателя не пугайтесь, вы можете услышать все тот же стук. Он закончится спустя полминуты, как только в гидрокомпенсатор наберется нужное количество масла. При правильной замене мотор будет работать тихо длительное время.

Заключение. Двигатель на «двенашке» обладает большим количеством плюсов, он достаточно оборотист, и вместе с тем не прожорлив. Но, у него есть один недостаток, стук клапанов. Поэтому, начинающие водители часто спрашивают, что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов. Перед ответом на этот вопрос, необходимо выяснить точную причину такого явления. После чего, ее можно будет устранить.

Стучат гидрокомпенсаторы ВАЗ 2112

На днях столкнулся с проблемой — стучат гидрокомпенсаторы ВАЗ 2112. Стук увеличивается в ходе работы двигателя, становится более явным и выраженным. Разобрал с другом двигатель — гидрокомпенсаторы в норме, вроде бы как, то есть масло в них есть! Давление моторного масла в системе также в порядке? Почему они стучат, и вообще они ли издают звук, или есть еще чему стучать в двигателе?? Благодарен за любые советы!

Однажды я также долго искал, что может стучать, если не гидрики? В конечном итоге нашел звонкий механизм — масляный насос! Потратил немало средств и сил, разные масла пробовал, присадки покупал, а достаточно было заменить насос и всё!

Спасибо за совет!! Как проверить, что именно насос неисправен??

Да его проверять нечего, просто сними его и разбери. Все продуй и промой, а также осмотри его составные части, если есть какие-либо дефекты — сразу меняй.

Снял, проверил, всё нормально с ним, ничего не заметил, похоже, что проблема именно с компенсаторами. Стучат именно гидрики, ну, мне так кажется!!

Гидрокомпенсатор незаменимый элемент в автомобильной системе. Ему свойственен естественный износ, как и другим узлам и агрегатам. Действительно, часто компенсаторы в ВАЗ 2112 начинают стучать раньше положенного срока.

Так как функционирование этого механизма возможно за счет давления масла, необходимо пристальное внимание уделять качеству смазывающего вещества. Плюс ко всему, компенсаторы могут по-разному стучать, и эти стуки нужно правильно идентифицировать.

Как понять, что стучат гидрокомпенсаторы ваз 2112?

Проверить гидрокомпенсаторы очень легко: нужно снять клапанную крышку, доведите коленвал до положения, когда на компенсаторы не будут воздействовать кулачки, после чего надавливайте на поршень. Если гидрик исправен, поршень будет двигаться вниз, если нет, то будет стопориться!

Часто это происходит по причине недостаточного количества масла. Понять, что именно стучит в двигателе, можно по следующими характерным признакам:

• Если стук пропадает только во время повышенных оборотов, значит где-то затаился неисправный шариковый поршень, его необходимо обнаружить, и заменить вышедший из строя компенсатор
• Когда начинает стучать на прогретом двигателе — это верный признак того, что гидрик износился и полностью исчерпал свой ресурс
• Если стук возникает на высоких оборотах, вероятней всего, в системе имеется излишек масла. Смазывающее вещество попадает на головку блока цилиндров и нарушает функционирование компенсаторов

Похоже, что второй случай — именно ваш. Также стоит понимать, что стук, который доносится в момент запуска двигателя, и, который длится несколько секунд — это нормальное явление. Во всех остальных случаях нужен оперативный ремонт.

Как устранить стук на ВАЗ 2112?

Причины появления стука гидрокомпенсаторов вполне ясны: естественный износ, некачественное моторное масло, недостаток или избыток смазывателя в системе. Следите за уровнем моторного масла, если нужно — доливайте, не жалейте. Также не нужно экономить на замене масла — себе дороже.

Как показывает практика, ремонтировать компенсаторы — лишняя трата нервов и времени. Также это нецелесообразно, и, в конце-концов, невыгодно. Проверьте еще раз все элементы, вероятней всего один из гидриков застучал. Замена гидрокомпенсаторов — простая работа.

Почему гидрокомпенсаторы стучат на ВАЗ-2112 16 клапанов

Стук гидрокомпенсаторов на 16-клапанном двигателе ВАЗ 2112 различается довольно просто, и определить причину не составляет труда. Так, устранить причину стука можно достаточно простым способом и проверенным.

Видео о замене гидрокомпенсаторов, на нём видны и возможные причины стука:

Видео сюжет расскажет, как заменить гидрокомпенсаторы, а также провести их диагностику в случае появления посторонних стуков и звуков.

Строение системы

Гидрокомпенсатор – это цилиндрический поршень, который передает усилие толкателя распределительного вала. Внутренняя часть имеет плунжер, который передает усилие на клапан. Именно это обеспечивает тепловой зазор. Для того чтобы клапан открылся, поршень толкает кулачек распределительного вала, что в свою очередь через плунжер, который воздействует на клапана. Регулируется тепловой зазор маслом под давлением. Шариковый клапан не дает маслу произвести утечку.

Какие бывают стуки?

Стучать гидрокомпенсаторы могут по-разному. Эти стуки необходимо знать, что определить верно, неисправность. Подробнее о проверке гидрокомпенсаторов мы уже писали.

Рассмотрим, все возможные варианты:

• Стук, который появляется при запуске и потом резко пропадает . Это нормальный стук и нет причин для беспокойства. Просто, из открытого шарикового клапана вытекает остаток масла.
• Повышенный стук, который может пропадать при повышенных оборотах . Это означает, что шариковый поршень неисправен и необходима замена гидрокомпенсаторов.
• Горячий стук, или когда он слышен только на прогретом двигателе. Это износ непосредственно гидрокомпенсаторов.
• Стук, который возникает при повышенных оборотах . Это связано с тем, что в системе имеется излишек масла, который при оборотах коленчатого вала образует пену. Она попадает в головку блока цилиндров и нарушает работу гидрокомпенсаторов. При этом эффекте масло не попадает в сам «гидрик» и появляется стук, который приводит к повышенному износу.

Диагностика гидрокомпенсаторов

Промер и диагностика «гидрика»

1. Для того, чтобы проверить гидрокомпенсаторы необходимо демонтировать клапанную крышку.
2. Далее, коленчатый вал доводится по положения, когда на компенсаторы не воздействуют кулачки.
3. Следующим этапом становится надавливание на поршни. Если поршень исправен, то он под большим усилием подается вниз. Если поршень стопорится, то плунжер заклинило, а вот если недостаток масла, то он без проблем уйдет вниз.

Метод устранения стуков

Конечно, ремонтировать гидрокомпенсаторы нельзя, поэтому их необходимо заменить.

Некоторые автолюбители пробуют их ремонтировать, но как показывает опыт, все заканчивается заменой, через несколько тысяч км пробега. Вторым фактором, который толкает автолюбителей на замену остается то, что ремонт этих деталей слишком дорогой и экономически не целесообразный.

Выводы

Причины стука гидрокомпенсаторов довольно просты, а их классификация сразу говорит о причинах возникновения такого эффекта. Основным методом устранения неисправности остается комплексная замена всех изделий.

Почему стучат гидрокомпенсаторы ВАЗ-2112 16 клапанов

Стук гидрокомпенсаторов на 16-клапанном двигателе ВАЗ 2112 различается довольно просто, и определить причину не составляет труда. Так, устранить причину стука можно достаточно простым способом и проверенным. Видео о замене гидрокомпенсаторов, на нём видны и возможные причины стука:

Видео сюжет расскажет, как заменить гидрокомпенсаторы, а также провести их диагностику в случае появления посторонних стуков и звуков.

Строение системы

Гидрокомпенсаторы производства АвтоВАЗГидрокомпенсатор – это цилиндрический поршень, который передает усилие толкателя распределительного вала. Внутренняя часть имеет плунжер, который передает усилие на клапан. Именно это обеспечивает тепловой зазор. Для того чтобы клапан открылся, поршень толкает кулачек распределительного вала, что в свою очередь через плунжер, который воздействует на клапана. Регулируется тепловой зазор маслом под давлением. Шариковый клапан не дает маслу произвести утечку.

Какие бывают стуки?

None Рассмотрим, все возможные варианты:

• Стук, который появляется при запуске и потом резко пропадает. Это нормальный стук и нет причин для беспокойства. Просто, из открытого шарикового клапана вытекает остаток масла.
• Повышенный стук, который может пропадать при повышенных оборотах. Это означает, что шариковый поршень неисправен и необходима замена гидрокомпенсаторов.
• Горячий стук, или когда он слышен только на прогретом двигателе. Это износ непосредственно гидрокомпенсаторов.
• Стук, который возникает при повышенных оборотах. Это связано с тем, что в системе имеется излишек масла, который при оборотах коленчатого вала образует пену. Она попадает в головку блока цилиндров и нарушает работу гидрокомпенсаторов. При этом эффекте масло не попадает в сам «гидрик» и появляется стук, который приводит к повышенному износу.

Диагностика гидрокомпенсаторов

Промер и диагностика «гидрика».

1. Для того, чтобы проверить гидрокомпенсаторы необходимо демонтировать клапанную крышку.
2. Далее, коленчатый вал доводится по положения, когда на компенсаторы не воздействуют кулачки.
3. Следующим этапом становится надавливание на поршни. Если поршень исправен, то он под большим усилием подается вниз. Если поршень стопорится, то плунжер заклинило, а вот если недостаток масла, то он без проблем уйдет вниз.

Метод устранения стуков

Конечно, ремонтировать гидрокомпенсаторы нельзя, поэтому их необходимо заменить.

Некоторые автолюбители пробуют их ремонтировать, но как показывает опыт, все заканчивается заменой, через несколько тысяч км пробега. Вторым фактором, который толкает автолюбителей на замену остается то, что ремонт этих деталей слишком дорогой и экономически не целесообразный.

Выводы

Причины стука гидрокомпенсаторов довольно просты, а их классификация сразу говорит о причинах возникновения такого эффекта. Основным методом устранения неисправности остается комплексная замена всех изделий.

Итак на выходных заехала ко мне ваз 2110 с двигателем 21124. Кто не знает это ВАЗовский 16в мотор 1,6л.Немного предыстории! У клиента был грохот компенсаторов. По мере нагрева он становился более выраженным, двигатель работал не равномерно… Компрессия по 4-6 атм, вообще не о чем…(( По словам хозяина на сто ему что то там делали с гбц притерали клапана, меняли маслоки… вообщем делали косметический ремонт как я называю… На третий день после ремонта все это начало жутко тарабанить, а мотор троить! Пришлось спасать.Вскрытие показало что компенсаторы стоят жестко т.е. наполнены маслом нормально. На первый взгляд все должно быть хорошо. Уже интересно!)) Кстати давление масла в системе хорошее! Но при более тщательном осмотре стало понятно что гидрики просто заклинили! Но об этом позже…Вердикт: все 16 штук под замену! И немного фото.

Полный размерУстановлены новые компенсаторы фирмы INAА теперь в чем же была причина выхода из строя!Во-первых клиент сознался что дал копоти и не уследил за уровнем масла! Поехал менять масло (сомнительного качества кстати), думая что причина в этом, но ничего не изменилось! Вообщем он их просто прибил этим.

Во-вторых на сто сознались что не стравили компенсаторы после разборки. Сразу стало ясно куда делать компрессия.

Как же не допустить подобных проблем? 1) Компенсаторы в этих двс любят высокий уровень масла и вминяемое давление в маслянной системе. 2) Не стоит экономить на масле и заливать лучше с канистр, а не с бочки если нет проверенного поставщика.

Подделок очень много надо быть внимательными. 3) После разборки, если снимается постель распредвалов, нужно всегда стравливать компенсаторы, а именно разбирать их и естественно промывать если грязные. Т.

к. после сборки клапана будут поджаты, что может привести к прогару клапана. Плюс зажатые гидрики не дадут качественно и равномерно затянуть постель распредвалов.

4) Используйте качественный герметик под постель распредвалов (например Loctite или Viktor Reinz). Используйте эти простейшие правила, читайте умную литературу, а не советы людей в интернете которые сами никогда не делали подобную операцию и ваш моторчик скажет вам спасибо))Надеюсь кому то будет интересно.

Всем мощных и рекордных моторов! Спасибо за внимание!

Всем привет!наверное каждый владелец ВАЗ 2112 1.6 16 кл. и не только сталкивался с проблемой стука гидкокомпенсаторов.

эта проблема каснулась и меня(после замены масла на холостом ходу стали щелкать гидрокомпенсаторы и давление масла было 0,8 бар, при повышении оборотов давление не поднималось выше 1,5 барпервым делом поменял масло, залил ШЕЛ Хеликс 10в40 НХ7 и масляный насос . думал что умер редукционный клапан.замена насоса не помогла, двигатель работал мягко, но гидрики щелкали(на видео слышно)кто говорил что “забить и ездить”, но я так не умею)были куплены гидрокомпенсаторы Автодеталь (заводские) — комплект 2340 рКстати, умерло 6 из 16 гидрокомпенсаторовприехал к товарищу, который очень хороший моторист, разобрали клапанную крышку и увидели что до нас ее вскрывали и устраняли течь в свечные колодцы, но вместо Локтайд использовали обычный герметик, который частично попал в масляные каналыпосле сняли распред валы и увидели износ — диаметр шейки валов вместо заводских 27,92мм было меньше 25мм — решено менять оба распредабыли куплены:— распред валы 2 шт (впуск / выпуск)/ — 1530 р/шт (/заводской)/— сальники р/валов — 60р/шт— герметик Локтайд — шприц 140р— по мелочи хомуты, / перчатки и т.д — 300рсразу скажу, / что несмотря на износ р/валов, / постели были без износа, / кроме одной (/где сальник впускного вала)/ — незначительно — ПОВЕЗЛО)/)/)/)/установили новые детали на свое место, оставили машину на ночь в гараже, чтобы герметик как следовательно высохсегодня дособирали двигатель ииииии…О ЧУДО…давление масла на холодную 4.2 — 5 бар, на горячую холостой ход — 1.2 — 1.5 бар, / на оборотах — 2.5-3.5 барничего не стучит, двигатель шепчетособое спасибо всем парням с Д2 которые помогали советами и примерами своих ремонтов)Вованыч знаю читаешь — спасибо за то что возил по магазинам запчастейработа двигателя — шепчетВСЕМ СПАСИБО ЧТО ДОЧИТАЛИ ДО КОНЦАУДАЧИ Цена вопроса: 6 100 ₽ Пробег: 62400 км

Все началось с того что у меня почти перед включением вентилятора, начинал стучать один гидрик, когда я искал давление, менял распредвалы, я пробовал рукой гидрики и один продавливался, я его поменял и промыл все остальные, думал что проблема ушла. Но после сборки начал стучать другой, и уже не перед вентилятором, а на 70-80 градусах, и звук уже не от 4го цилиндра а от 2 или 1, пришлось опять разбирать, и опять один гидрик продавливается. Собираю опять, но толку опять нет звук опять после 70-80 градусов. Я уже и плакал и смеялся, полез искать в инете СТУЧАТ ГИДРИКИ НА ГОРЯЧУЮ, и на одном сайте в причинах нашел такой ответ, что то вроде износ поршенька в гидрике. Я опять разобрав, начал перемывать и пересматривать все гидрики. Как показывают на ютубе я уже их мыл, то есть разбираем все и перемываем, потом набираем в сам механизм масла, и придавливая двумя пальцами поршенек зубочисткой нажимаем на шарик и поршенек продавливается, потом неспешно вытаскиваем поршенек подливая в него масло, и если он стоит жестко и не шевелится гидрик рабочий. Но я то не брал во внимание износ самого поршенька! в этот раз я перемывал все по новой, но добавил еше один метод проверки!Вобшем сделали мы все манимуляции с промывкой и прокачкой, потом ставим сам механизм дном в низ на стол, предварительно вытирая его насухопотом берем например плоскогубцы или что нибудь другое, и давим на сам поршенек в низЕсли ни чего не сочится по краям поршенька, то гидрик жив, если же хоть не много или же много по кругу течет масло, то это и есть износ поршенькаНапример у меня на 4 гидриках оно текло заметно хорошо, то есть за 3-5 сек гидрик опустошался, и на двух текло слегка, гидрик опустошался секунд за 10.

ИТОГО 6 гидриков убитых! 6 КАРЛ!

Благо мне товарищ naxi Презентовал 8 гидриков своих б.у, и я перебрав их выбрал 4 рабочих! то есть половина из них была тоже с изношенными поршеньками! 2шт докупил в магазине, кстати в магазине от 250 до 350 за 1шт, в зависимости от фирмы.Теперь я собирал с каким воодушевлением, все сорбралось быстро, ну после стольки разборок не мудрено)Заводим, 1-2 сек они постучали и все, ждем прогрева с дрожащими руками, и вот вентилятор включился, а ни чего не стучит! К сожалению я не находил информации где их бы мыли и проверяли поршенек, к данному методу догадался сам, но возможно мало искал))Всем удачи, думаю может будет полезно народу знать как найти гидрик который стучит на прогретом моторе, а на холодном все хорошо!

И еще! У меня очень часто хлопал газ, когда стартую или когда на небольшом накате 10-20км включаю 2ю и даю газу, 99% что газ хлопнет, После последней сболрки проехал около 30км, ни одного хлопка не было! Совпадение или нет не знаю, но машина поехала значительно интерестнее!

Как поменять компенсаторы на ваз 2110 16 клапанов

Зaчeм нyжны гидpoкoмпeнcaтopы BAЗ 2112?

У мeня нe пpoвopaчивaлиcь pacпpeдвaлы, paзoбpaл вce, a гидpики вытaщить нe мoгy. Ha ниx дaвишь, oни мepтвo cтoят, в чeм мoжeт быть пpичинa?

Cпacибo! Oчeнь нyжнaя инфopмaция. Пoпpoбyю пoмeнять мacлo, чтo пoлyчитcя нaпишy пo итoгy.

У мeня нa xoлoднyю нe cтyчит, нy или чyть cлышнo, a пo мepe нaгpeвaнии cтyк ycиливaeтcя. Kaкoe дoлжнo быть дaвлeниe нa пpoгpeтoм ДBC?

Cпacибo бoльшoe, пoпpoбyю тoжe пoмeнять мacлo и фильтp. Пocмoтpю чтo бyдeт.

пepeбpaл гoлoвy, пoлнocтью нoвыe гк, a cтyк нe пpeкpaщaeтcя

Пoчeмy клaпaнa cтyчaт? Гидpoкoмпeнcaтop пoмeнял, мacлo тoжe, дaтчик дaвлeния гopит, нe тянeт мaшинa.

Pacпpeдвaлы мoгли cтoчитьcя, ecли нoвыe pacпpeдвaлы нe пoмoгyт, тo гoлoвy нa выбpoc

Ecли y вac BAЗ 2106 и вышeл из cтpoя тpaмблep, тo этa cтaтья для вac. Из нee вы yзнaeтe: кaкoй кyпить тpaмблep, кaк пpoвepить eгo paбoтocпocoбнocть, кaк eгo ycтaнoвить и нacтpoить, a тaкжe, кaк oтpeгyлиpoвaть зaзopы кoнтaктoв пpepывaтeля.

Ha нocy зaмeнa cтoeк BAЗ 2110? Toгдa cпeшитe пpoчитaть cтaтью. Tyт вы yзнaeтe: cтoйки кaкиx фиpм лyчшe кyпить, кaкиe cтoйки cдeлaют мaшинy мягчe, a кaкиe — жecтчe. Taкжe в cтaтьe пpeдcтaвлeнo пoшaгoвoe pyкoвoдcтвo пo зaмeнe вcex cтoeк.

Cтaтья пpeднaзнaчeнa для влaдeльцeв BAЗ 2109, y кoтopыx вoзникли пpoблeмы c лoнжepoнoм. Из нee вы yзнaeтe, cкoлькo cтoит зaмeнa, кoгдa нyжнo eгo мeнять, a кoгдa — зaвapить, пocлeдoвaтeльнocть paбoт пpи зaмeнe и т.д.

Немногие водители знают, что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов. Это довольно распространенная ситуация. Но, большинство людей не знают причин таких явлений и пугаются их. На самом деле, это может оказаться вполне рядовым явлением, и не должно вызывать беспокойства. В зависимости от особенностей стука, можно сделать вывод об его природе и опасности для двигателя. Некоторые виды стука являются вполне безобидными. Ездить с ними можно, но эта проблема может потянуть за собой другие. Поэтому, все же лучше устранять причину сразу. Тем более, что в большей части случаев это не требует особых затрат.

Виды стуков

Со строением разобрались, теперь рассмотрим причины стуков и их разновидности. Ведь стучать может по-разному и некоторые из звуков вполне безобидны:

• Стук появляется при запуске, но почти сразу пропадает. Это рядовое явление, характерное для ”гидриков”. Возникает он, из-за оставшихся открытыми шариковых клапанов, масло постепенно из них вытекает. В процессе работы двигателя количество масла восстанавливается. Собственно тут ничего делать не нужно. Это нормальный технический процесс;
• Стук слышен постоянно, но исчезает при повышении оборотов. Такая проблема может возникать при неисправности шарикового клапана, а также при загрязнении детали некачественным маслом;
• Стук возникает только на горячем двигателе, в случае повышенного износа ”гидрика”. На холодную стука может не быть;
• Если, стук слышен только на высоких оборотах, а на маленьких его нет, то причина в масле. Проверьте уровень масла и его состояние. В случае, когда уровень выше обычного, коленвал при работе взбивает масло, и в нем образуется своеобразная пена. Она попадает через маслозаборник в ГБЦ и соответственно в гидрокомпенсатор, работа которого нарушается. При слишком малом уровне смазки она просто не доходит до ”гидриков”. В обоих случаях будет слышен стук.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную

Если посторонние звуки возникают при работе силового агрегата на холодную, а после его нагрева исчезают, то причину следует искать именно в состоянии масляной системы и в качестве рабочей жидкости. В этом случае основными причинами может стать:

• Засорение фильтрующего элемента, что не дает маслу оказывать нужное давление. При повышении температуры выходное отверстие фильтра расширяется и все приходит в норму – шумы исчезают;
• Загрязнение клапанов. Опять же – повышение температуры изменяет вязкость рабочей жидкости, делая ее более жидкой, что временно устраняет проблему и система начинает работать так, как это надо.

Больший или меньший уровень масла также может стать причиной подобного. В первом случае происходит вспенивание жидкости, что нарушает работу гидрокомпенсаторов, во втором – насос банально начинает качать воздух, что тоже не есть хорошо.

Естественно, что и самом насосное оборудование может стать основной причиной подобного эффекта. Если оно функционирует не правильно, то не будет создавать требуемый уровень давления в системе.

Проверка гидрокомпенсаторов

Чтобы выявить проблемную деталь, необходимо снять клапанную крышку. Таким образом, вы получите доступ к ”гидрикам”. После чего двигатель за коленвал доводится до положения, когда кулачки не воздействуют на компенсаторы. Далее простым бруском по очереди надавливают на гидрокомпенсаторы. Исправный поршень должен под большим усилием подаваться вниз. Если, он не шевелится, то причина в заклинившем плунжере. При проблемах с нехваткой масла поршень уйдет вниз почти без сопротивления. В последнем случае его можно снять и попробовать вычистить.

Как понять, что стучат гидрокомпенсаторы ваз 2112?

Проверить гидрокомпенсаторы очень легко: нужно снять клапанную крышку, доведите коленвал до положения, когда на компенсаторы не будут воздействовать кулачки, после чего надавливайте на поршень. Если гидрик исправен, поршень будет двигаться вниз, если нет, то будет стопориться!

Часто это происходит по причине недостаточного количества масла. Понять, что именно стучит в двигателе, можно по следующими характерным признакам:

• Если стук пропадает только во время повышенных оборотов, значит где-то затаился неисправный шариковый поршень, его необходимо обнаружить, и заменить вышедший из строя компенсатор
• Когда начинает стучать на прогретом двигателе — это верный признак того, что гидрик износился и полностью исчерпал свой ресурс
• Если стук возникает на высоких оборотах, вероятней всего, в системе имеется излишек масла. Смазывающее вещество попадает на головку блока цилиндров и нарушает функционирование компенсаторов

Замена

Опытные автолюбители советуют менять гидрокомпенсаторы комплектом. Износ у них примерно одинаковый. Поэтому, при отказе одного, вскоре выйдет из строя и другой. Для замены ”гидриков” вам придется снять распредвалы, а также некоторые другие части двигателя. В принципе работа несложная, и не занимает много времени. Производить ее следует только на полностью остывшем двигателе.

Для большей надежности нужно заодно поменять моторное масло. При первом пуске двигателя не пугайтесь, вы можете услышать все тот же стук. Он закончится спустя полминуты, как только в гидрокомпенсатор наберется нужное количество масла. При правильной замене мотор будет работать тихо длительное время.

Заключение

. Двигатель на «двенашке» обладает большим количеством плюсов, он достаточно оборотист, и вместе с тем не прожорлив. Но, у него есть один недостаток, стук клапанов. Поэтому, начинающие водители часто спрашивают, что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов. Перед ответом на этот вопрос, необходимо выяснить точную причину такого явления. После чего, ее можно будет устранить.

Lada Priora оснащена двигателем ВАЗ 21126 с автоматической системой регулировки газораспределительного механизма. Зазор между кулачком распределительного вала и клапанной ножкой выбирается гидротолкателем, успешное функционирование которого обеспечивается масляной системой мотора. Механизм позволяет не проводить различного рода регулировки в ГРМ, снижает расход топлива и повышает КПД силовой установки.Основы устройства и функционирования гидравлического компенсатора

Устройство

Что делать, если стучат клапана или гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112 16 клапанов? Перед тем, как отвечать на этот вопрос, необходимо разобраться в строении гидрокомпенсатора, который механики часто сокращают до ”гидрика”. Именно из особенностей его строения вытекает причина некоторых стуков.

Сам гидрокомпенсатор состоит из цилиндрического поршня, который днищем воспринимает усилие от толкателя распредвала. Внутри него расположен плунжер. С его помощью передается усилие с распредвала на шток клапана. На своем посадочном месте плунжер движется достаточно свободно. Это необходимо для обеспечения теплового зазора. При работе двигателя кулачок распредвала толкает поршень, который через плунжер открывает клапан. Регулировка теплового зазора происходит при помощи масла, подаваемого в головку под давлением. Соответственно регулировка происходит, путем изменения давления. Для избегания утечки масла из ”гидриков” во время стоянки, используется шариковый клапан.

Основы устройства и функционирования гидравлического компенсатора

Конфигурация

Идея автоматического регулирования тепловых зазоров может быть реализована в двух вариантах: обычный гидротолкатель и гидроопора. Последняя применяется в модулях газораспределения с коромыслами. На Lada Priora в шестнадцатиклапанной версии впуск и выпуск оснащены индивидуальными распредвалами. Оптимальным решением для такой компоновки является применение гидравлического толкателя.

Подробная диагностика гидравлических компенсаторов на Lada Priora

Порой для фиксации причин стучащих гидрокомпенсаторов на 16 клапанном двигателе Лада Приора одного теплового состояния мотора недостаточно. Комплекс же испытаний позволяет более точно установить фактор, из-за которого возникает посторонний шум.

Диагностируем состояние

Одной из частых жалоб является стук и на холодную, и на горячую. Однако с повышением оборотов симптом пропадает. Актуален один из вариантов:

1. Износ или повреждение шарикового клапана. Без замены гидрокомпенсатора не обойтись.
2. Загрязнение внутренностей ГК продуктами износа вследствие выбора неправильной смазки или несвоевременной ее замены. Промывка внутренностей и смена маслосостава на кондиционный устраняет неисправность.

Если цокот проявляется только на горячей силовой установке и пропадает на высоких оборотах, а на остывшем агрегате посторонних звуков не наблюдается в любом режиме – износилась плунжерная пара. Гидрокомпенсатор подлежит замене в сборе.

Стук наблюдается только на высоких оборотах при любом тепловом состоянии, а на холостых – тишина, проблема с уровнем масла или в системе засасывания малоэмульсии. Выходить за пределы крайних меток на щупе не рекомендуется, ездить с поврежденным маслоприемником – тоже. Восстановление допустимого уровня разрешает задачу.

Замена компенсаторов

Следует отметить, что замена гидрокомпенсаторов своими руками ваз 2112 имеет свои определённые нюансы. Знание этих технических тонкостей позволят автолюбителям и профессионалам успешно решать проблемы такого рода. Далее представлена подробная инструкция по выполнению замены ГК:

• Вначале снимается пластиковая крышка.
• Далее снимается ресивер. Необходимо закрыть крышками отверстия впускного коллектора.
• Потом необходимо снять модуль зажигания.
• Затем снимается шланг вентиляции картера.
• Далее снимаем крепление проводов форсунок. Для этого нужно использовать рожковый ключ на 10.

Снимаем крепление проводов форсунок

• Затем снимаем клапанную крышку. Для этого необходимо с помощью головки на 8 отвернуть 15 болтов.

Снимаем клапанную крышку

• Далее снимается крышка головки цилиндров.
• Производим проверку работоспособности гидрокомпенсатора. Для этого на него надо нажать любым стержнем, желательно из мягкого металла. Кулачок распределительного вала в этом случае должен быть повёрнут к компенсатору тыльной тупой стороной. Если компенсатор прижимается легко, с небольшим усилием, значит, он подлежит замене.

Проверка работоспособности гидрокомпенсатора

• Демонтируем зубчатые шкивы распредвалов.
• Отсоединяем провод от датчика давления масла.
• Раскрепляем корпус подшипников распредвалов. Для этого необходимо, с помощью головки на 8 отвернуть 20 болтов.
• Отворачиваем болт крепления штанги к кронштейну задней опоры двигателя.
• Далее откручиваем три гайки крепления кронштейна задней опоры. Это делается с помощью головки на 15.

Откручиваем крепление кронштейна

• Снимаем кронштейн задней опоры.
• Теперь можно снять корпус распредвалов.
• Из корпуса вынимаем трубки свечей зажигания.
• Для того, чтобы отличить впускной и выпускной распредвалы, на первой шейке впускного вала имеется поясок.

Впускной и выпускной распредвалы

• Далее снимаем распредвалы с сальниками.
• Далее необходимо снять задние заглушки корпуса подшипников распредвалов и головки цилиндров.
• С помощью магнита достаём из гнезда гидрокомпенсатор.

Достаём гидрокомпенсатор

• В случае необходимости заменяем гидрокомпенсатор новым изделием и производим сборку в обратном порядке.

Перед сборкой обязательно надо очистить корпус подшипника распредвалов и головку цилиндров от остатков старого герметика и от масла. Перед установкой распределительных валов их опорные шейки и кулачки необходимо смазать моторным маслом. Болты крепления корпуса подшипников необходимо закручивать равномерно и основательно.

Как видно по фото, предложенный комплекс работ, особых трудностей не представляет. После выполнения замены, двигатель может некоторое время работать с повышенным шумом. В этом случае делают прокачку гидрокомпенсаторов. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

• Запустить двигатель и в течение 5 минут дать ему поработать на 2500 оборотах.
• Затем перейти на холостые обороты и дать двигателю поработать полминуты.
• Далее двигатель заглушить и выждать одну минуту.
• Через минуту двигатель запустить вновь. Если стук исчез, то гидрокомпенсатор прокачан, если нет, то всю процедуру нужно повторить вновь. Повторов может понадобиться до пяти и больше.

Перед тем как будет произведена замена гидрокомпенсаторов ваз 2112 – видео, предложенное ниже, поможет вам избежать печальных недоразумений:

Как показывает это видео – к покупке новых запасных частей нужно относиться очень и очень скрупулёзно.

Как устранить стук гидротолкателей на Lada Priora

Своевременное и качественное обслуживание маслосистемы двигателя – залог безупречной работы гидрокомпенсаторного механизма. Ведь узел рассчитан на использование в течение всего ресурса силовой установки.

Использование рекомендуемой смазки

Когда гидротолкатели только застучали, производитель рекомендует сменить смазку на проверенный вариант. Поэтому при возникновении вопроса, какое масло лить в принципе, стоит проанализировать отзывы на предмет приемлемости определенной модели нефтепродукта гидравлическими компенсаторами.

Безусловно, лучшим выбором для Lada Priora будет рекомендованный заводом-изготовителем состав, указанный в книге по эксплуатации. Однако не все современные популярные продукты занесены в список.

Анализ мнений показывает, что действительно при оговоренной заводом универсальной вязкости 10W-40 или 5W-40 не каждое масло подходит. Например, Shell Helix Ultra 5W-40 вызывает стук уже на 15 000 км пробега, в то время как на Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 «гидрики» молчат даже на 80 000 км.

Отзывы показывают, что оптимально выбирать следующие смазочные составы:

• Total Quartz 9000 Energy 5W-40.
• Mobil Ultra 10W-40.
• Wagner Windigo 10W-40.

Промывка

Многие владельцы в запущенных случаях прибегают к общей промывке двигателя. Однако эффективность такого мероприятия в борьбе со стучащими ГК мала. Объясняется плохой прокачиваемостью масла в области камер гидротолкателей.

Если смена смазки не помогает, оптимальный выход – снять крышку ГБЦ и найти, какие стучат гидрокомпенсаторы на моторе Лада Приора 16 клапанов и определить причину этого. Дефектные детали определяются путем диагностики сопротивления хода деревянным клином. Быстрая в сравнении с другими гидроопорами скорость перемещения свидетельствует об износе гидромодуля, наличие постоянного зазора – о его закоксованности.

Внимание! Упирать деревянный клин необходимо в нерабочую поверхность кулачков.

Эффективным удалением нагара внутри ГК является их локальная мойка. Изношенные сборочные модули ремонту не подлежат.

Присадки

Отсрочить выявление причин и чистку ГРМ помогают присадочные составы. На рынке можно встретить несколько продуктов. Наиболее популярны продукты от Liqui Moly и XADO. Эффективность веществ зависит от конкретного случая. Нередко любители моторных добавок приравнивают химию этого класса к пустой трате денег.

Диаметр гидрокомпенсаторов ваз 2112

В процессе работы двигателя каждая из деталей нагревается. Из законов физики известно, что при повышении температуры любые материалы, в том числе и металл, расширяются. При нагреве деталей в двигателе меняются их размеры. Инженеры «АвтоВАЗа» при создании двигателя учли эти тепловые расширения. Чтобы двигатель не вышел из строя, они оснастили мотор ВАЗ-2112 гидрокомпенсаторами.

Что это такое?

Деталь представляет собой небольшое гидравлическое устройство. Оно автоматически устраняет последствия линейного расширения в механизме клапанного привода в процессе работы двигателя, когда детали расширяются.

Регулировка зазоров осуществляется за счет давления масла в двигателе. Зазор настраивается между клапаном и распределительным валом. С помощью такой компенсации тепловых зазоров двигатель не теряет в динамических характеристиках, расход топлива оптимальный после прогрева. Также за счет наличия гидрокомпенсаторов в ВАЗ-2112 двигатель работает тише, чем аналогичные моторы с системой механической регулировки клапанов.

Как они появились?

Гидравлический компенсатор на автомобилях ВАЗ пришел на смену неэффективным механическим регулировкам механизма ГРМ. Часто обычный клапан на классических моторах ВАЗ не оснащен компенсатором. Поэтому водители регулировали зазоры клапанов через каждые 10 тысяч километров пробега. Работу выполнять приходилось вручную. Снималась клапанная крышка, щупом проводились измерения и выставлялся нужный зазор.

Если водитель не регулировал клапана, то работа двигателя сопровождалась сильным шумом, терялась динамика, возрастал расход горючего. Через примерно 50 тысяч километров пробега клапана требовали замены, так как на них был сильный износ. В качестве альтернативы механической регулировке в «АвтоВАЗе» решили предложить более модернизированную конструкцию.

На моторах для переднеприводных авто устанавливались перед клапаном специальные толкатели. На клапан надевалась “шляпка”. Диаметр толкателя достаточно большой, и за счет этого снизился износ. Нужно больше времени, чтобы износился больший диаметр. Да, скорость износа уменьшилась, но необходимость в регулировке клапанов осталась, хоть теперь делать ее приходилось реже.

Обычно настройка заключалась в подкладывании настроечных шайб, которые уменьшали или увеличивали высоту толкателя. Такая регулировка, несмотря на архаичность, достаточно эффективна, и некоторые автопроизводители применяют такой способ по сей день. Настраивать зазоры клапанов в таком механизме нужно один раз в 50 тысяч километров. На некоторых зарубежных авто толкатели способны жить и еще дольше.

Среди плюсов такого решения можно выделить простоту конструкции, отсутствие требований к маслу – подойдет даже минеральное. Кроме того, конструкция получилась очень дешевой. Среди минусов отзывы отмечают, что если шайба сработалась, то работа мотора становится шумной, увеличивается расход топлива, падает динамика. В «АвтоВАЗе» задумались о конструкции, которая бы автоматически регулировала тепловые зазоры в клапанном механизме.

И вот, вместо механических регулировок появились гидрокомпенсаторы ВАЗ-2112. На тот момент это была совершенно новая технология. На самом деле все очень просто – водителю больше нет необходимости в ручной настройке зазоров. Гидрокомпенсаторы сами автоматически выберут нужный параметр для каждого клапана.

Устройство

Гидрокомпенсатор ВАЗ-2112 представляет собой плунжерный механизм. Внутри металлического корпуса имеется плунжерный клапан, шарик, пружина. Также внутри элемента присутствует канал для прохода масла. Если рассмотреть принцип действия, то устройство можно будет понять лучше.

Принцип работы

Гидрокомпенсатор представляет собой промежуточную деталь между клапаном и кулачком распределительного вала. Когда кулачок не оказывает давления на компенсатор, то клапан закрыт под действием пружины ГБЦ. Внутри пружина давит на детали плунжерной пары.

За счет этого корпус компенсатора движется к кулачку распредвала, пока полностью не упрется в него. При этом зазор будет минимальный.

Нужное давление внутри плунжерной пары оказывается за счет давления масла. Оно подается по каналам в ГБЦ и далее проходит через отверстия в компенсаторе. Затем внутри оно отгибает клапан и создает нужное давление.

Далее кулачок направляется вниз и давит на компенсатор. Масло, находящееся внутри плунжера, давит на клапан и закрывает его. Компенсатор превращается в жесткий элемент, который под давлением кулачка открывает клапан механизма ГРМ.

Нужно сказать, что гидрокомпенсаторы на ВАЗ-2112 (16 клапанов) – это достаточно высокоэффективные устройства. Масло из плунжера выдавливается, прежде чем шарик закроется. Так, может образовываться совсем незначительный зазор, который уйдет при следующей подаче масла. Компенсатор снова станет жестким.

Неважно, до какой температуры нагрелся двигатель: зазор будет наиболее оптимальным всегда. Механизм не требует регулировок в течение всего срока службы. Даже если есть износ, регулировка не нужна. Компенсатор всегда поджимается к распределительному валу.

Проблемы

Среди проблем с гидрокомпенсаторами владельцы выделяют их стук. Он говорит о том, что работают данные элементы не так, как задумано. Также стук может сообщать о неполадках с системой смазки двигателя. Давайте рассмотрим, почему стучат гидрокомпенсаторы на ВАЗ-2112.

Причины звука

Одна из самых основных причин связана с качеством и уровня масла в двигателе. Так, чаще всего стук слышен из-за недостаточного уровня. Масло неэффективно поступает в масляные каналы и внутрь плунжерной пары не заходит. В результате необходимого давления в гидрокомпенсаторе для его полноценной работы нет.

Также могут быть забиты масляные каналы в ГБЦ или же в самом компенсаторе. Это случается по причине несвоевременной замены масла. Оно сгорает, и на стенках механизма образуется нагар. Последний может закупоривать каналы смазочной системы.

Масло не имеет возможности эффективно поступать внутрь гидрокомпенсатора.

Еще можно выделить и механические проблемы. Чаще всего стучит гидрокомпенсатор на ВАЗ-2112 (16 клапанов) по причине выхода из строя плунжерной пары – эти элементы заклинивает. Стук будет, если шариковый клапан в плунжере вышел из строя. Звук может говорить и о нагаре на наружной части корпуса плунжера. Он не позволяет механизму двигаться и регулировать автоматически зазор.

Как решать проблему?

Самое эффективное решение – это замена гидрокомпенсаторов на ВАЗ-2112. Но если в системе образовался нагар, то данные механизмы снимают и промывают. После промывки иногда удается восстановить их работоспособность. Однако если пробеги авто большие, то компенсатор разбивается и тогда точно подлежит только замене.

Качественная работа механизма во многом зависит от того, какое масло заливают в двигатель и как часто его меняют. Для тихой и надежной работы механизма автоматической компенсации тепловых зазоров необходимо заливать качественное синтетическое масло и регулярно его менять. Тогда элементы прослужат дольше. Иногда может потребоваться и менее вязкое масло, чтобы поднять давление в системе.

Заключение

Гидрокомпенсаторы на ВАЗ-2112 (16 клапанов) избавляют водителя от необходимости регулировок зазоров, и это большое преимущество данных двигателей. При должном уходе за двигателем проблем с компенсаторами не будет.

Если при включении двигателя появился характерный стук, это, с большой вероятностью, признак того, что на вашем ВАЗ 2112 стучат гидрокомпенсаторы. Причин тому может быть несколько (об этом вы можете прочесть в статье «Гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2112»

Можно попробовать устранить стук гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2112 незначительным поворотом клапана или пружины вокруг продольной оси. Для этого, при выключенном двигателе, необходимо несколько раз произвести действия:

• Повернуть коленвал настолько, чтобы стучащий клапан начал приоткрываться
• Слегка повернуть пружину (клапан также повернется)
• Запустить двигатель.

Если, после нескольких попыток, стук гидрокомпенсаторов не прекращается, стоит проверить размер зазоров между направляющими втулками и стержнями клапанов, а также проверить состояние пружины:

• Внутренний диаметр латунных направляющих втулок клапанов должен быть – 7±0,015 мм
• Наружный диаметр направляющих втулок – 12,079-12,090 мм
• Диаметр тарелки впускного клапана 29 мм, выпускного – 25,5 мм
• Диаметр стержня впускного клапана (6,975±0,007) мм
• Диаметр стержня выпускного – (6,965±0,007) мм
• Высота пружины в свободном состоянии – 38,19 мм.

Если пружины и клапана исправны, приступайте к замене гидрокомпенсатров на ВАЗ 2112.

Для того, чтобы определить какой именно из гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2112 вышел из строя, рекомендуют использовать обычный фонендоскоп. Прикладывая фонендоскоп к головке блока, в зоне каждого гидрокомпенсатора, прослушивают стук каждого. Подозрительным оказывается тот компенсатор, который издает усиленный звук, похожий на клапанный.

«Фонендоскоп» для диагностики гидрокомпенсаторов можно изготовить своими руками. К торцу стального стержня, диаметром 5-6 мм и длиной 700 мм, крепится жестяная банка (пивная) с обрезанным верхом, на средину стержня – деревянная ручка.

Вообще, не так уж важно, который из толкателей полетел. Важно убедиться, что источник стука – именно гидротолкатель, для принятия того или иного решения. Специалисты рекомендуют – при выходе из строя хотя бы одного гидрокомпенсатора на ВАЗ 2112, заменять весь блок

– и это правильно.

В приведенной ниже таблице указаны типичные неисправности и рекомендации по их исправлению.

#1 DrobyshevAlex

Активные пользователи

65 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Краснодарский край
• Интересы: Программирование
• Автомобиль:ВАЗ 2112

Разобрал головку. 10 гидрокомпенсаторов нажимаются рукой. Нашел 10 старых. Поставил – стала хуже компрессия.
Подскажите, если они например накачаны маслом были под свой клапан, то после того как я завёл машину, они должны были сжаться под новый клапан?
Ну то есть, похоже на то что клапана стали не плотно закрываться.

Вот нашел статью про промывку гидрокомпенсаторов, но не совсем понятно, нужно ли их самому маслом сразу наполнить если разобрать и промыть?

Или поставить так, а он уже наполнится маслом на столько на сколько нужно во время работы?

#2 GENNA

Master

582 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: 32 регион г.Клинцы

#3 DrobyshevAlex

Активные пользователи

65 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Краснодарский край
• Интересы: Программирование
• Автомобиль:ВАЗ 2112

Брателло, это что ты там разобрал то?

Пока не чего не разобрал, пока скачал статью с этого форума про то как разобрать и помыть

Вообще эта хня меняется при ремонте.

Вообще то за два месяца я уже дважды их поменял.

Если мы бедные, так можно и не менять.

Если менять каждый месяц – можно стать ещё беднее

Компенсаторы зажать требо. Зажимаются как правило в тисках, ну и никак не рукой.

Я и написал, что те которые нажмиаются рукой легко – я выкинул. За месяц 10 штук вылетело. А точнее за 3000 км пробега.
За совет с тисками спасибо! Я не подумал о таком подходе

А что это за головка с 10 клапанами?

#4 alex_l_yamal

Активные пользователи

105 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: муравленко
• Интересы: авто.
• Автомобиль:priora

[quote name=’DrobyshevAlex’ timestamp=’1336511873′ post=’298471′]

Вот нашел статью про промывку гидрокомпенсаторов, но не совсем понятно, нужно ли их самому маслом сразу наполнить если разобрать и промыть?
Или поставить так, а он уже наполнится маслом на столько на сколько нужно во время работы?
[/quote

Если уж заморочился на разборку и промывку то просто смажь их маслом при сборке. Они сами наберут скока нада.

#5 DrobyshevAlex

Активные пользователи

65 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Краснодарский край
• Интересы: Программирование
• Автомобиль:ВАЗ 2112

#6 b627boris

Участник

39 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Красноярск
• Интересы: Электрика и механика разных авто
• Автомобиль:vaz-2107

#7 Aleksandr A

Master

1 366 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Волгоградская обл., г. Фролово
• Интересы: охота
• Автомобиль:Калина

Пока не чего не разобрал, пока скачал статью с этого форума про то как разобрать и помыть

Вообще то за два месяца я уже дважды их поменял.

Если менять каждый месяц – можно стать ещё беднее

Я и написал, что те которые нажмиаются рукой легко – я выкинул. За месяц 10 штук вылетело. А точнее за 3000 км пробега.
За совет с тисками спасибо! Я не подумал о таком подходе

А где я написал что всего 10? Я написал что 10 штук сжимаются рукой – то есть испорчены.

#8 Aleksandr A

Master

1 366 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Волгоградская обл., г. Фролово
• Интересы: охота
• Автомобиль:Калина

#9 DrobyshevAlex

Активные пользователи

65 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Краснодарский край
• Интересы: Программирование
• Автомобиль:ВАЗ 2112

Двигатель 1.6 16-ти клапанный.
Валы 10.5.

просадили сёдла клапанов, при их фрезеровке

Так я только первый цилиндр фрезеровал. Почему после замены компенсаторов во всхе 4х пропала компрессия? Потому что видимо они разжаты сильно

Замерьте толщину полностью сжатого компенсатора

#10 ignition

Master

277 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Будённовск
• Интересы: разнообразные
• Автомобиль:их много

Так я только первый цилиндр фрезеровал. Почему после замены компенсаторов во всхе 4х пропала компрессия? Потому что видимо они разжаты сильно

Так а как его сжать? Я разобрал один, посмотрел, там шарик держит масло. Он не сжимается. Получается что всё таки нужно разбирать все и промывать, потом собирать без масла?

#11 Aleksandr A

Master

1 366 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Волгоградская обл., г. Фролово
• Интересы: охота
• Автомобиль:Калина

Так я только первый цилиндр фрезеровал. Почему после замены компенсаторов во всхе 4х пропала компрессия? Потому что видимо они разжаты сильно

Так а как его сжать? Я разобрал один, посмотрел, там шарик держит масло. Он не сжимается. Получается что всё таки нужно разбирать все и промывать, потом собирать без масла?

#12 Yaroha

Master

1 014 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Тамбов. Уварово.
• Автомобиль:21723-24-041

Так я только первый цилиндр фрезеровал.

#13 Yaroha

Master

1 014 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Тамбов. Уварово.
• Автомобиль:21723-24-041

Похоже между витками пружины не осталось зазора, при таком ходе клапана. вот гидрокомпенсаторы и «разваливаются»

Серийный гидротолкатель имеет возможность компенсации уменьшенного базового диаметра. Учитывая, что базовый диаметр кулачков серийного распредвала 33 мм, можно без какой либо доработки устанавливать распредвалы с уменьшенным до 31 мм базовым диаметром (использовать подпятники для компенсации уменьшенного базового диаметра не рекомендуем). При базовом диаметре 31 мм подъем узкофазных кулачков составляет 10,5 мм.
Другое ограничение – ход пружины клапана. При полностью сжатой пружине должен оставаться некоторый запас до смыкания витков, обычно мы рекомендуем иметь запас не менее 1,5 мм. Высота засухаренной пружины ВАЗ 2112 составляет 32 мм. Высота до смыкания витков – 21,2 мм. В итоге получается, что наибольший допустимый ход клапана (подъем кулачка) 32 – 21,2 – 1,5 = 9,3 мм. Применение доработанных тарелок пружин клапана, которые мы рекомендуем использовать на всех двигателях ВАЗ, в том числе и на ВАЗ 2112, позволяет увеличить допустимый подъем кулачков еще на 1,2 мм, т.е. до 10,5 мм.

Сообщение отредактировал Yaroha: 09 Май 2012 – 17:33

#14 DrobyshevAlex

Активные пользователи

65 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Краснодарский край
• Интересы: Программирование
• Автомобиль:ВАЗ 2112

Помыл компенсаторы. Давление стало как раньше.
1-ый 8
2-4-ый 14
Вернулся к предыдущей теме.

Да, я уже думал на эту тему, или распредвал кривой.
Сразу собрал давление 14.
Поработала, пропал цокот – давление 8.

То ли компенсаторам хватает сил сдавить немного пружины клапанов, то ли вал кривой, где то есть место где окмпенсатор разжимается больше нормы, а потом по кругу до открытия он немного получается приоткрыт.

Сообщение отредактировал DrobyshevAlex: 09 Май 2012 – 17:36

#15 Aleksandr A

Master

1 366 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Волгоградская обл., г. Фролово
• Интересы: охота
• Автомобиль:Калина

#16 DrobyshevAlex

Активные пользователи

65 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Краснодарский край
• Интересы: Программирование
• Автомобиль:ВАЗ 2112

измерительные инструменты в руки взять

сложно А инструмента кроме штангенциркуля нет у меня.
Я уже все передумал, и со всеми кого видел пересоветовался.

Завтра попробую найти кто измерит валы.

#17 nerd

Master

2 595 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: 6b 69 73 6c 6f 76 6f 64 73 6b 20 72 75 73 73 69 61
• Интересы: много всего
• Автомобиль:вазератти 2112

Попробуйте хоть раз в жизни сделать то,что вам хочется. несмотря на «но» и «а вдруг».Не задумываясь,кто что подумает и скажет.это ваша жизнь

#18 DrobyshevAlex

Активные пользователи

65 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Краснодарский край
• Интересы: Программирование
• Автомобиль:ВАЗ 2112

Да. Видимо вал не при чём.
Снял крышку, прокрутил пока идёт сжатие.
Пальцем проверял, компенсаторы не зажаты, они легко крутятся до самой ВМТ.
То есть вариант с зажатым компенсатором не подходит.

Так а если седло село, то почему нет компрессии? Клапан же притёрт и прилегает я так понимаю хорошо, бензин наливал не пропускает.
Пружина слабая? Или в чём дело?
Хотя опять же, компенсатор то не зажат. а значит закрыт полностью клапан.

Сообщение отредактировал DrobyshevAlex: 09 Май 2012 – 22:01

#19 Aleksandr A

Master

1 366 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Волгоградская обл., г. Фролово
• Интересы: охота
• Автомобиль:Калина

Пальцем проверял, компенсаторы не зажаты, они легко крутятся до самой ВМТ.
То есть вариант с зажатым компенсатором не подходит

#20 DrobyshevAlex

Активные пользователи

65 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Краснодарский край
• Интересы: Программирование
• Автомобиль:ВАЗ 2112

Хорошо, если они укоротились и остыли, то почему «на холодную» (если постоит часа 3) компрессия 10 на горячую 8-10.
А вот когда постоит часов 8 (ночь) то бывает до 13 поднимается но буквально на несколько минут работы.
При чём был один день что и на горячую была компрессия 13.

Измерительный инструмент в руки ( достаточно штангенциркуля с нутромером и линейки), голову в положение «вкл.» и всё станет ясно.

Вот я ремонтирую свою машину так как мне интересно с этим повозиться, но я с такой бедой ещё не сталкивался.
Просто померить расстояние от клапана до вала штангенциркулем я не представляю как, вал круглый, как я подлезу под прямым углом к нему я не знаю.
Когда компенсатор был без масла, я нажал на него, было много места, миллиметров 3-5.
То есть я думюа что это не должно быть причиной зажатия клапана, хотя я то не знаю этого точно

Всё больше начинаю думать что у меня колечки виновны, так как обнаружил сейчас что впускной коллектор влажный внутри. Вот думаю может маслицо кидать начало.
Может масло с через клапана попадает и компрессия из за этого поднимается. Тем более раза 3-4 снимал голову, клапана по кругу закрывались, нагара не было на пояске.
Смущает одно, что компрессии до расточки блока не было в 1 цилиндре и после расточки нет там же, вот я и сомневаюсь что это кольца!

В любом случае думаю если валы не покажут искривления, а судя по тому что вал прокручивая за шестерню не где не зацепил её где не должен был, то вал ровный.
То придётся снимать голову что бы разбираться с севшим седлом, то ли стачивать клапан, то ли менять седло. Вот вытащу тогда первым делом поршень, тем более кольца то я купил несколько дней назад и прокладку поддона.

124 мотор 16 клапанов характеристики

16 клапанный двигатель ВАЗ 21124 появился в 2004 году путем реконструкции и усовершенствования двигателя 2112 и устанавливался на автомобили производства концерна АВТОВАЗ модели 2111, 2112, 2111.

Обновленный двигатель внутреннего сгорания получил увеличенный рабочий объем — 1,6 л. Увеличенный рабочий объем двигателя ВАЗ 21124 был достигнут за счет увеличения расстояния между осями коренной и шатунной шейки коленчатого вала на 7.3 мм (было 30,5 мм, теперь 37,8 мм). Причем увеличение объема произошло без изменения диаметра цилиндра, он остался прежним — 82 мм.

Таким образом, задумка дизайнеров была достигнута — вывести экологические показатели на европейский уровень. Рассмотрим его описание подробнее.

Конструктивные особенности

Основная часть двигателя — блок цилиндров (каталожный номер 11193-1002011) также отличается по размерам от своего предшественника. Он окрашен в синий цвет на заводе.Его высота, расстояние от оси коленчатого вала до верхней плоскости, стала составлять 197,1 мм, против 194,8 мм на модели 2112.

Изменены размеры отверстий под болты головки блока, они у подъемника с резьбой М10х1,25. Основные подшипниковые опоры на 124-м моторе, со второго по пятый, снабжены каналами, предназначенными для подачи масла, охлаждающего поршень в процессе работы.

Коленчатый вал устанавливается так же, как на моделях 21126 и 11194, с маркировкой 11183 нанесенной на шестой противовес.За счет радиуса кривошипа 37,8 мм ход поршня составил 75,6 мм. На валу для ременной передачи ГРМ установлен зубчатый шкив. Ремень имеет ширину 25,4 мм и 136 зубцов параболической формы. Ресурс ремня — 45000 км пробега.

Шкив предназначен для привода вспомогательных агрегатов с помощью клинового ремня. Применяются ремни трех типов, различающиеся длиной в зависимости от комплектации:

• Если привод только для генератора — длина ремня составляет 742 мм.
• С гидроусилителем — 1115 мм.
• В наличии ГУР и кондиционер 1125 мм.

Шкив сконструирован таким образом, что он действует как демпфер, уменьшая скручивающие нагрузки, действующие на вал. Другая функция — определение положения коленчатого вала с помощью датчика и шестерни, установленных в демпфере.

Улучшение коснулось поршней. Их днища выполнены с углублениями для клапанов глубиной 5,53 мм, чтобы клапаны не задели днище поршня при обрыве ремня газораспределительного механизма.

На предыдущих моделях ВАЗ 16в без выемок или с выемками меньшей глубины в такой ситуации существовал риск погнуть клапана, что привело к дорогостоящему ремонту. Итак, опасения и часто задаваемые вопросы — убран ли изгиб клапана на этом двигателе.

Маслосъемник и компрессионные кольца доступны из стали или чугуна. Соединение поршней и шатунов осуществляется плавающими штифтами диаметром 22 мм, длиной 60,5 мм с фиксацией стопорными кольцами. Пальцы и тяги заимствованы у модификации ВАЗ 2110.

Головка блока для 16-клапанного двигателя LADA 21124 имеет увеличенную площадку для присоединения фланца впускного коллектора. Оба распредвала, для выпускных и впускных клапанов, а также сами клапаны, пружины, гидроподъемники также сохранились от предыдущей модификации двигателя.

Во избежание путаницы валы промаркированы цифровым кодом. Если он оканчивается на 14, то это вал выпускного клапана, если на 15, то это вал впускного клапана.

Еще одно отличие состоит в том, что на впускном валу рядом с первым толкателем находится необработанная полоса. Добавив в конструкцию гидравлические подъемники, производитель избавился от необходимости производить для обслуживания клапанов с точки зрения регулировки. Однако они очень чувствительны к чистоте и качеству смазки. Некачественное масло быстро выведет из строя детали и его необходимо заменить; такой ремонт ВАЗ 124 не предусмотрен.

Пружинно-клапанная группа аналогична модели 2112.Клапаны с одной пружиной и стержнями диаметром 7 мм (на восьмиклапанных головках их диаметр составляет 8 мм). Распредвалы снабжены зубчатыми шкивами с отметками для установки фаз газораспределения. По сравнению с моделью 2112 метки смещены друг от друга на 2 °.

Так же, как и валы, шкивы имеют отличия в конструкции и маркировке — на входе с обратной стороны приварена планка, на выходе она отсутствует. Оба шкива имеют отметки в виде кружков на ступицах.

Правильное натяжение ремня осуществляется с помощью опорных и натяжных роликов с фланцами (чтобы исключить возможность проскальзывания).

Прокладка головки блока цилиндров изготовлена ​​из безасбестового материала. Отверстия под цилиндры выполнены с металлической окантовкой.

Впускной коллектор интегрирован с ресивером и выполнен из пластика.

Впервые на автомобилях семейства ВАЗ 2110 установлен каталитический нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором. В зависимости от того, для каких требований EURO 4 или 5 предназначен двигатель 124, устанавливается другой тип коллектора.

Обновлена ​​конструкция топливной рампы, ее начали изготавливать из нержавеющей стали.С топливной системы сняли сливную магистраль, вместо нее на насосе установили перепускной клапан для сброса избыточного давления. Для подачи топлива непосредственно в цилиндры использовались форсунки Bosch и Siemens.

Катушки зажигания устанавливались на свечи, каждая свеча имеет индивидуальную катушку, с дополнительной фиксацией на клапанной крышке. При таком способе высоковольтные провода отпали, а контроль зажигания стал осуществляться Bosch M7.9.7 или русским 7 января.2 блока управления, предназначены для ЕВРО-4 и 3.

Тюнинг

Простая прошивка или настройка микросхемы на 124 двигателях , особенно , технические характеристики не изменятся. Для заметного увеличения мощности необходимо доработать двигатель.

• Самый простой и распространенный тюнинг двигателя 21124 — это установка спортивных распредвалов, прямоточного резонатора, увеличенного дросселя — таким образом можно поднять мощность до 120 л.с.К этому можно добавить немного мощности, установив более легкий поршень. Это заодно снизит расход топлива ВАЗ 21124.
• Около 150 л.с. может обеспечить доработка головки блока и установка распредвалов с увеличенными фазами открытия клапана.
• Похоже, компрессорная установка дает такой же эффект; устанавливается на восьмиклапанные и шестнадцатиклапанные моторы.
• Стабильная работа двигателя на любых оборотах обеспечивается установкой четырех дросселей, по одной на каждый цилиндр.Согласно народному опыту, наиболее подходящий вариант — это установка впрыска от ToyotaLevin. Для этого собирается комплект самих дросселей, переходной коллектор, фильтр нулевого сопротивления, форсунки, датчик абсолютного давления и регулятор давления топлива. В связи с тем, что обороты превышают предел, необходима установка облегченного поршня и широкофазных распредвалов. С этой модификацией мощность двигателя может достигать 200 л.с. Но, такая модернизация резко снижает ресурс мотора, чревата частыми выходами из строя и необходимостью производить серьезный ремонт ВАЗ 124, из-за того, что двигатель легко и часто раскручивается до 9000 об. / мин.

Неисправности и ремонт

Самая частая неисправность, с которой сталкиваются владельцы ВАЗ 2110, — это когда двигатель троит 21124. Выражается это нестабильная работа двигателя, перебои в работе, повышенная вибрация, шум и расход газа. В чем могут быть причины этого неприятного явления и в чем заключается ремонт двигателя ВАЗ 21124.

Если двигатель троит на любом автомобиле ВАЗ 2110, то, во-первых, нужно выяснить причину, провести диагностику зажигания, системы подачи топлива, газораспределительного механизма, электроники и механических деталей (поршней и коленвала) и отремонтировать ВАЗ 124, даже если сделаешь сам…

• Зажигание — поочередно снимаются провода со свечей. Если отключение увеличивается при отключении провода, значит цилиндр исправен. Если троит остался, значит проблема в нем. В этом случае проверяют свечу зажигания и высоковольтный провод. Самый простой способ — установить новые, а если проблема не решена, то диагностику нужно продолжить, проверив модуль зажигания. Также можно попробовать заменить его на исправный или проверить его схему мультиметром.
• Перебои могут быть вызваны некачественным топливом. В этом случае нужно его поменять, а также промыть форсунки.
• Поршневая и клапанная группы испытываются вместе. Для начала отсоедините шланг сапуна. Если из сапуна выходит белый дым, то проблема кроется в поршнях, а точнее в их кольцах. Если дыма нет, то необходимо измерить компрессию. Пониженная компрессия обычно указывает на неисправность клапана. При нормальном сжатии можно попробовать отрегулировать клапаны.Неисправности мотора могут возникнуть из-за заклинившей или наоборот слишком ослабленной арматуры. Эти случаи грозят произвести сложнейший и дорогостоящий ремонт ВАЗ 21124.
• Также могут возникнуть перебои из-за неисправного датчика положения коленвала. Его снимают, отметив его положение, и проверяют сопротивление катушки датчика. В норме он должен показывать сопротивление 550-750 Ом.

Двигатель 124 особых проблем не вызывает. Раньше была проблема со ударами клапанов о поршень и изгибом клапанов и последующей необходимостью ремонта ВАЗ предыдущих модификаций.Но 124-й двигатель избавлен от этой проблемы благодаря выемкам в днище поршня.

И используя агрегатную базу и платформу «восьмерки» для новой модели, Тольятти понимали, что к моменту запуска серийного производства ВАЗ-2110 «восьмой» двигатель неминуемо устареет. Действительно, с начала восьмидесятых годов в мире ужесточились экологические требования, и литровая емкость постоянно увеличивалась. «Заряженные» модификации Volkswagen Golf MKII и Opel Kadett E были практически вдвое мощнее базовых версий (и отечественной Самары!), Ведь их моторы выдавали 130-140 «лошадок»! Кроме того, стало понятно, что двигатель должен быть не только мощнее и экологичнее, но и экономичнее своего предшественника.

Этого можно добиться несколькими способами. Во-первых, ВАЗ безоговорочно принял переход на большее, что теоретически позволяло выполнить любые нормы чистоты выхлопа, которые были актуальны на тот момент.

Во-вторых, нужно было увеличить литраж, чтобы поднять количество «лошадей» под капотом, оставаясь при этом в том же рабочем объеме. В конце концов, не все страны мира приветствовали «большие» двигатели из-за налогов. Да и НАМИ жестко определял «литровый диапазон» советской техники — ВАЗы должны были укладываться в диапазон 1.2-1,6 л.

На тот момент мир уже опробовал на практике два способа «поднять настроение» — установка турбонагнетателя или переход на головку многоклапанного блока, где количество впускных и выпускных клапанов на каждый цилиндр увеличивалось вдвое. Взвесив все «за» и «против», ВАЗ остановился на втором варианте, так как наддува потребует гораздо больших затрат и технологических новшеств, а схема с четырьмя клапанами на цилиндр в остальном («вниз») мало чем отличалась от восьмиклапанной, а за счет лучшего наполнения цилиндров показатели мощности и крутящего момента при прочих равных должны были увеличиться на 10-15%.Это значит, что вместе с «инжектором» с 1,5-литрового двигателя действительно удалось снять не менее 90 л.с.

снова Порше

Не имея собственного опыта проектирования подобных конструкций, сотрудники ВАЗа обратились к специалистам Porsche. К тому же советская сторона нуждалась в помощи немцев. Контракт, подписанный в 1987 году, включал как аэродинамические работы, так и разработку 16-клапанного двигателя с многоточечным впрыском. При этом рабочий объем остался прежним — 1.5 литров.

Однако у ВАЗа не сидели сложа руки, переложив усилия по разработке нового двигателя на плечи и руки немецких «специалистов»! Под руководством А. Симульмана был собран вариант головки многоклапанного блока с литыми свечными колодцами, то есть без вставных деталей.

Конструкция головки блока 16 клапанов родилась в тесном сотрудничестве с зарубежными специалистами и при этом оказалась полностью оригинальной

Вариант, предложенный Porsche, был менее технологичен — в частности, требовалась прокладка очень сложной формы для головки блока, для изготовления формы которой советские специалисты по РТИ просто не брались.Но немецкая фирма Elring, с которой связались специалисты ВАЗа, согласилась сделать все за четыре месяца и 400 000 немецких марок! И первое, и второе совершенно не устраивали ВАЗ, поэтому пришлось … разработать конструкцию силами ВАЗ РТИ НТЦ, на что хватило одного месяца и 1500 рублей.

Однако позже специалистам Porsche пришлось привлекать малоизвестные и узкоспециализированные компании из Австрии и Италии к технологической разработке и доводке литья головы.При этом свечные колодцы на ранних 16-клапанных двигателях были вставными, а начиная со 124-го двигателя стали литыми, как изначально задумано в Тольятти.

Шестнадцатиклапанная головка потребовала серьезной модернизации двигателя «восьмерки», который по желанию ВАЗа стал своеобразной заготовкой для «шеснара».

Помимо собственно шестнадцатиклапанной конструкции с двумя распредвалами, двигатель 2112 отличался еще наличием гидротолкателей с автоматической регулировкой теплового зазора, ведь только компактная «гидравлика» позволяла разместить еще один вал и восемь дополнительных клапанов. в ГБЦ.Помимо газораспределительного механизма, «двенадцатый» двигатель получил еще и оригинальные впуск и выпуск.

Несмотря на сходство компоновки с 8-клапанным двигателем ВАЗ-21083, «верх» нового двигателя получил два распредвала, 16 клапанов и ряд принципиальных отличий

Впускной коллектор на 16-клапанной сдуло выхлопом. Изначально впуск был из легкого сплава, а на двигателе 1,6 л стал пластиковый

. Специалисты

Porsche сразу же засомневались, подойдет ли блок и коленчатый вал бывшей «восьмиклапанной» к новому двигателю — ведь нагрузки с учетом возросшей мощности и крутящего момента неминуемо возрастут.Специальные стендовые испытания двигателя ВАЗ-21083 в Германии подтвердили, что его конструкция и механическая прочность полностью допускают такую ​​«настройку», но позже, для подстраховки, противовесы на коленчатом валу для инжекторных двигателей были немного увеличены, а блок когда двигатель превратился в 16-клапанный, получил важную доработку: в опорах коренных подшипников появились дополнительные масляные каналы с запрессованными в них форсунками, за счет которых головки поршней омываются маслом под давлением.

Немецкая сторона также разработала и оптимизировала форму камеры сгорания, благодаря чему даже с учетом высокой степени сжатия (10.5) двигатель ВАЗ-2112 работал без детонации на бензине с RH 91-95.

На ранних этапах доводки 16-клапанного двигателя использовались знакомые специалистам Porsche компоненты распределенного впрыска немецкой компании Bosch, но позже (с 1990 г. ) советская сторона стала активно сотрудничать с Американская компания GM переходит на систему «Джем» не только для многоклапанных двигателей, но и на обычные восьмиклапанные как «восьмого», так и «классического» семейств.Ирония судьбы заключалась в том, что спустя пять лет ВАЗ вернулся к инжекторным компонентам «Bosch» на своих двигателях, прекратив сотрудничество с GM в этом направлении.

Долгая работа, короткая жизнь

Впервые «десятка» с новым двигателем была официально продемонстрирована в конце 1992 года в Московском Манеже, а в 1994 году АвтоВАЗ «засветил» предсерийный образец ВАЗ-2110 на Парижском автосалоне. Показывать.

«Десятка» с шестнадцатиклапанной стала настоящей звездой мартовского журнала «За рулем» в 1993 году: помимо обложки яркой новинке

отведено четыре первых страницы.

16 клапанов — так будет по русски

Как оказалось, под большой пластиковой крышкой с «чужой» надписью «16 VALVE» находился 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112, развивающий 94 л.с.при 5600 об. / мин. При этом мотор получился достаточно тяговитым — 130 Нм, выдавал уже при 3600 об / мин. Таким образом, литровая мощность нового двигателя составила 62 л.с. — не худший показатель по меркам начала девяностых. По крайней мере, европейские и японские аналоги с аналогичной конструкцией двигателя развивали примерно 65-70 л.с. на литр рабочего объема.

Спидометр не врет: с 16-ти клапанной новая модель ВАЗ вплотную подошла к отметке 200 — особенно по спидометру.Если быть точным, то «сто третья», по заявлению производителя, разогналась до

185 км / ч.

Двигатель ВАЗ-2112 совмещен с вентилируемыми передними тормозами и усиленной трансмиссией

Более мощный двигатель потребовал усиления и деталей трансмиссии — в частности, использования нового выходного вала повышенной жесткости, а также увеличения диаметра сцепления с 190 до 200 мм.

16-ти клапанный двигатель в десятке, в отличие от Самарского, закладывался уже на проектном уровне макета

Производство ВАЗ-2110 планировалось с 1995 года — первые «десятки» собрали на ОПП АвтоВАЗа 27 июня, но полноценное серийное производство началось только в 1996 году. При этом многие из первых «живых» автомобилей оснащались не новомодным «шеснаром», а банальным карбюраторным (!) Двигателем с индексом 2110.

Теоретически ВАЗ с 16 клапанами может заинтересовать иностранного покупателя продукцией из Тольятти. Однако на практике мощная «десятка» всерьез интересовалась только внутренним потребителем

.

Планировалось, что 16-клапанный также получит «зубило» — своеобразный запоздалый ответ АвтоВАЗа на Volkswagen Golf GTI.

Однако позже выяснилось, что установка этого двигателя под капот Самары требует доработок кузова, несовместимых с серийным производством, поэтому от этой идеи в дальнейшем отказались, и 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 остался прерогативой компании. «десятая» семья.

Однако 16-клапанные моторы под капотом Самара все же «просочились»: тольяттинское ЗАО «Супер-Авто» выпускало ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 в «улучшенной комплектации», в которую входили двигатели объемом 1,6 л (21124 и 21126). с четырьмя клапанами на цилиндр.Почти 100 сил позволили «супер-зубилам» не только на равных соревноваться с остальными шестнадцатиклапанными ВАЗами, но и выходить на светофоры с бюджетными иномарками.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Полтора литровые шестнадцатиклапанные с индексом 2112 легко отличить по светлой окраске впускного коллектора, выглядывающего из-под пластиковой крышки

Однако «чистый двенадцатый» двигатель продержался на конвейере недолго — менее пяти лет, что особенно удивительно для ВАЗа с его долговечными двигателями.Просто в дальнейшем конструкторы решили увеличить рабочий объем как восьми-, так и шестнадцатиклапанных двигателей «дюжины» до 1,6 л, что было достигнуто за счет установки более высокого блока цилиндров и увеличения хода поршня с 71 мм до 75,6. мм. Новый 16-клапанный двигатель получил индекс 21124 — в народе он известен как «124-й двигатель». Его важное отличие от первого шестнадцатиклапанного ВАЗа — «поршень без пробок»: то есть при обрыве ремня ГРМ клапаны перестают встречаться с поршнями. Интересно, что 1300-кубовый двигатель разработанной немцами «восьмерки» тоже был «подключаемым», но с увеличением рабочего объема до 1,5 л избавиться от этого недостатка удалось на восьмиклапанные версии (21083/2111).

124-й двигатель отличался от первого шестнадцатиклапанного увеличенным рабочим объемом. Визуально мотор легко отличить по пластиковому впускному модулю

.

Добавление 100 «кубиков» рабочего объема позволило не только исправить эту конструктивную особенность двигателя ВАЗ-2112, но и безболезненно перейти на стандарты Евро-3 без заметного ухудшения показателей максимальной мощности и крутящего момента.

Бессмертный «шеснари»

В дальнейшем использовался шестнадцатиклапанный мотор вместе с восьмиклапанным 21114, так как создавались все эти переднеприводные Лады.

Как и «десятка», за десять конвейерных лет Калина успела примерить два «шеснара» разных размеров

16-ти клапанные двигатели ВАЗ стали серийно устанавливаться на автомобили десятого семейства. Изначально устанавливались двигатели объемом 1,5 литра, двигатель 2112, а затем 1.На замену пришло 6 21124. Когда машина Приора стала выпускаться серийно, на нее уже устанавливали двигатели 21126. Что ж, сначала разберемся, чем моторы 2112 1.5 2112 отличаются от мотора 21124 1.6, а потом перейдем к предыдущему двигателю.

Основные отличия 16-ти клапанных двигателей ВАЗ.

Итак, основное отличие двигателя 2112 1.5 от двигателя 21124 1.6 заключается в разных блоках цилиндров, на фото показан блок цилиндров от двигателя 1.6, его маркировка 11193, его обычно называют высоким блоком, так как его высота равна 197.1 мм.

На двигатель 2112 1.5 устанавливается блок цилиндров 21083, его обычно называют низким блоком, так как его высота составляет 194,8 мм.

Высотой блока считается расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней поверхности блока. Следующее отличие заключается в разных коленвалах на двигателе 2112 1,5, установлен девятый коленвал с радиусом кривошипа 35,5 мм. У этого коленчатого вала ход поршня составляет 71 мм. Коленчатый вал с радиусом кривошипа 37.8 мм устанавливается на двигатель 21124 1.6. С таким коленчатым валом ход поршня будет 75,6 мм.

Соответственно за счет того, что двигатель 1.6 комплектуется высоким блоком цилиндров и коленчатым валом с увеличенным радиусом кривошипа, все это позволило добиться объема 1,6 л. Устройство автомобильного двигателя тоже в поршнях, если посмотреть на них сбоку, разницы не видно.

Ну, если посмотреть на них сверху, разница очевидна.

Слева поршень от 1,5 до 1,6 справа. Как видите, на поршнях от 1.6 соковыжималки под клапаны сделаны более глубокими, именно из-за этого при обрыве ремня ГРМ на 1.6 клапан прогибается не на 1.5, а на 1.5 при обрыве ремня ГРМ, т.к. циковки под клапан делаются менее глубокими, тогда клапан гнет … Всем рекомендую, у кого 1.5 поршни от 1.6, таким образом вы сэкономите много нервов, времени и денег. Если где-то на трассе ремень ГРМ оборвется на 1.5, то у вас гнет клапан и добраться до дома можно будет только на эвакуаторе, а если поставить себе поршни от 1.6, вам просто нужно на тросе или эвакуаторе добраться до ближайшей СТО и просто поменять ремень и покататься на. Для установки поршней 1.5 от 1.6 рекомендуется установить прокладку от приоры, чтобы компенсировать степень сжатия и чтобы не откатывать прошивку электронного блока.

Шатуны на обоих двигателях одинаковые, а если поставить коленвал от 1.6 в блоке 1.5, то нужно приобретать поршни со вылетом, ВАЗ их серийно не производит, но их можно приобрести в интернет-магазинах.

Разница между ГБЦ на 1,5 и 1,6 только в том, что на головке от 1,6 увеличена площадь фланца для крепления ствольной коробки, поэтому с 1,6 можно установить на головку блока от 1,5, но не наоборот.

Следующее отличие заключается в разных шкивах распределительного вала.

По адресу 1.6 на шкивах метки для выравнивания ремня ГРМ смещены на 2 градуса относительно аналогичных меток на шкивах с 1,5. Поэтому они не взаимозаменяемы и имеют свою маркировку.

Отличие также в клапанных крышках двигателей, 1.6 комплектуется индивидуальными катушками зажигания, поэтому возле каждого свечного колодца на клапанной крышке есть отверстие для болта индивидуальной катушки зажигания.
Клапанная крышка на двигателе 1.5 таких отверстий не имеет, т. К. 1.5 оснащен модулем зажигания и для его крепления на клапанной крышке есть две шпильки.
Следующее отличие заключается в маслозаливной горловине, для 1.6 наливная горловина, как и сама крышка, имеет резьбу, а для 1.5 принцип крепления крышки наливной горловины аналогичен, как на 8-ми клапанной девятке, без резьбы. Клапанная крышка 1.6 в том месте, где установлен модуль зажигания на крышке 1.5, допустим, имеет шар, а уже к этой сфере идут штуцеры для вентиляции картерных газов двигателя.На 1.5 такой сферы нет, так как там установлен модуль зажигания, а штуцеры вентиляции картера находятся в одной горизонтальной плоскости. У 1.6 они находятся в вертикальной плоскости.

Отличие Приоровского двигателя от ВАЗ 2110.

Перейдем к предыдущему двигателю и сравним его с двигателем 21124.
Приоровский мотор 21126 на 8 лошадиных сил мощнее мотора 21124, это связано с тем, что шатунно-поршневая группа у Приоры намного легче и меньше, чем на десятимоторном двигателе.Суммарная масса шатуна и поршня вместе с поршневыми кольцами и втулками шатуна у двигателя Приоров составляет 795 граммов против 1235 граммов у десятого двигателя. Таким образом, шатунно-поршневая группа «Приоровская» легче десятой на солидные 440 граммов. Вес шатуна Приоровского — 402 грамма против 701 грамма у десятого. Вес поршня предшествующей модели составляет 247 граммов против 351 грамма у десятого поршня.
Поршень Приорова имеет практически плоскую поверхность, что позволило увеличить степень сжатия и, соответственно, силовые характеристики двигателя.
Но из-за того, что на поршне очень незначительные шорохи под клапаном, то при обрыве ремня ГРМ клапан гнет.

Вес поршневого пальца предшествующей модели — 67 грамм, десятого — 93 грамма. Приоровские поршневые компрессионные кольца получили меньший вес, чем десятичные, как и маслосъемные кольца. Вкладыш шатуна Проирова уже десятого, но из-за того, что он намного толще, их вес практически такой же. Прокладка ГБЦ на десятом двигателе безасбестовая и 1.Толщина 15 мм. На двигателе Приоров прокладка металлическая, имеет толщину 0,43 мм. У двигателей 21124 и 21126 разница в газораспределительном механизме.
Ремни привода ГРМ различаются рисунком протектора. На Приоре он более закругленный, а на десятке более острые углы, соответственно ремни ГРМ не взаимозаменяемы. Отсюда следует, что шкивы распределительного вала, насос охлаждения, шкив коленчатого вала и вообще весь механизм ГРМ не взаимозаменяемы.

Приоровский опорный ролик и натяжитель не имеют фланцев для центровки ремня ГРМ, в отличие от десятого. Натяжной ролик предшествующего двигателя также имеет механизм автоматического натяжения.

В целом за счет уменьшения массы шатунно-поршневой группы, за счет более высокой степени сжатия, приоровский двигатель 21126 мощнее десятимоторного 21124 на 8 лошадиных сил.

Двигатель ВАЗ 21124 устанавливался на автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112.Двигатель является продолжением развития двигателя. Основное отличие — увеличение объема двигателя до 1,6 л. Такого результата удалось добиться за счет установки коленчатого вала с увеличенным радиусом кривошипа на 37,8 мм (у 2112 — 30,5 мм) при сохранении диаметра цилиндра 82 мм. У двигателя 21214 другой блок цилиндров, с увеличенной высотой. На коленчатом валу установлен демпфер модели 2112. Основная цель, которую преследуют дизайнеры, — повышение экологических показателей до требований европейских стандартов.

Характеристики двигателя ВАЗ 21124 1.6 16V

Параметр	Значение
Конфигурация	л
Количество цилиндров	4
Объем, л	1,599
Диаметр цилиндра, мм	82
Ход поршня, мм	75,6
Степень сжатия	10,3
Количество клапанов на цилиндр	4 (2 входа; 2 выхода)
Механизм газораспределения	DOHC
Порядок цилиндров	1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала	65. 5 кВт — (89 л.с.) / 5000 об / мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала	131 Н м / 3700 об / мин
Система подачи	многоточечный впрыск с электронным управлением
Рекомендуемое минимальное октановое число бензина	95
Экологические стандарты	Евро 3, Евро 4
Масса, кг	121

Конструкция

Двигатель с четырехтактным впрыском и многоточечным впрыском топлива, рядные цилиндры с поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с двумя верхними распределительными валами.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Комбинированная система смазки: подача смазки к механизмам под давлением и разбрызгиванием.

Блок цилиндров

Блок цилиндров 21124 (установлен 11193-1002011) изготовлен из высокопрочного чугуна.

Этот блок отличается наличием специальных форсунок, запрессованных во 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю коренные опоры подшипников. Эти форсунки предназначены для охлаждения головки поршня маслом при работающем двигателе.

Шатун

Шатуны устанавливаются от двигателя ВАЗ 2110. Их параметры указаны ниже.

Поршень

На поршнях 2112 глубина клапанных отверстий составляет 5,53 мм, что позволило сделать двигатель «свободным от пробок» при обрыве ремня ГРМ.

Параметр	Значение
Диаметр, мм	82,0
Высота сжатия, мм	37,9
Объем внутренней выемки, н.с.	2,46
Масса, г	355

Поршневые пальцы такие же, как на двигателе 2112 (от двигателя 2110).

ГБЦ

Существенных отличий от ГБЦ двигателя 2112 нет. Единственное, это большая площадь стыковки фланцев впускного коллектора. Распредвалы впускных и выпускных клапанов, клапаны, пружины и толкатели гидросистемы все те же, что и у 2112.

Все мы знакомы с автомобилями ВАЗ. Для многих этот транспорт является основным в любую погоду и в любое время года. Конечно, Волжский автозавод производит качественную продукцию и вполне доступен по цене, но надежной ее назвать сложно, по крайней мере, когда-то так было.Например, ВАЗ-21124 — очень качественная машина, пользующаяся успехом у жителей нашей страны.

Общие сведения о машине

В самом начале хотелось бы немного рассказать о внешней и внутренней отделке автомобиля. В принципе, рассчитывать на что-то сверхъестественное нет оснований, поскольку машину можно отнести к бюджетному классу. В базовой комплектации стекла автомобиля не тонированы, но экстерьер на порядок лучше, чем у той же «Нексии».

В то же время можно смело сказать, что ходовые качества на уровне. Автомобиль очень динамичный, быстро разгоняется и уверенно держится на дороге. В зависимости от стиля вождения и дорожных условий первые 10-20 тысяч километров вы не испытаете дискомфорта. В дальнейшем могут появиться скрипы, расшатанность подвески. Но все это быстро устраняется, было бы желание и время.

Двигатель ВАЗ-21124 и его особенности

Автомобиль оборудован четырехтактным инжекторным двигателем.Часто этим же двигателем комплектуются ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и 2112. В целом это модификация ДВС, установленного на 2112. Модернизация заключалась в увеличении объема до 1,6 л, тогда как у предшественника. мог похвастаться только двигателем 1,5 л … Кроме того, стояла еще одна задача — улучшить экологические показатели до европейских стандартов.

Конечно, двигатель ВАЗ-21124 комплектуется электронным блоком управления. Обычно Bosch M7.Установлена ​​система 9.7 или Январь 7.2. Соответственно, первая — немецкая компания, а вторая — отечественная. Эти системы контроля адаптированы к стандартам токсичности Евро-3 и Евро-4. У каждой свечи зажигания своя катушка. В целом это решение было принято для того, чтобы отпала необходимость в использовании высоковольтных проводов, и в целом надежность системы зажигания повысилась.

Экономичность и эргономика

Несмотря на относительно небольшой объем двигателя (1,6 л), этот автомобиль нельзя назвать малолитражкой.Что касается расхода топлива, то он полностью зависит от вашего стиля вождения. Люблю нажимать педаль в пол и агрессивную езду, рассчитываю примерно на 13-14 литров. Если ехать медленно и размеренно, то по городу -10-12 литров, а по трассе — до 7-8. В целом цифры вполне адекватные. Но нужно понимать, что если техническое состояние автомобиля ухудшится, то возрастет расход топлива. В частности, состояние двигателя, количество включенных электроприборов и т. Д., имеет значение.

Что касается эргономики, то здесь почти ничего нового. Датчики ВАЗ-21124 уже расположены довольно привычно. Правда, этот автомобиль отличается тем, что панель приборов достаточно яркая, и все хорошо видно. Есть стеклоподъемники, однако многие потребители отзываются о них не положительно. Обычно срок их службы ограничен 2 годами. В салоне достаточно места для размещения 4-5 пассажиров, а багажник очень вместительный 350/750 литров. С таким большим пространством вы можете отправиться в долгое путешествие.

Сильные стороны автомобиля

Можно сказать, что ВАЗ-21124 (16 клапанов) — очень достойный автомобиль для своей ценовой категории. Итак, сильные стороны автомобиля в том, что его очень дешево отремонтировать. Может показаться, что это совсем не преимущество, но поверьте, покупать запчасти на «немца» или «американца» намного дороже и сложнее. И не везде их удастся правильно установить, что тоже нужно понимать. По сути, преимущество — хороший 1.Двигатель 6 литров и 83 лошадиные силы. Он позволяет развивать максимальную скорость 180 км / ч. Но тактико-технические характеристики различаются в зависимости от модификации. Итак, расход по городу может составлять от 5,3 до 7,2 литра.

Масса полностью укомплектованного автомобиля составляет 1040 кг, снаряженного — 1 515 кг. С технической стороны проблемы бывают редко. И зачастую виноваты сами автомобилисты, не соблюдающие правила эксплуатации.

ВАЗ-21124: цена и еще кое-что

Сегодня этот автомобиль заводом уже не выпускается, поэтому вероятность найти его где-нибудь в новом состоянии невелика.Купить такой подержанный транспорт намного проще. Что касается цен, то несложно догадаться, что они зависят от комплектации и состояния автомобиля. В целом его стоимость около 300000 рублей. Вполне адекватная сумма, учитывая все плюсы и минусы машины. Если автомобиль максимальной комплектации, то его цена может увеличиться на порядок. Кстати, часто бывает проблема с обрывом ремня ГРМ. В конечном итоге это может привести к повреждению моторного клапана. Чтобы этого не произошло, необходимо периодически менять ремни и следить за их состоянием.Не рекомендуется покупать автомобили с гнутыми клапанами. В целом стоимость 300000 рублей вполне разумна, хотя можно попробовать найти более дешевый вариант, но вы рискуете нарваться на разбитую машину или потребовать серьезного ремонта.

Несколько интересных деталей

Если вы решили купить себе пятидверный хэтчбек, то отдавайте предпочтение 21124. Это последняя модификация, которая считается одной из лучших. Все предыдущие версии имели существенные недостатки, особенно в части изгиба поршней.В 21124 такой проблемы не возникает. Было решено на несколько миллиметров увеличить глубину канавок в головке поршня. Конечно, ожидать чего-то сверхъестественного не стоит. Но клиренс позволяет ездить по нашим дорогам, а шасси выдерживает серьезные нагрузки, и в таком случае быстро ремонтируется.

Различаются ли распредвалы на ВАЗ 2112. Тюнинг распредвалов и спорт

.

% product1_r% В этой статье мы рассмотрим установку спорт и тюнинг распредвалов для двигателей ВАЗ 2112, 21124, 21126 и 11194.Для начала нужно помнить, что двигатели 2112 и 21124 имеют собственный ременной привод ГРМ и несовместимы с ГРМ двигателей 21126 и 11194 — это следует учитывать при покупке раздельных передач. Шестерни двигателя 21126 и 11194 имеют закругленный зуб, поэтому ремень, помпа, нижняя шестерня коленчатого вала и шестерни распределительного вала имеют свои.

Для установки распредвалов необходимо сделать следующее:

1. Отсоединить разъемы ДПДЗ, РХХ и ДМРВ, ослабить хомуты, стягивающие впускной патрубок на ресивере, ослабить вентиляционный зажим картера крышки картера и демонтировать впускной патрубок с ДМРВ;

2. Отвинтить гайки при помощи которой ствольная коробка прикручивается к ГБЦ, удобнее всего это делать храповым механизмом с головкой на 13;

3. Снять ресивер в комплекте с дроссельной заслонкой;

4. Снимите кожух ремня ГРМ с храповым механизмом и короткой головкой на 8;

5. Ослабить болты шестерня распредвалы;

6. Установить положение коленвала в ВМТ 4 цилиндров, совместив метку на маховике и ослабив натяжной ролик, снимаем ремень с шестерен распредвала;

7. Полностью вывернуть болты шестерни распредвала и снимаем сами шестерни. Будьте осторожны — ключи для фиксации шестерен на распредвалах могут вылететь и из-за своих небольших размеров легко потеряться;

8. Используя храповик и головку на 8 , открутите болты крышки привода ГРМ и снимите . ее. Тем же инструментом откручиваем болты станины и также демонтируем ее;

9. Снять штатные распредвалы , не забывая снимать с них ключи для фиксации шестерен;

10. Вынуть гидроподъемники с помощью магнита. Гидравлические компенсаторы желательно пронумеровать вдоль колодцев, чтобы установить их на свои места. Если распредвалы не полнобазовые — установите на ножку клапана упорные подшипники, входящие в комплект; % product2_r%

11. Поставил новые распредвалы и проверьте, не переворачиваются ли они в постели. Если кулачки слегка цепляются за колодцы гидроподъемника — заточенной отверткой или стамеской аккуратно доработайте грани колодцев, чтобы повернуть кулачки распредвала.Чтобы эта процедура была максимально безопасной, и стружка не попала в лунки — рекомендуется перед обработкой залить вату или кусок ткани, которую после обработки следует удалить и продуть лунку. Если кулачки распредвала вообще не проворачиваются, а колодцы нуждаются в тщательной доработке, настоятельно рекомендуется демонтировать ГБЦ, доработать колодцы дрелью или станком, промыть и установить заново, иначе в случае грубый возврат с излишками стружки, масляный канал может засориться или, при переработке скважины, ухудшить работу гидрокомпенсатора за счет понижения давления масла;

12. Удалить герметик поверхность станины с двух сторон, посадочные места болтов станины необходимо смочить маслом с помощью тонкой отвертки и куска ткани, чтобы резьба не растягивалась при затягивании болта (помните, что масло не сжимается , а если болту некуда закрутить, он начнет стягивать резьбу с ГБЦ) нанести новый герметик на нижнюю плоскость станины;

13. Установкой новых распредвалов шпоном-пазами вертикально вверх поставить станину и затянуть ее болтами, начиная с центральных отверстий по бокам ремня ГРМ и помпы;

14. Износ зубчатых колес на распредвалы и закрепить их болтами, надеть ремень ГРМ;

Руководствуясь данной статьей, установите фазы газораспределения, рекомендованные производителем; Зачистите крышку ГБЦ, нанесите новый герметик и закройте крышку ГБЦ, затяните болтами, начиная от центра и двигаясь в сторону ремня ГРМ и помпы; Повторите установку ресивера, крышки ГРМ и разъемов датчика в обратном порядке.

Внимание! Чтобы добиться максимального эффекта от установки распредвалов, необходимо обязательно сменить компьютерную программу в онлайн-режиме.Подробнее об онлайн-настройке вы можете прочитать в этой статье.

Замена распредвалов на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 происходит при их износе и выработке опорных шеек. Чаще всего это происходит при прохождении капремонта силового агрегата или ГБЦ. Это довольно сложная процедура, но ее действительно можно сделать самостоятельно.

На видео ниже установка распредвалов и разрезных шестерен на 16-клапанный двигатель семейства ВАЗ

В видеоматериале расскажут, как произвести замену распредвалов на ВАЗ-2112 16 клапанов, дадут некоторые рекомендации и подсказки.

Для установки распредвалов на 16 клапанов ВАЗ-2112 их предварительно необходимо демонтировать. Как и любая запчасть, они устанавливаются в порядке, обратном разборке.

Итак, рассмотрим пошаговый процесс снятия и установки впускного и выпускного распредвалов.

Снятие распределительного вала

1. Для начала, как и при любых ремонтных работах, необходимо демонтировать «минусовую клемму» с аккумулятором.
2. Снимите крышку ремня ГРМ.
3. Теперь необходимо демонтировать клапанную крышку. Обратите внимание, что при сборке необходимо соблюдать порядок затяжки болтов.
4. Отсоедините провода датчика аварийного давления масла, после чего открутите его.
5. Торцевым ключом или головкой на 8 откручиваем 20 болтов крепления крышки распредвала.
6. Демонтировать корпус подшипника распределительного вала.
7. Теперь есть свободный доступ к двум заглушкам, которые расположены на задней стороне ГБЦ.Убери их.
8. Вынуть впускной распредвал.
9. Вынуть распределительный вал выпускных клапанов.
10. Выжимаем сальники из распредвалов.

Установка распределительного вала

Теперь, когда все снято, можно приступать к установке новых распредвалов на автомобиль:

1. Смазываем кулачки и шейки шейки моторным маслом.
2. Укладываем каждый распредвал на свое гнездо. Стоит учесть, что распредвалы не взаимозаменяемы, поэтому их нельзя перепутать.
3. Нанести герметик на поверхность головки блока и корпуса подшипника распределительного вала.
4. Ставим на место крышку распредвала и ГБЦ. Равномерно затяните болты с определенным моментом.
5. Отожмите новые сальники и установите задние заглушки.
6. Собираем оставшиеся детали, которые сняли с машины.

Выбор

Распредвалы ГБЦ на ВАЗ-2112 изготавливаются только производителем, поэтому искать аналоги не стоит.

Оригинальные каталожные номера: впуск — 2112-1006015, выпуск — 2112-1006014 . Каждый распредвал стоит в среднем около 3000 рублей.

Нюансы

При установке корпуса подшипника и головки блока не используйте герметик, содержащий силикон. Это связано с тем, что нагревается мотор, а соответственно и герметик, выделяющий пары, которые могут попасть в цилиндры и далее по системе. Стоит использовать герметик, у которого в инструкции или на упаковке указано, что он безопасен для датчика кислорода.

При нанесении герметика на полость не наносите его много, так как при затяжке болтов он может попасть внутрь и это приведет к засорению масляных каналов, и соответственно не будет смазки. Недостаток смазки приведет к повышенному износу деталей, которые быстро выйдут из строя.

выводы

Замена и установка распредвалов на 16-клапанный ВАЗ-2112 не совсем простой, но вполне реально. Главное для обеспечения результата — осторожность и следование инструкции.Отдельно стоит отметить, что впускной и выпускной распредвалы разные, не взаимозаменяемые. На входе имеется дополнительная окантовка для датчика фазы.

Комментарий.

Работа показана на двигателе 21124. Особенности работы на двигателе 2112 см. В тексте.

1. Готовим машину к работе (см. «Подготовка машины к ТО и ремонту»).

2. Снимаем шкивы распределительного вала (см. «Шкивы распределительного вала — снятие и установка»).

3. Снимите натяжной и направляющий ролики (см. «Ремень ГРМ — замена»).

4. Торцевым ключом на 10 мм откручиваем шесть болтов крепления задней крышки ремня ГРМ и снимаем его.

5. Снимите крышку ГБЦ (см. «Крышка ГБЦ двигателей 2112 и 21124 (16V) — снятие и установка»).

6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла (см. «Аварийный датчик давления масла в двигателе — замена) или отсоединяем от него конец провода.

7. Торцевым ключом 8 мм Равномерно, на пол-оборота отворачиваем 20 болтов корпуса подшипника распредвала.

8. Снимите корпус подшипников распределительного вала.

Комментарий.

На двигателе 2112 снимаем корпус подшипников распредвала вместе с направляющими трубками свечей (свечные колодцы). Снимаем патрубки с корпуса подшипника.

9. Снимаем с посадочных мест в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних концов распредвалов).

10. Снимите распредвалы впускных и выпускных клапанов.

11. Снимите уплотнения с валов.

12. Осмотрите валы. На шейках и кулачках вала не должно быть следов сильного износа, царапин, трещин, следов металлического покрытия.

Установка

1. Смажьте шейки шейки и распределительные валы чистым моторным маслом.

2. Ставим распредвалы в ГБЦ. Валы не взаимозаменяемы и имеют разную маркировку.

Вал выпускного клапана имеет маркировку 1006014.

Вал впускного клапана имеет маркировку 1006015.

Дополнительно вал впускного клапана имеет дополнительный ремень.

Внимание!

При ремонте двигателя нельзя использовать герметик с повышенным содержанием силикона (соединения кремния), пары которого могут попадать через систему вентиляции картера в цилиндры, а затем в выхлопной тракт.Используйте герметик, который специально указан на упаковке, что он безопасен для датчика кислорода.

Внимание!

Не наносите слишком много герметика на плоскости подшипников корпуса подшипника. При затяжке крепежных болтов герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может забить масляные каналы.

3. Наносим тонкий слой герметика Локтайт № 574 или аналога на плоскость ГБЦ и на нижнюю поверхность корпуса подшипника вокруг отверстий свечных колодцев:

4.Установите распределительные валы в головку блока цилиндров шпоночными пазами вверх.

5. Устанавливаем корпус подшипника на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до контакта корпуса подшипника с головкой блока цилиндров. В завершение затягиваем попарно болты корпуса подшипника с моментом 8,0-10,0 Н · м (0,8-1,0 кгс · м) в следующей последовательности (см. Фото).

Последовательность затяжки болтов крепления подшипников распределительного вала

6.Запрессовываем сальники распредвала (см. «Сальники распредвала — замена»).

7. На двигателе 2112 нанесите чистое моторное масло на резиновые уплотнительные кольца направляющих трубок свечей (свечных колодцев) и установите патрубки в головку.

8. Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном разборке.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке распредвалов в строке «Комментарий» укажите модель вашего автомобиля, год выпуска, количество клапанов.

Для привода клапанов ВАЗ 2112, 2170, 2190, 21126 (16В) Используются два распредвала — впускной и выпускной. Валы выполнены из чугуна и имеют пять опорных шейек, которые вращаются в гнездах, выполненных в головке блока цилиндров, и в одном общем корпусе подшипников распределительного вала. Для повышения износостойкости отбеливаются рабочие поверхности кулачков и поверхность под сальник.

Чтобы отличить распредвал впускных клапанов от распредвала выпускных клапанов, рядом с первой опорой на впускном валу сделан характерный ремень A.

1 — головка блока; 2 — впускной распределительный вал; 3 — сальник; 4 — выпускной распредвал; 5 — корпус подшипника распредвала; 6, 8 — уплотнительные кольца; 7 — направляющая труба; 9 — крышка головки блока; 10 — кронштейн крепления жгута проводов; 11 — заглушки; А — отличительный ремень впускного распределительного вала.

От осевых перемещений валы удерживаются стопорными кольцами, расположенными с обеих сторон передней опоры. Передние концы распределительных валов уплотнены самозажимными резиновыми уплотнениями. Задние отверстия, расположенные по оси валов в ГБЦ и корпусе подшипников, закрыты прорезиненными колпачками.

Распредвалы приводятся в движение от шкива 1 на коленчатом валу с помощью ременной передачи с зубчатым ремнем. Для привода двух распредвалов с беззазорным газораспределительным механизмом требуется повышенный крутящий момент. Поэтому ширина ремня увеличена до 25,4 мм (вместо 19 мм для двигателей 2110). Соответственно увеличена ширина шкивов и роликов.

1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый ремень; 3 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — шкив выпускного распределительного вала; 6 — задний защитный чехол зубчатого ремня; 7 — шкив впускного распределительного вала; 8 — кольцо датчика фазы; 9 — опорный ролик;

А — отметка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; Б — установочная метка на крышке масляного насоса; C и F — установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня; D — установочная метка на шкиве выпускного распредвала; Е — установочная метка на шкиве впускного распределительного вала

Под шкивами распределительного вала два ролика: слева — натяжной 4, а справа — опорный 9.На опорный ролик, монтажное отверстие выполнено в центре внутреннего кольца, и на натяжной ролик это эксцентрика (смещение от центра на 6 мм). Поэтому, поворачивая натяжной ролик относительно монтажной шпильки, можно регулировать натяжение ремня.

Шкивы распределительного вала отличаются тем, что к шкиву 7 впускного распределительного вала приварен диск 8 для работы датчика фаз. Ременный привод закрыт передней и задней пластмассовыми крышками.

Для установки фаз газораспределения предусмотрены монтажные метки A, D, E на шкивах и метки B, C, F на крышке масляного насоса и задней крышки распределительного вала.Если фазы установлены правильно, метка A должна совпадать с меткой B, а метки D и E — с метками C и F.

При сборке двигателя всегда устанавливайте новую прокладку под головку агрегата. Использование использованных прокладок не допускается.

Перед установкой прокладки удалите масло с сопрягаемых поверхностей агрегата и его головки. Прокладка должна быть чистой и сухой. Не допускайте попадания масла на поверхность прокладки.

Болты крепления головки блока цилиндров можно использовать повторно только в том случае, если их длина L не превышает 95 мм.Если болт длиннее, замените его новым.

Перед сборкой двигателя предварительно смажьте резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь излишку масла, удерживая болты не менее 30 минут.

Удалите масло или охлаждающую жидкость из отверстий в блоке цилиндров под болтами крепления головки блока цилиндров.

При установке не допускаются резкие изгибы зубчатого ремня радиусом менее 20 мм, чтобы не повредить шнур.

Другая продукция в каталогах: 21120100601400, 21120100601500.

ВАЗ 2112, ВАЗ 2170, ВАЗ 1118-1119, ВАЗ 2190, Калина 2, Дацун.

Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема!

Причины выхода из строя ремня ГРМ в автомобиле семейства ВАЗ.

Как самостоятельно заменить шкив ГРМ на автомобиле семейства ВАЗ (16 В).

с интернетом — дисконтный магазин АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИТЕ и БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ !!!

Каждый из нас всячески пытается улучшить свою машину, и способов для этого великое множество. Что касается двигателя, все в один голос говорят об увеличении его мощности. Хотя, если серьезно подойти к вопросу, то для начала нужно обратить внимание на его крутящий момент.

Мы знаем, что на стабильных максимальных оборотах можно выжать максимальную мощность, но такой режим двигателя используется редко. Обычному водителю важнее отзывчивость автомобиля, который послушно реагирует на педаль газа как в режиме движения с места, так и при разгоне.Такое поведение машины обеспечивается большим и относительно постоянным крутящим моментом на низких и средних оборотах, которым «грешат» двигатели ВАЗ. При невысокой частоте вращения коленчатого вала им не хватает «тяги».

Владельцы автомобиля ВАЗ часто жалуются на рывки автомобиля в начале движения, заметные сбои при резком нажатии на «газ», быстро «летит» сцепление и практически все отмечают неработоспособность пятой передачи. Действительно, при оборотах двигателя менее 3000 об / мин. наблюдается его отсутствие отзывчивости.Кривая крутящего момента зависит от параметров газораспределения, так называемых «фаз распределительного вала», а также «временного отрезка» открытия клапана, которые задаются профилем кулачка распределительного вала. В зависимости от его угла поворота получается разное значение открытия клапана. Для лучшего функционирования автомобиля на малых оборотах добиваются быстрой подачи в цилиндр необходимого объема рабочей смеси, то есть существенно сужают фазу открытия впускного клапана.

В отличие от обычных распредвалов, в спортивных моделях используются кулачки с другими геометрическими размерами.Их более высокая и широкая форма приводит к тому, что клапан поднимается на большую высоту и длиннее в открытом состоянии, что обеспечивает подачу полной смеси. Профиль кулачка отличается плавной формой, что делает механизм газораспределения более надежным в широких фазах.

Из вышесказанного следует, что максимальная мощность двигателя и его крутящий момент могут иметь разные значения. И если использование стандартного распредвала предполагает повышенный крутящий момент на средних оборотах, то спортивный обеспечивает максимальную отдачу на высоких оборотах двигателя.Спортивный распредвал на автомобилях ВАЗ устанавливается с разрезной шестерней (), с помощью которой появляется возможность более точно регулировать и регулировать фазы. С его помощью выставляется максимальная мощность при необходимых оборотах двигателя.

Регулируя распредвалы, можно добиться работы двигателя под нагрузкой без заметных перебоев даже при снижении оборотов двигателя до максимального уровня. При этом отодвигается граница детонации, то есть перестают «стучать пальцами» на малых и средних оборотах коленчатого вала.Заметное снижение расхода топлива и снижение токсичности выхлопных газов. В результате снижается склонность двигателя к детонации, а значит, увеличивается его ресурс.

Распредвалы на двигателях ВАЗ довольно чувствительны к регулировке зазоров, поэтому при настройке распредвалов площадь распредвала на стороне закрытия клапана заметно увеличивается. Это облегчает регулировку зазоров и уменьшает их количество в несколько раз. Проследим этот факт на следующем примере: после установки тюнингового распредвала регулировка клапанного зазора требуется после 60 000 км пробега двигателя.При использовании обычного распределительного вала потребуется как минимум четыре регулировки. Это значительно увеличивает срок службы продукта и экономит деньги и время, необходимые для каждой регулировки клапанов. Посчитайте сами: грамотная настройка занимает не менее 3,5 часов и стоит около 20 у.е.

.

Класс распределительного вала
можно разделить на две группы: массовые и конные. Название показывает, что одни увеличивают крутящий момент на низких оборотах двигателя, а другие — на высоких.Это достигается за счет изменения высоты подъема и специального профиля кулачков, а также определенных фаз открытия / закрытия клапанов.

Распредвалы
Этот тип изделия имеет небольшую высоту подъема при отсутствии зоны перекрытия клапана. Этот режим предотвращает выброс рабочей смеси на малых оборотах обратно во впускное отверстие. Конечно, небольшая высота подъема вызывает потерю наполнения на высоких оборотах, что приводит к снижению максимальной мощности двигателя.Поэтому в основном они используются при движении по городу. Не забывайте, что мощность двигателя в основном влияет только на максимальную скорость вашего автомобиля, что не является критическим показателем. Например, можно привести следующие цифры: уменьшение мощности двигателя ВАЗ-2109 на 10 л.с. снизит максимальную скорость всего на 6 км / ч.

К достоинствам нижних валов можно отнести увеличение крутящего момента на «низах». Это то, что позволит резко разогнаться со светофора, не включая пониженную передачу.На средних оборотах эти распредвалы не лучше серийных, а на высоких даже хуже их.

Распредвалы конские
Эти изделия наоборот имеют высокие возвышения, большую площадь перекрытия клапанов и широкие фазы. Этот режим увеличивает наполнение «вверху», что связано с увеличением проходного сечения в зонах клапана и за счет использования эффекта инерционного наддува. Это приводит к увеличению мощности двигателя, а максимальный крутящий момент смещается в зону высоких оборотов.К сожалению, «внизу» заметен провал, связанный с более широкой фазой, во время которой рабочая смесь на малых оборотах выталкивается обратно во впускной коллектор. И чем лучше характеристики установленного распредвала, тем сильнее этот эффект.

Тюнинг и спортивные распредвалы
Установленные распредвалы делятся на тюнинговые и спортивные. Их различие в основном связано с фазовой характеристикой, подъемом клапана и высотой пола.Чем выше высота подъема, тем выше крутящий момент и, как правило, мощность на высоких скоростях.

практически непригоден для использования в городских условиях движения. У них заметный выход из строя на малых оборотах и ​​довольно нестабильный повышенный холостой ход. Их максимальная отдача происходит только в области почти максимальных оборотов двигателя, что недопустимо при нормальных условиях движения.

Одним из самых ярких представителей спортивного класса продукции можно назвать

Высота подъема клапана, мм 9,8 10,0 10,2 Угол открытия клапана, град. 296 300 304 Клиренс мм 0,2 2,7 2,9 3,1 Высота подъема клапана, мм 10,2 10,4 10,6 Угол открытия клапана, град. 312 316 320 Клиренс мм 0,2 Высота подъема клапана в ВМТ, мм 3,4 3,7 3,9 Высота подъема клапана, мм 10,4 10,9 11,4 Угол открытия клапана, град. 300 310 320 Клиренс мм 0,2 Высота подъема клапана в ВМТ, мм 3,4 3,8 4,2 Высота подъема клапана, мм 10,9 11,45 12,0 Угол открытия клапана, град. 300 310 320 Клиренс мм 0,2 Высота подъема клапана в ВМТ, мм 3,6 4,0 4,4 Фазы даны при настройке точки перекрытия клапана в ВМТ. 2112-1006014 — распредвал выпускных клапанов; 2112-1006015 — распредвал впускных. Обозначения для заказа, например, 2112 — 14 — М11, или 2112 — 15 — М13, или комплекта распредвалов: 2112 — М11 / М13. Высота подъема клапана дана с учетом номинального зазора между кулачком и переключателем, т.е. подъем кулачка превышает подъем клапана на зазор. Распредвалы оснащены (выпускной / впускной), например: M11 / M12, или M12 / M13, или M11 / M13. Высота подъема клапана в ВМТ предназначена для настройки фаз газораспределения: для выпускного клапана на стороне закрытия; для впускного клапана со стороны открытия.Не рекомендуется устанавливать точку перекрытия после ВМТ. Регулируемые шкивы используются для настройки фаз. Доступны цельные толкатели различной конструкции. Если вы хотите подготовить автомобиль к спорту, вы не можете сделать только одну замену распредвалов, но в решающей степени от них зависит производительность двигателя. У 16-клапанного двигателя еще больше творческих возможностей. Возможна установка валов разных серий, плюс поворот каждого в любую сторону.Не забывайте, что при чрезмерном смещении точки перекрытия есть вероятность изгиба клапана. Естественно, вам нужно приготовить всю машину: ряд коробок передач, главную пару, колеса, двигатель. К каждому типу гоночного автомобиля готовиться индивидуально. Универсально подготовленной машины не бывает. Очень важно правильно выбрать распредвалы. Вы должны точно знать, какая машина вам нужна. В двигателе желательно увеличить кубатуру, доработать головку блока и установить необходимые распредвалы.Представленная линейка наших спортивных распредвалов от М11 до М43 расположена в порядке возрастания как по характеристикам, так и по стоимости доработок. Чем больше вложено в доработку, тем выше результат. Максимальный прирост мощности обеспечивается за счет установки индивидуальных карбюраторов на каждый цилиндр или 4-х дроссельного впрыска, а также настроенной прямоточной выхлопной системы. Компанией разработаны варианты форсунок двигателей 2112 (1,8 л): дорожный 190 л.с., дрэг-рейсинг 240 л.с. Кроме того, установка индивидуальных карбюраторов позволяет без каких-либо тряски достичь холостого хода 700-900 об / мин на гоночных валах.. Спортивные распредвалы намеренно сделаны с уменьшенным диаметром основания, чтобы уменьшить объем доработок головки блока. Поскольку они имеют широкую фазу и большой подъем, у них есть запас контактных нагрузок в верхней части кулачка, что позволяет уменьшить диаметр основания. При участии в соревнованиях по дрэг-рейсингу наша команда столкнулась с трудностями с тягой. Плачет — глохнет, на Пеленге — разваливается нажимной диск, серийный 2112 — ломает растяжки на корзине и т. Д.Мы разработали корзину своей конструкции на базе 2112, увеличили жесткость пружины сжатия в 2 раза и усилили растяжки. Сцепление работало практически с любым приводом, выдерживая крутящий момент до 30 кг / м даже при ударе. Правда трос сцепления надо ставить только оригинал ВАЗ, остальное оторвалось. Возможно изготовление корзин на заказ.

Постоянный и молочный прикус. Коррекция молочного прикуса

У родителей такое распространенное заблуждение, что молочные зубы не имеет смысла лечить, а тем более исправлять прикус — все равно скоро их заменят на постоянные.Эта ошибка приводит к ухудшению состояния зубов у ребенка, и вполне возможно, что эти проблемы потом придется решать в зрелом возрасте. На самом деле молочный укус — это не просто временное состояние челюстей. Это часть важного процесса формирования будущего здоровья полости рта, и желательно понимать все особенности и тонкости этого процесса.

Особенности молочного прикуса

Наиболее заметная разница между молочным прикусом и постоянным заключается в количестве и качестве зубов.Поскольку челюсти у ребенка еще не выросли, то поставленных на них зубов намного меньше, всего двадцать. Молочные зубы более мягкие, на них быстро появляются признаки износа, более заметна граница между зубом и десной. Детские зубы также различаются по цвету эмали; он голубовато-белый.

Прикус молока делится на две условные категории — зарождающийся и сформированный. Оба этапа важны для правильной установки постоянного прикуса и последующего естественного прорезывания постоянных зубов.

Возникающий молочный прикус

Закладка зубов у ребенка происходит еще в период внутриутробного развития плода, а первые зубы прорезываются уже в возрасте пяти месяцев. Как правило, это два центральных нижних резца. В процессе формирования молочный прикус обычно не угадывается, зубы прорезываются постепенно и симметрично: одноименные зубы на одной челюсти прорезываются синхронно с обеих сторон. Например, левый и правый клыки на верхней челюсти появляются практически одновременно.

Еще на этапе формирования молочного прикуса можно определить, правильно ли он развивается. Если через два года, когда формирование прикуса уже завершено, показать малыша ортодонту, можно на ранней стадии определить наличие проблем и принять соответствующие меры.

Сформированный прикус молочных зубов

Когда все молочные зубы уже прорезываются, речь идет об уже сформированном молочном прикусе. А если с ним есть проблемы, то на этом этапе они заметны даже неспециалисту, потому что все молочные зубы уже прорезались.Неправильный прикус в этом возрасте чаще всего называют «открытым» — нижние зубы не выходят за пределы передних, и кажется, что челюсти просто не смыкаются.

Открытый прикус приводит к тому, что молочные зубы быстрее изнашиваются, изнашиваются, в разы увеличивается риск возникновения кариеса и, помимо вышеперечисленного, нарушается механизм закладывания постоянного прикуса. Причины могут быть разными — от врожденных особенностей до приобретенных проблем. Например, слишком долгое использование соски или привычка сосать палец может привести к открытому укусу.

Нужно ли лечить молочные зубы?

Лечение молочных зубов необходимо, чтобы не нарушить внешний вид постоянных зубов. Поэтому посещение стоматолога обязательно, буквально с двухлетнего возраста. Это полезно не только потому, что врач вовремя заметит проблемы с прикусом, но и поможет сформировать спокойное отношение ребенка к стоматологу.

На данный момент существуют современные щадящие методы лечения молочных зубов, таким же щадящим способом можно исправить молочный укус у детей.Например, кариес у младенцев не лечат в прямом смысле этого слова, а консервируют методом серебрения, предотвращая дальнейшее разрушение зубов. Прикус гораздо легче исправить на этапе нарушения закладок, чем в более зрелом возрасте, когда проблема уже сформировалась и требует решения.

Исправление молочного прикуса

Ошибки прикуса, обнаруженные на стадии формирования, исправляются относительно легко; сложные брекет-системы для этого не нужны, достаточно устранить причину проблемы и просто дать зубам развиваться должным образом.Вместо брекетов для этого используются мягкие вестибулярные пластинки, они направляют растущие зубы и помогают быстро устранить нарушения у эмбриона.

Проблема молочного прикуса в том, что из-за неправильного закрытия зубов возможно преждевременное стирание и растрескивание мягкой зубной эмали. Молочные зубы уже не обладают повышенной прочностью, и к тому времени, когда они начинают уступать место постоянным, они уже изрядно изношены. Из-за неправильного прикуса резко увеличивается эта стертость, что может способствовать быстрому развитию кариеса и преждевременной потере молочных зубов.

В долгосрочной перспективе исправление прикуса молочных зубов благотворно влияет на постоянный прикус. Правильно сформированные челюсти будут расти точно так же, и с большой долей вероятности после смены зуба постоянный прикус будет нормальным, иначе будет проще решить проблемы.

Зависимость постоянного прикуса от молока

Зачатки постоянных зубов формируются под молоком в раннем детстве, поэтому любая проблема в младенчестве неизбежно повлияет на дальнейшее развитие.Поэтому очень желательно предохранять молочные зубы от кариеса, искривления или неправильного расположения.

Если молочный зуб нужно удалить преждевременно, это провоцирует прорезывание и рост постоянного зуба. Нарушается последовательность, из-за этого зубной ряд может искривиться. Поскольку постоянные зубы больше молочных, ранняя замена молочного прикуса постоянным вредна для еще выросшей детской челюсти. При недостатке места для роста зубы могут расти вращательно или под углом.

Особенности постоянного прикуса

Процесс формирования постоянного прикуса начинается задолго до выпадения первого молочного зуба. Обычно молочные зубы начинают выпадать именно потому, что они вытесняются константами роста. Однако, если у ребенка есть стоматологические проблемы, из-за которых кариес молочные зубы, этот порядок нарушается. Таким образом, уход за молочными зубами — это на самом деле уход за постоянными зубами, с которыми человеку придется прожить всю свою жизнь. Поскольку молоко и постоянный прикус тесно связаны, первое посещение стоматолога целесообразно назначать в возрасте образования ряда молочных зубов.

Исправить постоянный прикус намного сложнее, чем исправить молочный прикус. Это связано с тем, что постоянные зубы имеют глубокие и крепкие твердые корни, прикусная система уже приняла свою неправильную форму.

Коррекция прикуса

Для исправления постоянного прикуса используются современные брекет-системы. Это довольно сложное изобретение, позволяющее выровнять зубной ряд, но на это нужно время. В среднем брекет-систему носят около двадцати месяцев, если ситуация сложная, то дольше.Особенность этого вида ортодонтического лечения в том, что после установки брекетов нужно носить их до конца — если прервать лечение раньше срока, зубы просто вернутся в исходное положение. В особо сложных патологических случаях ортодонты используют удаление «лишних» зубов, чтобы дать другим возможность занять естественное положение.

В детстве вместо брекетов используют вестибулярную пластину при молочном прикусе, но даже если после нее обнаруживаются проблемы, требующие ортодонтического лечения, это происходит намного быстрее.Стоматологи рекомендуют устанавливать брекет-систему в среднем школьном возрасте, когда зубы еще находятся в податливом состоянии для коррекции. На данный момент существует несколько типов систем, позволяющих достаточно комфортно и эстетично исправить прикус. Практически незаметные прозрачные брекеты или с возможностью выбора подкладки под цвет зубной эмали, или даже система, которая крепится изнутри, что совершенно незаметно для окружающих.

Уделяя внимание правильному развитию молочных зубов у ребенка, вы закладываете основу для максимального уменьшения проблем в будущем.

Какие моторы калина гнет клапана. Какие заморочки с двигателем ждут владельцев калины. Типы двигателей, не подверженных данной проблеме

Двигатель Лада Калина 1.6 8-ми клапанный Хороший знак наших водителей. Ведь его история касается продвинутого (для своего времени) мотора ВАЗ 2108. С тех пор силовой агрегат пережил огромную модернизацию. Но основные параметры конструкции остались неизменными. Сегодня мы поговорим подробнее об этой силовой единице.

Бензиновый силовой агрегат LADA KALINA ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. 1.Рабочий объем 6 литров пришел на замену инжекторному двигателю ВАЗ-11183, развивающему 82 лошадиные силы. Повысить мощность и эффективность силового агрегата удалось новой облегченной поршневой группе от Federal Mogul. Конечно, мотор не отличается феерической динамикой и малым расходом топлива, но его относительно простая конструкция и ремонтопригодность позволяют говорить о хорошем варианте для наших суровых условий эксплуатации.

По устройству технической части, основа блок цилиндров чугунный, головка алюминиевая, крышка цилиндра алюминиевая, поддон стальной картер стальной.В приводе ГРМ Лада Калина 8-CL. Постоянный пояс. Восьмистворчатый механизм GHM не имеет гидрокосилок, регулировка клапанов происходит редко, но процесс довольно кропотливый. Необходимо подобрать «пятаки» разной толщины и уложить их между кулачками распредвала и днищами толкателей. Первое время данная процедура проводится на так называемом «0» нулевом значении, после 3000 км пробега.

Вечный вопрос гнет ли клапан на двигателе Калина ВАЗ-11186 при разрезании ремня ГРМ? Ответ однозначный, при обрыве ремня клапана Gnet! В качестве пары мотора прилагается 5-ступенчатая механическая коробка передач, других опций не предусмотрено.

Двигатель Лада Калина 1.6 (87 л.с.), расход топлива, динамика

• Рабочий объем — 1597 см3
• Количество цилиндров / клапанов — 4/8
• Привод по дереву — ремень
• Диаметр цилиндра — 82 мм
• Ход поршня — 75,6 мм
• Мощность л.с. / кВт — 87/64 при 5100 оборотах в минуту
• Крутящий момент — 140 нм при 3800 оборотах в минуту
• Максимальная скорость — 168 километров в час
• Разгон до первой сотни — 12.2 секунды
• Расход топлива по городу — 9,0 л.
• Расход топлива в смешанном цикле — 6,6 л.
• Расход топлива по трассе — 5,8 л.

Лада Лада Схема Калина 8 клапанов

• 1 — шкив коленвала зубчатый
• 2 — шкив шестерни насоса охлаждающей жидкости
• 3 — Натяжной ролик
• 4 — Задняя защитная крышка
• 5 — шкив переключателя распределительного вала
• 6 — ремень ГРМ
• A — отлив на задней защитной крышке
• B — табличка на шкиве распределительного вала
• C — табличка на крышке масляного насоса
• D — метка на шкиве коленчатого вала.

Еще одной особенностью мотора можно назвать расположение водяного насоса (помпы), который вращает все тот же ремень ГРМ. То есть в случае утечки охлаждающей жидкости или характерного шума / свиста / грохота в зоне привода ГДМ проверка ремня обязательна. Если слетает подшипник насоса и ремень, то помимо замены корпуса водяного насоса и ремня придется еще пройти через головку блока цилиндров, сняв оттуда погнутые клапаны.

Многие владельцы перед покупкой автомобиля еще не знают о такой проблеме, как обрыв ремня ГРМ, и в результате этого у некоторых двигателей происходит столкновение поршней с клапанами и их угнетение.Эта проблема касается не только отечественных автомобилей, но и современных иномарок и грозит довольно дорогим ремонтом. Эта беда была еще на старых моделях «Жигулей», но сейчас нас интересуют современные двигатели, и мы их рассмотрим. А слева на картинке, как раз, показаны последствия этой неприятности, поэтому внимательно читайте информацию ниже, чтобы не было подобной картины, ведь как говорится, никто не застрахован.

Очищает клапан на следующих двигателях

1. Двигатель 16-ти клапанный, объем 1.5 литров. На автомобили она уже не устанавливается, но в свое время на десятой семье их было очень много. Вот и посчитали владельцы этих машин, что это было. На личном примере 2112 мне достались клапана 2 раза. И в обоих случаях после замены ремня ГРМ не прошло даже 10 000 км.
Модель
2. 21126, которая на данный момент устанавливается как на калину, так и на приору и гранту. Как уже известно, столкновение клапанов и поршней также неизбежно при обрыве ремня. Причем ремонт может быть очень дорогим, так как помимо всего этого может сломаться весь поршень, начиная от самого поршня и заканчивая рубашками на цилиндрах и проносящимися шатунами.
3. Модификация 21116, которая сейчас берет и гранту, и калину с недавнего времени. Хотя этот SIOS-агрегат 8-клапанный и практически не изменился, но при встрече с поршнями и клапанами доставит немало хлопот. Происходит это из-за того, что поршневая группа в этом двигателе облегченная, поэтому в поршнях нет места для выемки — соответственно происходит загиб клапана.
4. 1,4 16-кл. Впервые двигатель поставили на Калину и тоже небезопасно, хотя и довольно экономично.
5. ВАЗ 21127, который сначала будет устанавливаться на Lada Kalina. Он объемом 1,6 литра с аналогичной конструкцией предшественника от априори, но чуть большей мощностью. Он также ссылается на этот список «опасных» моторов.

Клапан не давит на таких моторах как:

• 1,5 8-кл. И 1,6 8-кл. Силовой агрегат меньшего объема устанавливался на более ранних версиях автомобилей. И 1.6 на поздний, включая калину тоже. Здесь все нормально и никакие фиксаторы ремня ГРМ не страшны, так как под клапаном есть глубокие канавки, которых достаточно, чтобы избежать столкновений.
• 1.6 16-клапанная модификация 21124. Этот мотор в свое время устанавливался на ВАЗ 2112 и пользовался достаточно популярным спросом, так как был и мощным, и надежным в этом плане.

Чтобы хоть как-то снизить вероятность попасть в дорогостоящий ремонт, позаботьтесь о выборе комплектующих и запчастей. Своевременно меняйте пояс и внимательно осматривайте его на предмет наличия шва и, если он есть, от него лучше отказаться. И не забываем о роликах, которые тоже должны быть качественными.

На каких двигателях гнет клапана

Многие владельцы перед покупкой автомобиля еще не знают о такой проблеме, как обрыв ремня ГРМ, и в результате этого у некоторых двигателей происходит столкновение поршней с клапанами и их угнетение. Эта проблема есть не только у отечественных автомобилей, но и у современных иномарок, и грозит довольно дорогим ремонтом. Эта беда была еще на старых моделях «Жигулей», но сейчас нас интересуют современные двигатели, и мы их рассмотрим.А слева на картинке, как раз, показаны последствия этой неприятности, поэтому внимательно читайте информацию ниже, чтобы не было подобной картины, ведь как говорится, никто не застрахован.

Очищает клапан на следующих двигателях

1. Двигатель 16-ти клапанный, объем 1,5 л. На автомобили она уже не устанавливается, но в свое время на десятой семье их было очень много. Вот и посчитали владельцы этих машин, что это было. На личном примере 2112 мне достались клапана 2 раза.И в обоих случаях после замены ремня ГРМ не прошло даже 10 000 км.
Модель
2. 21126, которая на данный момент устанавливается как на калину, так и на приору и гранту. Как уже известно, столкновение клапанов и поршней также неизбежно при обрыве ремня. Причем ремонт может быть очень дорогим, так как помимо всего этого может сломаться весь поршень, начиная от самого поршня и заканчивая рубашками на цилиндрах и проносящимися шатунами.
3. Модификация 21116, которая сейчас берет и гранту, и калину с недавнего времени.Хотя этот SIOS-агрегат 8-клапанный и практически не изменился, но при встрече с поршнями и клапанами доставит немало хлопот. Происходит это из-за того, что поршневая группа в этом двигателе облегченная, поэтому в поршнях нет места для выемки — соответственно происходит загиб клапана.
4. 1,4 16-кл. Впервые двигатель поставили на Калину и тоже небезопасно, хотя и довольно экономично.
5. ВАЗ 21127, который сначала будет устанавливаться на Lada Kalina.Он объемом 1,6 литра с похожим дизайном на предшественника от априори, но чуть большей мощностью. Он также ссылается на этот список «опасных» моторов.

Клапан не давит на таких моторах как:

• 1,5 8-кл. И 1,6 8-кл. Силовой агрегат меньшего объема устанавливался на более ранних версиях автомобилей. И 1.6 на поздний, включая калину тоже. Здесь все нормально и никакие фиксаторы ремня ГРМ не страшны, так как под клапаном есть глубокие канавки, которых достаточно, чтобы избежать столкновений.
• 1.6 16-клапанная модификация 21124. Этот мотор в свое время устанавливался на ВАЗ 2112 и пользовался достаточно популярным спросом, так как был и мощным, и надежным в этом плане.

Чтобы хоть как-то снизить вероятность попасть в дорогостоящий ремонт, позаботьтесь о выборе комплектующих и запчастей. Своевременно меняйте пояс и внимательно осматривайте его на предмет наличия шва и, если он есть, от него лучше отказаться. И не забываем о роликах, которые тоже должны быть качественными.

Всем привет. Поделюсь своим печальным опытом. В мороз -27 на калинки крутился мотор 1.4 16 клап. Продвинул аккум. Хвалил. Держится для начала. Пусковая установка крутится еле схватилась, но не завелась. Пытаться. Пояс. ПРИМЕЧАНИЕ. Свеча Автомобиль находится в 15500 км. Блок 11193. Это пирожки. Заводится на морозе, с толкателем тоже.

Всем привет! Самара — 2114 2007 г. Двигатель 1.6 8 кл. (11183) 81 л.с. Блок цилиндров 11193. Будет ли гнуть клапан на этой трассе? Кто что говорит.В поршнях есть проточка, но по слухам она не помогает, только смягчает удар, и клапан придется расправлять. Это расскажет.

Была двенадцать с мотором 1,5 л и 16 клапанами. Когда она его купила, пробег был 55000 км и предыдущий хозяин сказал, что поменяли только ремень, и я мог не волноваться и проехал еще 30 тысяч минимум. Но через 5000 км по трассе в 70 км от дома оборвался ремень и машину пришлось тащить домой на буксире. Загнали в сервис, там разобрали и в итоге: из 16 клапанов ходило 6, мне еще повезло, так как обороты двигателя были небольшие, а зажигание выключилось практически мгновенно.После этого ремонта, кстати 9500 рублей вместе с запчастями, поставил новый ремень ГРМ и снова 12000 мчится, и снова дорога в сервис. А я там уже был на блат — все было сделано за 6500 рублей. После этих двух случаев продал и купил ВАЗ 2112 вибро 8-ми клапанный с обычным мотором восемь-восемь. Здесь эта проблема не точна, проверена опытом многих владельцев.

Но это идет. Сегодня на Калине1.6 8-кл. Заклинил компании, проверил ремень ГРМ.Ликовать: 2.3 цилиндр погнут! Калина 2006г. Близкая 135000. Хотя была распечатана на 65000 при скорости 140км / ч подрезал ГРМ и ничего … заменил и поехал дальше. Так что делайте выводы!

http://ladakalinablog.ru.

Вы узнаете, двигатель 11186 гнет клапаном и поднимается ли клапан на Калине 1 4 16 или 1 6 8. Комментарии и советы специалистов читайте здесь.

Ответ:

Многим владельцам Лада Калина знакома проблема, когда обрыв ремня ГРМ, а также повреждение клапана.Потому что автовладельцы часто задаются вопросом, как ведет себя двигатель 11186 и медный ли он? Эта проблема потеряла только улучшенную модель, если верить покупателям.

Но все опасения по этому поводу никуда не делись. Поэтому стоит потратить некоторое время на то, чтобы разобраться, какая модель станет самой надежной.

Не все 8-клапанные моторы проблемные, если верить нынешним владельцам грантов. Например, действительно качественный силовой агрегат стоит «Стандартной» комплектации. Вряд ли будущий владелец такого варианта столкнется с серьезными поломками.

А вот водитель носить можно, кто приобретает модель «Норма». Разрыв ремня ГРМ обычно приводит к ремонту. Что, в свою очередь, занимает довольно много времени и может стать дорогостоящим. На первый взгляд двигатели абсолютно идентичны, но имеют разное оснащение. Именно поэтому тип агрегата незаменим тем, кто покупает автомобили только собираясь.

11183 — обозначение довольно шумного двигателя. Но в этом случае клапан остается при этом, даже если ремень ГРМ поврежден.

Не гнутся ли клапана на Калине 1 4 16 клапанов?

Большинство покупателей хотят заранее узнать, начинается ли клапан клапана на Калине 1 4 16 клапанов? Следует отметить, что это серьезная проблема, которая встречается не только у отечественных, но и у зарубежных моделей.

Например, такая ситуация обязательно возникает в 16-клапанном двигателе объемом до полутора литров. Этот вариант практически не установлен, но раньше он часто встречался по десятой семье.

Немного проблемной можно назвать и модель 21126.Если вовремя не позаботиться о техническом обслуживании этой части автомобиля, то может сломаться вся поршневая система. При встрече клапанов и поршней много неприятностей с 21116. В этом двигателе есть облегченная группа. Это привело к тому, что под поршни не осталось места, поэтому происходит загиб.

16 клапанов на 1,4 л. Довольно экономичный аппарат, но без этой проблемы не обошлось.

Наконец, ВАЗ 21127 можно отнести к списку «опасных» моторов.Выбор комплектующих и запчастей — самый важный момент для тех, кто все-таки хочет избежать дорогостоящего ремонта. Поможет своевременная замена шва. При покупке стоит обратить внимание на шов. Если это так, лучше приобрести другую модель.

Будет ли гнет клапана на калине 1 6 8 клапанов?

Многих автолюбителей сейчас спрашивают, поднимается ли клапан на Калине 1 6 8 клапанов. Есть ли модели, в которых нет ничего лишнего? Такие варианты можно запутать, если посмотреть.

Например, хороший выбор — 8 клапанов на 1,6 литра, или на пол-литра. Это версии более ранних силовых установок, они устанавливались на старые модели. Модель на 1,6 литра уже появилась на более современных автомобилях. В поршнях есть специальные глубокие выемки, предназначенные специально для клапанов. Этого вполне достаточно, чтобы не было сильных столкновений.

Удачной оказалась модификация 21124 с агрегатом на 16 клапанов и объемом 1,6 л. В свое время ВАЗ 2112 выпускали именно с такой комплектацией.В этом плане машина была мощной и надежной, поэтому пользовалась большим спросом у покупателей.

Лучшая профилактика любого автомобиля — это постоянные проверки самого ремня на предмет того, не был ли он изношен. Ролик натяжителя также подлежит замене при необходимости. Именно он способствует тому, что износ всей системы увеличивается. Вероятность обрыва ленты многократно возрастает и в случае попадания бракованного товара.

Проблему можно решить и заменить поршневой группой, но это дорогое удовольствие.Особенно при работе с официальными дилерами. Более бюджетным будет самостоятельный профилактический осмотр.

С проблемой прогиба клапанов автовладельцы столкнулись с первыми моделями «восьмерок». Установлен на них, объем 1300куб. СМ, при обрыве ремня клапана.

Данная проблема связана с несколькими причинами, такими как подкачка насосов и натяжных роликов, износ или некачественное изготовление ремня газораспределительного механизма (ГРМ).

В момент обрыва ремня ГРМ распредвал останавливается в положении, в котором произошла поломка, а коленчатый вал, продолжая вращаться, толкает поршни навстречу открытым клапанам.В результате их столкновение приводит к повреждению клапанов и поршней.

При этом столкновении он может повредить не только поршни, но также стенки цилиндров и шатуны. В этом случае ремонт машины будет очень дорогим и трудоемким.

На некоторых типах двигателей автомобилей ВАЗ этого удалось избежать. В таких двигателях на поршнях отлиты специальные выемки для клапанов, поэтому при обрыве ремня столкновения не происходит.

На LADE было установлено несколько типов двигателей.Давайте разберемся, какие из них опасны, а какие безопасны и почему на Калине давит клапан, при обрыве ремня.

Типы двигателей, подпадающих под данную проблему

1. Восьмипахнущий, модели 21116, 1,6 л, укомплектован облегченной поршневой группой. За счет рельефности поршней поршни стали очень тонкими и забились под клапан, места просто не оставалось. При столкновении таких поршней с клапаном вся поршневая группа является общей.
2. Шестнадцатилетняя, модели 21126, 1.Объем 6 литров, устанавливается на автомобили Valina более дорогого класса. На этом двигателе также неизбежно столкновение поршней с клапанами.
3. Sixteenhacted, модель 11194, 1,4 литра, одна из самых экономичных, но, к сожалению, тоже подвержена этой проблеме.
4. Sixteeniliated, модели 21127, объем 1,6 л. Это новый двигатель, созданный на базе предыдущей модели 21126. Установлен недавно. Он более мощный, но тоже остается в нашем списке «опасных».

Типы двигателей, не подверженные данной проблеме

1. Шестнадцатилетняя, модель 21124, 1.6 литров, считается одним из самых надежных. Установлен на двенадцатую модель Жигулей. С этим мотором у вас не возникнет проблем с газораспределительным механизмом.
2. Восьмиклапанный, модель 11183, объемом 1,6 литра, проверенный двигатель, отличающийся надежностью, простотой обслуживания и доступностью запчастей. Также попадает в разряд сейфа.

Несколько советов, как не узнать гнет ли клапан на Калине и не дойти до дорогостоящего ремонта

Во избежание поломки газораспределительных механизмов необходимо своевременно производить замену ремня ГРМ.

В этом случае замены одного ремня недостаточно. Обязательно меняйте с его помощью натяжные ролики и следите за состоянием помпы. При необходимости его тоже нужно заменить.

Ни в коем случае не экономьте на запчастях. Тщательно выбирайте ремень ГРМ. На нем не должно быть неровностей, полос и швов.

При покупке водяных насосов и натяжных роликов выбирайте только известных и проверенных производителей.

Соблюдая эти простые правила, вы никогда не узнаете, продувает ли клапан на машине Валина, и сколько стоит переборка двигателя.

Хочется надеяться, что данная статья поможет избежать проблем, обычно связанных с отсутствием технического состояния автомобиля. С правильным управлением элементами газораспределительного механизма таких проблем возникнуть не должно.

.