Защита картера двигателя как выглядит: что это и как ее выбрать
что это и как ее выбрать
Алексей Федоров
автомеханик со стажем
Профиль автора
Вода, снег, ветки, камни и грязь в любом случае попадают под капот вашей машины, даже если вы ездите на ней только по городу.
Моторный отсек нельзя полностью изолировать от внешней среды: мотор и коробка передач перегреются. А вот прикрыть и обезопасить нижнюю часть вполне реально. Для этого и нужна защита картера двигателя и КПП.
Что вы узнаете
- Когда нужна защита картера
- Почему плохо, когда ее нет
- Как выбрать защиту картера
- На что обратить внимание при выборе защиты
- Как ее установить
- Как и зачем ее обслуживать
Рассылка для автолюбителей и тех, кто подумывает ими стать
Главное о том, сколько стоит владеть машиной, к чему быть готовым и как отстаивать свои права, — в вашей почте дважды в месяц. Бесплатно
Когда нужна защита картера
Картер — часть корпуса сложных агрегатов в автомобиле: двигателя, мостов и трансмиссий.
Обычно нижняя. Его могут отлить из металлического сплава или пластика, внутри находится большая полость с маслом. Как только на этой детали появляются повреждения, масло убегает — и агрегат может серьезно пострадать.
Невозможно переоценить пользу защиты картера:
- На бездорожье можно столкнуться с чем угодно. Это может быть и огромный камень в глубокой луже, и бревно, незаметное из-за высокой травы. От сильного удара не спасет ни одна защита, но повреждения будут менее существенными.
- В городе нередко приходится ехать через широкие лужи, воду в колее или какой-нибудь мусор — даже обычный пластиковый пыльник не даст ему попасть под ремень генератора.
- Зимой глыбы льда из-под грузовиков иногда летят прямо под колеса. Тонкий пластиковый пыльник вряд ли спасет от такого, но композитная или металлическая защита убережет моторный отсек от повреждений. Сугробы на парковках — тоже проблема, но лечь на сугроб защитой, а не поддоном двигателя куда безопаснее.
Вас просто вытащат, но ни двигатель, ни картер коробки передач, ни какой-нибудь патрубок не пострадают.
Вас просто вытащат, но ни двигатель, ни картер коробки передач, ни какой-нибудь патрубок не пострадают.Чем грозит отсутствие защиты
На бюджетных автомобилях вроде Фольксвагена Поло, Киа Рио или Рено Логана в базовой комплектации нет защиты картера. А еще ее могут забыть поставить после ремонта. Или снять по желанию клиента — если она, например, была неоригинальной, металлической и жутко дребезжала на кочках.
Есть плюсы: убрали лишний вес с передней оси, мотор лучше охлаждается. Иногда даже увеличивается клиренс, если защита сильно провисала. Но потенциальных проблем и неприятностей гораздо больше.
Вода из-под колес будет попадать на раскаленные детали выхлопной системы. Резкие перепады температуры могут стать причиной трещин или деформаций.
Пыль, грязь, песок, мелкие камни вызывают преждевременный износ поликлинового ремня и роликов, но это полбеды. Если попадет что-нибудь покрупнее, могут появиться серьезные проблемы. Обычный целлофановый пакет может намотаться на какой-нибудь шкив, а там как повезет.
В лучшем случае машина останется без генератора, кондиционера и усилителя руля, в худшем — без двигателя.
Важно помнить, что маслозаборники у двигателя и многих коробок передач расположены в самом низу — буквально в 1—2 см от нижней плоскости поддона. Стальной поддон может замяться, и есть риск, что это станет причиной масляного голодания — двигатель или КПП может заклинить. Алюминиевый или пластиковый поддон от удара может расколоться. Масло в этом случае убегает на дорогу, лучше как можно быстрее заглушить двигатель и вызывать эвакуатор.
/guide/evakuator/
В каких случаях стоит вызвать эвакуатор
Фольксваген Поло Седан без защиты. Поддон двигателя и АКПП Фольксваген Туарег. Поддон двигателя с датчиком уровня и температуры масла довольно низко — без защиты их легко повредитьКак выбрать защиту картера
Сначала надо разобраться с тем, что уже есть. Защита двигателя — это чуть ли не первая строчка в списке допоборудования, которое предлагает или даже навязывает дилер при покупке новой машины.
Неплохо, если защиты не было и ее установили сразу же на новый автомобиль. Гораздо хуже, когда оригинальную полимерную защиту снимают и ставят вместо нее железную универсальную. Мало того что покупатель лишается оригинальной защиты двигателя — нередко он еще и переплачивает за никудышный кусок железа.
Если у вас оригинальная защита, пусть даже пластиковый пыльник, — это лучший способ обезопасить моторный отсек от воды и грязи. Само собой, важно учитывать, что пыльник должен закрывать всю площадь моторного отсека снизу, при этом иметь специальные воздушные каналы, необходимые для охлаждения АКПП или поддона ДВС. Нередко оригинальная защита дополнена еще и листом шумоизоляции. Это снизит шум от двигателя плюс не даст быстро остынуть зимой.
/guide/toplyak/
Что делать, если машину затопило
Если же защиты не было и нет, есть несколько вариантов от сторонних производителей.
Стальная — самый популярный вариант, потому что они везде есть и стоят дешево.
Если выбираете такую, не старайтесь сэкономить, у дешевых версий немало минусов:
- Отверстия под крепеж совпадут далеко не везде, поэтому защиту вряд ли получится закрепить надежно. Автомеханики будут страдать на каждом ТО — ведь защиту нужно снимать, чтобы поменять масло в двигателе или КПП или перебрать переднюю подвеску. Им придется подтягивать подкрылки к краям защиты. Но как бы они ни старались, что-нибудь будет болтаться и дребезжать.
- Защита быстро ржавеет — сквозные дыры появляются примерно через 3—4 года.
- Нет воздушных каналов и сливных отверстий, которые обязательно есть на штатной защите. На картер двигателя или коробки передач не попадет нисходящий воздух, а значит, они будут работать в более сложном температурном режиме. Вода, которая давно бы утекла, будет стоять и станет причиной сквозной коррозии.
- Сливные отверстия и воздушные каналы могут быть там, где их быть не должно. В результате коробка и двигатель охлаждаются плохо, но грязь и камни летят в подкапотное пространство. Защиту приходится снимать и чистить.
Защиту приходится снимать и чистить.Алюминиевая защита легкая и значительно меньше подвержена коррозии. Может показаться, что это хороший вариант, но у относительно недорогих универсальных версий проблемы те же, что у дешевых стальных. Алюминий мягче стали, что вынуждает делать защиту толще для сохранения тех же характеристик ударопрочности.
6 способов сломать двигатель автомобиля
Из композитных материалов. На вид напоминает пластик, обычно черного цвета. Такие отливают в специальных формах. Производители не заморачиваются с дальнейшей обработкой, поэтому точность изготовления низкая. Отверстия, конечно, совпадают, но для крепежа используют огромные шайбы, чтобы компенсировать зазоры. Из плюсов можно отметить легкость и абсолютную устойчивость к коррозии.
Что важно при выборе защиты
Если своего опыта нет, лучше почитать отзывы перед покупкой. Вот на что стоит обратить внимание:
- Насколько хорошо защита подходит к машине — ровно ли она встанет, нужно ли будет прикручивать дополнительные крепления или что-то к чему-то притягивать.
- Все ли отверстия соответствуют отверстиям на локерах и подрамнике.
- Как новая защита влияет на клиренс. Итоговый вариант может выглядеть как лист железа с одним изгибом, из-за этого защита будет сильно провисать — и машина начнет задевать днищем там, где раньше спокойно проезжала.
- На месте ли технологические отверстия. Одни нужны для охлаждения, другие могут быть сделаны для обслуживания — под масляным фильтром и сливной пробкой, они обычно закрыты пластиковыми заглушками. Такой вариант позволит сэкономить на снятии и установке защиты при замене масла.
- Есть ли в комплекте метизы и крепежные элементы. У дешевых защит обычно некачественный железный крепеж, который крайне быстро ржавеет. Если решили менять оригинальную защиту на другую, постарайтесь сохранить оригинальные болты крепления: они покрыты антикором и прослужат дольше. Болты из комплекта лучше хорошо обработать, иначе на следующем ТО их придется высверливать или спиливать болгаркой.
Цены на защиты сильно разнятся и начинаются от 2000—2500 Р за комплект — в нем обычно сама защита, кронштейны, крепеж и инструкция по установке.
/guide/how-to-buy-used-autoparts/
Как покупать б/у запчасти для машины
Тут стоит присмотреться и к более дорогим вариантам — за 5000—7000 Р, чтобы было меньше проблем с установкой, креплением и коррозией.
Либо же озаботиться вопросом и узнать, что стояло на машине с завода. В этом случае оригинальную защиту можно найти на «Авито» — в хорошем состоянии и за вполне разумные деньги. Возможно, потребуются оригинальные кронштейны, если их не было или дилер их снял при установке другой защиты. Оригинальная защита никогда не дребезжит и хорошо защищает от грязи. Заводские защиты, даже из металла, достаточно толстые, коррозия может навредить лишь внешнему виду.
Алюминиевая защита. В комплекте есть кронштейны, инструкция и крепежКак установить защиту
В автосервисах за снятие и установку защиты обычно берут 400—600 Р, но если ее ставят туда, где ее не было, цена будет выше — от 1500 Р. Помимо самой защиты придется установить кронштейны для ее крепления.
Возможно, понадобится что-то где-то подпилить, просверлить, приклепать — в зависимости от машины и комплекта поставки защиты.
6 приложений для учета расходов на авто
Так или иначе, в комплект поставки входит инструкция по установке. С ее помощью защиту несложно установить самостоятельно. Не рекомендуем заниматься этим на домкрате: это крайне небезопасно. Используйте яму или эстакаду, а если на улице холодно, но хотите сделать сами — арендуйте подъемник в теплом боксе. Тепло, безопасно и есть инструмент.
Неплохой вариант установки на новый Фольксваген Туарег. Алюминиевая защита установлена поверх штатного пыльника Так все выглядит в заводском исполнении. Пыльник справляется с защитой от воды и грязи, но, учитывая внедорожный потенциал Туарега, есть смысл его усилитьКак и зачем обслуживать защиту
Защиту важно обслуживать. Если машину обслуживают чаще чем раз в год, это не проблема, ведь защиту снимают при каждом ТО. Хороший автомеханик не поленится смазать болты, так их будет проще закрутить, а если на защите будет грязь — стряхнет ее, чтобы она не сыпалась на голову, когда защиту придется ставить назад.
Если вы мало ездите и бываете на ТО раз в год — не поленитесь раз в полгода заехать на эстакаду и осмотреть автомобиль. Ударьте по защите кулаком снизу: если на нее что-то попало, вы непременно услышите посторонний шум. Если же посторонних предметов на защите нет, можно даже не снимать ее полностью, а откручивать болты по одному и смазывать их по очереди.
/chto-delat-s-to/
«Масло теперь будем лить российское»: 10 советов, как обслуживать авто в новых условиях
Запомнить
- Ездить без защиты небезопасно: как минимум это вызовет повышенный износ вращающихся деталей.
- Защиту стоит подбирать тщательно, но лучший вариант — сохранить или установить оригинальную. Если дилер навязывает защиту как допоборудование, лучше отказаться и выбрать что-нибудь более полезное.
- Не забывайте про обслуживание защиты.
Защита картера — выбираем бронежилет для двигателя — журнал За рулем
Установка добротной защиты картера обезопасит агрегаты от повреждений на наших дорогах, но может ли она при этом и навредить? Попробуем разобраться в этом вопросе.
Ставить или нет защиту картера? И если да, то какую предпочтительнее?
Большинство производителей оснащают свои автомобили лишь пластиковой защитой картера двигателя. По сути, она уберегает лишь от грязи, а не от механического воздействия. Часть автогигантов все же устанавливают некое подобие металлической защиты, но есть и те, кто вообще ничего не ставит.
Рынок предлагает широкий выбор разнообразных вариантов защит.
Фактор риска
На помощь владельцам, которым необходима полноценная защита агрегатов, приходит рынок неоригинального дополнительного оборудования. Бывает, что для одной модели автомобиля доступно аж шесть различных вариантов защит. Обратная сторона медали – это оборудование не сертифицировано самими автопроизводителями. На официальном уровне они говорят, что установка таких защит может сказаться на пассивной безопасности автомобиля при столкновениях и на температурном режиме под капотом. В первом случае под угрозой человеческие жизни, а во втором – риск перегрева и отказа мотора или коробки передач.
При этом все будет зависеть от конкретной модели автомобиля, то есть ее конструктивных особенностей. Для одних дополнительная защита может сыграть значимую негативную роль, для других – нет.
По факту, автопроизводители абсолютно правы, но всей ситуацией заведует слово «может». Никто не проводил краш-тестов автомобилей с дополнительными защитами и каких-то полноценных исследований об их влиянии на работу двигателей или коробок передач. На практике нет никакой статистики, которая могла бы подтвердить негативное влияние такого дополнительного оборудования.
Проведение крэш-тестов – дорогое удовольствие. Цена вопроса полноценного исследования изменения характера повреждений с неоригинальной защитой картера и без нее вообще лежит в другой плоскости.
В теории дополнительная защита, безусловно, влияет на характер распределения и поглощения энергии удара по силовой структуре автомобиля и может привести к тому, что двигатель не сможет уйти под машину.
Однако ни в одной кузовной станции не найти этому практического подтверждения. Не существует и какой-то устойчивой зависимости того, что дополнительная защита усугубляет последствия ДТП.
Нештатная защита картера двигателя, конечно же, влияет на температурный режим под капотом, точнее, на аэродинамические потоки воздуха. Теоретически ее установка может ухудшить охлаждение двигателя и коробки передач. Ведь ее форма и расположение вентиляционных отверстий (если они вообще есть) отличаются от заводского пыльника. Однако на деле и по этому вопросу нет статистических подтверждений возможного вреда. Отказы агрегатов из-за перегрева, в основном, связаны именно с их конструктивными недостатками или неисправностями самой системы охлаждения.
На сегодняшний день уже не двигатели, а автоматические трансмиссии наиболее чувствительны к температурному режиму. Начинку коробок с большим количеством передач размещают в очень компактные корпуса, и этот шаг требует наличия высокопроизводительной системы охлаждения.
Против позиции автопроизводителей играет и практика официальных дилеров, которые сами предлагают установку неоригинальных защит, иногда даже нескольких видов. Сложно представить, чтобы при таком раскладе клиенту отказали в гарантийном ремонте агрегатов, на неисправность которых теоретически могло повлиять внедрение такого дополнительного оборудования. Поэтому если вы опасаетесь за возможные проблемы, а защита все же нужна, но средства поджимают, то купите и установите на стороне один из ее видов, который предлагает дилер. В случае возникновения гарантийных случаев никто не будет смотреть, где вам ее поставили. Помните, сам по себе факт наличия неоригинальной защиты – это еще не повод отказывать в гарантийной ремонте, например из-за перегрева мотора. Причинно-следственную связь еще нужно установить.
На некоторых моделях машин штатный пыльник представляет собой сплошной лист пластика с мизерными вентиляционными отверстиями либо вообще без них. В этом случае установка металлической или композитной защиты вообще не изменит климат под капотом.
Примерочная
Рынок предлагает три типа защит картера: стальные, алюминиевые и композитные. При этом для одного и того же автомобиля возможны еще и вариации формы и толщины.
Стальная защита картера – наиболее ходовой товар, который имеет самую привлекательную цену.
Самые бюджетные – стальные варианты. Увы, при этом они обладают большим весом и обеспечивают наименьшую защиту. Степень деформации самая значительная из троицы.
Чем меньше ребер имеет композитная защита, тем выше ее прочностные характеристики – проверено на стендах. Они являются лишь дополнительными концентраторами напряжения. Поэтому не гонитесь за красивым внешним видом.
Примерно в одном ценовом диапазоне, который почти в два раза превышает стальной уровень, находятся алюминиевые и композитные варианты. Последний тип обладает наименьшим весом при сходных прочностных характеристиках с алюминиевым исполнением. Увы, при определенном воздействии композитный материал трескается и разрушается, защиту придется выкинуть.
А вот алюминиевый аналог еще можно выпрямить и поставить снова.
Алюминиевая защита картера стоит приличных денег. Зато она прочная, легкая и подлежит восстановлению.
Варианты креплений различных типов защит могут существенно отличаться. Одни можно снять и поставить при замене масла за пару минут, а другие потребуют значительно больше времени. При прочих равных лучше выбрать тот вариант, который будет иметь наиболее простой и надежный крепеж. Тут на помощь придет опыт других владельцев. В противном случае придется постоянно прибегать к замысловатым приемам при снятии и установке, чтобы не сломать закисшие крепления, которые могут располагаться крайне неудачно. Иногда встречаются защиты с технологическими окошками под сливными пробками и масляным фильтром, но чаще всего такую защиту проще демонтировать, чтобы потом долго и упорно не вытирать растекшееся по ней масло.
Фото: автора и «За рулем»
| |||||||||||||||||||||
Сегодня большинство самолетов авиации общего назначения или частных самолетов по-прежнему
приводимый в движение пропеллерами и двигателями внутреннего сгорания, как и ваш
автомобильный двигатель.
Мы обсудим основы
двигатель внутреннего сгорания, использующий
Братья Райт 1903, показанный на рисунке в качестве примера.
Дизайн братьев очень прост по сегодняшним меркам, так что это хороший
двигатель для студентов, чтобы учиться и изучать
основы двигателей
и их
операция.
На этой странице мы представляем
компьютерный чертеж 
материалы), а горячий жидкий алюминий заливают в форму и дают ему остыть, превращая его в твердую формованную деталь. Вы можете видеть, что произведение было довольно сложным,
с рядом отверстий и паутин.
В картер по углам отлиты четыре ножки для крепления двигателя к
нижнее крыло самолета.
Если посмотреть на рисунок немного подробнее, можно увидеть две основные части.
картер, коробчатая конструкция справа и изогнутая конструкция слева
если смотреть спереди двигателя.
. 
Коленчатые валы поршневых двигателей
Коленчатый вал устанавливается параллельно продольной оси картера и обычно поддерживается коренным подшипником между каждым броском. Коренные подшипники коленчатого вала должны быть жестко закреплены в картере. Обычно это достигается с помощью поперечных ребер в картере, по одному на каждый коренной подшипник. Стенки составляют неотъемлемую часть конструкции и, помимо поддержки основных подшипников, повышают прочность всего корпуса. Картер разделен на две секции в продольной плоскости. Это разделение может быть в плоскости коленчатого вала, так что половина коренного подшипника (а иногда и подшипников распределительного вала) находится в одной части корпуса, а другая половина — в противоположной части. [Рисунок 1] Другой метод заключается в разделении картера таким образом, чтобы коренные подшипники крепились только к одной секции картера, к которой прикреплены цилиндры, тем самым обеспечивая средства снятия секции картера для осмотра, не нарушая регулировка подшипников.
| Рис. 1. Типовой оппозитный двигатель в разобранном виде на компоненты в сборе |
Коленчатый вал является основой поршневого двигателя. На него действует большая часть сил, развиваемых двигателем. Его основное назначение — преобразовать возвратно-поступательное движение поршня и шатуна во вращательное движение для вращения гребного винта. Коленчатый вал, как следует из названия, представляет собой вал, состоящий из одного или нескольких кривошипов, расположенных в определенных точках по его длине. Шатуны или шатуны формируются путем ковки выступов в вал перед его механической обработкой. Поскольку коленчатые валы должны быть очень прочными, их обычно выковывают из очень прочного сплава, такого как хромоникелевомолибденовая сталь.
Коленчатый вал может быть цельным или составным. На рис. 2 показаны два репрезентативных типа сплошных коленчатых валов, используемых в авиационных двигателях.
Четырехрядная конструкция может использоваться как на четырехцилиндровых горизонтально-оппозитных, так и на четырехцилиндровых рядных двигателях. Шестиходовой вал используется в шестицилиндровых рядных двигателях, 12-цилиндровых двигателях V-образного типа и шестицилиндровых оппозитных двигателях. Коленчатые валы радиальных двигателей могут быть однорядными, двухрядными или четырехрядными, в зависимости от того, является ли двигатель однорядным, двухрядным или четырехрядным.
Рисунок 2. Цельные типы коленчатых валов детали — шейка, шатунная шейка и шатунная щека. Противовесы и демпферы, хотя и не являются настоящей частью коленчатого вала, обычно прикрепляются к нему для уменьшения вибрации двигателя.
Шейка поддерживается коренным подшипником и вращается в нем. Во всех случаях тип коленчатого вала и количество шатунных шеек должны соответствовать расположению цилиндров двигателя. Положение кривошипов на коленчатом валу по отношению к другим кривошипам того же вала выражается в градусах. Самый простой коленчатый вал – одноходовой или 360°. Этот тип используется в однорядном радиальном двигателе. Он может быть построен из одной или двух частей. При использовании этого типа коленчатого вала предусмотрены два коренных подшипника (по одному на каждом конце). Двухходовой или 180-градусный коленчатый вал используется на двухрядных радиальных двигателях. Балансировка коленчатого валаЧрезмерная вибрация в двигателе приводит не только к усталостному разрушению металлических конструкций, но и к быстрому износу движущихся частей. В некоторых случаях чрезмерная вибрация вызвана неуравновешенным коленчатым валом. Коленчатые валы сбалансированы для статической и динамической балансировки. Коленчатый вал статически уравновешен, когда вес всей сборки шатунов, щечек кривошипа и противовесов уравновешен вокруг оси вращения. При проверке на статическую уравновешенность его помещают на две кромки ножей. Если вал имеет тенденцию поворачиваться в каком-либо одном положении во время испытания, он не находится в статическом равновесии. Динамические демпферы Коленчатый вал является динамически сбалансированным, когда все силы, создаваемые вращением коленчатого вала, и импульсы мощности уравновешиваются сами по себе, так что при работе двигателя возникает небольшая вибрация или она вообще отсутствует. Конструкция динамического демпфера, используемого в одном двигателе, состоит из подвижного стального противовеса с прорезями, прикрепленного к щеке кривошипа. Два стальных штифта в форме катушек входят в прорезь и проходят через увеличенные отверстия в противовесе и щеке кривошипа. Разница в диаметре между штифтами и отверстиями обеспечивает эффект маятника. |
Он служит центром вращения коленчатого вала. Он имеет поверхностную закалку для уменьшения износа. Шатун — это часть, к которой крепится шатун. Он смещен от центра основных журналов и часто называется броском. Две щеки кривошипа и шатунная шейка делают бросок. Когда сила прикладывается к шатунной шейке в любом направлении, кроме параллельного или перпендикулярного к центральной линии коленчатого вала и через нее, это заставляет коленчатый вал вращаться. Внешняя поверхность закалена азотированием для повышения износостойкости и обеспечения требуемой опорной поверхности. Шатунная шейка обычно полая. Это уменьшает общий вес коленчатого вала и обеспечивает проход для передачи смазочного масла. На ранних двигателях полая шатунная шейка также служила камерой для сбора шлама, нагара и других посторонних материалов. Центробежная сила выбрасывала эти вещества за пределы камеры и не позволяла им достичь поверхности шатунного подшипника. Из-за использования беззольных масел-диспергаторов в новых двигателях больше не используются шламовые камеры.
На некоторых двигателях в щеке коленчатого вала просверливается канал, через который масло из полого коленчатого вала может распыляться на стенки цилиндров. Щека кривошипа соединяет шатунную шейку с коренной шейкой. В некоторых конструкциях щека выходит за пределы шейки и несет противовес для балансировки коленчатого вала. Щека кривошипа должна иметь прочную конструкцию, чтобы обеспечить требуемую жесткость между шатунной шейкой и шейкой.
В двигателе радиального типа предусмотрен один ход на каждый ряд цилиндров.
