Зимой ваз 2110 – Плохо заводиться зимой ваз 2110 думаю может проблема в свечах? Летом авто без проблем заводилась с первова раза. — авторазбор Казань — Новой можно назвать лишь ту запчасть, которая еще не произведена.

Зимой ваз 2110 – Плохо заводиться зимой ваз 2110 думаю может проблема в свечах? Летом авто без проблем заводилась с первова раза.

Май 03 2020

Содержание

Эксплуатация автомобиля в зимнее и холодное время

Возмущает что приход зимы всегда внезапен. Засыпали под дождь, а утром все уже завалено снегом и на дорогах настоящий каток. Куда там до благодати, самый противный сезон! Автомобиль, как специально, начинает «сыпаться» именно в такие моменты.

Но раз на прикол его не поставить. значит есть прямой смысл сконцентрироваться на особенностях зимней эксплуатации.

Начнем, например, с того, с чего начинает автовладелец утреннюю встречу с любимцем. проникновения вовнутрь. Почему «проникновения»? А ключ отказывается открывать дверь! Вчерашняя влага осела на деталях замка, мороз за ночь заблокировал все, что может вращаться в этом нехитром устройстве.

Беда небольшая. Не стоит только ее усугублять, пытаясь силой провернуть ключ. Есть вариант остаться с его обломком. Самый простой и надежный способ — залить в замочную скважину несколько капель специального препарата для отмораживания замков. Если его нет, выручит обыкновенная зажигалка. Только нужно быть предельно осторожным. Нагревать пламенем стоит не сам замок, а ключ: в этом случае вы не попортите пластмассовую заглушку, защищающую замочную скважину от попадания грязи.

Открыли двери — не спешите забывать про замок. Не пройдет и получаса. как он снова напомнит о себе. Избегите ненужных огорчений. Залейте в замки все ту же жидкость для отмораживания. либо несколько капель моторного маслица или тормозной жидкости. А для удобства операции воспользуйтесь одноразовым медицинским шприцом. Вещь не Бог весть какая дорогая, а в автомобильном хозяйстве может понадобиться не раз. Следующее. что предпринимает автолюбитель, так это попытку завести промерзший за ночь двигатель. Есть автомобили, которые пускаются сразу и без проблем. Но их. с вашего позволения, подавляющее меньшинство. Обычно автомобиль пускается зимой с третьей-четвертой попытки, но бывает и луже.

Приход того или иного времени года псе ожидают по-разному. И только у автомобилистов зима (снег, холод, скользкие дороги) вызывает почти одинаковые эмоции.

Проигрываем. Вы поворачиваете ключ в замке зажигания, автомобиль не заводится. Дублировать данную операцию сходу не нужно, выдержите паузу, дайте аккумулятору восстановить свои силы. Минуты 3-4 ему вполне хватит. Перед тем как повторить запуск, нажмите на педаль сцепления, отсоединив тем самым коробку пepeдач от двигателя. Стартеру крутить и то и другое намного сложнее. Двигатель стал проворачиваться шустрее? Замечательно. Не останавливайтесь на достигнутом. Проделывать все эти манипуляции. как показала практика, имеет смысл раз 5 -7 Если после этого двигатель не ожил, нужно приступать к мерам более глобальным.

Первое, что приходит на ум, так это попроситься к кому-либо на буксир. Мера действенная. если вы еще не залили свечи Если уже успели, то каждый пройденный на буксире метр будет отдалять вас от радостного момента запуска двигателя. Дело в том. что при низких температурах бензин испаряется значительно хуже, поэтому он будет оседать на стенках цилиндра и свечах. Можно, конечно, продуть цилиндры. убрав ручку подсоса до конца и медленно полностью утопить педаль газа. Но это помогает в трех случаях из десяти. Лучше всего вывернуть свечи, обтереть их и высушить. А еще лучше — прокалить на электрической плитке или газовой горелке. Горячие свечи — это приближение вашего триумфа. Автомобиль после таких манипуляций обычно заводится сразу.

Неоценимую услугу в такого рода перипетиях может оказать вам баллончик с жидкостью для быстрого старта. Принцип действия его довольно прост: перед пуском двигателя вы впрыскиваете данную жидкость в воздухозаборник карбюратора (еще лучше — непосредственно в карбюратор) и поворачиваете ключ в замке зажигания. Легкие фракции, содержащиеся в аэрозоле, воспламеняется куда быстрее. чем пары бензина, обеспечивая тем самым довольно легкий пуск. Итак. двигатель завелся. Но не спешите устанавливать на нем максимальные обороты. Мнение о том. что чем больше обороты, тем он быстрее прогреется, не то чтобы неправильное. Оно просто чревато последствиями. Дело в том. что загустевшее масло на больших оборотах не успевает поступать ко всем трущимся деталям, провоцируя голодание. Поэтому самой оптимальной является такая частота вращения двигателя, при которой он работает без перебоев. Как показывает практика, это 1200-1500 об/мин

Установите нормальный режим для прогрева, не вздумайте нырять в машину и включать печку, закупорив при этом все окна. Во-первых, эффективность печки на этом этапе достаточно мала, да и время для прогрева двигателя значительно увеличится. Тепло-то для печки отбирается у двигателя! Теплообменник является своего рода радиатором для охлаждения двигателя.

И включив отопитель. вы будете охлаждать и без того холодную охлаждающую жидкость. Во-вторых, закупорив окна в стремлении согреться, вы неминуемо резко сократите себе видимость: стекла моментально запотеют. Лучше уж согреться тем. что очистить автомобиль от снега. Уповать на то. что он во время движения оттает сам. не стоит. Для этого понадобится немало времени. А управлять им вслепую — дело неблагодарное. Если же автомобиль не занесен, то. устроившись за рулем, приоткройте окно. Тем самым вы избавите себя or телодвижений, связанных с протиранием запотевших стекол.

Машина еще не готова к полноценной эксплуатации в холод. Прогретый двигатель и теплый салон — еле не все. что нужно. Загустевшее масло в коробке передач и редукторе заднего или переднего моста существенно затруднят не только движение автомобиля. но и сократят срок службы агрегатов. Поэтому, как бы вы не спешили, изберите щадящий режим движения, проедьте на 1-2 передаче около 2 3 км. Этого вполне хватит, чтобы масло в этих агрегатах не то чтобы разогрелось. а достигло нужной вязкости.

Выехав со стоянки на дорогу, не поленитесь пару роз резко затормозить, не создавая, естественно, аварийной ситуации. Во-первых, вы проверите работоспособность тормозов, во-вторых, оцените сцепление автомобиля с дорогой. Помните. что сюрпризы зимой может преподнести не только автомобиль. но и то. по чему он движется.

Выезжая на зимнюю дорогу, забудьте все то, что вы позволяли себе на сухом асфальте. Любое резкое движение рулем, педалью газа или тормоза может привести к плачевным последствиям. Про тормоза вообще лучше забыта, если на чих не установлена ABS. Самый эффективный способ — тормозить двигателем, то есть постепенно переключаться с высшей передачи на низшую. Подъезжая к перекрестку, нужно быть особенно внимательным. Дорожное полотно в этом месте, как правило, особенно скользкое (накатано тормозящими и трогающимися автомобилями). Останавливаясь на перекрестке, постарайтесь оставить перед собой достаточно пространства до впереди стоящего автомобиля. Уж если вас и подцепит какой-нибудь лихач, то вам придется разбираться только с ним. а не с тем. кто стоял впереди.

Стартовать с появлением зеленого тоже не стоит очень резво. Начнем с того, что вам это не удастся. Да и за цепить стоящий рядом автомобиль можно элементарно. Дабы избежать этого, трогаться лучше всего внатяг. Лучше со второй или третьей передачи. Тем самым вы побережете нервную систему и себе, и окружающим. Да и «уйдете» с перекрестка значительно быстрее.

Бывают моменты, когда тронуться с места даже внатяг бывает досрочно сложно, колеса все равно срываются в проворот. Одной человеческой силы, приплюсованной к ста лошадиным, иногда хватает. Попросите помочь вам своего пассажира — в большинстве случаев такой «тандем» бывает очень кстати. Если же вы в машине один и помочь вам некому, то-да может выручить песок, заранее приготовленный вами в багажнике. Полиэтиленовый пакетик с 3-4 кг этого «средства» может существенно скрасить ваши взаимоотношения с обледенелой дорогой. Если и это не помогает, если испробованы все способы, включая движение «враскачку», тогда обратите свой взор на домкрат. Обычно тяжело тронуться с того места, где вы уже «намылили». Чтобы «переставить» автомобиль, достаточно поддомкратить забуксовавшее колесо и толкнуть машину с противоположной стороны, приложив силу перпендикулярно его движению. Чем выше вы поднимете автомобиль, тем дальше вы его переставите.

Тронувшись, наконец, с места, не спешите наверстывать упущенное время. Скользкая дорога не прощает резких движений и суеты Помните, что занос, как. впрочем, v многие другие критические ситуации, возникающие на зимней дороге, проще предотврати чем из него выйти.

Чтобы до бесконечности не задерживать вашего внимания на этой публикации, позвольте один общий совет: если уж вы склонны терять контроль над автомобилем, не теряйте его хотя бы над собой. Чёткий расчет и холодная голова помогут справиться с тем. что готовит человеку за рулем долгая питерская зима.

Олег Калаушин

vaz-rukovodstvo.ru

ВАЗ 2110 | Подготовка автомобиля к зиме

14.4. Подготовка автомобиля к зиме

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Если вы еще не подготовили к ней свой автомобиль – спешите. Мы не настаиваем на том, чтобы все наши советы и рекомендации вы выполняли самостоятельно. Если нет желания возиться – существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как надо.

Шины

По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине мы писали неоднократно, поэтому коротко напомним лишь основные моменты.

Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow – «Грязь+Снег»), Winter («Зима») или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.

Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше.

Нежелательно зимой ездить на всесезонных шинах — тех, что маркируются индексами AS (All Seasons – «Все сезоны») или AW (Any Weather – «Любая погода»).

«Зимние» возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно «более зимняя», чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой – это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter.

Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь возрастают: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные.

Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют… летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.

Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или излишне утопленные в резину шипы увеличивают износ шины. И, понятно, не способствуют безопасности.

Двигатель

Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – этакие «кипятильнички» в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер… К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона.

Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами. Стоимость вместе с установкой – около $250. Примерно за $100 можно приобрести подогреватель отечественного производства (для ВАЗовских моделей и «Волги»), но таймер для него не предусмотрен.

Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, а у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и не везде. Другой выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Горючим для него служит бензин или солярка, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

На российском рынке представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, а также изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ).

Установить подогреватель можно на специализированных станциях, которых уже немало и в Москве, и в целом по России. Время разогрева – не более 15 минут, при этом тратится всего 200 г бензина или дизтоплива. Такие подогреватели (помимо таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления. Стоимость автономного подогревателя на российском рынке – около $1000.

Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

Масло

Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?

Подавляющее большинство современных моторных масел – в той или иной степени – всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется «похолоднее».

Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием «правилом 35».

В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W–40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к летним маслам класса 40.

Запомните число 35. Если из него вычесть «зимний» индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть.

35 – 15 = 20. Значит, маслом 15W–40 можно пользоваться при температурах до –20° C.

Соответственно, чем меньше «зимний» индекс класса вязкости, тем масло «холоднее». 10W – до –25° C; 5W – до –30° C.

Это и есть «правило 35». Простое и полезное.

Аккумулятор

Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз?

Если аккумулятор сравнительно молод (до 3Р4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла…

Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность «полноценной жизни» аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.

Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли – от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы – батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например, «Bosch», «Steco», «American», «Fiamm», и аккумуляторы по цене ниже $60 («Mutlu», «Inci», «Centra», «SAEM» и т. д.).

Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.

Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29.

Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.

Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов – попадаются аккумуляторы «обратной полярности», до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.

Система зажигания

Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором – тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных – сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя – тоже (а лучше заменить). Еще лучше – заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).

Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим «соленым» дорогам их желательно поменять, и лучше – на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм.

Отдельно – о свечах. Обычно их меняют через 15–20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах – прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год – это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы. Топливная система

Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все – из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – «нейтрализовать», применив так называемые «вытеснители влаги». Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.

Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска – убедиться в чистоте инжекторов.

Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при –20° С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько «зимней» является солярка, которая у нас продается зимой – можно только гадать). Одна из действенных мер – применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при –40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.

Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5–10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.

Кузов

Зима – не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно – с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.

Нелишней будет и установка подкрылков.

Стоимость комплекса этих услуг в среднем составляет $250–300 и зависит, в основном, от вида применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут быть финский Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl.

Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.

Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом.

Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц – после обязательного мытья машины и ее сушки.

Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит – те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают свое черное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая…

Стекла

Обзорность – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion… Жителям северных регионов можно попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, – они не так давно появились в продаже.

Еще один элемент активной безопасности – боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При наличии лишних $250 вы можете установить зеркала с электроподогревом и электроприводом, которые сделают общение с автомобилем более приятным.

Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла – ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в $50, а новое стекло и его «вклейка» – как минимум в $350.

Еще одна «зимняя» проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но… Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.

Расходные материалы

Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения – не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – дороже обойдется.

Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в сельской местности при –20° – сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя – непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания –20° С, не обольщайтесь и не вздумайте ее разбавлять, даже если на улице –10° С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).

Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешевая водка, которую прошлой зимой многие предпочитали наливать в бачок. От нее только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо…

Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций,

automn.ru

Плохо заводиться зимой ваз 2110 думаю может проблема в свечах? Летом авто без проблем заводилась с первова раза.

согласен с последним комментарием Артема, вот у меня свечи новые, аккум новый был, масло синтетика зимняя, все фильтра менены, но хреново заводилась, Поменял Датчик массового расхода воздуха и с пол пинка стала заводится, пока было -20 только, посмотрим что будет дальше. Он отвечает и за смесь и за многое в общем, так что на диагностики пусть проверят в каком он состоянии

покажи мне хоть одно российское ведро которое без проблем заводится в зиму.

Проблема в названии ВАЗ. Помню, выезжая зимой со стоянки, частенько ржал над владельцами Жигулей, как они разводят костерки и свечи прокаливают. Вот кто их заставлял покупать это чудо отечественного автопрома?

Для начала надо масло зимнее залить. Ну и новые свечи совсем не помешают.

Холодно. Форсунки почисть.

80%, что в свечах и 90%, что в каком-то из элементов системы зажигания, которым могут быть и свечи. Электрика, особенно высоковольтная, околонулевую погоду не любит.

100% что дело в гараже — ЕГО НЕТУ!! ! котел хотя бы поставь, десятки на холодную вообще нельзя заводить ремень ГРМ может перескочить….

ой какие тут все умные)) ) ответы очень похожи на ответы пешеходов, которые за рулем то никогда не сидели)) ) теперь по делу. . меняем масло в двигателе, ни в коем случае не льем минералку, как насоветовали в соседнем вопросе… . меняем свечи…. я на своей меняю каждые 10-15 тыс и никогда никаких проблем… . загоняем на диагностику и смотрим исправность датчиков… . далее… есть такая фишка у автоваза…. типа прошивки «тропик», для южных регионов страны, данная прошивка не дает запуститься автомобилю при температуре за бортом ниже -20…надо еще эту версию отработать… . если все это выполнено и хороший АКБ, то гарантированный запуск в холода до -30 — -35 обеспечен!

touch.otvet.mail.ru

Давление шин зимой у Лада Веста, Гранта, Приора. Ваз 2114/Ваз 2110

С приходом холодов, отечественные автолюбители должны учитывать, что давление в шинах автомобиля ВАЗ зимой необходимо более тщательно контролировать. Остывая, воздух сжимается, что приводит к падению накачки и езде на пустых покрышках. Как следствие – интенсивный износ и ухудшение ходовых показателей.

Степень подкачки зависит от температурного перепада. К примеру, у машины находящейся в гараже, колеса надуты до 2,2 Ат, во время выезда на улицу, где -20 °С, произойдет быстрое падение значения на 0,3 единицы. При этом, чем больше разница, тем сильнее сжатие воздуха.

На что влияет давление в шинах Лада Веста зимой

Первыми факторами, зависящими от правильности накачки, являются ходовые характеристики.

Управляемость. На чрезмерно мягких покрышках начинает «плыть» руль и машину может увести в сторону.
Динамика. Аналогично страдает разгон и точность торможения. Спущенные покрышки плохо держат дорогу, откуда появляются проблемы с безопасностью.
Возможнее повреждения. Снежные покрышки изначально производятся из мягкого состава. Податливые боковины при наезде на препятствие сильно деформируются, что вызывает риск прореза шины или повреждения ободьев.
Интенсивный износ рабочей части протектора.

Совместно факторы снижают комфортные показатели езды.

От чего зависит накачка колес / давление в зимних шинах R13

Разница степени накачки покрышек зависит от основных параметров машины:

Полная масса авто с загрузкой или без. На груженой машине, колеса продавливаются сильнее, чем с пустым багажником и водителем.
Размеры баллона. Первостепенное значение имеет емкость полости покрышки. К примеру давление в зимних шинах R13 ВАЗ 2106 и Р 16 на Весте будет отличаться в среднем на 0,4 БАР.
Скоростной индекс. На большой скорости и езде по ровному асфальту требуется улучшенный свободный выбег. Одновременно для внедорожных модификаций – в этом нет необходимости.

В каких единицах измеряется накачка покрышек

На территории стран СНГ наиболее распространены технические атмосферы – Ат, и паскали (кПа) или метрическая система. Однако в Европе и США, единицы измерения собственные (PSI, BAR). По причине широкого распространения импортной резины в России, покупателю необходимо точно знать соотношение и совместимость обозначений манометра:

1 кг/см²=98 кПа;
1 BAR= 100кПа;
1PSI= 6,9 кПа.

На 90% покрышек наносится только один индекс (обычно расположен сбоку).

Итог

Давление в покрышках ВАЗ зимой полностью зависит от требований завода и конструктивных особенностей машины. О степени накачки может сказать сервисное руководство. При этом соблюдать нормы обязательно в любых условиях. В противном случае увеличивается риск сноса автомобиля или повреждения колес, что небезопасно на дороге.

vaz-russia.com

Запуск двигателя в мороз | Ремонт ВАЗ 2110

Приветствую всех читателей данного сайта, и сегодня будет довольно актуальная для многих тема. А именно — речь пойдет о зимнем запуске двигателя ВАЗ 2110 в мороз, при достаточно низких температурах. Скажу сразу, что сейчас не владею ВАЗ 2110, но на моей машине стоит все тот же привычный 1,6 8-кл. мотор, который имеют большая часть десятого семейства.

Личный опыт запуска двигателя ВАЗ 2110 1,6 8-клапанного при температуре -27 °C

Сегодня впервые за зиму был приличный мороз, и стрелка термометра опустилась до -27 градусов. Для нашей местности это уже редкость, поэтому решил сделать видео обзор по пуску двигателя при такой температуре.

Как видите, машина завелась без каких-либо проблем, хотя еще месяц назад проблем было намного больше. Сейчас скажу, что поспособствовало такому удачному запуску, чтобы у вас не оставалось лишних вопросов, хотя на видео выше итак все рассказано:

На автомобиле установлен практически новый аккумулятор Varta Black Dynamiс 56 Ампер*час с пусковым током 480 Ампер. Куплен месяц назад
В двигатель залито масло синтетика ZIC XQ 5W40
Педаль сцепления выжата в момент запуска
Версия ЭБУ Январь 7.2 +, хотя до этого был М73, на котором машина ниже — 15 заводилась уже с 5-го или 6-го раза.

Как видите, теперь проблем с автомобилем не наблюдается, так как была устранена причина — бракованный ЭБУ М73, который не давал нормальной смеси при низких температурах, от этого и была вся беда. Сейчас же, проблем не наблюдается!

Почему двигатель сильно греется? →

remont-vaz2110.ru

Модель	Давление «налегке», БАР		Давление под нагрузкой, БАР
Модель	Перед	Зад	Перед	Зад
Приора 2170	2,0	2,0	2,0	2,2
Калина	2,0	2,2	2,0	2,3
Ларгус	2,4	2,6	2,4	2,7
2101/2107	1,6	1,8	1,8	2,0
Гранта	2,3	2,2	2,3	2,4
2121	2,2	1,9	2,1	2,0
2109/99	1,9		1,9
2114/2115
2110/2112