Как сделать обратный молоток: 5 вариантов для разных задач

Появилась вмятина на кузове авто и нужно избавиться от нее как можно быстрее? Если проблемный участок небольших размеров, можно попробовать отрихтовать его самому в условиях гаража.

Для этого будем использовать специальное приспособление — обратный молоток.

Конечно, такие процедуры владелец авто проводит на свой страх и риск, потому что результат предсказать сложно. Но если все сделать правильно, то небольшую вмятину убрать все же получится.

В сегодняшней статье расскажем, как сделать обратный молоток своими руками.

Причем рассмотрим разные варианты конструкции самоделки. Ведь приспособление может использоваться не только для рихтовки кузова авто, но и при выполнении отделочных работ в помещении — например, при укладке ламината и керамической плитки.

 

Чертежи с указанием размеров деталей при необходимости можно найти в интернете, но можно и без них обойтись.

Простой обратный молоток своими руками

Небольшие кузовные работы без проблем можно выполнить и в условиях гаража. Потребуется только одно нехитрое приспособление.

Автор Alexander Polulyakh поделится интересной идеей, как из простых и доступных материалов сделать обратный молоток своими руками для ремонта кузова авто.

Материалы, которые потребуются нам для изготовления самоделки:

• резьбовая шпилька;
• стальной кругляк;
• полдюймовая труба;
• барашковая гайка;
• металлическая шайба.

Мастер использует для изготовления самоделки резьбовую шпильку М10. Вместо нее можно взять стальной кругляк, с обеих сторон которого нужно будет нарезать резьбу М10.

Также потребуется кусок полудюймовой трубы — отрезаем заготовку длиной 10 см, по центру которой необходимо будет просверлить сквозное отверстие диаметром 10 мм.

Полдюймовую трубку нужно соединить с отрезком шпильки. Сделать это можно двумя способами: например, с помощью гаек или сваркой.

1 вариант — с помощью гаек

Второй способ хорош тем, что на ручке не будет никаких выступов, которые во время использования обратного молотка могут давить в ладонь.

2 вариант — с помощью сварки

На следующем этапе отрезаем стальной кругляк длиной примерно 10-15 см. Сверлим в нем продольное отверстие, чтобы можно было надеть на резьбовую шпильку.

Как вариант, можно просто подобрать толстостенную стальную трубу подходящего диаметра, и не придется ничего сверлить.

На следующем этапе необходимо будет сделать «присоску». Для этого потребуется приварить к металлической шайбе барашковую гайку.

Таких «присосок» можно сделать несколько штук разного диаметра — на все случаи жизни, как говорится. Накручиваем «присоску» на конец резьбовой шпильки.

Чтобы надежно прикрепить «присоску» к вмятине на кузове авто, потребуется термоклей.

Если под рукой нет пистолета для термоклея — ничего страшного. Нам потребуется палочка термоклея и газовый баллончик с горелкой.

Разогреваем наружную часть «присоски», после чего наносим на поверхность термоклей, и быстро приклеиваем «присоску» к вмятине на кузове.

Важно дождаться полного высыхания термоклея, после чего можно приступать к выпрямлению вмятины с помощью обратного молотка.

Пошаговый процесс изготовления самоделки можно посмотреть в авторском видеоролике. Идея примечательна тем, что данное приспособление сможет сделать каждый.

Этот простой инструмент устранит вмятину на автомобиле!

Обратный молоток для кузовного ремонта

Предлагаем рассмотреть еще один простой вариант самодельного приспособления, которое поможет удалить (выпрямить) вмятины на кузове автомобиля. За основу самоделки автор использует старую рулевую тягу от автомобиля.

Сначала необходимо будет зачистить ее от ржавчины — для этого удобно сделать следующим образом: зажимаем конец рулевой тяги в патроне электродрели, после чего включаем дрель, и обрабатываем поверхность металла наждачной бумагой.

Далее нам потребуется стальной кругляк — отрезаем от него кусок длиной 12 см. В нем необходимо будет просверлить сквозное продольное отверстие, чтобы можно было надеть на рулевую рейку.

Также понадобится еще часть рулевого наконечника, которая подходит по резьбе к рулевой тяге, и металлическая пластина с насечками. Смотрите фото ниже.

В данном случае форма пластины — прямоугольная. Но можно сделать ее круглой или квадратной.

Часть рулевого наконечника привариваем к металлической пластине — в результате у нас получилась сменная насадка. Болванку из стального кругляка надеваем на рулевую тягу, на конце которой привариваем шайбу из толстого металла.

Чтобы прикрепить пластину к поверхности кузова, можно использовать какой-нибудь «приставучий» клеевой состав — например, от пароизоляционной пленки, которая используется при монтаже пластиковых окон.

По факту, данная приспособа практически ничем не отличается от первого варианта. За исключением разве что способа приклеивания к металлу.

В первом случае автор приклеивал «присоску» с помощью термоклея, и приходилось ждать некоторое время, пока клей схватится. Использование же клеевого состава от пароизоляционной пленки намного ускоряет выполнение кузовных работ.

Пошаговый процесс изготовления самоделки, а также ее применение и возможности можно посмотреть на видео ниже. Данной идеей поделился автор TEXaS TV.

Ты удивишся! Что можно сделать из старой рулевой тяги

Обратный молоток из старой гантели

Для изготовления третьего варианта обратного молотка нам понадобится старая пружинная гантель (сейчас таких не производят, а вот во времена СССР было полно — возможно, у кого-то и валяются на балконе или на даче).

Первым делом разбираем гантель — состоит она из двух одинаковых половинок. Делаем разметку, и прорезаем в каждой половинке продольный паз.

Потом зажимаем половинки гантели в слесарных тисках, и сверлим продольное отверстие. Или же можно выбрать в каждой половинке желобки с помощью болгарки, затем доработать круглым напильником по металлу.

Далее прикладываем обе половинки друг к другу, и привариваем к торцам гантели металлические шайбы. Потом зачищаем сварные швы болгаркой.

На следующем этапе отрезаем круглый пруток диаметром 12 мм. Длина прутка может быть разной — в данном случае мастер использует кусок длиной 65 см. На концах прутка надо нарезать резьбу.

Ручку для обратного молотка можно взять от болгарки. Но в ней надо будет просверлить отверстие сверлом диаметром 12 мм.

К ручке с помощью болта с удлиненной гайки крепится стальная шайба (предварительно ее можно покрасить, но не обязательно).

Дополнительно потребуется блок с крюком. В данном случае автор использует буксировочный крюк.

Сделать такой блок очень просто. К удлиненной гайке или куску металла с отверстием нужного диаметра привариваем два «ушка» с отверстиями, и с помощью болта крепим крюк.

Приступаем к сборке. На один конец стального прутка необходимо накрутить ручку от болгарки.

На кругляк надеваем гантель, потом пружину и накручиваем блок с крюком. Вместо него можно использовать и другую насадку, в зависимости от выполняемой работы.

С помощью данного обратного молотка можно выбивать полуоси и подшипники, рихтовать пороги автомобиля, и выполнять другие операции, которые требуют усилия с обратным действием.

И под каждую задачу используется своя насадка (их также можно сделать своими руками).

Подробно о том, как сделать обратный молоток для работы в гараже и мастерской, вы можете посмотреть на видео ниже. Идеей самоделки поделился автор George Kosilov.

ОБРАТНЫЙ МОЛОТОК ИЗ ГАНТЕЛИ

Если нет гантели — ничего страшного. Вместо гантели можно использовать какой-нибудь стальной кругляк.

Обратный молоток для укладки плитки и ламината

В завершении предлагаем рассмотреть еще два варианта самодельного приспособления. Только используются они уже не для ремонта автомобиля, а при выполнении отделочных работ.

Стандартным приспособлением для забивания ламината пользоваться не очень удобно. К тому же, сама конструкция довольно хлипкая и не вызывает никакого доверия.

Поэтому будем делать более «продвинутое» приспособление — самодельный обратный молоток для ламината. Для многих мастеров такой инструмент станет настоящей находкой.

Для изготовления самоделки потребуется стальной круглый пруток, металлическая болванка, которая будет выполнять роль ударного элемента, и три куска от швеллера, вырезанные по разметке.

На одной из заготовок делаем зацеп для ламината. В двух других сверлим отверстия под диаметр круглого прутка.

После этого необходимо будет подготовить и сварить все три детали вместе, и зачистить сварные швы болгаркой.

К вертикальным стенкам дополнительно надо будет приварить гайки, чтобы болванка не прищемила случайно пальцы в процессе работы.

Пошаговый процесс изготовления самодельного инструмента для забивания ламината можно посмотреть в авторском видеоролике. Идеей поделился автор Valera Nebo.

Самодельный инструмент! Инструмент для укладки ламината

Теперь давайте рассмотрим еще один вариант самодельного обратного молотка, но уже для керамической плитки. Приспособление отлично себя зарекомендовало при работе с крупноформатной плиткой.

Первым делом из листового металла или уголка необходимо будет отрезать четыре пластины. Свариваем их вместе, чтобы получился квадратный профиль. Это будет ударный элемент обратного молотка.

В качестве направляющей, по которой будет перемещаться ударный элемент, выступает квадратная профильная труба.

К одному из торцов автор приваривает металлическую пластину — зацеп, а к другому — кусок уголка, в который будет ударяться подвижная часть обратного молотка. К ударному элементу привариваем «ушко», в которое вкручиваем ручку от болгарки.

На последнем этапе останется только зачистить сварные швы и покрасить самоделку. И приспособление готово к работе.

Подробно о том, как сделать обратный молоток своими руками для керамической плитки, можно увидеть в видеоролике ниже. Идея данной самоделки принадлежит автору G Smol.

Обратный молоток для укладки плитки.Мне нравится1Не нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Что такое обратный молоток для кузовного ремонта авто? Структура, принцип работы. Как сделать самодельный инструмент.

При проведении кузовного ремонта одним из наиболее востребованных инструментов является обратный молоток. Данное приспособление предназначено для выравнивания небольших вмятин на порогах, стойках, арках, именно в тех местах, где нет доступа изнутри салона. Это один из основных инструментов для рихтовки и с ним должен уметь работать каждый мастер занимающийся кузовщиной.

Конструкция приспособления

Содержание статьи

На самом деле по своей структуре обратный молоток для кузовного ремонта достаточно простой. Он состоит из металлического стержня диаметром 10 – 20мм и длиной около 50 см. На этот стержень надевают стальную гирю (втулку), за счет веса и ударов которой происходит постепенное выравнивание поврежденного участка детали.

С одной стороны к стержню крепят или приваривают крюк, с помощью которого можно делать зацеп за приваренные к кузову крепежные петли. С другой стороны приварена шайба, которая не дает гире слетать, и служит отбойником, ударяя об который сила передается в стержень и далее уже металлическая поверхность под этим давлением выравнивается. Если вы покупаете заводской обратный молоток, то к нему обычно в комплекте идут несколько сменных крюков для захвата скоб различной формы.

Существуют модификации таких молотков с двумя и тремя втулками, что позволяет контролировать силу удара при выравнивании вмятин.

На рынке представлена и другая разновидность – это вакуумный обратный молоток для кузовного ремонта. С помощью таких приспособлений ремонтируют обширные области вмятин, а предыдущая конструкция годится для мелких повреждений. Тут в качестве зацепа используют присоски, что снимает вопрос предварительного снятия старого лакокрасочного слоя с детали.

Как работать с обратным молотком?

Технология работ с обратным молотком следующая:

1. Очистка поврежденной области до металла, обычно для этого используют шлифовальную машинку и наждачную бумагу.
2. С помощью споттера к кузову приваривают скобы, в различных местах повреждения, чтобы постепенно можно было вытягивать, восстанавливая форму кузовной детали.
3. За скобы зацепляются крюком обратного молотка.
4. Аккуратными не сильными движениями гири, начинаем медленно выравнивать поверхность, производя удары. Тут главное не перетянуть, чтобы потом не забивать уже выпуклость обратно. Такими постепенными процедурами вытягиваем весь участок поврежденной детали.
5. Снимаем скобы путем срезания или выкручивания.
6. Зачищаем и обезжириваем деталь и можно приступать к нанесению шпаклевки.

Из основных минусов использования классического обратного молотка – это необходимость снятия старого ЛКП, даже если оно не было сильно повреждено. К тому же, как говорилось выше, такой метод подходит лишь для мелких по площади вмятин.

Видео пример выравнивания вмятины обратным молотком.

Как сделать самодельный обратный молоток?

Купить такое оборудование можно практически в любом авто магазине, и часто такой молоток идет в комплекте с другим оборудованием, тем же споттером. Но за счет простоты конструкции не составит особого труда изготовить обратный молоток своими руками.

Для начала вам потребуются:

• металлический стержень длиной 50 см и диаметром около 20 мм.
• шайба, или рукоятка, которая будет служить роль отбойника.
• сварочный аппарат и защитные приспособления: очки, маска, спецодежда.
• стальной крюк.
• гиря.
• стальные шайбы, 2 – 3 шт. диаметром 2,5 – 3 мм.

Методика сборки обратного молотка с этих комплектующих следующая:

1. Шлифуем и зачищаем металлический стержень от ржавчины и заусенец.
2. К крюку приварим крепежный элемент с резьбой, а на стерне с одной стороны также протачиваем резьбу, чтобы получилось съемное соединение. Как аналог можно стационарно закрепить крюк с помощью сварки.
3. Проделываем внутри гири отверстие на 1 мм больше чем диаметр стержня, чтобы она свободно ходила по нему. Далее, надеваем ее на стержень.
4. Привариваем рукоятку с шайбой, об которую будет ударяться гиря, передавая тягу на сам стержень.

На этом этап самостоятельной разработки обратного молотка для ремонта кузова авто завершен. Также при желании можно изготовить и вакуумный вариант инструмента. Но тут уже вместо крюков и приваренных скоб, будет использоваться присоска, которая прикрепляется к широкой вмятине и медленно вытягивается.

Напишите, пожалуйста, в комментариях обратным молотком, какого производителя вы пользуетесь, и устраивает ли вас качество проводимых им работ? Заранее спасибо за ответ, это очень поможет новичкам.

Обратный молоток своими руками | Строительный портал

Автомастерские, в которых практикуют кузовной ремонт, всегда имеют специальный набор инструментов и специальное оборудование для ремонта вмятин без проведения рихтовки и покраски металла. И хотя повреждения серьезного характера, да еще и расположенные на большой площади без использования мощных стендов стапелей невозможно исправить, вытянуть на небольших участках вмятины с затрудненным доступом вполне реально. Для этого всего лишь необходимо использовать специальный небольшой по размерам автоинструмент под названием обратный молоток.

Содержание:

1. Применение обратного молотка
2. Конструкция обратного молотка
3. Работа обратным молотком
4. Изготовление обратного молотка своими руками
5. Рихтовка кузова в домашних условиях

Применение обратного молотка

Обратный молоток можно назвать одним из лучших инструментов для кузовного ремонта автомобилей. Также его часто применяют для ремонта арок, порогов или стоек при невозможном доступе с внутренней части детали. Устройство является очень простым, а эксплуатация не требует больших навыков.

Существуют следующие виды молотков — пневматические обратные инструменты и обратные молотки споттеры. Также бывают молотки с двумя и тремя гирями, благодаря которым можно регулировать силу удара. Помимо стандартного варианта есть вакуумное оборудование, которое также удаляет вмятины. Преимущество этого обратного молотка заключается в наличии присоски. Она выступает в роли захвата оборудования и не нарушает лакокрасочное покрытие кузова.

Проведение рихтовки связано с целым рядом инструментов, помимо основных — это рихтовочный молоток, напильник, станок, пила, стенд и прокладки, электрический обратный молоток, молоток обратного действия. Часто обратный молоток используют вместе с другими инструментами для контактной сварки. Как правило, обратный молоток входит в состав набора для рихтования, который обычно входит в комплект поставки сварочного аппарата.

Обратный молоток часто входит в наборы для съема подшипников. Они предназначаются для применения в автомобильных мастерских с целью снятия различных деталей с захватом за их внутреннее место при помощи обратного молотка. Захваты специальной конструкции плотно прилегают к подшипникам, позволяют без повреждения и равномерно снимать подшипники, а также наряду с этим ручку поворачивать по часовой стрелке. Таким образом, может отличаться предназначение молотка, однако цена обратного молотка остается прежней.

Конструкция обратного молотка

Конструкция этого инструмента очень проста — он имеет стальной пруток диаметром в 20 миллиметров и длиной в 500 миллиметров (основание) и насаженные на него гири, что свободно насажены на него, а также крючок и шайбу. На основании надета гиря или несколько гирь, которые могут отличаться по массе. С одной стороны прутка размещен крючок, а с другой шайба, которая не позволяет вылетать гире, и передает прутку силу удара обратного молотка.

Современный инструмент наделен несколькими видами захватов, которые позволяют применять его для выравнивания поврежденных участков, в частности вмятин, на различных участках кузова. При удачном сочетании веса и длины можно выбить довольно много — от мятых порогов до мятого двойного металла, который находится в заднем крыле. Во время проведения ремонта обратные молотки часто используют вместе со споттером.

Работа обратным молотком

Прежде чем начать работу с этим инструментом, необходимо ознакомиться с поврежденным участком автомобильного кузова (или другого предмета). Места, которые подлежат вытягиванию, следует хорошо зачистить до металла, обезжирить и на них нанести грунтовку и последующую окраску. Далее необходимо просверлить небольшое отверстие и приварить специальные ремонтные шайбы. Часто подобные обратные молотки, как бы вам в последствии не хотелось проводить покрасочные работы, выступают единственным решением ремонта кузова. После этих действий на поврежденный участок закрепляется молоток.

Крючком инструмента следует зацепиться за шайбу и аккуратными легкими ударами вытянуть вмятину. Это действие следует повторять до полного выравнивания и удаления вмятины. После ряда проделанных процедур часть кузова подвергается обязательной покраске. Чтобы удалить длинные вмятины и кромки, следует приварить несколько шайб и сквозь отверстия просунуть стержень из металла.

Очень важно помнить, что стандартный обратный молоток нельзя применять для ремонта слишком больших площадей, например, центра крыши, капота и крышки багажника. В этих местах можно слишком вытянуть металл, путем приварки шайб, поэтому деталь придется просто выбросить.

Применение обратного молотка требует создания лакокрасочного покрытия на поверхности. Но существуют молотки, которые оснащены пневматическими присосками, для применения которых нет необходимости проделывать в металле отверстия и тем самым машину избавить от лишних покрасочных работ. Этот вариант рекомендуется использовать для ремонта больших участков. Для создания пневматической фиксации к поверхности необходимо провести подачу сжатого воздуха, поэтому при эксплуатации вакуумный молоток подключается к специальному компрессору.

Изготовление обратного молотка своими руками

Технология создания обратного молотка в домашних условиях является довольно простой. Прежде чем начать работу, необходимо хорошо подготовиться. Вы должны тщательно спланировать и продумать свою работу заранее. Следует приготовить стальной или нержавеющий пруток, диаметр которого составляет 20 миллиметров, а длина – 500 миллиметров. Также вам понадобиться стальная гиря и крючок. Стандартный обратный молоток делается очень быстро — вы потратите на его создание всего тридцать минут.

Давайте рассмотрим чертеж обратного молотка, где можно задействовать подручные инструменты. Предположим, что у вас есть очень толстая труба, например, лыжная палка и груз с отверстием посередине, для насадки на эту трубу. На одном конце трубы необходимо проделать ограничивающую площадку для груза, который будет стучать об нее, а к другой стороне приделать крючок иди другой вариант зацепа.

Вместо крюка можно использовать шпильку, которая имеет длинную резьбу. В этом случае шпильку необходимо протянуть в отверстие кузова, а с обратной стороны через шайбу накрутить фиксирующую временную гайку.

У многих возникает вопрос, как крепить сменяемые насадки? Ответ очень прост. Труба должна заканчиваться только шпилькой с резьбой. Точно также и насадка должна иметь на конце такую же шпильку. Для их соединения можно накрутить на одну шпильку около 10 гаек и приварить их между собой.

Когда крючок зацепиться за металл кузова, вам следует использовать вес груза на трубе, то есть вы должны разогнать груз в свою сторону. Он будет биться об ограничивающую площадку, в роли которой может выступить большая приваренная на трубе шайба. Появится сильный удар, который передастся на вытягиваемый металл. Строители рекомендуют использовать груз массой не менее трех килограмм.

Вы можете изготовить крючок из листового металла, толщина которого составляет около четырех миллиметров. Если вы хотите изготовить вакуумный обратный молоток своими руками, вместо крючка следует приспособить присоску от вантуза. Прелесть вакуумных обратных молотков заключается в том, что они не нарушают внешнюю покраску автомобиля.

При создании обратного молотка специалисты советуют обрабатывать каждую деталь напильником. Также необходимо удалить все зазубрены и заусенцы. Помните, что обратный молоток является ручным инструментом, поэтому постарайтесь сделать его максимально удобным и приятным для рук.

Рихтовка кузова в домашних условиях

Автомобиль с гладкими и ровными формами невольно приковывает к себе взгляды прохожих. Никому не хочется ездить с вмятинами на кузове и асимметрией. Автомобилисты знают, что повредить кузов проще простого. Этому способствуют ветки, ограждение, небольшие дорожно-транспортные происшествия, случайно упавшие предметы и т.д. Чтобы вернуть автомобилю былую красоту, необходимо провести рихтовку, которая вернет вашему авто первоначальный привлекательный вид.

Проведение рихтовки заключается в восстановлении деформированной формы и отдельных деталей кузова. Данную проблему можно устранить в домашних условиях самостоятельно, чтобы не переплачивать за услуги специалистов. Для этих целей как нельзя лучше подходит самодельный обратный молоток.

Итак, вам необходимо вытянуть или выровнять вогнутые участки. Если деталь автомобиля сильно повреждена, лучше просто заменить ее на новую и не тратить лишнее время на ремонт, который может не дать желаемого результата. Перед началом работ снимается краска и выполняется шпаклевка и затирка. Некоторые специалисты нагревают металл до красноватого оттенка перед выстукиванием, но важно не перегреть и не расплавить его.

После этого проводится процесс рихтования. Для стягивания металла необходимо обзавестись паяльной лампой или горелкой. Когда выпуклость разогреется, границы следует обложить мокрой ветошью. Металл стянется за счет смены температур. Внимательно осмотрите все вмятины, обязательно оцените их сложность и размер. Большая вмятина выравнивается по краям, а маленькая с середины.

Одновременно с вмятинами на автомобиле могут появиться и трещины, поэтому нужно обзавестись сварочным аппаратом. Для проведения качественной работы вам наверняка понадобится споттер, обратный молоток с острым бойком и блок для насечки. Возможно, следует обзавестись еще некоторыми инструментами, которые необходимы только для вашего случая.

Многие предпочитают в домашних условиях вакуумную рихтовку кузова, которая может удалять вмятины без покраски, причем за считанные секунды. Она действует при помощи специальных вакуумных присосок и может использоваться даже на больших пологих вмятинах. Минус вакуумной рихтовки в том, что она не сможет полностью избавиться от дефекта. Кроме того, если на поврежденной поверхности есть трещины, вакуумная рихтовка может еще больше повредить ее.

Поэтому стоит внимательно отнестись к способу проведения рихтовки и выбору инструментов. После использования обратного молотка необходимо зашпаклевать отверстия или заварить их сваркой. Затем отремонтированную часть следует затереть и нанести на нее краску. Глубокие и маленькие вмятины, которые имеют сильное растяжение, помимо стандартных работ по вытягиванию и постукиванию, требуют стягивания лишнего металла.

В некоторых случаях приходится срезать растянутые участки и ставить заплаты при помощи споттера (сварочного аппарата). Выстукивание выполняется при помощи обратного молотка. Обычно деформированный элемент кузова снимается, но если это невозможно вмятину можно выдавить специальной ложкой. Этот прием часто используют, если существует возможность подобраться через обшивку к вогнутости. Но если этот вариант отпадает, приходится просверливать отверстия на поврежденной детали и подбираться через них, прибегая к помощи специальных инструментов.

Обратный молоток является одним из важнейших инструментов для проведения ремонта кузова. В тех случаях, когда доступ с внутренней стороны отсутствует — он просто незаменим. Любой мастер знает, как сделать обратный молоток в домашних условиях примерно за час. Если вы внимательно отнесетесь к подбору деталей и будете четко следовать всем этапам сборки, то сможете изготовить надежный инструмент, который дополнит вашу домашнюю коллекцию.

Обратный молоток. Обратный молоток чертеж с размерами Самодельный обратный молоток

Обратный молоток — это инструмент для кузовного ремонта автомобилей и его можно сделать своими руками.

Изделие состоит из нескольких частей: рукоятки длиной около 50 сантиметров, двух стопорных гаек с шайбами, гири и нескольких крюков (других насадок, в зависимости от целевого использования).

Принцип работы заключается в том, что закрепленная на металлическом пруте гиря с каждым последующим движением ударяется о стопорные гайки таким образом оказывает воздействие на закрепленный крюк, который вытягивает вмятины или изгибы деформированного металла.

Материалы и инструменты для изготовления

Качественный обратный молоток можно сделать в гаражных условиях без использования серьезного оборудования и с минимальными затратами на материал. Процесс изготовления при наличии всех необходимых элементов занимает порядка 1-го часа.

Основные инструменты и материалы для изготовления обратного молотка:

1. Стальной прут 12 мм длиной около 50 см;
2. Изолента, клейкая лента;
3. Стальной прут 16 мм;
4. Две крупных стальные шайбы с гайками;
5. Инструмент для нарезки резьбы;
6. Электросварка;
7. Тиски для фиксации.

Обратный молоток для кузовного ремонта: пошаговая инструкция

Процесс изготовления обратного молотка начинается с подготовки материала. В качестве рукоятки будет использоваться металлический прут толщиной 12 мм и длиной 50 сантиметров.

1. Изготовление подвижной «гири»

Гиря для обратного молотка изготавливается из прута диаметром 16 мм. Прут нарезается на 5 ровных частей длина которых равняется 12-16 сантиметров. Прутья закрепляются на основной рукояти с помощью изоленты, а далее осуществляется их сваривание между собой продольным сварочным швом. Важно учитывать отсутствие сварного шлака на поверхности рукоятки.

2. Нарезка резьбы в верхней части рукоятки обратного молотка

Резьба нарезается под длинную гайку примерно на 2-3 сантиметра по прутку. Данная процедура должна осуществляться с учетом всех углов так, как от этого зависит то насколько крепкий получится обратный молоток для рихтовки.

3. Изготовление гнутых крюков для обратного молотка

Данные крюки необходимы для выравнивания деталей в разных плоскостях. Изготовление элементов осуществляется в индивидуальном порядке в зависимости от потребностей пользователя. Процедура сгибания проводится при помощи кувалды и упора.

4. Нарезание резьбы металлических крюков

На готовых крюках для обратного молотка также нарезается резьба, чтобы при помощи длинной гайки соединить два элемента необходимых для работы данного инструмента. Нарезка должна происходить под ровным углом, чтобы две соединенных детали были без перекосов, иначе возможен срыв крюка с резьбы во время рабочего процесса.

5. Установка стопорных шайб на рукоятку

Чтобы получить качественный универсальный обратный молоток необходимо изготовить надежные стопорные шайбы. Данные элементы принимают большую часть нагрузки во время ударов, поэтому их монтаж должен осуществляться с учетом всех углов. На конце рукоятки нарезается резьба на которую в дальнейшем накручивается гайка с шайбой. Перед установкой шайбы монтируется резиновая ручка изготовленная из изоленты или резиновой шланги.

6. Проверка работоспособности обратного молотка в сборе

Изготовленный обратный молоток должен работать без заеданий и каких-либо трудностей. Все механизмы передвигаются плавно.

Резьба на крюках и стопорной гайке обязательно должна быть смазана, чтобы сохранить узловой механизм.

Видео: как сделать обратный молоток своими руками?

Такая разновидность автомобильного ремонта как ремонт кузова — операция достаточно сложная. От вас потребуется ряд специальных знаний, а также приспособления и инструменты. Немаловажную роль в кузовном ремонте играет обратный молоток. Данный инструмент достаточно прост и его можно без проблем сделать самостоятельно. Тем более что на эту тему есть много рекомендаций и видео, а также чертежи.

Сегодня вы узнаете, как сделать обратный молоток своими руками и как правильно применять его по назначению.

Действие

Это устройство используется для того чтобы выровнять незначительные участки на деформированных машинах после мелких аварий.

Есть такие участки кузова, которые можно выровнять с помощью простого резинового молотка, выполняя обратные удары. Однако такого доступа к большинству поверхностей не существует. Именно поэтому и нужен обратный молоток. Наконечник молота прикрепляется к месту деформации. С помощью груза на обратном конце на поверхность оказывается рывковое оттягивающее усилие.

Прежде чем начать делать обратный молоток для кузовного ремонта своими руками, потребуется понимать, как устроен данный инструмент и какие его разновидности существуют. Также рекомендуется сделать чертеж. И только после этого нужно приступать к работе.

Разновидности

Несмотря на то что конструкция обратного молотка достаточно проста, со временем даже у него появилось несколько модификаций. Тот или иной вариант используется в разных случаях — все зависит от мастерства , а также типа деформации. Но в целом конструкция всегда одинаковая, одинаковый и принцип работы. Различия заключаются только в методике крепления такого инструмента к кузову.

Наиболее простой вариант молотка:

1. Это металлический прут, с одного конца которого располагается крючок, а со второго — груз и упор;
2. За шайбу цепляют крючок, а шайбу приваривают к месту деформации посредством сварки;
3. При условии приложения на груз ударных усилий деформация вытянута до нужного момента.

А вот второй вариант (тоже достаточно простой) несколько будет отличаться от первого. На конце вместо крючка располагается простая резьба. Чтобы с помощью такого приспособления выровнять поверхность, в центре деформации проделывается отверстие, в которое вставляется конец с резьбой, а с обратной стороны на нем прикрепляются гайка и шайба.

Вакуумный молот — это самый сложный вариант его исполнения. Он прикрепляется на поверхности деформированного участка посредством разреженного воздуха. Присоска начинает работать как обычным методом, так и с помощью компрессора.

Благодаря вакуумному устройству можно исправить незначительные кузовные повреждения и сохранить неповрежденное лакокрасочное покрытие.

Изготовление

Самостоятельно сделать такое приспособление не так уж и сложно. Специальных инструментов и материалов при этом не потребуется. И времени много для этого не будет нужно. Чтобы иметь наглядное представление о работе, можно посмотреть обучающее видео, а также сделать примерный чертеж.

Если говорить про инструментарий, то для работы вам потребуется следующее:

1. Штырь из металла на 50 см и диаметром в 20 мм;
2. Груз с внутренним отверстием;
3. Желательно иметь инструмент для нарезания резьбы;
4. Аппарат для сварки;
5. Болгарка.

Если вы хотите сделать молоток с крючковым типом крепления, то выполните крючок на конце штыря. Его можно сделать из пассатижей или тисков. Другой вариант — приварить уже готовый крючок от другого инструмента.

Если же захват инструмента будет резьбовым, то нарежьте резьбу на конце штыря специальным инструментом. Много нарезать ее не нужно, поскольку металл кузова достаточно тонкий.

Когда будет готов наконечник, на штырь надевают груз, ограниченный с обратной стороны инструмента. Это можно выполнить посредством резьбового упора или же методом сварки. Резьбовой упор — вариант более приемлемый, поскольку можно применять грузы разного веса в зависимости от того, какое нужно усилие на конце инструмента.

Применение

Такой инструмент имеет следующий принцип работы:

Однако, наравне с преимуществами, такой молоток имеет и ряд недостатков. Из-за них можно вместе с имеющейся вмятиной на кузове удалить и неповрежденный ранее слой краски . Кроме этого, данный инструмент не подойдет для исправления больших вмятин на капоте, крыше или поверхности багажника машины. А приваривание скоб может испортить металл, из-за этого деталь потребуется заменить полностью.

Вакуумный обратный молоток

Есть отдельный вид устройства — это вакуумный молоток. Вакуумная рихтовка автомобильного кузова имеет свою особенность, благодаря которой можно привести в порядок достаточно крупную поврежденную поверхность машины.

Его преимущество заключается в том, что на нем присутствует вакуумная присоска, благодаря ей не потребуется снимать толстый слой лакокрасочного покрытия перед началом кузовного ремонта. Еще по сравнению с обычным инструментом не нужно будет сверлить или приваривать скобы на участке, подверженном ремонту. В этом случае используются пистоны разных конфигураций и форм. Посредством вакуумной присоски при выравнивании вмятины материал хорошо удерживается. Работа с вакуумным инструментом снизит время на работу и трудозатраты.

Вакуумная рихтовка кузова осуществляется следующим образом:

1. Сначала место для выравнивания очищается от жира и прогревается;
2. Вмятина по центру и краям проклеивается клеевыми пистонами нужного размера. Пистоны зацепляются вакуумным молотком, при этом воздействие на поверхность достаточно аккуратное;
3. Повторяйте по очереди два предыдущих действия, пока поверхность кузова не примет нормальную форму;
4. В конце после выравнивания ее хорошо прорабатывают с помощью минилифтера, который идет в комплекте с пистонами.

Несмотря на очевидные преимущества вакуумной вытяжки перед обычным выравниванием, такой способ рихтовки кузова тоже имеет свои минусы. Целиком убрать дефект не получится . Более того, если на поврежденном участке были трещины, то так вы рискуете еще больше его повредить. Соответственно, к выбору способа рихтовки нужно отнестись внимательно, а также правильно выбирать инструменты для работы.

Как видим, обратный молоток — это незаменимый инструмент для проведения рихтовальных работ кузова. Он имеет немало минусов, о которых мы рассказали выше. Но, несмотря на это, только с его помощью можно избавиться от вмятин в труднодоступных местах. Поэтому он обязательно должен присутствовать в арсенале инструментов каждого автомобильного слесаря.

Для того что бы сотворить вот такой обратный молоток самому, автору данной статьи понадобилось совсем немного металла. На картинке дан чертёж именно к этому молотку. Любой кто будет делать вправе творить со своими размерами. Ведь главная цель, что бы работало!

По принципу в таком молотке: прут на котором с одной стороны крюк, ручка, стопор, боёк. Берём молоток в одну руку, а второй приводим в действие боёк ударяя по стопору. Автор взял из листового металла пару не больших кусков одного диаметра, и один кусок из металла по толще, два куска труб одну размером побольше, вторую поменьше размером, но чуть длиннее чем первая и ещё ручку. Размеры в тексте автор не указывает, ваши размеры могут отличаться от размеров автора. Размеры автора на картинке выше.

Из металла нужно сделать круг, размер его равен диаметру трубы что побольше. В нём надо просверлить отверстие равное диаметру трубы поменьше. Далее трубу поменьше нужно приварить как на картинке.

Объяснение от автора: сначала он отрезал квадрат размером, чуть больше размера трубы что побольше, потом сделал отверстие под трубу что поменьше и приварил её, а потом обточил под круг нужного размера. На картинке другой вариант. Каждый вправе сделать по своему.

На полученную заготовку автор одел кусок трубы большой и обварил её. Далее автор сделал ещё одну шайбу, точно такую же как и вначале.

Потом он обрезал трубу что поменьше, с запасом на сварку оставил 2-3 мм. На картинке показана линия среза.

Далее он заполнил сухим песком пустоту. Положил сверху готовую вторую шайбу и обварил всё.

Получился боёк.

На следующем этапе автор взял: металл для стопора, ручку и пруток. Автор обрезал пруток с запасом на загиб для крюка.

Стопор должен быть из металла потолще, что бы от удара бойка стопор не прогибался. Автор взял не толстый, но он зато, в виде скобы.

Ручку можно использовать от всего что подойдёт (или можно просто приварить маленькую трубку.)

Один край прутка он загнул крючком, одел боёк, и на второй край одел стопор и проварил со стороны ручки. Сюда же приварил и ручку (вся сварка должна быть с той стороны где ручка, но не со стороны где боёк. ) Вот такой молоток у автора получился.

Исправление дефектов автомобильного кузова не обходится без применения специальных инструментов. В частности, необходим вакуумный обратный молоток или его модификации. Виды различны, некоторые модели создаются . Что это такое, и как сделать инструмент своими руками – описано в этой статье.

Что такое молоток для рихтовки и для чего применяется

Не все места кузова подлежат исправлению с наружной стороны. Для на порогах, стойках и арках, пригодится обратный молоток для споттера – сварочного аппарата. Представляет собой устройство конструкцию в виде пистолета с выдвижным электродом и ударной болванкой. Действует автоматика без участия рук мастера, только управляющего клавишами прибора.

Обычный ручной выправляющий молоток состоит из стального прута с крюком с одной стороны и стальной шайбой с другой. Принцип действия прост:

1. Рукоятка и гиря – стальная шайба – это движущиеся элементы молотка.
2. Место для рихтовки и ремонта изначально подготавливается под процедуру. Крюк на конце молотка прочно установлен в места дефекту на вспомогательные шайбы.
3. Резко двигая гирю к рукояти молотка и совершая сильные удары, выправляют вмятину.

Применяя модели молотков, выправляют не только вмятины, но и используют их в качестве съемника. Например, если приходится отделять притертые детали – обратный молоток для подшипников незаменим.

Любая кузовная работа требует детального рассмотрения, иначе применение молотка окажет «медвежью услугу», образовывая новые вмятины. Самостоятельно пользуются инструментом, только тогда, когда есть соответствующий навык.

Виды рихтовального молотка

Слесарная промышленность предлагает несколько вариантов инструмента. Например:

• Обратный молоток с пневматикой. Механизм увеличивает силу удара, отчего результат становится удовлетворительным без долгой работы.
• . Как было описано выше – это сварочный аппарат, необходимый для прижигания металла и снятия с него напряжения. Молоток обратного действия с ним делает работу законченной.
• Комплектация из 2–3 гирь. Большое количество утяжелителей, способствует точности и силе удара. Достоинство в . молоток для рихтовки создается по такому принципу и усовершенствуется.
• Вакуум. Молоток, наиболее щадящий лакокрасочное покрытие авто – его не требуется снимать с поврежденных мест. Представляет собой обратный молоток с присоской. Выправляет вмятины сильным сжатием воздуха.

Соответственно модели и стоимость. Нетрудно предположить, что последний вариант, наиболее увесист в цене.

Как сделать модель молотка самостоятельно

Простая гиревая модель доступна для самостоятельной сборки. Сделать и более модерновый обратный молоток для кузовного ремонта своими руками, вполне возможно, если приобрести комплектующие. Рассмотрим один из вариантов, для которого потребуются следующие материалы:

1. Стальной прут. Сечением не меньше 2 см. Если не учесть этого, то тонкий прут прослужит недолго – хватит на одну рихтовку.
2. Каучуковая рукоятка. Ее вытачивают специально из цельного куска или используют насадку от чего-либо.
3. Стальной крюк. На его конце нарезают резьбу для вкручивания в штырь. Он нужен не только для вытягивания поверхности за скобы, но и как обратный молоток для снятия форсунок – им удобно подцеплять отжившие детали, подлежащие замене.
4. Сварочный аппарат. Для домашних нужд .
5. Стальные шайбы – 2 штуки. Диаметр – 3 см.
6. Гиря. Используют обыкновенную от магазинных весов бабку, без углов и выступов. Иначе ею неудобно пользоваться. Сечение до 6 см и длина до 15 см.

Чтобы удобнее было собирать кустарную модель, лучше иметь на руках чертеж обратного молотка с нанесенными типовыми размерами. Так скорость сборки наверняка увеличится. Изготавливают его следующим образом:

• Приводят прут в надлежащее состояние – вымачивают в антикоррозийном растворе, шлифуют и обезжиривают. Важно, чтобы штырь под самодельный обратный молоток оставался ровным – либо его выбирают согласно этому, либо выправляют на начальном этапе.
• На конец прута наваривают одну из шайб, чтобы при ударах, гиря не слетала с прута и не задевала поверхности кузова машины. Сразу оснащают обратный молоток своими руками захватом – приваривают или прикручивают к концу прута крюк.
• Гирю сверлят на токарном станке насквозь, чтобы ход по стальному штырю стал беспрепятственным. Проверяют это сразу, надевая утяжелитель с другого конца. Если он ходит туго, то увеличивают диаметр внутреннего отверстия.
• После надевания гири, на другом конце фиксируют вторую шайбу, чтобы не дать тяжелой бабке разбить рукоятку.
• Остается надеть каучуковую насадку и обратный молоток для споттера готов. Кустарную модель проверяют в действии на старом, ненужном куске железа и устраняют недостатки, иначе на кузове машины появятся дополнительные дефекты.

Резиновая насадка на конце инструмента для кузовного ремонта

Чтобы сделать обратный молоток с вакуумной присоской, потребуются такие же комплектующие, только вместо крюка используется вантуз – новый, от старого толку не будет. Сначала «присасывают» насадку к железу и потом начинают работу. Достоинство в том, что к кузову не придется приваривать дополнительные скобы, а потом снимать их портя тем самым и без того некрасивую поверхность.

Модель, которую представляет собой обратный электрический молоток – это вариант рихтовального инструмента, снабженного движком. Усилий по выпрямлению вмятин практически не требуется – сила движка позволяет вытягивать и наносить удары по железу с большей амплитудой, чем это делает человек.

Технология рихтовки

Мало сделать обратный молоток своими руками – важно знать методы работы с ним, чтобы получить достойный результат или, по крайней мере, не сделать худшего. Существует несколько вариантов рихтовки кузова, в зависимости от проблемы:

Устранение крупных вмятин

Как правило, обратный молоток используется для устранения вмятин. Оно начинается по спирали – от краев к центру. Если поступить, наоборот, то произойдет смещение только центра, а бока останутся вогнутыми, отчего дефект получится еще более сложным и жестким, не поддающимся выправлению обычным способом. Поэтому в работе необходим навык.

Когда профиль кузова восстановлен, работу нельзя считать законченной – вид не располагает. Далее, происходит прямая ковка тем же инструментом, но с разглаживающей насадкой в виде лопатки и контр опорой. Для проведения работы потребуется обратный молоток с набором насадок – так работа пройдет наилучшим образом и даже мелкие дефекты будут устранены.

Устранение вспучины на кузове

Вмятины не обходятся без обратного эффекта – на площади авто появляются вспучины. Их устранение возможно. Для этого используется термическое воздействие с помощью сварки, чтобы снять напряжение металла в середине, тем самым делая дефект готовым к сглаживанию. Работу ведут от края разогретой докрасна вспучины к ее центру – его нащупывают вручную, там больше всего пружинит. Когда контуры кузова обозначены, место рихтовки проливают холодной водой, что еще больше поспособствует втягиванию металла.

Второй способ исправить вспучины. Заключается он в холодной рихтовке металла до контуров при помощи опоры и лопатообразной насадки надевающийся на обратный молоток для кузовного ремонта. И затем готовое место разогревается, для сглаживания контуров монтажа. После чего дефект проливается холодной водой. Однако такой метод имеет существенный недостаток – если металл тонкий, то перепад температур приведет к разрыву и трещинам.

Правка вмятины вытягивающим молотком

Эта стандартная процедура, описанная выше. Рассмотрим более подробно: место дефекта тщательно очищается от лакокрасочного материала на большей площади, чем это нужно и места тщательно зашлифовываются. К вмятине приваривают вспомогательные кольца, за которые цепляется обратный молоток для рихтовки. Их потом отбивают. Дальше ударами груза по ограничителю на рукояти, добиваются передачи усилия по стержню к вмятине, и таким образом, инструмент понемногу вытянет дефект.

Вытягивающий обратный молоток нужен для вертикальных поверхностей авто – для крыши и днища он не годится, там справится обычная киянка или стандартный инструмент по железу.

Электровытягивание

Мелкие вмятины лучше вытягивать специальным инструментом, так как молоток с обратным ударом может привести к большим дефектам. Внешне устройство напоминает короткую дрель, где вместо сверла вставляется электрод. В результате работы получаются наплавления металла в центре вмятины, которые потом вытягивают, нажимая на кнопку обратного хода прибора. Нюанс – нельзя пережигать металл, поэтому сварка идет не более 0,3 секунды, точечными движениями. При навыке изготовить обратный молоток для споттера своими руками, возможно, но не без трудностей, используя для этого сварочный аппарат и корпус дрели с выдвижным механизмом.

Сложность работы заключается в схеме – чертеж обратного молотка для споттера не самая важная его часть. Главный элемент подобного инструмента – электрическая начинка, куда входит трансформатор, стабилизатор, тиристор и конденсатор . Если доморощенному мастеру эти слова о чем-либо говорят, то ему можно смело приниматься за работу – схема прилагается.

Тонкая рихтовка кузова

После того как принцип работы обратного молотка освоен на практике и поверхность кузова пришла в годное состояние, его доводят до логического конца. Такой процедурой считается обработка повреждения напильниками, после устранения большой проблемы. Мелкими шлифовками с работой не справится, поэтому подбирают грубые, но есть нюанс в работе – ими поверхность деформируется при отсутствии навыков.

Окончательная обработка кузова

После рихтовки нанести сразу грунтовку или лакокрасочное покрытие не представляется возможным – дефекты станут видны во всей своей красе. Требуется окончательное приведение кузова в порядок. Оно заключается в шлифовании обработанного кузова шести или семиугольными дисками, не оставляющими на поверхности ступенек и мелких дефектов. Выбрать правильную зернистость круга или количество оборотов машинки, поможет специалист-консультант соответствующего магазина.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

В заключение важно сказать, что сделать обратный молоток для собственных нужд и тем самым отреставрировать собственное авто – несложно.

Важно собрать имеющуюся информацию и вычленить из нее стоящие нюансы – тогда работа инструментом не станет в тягость, а результат превзойдет ожидания.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Как сделать споттер своими руками

Для восстановления геометрии кузова автомобиля и удаления различных вмятин применяются споттеры. Они есть в каждом СТО и автосервисе, занимающемся кузовным ремонтом. Для профессиональной деятельности целесообразно приобрести заводской споттер, отличающийся удобством работы, выносливостью и качеством. Но для рихтовки своего авто можно обойтись самодельным споттером. За его сборку можно браться, если Вы разбираетесь в электротехнике и под рукой есть подходящие комплектующие. Рассмотрим, как сделать самодельный споттер в гараже и что для этого нужно.

В этой статье:

Схема и принцип действия

Вспомним принцип действия споттера, чтобы хорошо понимать, какие элементы потребуются. Аппарат работает бездуговым методом. Электрод от пистолета приставляется к изделию и запускается импульс. В точке контакта возникает повышенное сопротивление, от нагрева которого электрод приваривается к поверхности кузова.

На электротехническом уровне это происходит в такой последовательности:

1. Первый трансформатор принимает напряжение от сети 220V и понижает вольтаж до безопасного значения. При этом, за счет действия электромагнитной индукции, сила тока возрастает.
2. Ток с повышенной силой передается на диодный мост, дополненный переключателем и реле.
3. Напряжение поступает на конденсатор и заряжает его.
4. Чтобы подать сварочный ток, в схеме споттера задействуют второй трансформатор с тиристором.
5. Когда реле срабатывает, включается вторая цепь, по которой накопленный заряд из конденсатора передается на тиристор.
6. Тиристор открывается и впускает напряжение на второй трансформатор.
7. Электрод приваривается к поверхности.
8. Конденсатор разряжается, тиристор закрывается и весь цикл повторяется заново.

Чтобы регулировать силу тока, в схеме нужно сопротивление. От его параметров, а также от характеристик конденсатора зависит длина и мощность выдаваемого импульса. Регулировать время подачи сварочного тока можно через микроконтроллер, если добавить его в схему. Тогда получится устанавливать более точные настройки, вместо примерного диапазона 0.1-0.5 с.

Собрать споттер своими руками можно по простой схеме. Это вариант на 220 V, который подойдет для работы в любом гараже.

Основные составляющие для споттера

Понимая схему работы электроцепи споттера, перейдем к сборке. Для этого понадобятся:

корпус, служащий основой;

пистолет;

обратный молоток;

внутренние детали.

Корпус самодельного споттера

Сперва найдите основу из диэлектрического материала. Если такого нет, крепите токонесущие части трансформатора и диодов через специальные защитные вставки, чтобы избежать передачи тока на корпус при коротком замыкании. Углы корпуса удобно выполнить из вертикального уголка с полкой 25 мм.

Верхнюю крышку можно сделать несъемной и прикрепить к ней рукоятку для переноса. Боковые крышки лучше предусмотреть съемными, чтобы было легче добираться к ключевым узлам для ремонта или обслуживания. Стенки корпуса изготовьте из листового металла сечением 0.8-1.0 мм. Его можно покрасить, чтобы самодельный аппарат выглядел более красиво.

Поскольку такой споттер не рассчитан на продолжительные, объемные работы, воздушное принудительное охлаждение не требуется. Достаточно перфорации в количестве 20-30 отверстий на каждой боковой стенке. Диаметр дырочек произвольный от 3 до 6 мм — лиш бы проходил воздух.

На лицевой стороне требуется два гнезда для установки разъемов силовых кабелей. Кроме них, необходимо разместить:

тумблер переключения режимов;

диод, показывающий наличие сети 220 V;

кнопку включения;

вольтметр;

амперметр.

Рабочий пистолет споттера

Чтобы приваривать к кузову шайбы, шпильки, гребенку и прочие приспособления, необходим пистолет споттера. Проще всего купить готовую версию. Проследите, чтобы разъем подходил по диаметру к вашему самодельному аппарату.

Чтобы добиться максимальной экономии, можно изготовить пистолет самостоятельно. Используйте корпус клеевого пистолета для плавки клеевых стержней. Разберите его и удалите нагревательный элемент. На стволе предусмотрите цанговый зажим. В него получится вставлять медный электрод-переходник для приварки шайб или даже штангу от обратного молотка. Упрощенная схема и функционал такого пистолета можно посмотреть на фото. Некоторые делают пистолет из корпуса сломанной дрели, шуруповерта.

Пуллер

Чтобы плавно вытягивать вмятины, используют пуллер с тянущим действием, рабочая часть которого приварена к поверхности кузова. Для самодельного изготовления пуллера понадобится любой механизм с курком. Это может быть приспособление для фиксации алюминиевых заклепок или монтажный пистолет для выдавливания силикона, акрилового клея. В случае монтажного пистолета обрезают торцевые части на штоке и делают круговой упор.

Обратный молоток для самодельного споттера

Изготовить обратный молоток для споттера можно из любого штифта диаметром 10-16 мм. Один торец фиксируется к изолирующей рукоятке и к нему подводится силовой кабель с кнопкой. На втором конце нарезается резьба для накручивания цанги и установки медного электрода. На ось надевается грузик. Достаточно 300-400 г, чтобы воздействовать на тонкий кузовной металл.

Грузик можно найти готовый, просверлив в нем отверстие. Или сварить вместе несколько толстых прутьев с отверстием внутри, а потом зачистить наружную поверхность. На концах штифта важно установить толстые ограничители, чтобы груз не бил о рукоятку или цангу.

Нюансы конструкции

Основой выработки сварочного тока в споттере является трансформатор. Подойдет от неработающей микроволновой печи, но потребуется переделать его вторичную обмотку. Старая обмотка разматывается и удаляется. Вместо нее намотайте три витка медной жилы сечением минимум 50 мм². Это даст на выходе нужный ток для сварки.

Если под рукой нет испорченной микроволновки, трансформатор можно намотать самому. Используйте Ш-образный сердечник, на который накрутите 200 витков медной жилы сечением 2.5 мм². Вторичная обмотка трансформатора потребует семи витков провода сечением 50 мм². Каждый слой проволоки изолируйте плотной бумагой, покрывая токонесущие части шеллаком. На концах трансформатора не забудьте припаять клеммы, чтобы подключить последующую цепь. Допустимо использовать для «вторички» более толстый провод с меньшим количеством витков.

Для второго трансформатора жестких требований нет — главное, чтобы он выдавал минимум 12V. Тиристор покупают готовый на радиорынке или заказывают в интернете. Подойдет модель ТПЛ-50 или аналог. Важно, чтобы из сети 220V он мог «вытягивать» не менее 40 А. Тогда на «вторичке» получится сила тока около 1000 А, чего хватит для импульса. Диоды нужны с аналогичными характеристиками.

Настройка сопротивления выполняется переменным резистором. Ищите модель с величиной от 100 Ом. Для хорошего импульса понадобится конденсатор с емкостью 1000 мкФ. Напряжение устройства должно соответствовать 24-25V.

Делаем споттер из сварочного аппарата

По аналогии можно сделать споттер из сварочного трансформатора. Бытовые версии выдают силу тока до 180-200 А. Чтобы ее повысить до 1000 А, нужно переделать вторичную обмотку. Предыдущую удаляют, используя зубило или стамеску. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить изоляцию первичной обмотки.

При помощи кабеля сечением 50 мм² создают новую вторичную обмотку в количестве семи витков. Если под рукой только провод толщиной 30 мм² (но это совсем для не продолжительных задач), понадобится 10 витков. Это будет трансформатор Т2 на схеме. Остается добавить недостающие детали (конденсатор, диодный мост, резистор) и споттер готов. В случае инвертора изготовление споттера еще проще, поскольку многие элементы в нем уже имеются.

Функциональность споттеров серийных моделей

Но, если предстоит большой объем по рихтовке и вытягиванию вмятин на собственном авто, а за услуги мастера платить не хочется (или в городе нет хорошего специалиста), лучше купить заводской споттер. Он обладает большими возможностями и функционалом, чтобы качественно справиться с работой. Для сотрудников СТО или мастеров, оказывающих коммерческие услуги по ремонту кузовов у себя в гараже, выбор тоже очевиден — только серийная модель споттера для профессионального использования. Никакие «самоделки» не выдержат серьезной нагрузки.

Характеристики споттеров, выпускаемых серийно

В отличие от самодельных споттеров, серийные версии обладают повышенной мощностью, благодаря которой можно быстрее выполнять процесс рихтовки кузова или сваривать более толстые заготовки. Если бытовые самодельные модели часто не превышают показатель 1000 А, то серийные споттеры бывают 1500 А и выше. Например, аппарат TELWIN DIGITAL CAR SPOTTER 5500/220 + ACC вырабатывает сварочный ток 4200 А и легко соединяет две заготовки толщиной 1.5+1.5 мм.

В комплекте с заводскими споттерами поставляются:

пистолет;

пуллер;

обратный молоток;

сварочные кабеля;

набор шайб, гребенок, шпилек.

У некоторых версий есть сварочные клещи для контактной сварки, чтобы соединять пороги, сегменты днища автомобиля.

Управлять споттерами, выпускаемыми серийно легко, поскольку предусмотрены кнопки и световая подсветка включенных режимов. На модели FUBAG TS 3800 кнопки прорезинены и защищают сварщика от поражения электрическим током даже при пробое обмотки. TELWIN DIGITAL PULLER 5500 и другие модели этого производителя наделены крупным ЖК дисплеем и синергетическим управлением. Сварщику достаточно указать толщину металла и оборудование само выставит оптимальный режим. Все значения хорошо видны на экране и их можно корректировать вручную по желанию сварщика.

Некоторые заводские версии очень компактны, несмотря на вырабатываемую мощность, что позволяет легко перемещаться с ними по большой мастерской. Например FUBAG TS 2600, весит всего 14 кг. Есть серийные споттеры для работы с алюминиевыми частями кузова авто. Обычным оборудованием приварить торец обратного молотка к такому сплаву не получится, а FUBAG TS 7500 ALU справится с такой задачей.

Источник видео: Frenkitaly welding_experience

Методы работы со споттером

Споттером можно вытягивать вмятины на дверях, крыше, капоте, арках авто. Работа ведется одним из следующих способов.

Пуллером

Подходит для небольших вмятин-ямочек диаметром 20-30 мм с ровными краями. Опорное кольцо пуллера устанавливается вокруг вдавленного места, центральный стержень подводится к вогнутой поверхности и прихватывается. Затем нажатием на рычаг железо вытягивается. В случае пуллера достаточно одной-двух прихваток, чтобы устранить деформацию.

Обратным молотком

Метод подходит для вмятин с ровными краями диаметром 50-60 мм. Кончик молотка прихватывают к поврежденной поверхности и ударом груза вытягивают металл. Процесс повторяют многократно, переставляя кончик молотка, пока деформированное пятно не будет выровнено.

Пистолетом и обратным молотком через гребенку

Технология предназначена для исправления крупных повреждений кузова, длинных продольных вмятин. При помощи пистолета к поверхности вдоль линии вогнутости приваривают шайбы, гребенку. Их подцепляют переходником с 5-6 крюками. Воздействуют обратным молотком, сразу вытягивая обширную площадь. После этого участок дорабатывают точечными обратными ударами молотка или пулером.

Угольным электродом

Если при повреждении кузова образовались дополнительные ребра жесткости, вытянуть металл обратно до ровного состояния будет сложно. Сперва требуется устранить напряжение металла. Для этого в пистолет вставляют угольный электрод и разогревают место изгиба. После этого продолжают рихтовку вышеописанными способами.

Ответы на вопросы: rак сделать споттер своими руками Какое лучше сечение магнитопровода трансформатора для споттера? СкрытьПодробнее

Лучше всего железо сечением 40 мм кв. Используйте пластины электротехнической стали.

Плохо прилипает кончик электрода самодельного споттера, что делать? СкрытьПодробнее

Проверьте затянутость всех контактов, возможно, идут потери на сопротивление и нагрев. Измените вторичную обмотку трансформатора на более толстую, например 100-150 мм².

Из какого материала лучше выполнить стержень обратного молотка? СкрытьПодробнее

Лучше из меди. Она быстрее проводит ток, меньше будет потерь. Но, если медного стержня нет, можно и из малоуглеродистой стали.

Можно ли намотать обмотку трансформатора для споттера на П-образный сердечник, если нет Ш-образного? СкрытьПодробнее

Да. Главное, выбирать сечение железа не менее 40 мм². Конфигурация сердечника значения не имеет.

Какое сечение кабелей требуется для молотка и массы при самодельном споттере? СкрытьПодробнее

Для обратного молотка-пистолета хватит сечения 100 мм². На массу можно использовать более тонкий кабель сечением 70 мм².

Как реализовать схему включения-выключения? СкрытьПодробнее

Удобнее всего выполнить на симметричных тиристорах. Подойдет марка ТС.

Остались вопросы

Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Обратная связь

Как сделать гребенку для споттера своими руками.

Среди многочисленных аксессуаров для споттера есть зацеп или как его чаще называют гребенка. Если кто не в курсе, кратко расскажу о том, в каких случаях мастера кузовного ремонта используют гребенку в работе со споттером.
О том как я смонтировал споттер из сварочного аппарата, а точнее из трансформатора сварочника вы можете почитать в этой статье — «Как сделать споттер из сварочного аппарата»

Что такое гребенка и для чего она нужна

Представьте себе согнутую дверь или крыло автомобиля, обычно это глубокий залом или вмятина.
Встает вопрос — как правильно выправить такое повреждение кузовной детали максимально эффективно? Напрашивается ответ, что делать это нужно равномерно, и желательно прикладывать усилие по всей плоскости залома равномерно.

Есть варианты и в работе споттером — можно приварить проволоку «змейку», которую (у нас, во всяком случае) нигде не купишь, кроме как заказывать через интернет магазин, да и накладно это выходит.
Есть альтернативный вариант – использовать шайбы (на фото ниже).

Если кратко, то их просто приваривают споттером по всему залому одну за другой и, используя как точку для зацепа, тянут вверх поочередно пока залом не выйдет. Нужно поднимать постепенно и тут пригодится такой аксессуар для споттера как гребенка.
Вот так выглядит гребенка, продающаяся в специализированных магазинах.

Есть два варианта ее использования: с обратным молотком и «лифтером».

Расскажу, как сделать «гребенку» под обратный молоток своими руками, при минимуме затрат и времени. Главной частью этого приспособления, на мой взгляд, является зацеп – вот его нужно сделать правильно четко соблюдая размер, он должен быть одинаковым у всех зацепов гребенки, а все остальное зависит только от вашего воображения.

Изготовление гребенки для споттера

Итак, давайте все по порядку. Что нам нужно, а точнее, какие нужны материалы и инструменты.

• болгарка с отрезным и зачистным кругом,
• дрель,
• сверла 13 и 8мм,
• круглый напильник,
• сварочный аппарат,
• молоток,
• керн.

• Металлический прут 30 см длиной, диаметром 13-14 мм, лучше всего, если это будет каленое железо.
• Полоса листового железа толщиной 3-4 мм, шириной 3 см, длина – от 40 см.
• Болт с гайкой диаметром 8 мм.
• Трубка Ø15мм длиной около 10 см.

У меня был вот такой кусок железа, от которого я и отрезал полосу, и вот такой металлический прут.

Берем полосу металла и керним три точки, где будут отверстия на 13мм, для этого отступаем от края 1,5 см, делаем насечку, вторую через 2,5 см от первой, третью 3,5 см от второй.
Сверлим отверстия.

Болгаркой вырезаем перемычку, которая образовалась между двумя первыми отверстиями.

 

С помощью круглого напильника, убираем заусенцы, чтобы наш прут передвигался в этом отверстии свободно и не цеплялся за неровности.

Дальше делаем вот такой вырез, то есть, прорезаем болгаркой до имеющегося отверстия пространство для завода шайбы или змейки.

Болгаркой отрезаем полученный зацеп. Немного окультуриваем зачистным кругом. Первый есть.

Таким же образом изготавливаем еще несколько штук. Я сделал 4 штуки, а вы делайте, сколько посчитаете нужным для себя.

Теперь самое важное, о чем я говорил в начале, расстояние которое отмечено штангенциркулем, должно быть у всех зацепов одинаковое, в противном случае, вытяжение металла будет не равномерным. Если размер не совпадает, подгоните круглым напильником.

Следующим этапом нужно сделать крепление под обратный молоток.

Для этого в трубке диаметром 15 мм делаем сбоку на удалении 2 см насечку и сверлим отверстие 8 мм, отступаем еще и отрезаем — получилась длина 4 см. На втором отрезке трубы вытачиваем круглым напильником торец, чтобы сбоку плотно состыковать с заготовкой.

Трубу привариваем с противоположной стороны от отверстия, на отверстие привариваем гайку на 8мм.

Отрезаем трубку, чтобы осталось 3см. Сверху привариваем гайку для крепления гребенки к обратному молотку или «лифтеру».

С одного конца штыря гребенки варим шайбу, второй оставляем свободным, чтобы можно было при необходимости добавить или снять крючки-зацепы. Собираем получившуюся конструкцию.
Чтобы зацепы на гребенке не спадали при переносе с места на место, на другой конец штыря я прикрутил зажим для шлангов (хомут) — просто и удобно.

А вот так эта конструкция работает:

Дальше все зависит от вашей фантазии и желания.
Гребенку для споттера можно немного модернизировать: между зацепами можно поставить мягкие пружинки, чтобы зацепы не болтались, а на край штыря нарезать резьбу и фиксировать гайкой.

Удачи вам. С уважением, Сергей. Специально для Сам Автомастер.

 

Eastwood Автоинструмент для кузова — Принадлежности для кузовного цеха своими руками

Автомобильные вмятины и кузовной ремонт

Ни одна автомастерская не обходится без ассортимента материалов для кузовного ремонта. Это потому, что невозможно сосчитать, как могут быть повреждены автомобили. Среди прочего, есть вмятины, вмятины, неровности, пятна, разрывы, разрывы, дыры и разрывы: все это может развиваться по-разному, от медленного распада до внезапного удара.

Когда мы говорим об автомобилях, снятых с производства, с запчастями, которые становится все труднее найти, замена часто исключается как вариант.Ремонт — единственное решение для многих классических автомобилей и нестандартных уличных удилищ. Специалисты по ремонту кузовов и специалисты по ремонту домов знают много способов решить эти проблемы. Ключом к успеху является знание того, какое решение лучше всего подходит для данной работы, и наличие правильных инструментов для кузовных работ, чтобы их выполнить.

В Eastwood мы помогаем сообществу DIY воплощать в жизнь их мечты в домашних гаражах с 1978 года. В нашем ассортименте из более чем 4000 товаров есть одни из лучших инструментов для ремонта кузовов автомобилей на рынке.Мы поможем вам привезти в домашний гараж материалы для ремонта кузова автомобиля профессионального качества, чтобы вы могли выполнять свою работу правильно, независимо от того, насколько она велика или мала. Благодаря круглосуточному интернет-магазину, заказу каталога по телефону и расширяющейся сети обычных магазинов, вы всегда найдете магазин кузовов Eastwood рядом с вами.

Инструменты для кузова Eastwood

Когда в вашем распоряжении есть необходимые расходные материалы, вы будете удивлены, как часто можно сделать так, чтобы сломанная панель кузова выглядела так, как будто она только что сошла с конвейера.Инструменты для кузовного ремонта от Eastwood — это решение, когда вам нужно качественное оборудование для достойной работы. Делайте покупки сегодня и найдите сотни ручных инструментов, ремонтных комплектов, составов и аксессуаров для лечения ваших травмированных крыльев или дверных обшивок.

С радостью поможем с ремонтом любого размера. Иствуд — это универсальный магазин, от вытаскивания небольших вмятин в дверях до полной реставрации каркаса. Некоторые из наших самых популярных продуктов для автомобильных кузовов включают вертолеты, приспособления для снятия и установки кузовных панелей, шлифовальные машины для блоков и звукопоглощающие панели.Автомобиль — это нечто большее, чем просто металл, поэтому обязательно обратите внимание на комплекты для ремонта автомобильного пластика и стекла. Большинство инструментов можно взять с собой в дорогу, что отлично подходит для гонщиков или если вы хотите поработать над автомобилем с другом.

Быстрое решение мелких проблем

Не нужно приносить машину в автомастерскую или покрасочную мастерскую из-за небольшого дефекта. В нашем разделе по ремонту вмятин есть множество способов удаления или заполнения небольших вмятин, от средств для удаления вмятин на присоске до перфораторов. Шпатлевки, герметики для швов, полировщики, наждачная бумага и другие аксессуары идеально подходят для выпрямления и перекраски дефектов.Во многих случаях вам даже не нужно снимать панель с автомобиля, чтобы починить ее. Если краска поцарапалась, когда панель выскочила, Eastwood является ведущим магазином по поставке автомобильных кузовных красок с OEM-отделкой для бесшовного ретуширования.

Инструменты и принадлежности для кузовных панелей

Если для ремонта требуется немного больше смазки для локтей, у нас есть универсальные и специальные инструменты для кузовов автомобилей для вашей мастерской. Молотки и тележки — это распространенный способ выбить вмятины с внутренней стороны панели. Ролики крыльев — менее распространенный инструмент, который творит чудеса при выталкивании крыльев на автомобилях с низкой посадкой.Ремонт дверей и салона особенно сложен, но у Eastwood есть целый отдел, посвященный каждому из них, с такими продуктами, как комплекты для выравнивания дверных штифтов и съемники отделки. Ваша работа не заканчивается после завершения основного ремонта. Приобретите расходные материалы по уходу за автомобилем, такие как полироли, тряпки, аэрозольные баллончики для деталей и салфетки для воска, чтобы сохранить этот новый блеск.

Учитесь у экспертов DIY

От оборудования для монтажа и демонтажа до чистящих наборов — Eastwood — это место, где можно найти инструменты для ремонта кузовов, которые просто работают.Эти инструменты поставляются крупнейшими брендами и пользующимися наибольшим доверием именами в отрасли, такими как Martin Tools, Steck, Fairmount, ATD и US Chemical. Кроме того, у нас есть полная линейка наших собственных расходных материалов для кузова автомобилей, разработанных специально для самостоятельного использования. Вы можете поучиться у экспертов, позвонив по нашему бесплатному номеру или просмотрев нашу подборку книг и видео по кузовному ремонту, которые можно добавить в свою библиотеку.

Что нужно исправить? Свяжитесь с нами сегодня и расскажите о предстоящей работе. Наш штат экспертов укажет вам правильное направление, показав лучшие инструменты для работы и лучшие места для изучения конкретных методов. С Eastwood и нашей 100% гарантией удовлетворенности клиентов вы успешно завершите ремонт и снова сможете отправиться в путь.

Как пользоваться молотком и тележкой »Блог о ноу-хау NAPA

Обработать вмятину или волну на панели тела непросто. Для этого нужна ловкая рука, острый глаз и способность чувствовать недостатки самой панели.Это не должно останавливать вас от попыток, поскольку никто не рождается со знанием того, как это делать. Искусство владения молотком и тележкой так же уникально, как и человек, держащий инструменты, каждый делает это немного по-своему. Прежде чем приступить к работе с этим крылом, вы должны знать, что вы используете. Существует много различных типов молотков и тележек для работы с металлом, и выбор неправильного из них может усложнить работу, чем она должна быть.

Молотки

Вы не должны использовать молоток для работы по металлу, поэтому просто положите его и отойдите в сторону. Вместо этого вам понадобятся специальные молотки для тела. У них головки разной формы, которые, как правило, плоские, но не всегда. В базовый набор отбойных молотков входит следующее:

Отбойный молоток

Круглая головка плоская для сглаживания, а сторона отмычки называется клубничной коронкой, которая используется для обработки очень маленьких вмятин. Вы также можете использовать кирку, чтобы сбивать высокие точки.

Молоток слева — это отбойный молоток, отмеченный острием на конце. Молоток справа — отбойный молоток.

Отбойный молоток

Отбойный молоток с круглой головкой и одним широким острием действительно удобен, когда вам нужно залезть в узкий угол, чтобы удалить вмятину или складку на панели.

Отбойный молоток

Одна головка круглая, другая квадратная. Ударный отбойный молоток — это универсальный отбойный молоток, подходящий для обработки больших и малых вмятин. Квадратная головка лучше всего подходит для работы в углах.

Эти два молота могут выглядеть одинаково, но это не так. Они оба являются молотками, но у того, что справа, тоже есть усаживающаяся головка.

Усадочные молотки

На головке термоусадочного молотка имеются выступы по всей поверхности. Некоторые люди клянутся ими, а другие их ненавидят.

Усадочный молоток имеет несколько точек на поверхности. Они технически разработаны, чтобы захватывать и стягивать металл.

Отбойные молотки

Отлично подходят для сглаживания шероховатых поверхностей. Это хороший инструмент для усадки металла.

Тележки

Тележка — это резервное устройство, используемое для поддержки металла за молотком.Есть много разных форм и размеров, но наиболее распространенными являются каблук, клин или «запятая», универсальная форма, носок и форма яйца. Первые четыре обычно входят в комплекты отбойных молотков.

Существуют все виды тележек, в том числе большая тележка цилиндрической формы, которая устанавливается в тиски.

Heel Dolly

Название говорит само за себя: тележка на каблуке выглядит как каблук обуви. У него длинный радиус с одной стороны и плоский край с другой. Одно лицо имеет небольшой купол, а противоположное лицо плоское.

Это упоры для носков и пяток (слева). Вы можете увидеть, откуда они взяли свои имена.

Носочная тележка

Подобно пяточной тележке, носковая тележка примерно в два раза длиннее, с меньшим радиусом на одном углу и с 3 острыми углами. Верх куполообразный, а низ плоский.

Клиновая тележка

Клиновая тележка, также называемая «запятой», имеет форму запятой. Длинный зауженный край отлично подходит для обработки узких углов и краев.

Тележка с клином или запятой полезна в ограниченном пространстве, например, в нижней части изогнутого крыла.

Служебная тележка

Эта тележка выглядит как закругленная наковальня, а ее компактность делает ее подходящей для ограниченного пространства.

Подвижные тележки полезны, потому что они имеют очень много разных форм, а противоположная сторона — хорошая ручка.

Яичная тележка

Эта тележка не входит во многие наборы. У тележки для яиц есть несколько краев, углов и изгибов, что делает ее очень универсальной.

Эта тележка в форме яйца не входит во многие наборы, но может оказаться весьма полезной.

Working A Dent

Лучший способ научиться — это практиковаться.Если вы действительно не хотите заводить свой автомобиль, мы предлагаем взять утиль крыла, капота или даже просто кусок листового металла 18-го калибра и начать с него. С помощью молотка сделайте небольшую вмятину размером с четверть и глубиной около дюйма. Это отличное место для начала, не слишком усложняющее складки и множественные точки удара.

Выбор правильного молотка и тележки имеет решающее значение. Хотя большинство вмятин можно обработать круглым молотком с плоским лезвием, тележка очень важна. Изгиб панели определяет необходимую вам тележку.Как можно лучше подберите форму панели.

Назначение тележки — прижимать металл к молотку, вы хотите, чтобы форма была как можно точнее.

Вначале долбление выполняется изнутри панели, тележка находится снаружи. Начните с легкого удара молотком по самой глубокой части панели, медленно продвигая вмятину к тележке. Не делайте больших ударов, лучше легкие постукивания.

По мере уменьшения глубины вмятины меняйте положение инструментов, тележка перемещается внутрь, а молоток используется с внешней стороны панели.Это сглаживающая часть работы, занимающая высокие точки даже с остальной частью панели. Прижмите тележку к панели и слегка постучите по вмятину, пока она не станет гладкой.

Легкие метчики лучше всего подходят для обработки листового металла. Вы также можете работать с тележкой, ударяя по краю, чтобы придать форму металлу.

То, как вы ударяете молотком и как держите тележку, влияет на результаты работы. Крепко удерживайте тележку на панели, чтобы получить максимальный удар, свободное удерживание позволяет тележке подпрыгивать, уменьшая растяжение металла.Каждая вмятина — результат растянутого металла. В то время как большинство небольших вмятин можно обработать без усадки, большие вмятины обычно требуют некоторой усадки. Усадка металла — это особая техника, и есть много способов сделать это. Лучше всего использовать тепло, деревянный молоток и тележку. Каждый раз, когда вы ударяете металлический лист стальным молотком о стальную тележку, он растягивается. Используя дерево, вы устраняете одну из этих твердых точек, поэтому металл может двигаться, не растягиваясь. Деревянный молоток — хороший вариант, но иногда вам понадобится деревянная тележка или бак.Вы можете придать им любую нужную форму. Чтобы усадить растянутый металл, вам понадобится молоток по дереву, тележка, горелка и мокрая тряпка.

Используйте перманентный маркер, чтобы отметить область, которую нужно уменьшить, это очень важно, поскольку, начав работу, вы легко можете потерять точку.

С помощью наконечника горелки в виде бутона розы нагрейте центр металла, подлежащего усадке. Вы хотите, чтобы сосок образовался в центре.

Начните с нагрева участка горелкой. Кислородно-ацетилен лучше всего, так как вы можете легко контролировать нагрев и быстро наносить его, в то время как пропану требуется много времени, чтобы нагреть листовой металл до степени усадки.Если вы спросите: «Разве тепло не вызывает расширение металла?», Ответ — да, да. Однако, когда вы ударяете по горячему металлу деревянным молотком, вы в конечном итоге немного складываете его, что сжимает площадь.

Область должна быть горячей оранжево-горячей, а не красной или белой, а центр будет вытягиваться в виде сосковидного купола. Здесь вы наносите удар. В сварочных перчатках поместите тележку за козырек и ударьте по нему деревянным молотком. Пара хороших ударов должна сделать свою работу.

Поместите тележку за панель по центру соски.

После того, как вы его сбили, примените влажную тряпку. Это охладит металл и сожмет молекулы, что приведет к дальнейшему сжатию металла. Не стоит делать это снова и снова, так как это приведет к упрочнению стали и ее хрупкости.

Затем с помощью деревянного молотка выбейте соску. это складывает металл поверх самого себя, уменьшая площадь поверхности. Вы не можете этого видеть, но это функция.

Если вы работаете с большой панелью с большим количеством растянутого металла, вы, вероятно, захотите использовать ложку для сглаживания усадки.Это тяжелое весло с изогнутым куполом. Здесь важна легкая фиксация тележки. Тележка свободно удерживается за панелью, а ложка шлепается по поверхности, стараясь не использовать край (это может вызвать складки). Несколько хлопков могут иметь большое значение для волнистой неровной панели.

Формирование сменных панелей часто означает добавление ребер. Эта формовочная тележка на тисках — идеальный инструмент для этой работы.

Обработка молотком и тележкой требует много времени и терпения, но результат того стоит.Вы будете использовать меньше шпатлевки, тратить меньше времени на шлифовку и, в конце концов, получите лучшую окраску. Не торопитесь, не торопитесь и изучите процесс. После того, как вы проработаете несколько небольших вмятин, вы можете приступить к более серьезным работам, и это просто приятно, зная, что вы сделали это сами.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием, доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как пользоваться молотком и тележкой, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Эксперт раскрывает 13 секретов работы с молотком и тележкой своими руками!

Для некоторых ребят слишком велик соблазн. Вы находите новый проектный автомобиль, восхищаетесь возможностями и ставите его прямо в покрасочную кабину. Возможно, это сработало в 90-е годы, но за последние 20 лет многое изменилось. Ушли в прошлое примеры кримпаффов, прячущихся в гаражах маленьких старушек. Ваш свежий проект Mopar — это не кримпафф. Его разбивали, разбивали и ремонтировали неправильно, иногда по несколько раз. Эта блестящая новая краска может скрывать все повреждения от глаз, но все равно выглядит беспорядком.

Когда вы видите идеальную покраску, вы не видите всей подготовительной работы перед окрасочной камерой. Много усилий вкладывается в те покрасочные работы, которые вы видите в таких местах, как Барретт-Джексон. Качественная краска выглядит настолько идеально, что можно подумать, что она недосягаема для среднего бюджета. Секрет в том, что это возможно, если у вас есть несколько ключевых инструментов, место для подготовительной работы и несколько советов от профессионалов.

Разница между волнистой краской и гладкой, как стекло, краской — молотком и тележкой — заключается в том, как металл обрабатывается перед нанесением шпатлевки, поверхностного слоя, строительной грунтовки или краски. Искушение, о котором мы говорили ранее, возникает, когда — в интересах экономии времени — используется большое количество наполнителя для тела, чтобы панели выглядели гладкими, тогда как на самом деле они волнистые. Наполнитель кузова может быть приемлемым для ремонта после столкновения на Honda 1994 года, но он сделает ваш классический Mopar беспорядком, когда он припаркован рядом с идеально отреставрированной машиной, которая была должным образом обработана металлом.

Один из таких магазинов, который кое-что знает о металлообработке, — это Alloy Motors из Окленда, Калифорния. Владелец Джефф Гейтс много лет строил высококачественные Mopars и другие маслкары, и он настаивает на том, чтобы делать свою работу правильно, начиная с самого начала с работы с молотком и тележкой. «Молоток и тележка — вот где она есть», — говорит Гейтс. «Не просто заполняйте вмятины и вмятины наполнителем для тела, а сделайте их ближе, приложив немного больше усилий. Правильная работа с молотком и тележкой — это не таинственное утерянное искусство, это всего лишь метод проб и ошибок.В конце концов, металл хочет вернуться туда, где он был, вам просто нужно научиться разговаривать с ним с помощью некоторых инструментов ».

Даже если вы не планируете красить машину самостоятельно, сделайте это Этап работы может сэкономить вам тысячи — и это деньги, которые вы можете потратить в другом месте на свою гордость и радость. Сами инструменты не очень дороги — Harbour Freight — отличное место для начала — и вы можете потренироваться на старом одноразовом кусочке Перед тем, как запрыгнуть на свой Mopar, Джефф Гейтс работает над нашим Plymouth Valiant 1968 года в компании Alloy, и здесь он показывает вам некоторые из своих любимых техник — всего 13, если вы считаете, — для восстановления первоначальной формы металла!

См. все 25 фото Вот инструменты, которые мы будем использовать.Это примерно половина коллекции молотков и тележек Джеффа. Он говорит, что вам никогда не бывает достаточно, и он всегда ищет большего. (Вы можете шлифовать их и модифицировать для различных целей.) У него даже есть несколько старых строительных молотков, которые можно использовать в качестве тележек или для придания формы линиям тела. Также на фотографии изображен мешок с песком, кирка в форме яблока, точильщики и несколько пластиковых молотков. См. Все 25 фотографий. Джефф молотит рядом и на некоторых линиях тела, поэтому первое, что он сделает, это возьмёт мягкий карандаш или фарфоровый маркер. и начертил эти линии, чтобы ему было на что смотреть, чтобы они оставались четкими и чистыми.Посмотреть все 25 фото: Джефф отмечает карандашом те же линии на внутренней стороне панели. Для действительно прямых линий используйте линейку, а для кривых — технику от руки. Все это помогает увидеть, с чем вы работаете, и сохранить все характерные черты на теле там, где они должны быть. См. Все 25 фотографий. На более прямых линиях используйте простую металлическую линейку, чтобы сделать линию прямой. См. Все 25 фотографий. Вот одна из любимых фотографий Джеффа. пяточные тележки (внизу) и молоточки для тела (его молоток). Он легкий, с деревянной ручкой, которая немного поглощает удары молотка.Он использует плоскую поверхность пяточной тележки, чтобы выровнять крыло. Смотрите все 25 фото. Если вам нужно обработать небольшие вмятины, вы можете использовать отбойный молоток, подобный этому, против мешка с песком — это просто кожаный мешок, наполненный песком. или небольшая свинцовая дробь. Это больше стучит, чем стучит. Слегка коснитесь и продолжайте ощущать металл из стороны в сторону, чтобы проверить свой прогресс. Просмотрите все 25 фотографий Иногда легче увидеть (и почувствовать), когда краска удалена с области, над которой вы работаете. В этом месте было несколько тяжелых царапин, которые были подкрашены кистью, поэтому Джефф стачивает их с помощью 3-дюймовой шлифовальной машины с зернистостью 80.Это также покажет любые низкие точки. См. Все 25 фотографий Вы можете увидеть низкие точки, оставшиеся после шлифовки. Вы можете поразить их с помощью кирки «яблочко», то есть молотка и наковальни с прицелом. Рукоятка подпружинена и быстро справляется с небольшими низкими участками в глубине панели. Посмотреть все 25 фото Вы просто смотрите в яблочко на низком участке и постучите снизу, обрабатывая металл до поверхности всего вокруг. с маленькой заостренной наковальней. Посмотреть все 25 фотографийОн обвел вмятину и нарисовал карандашом отметку для яблочка. Смотрите все 25 фотографий Пара ударов и этот маленький дверной звоночек готов и, вероятно, вообще не потребует никакого наполнителя, кроме прочной грунтовки. все 25 фотографий Просто немного больше шлифовки, и поверхность здесь действительно хорошая. Смотрите все 25 фотографий На высоких точках Джефф использует этот тупой отбойный молоток, чтобы стучать по ним тележкой на спине, что точно соответствует кривой, которую он работает. Опять же, ударьте, а не стучите сильно. Просто переместите металл туда, куда он хочет.Просмотреть все 25 фото Вот отличный пример использования необычных вещей для того, что вам нужно. Эта бетонная головка молотка отлично подходит для того, чтобы снова сделать линии тела четкими. См. Все 25 фотографий: просто наведите на инструмент и ударьте по нему другим молотком, пока передняя сторона лежит на вашем мешке с песком. Джефф просто снова четче постукивает по линии сзади и выделяет некоторые вмятины и вмятины, которые есть прямо на линии. Смотрите все 25 фото. Вам нужно постоянно ощущать взлеты и падения кончиками пальцев. Некоторые люди надевают латексные перчатки, чтобы почувствовать себя лучше.Посмотреть все 25 фотоЕсли нужно залезть глубже, одним молотком выбейте другой. Здесь Джефф выбирает небольшую вмятину, которая находится немного дальше, чем может добраться только отбойный молоток, но вам просто нужно проявить творческий подход, чтобы заставить ее работать. Обязательно держите панель на мешке с песком или тележке. См. Все 25 фото. Если область, на которой вы работаете, ослабевает и начинает «консервировать» (то есть она волнистая и перемещается, когда вы ее толкаете), вам понадобится термоусадочный молоток. Вафельная головка этого молотка будет толкать металл вместе, когда вы стучите по нему, избавляясь от слабости, немного сжимая металл.Посмотреть все 25 фотографий Поскольку Джефф работает с изогнутой частью крыла, он будет использовать изогнутую тележку, чтобы подкрепить ее. Посмотреть все 25 фотографий Процесс такой же на кривой; просто поднесите тележку к спине и коснитесь, коснитесь, коснитесь плоской поверхности. Это та область, где он приварил заплатку, чтобы переместить габаритный фонарь, который, вероятно, немного растянул металл из-за тепла сварки. Смотрите все 25 фотографий. То, что раньше требовало тонны наполнителя для тела, просто требует небольшого обезжиривающего слоя шпатлевки.Мы не собираемся показывать эту машину в чистом виде, со всей работой, проделанной с помощью молотка, тележки и напильников, так что немного шпатлевки — это нормально. Общее правило Джеффа — оставлять шпатлевку толщиной менее 1/8 дюйма, которая прослужит добрых 25-30 лет при правильном нанесении. См. Все 25 фото

Как правильно использовать Auto Body Hammers

Кузовные отбойные молотки и тележки являются неотъемлемой частью любого автомобильного набора инструментов, где требуется работа с листовым металлом. Они могут выглядеть как простые инструменты, но для их правильного использования требуются определенные навыки.Вы можете легко забить гвозди в стену или дерево обычным молотком, однако это не относится к куску металла. С помощью автоматического молотка для корпуса можно наносить точные удары по листу. Для начала необходимо ознакомиться с различными типами отбойных молотков для кузова, чтобы научиться правильно ими пользоваться.

Типы отбойных молотков и упоров

Автоматические отбойные молотки названы в честь формы головы, противоположной лицевой стороне.К ним относятся долото, перекрестный удар, кирка и коготь. Отбойный молоток используется для поднятия углублений при отделке металла, в то время как перекрестное долото или поперечное долото используется для ремонта поврежденной щели или гребня. Поверхность молотка для автомобильного корпуса обычно имеет округлую или овальную форму с кривизной от 1 дюйма до 2 дюймов. Кривизна играет важную роль в утонении и растяжении металлического листа. Легкие молоты для кузова автомобиля весом около 12 унций. идеально подходят для деликатной работы, при этом молотки весом 18 унций.или больше подходят для ремонта тяжелых повреждений. Если вы ищете что-то прочное, молотки с ручками из стекловолокна — идеальный выбор по сравнению с молотками с деревянными ручками. Куклы также бывают разных форм, и то, что вам нужно, зависит от характера выполняемой вами работы. Для более тяжелого листового металла можно использовать более тяжелую тележку.

Есть два метода использования автоматического отбойного молотка и тележки.

Техника «Молоток на тележке»

В этой технике поместите тележку точно позади пораженного участка.Слегка постучите молотком по металлу, который находится на тележке. Следует проявлять осторожность, чтобы слегка постучать, чтобы металл не растягивался сверх установленного предела. После нескольких нажатий проверьте, сохраняется ли вмятина, проведя рукой по области. Если она не исчезнет, ​​снова слегка постучите по металлу, пока вмятина не исчезнет. Ударяя молотком, убедитесь, что вы нажимаете на тележку с достаточной силой. Если вы не приложите достаточное давление, вы можете в конечном итоге поцарапать листовой металл вместо того, чтобы сглаживать его.Теория, лежащая в основе этого, заключается в том, что поражаемая область движется вверх, в то время как окружающий металл остается на месте.

Техника «молоток на тележке»

Перед тем, как пробовать эту технику, рекомендуется освоить технику «молоток на тележке». В технике молотковой тележки металл нужно размещать на расстоянии ½ дюйма от тележки. Это приведет к выталкиванию металла в направлении, противоположном направлению удара молотка. Тележка задевает низкие точки на металле, а вы продолжаете забивать высокие точки.Это заставляет высокие точки опускаться, а низкие точки двигаться вверх при каждом отскоке тележки. Обязательно поддерживайте тесный контакт между молотком и тележкой для лучшего отскока.

Хорошая идея — потренироваться с листом металлолома, чтобы овладеть обеими техниками. Начав с простых инструментов, а затем переходя к более мощным инструментам, вы сможете быстрее освоить эти методы.

Выпрямление тела своими руками, видео. Нюансы рихтовки.Определение возможности самовыравнивания

Многие повреждения машины можно устранить самостоятельно, если вы не боитесь действовать. Машину можно выровнять несколькими способами. У каждого метода есть свои особенности, которые описаны ниже.

Самые известные 4 метода правки:

1. Классическая автомобильная правка. Актуален практически при любых повреждениях кузова. Осуществляется с помощью различных оправок, рычагов, металлических и резиновых молотков, фасонных пластин.

2. Вакуумная правка автомобиля … Применяется для сплошных лакокрасочных покрытий и гладких вмятин. Осуществляется с помощью вакуумного обратного молотка. Не требует особых навыков: исправлено — натянуто.

3. Деликатная правка без покраски. Как правило, удаление вмятин без покраски происходит благодаря специальной присоске и минилифтеру, используемому при выравнивании металла. Этот способ работает, когда краска на теле цела. Минилифтер продается в большинстве специализированных интернет-магазинов.Мелкие неровности плавно вытягивает до идеального результата, главное подобрать нужные колпачки (чем меньше становится вмятина, тем меньше нужно наклеивать колпачок).

4. Выравнивание кузова корректировщиком. Spotter — это современный и многофункциональный инструмент, с помощью которого можно аккуратно выпрямить автомобиль с помощью контактной сварки. Конечно, не стоит покупать корректировщика на разовую работу, но если есть перспектива сделать консервную банку в будущем, то такой инструмент может сделать всю работу за вас.

Нюансы, которые следует учитывать при правке автомобиля

При правке автомобиля своими руками можно использовать все вышеперечисленные методы, ведь каждый из них способен дополнять друг друга. В первую очередь можно прибегнуть к минилифтеру или обратному молотку, даже если краска повреждена, затем, при необходимости, к классическому выравниванию металла.

Правка кузова автомобиля — несложный процесс, но опыт или желание больше узнать о свойствах металла в нем приветствуются.

Результат правки без покраски должен быть безупречным …

Главное в этой работе — почувствовать металл. С ним сложно справиться только на старых отечественных машинах … На иномарках он тонкий и гибкий, хорошо поддается любым воздействиям. У некоторых китайских и японских автомобилей вмятины на кузове легко выправляются даже голыми руками, поэтому при работе с такими станками инструменты иногда даже не нужны.

Локальное выпрямление без покраски

Если образовавшаяся вмятина не имеет складок и металл не тянется (деформация при растяжении), то деталь можно выпрямить, не повредив имеющееся лакокрасочное покрытие.Краска и лак обладают достаточно высокой эластичностью. Если на месте вмятины не оказалось шпатлевки, то шансов на успешное выпрямление достаточно много.

Однако не рекомендуется проводить деликатное исправление сложных повреждений без достаточного опыта. Если эту процедуру выполняет профессионал, она кажется очень простой. Но как только возьмешь в руки инструменты, сразу понимаешь, насколько это сложно.

Для деликатной правки необходимо приобрести специальный инструмент.

Кстати об инструментах. Наборы для выпрямления вмятин методом выдавливания с обратной стороны состоят из различных крючков и «булав», назначение которых невозможно предугадать. Мастер с навыками деликатного выпрямления сродни скульптору. Если скульптор умеет отрезать все лишнее, то выпрямитель знает, куда и с какой силой нажимать, чтобы вернуть деталям первоначальный вид.

При этом простые вмятины в местах с практически открытым доступом можно выправить самостоятельно подручными средствами.Если, например, на двери есть вмятина, не повредившая лакокрасочное покрытие, то сняв дверные карты и получив доступ с обратной стороны, можно выдавить ее обратно. Для этого нужно сделать прокладку из твердой резины и медленно пробить ее маленьким молотком прямо или через толкатель.

При любой контактной правке главное не делать лишних движений. Она не терпит ошибок. Всегда лучше не стучать, чем стучать. Поэтому все действия (особенно при отсутствии опыта) нужно выполнять максимально аккуратно.

Локальная правка, как упоминалось выше, также может выполняться снаружи. Для этого используются специальные колпачки различной формы и размера, которые приклеиваются на проблемное место специальным клеем. Но практика показывает, что возникающую отрывную нагрузку выдерживает только заводское лакокрасочное покрытие. Если деталь в этом месте перекрашивается, а тем более шпаклевать, то ее покрытие вряд ли выдержит тянущую нагрузку.

В старых учебниках по правке часто можно встретить упоминание о сквозном методе.Это включает в себя просверливание крошечного отверстия в центре вмятины, через которое может пройти крючок. Изгиб крючка может иметь разную форму, от этого зависит радиус действия. Действуя таким образом, важно не прилагать больших усилий, так как нагрузка будет точечной и это может вызвать появление прыщиков.

При локальном выпрямлении необходимо внимательно осмотреть вмятины на лакокрасочном покрытии на предмет трещин. Для этого вам понадобится лупа. Микротрещины сквозь него практически не видно, но серьезные повреждения видны обязательно. Если на лакокрасочном покрытии появилась трещина, то лучше выбрать метод выпрямления с покраской.

Любое повреждение лакокрасочного покрытия — это разгерметизация защитного слоя. Через трещину в краске на металл обязательно попадет влага и вскоре там появится коррозия. Ржавчина подорвет лакокрасочное покрытие в области трещины и еще больше вытолкнет последнюю. В итоге все дело закончится точечным ремонтом с покраской.

Рихтовка без покраски хороша не только минимальной стоимостью, но и тем, что родное лакокрасочное покрытие практически сохраняется.Однако в дальнейшем необходимо соблюдать место расправившейся вмятины. Появление неровностей означает, что под краской началась коррозия.

Причиной повреждения отдельных частей кузова автомобиля может быть авария, неправильная парковка, атмосферные явления, например, град, ветки деревьев или сосульки, падающие на автомобиль с крыши и т. Д. Что делать с появившимися дефектами ? Спасти ситуацию может рихтовка и последующая полная или локальная покраска автомобиля, которую можно провести с привлечением специалистов или собственными силами. Расскажем подробнее об этапах ремонтных работ.

Шаг первый: правка

Сначала необходимо, конечно, по возможности разобрать поврежденный элемент кузова и внимательно осмотреть дефектные участки для определения их границ и глубины. Это делается для того, чтобы точно решить, как и с какой силой воздействовать на деформируемый металл, чтобы восстановить его геометрию.

В начале рихтовки и малярных работ выбить вмятину молотком с изнаночной стороны.С лицевой стороны необходимо оборудовать опору (прикрепить ложку, ручную наковальню и т. Д.). Если дефект имеет большую площадь, двигайтесь по спирали от краев к центру, потому что именно по краям вмятины сосредоточены основные напряжения. Мелкие дефекты наоборот удаляют, воздействуя сначала на центр, а затем на края.

Попробуйте поочередно удары молотком и опорой по поврежденному месту, иначе ваши усилия могут привести к тому, что вмятина не исчезнет, ​​а только усилится, так как металл будет растягиваться.

Прогрев дефекта и последующее резкое охлаждение поможет провести более эффективную правку и покраску: под действием перепада температур металл быстрее примет первоначальную форму, а значит, вы проведете следующие этапы ремонта. работать быстрее.

По окончании правки ударным инструментом и теплового воздействия оцените результат своих усилий: если на поврежденной поверхности остались пузыри и неровности, которые не исчезают при нажатии, а только переходят в другую зону, повторно нагрейте металл. и остуди это.Материал усадится, и пузыри исчезнут.

На этом рихтовка завершена, и начинается следующий этап — подготовка к покраске и собственно покраска автомобиля.

Шаг второй: подготовка гаража

Прежде всего, освободите как можно больше места в гараже. Всю ненужную меблировку автозапчастей и горюче-смазочные материалы на время рихтовки и покраски рекомендуется выносить из помещения.

Удаление мокрой грязи из гаража.нажмите на фото, чтобы увеличить.

Второй момент — тщательная влажная уборка. На протяжении всего ремонта следите за тем, чтобы пол был влажным, иначе пыль в воздухе и оседание на только что обработанных участках тела сведут на нет все ваши усилия. С помощью пылесоса или струи сжатого воздуха стены и потолок гаража также должны быть очищены от пыли от компрессора. Мы дополнительно защищаем их полиэтиленовой пленкой. Не забудьте оставить кусочек пленки для тех частей тела, которые не нуждаются в покраске.

Шаг третий: подготовка необходимых материалов и инструментов

Как для правки, так и для последующей покраски автомобилей требуется определенный набор инструментов и расходных материалов … Вот что вам понадобится:

Шаг четвертый: автомойка

Мыть машину перед проведением ремонтных работ несложно, но к этому нужно относиться серьезно, потому что грязь и пыль — злейшие враги свежеокрашенных поверхностей.

1. Машину лучше мыть в тени, а не на солнце.
2. В качестве источника воды используйте шланг с хорошей струей, а не ведро.
3. Наиболее значительные загрязнения следует сбивать с корпуса струей воды, а не соскабливать вручную, иначе вы потеряете время и рискуете еще больше повредить металл.
4. Не пренебрегайте специализированными моющими средствами … После их использования хорошо промойте тело большим количеством воды.
5. В процессе стирки работайте губками, а после мытья вытирайте автомобиль насухо безворсовой тканью.

Шаг пятый: зачистка под покраску

Покраска будет гладкой только тогда, когда окрашиваемая поверхность будет идеально чистой и гладкой, поэтому в первую очередь полируются участки, которые повлияли на сварку и правку автомобиля.

Сначала зачистить сварные швы до уровня поверхности детали с помощью шлифовального станка, а затем приступить к абразивной шлифовке наждачной бумагой Р60 — Р100. Большие поверхности можно шлифовать шлифовальной машиной, а труднодоступные участки — только вручную.

В тех местах, где на деталях остаются следы ржавчины, их зачищают до металла. Можно использовать в этом процессе и химические реагенты для травления ржавчины.

Шаг шестой: обезжирить

Покраска — это процесс, для успешного выполнения которого большое значение имеет чистота, поэтому после того, как автомобиль был выпрямлен и отполирован, необходимо провести обезжиривание. Даже если вы используете дорогой растворитель или антисиликон, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты: маской и прочными резиновыми перчатками.Советуем придерживаться следующих рекомендаций:

Обезжиривание автомобиля перед покраской. Нажмите на фото для увеличения.

• работают с двумя салфетками: одна наносит на деталь обезжириватель, а вторая протирает поверхность насухо, чтобы удалить грязь вместе с остальным составом;
• обезжиривание проводить только после очистки, иначе на кузове останутся технологические загрязнения;
• если необходимо обезжирить алюминиевую деталь, уделите предельное внимание выбору продукта, так как не все растворители безопасны для этого материала;
• обезжириватель воздействует на металл таким образом, что последний остывает, поэтому покраску нельзя начинать сразу после обезжиривания. Пигмент хорошо ложится только на поверхность, имеющую температуру при комнатной температуре;
• после обезжиривания постарайтесь обращаться с деталями как можно осторожнее, чтобы они снова не испачкались.

Шаг седьмой: шпатлевка

Шпаклевку доставляют в рабочем состоянии путем смешивания с отвердителем непосредственно перед нанесением на дефектные участки. Схватывание шпатлевки начинается примерно через 5-7 минут, поэтому работать с ней нужно быстро и качественно.

Не пытайтесь залить шпаклевкой глубокие вмятины.Правильный подход к шпатлевке — нанести 2-3 тонких слоя, просушивая 10-15 минут каждый. Для ускорения процесса обработайте сразу два участка: пока один сохнет, другой зашпаклевать и т. Д.

После полного застывания шпатлевки ее шлифуют вручную или с помощью строгального станка. Далее проводится проявляющая проба с помощью специальной пудры или обычной черной краски из баллончика. При отсутствии ощутимых изъянов на дефектный участок наносится финишная нитро-пломба. После высыхания его обрабатывают наждачной бумагой Р240, воздействуя не только на залитую поверхность, но и на участки вокруг нее, чтобы создать плавный переход и таким образом полностью скрыть место дефекта.

Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что как бы аккуратно они ни обращались со шпателем, на деталях все равно остаются выступающие полосы шпатлевки. Пока наполнитель мягкий, исправить этот недостаток не получится, а после высыхания наполнителя сделать это еще сложнее.Поможет острый канцелярский нож, которым после первоначального схватывания наполнителя срезаются выступающие участки. О том, что настал момент выровнять ножом дефектный участок, можно узнать по повышенным температурным деталям. Металл нагревается, так как внутри наполнителя начинается химическая реакция, сопровождающаяся выделением тепла.

Шаг восьмой: подготовка и нанесение грунтовки

Грунтовка, как и шпатлевка, подготавливается непосредственно перед нанесением на деталь.Неразбавленный грунт необходимо хорошо перемешать в оригинальной упаковке, а затем развести в отдельной мерной емкости с отвердителем и растворителем. Следуйте инструкциям по применению праймера и используйте составы той же марки. В исключительных случаях допускается использование 646-го растворителя.

Прикладная техника

Грунтовку наносят на предварительно обезжиренную поверхность в 2-3 слоя. Между каждым слоем необходимо выдерживать интервал 5-10 минут, иначе почва может «закипеть».Если деталь новая, то все слои можно укладывать примерно одинаково. Если на детали есть участки, притертые щеткой к металлу, первый слой грунта должен быть очень тонким: состав едва распыляется на поверхность. Последующие слои можно сделать толще, но в разумных пределах.

Чаще всего используется нейтральный грунт. серый: этот состав будет наименее заметен под слоем краски и лака. При желании вы можете приобрести белые, черные и красные грунтовки одной марки и путем смешивания создать нужный вам оттенок.

Автоисправитель поможет вернуть вашему автомобилю былую привлекательную внешность и ровную поверхность. Ведь правильные плавные формы всегда притягивают взгляд, а поврежденные части тела с нарушенной геометрией, наоборот, отталкивают взгляды других водителей и прохожих. Правка автомобиля предполагает выравнивание деформированного автомобиля или его частей после аварии, столкновения или дорожно-транспортного происшествия.

Рихтовка кузова автомобиля — процедура, с которой сталкивался каждый автовладелец, ведь никто не застрахован от непреднамеренного повреждения кузова мелкими предметами, ветками, забором и т. Д.Устранить образовавшуюся деформацию кузова, кузова, двери или бампера можно, выпрямив автомобиль своими руками или записавшись на прием к специалисту автосервиса.

Правка кузова всеми доступными способами

Подготовка к редактированию

Для того, чтобы восстановить состояние вашего автомобиля, вам необходимо узнать больше, что такое автоматическая правка , какие существуют технологии и что необходимо для их грамотного внедрения. Суть выпрямления заключается в коррекции и выравнивании деформированных участков. Чтобы делать это эффективно, вам нужны специальные навыки, опыт и технические средства.

В большинстве случаев для восстановления машины достаточно пневмомолота и домкрата. Весь этот инвентарь можно приобрести в специализированном магазине. Но если деталь сильно повреждена, нужно обратиться за помощью к профессионалам или даже заменить ее на новую.

Несколько практических советов для успешного прокачки:

1. Перед тем, как приступить непосредственно к декорированию, необходимо удалить краску с обрабатываемой поверхности.
2. В конце — зашпаклевать и протереть поверхность.
3. Иногда для большей эффективности можно нагреть металл. Делать это нужно аккуратно, чтобы материал не расплавился.
4. Если деформация автомобиля сопровождается появлением трещин кузова, нужно отшлифовать поврежденную поверхность, а затем обработать ее сварочным аппаратом.
5. Выпрямление кузова автомобиля своими руками Наиболее просто и удачно будет, если начать восстанавливать мелкие неровности с середины, а крупные — с краев.

Инструменты, необходимые для правки

Для разных типов повреждений требуются разные типы устройств, поэтому рекомендуется проконсультироваться со специалистами, которые посоветуют вам приобрести определенные материалы для ремонта. Но чаще всего для автоматического правки требуется следующий перечень позиций:

• Споттер — аппарат для точечной сварки;
• Молоток обратный и инерционный;
• Молоток с острыми бойками;
• Ложка для внутренней правки металла;
• Блок Notch;
• Другие механизмы, которые могут понадобиться в определенных ситуациях.

Инструменты и приспособления необходимые для правки кузова

Классификация технологий правки

Многие поломки машины можно исправить самостоятельно, если набраться опыта и приобрести под рукой набор необходимых юнитов. Главное — не бояться, а действовать.

Существует несколько эффективных методов правки:

• Классическая машинная правка с использованием ударных инструментов. Такая технология правки кузова автомобилей универсальна и может применяться при большинстве машинных деформаций.Благодаря простоте с ней справится даже новичок в выпрямлении. Этот метод наиболее актуален при исправлении неровных вмятин, острых складок и повреждений лакокрасочного покрытия.

Для этого необходимо использовать следующие инструменты:

• оправки;
• Рычаги и крючки;
• Молотки металлические или резиновые;
• Пластины фасонные;
• Наковальни опорные;
• Устройства шлифовальные.

Примечание: при таком способе правки требуется чистовая покраска!

• Вакуумная рихтовка кузова автомобиля … Преимущество приема — быстрое и качественное устранение больших гладких вогнутостей без покраски, если лакокрасочное покрытие остается неповрежденным после повреждения. Эта технология не требует доступа к поврежденной детали изнутри … Дефект исправляется с помощью специальных присосок. Важно: если на поверхности вашего автомобиля помимо вмятин вы обнаружите трещины — такая схема правки может только усугубить состояние поврежденного металла и привести к его отслаиванию.
• Коррекция без использования краски. Для правки небольших участков таким образом, PDR- оборудование для правки кузова автомобилей (минилифтер). Это устройство нового поколения, которое эффективно восстанавливает внешний вид поврежденного автомобиля без образования пятен, растягивая деформированные участки до оптимального уровня… Для неровностей разного размера предусмотрены насадки разного диаметра. Еще одно преимущество — простейшая процедура правки и возможность купить инструмент для правки кузова в любом специализированном магазине.
• Отредактируйте кузов автомобиля с помощью корректировщика. Spotter — универсальный механизм в области ремонта автомобилей. Контактная сварка — это основной принцип работы в качестве корректировщика . Автоматическая правка таким образом получается максимально аккуратной.Разумеется, приобретать это оборудование для разового использования нет необходимости. Но если вы регулярно занимаетесь ремонтом автомобилей и работаете с металлом, этот многофункциональный инструмент может стать вашим незаменимым помощником.

Особенности кузовного ремонта

Правка кузова автомобиля может выполняться любым из всех вышеперечисленных методов. Вы также можете комбинировать их, потому что они прекрасно дополняют друг друга. Например, можно сначала воспользоваться минилифтером или обратным молотком, даже если лакокрасочное покрытие повреждено, а затем перейти к традиционной правке поверхности.

Собственно, автоматическая правка Не такой уж и сложный процесс, как кажется на первый взгляд. Нужно просто «пощупать» металл. Только на старых советских автомобилях сложно контролировать материал, а иномарки подвержены любому удару. Что касается автомобилей китайского или японского производства, то вмятины на их поверхности можно выдавить даже голыми руками, без каких-либо инструментов.

Итак, выровнять металл на машине можно самостоятельно с помощью различных молотков и оправок, а можно не тратить зря время и силы и прибегнуть к более простым технологиям: присоскам, минилифтерам или споттерам.

В процессе эксплуатации автомобиля часто происходят события, в результате которых возникают повреждения внешних элементов кузова. Это могут быть как столкновения с различного рода препятствиями, так и крупные аварии, при которых кузов автомобиля получает значительные повреждения. При незначительных повреждениях и наличии технической возможности выпрямление кузова своими руками проводит автовладелец, в противном случае необходимо обратиться в специализированную мастерскую по кузовному ремонту.

Современные автомобили отличаются невероятно сложной конструкцией, и любое незаконное вмешательство в конструкцию может нанести непоправимый ущерб. Чтобы выправить автомобиль своими руками было действительно эффективно, настоятельно рекомендуется придерживаться приемлемых технологий и использовать соответствующие инструменты. Иногда некоторые повреждения могут деформировать капот или другие поверхности машины и в этом случае процедура удаления вмятин без покраски очень актуальна. Использование рассматриваемой технологии позволяет восстановить внешний вид поврежденной детали без изменения ее лакокрасочного покрытия.

Правку кузова своими руками с последующей покраской можно проводить, если металл сильно поврежден, проколот или полностью порван.
Выпрямление тела считается достаточно ответственным и трудоемким процессом, выполнение которого требует от мастера наличия специальных технологических приспособлений и опыта.
Сложность работ напрямую зависит от вида повреждений.

Раньше было принято распрямлять кузов своими руками с помощью молотка, но эти времена давно прошли. Чтобы рассматриваемый вид ремонтных работ был эффективным, необходимо обязательно использовать определенные инструменты и в какой-то степени процедура может потребовать материальных затрат. Список используемых вами инструментов будет напрямую зависеть от вашего опыта и квалификации. Например, пневмомолоток используется для устранения изгибов, вмятин и глубоких царапин на внешней оболочке корпуса. Пневматический молот может заменить наковальню и рукоять обычного молота. Устройство отличается простотой устройства.

Если за более чем десяток лет автомобиль уже подвергался не одному кузовному ремонту, то в этом случае удалять вмятины не стоит.Если металл слишком деформирован, то удаление вмятин приведет только к увеличению площади материала, которому потом уже некуда деваться.

Выбирая ударные инструменты, помните, что они не должны тянуть за металл. Лучше всего в этом случае это молотки с пластиковыми или резиновыми бойками, опорная поверхность которых достаточно велика, а также деревянные молотки. Использование таких молотков не оставит следов на ремонтируемой детали.

Рабочая поверхность инструментов должна быть идеально гладкой, иначе они могут оставить непоправимые следы. Наковальня (опора) должна иметь большую массу, так как тогда энергия удара будет лучше поглощаться и будет меньше следов от ударного инструмента.

Выпрямление кузова своими руками без покраски

Процедура рассматриваемая, при условии наличия опыта и необходимых инструментов не такая сложная, как кажется на первый взгляд. Настоятельно рекомендуется понаблюдать за процессом выравнивания вмятин перед покраской или хотя бы просмотреть видео по выравниванию кузова перед тем, как проводить соответствующие ремонтные работы самостоятельно.Для выполнения выпрямления необходимо также обладать определенными теоретическими знаниями, внимательностью и аккуратностью. В этом случае обязательным условием является неукоснительное соблюдение инструкций по выполнению рихтовочных работ.

Когда выпрямление корпуса своими руками закончено, следует пощупать поверхность и проверить наличие дефектов:

• Пузырьки, которые имеют свойство двигаться при нажатии на другую поверхность.
• Вмятины, которые невозможно удалить экструзией.

Для устранения таких дефектов в первую очередь нарисуйте границы мелом, а затем устраните удлинение металла.Распрямление туловища своими руками вглубь с каждой стороны простыни способно убрать вдавления. Удары должны приходиться на центр и постепенно переходить к границам с уменьшением силы.

Что касается пузырей, то их можно удалить, затянув металл. Процедура допустима при условии утолщения металла. Для этого нужно нагреть несколько точек в пузыре кислородно-ацетиленовой горелкой. После того, как нагретый металл остынет, поверхность сжимается и пузырек улетучивается.Для охлаждения используется влажная тряпка.

Любой кузовной ремонт, а также покраска автомобиля вручную — дело серьезное, ответственное и хлопотное. Но, если вы настроены на работы с заданным видом, то смело беритесь за них, и у вас обязательно все получится. Но, прежде всего, запаситесь полезной информацией, которая откроет вам путь к вашей цели. Прежде всего, обозначим, что рихтовка, покраска автомобиля имеют определенные этапы, которые следует проводить в строго согласованном порядке.

Итак, если ваша машина получила небольшие механические повреждения, возникшие в результате удара, то необходимо переходить к первому этапу, который называется рихтовкой.

Это означает, что любую деформированную поверхность кузова необходимо выровнять до исходного состояния.

Структура существующих транспортных средств настолько сложна, что полученные повреждения могут вызвать большие проблемы при восстановлении. Чтобы произвести необходимый ремонт и получить желаемый результат, нужно иметь соответствующие инструменты и разбираться в используемых технологиях.Рихтовку и покраску автомобиля проводят даже при помятых дверях, капоте, багажнике и других внешних деталях.

Выпрямление тела — довольно трудоемкий процесс, требующий определенных навыков и, самое главное, необходимого набора специальных инструментов … Следует отметить, что правильный инструмент — это 50 процентов успеха.
Удаление ненужных изгибов и вмятин, а также глубоких царапин производится с помощью набора инструментов, в который входит пневмомолот, который может заменить ранее использованные молоток и наковальню.Он легкий и способен удалять повреждения изнутри.

Покраска автомобиля своими руками выполняется довольно быстро и легко, если предварительно посмотреть весь процесс выравнивания любых вмятин в любой автомастерской. Это даст вам полное представление о том, как владеть инструментом и как подойти к существующей проблеме. Кроме того, вы сможете оценить применяемую технику.

Как и любой вид работ, рихтовка и покраска автомобиля имеет ряд тонкостей и нюансов.Вот почему при выпрямлении переднего или заднего крыла или дверей автомобиля необходимо четко знать и соблюдать руководство, предназначенное для выполнения работ по правке.

Для самостоятельной правки необходимо приобрести следующие инструменты:

• Молоток правильный, выпуклые, круглые и квадратные бойки
• Молоток плоский, круглый и квадратный
• Правильный молоток плоские круглые и выпуклые квадратные бойки
• Молоток выпрямления выпуклый, бойки с закругленными концами
• Молоток правильный, большие плоские, круглые и квадратные бойки
• Прядильный молот
• Резиновый молоток
• Ложка для выпрямления
• Правка двусторонняя
• Свисток для выпрямления
• Выпрямление «пятка»
• Правка «пресс-папье» Правка
• Правка угловых правка
• Ложка для внутреннего выпрямления
• Ложка универсальная
• Ложка для вытягивания
• Ложка выпуклая
• Эластичная ударная ложка
• Лезвия ударные

Для того, чтобы растянуть, а затем выровнять твердые углы поверхностей деталей, нужно запастись домкратом.
Для правки автомобиля очень часто используется сварочный аппарат. С его помощью заваривают трещины. Также часто используется напильник для выравнивания поверхности тела. Не обойтись без шлифовального устройства, в состав которого входят резиновый диск и наждачная бумага. Бумага прижимается гайкой.

Чтобы расправить крылья автомобиля, в первую очередь нужно их снять. После этого поместите крыло на покрытую войлоком поверхность. Мягкость нужна, чтобы смягчить удар.Легкими постукиваниями произвести необходимое выравнивание поверхности, при необходимости регулируя удары. Если при этом с обработанной поверхности теряется старая краска, то эту поверхность готовят к покраске; зашпаклевать, затереть, обезжирить. После этого наносится эмаль.

Для того, чтобы выпрямить капот автомобиля или его двери, их также снимают. Их устанавливают в наиболее удобное для работы положение и с помощью специального инструмента, проникающего под внутреннюю облицовку, выдавливают вмятины. Молоток в этом случае не поможет справиться с дефектами. Иногда можно прогреть поврежденный участок, тогда он становится мягче и его легче регулировать и выравнивать.

Если вмятина больших размеров, то ее устранение начинают с краев, где однозначно фиксируется все натяжение. А вот небольшая вмятина наоборот, устраняется начиная с середины. Если точки удара молота о опору совпадают, то поврежденная поверхность растягивается. Чтобы этого не произошло, опору нужно проводить с некоторым отклонением.Причем удары опоры и самого молотка надо чередовать.

Прежде чем приступить к правке металла, необходимо установить границу дефекта. Постукивание осуществляется с тыльной стороны имеющейся вмятины, при этом опора находится на лицевой стороне металлической поверхности.

После выпрямления поверхность прощупывается ладонью. На поверхности могут образовываться два типа дефектов:

• образование углублений, которые невозможно удалить экструзией;
• образование пузырьков, которые при надавливании на них стремятся перейти на другую поверхность.

Для устранения таких дефектов нужно очертить границы мелом, а затем устранить удлинение металла. Вмятины удаляются за счет выпрямления по глубине с каждой стороны листа. Удары следует наносить по центру, а затем переходить к границам, уменьшая силу ударов. Пузырьки удаляются затяжкой металла. Сделать это можно только утолщением металла. Для этого нужно с помощью кислородно-ацетиленовой горелки нагреть несколько точек в пузыре.

Механизм таков: какая-то поверхность становится раскаленной, при этом ее пластичность очень сильно возрастает, а упругое действие ненагретого металла способствует усадке. После охлаждения нагретого места металл сжимается, он утолщается и пузырек улетучивается. Для охлаждения используйте влажную тряпку.

Правка холодных поверхностей на прямых участках панелей осуществляется с помощью следующих инструментов: опорной плиты и молотка. Устранение неровностей на деталях, имеющих некруглую поверхность, осуществляется с помощью молотка и наковальни специального профиля, либо фасонных пластин.

• Выравнивание окраски автомобиля своими руками также включает в себя следующие этапы: Выравнивание шпаклевкой и протирание шпаклевки. Последний вид работ необходимо выполнять с помощью специальных инструментов, в состав которых входят рубанок и колодка. К ним прилагается необходимая наждачная бумага.
• После этого на поверхность кузова автомобиля наносится грунтовка. При необходимости наносится антикоррозионная грунтовка. Применяется исключительно для открытого металла. После высыхания наносится грунтовка, называемая шпатлевкой, и только потом — выравниватель грунтовки.Последний помогает восстановить необходимую геометрическую форму. После этого металлические поверхности обезжириваются и обдуваются.

Правка автомобиля Покраска автомобиля — это ответственный вид работы. Краску следует наносить на полностью подготовленную поверхность, в помещении с минимальным количеством пыли. После покраски можно полировать. Это придаст автомобилю яркости и сияния.

Основы работы с кузовом — старые автомобили еженедельно

Эдди Пол

Кузов состоит из всех этапов, необходимых для ремонта поврежденной панели, вплоть до этапа подготовки окраски.Эти шаги включают в себя оценку повреждений, шлифовку, ремонт или изменение формы металла, формование и заполнение, а также шлифование поверхности до тех пор, пока она не станет гладкой и ровной с остальной частью панели.

Логика ремонта кузова

Брайан восстанавливал один из наемников 1950 года, использованных в фильме «Кобра», который мы изначально построили для фильма, когда он наткнулся на поврежденную область на теле. Первым шагом было вытащить всю газету, которая была добавлена ​​каким-то «любителем» телом в качестве наполнителя, чтобы оказать некоторую поддержку Бондо, которое использовалось, чтобы скрыть дыру от ржавчины.Это прекрасный пример того, как не исправить заржавевший участок.

Большинство автомобильных кузовов изготавливаются из плоских отожженных стальных листов, которым придана окончательная форма с помощью больших прессов от 300 до 500 тонн. По мере того как металлу придают окончательную форму твердыми стальными головками и матрицами, он подвергается некоторому механическому упрочнению, что помогает металлу сохранять утонченную форму, которая была предназначена для окончательного продукта. Затем деталь сваривается или скрепляется болтами с другими штампованными деталями, чтобы придать автомобилю более прочную форму.Каждый автомобильный кузов в целом обладает огромной структурной целостностью, а также изысканностью дизайна и функций. Каждый плавный изгиб и тонкая линия тела придают телу столько же силы и жесткости, сколько и укладку.

В идеальном мире не было бы необходимости в кузовном ремонте и восстановлении. Автомобили никогда не ломались и не ржавели, водители никогда не попадали в аварии, а краска сохранялась вечно. Но правда в том, что ремонт и покраска автомобилей — это большой бизнес, в котором многие люди могут хорошо зарабатывать.Навыки ремонта, настройки и покраски кузовов — ценные вещи в автомобильной рабочей силе.

Инструменты и материалы для кузовных работ и окраски развивались на протяжении многих лет, чтобы упростить различные процессы ремонта и сделать каждый этап проще, быстрее и эффективнее. Там, где когда-то самые сложные ремонтные инструменты состояли из рулетки и линейки, теперь в магазинах используется компьютеризированное оборудование с цифровой точностью. Отрасль авторемонта также претерпела значительные изменения за прошедшие годы.Тем не менее, несмотря на множество изменений, технологии не смогли устранить необходимость в базовых навыках ремонта для устранения вмятин и точечной покраски панелей. Многие из тех же инструментов и методов, которые использовались десятилетиями, по-прежнему являются лучшим и единственным способом выполнить работу.

После удаления бумаги и части наполнителя повреждение стало очевидным, и можно было приступить к плану ремонта.

Все, что угодно — от своенравной тележки для покупок или неосторожного распахивания двери автомобиля на парковке продуктового магазина до легкого изгиба крыльев по дороге в магазин или из магазина, может привести к порче безупречного автомобиля. В зависимости от серьезности и силы удара металл мог просто слегка протолкнуться внутрь с небольшой складкой по периметру вмятины. Легкие повреждения, такие как это, иногда можно исправить, лишь слегка поработав молотком и тележкой, а иногда просто легким нажатием с тыльной стороны панели. К сожалению, простые исправления редки. Всякий раз, когда форма металла изменяется принудительно, результатом является изменение свойств металла в области и вокруг нее, где произошло изменение формы или повреждение.Если на поврежденной панели видны какие-либо резкие изгибы или складки там, где их не было раньше, можно быть уверенным, что металл растянут и его нельзя придать форму или придать ему форму, не выполнив некоторые ремонтные работы. Но прежде чем мы перейдем к процессу перекраски, рассмотрим несколько техник и инструментов, поскольку мы обсудим все, что вам нужно знать об основах ремонта кузовов автомобилей.

Необходимость в базовом кузовном ремонте, или, как его еще обычно называют, «ремонте вмятин», возникла с тех пор, как первые автомобили со стальным кузовом начали заменять лошадь и повозку. Вполне вероятно, что искусство реставрации металла возникло даже раньше, чем автомобиль. Например, я уверен, что ни один рыцарь в сияющих доспехах не вступил бы в бой с неприглядной вмятиной на стальном костюме; Таким образом, деревенский кузнец или кто-либо другой был ответственен за столкновение («наталкивание» — устаревший термин для выпрямления или придания формы металлическому листу молотком, чтобы вернуть его первоначальную форму), металл, вернувший форму, вполне мог быть средневековым предшественником современного тела человека.Подумайте о металлической броне, которая была эффективно возвращена в форму, когда ручные инструменты состояли не более чем из большого молотка и наковальни. Как эти мастера формировали металл с помощью таких грубых инструментов и без формального обучения? А как делали ремонт?

Нарезка нескольких небольших кусков металла и сварка их методом MIG заняли всего около 10 минут. После нанесения очень тонкого слоя наполнителя поверхность была как новая. Мы сопоставили размер оригинального кузова автомобиля с небольшими пятнами. Если пятна находятся на участке, который может снова заржаветь, мы иногда делаем их из более толстого куска металла.

Дело в том, что для ремонта вмятины на машине не потребуется много навороченного оборудования. Все автосервисы и многие независимые магазины имеют современное компьютеризированное оборудование для кузовного ремонта, которое требует всестороннего обучения и регулярных обновлений для использования. Специалист по ремонту после тяжелых столкновений должен быть сертифицирован для использования этих типов систем, но в действительности базовые работы по ремонту кузова таковы, что ничто «высокотехнологичное» не заменило знания и опыт, которыми должен обладать настоящий специалист по металлу.Чтобы стать здоровым человеком, нужно не иметь большого количества модных инструментов; это знание того, как работать с металлом, как сжимать его, растягивать, формировать и сваривать; и самое главное, как «прочитать» панель, пощупав ее рукой.

Получение «ощущений» от вещей

Короче говоря, вы не можете исправить то, чего не чувствуете! Таким образом, способность чувствовать малейшие неровности на теле транспортного средства является наиболее важным приобретенным навыком в области базового ремонта кузова.Я уверен, что у всех индивидуальные чувства различаются, и у некоторых из вас может не быть такой чувствительности, как у других. Но, хотите верьте, хотите нет, есть метод нащупывания панели, и с помощью нескольких советов вы тоже можете почувствовать плоские панели, контуры и неровности.

Ощущение или чтение вмятины — это навык, который человек приобретает через время и опыт. Если вы видите вмятину, скорее всего, вы ее тоже чувствуете. Однако по мере устранения вмятины визуальный элемент уменьшается по мере того, как панель приближается к своей первоначальной форме.Глаз может обмануть любое количество вещей, поэтому вы должны полагаться на чувство.

Расследование повреждений

Как он был нанесен? С какого направления? Насколько велика была сила удара?

Это некоторые из вопросов, на которые хороший телохранитель должен уметь найти ответы. Как и при расследовании на месте преступления, здесь необходимо внимательно изучить поврежденную панель и попытаться выяснить, как это произошло. По телевидению показывают множество увлекательных полицейских драм, которые перенесут вас в мир криминалистики.Что ж, анализ вмятины, чтобы определить, как ее отремонтировать, также требует некоторой судебно-медицинской экспертизы. Хороший телесный мужчина должен всегда выполнять этот этап диагностики, прежде чем слепо вскочить с молотком и тележкой. Хотя я специализируюсь на индивидуальной работе с автомобилями и мотоциклами, я также занимаюсь кузовным ремонтом, сколько себя помню. За последние три десятилетия или около того я встретился с сотнями сотрудников, поэтому я видел широкий спектр мастеров по уходу, от «лучших», которые могут исправить вмятину без использования каких-либо наполнителей, до тех, которые могут превратить незначительный ремонт вмятины. к катастрофе из-за чрезмерной обработки участка и превращения металла в бесполезный кусок металлолома. Парни, которые начинают тянуть и молотить до того, как тщательно проанализируют проблему, — это те, кто в значительной степени полагается на пластиковый наполнитель, чтобы исправить свой беспорядок.

На этой знаменитой машине нам нужно было спасти сильно проржавевший капот, так как это был кастомный капот, который мы построили для фильма «Кобра». Металлу заменили, придавили ему форму, а затем обработали тонким слоем наполнителя.

У меня была то, что я называю теорией «полета воображения», согласно которой, если бы вы могли точно сказать, как машина была сбита, и могли бы обратить повреждение в прямо противоположном направлении с той же силой, которая нанесла повреждение в первом место, можно было одним движением вытащить вмятину из машины.Теоретически это сработает, но на практике это не так, потому что большинство мастеров слишком быстро начинают выбивать вмятину, не прочитав сначала вмятину, чтобы увидеть, как именно это произошло.

Было ли это прямым попаданием перпендикулярно оси машины, или это был скользящий удар, или даже комбинация прямого попадания, которое отскочило от панели? Любое существенное повреждение автомобиля вызывает сопутствующий ущерб автомобилю. Например, если ударить заднее крыло, это повлияет на зазор двери, зазор багажника и большую часть выравнивания кузова.Это может вызвать невидимое повреждение рамы или даже подвески и трансмиссии. Маленькая вмятина может иметь большой потенциал повреждения, поэтому не стоит просто смотреть на вмятину и думать о мелочах. Посмотрите вокруг и посмотрите, на что еще может повлиять удар. Сила — это сила или энергия, которым автомобиль подвергся, вызвав вмятину. Вы можете предположить, что для того, чтобы вытащить вмятину из машины, потребуется примерно такое же усилие, как и для ее образования. Это может показаться простым, но имейте в виду, что необходимо учитывать множество факторов.Другими словами, вы не можете просто хлопнуть заднюю часть помятого крыла и надеяться, что это починят.

Можно с уверенностью сказать, что нет двух одинаковых вмятин. По этой причине классифицировать вмятины практически невозможно. Следовательно, когда дело касается ремонтных работ, кузовщик должен быть готов к чему-то новому и неожиданному. Изучение основ работы с телом — это далеко не полный процесс. Но здесь вы можете узнать, что ключ к устранению вмятины — это возможность проанализировать повреждения и выяснить, как лучше всего обратить процесс вспять.

Удар был нанесен прямо или под углом?

Если в жертву загадочным образом застрелили из пистолета, одним из элементов раскрытия преступления было бы определение угла траектории. То же самое и в случае, когда жертвой оказывается разбитая машина. Кузов может начать ремонт должным образом только в том случае, если он знает, с какого направления автомобиль был сбит. «Какого черта я мог бы это узнать?» ты спрашиваешь. «Я не видел аварии!» Позвольте мне объяснить, как использовать небольшую «экспертизу оттисков», чтобы помочь вам прочитать или «реконструировать» ущерб.Оценка ущерба обычно представляет собой простой вопрос, основанный на здравом смысле и логике.

Если вмятина несколько симметрична без царапины на окрашенной поверхности, все признаки указывают на удар от прямого перпендикулярного удара. Если, с другой стороны, краска поцарапана, а вмятина несимметрична или выдвинута с одной стороны, вмятина, очевидно, возникла в результате непрямого удара, а также при взгляде на направление царапин краски, а также на форму. Вмятины, можно предположить, что удар пришелся с той или иной стороны.Чтобы быть более конкретным, если панель ударить не прямо, а с другого направления, на затронутом металле останется нечто вроде волны. Металл был вытолкнут впереди области удара. Если вмятина новая, вы также можете посмотреть на соскобленную краску и посмотреть, в какую сторону она попала, потому что краска скручивается в конце направления удара.

Через несколько дней кузов будет выглядеть так, как когда мы впервые построили машину. Обратите внимание, что автомобиль поднимается на удобную рабочую высоту с помощью ножничного подъемника Bend Pak.Таким образом, мы можем поднимать или опускать машину для работы с различными частями, не садясь на холодный бетон.

Когда я впервые занялся кузовным ремонтом, мое неподдельное любопытство ко всему, что связано с ремонтом вмятины, побудило меня пойти на местную ремонтную мастерскую, чтобы изучить множество неисправных автомобилей, чтобы посмотреть, смогу ли я выяснить, как произошла авария. Причина, по которой это так важно (выяснять это, а не собираться во дворах!), Заключается в том, что это поможет вам выяснить, в каком направлении нужно работать с панелью, а также где искать скрытые повреждения.Например, если автомобиль получил удар сзади, а зазор между дверью и передним крылом закрыт, это говорит о том, что повреждений гораздо больше, чем от разбития задней части. Знаете ли вы, что если автомобиль сильно ударился сзади, вы могли определить, были ли у водителя тормоза во время удара, даже если автомобиль буксировали с места аварии (где вы могли просто искать следы заноса )? Подсказку можно найти в лампах задних фонарей.

Нити лампы накаливания становятся мягкими и слабыми при включении света, и резкого удара часто бывает достаточно, чтобы нить накаливания порывалась.Таким образом, посмотрев, какая лампа перегорела, опытный ремонтник может определить, были ли включены тормоза или фары. Это не обязательно относится к кузовному ремонту, но доказывает, что пристальный взгляд на определенные части автомобиля может сказать вам, через что он прошел.

Если вы присмотритесь, то удар о панель с большой вероятностью вызовет серию глубоких гребней в металле, которые расходятся от точки удара. Гребень или складка, наиболее удаленная от основной точки удара, — это место, с которого следует начинать основной ремонт кузова.Гладкий неповрежденный металлический лист имеет тенденцию к определенной степени гибкости. Однако, как только на этом листе делается углубление, панель становится более жесткой. Помятое крыло или дверная панель обладают теми же характеристиками. Поэтому, как только вы начнете разглаживать складки, с поврежденной панелью постепенно станет легче работать. Эти сияющие складки фактически удерживают вмятину. Пока вы не забываете обрабатывать повреждение от самой внешней точки к центру удара, металл будет намного легче забить молотком и вернуть его в исходную форму.

Цель, когда вы начинаете долбить и раскладывать металл, состоит в том, чтобы сначала снять напряжение со складок и вмятин. Первоначальная обработка корпуса — это строго грубая обработка до тех пор, пока на металле не останется острых вмятин. Цель состоит в том, чтобы вернуть панели в форму, не растягивая металл без надобности. Удар молотком непосредственно по центру вмятины вызовет максимальное растяжение и сделает практически невозможным вернуть металлу первоначальную форму. В большинстве случаев придется смириться с небольшим натяжением, но мы поговорим об этом позже.

Процесс кузовного ремонта и покраски состоит из отдельных этапов, которые постепенно приближают вас к готовой работе. Количество шагов и фактические методы, конечно, будут варьироваться от машины к машине. Когда вы начнете ремонт, вам нужно будет окончательно решить, какие шаги необходимы, а какие нет. Ниже приводится общий план основных этапов восстановления вмятины, который можно использовать в качестве руководства.

• Оценка повреждений: Пощупайте панель. Обратите внимание на точную форму вмятины, проверьте наличие выступов, выступов и любых сопутствующих повреждений.Пока вы полностью не ознакомитесь с этим шагом, вы можете определить конкретные точки повреждения, используя малярную ленту и маркер. Отметьте центральную точку вмятины, направление (если есть), в котором панель ударилась, и внешний периметр повреждения, с которого вы планируете начать обработку металла.
• Доступ к поврежденной панели: Снимите внутреннюю панель, детали отделки, молдинги, где бы они ни мешали вашей работе. Сохраните все детали и оборудование для повторной сборки, когда работа будет завершена.
• Проверка инструмента: Загляните в ящик для инструментов, чтобы убедиться, что у вас есть все инструменты, необходимые для работы.
• Rough It In: Черновая обработка панели до придания формы может включать в себя что угодно: от простой работы с молотком и тележкой до крепления шпилек или сверления отверстий для съемников скольжения, до определения точек зажима для вытягивания с помощью гидравлического съемника столбов или бульдозера. . » Обширные повреждения, требующие чего-то большего, относятся к категории ремонта при тяжелых столкновениях.
• Точная настройка работы с металлом: Больше работы молотком и тележкой, чтобы сбить высокие точки и поднять минимумы. Этот шаг требует большой ловкости с молотком, чтобы не переусердствовать с металлом.Все, что нужно — это легкие удары. Держите рукоятку молотка посередине или высоко на рукоятке возле головы, чтобы усилить контроль.
• Подготовка к заполнению: Подготовка к заполнению кузова требует удаления краски с помощью крупнозернистой бумаги (зернистость 36), чтобы обнажить неизолированный металл. Можно использовать высокоскоростной шлифовальный / шлифовальный станок, но лучший инструмент для удаления краски — это орбитальная шлифовальная машина, такая как Hutchins Model 2001, или шлифовальная машина двойного действия (DA), такая как Hutchins Model 3560. Заполнитель не следует наносить ни на что, кроме чистый, блестящий голый металл.
• Растушевка: Хороший специалист по ремонту всегда зачищает все края краски перед нанесением шпатлевки. Край твердой краски, оставшийся от шлифовки, должен быть сужен до гладкой многослойной кромки. Лучше всего это можно сделать с помощью наждачной бумаги зернистостью 120 или 150 вручную или с помощью шлифовальной машины двойного действия. Твердый край краски можно не заметить во время нанесения шпатлевки и грунтовки и просвечивать после того, как краска застынет.
• Нанесение наполнителя для тела: Панель готова к заполнению и формованию, пока не останется выступов.Пластиковый наполнитель хорошего качества, такой как Rage Extreme от Evercoat, заполнит мелкие углубления, следы шлифования и любые другие дефекты металла. Не накладывайте шпатлевку на краску с перьями.
• Обработка наполнителя: Процесс разглаживания пластикового наполнителя начинается с придания формы с помощью напильника «сырная терка». После терки для выравнивания шпатлевки используется шлифовальный блок, закрепленный бумагой с зернистостью 36. Для больших площадей панели пневматический воздушный файл, такой как Hutchins Hustler Model 2000, 2011 или 2023, может значительно сэкономить время.Затем выполните шлифование блоков бумагой с зернистостью 80, и некогда поврежденный участок готов к первому нанесению грунтовки.
• Подготовка к окраске или совершенство: На этом этапе работа может быть передана маляру, чтобы он начал процесс подготовки к окраске. Некоторые мастера по ремонту кузовов стремятся к совершенству, продвигая шлифовку блоков на шаг вперед с помощью бумаги с зернистостью 180. Это хорошая вещь!

Черновая обработка

Для большинства повреждений тела потребуется толкающее или тянущее устройство определенного типа, которое может приложить силу, близкую к той, которая была приложена в момент повреждения.Это оборудование может варьироваться от простого скользящего молота до крупного гидравлического оборудования. Среди таких корпусных инструментов есть переносная розетка, также известная как Porto-Power. Этот инструмент может выполнять множество задач, но его основной талант — уничтожить основную силу, которая нанесла урон. Его необходимо наносить в направлении, противоположном повреждающему удару. Porto-Powers стали очень доступными за последние несколько лет. Помню, первый набор, который я купил, стоил так дорого, что мне пришлось заплатить за него! Теперь получить достаточно качественный агрегат можно чуть больше 100 долларов.Многие из них поставляются с набором расширений и концов, предназначенных для доступа к этим труднодоступным местам. За немного больше денег вы можете получить систему «тяни-толкай», которая позволит вам тянуть с помощью того же инструмента.

Мы часто снимаем машину с рамы для качественных покрасочных работ. Этот LeMans 1966 года стал основой для переоборудования в 1967 xXx GTO. Мы установили корпус на большую тележку с роликами, чтобы его можно было перемещать в разные части нашего магазина.

Измельчение краски до голого металла без нагрева — это само по себе искусство.Шлифование — это метод использования абразивного диска с покрытием на высокоскоростной шлифовальной машине для отделения краски от металла. В дисках используются очень мелкие абразивные частицы неправильной формы, приклеенные к диску за счет выскабливания строжки, называемого шлифованием. Этот метод быстрый, очень эффективный и быстро удаляет краску. Однако вредным побочным продуктом такого трения является тепло, а слишком большое количество тепла приведет к расширению и деформации металла. Это искажение в основном временное, но частично постоянное; металл расширяется до определенной точки при нагревании и сжимается большей частью, когда возвращается к нормальной температуре.Обратите внимание, что я сказал «большую часть пути». Проблема в том, что после нагрева и охлаждения металл все равно остается немного больше, чем был вначале. Вот почему при возгорании автомобиля все панели теряют форму.

Изменение формы металла

По мере проработки вмятины вы обнаружите, что области, требующие доработки, становятся все меньше и меньше.

Выбор инструмента должен совпадать с ходом работы. Если вы выполнили работу правильно, больше не потребуются тяжелые молотки или тележки.В зависимости от качества выполненной черновой работы вы можете использовать очень легкие, хорошо расположенные метчики вместо обычных жестких ударов, поэтому вам также пригодятся набор чистовых молотков с полированными головками, а также ложка для ударов.

После того, как нижняя сторона кузова была окрашена и реставрация рамы завершена, мы снова установили кузов на раму и запустили машину. Лучше всего выполнить всю тяжелую механическую работу перед покраской, иначе вы рискуете испортить новую покраску.

Как только вы заметите, что высокие и низкие точки начинают выравниваться, вы можете либо начать заполнять низкие места качественным наполнителем, либо продолжать обрабатывать металл до тех пор, пока не потребуется мало или совсем не потребуется наполнитель.

Как вы чувствуете низкие точки и что вы делаете с высокими точками? Что ж, здесь появляется «искусство» кузовных работ, и «ощущение», по сути, становится вашим ориентиром, в то время как распыление направляющего покрытия даст вам визуальный индикатор высоких и низких точек, показывая вам, где прошла шлифовальная машина. через наполнитель (показаны выступы) и там, где шлифовальный станок не касался черного направляющего покрытия (показаны выступы).

Вам следует научиться ощущать высокие и низкие точки, не глядя на область — если только вы не один из миллиона, кто может видеть высокие и низкие точки, не чувствуя их. Это вполне возможно с окрашенной глянцевой или даже влажной поверхностью, но как только поверхность будет отшлифована или разноцветна, будет практически невозможно увидеть высокие и низкие точки.

У моего менеджера магазина, Брайана Хатано, есть метод, показывающий своим помощникам, как он может чувствовать высокие и низкие точки.Он попросит их направить покрытие в определенную область, а затем потереть рукой поверхность и сказать им, где появятся высокие и низкие точки, не глядя. Затем он заставляет их засыпать песком участок, и, конечно же, металл показывает, где он сказал, что он будет высоким, а черная краска останется там, где он сказал, что он будет низким.

Это наводит меня на мысль, что вы могли бы попробовать … Я ничего не могу с собой поделать, это изобретатель во мне! Когда вы шлифуете блок, попробуйте пометить то, что, по вашему мнению, будет низким пятном, с помощью аэрозольного баллончика с черным направляющим слоем и не распыляйте на участки, которые, по вашему мнению, будут высокими пятнами.После шлифовки посмотрите, каков результат. Если краска осталась нетронутой, значит, вы чувствуете. Если нет, продолжайте практиковаться, потому что изготовитель по индивидуальному заказу или телохранитель без чувств подобен слепому проводнику при восхождении на гору. Вы должны чувствовать металл, чтобы знать, что делать дальше, иначе вы будете работать в темноте. Вы можете тренировать руку так же, как и во многих других делах. Это просто требует немного самоотверженности и времени. Практика может избавить вас от многих неприятностей в будущем.

Когда пора наносить грунтовку?

Это действительно серьезный вопрос; работа готова к нанесению слоя грунтовки, когда она ровная и гладкая, и не раньше.Многие мастера слишком озабочены тем, чтобы загрунтовать работу, и иногда намеренно или непреднамеренно засыпают вмятину толстым слоем грунтовки, полагая, что она заполнит недостатки и все будет хорошо, когда краска продолжится. Хороший маляр поймает этот потенциал для проблем, но если он этого не сделает, эти «скрытые ошибки» обязательно вернутся, чтобы преследовать как мастера, так и маляра, когда толстый грунт сжимается.

Здесь нет ярлыков, и вам не следует спешить с нанесением грунтовки на кузов, если он не полностью готов к грунтовке.При смешивании и нанесении грунтовки всегда читайте и следуйте рекомендациям производителя по сокращению расхода, способам распыления и времени высыхания. Вы также можете выбрать качественную аэрозольную грунтовку, например, предлагаемую Evercoat. Мы регулярно используем продукты Evercoat в моем магазине, и это дает отличные результаты. Если поверхность для грунтования большая, вам, скорее всего, будет лучше использовать распылитель. Я подробнее остановлюсь на выборе пистолета позже в главах, посвященных краске, а пока позвольте мне сказать, что рекомендуется использовать пистолет хорошего качества, предназначенный для нанесения грунтовки.Я предпочитаю линейку ружей Devilbiss, однако есть и другие производители, такие как Sata и Sharpe, которые сделают эту работу с профессиональными результатами. Помните, грунтовка — это не жидкий наполнитель! Это грунтовка, которая способствует адгезии и обеспечивает однородную основу для окраски.

Грунтовки и грунтовки-выравниватели предназначены для заполнения очень небольших неровностей поверхности, а также для защиты любого оголенного металла от окисления при контакте с кислородом воздуха. Другая функция — обеспечить основу (окрашиваемую поверхность) одним однородным цветом для облегчения покрытия верхнего слоя.Большинство грунтовок доступно в черном, светло-сером, темно-сером, красном и белом цветах, а некоторые могут быть окрашены в цвет верхнего покрытия. Рекомендуется выбирать цвет грунтовки, близкий по оттенку к финишному покрытию, для простоты покрытия и точности соответствия цветов.

Важной функцией грунтовочного слоя является обеспечение максимальной адгезии к голому металлу и должным образом отшлифованным окрашенным поверхностям; качество сборки обеспечивает достаточную толщину для шлифования блоков. Если вы посмотрите на различные компании, производящие автомобильные грунтовки, вы обнаружите ошеломляющий набор специальных составов, которые обладают такими специфическими характеристиками, как высокая конструкция, легкость шлифования, отсутствие засоров, коррозионная стойкость, гибкость и многое другое.Если вы не знаете, чего хотите и в чем нуждаетесь, вы легко можете быть ошеломлены. Я уверен, что есть люди, которые скучают по тем временам, когда универсальная грунтовка для акрилового лака подходила практически для любой работы. Несмотря на все специальные грунтовки, представленные на рынке, я все же стараюсь делать вещи как можно проще в моем магазине, используя одного производителя — Evercoat — для всех наполнителей и грунтовок. Каждый производитель красок рекомендует использовать их систему химикатов, начиная с грунтовки. Это, конечно, самый надежный и безопасный способ избежать проблем с совместимостью, когда придет время наносить краску.Тем, кто не знаком с совместимостью различных грунтовок и красок, я настоятельно рекомендую использовать грунтовку, рекомендованную производителем краски, пока вы не наберетесь опыта.

Мы часто используем переносные подъемники, чтобы поднять автомобиль на лучшую рабочую высоту. Это один из GTO 1967 года, который мы построили для xXx. Под блестящей краской мы обнаружили массу плохо подготовленных кузовов, которые нужно было переделать. Несмотря на то, что это был всего лишь автомобиль для кино, мы часто переусердствовали с кузовом, чтобы наполнитель не выскочил во время трюка.

Другой тип грунтовки, который мы используем, называется грунтовкой для травления (также называемой грунтовкой для кислотного травления).

Как следует из названия, грунтовка для травления химически связывает или протравливает чистый металл с добавлением ингредиента фосфорной кислоты. Этот специальный грунт используется там, где есть проблемы с коррозией, или при работе с такими металлами, как алюминий. Грунтовка для травления несовместима с некоторыми герметиками, грунтовками и финишными покрытиями, поэтому обязательно изучите совместимые продукты перед ее использованием. Эпоксидные грунтовки или двухкомпонентные грунтовки с катализатором отверждаются в результате химической реакции, а не испарения растворителя при контакте с воздухом.Катализированная грунтовка образует хорошее барьерное покрытие между химически нестабильными поверхностями и верхним покрытием. Другие преимущества включают меньшую усадку и отличные антикоррозионные свойства.

Электростатические грунтовки используются на большинстве заводов. Процесс нанесения включает погружение кузова автомобиля в большой бак с жидким грунтовочным составом, в то время как электростатический заряд проходит через кузов автомобиля, который изменяет химические свойства жидкости. Затем тело сушат в больших печах при температуре около 350 градусов по Фаренгейту, пока оно полностью не затвердеет.Этот процесс наносит грунтовку на каждый квадратный дюйм поверхности металла и не требует шлифования. Нет лучшего метода покрытия основного металла автомобиля для расширенной защиты, но, к сожалению, практически невозможно выполнить этот процесс, не погрузив автомобиль в большой бак. Вот почему лучший субстрат для нанесения краски — это правильно отшлифованная заводская окраска.

Праймеры на основе хромата цинка в основном используются для алюминия или в любых других областях, где разнородные металлы используются вместе и могут вызвать электролиз.Этот тип грунтовки действует как изолятор, не позволяющий металлу переносить заряд от одного сплава к другому. Хромат цинка используется во многих самолетах и ​​на море, а также в экзотических автомобилях с алюминиевым кузовом.

Грунтовка против сколов — это мягкое покрытие, которое наносится на многие автомобили вдоль зоны коромысла и в колесных арках. Обычно его нельзя наносить на чистый металл. Его единственная цель — поглотить удар дорожного мусора, который в противном случае мог бы повредить краску. Обычно он наносится с грубой текстурой поверхности.

Поверхности — это просто грунтовки, которые наносятся поверх основной грунтовки, а также предназначены в качестве наполнителей при нанесении в очень толстых слоях с толстым слоем. Поверхности созданы для обеспечения отличного сцепления с грунтовкой.

Лучший способ удалить старый наполнитель кузова на этой машине был с помощью пневмомолота и зубила Ajax. Мы сделали это, поместив лезвие под наполнитель и поверх листового металла и выбив его из машины с помощью пневмомолота. .

Существует несколько способов поднять низкую точку в металлическом крыле или панели, подобной этой.Мы используем этот метод, если нижняя сторона панели недоступна и времени мало. Этот процесс включает в себя просверливание нескольких отверстий и их использование для удаления вмятины.

Используя Morgan Nokker или скользящий молоток, просто вставьте «конец винта» в одно из отверстий. Сдвиньте гирю до упора, остальное сделает кинетическая энергия. Сделайте несколько легких движений вместо одного большого, иначе вы снова коснетесь этой области.

Еще один хороший способ вывести низкую точку и прилегающую высокую точку внутрь — это оставить скользящий молоток на месте и, вытягивая его, постучать по соседней высокой точке вниз.Это чем-то похоже на технику «без молотка».

Это тяговые штанги, которые представляют собой не более чем изогнутые штанги, закаленные для сохранения формы. Вы можете вставить их в предварительно просверленные отверстия и потянуть вверх, постукивая вниз по ближайшей высокой точке, как мы показали с отбойным молотком.

Помните, что даже если вам может показаться, что вы не добиваетесь прогресса, каждый удар молотка сдвигает металл, поэтому наберитесь терпения и работайте вдумчиво, а не быстро.

Эта область теперь находится в пределах 1/8 дюйма от идеала и готова к следующему шагу.Если бы это был шоу-кар, мы бы довели его до совершенства, но последние 1/8 дюйма занимают больше времени, чем весь процесс черновой обработки. Чем ближе вы пытаетесь достичь совершенства, тем больше времени на это уходит. Вы можете обнаружить, что, если вы не работаете над классическим автомобилем или шоу-каром, этого может быть «достаточно хорошо» для вас.

Другой метод, вместо сверления большого количества отверстий, заключается в использовании ручного сварочного аппарата для приваривания шпилек и приваривания небольших медных столбиков к поверхности металла в низких областях.

Эти шпильки можно захватить с помощью специального скользящего молотка, который входит в комплект для точечной сварки, и используется для натягивания шпилек до тех пор, пока поверхность не станет заподлицо.Тогда шпильки можно будет просто открутить. Они не многоразовые, мы пробовали, но они дешевые, поэтому покупайте дополнительные.

Напильник Vixen — это специальный напильник, предназначенный для резки свинца и стали. Его можно использовать для срезания острых краев крыльев.

Многие люди наносят слишком много наполнителя, что не только приведет к потере наполнителя, но и займет больше времени на шлифовку. Постарайтесь выработать привычку просто надевать столько, сколько вам нужно.

Здесь Брайан использует кусок фанеры для своей «доски для смешивания» и чистит ее после каждого использования, поддерживая ее в идеальном состоянии.

Затем поверхность шлифуется большой шлифовальной машиной DA; или вы можете предварительно нарезать его с помощью рашпиля правильной формы или терки для сыра. Это покажет вам высокие точки на крыле.

Высокие места можно аккуратно удалить легким молотком. Потребуется еще один тонкий слой наполнителя.

Уверенная форма быстро избавится от лишнего наполнителя на этом крыле, но вам нужно будет вычистить его в нужное время. Если вы будете ждать слишком долго, наполнитель станет слишком твердым, и его придется отшлифовать.Если вы рашпили слишком рано, вам, вероятно, понадобится новый рашпиль.

После шлифовки и шлифовки крыло готово к нанесению слоя грунтовки. На панель наносится грунтовка, чтобы заполнить небольшие дефекты.

Крыло заправлено, Брайан переходит к следующей панели и начинает заново с воздушным напильником. Закончив одну панель, он переходит к следующей. Его отделка кузова будет включать влажную шлифовку с использованием более мелкой бумаги с последующей грунтовкой и подготовкой автомобиля к покраске.

Нет инструмента, который мог бы заменить человеческое чутье при формировании составной кривой на автомобиле.

Несмотря на то, что в нашем магазине есть все известные человеку пневматические инструменты, мы по-прежнему используем длинные доски для отделки поверхности нестандартного автомобиля.

Портативный подъемник Bend Pak — один из самых удобных инструментов, который у нас есть. Мы просто вставляем его под машину и с помощью 110 вольт (стандартная вилка) поднимаем машину на приемлемую высоту. Больше никаких проблем со спиной из-за того, что вы наклоняетесь во время шлифования рокеров!

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ СТАТЕЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Обратный молоток против вмятин на вашем автомобиле

Авторемонтные мастерские, где проводится кузовной ремонт, всегда имеют в наличии целый набор инструментов и оборудования для устранения вмятин без покраски и правки металла.И хотя серьезные поломки, причем даже на большой площади без применения стапелей (мощных стоек) исправить невозможно, протянуть вмятины на небольших участках с трудным доступом изнутри вполне возможно. В этом случае нужно использовать специальный автоинструмент — обратный молоток, представляющий собой портативное устройство небольших размеров, состоящее из металлического стержня и нескольких свободно прикрепленных к нему грузов. Шестерни могут быть как одинаковые, так и разной массы. У реверсивного (корпусного) молота на одном конце имеется зацеп, а на другом — стопорная шайба, не позволяющая грузам упасть со штанги и тем самым передающая ударную силу на выровненную поверхность.С помощью обратного молотка успешно ремонтируются арки, пороги, стойки, то есть те места, которые недоступны изнутри.

Современный инструмент для ремонта вмятин без покраски, как правило, состоит из нескольких типов захватов, которые позволяют одним и тем же обратным молотком выравнивать вмятины в разных частях тела. Перед его использованием нужно очистить металл до металла, который нужно протянуть, просверлить в нем небольшое отверстие или приварить специальные ремонтные шайбы. Тогда можно будет пристегивать молоток.Кроме того, оператору нужно только постепенно тянуть металл, вызывая серию слабых ударов, пока вмятина не будет полностью устранена. Конечно, после таких операций необходимо окрасить часть кузова, но только таким методом можно провести качественный ремонт некоторых элементов автомобиля. Для устранения продолговатых вмятин и кромок необходимо приварить несколько шайб, выталкивая стержень из металла через отверстия.

Кроме реверсивных перфораторов имеется вакуумное оборудование, позволяющее удалять вмятины без нарушения покрытия корпуса и, соответственно, без проведения лакокрасочных работ.Такой обратный молот имеет специальное приспособление для захвата присосок. С его помощью можно отремонтировать большие участки земли. В процессе работы вакуумный обратный молот подключается к компрессору для создания его пневматической фиксации к поверхности за счет подачи сжатого воздуха.