Ремонт генератора дэу матиз своими руками – Устранение заводского брака генератора Daewoo Matiz
Ремонт генератора Daewoo Matiz | Гараж 44
На матизы ставились генераторы двух типов, различить их проще всего по ремню привода, если ремень привода генератора поликлиновый то возможно генератор скоро даст о себе знать. Если ремень обычный клиновой, то установлен генератор второго типа, на который редко жалуются.
По словам владельца, началось с того что загорелась лампа разряда аккумулятора, должного внимания на это не обратили, мол и раньше такое бывало и потом само собой проходило. Но не в этот раз. Краткая поездка закончилась с полной разрядкой аккумулятора. Как не сложно предположить, генератор оказался первого типа со врожденной на заводе конструктивной недоработкой.
Снятие генератора
Генератор расположен не особенно удобно, снятие производится снизу. Перед началом работ обязательно отключаем аккумулятор.
Сначала снимается правое переднее колесо и откручивается боковая пластиковая защита моторного отсека
Затем сверху откручивается гайка фиксации натяга ремня генератора, остальные работы проводятся снизу.
Откручиваются два болта нижней оси генератора, откручивается «гитара» продольной фиксации двигателя (на переднем плане фото)
От генератора откручивается плюсовой провод и снимается разъем (разъем удобнее снимать когда генератор освобожден от креплений)
Затем откручивается кронштейн крепления генератора и гитары двигателя от блока цилиндров. Крепление на трех болтах, верхний самый неудобный, поэтому возможно кронштейн снимать не полностью, а оставить на верхнем болте, немного его ослабив, тогда будет возможно при съеме генератора отвести кронштейн в сторону.
На фото ниже кронштейн снят полностью. Генератор снимается вниз и выводится в правую арку колеса.
Диагностика и ремонт генератора
Приступаем к разборке и проверке элементов генератора.
Снимается пластиковая крышка на 4-х диаметрально противоположных защелках, и откручивается диодный мост и регулятор напряжения со щетками, для чего потребуется ключ на 7 и Е5. Диодный мост припаян к обмоткам статора — для демонтажа потребуется паяльник минимум на 60 Вт, а лучше на 80-100 Вт.
Источник проблемы уже виден на фото, но для полной уверенности требуется проверка всех элементов генератора.
Щетки вполне в рабочем состоянии. Обмотки статора и ротора имеют нормальное сопротивление — тоже исправны. Диоды в порядке, сопротивление у всех в нужном направлении одинаковое в обратном большое. Осталось проверить регулятор. Подключаем его к регулируемому источнику напряжения и меряем напряжение на щетках, для 12 и 13.5 В оно равно подающемуся напряжению, на 15В оно резко уменьшается до 3 В
Регулятор ведет себя как должен, все элементы схемы исправны, все дело в латунных заклепках, которые соединяют минус диодного моста с массой. Латунь с алюминием образуют гальваническую пару в результате чего в месте контакта образуется пленка окислов препятствующих нормальному электрическому контакту. Решением проблемы является отсверливание выступающих частей заклепок со стороны минусовой клеммы диодного моста, зачистка окисленных мест, нанесение тонкого слоя масла и подкладывание под болты стальных шайб.
Сборка и установка
Сборка идет в обратном порядке. Выводы статора хорошо обжимаются и пропаиваются к диодному мосту.
После чего генератор устанавливается на место, регулируется натяг ремня и машина уезжает с исправным генератором который проездит после такой доработки существенно дольше.
З.Ы. Теоретически, отсверливание заклепок возможно провести вообще не снимая генератор, но полную проверку элементов в собранном состояний провести не удастся.
См. также
Поделиться ссылкой:
Daewoo Matiz: Ремонт и сервис — журнал За рулем
«Матиз-клуб» в Интернете: основан в 2004 году, насчитывает около 27 000 пользователей, на сайте — 358 000 сообщений. Адрес: www.matizclub.ru. От активного участника форума Сергея Чупракова (Sereno) пришло несколько интересных советов — они пригодятся владельцам и других машин.
201001201921_matiz_logo
По закону Ома
Жизнь генератора «Матиза» скоротечна — об этом мы упоминали в ЗР, 2008, № 11. Первые неприятности, связанные с диодным мостом, нередко созревают уже через 10–15 тыс. км или после года эксплуатации. Причина банальна: минусовая подкова диодного моста соединена с корпусом через… латунные заклепки. Казалось бы, всем известно, что столь ненадежное соединение стараются не применять даже в бытовой технике, не говоря уж об автомобиле. Корейские инженеры позабыли об электрохимической коррозии? А ее продукты вскоре увеличивают переходное сопротивление в контакте с «массой», и генератор отказывает: зачастую разрушаются диоды — они попросту взрываются. Вдобавок снять узел, чтобы отремонтировать или заменить, не так-то просто — у маленькой машинки под капотом тесно.
За базу автор взял регулятор кулера от компьютера. Удалив лишние внутренности, вывел провода от резистора, а коробочку (без планки) приклеил на двухсторонний скотч к кожуху рулевой колонки. Возможно, фантазия подскажет вам иные решения.
За базу автор взял регулятор кулера от компьютера. Удалив лишние внутренности, вывел провода от резистора, а коробочку (без планки) приклеил на двухсторонний скотч к кожуху рулевой колонки. Возможно, фантазия подскажет вам иные решения.За базу автор взял регулятор кулера от компьютера. Удалив лишние внутренности, вывел провода от резистора, а коробочку (без планки) приклеил на двухсторонний скотч к кожуху рулевой колонки. Возможно, фантазия подскажет вам иные решения.
Так выглядит диодный мост с рассверленными втулками (показаны стрелками). Обратите внимание: коррозия уже изрядно поела алюминий.
Так выглядит диодный мост с рассверленными втулками (показаны стрелками). Обратите внимание: коррозия уже изрядно поела алюминий.Так выглядит диодный мост с рассверленными втулками (показаны стрелками). Обратите внимание: коррозия уже изрядно поела алюминий.
Лучше, не дожидаясь отказа, снять генератор и доработать его по совет
Ремонт генератора Матиз — Разговоры
Здесь http://matizclub.net много чего полезного про мотьку. Вот есть и про гену.
Отправлено 17 Май 2009 — 03:23
Еду я вчера на автомобильчике супруги, и внимательно все смотрю-слушаю, т.к. у нее самой бывает лишь одна неисправность — Мотя не едет!!! (пока была только из-за забытых на ночь габаритов).
И случайно замечаю — моргнула лампочка генератора, проверяю тестером напругу на АКБ по приезду в гараж — 14,3 вольта, идеал… Но как говорил Винипух, это ж…ж…ж… не спроста!
Решаю — снимать гену!
Дальнейшее не пропустит цензура… В общем, не верьте инету что гену можно вынуть вверх — в наших Мотях, в отличии от первых, на правом фартуке крыла стоит тормозной разветвитель — «семерник», он не даст вам с легкостью улыбнутся, поверьте… Есть еще и трубка кондея… И все остальное Вы снимите зря… Убедившись в этом (по желанию ), лезем в яму, снимаем: защиту (если есть), провод + и разъем от гены, крепление гены (2 болта снизу и натяжной, все 12 голова), подушку «боковой поддержки» движка (2 болта на 17 голова), и снимаем кронштейн гены (он же доп. опора двигателя, 3 болта на 12 головка). Всего 7 резьбовых соеденений, но, мягко говоря, в крайне неудобных местах…
К сожалению, фото нет, слишком творческий процесс заставил забыть о фотоаппарате…
Вскрыв крышку генератора (5 защелок по кругу), звоню диоды, щетки и проч. — идеал, нижняя пластина диодов — это «+», верхняя «-«, случайно звоню верхнюю пластину с корпусом гены — 35 Ом (на холодную, в тепле бдет меньше)!!! Как такое случилось? Ведь она на сквозных болтах прикручена к корпусу! Просто фокус…
Выворачиваю болты (их 3, головка на 7), и под крайним вижу следы пригорания и выгорания втулки… медной! Т.е. под каждым болтом стоит медная шайба-втулка, которая образует с алюминиевым радиатором отличную гальваническую пару, и ток зарядки очень к месту! Другие 2 уже вообще с радиатором диодов не звонятся, сидя на нем! Болты массы — «земли» «контачат» с алюминием радиатора только через эти втулки.
Рисуночек нарисовал,вид сбоку, не судите строго… В результате образования солей окисла — сопротивление зарядной цепи значительно увеличивается, напряжение в сети авто падает, реле-регулятор увеличивает его, уже с учетом доп. резистора — окисла… Далее идет пробой окисла, и скачек зарядного тока (импульсный выброс напряжения, пока регулятор не уменьшит силу тока якоря — магнитное поле- напряжение на выходе статора, попадающее на диоды)… А диодам хватает и меньшего времени, чтобы превратиться в красивые розочки… Вот и вся болезнь, которая так редка у других машин.
Если лавнообразных пробоев окисла не будет (сухо, или другие причины) — просто моргнет лампочка, как у меня, потом будет гореть все чаще и чаще… В основном на холодную (физика) Агония может продолжатся долго — ждем решающего броска, от влаги или вибрации и проч, мощного резкого пробоя… Вновь впаянные диоды будут так же ждать своей участи…
Не поверю, что этот лукавый еще от японцев, такое придумали точно в Корее, может там климат другой? И влага не попадает в генератор? Но все равно. любому, даже начинающему электрику известно. что нельзя соединять медь и аллюминий, даже в менее ответственных местах!
Теперь о лечении : сперва пытался опаять соединение, но это не так просто — ведь алюминиевый радиатор нельзя сильно греть. втулки изоляторов пластиковые… И пошел по более простому пути — изогнул в плоскости плоскогубцами твердые стальные шайбы внутренним диаметром на 5, а внешним — большим чем медная «родная» шайба-втулка, и вставил их под болты. В результате — сперва при затяжке стальная шайба врезалась в алюминий, а потом — пружинисто зажалась между втулкой и болтом. Омметр показал «0».
Сборка в обратном порядке… И неприятный осадок от пары «медь-алюминий» в душе, чай, иномарка…
Может кто найдет более изящный способ обхода гальванической пары (окисла), главное — 100% контакт мимо пары медь-алюминий, но делайте это при первых признаках… пробег нашего Мотя — 30 тысяч, но процесс идет не от пробега.
И не пытайтесь сами снять генератор, если есть только набор рожковых ключей и отсутствует яма (или подъемник), процесс будет слишком творческим.
Удачи. Если кто уже и писал о такой болячке, киньте ссылку , я не нашел.
Сообщение отредактировал _Бонифаций_: 17 Май 2009 — 13:43
Изменено пользователем toporishev