когда он нужен? » АвтоНоватор

Естественный ответ на этот вопрос: ремонт тормозных колодок нужен в случае их выхода из строя. Но, не все так однозначно, особенно с тормозной системой автомобиля. Ведь неисправность любого элемента тормозов, особенно неисправности тормозных колодок или неисправность тормозного диска, приводят не только к созданию предпосылок опасного движения.

Ремонт тормозных колодок

Помимо этого, неисправности тормозной системы – это удар по карману автовладельца, так как при неисправных тормозных колодках или тормозных дисках увеличивается расход топлива и износ деталей суппорта.

Думать о проведении замены или ремонта тормозных колодок необходимо сразу, как только вы услышите, что у вас свистят или стучат тормозные колодки.

Если у вас стучат тормозные колодки, то причины этого могут быть разные. Износ тормозного диска, ослабленные пружины и т.д. Лечение всех этих «болезней» происходит в зависимости от диагноза, и некоторые неисправности вы в состоянии устранить своими руками. Тем боле для ремонта тормозных колодок продаются ремкомплекты с набором мелких деталей.

Если же, даже новые, свистят тормозные колодки, то вновь имеет место несколько причин для этого. Притирка колодок, неисправности тормозного диска или малая площадь соприкосновения с диском неравномерно изношенной колодки.

Как таковое понятие «ремонт тормозных колодок» применяется в комплексе с ремонтом или обслуживанием всего тормозного механизма колеса. Хотя в сервисах и существует такая услуга, как реставрация тормозных колодок, но к ней прибегают всё реже и реже. Рынок предлагает самый широкий выбор тормозных колодок на любой автомобиль.

Тем не менее, ремонт тормозных колодок, в частности замену фрикционных накладок, некоторые автолюбители производят своими руками. При определенных навыках сложного в этом нет ничего. Нужно иметь лишь новые фрикционные накладки и клей для тормозных колодок.

Когда нужен ремонт тормозных колодок

Проводя диагностику тормозных колодок, вы естественным образом визуально определите, что износ тормозной колодки требует ее замены. Но нужно обратить внимание на то, что естественно-механический износ тормозной колодки должен быть равномерным. Если же это не так, то необходимо провести диагностику тормозного диска и обоих тормозных механизмов оси, значит, что-то не в порядке. Проверка поршня рабочего тормозного цилиндра обязательна.

Нужно обратить ваше внимание на то, что не увлекайтесь «спасением» рабочих частей тормозной системы колеса: ремонтом тормозных колодок особенно. Но для того, чтобы не покупать их ежемесячно и не менять колодки из-за постоянного неравномерного износа, следует обратить внимание на исправность всех узлов механизма и своевременно их обслуживать.

Обслуживать правильно и правильными материалами. Особенно с учетом того, что всё большее количество автомобилей оснащаются дисковыми тормозами. А дисковые тормоза – довольно сложный механизм, работающий в постоянном состоянии интенсивной нагрузки. Следует особое внимание обращать на то, какая используется смазка для тормозных колодок. Вернее будет  — смазка для суппорта тормозного механизма.

Для дисковых тормозов не подходят обычные смазки типа «негрол». К смазке дисковых тормозов предъявляются особые требования.

Классификация смазки для тормозной системы

Специальные смазочные материалы для обслуживания суппорта дисковых тормозов, можно разделить на три типа.

• Противозадирные высокотемпературные пасты. Их применяют для обработки скоб, обратных металлических поверхностей тормозной колодки, на противоскрипных пластинах.
• Смазки для деталей суппорта: кромки поршней, штифтов, болтов, втулок, сальников. Здесь не могут применяться традиционные силиконовые смазки для РТИ и пластмассовых деталей из-за высокотемпературных требований к смазке.
• Универсальная смазка для суппорта – применяется для всех движущихся деталей, включая и эластичные и пластмассовые.

Таким образом, делая вывод из всего сказанного, можно резюмировать: для того, чтобы автовладельцу нести минимальные потери при ремонте тормозной системы, необходимо всё делать вовремя. Следить за износом тормозных колодок, контролировать  износ тормозного диска и вовремя обслуживать рабочий тормозной механизм каждого колеса.

Удачи вам в своевременном обслуживании тормозной системы и, не дай Бог, при ремонте тормозных колодок.

carnovato.ru

Диагностика и ремонт тормозных колодок

Ремонт тормозных колодок — безусловно, важное дело, поскольку несмотря на поговорки типа «тормоза придумали трусы» — они ежедневно предотвращают миллионы аварий. Ну, представьте себе, что все автомобили мира враз лишились тормозов! Ужас, не так ли, именно по этой причине состояние тормозной системы должно быть отменным, оттягивать или экономить на ремонте тормозов ни в коем случае нельзя.

В работе тормозной системы, безусловно, важно все, однако зачастую все почести достаются совсем не тому, кто их по-истине достоин, я имею ввиду тормозные колодки. Именно эти миниатюрные труженики способны останавливать на бешеной скорости многотонную махину, предотвращая аварийную ситуацию, и все вытекающие последствия…

Сегодня речь пойдет о диагностике неисправностей, а также ремонт тормозных колодок, о том как самостоятельно определить необходимость реставрации или замены этих элементов тормозной системы.

Неисправность тормозных колодок, впрочем, как и всей тормозной системы, чревата не только опасностью на дороге, но и дополнительными расходами. Увеличивается расход топлива, а также повышенный износ деталей суппорта.

Когда пора задумываться о ремонте колодок?

Начнем с того, что для своевременного выявления каких-либо неисправностей необходимо регулярно, как говорится заглядывать на все вышеуказанные детали, кроме того следует прислушиваться к любым посторонним звукам (трения, свист, стук и т.д.). Кроме того, увеличенный тормозной путь и неэффективное торможение — явный признак неисправности тормозных колодок или тормозной системы.

Если тормозные колодки стучат, причин может быть несколько, к примеру: износ тормозного диска, слабые пружины и т.д. Каждая из этих “болезней” — «лечится», разница лишь в том, насколько запущена поломка, а также от того каким способом будет происходить ремонт — своими руками или на СТО. Для самостоятельного ремонта в продаже имеется все, начиная мельчайшими запчастями, заканчивая полными наборами и ремкомплектами для ремонта тормозных колодок.

Иногда, кстати, свист совсем не повод полагать, что колодкам пришел конец, новые колодки могут свистеть из-за того, что происходит притирка, что вполне нормально, и проходит само собой после нескольких дней эксплуатации.

Само понятие «ремонт тормозных колодок» обычно применяется в совокупности с техобслуживанием всей тормозной системы. Однако в сервисах есть услуга под названием — «реставрация тормозных колодок», однако она с каждым днем все менее популярна, так как рынок предлагает широчайший выбор самых разных тормозных колодок.

Проводить диагностику тормозных колодок необходимо для того, чтобы визуально определить износ колодки, а также необходимость ремонта или замены. При этом следует обратить внимание на то, что износ колодки обязательно должен быть равномерным. В противном случае необходима тщательная диагностика тормозного диска, а также оси и обоих тормозных механизмов. Также необходимо проверить поршень рабочего тормозного цилиндра.

Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что слишком увлекаться «спасением», то есть реставрацией рабочих поверхностей тормозной системы не стоит. Однако, для того чтобы сохранить их в хорошем состоянии и не менять ежемесячно из-за неравномерного износа, нужно следить не только за их поверхностью, но и за исправностью всех остальных, связанных с тормозной системой узлами, и вовремя их обслуживать.

Обслуживание должно быть квалифицированным, то есть с использованием правильных материалов и приспособлений. Дисковые тормоза, несмотря на простой принцип – довольно сложный механизм, который постоянно работает при огромных нагрузках. Особое внимание необходимо уделять смазке для тормозных колодок или суппортов тормозных механизмов.

Смазки, типа «негрол» для дисковых тормозов не подходят, поскольку к дисковым тормозам предъявляются совершенно иные требования.

 Классификация смазки для тормозной системы

Существуют специальные смазочные материалы, предназначенные для обслуживания суппортов дисковых тормозов, они условно делятся на три типа.

1. Противозадирные высокотемпературные пасты. Такие применяются для обработки скоб, а также обратных металлических поверхностей тормозной колодки, на противоскрипных пластинах.

2. Смазки для деталей суппорта, которыми смазываются: штифты, болты, кромки поршней, втулки и сальники. Для этих целей прекрасно подойдут традиционные силиконовые смазки для РТИ и пластмассовых деталей из-за высоких температурных требований к смазке.

3. Универсальная смазка для суппорта – предназначена для движущихся деталей, среди которых пластмассовые и эластичные.

Подводя итоги всего сказанного выше, хочу резюмировать: с целью минимизации потерь, которые возникают при ремонте тормозной системы — необходимо вовремя производить диагностику и микро-ремонт всех мелких неисправностей. Профилактика, как вы помните, дешевле и эффективнее лечения, вот то же самое и с ремонтом. Регулярно следите за износом тормозных колодок, контролируйте износ тормозных дисков и своевременно обслуживайте всю тормозную систему автомобиля.

 

Диагностика и ремонт тормозных колодок

Пожалуйста, оцените эту страницу

sanekua.ru

Дисковые тормоза: типичные поломки и ремонт

На всякий случай бегло отметим основное, касающееся тормозов в автомобиле. На большинстве современных машин применяют дисковые тормозные механизмы, которыми управляет гидравлический привод. Про барабаны расскажем в другой раз – они все еще довольно массово встречаются на недорогих авто. Сегодня сосредоточимся на дисковых тормозах и конкретно на суппортах, их наиболее сложно устроенных частях.

Если вы решили сегодня узнать максимум об эволюции и конструкции тормозов, то дополнительно можете открыть в соседних вкладках публикации Бориса Игнашина о том, как тормозные диски «победили» барабаны, а также о самых продвинутых тормозных системах современных спорткаров. В этой статье теории будет немного: поняв главное, мы отправимся в ремзону.

Немного о различиях в конструкции

Итак, дисковые тормозные механизмы состоят из тормозного диска и тормозного суппорта с интегрированным в него рабочим тормозным цилиндром (или несколькими цилиндрами). Глобально существует два вида тормозных суппортов: плавающий и фиксированный. В первом варианте суппорт крепится к поворотному кулаку непосредственно или к специальному кронштейну с помощью направляющих пальцев и имеет рабочий поршень (или поршни) только с одной стороны.

Получается, когда вы давите на педаль тормоза, то усилие от ноги через педаль и гидравлическую жидкость передается на поршень. Который в свою очередь подводит внутреннюю колодку к диску, там в него упирается, и теперь весь суппорт начинает перемещаться, а вместе с ним и наружная тормозная колодка.

Другое дело – фиксированный суппорт. Если нужно остановить самолет, поезд или Audi RS6 – вам не обойтись без именно такого тормозного механизма. Поршни в нем с обеих сторон, суппорт жестко закреплен на поворотном кулаке, а усилие, которое развивается на колодках, может с легкостью остановить двухтонную машину со 100 км/ч на дистанции в 35 метров. Если говорить о достоинствах плавающих суппортов, то это, бесспорно, дешевизна и вес, как недостаток – они сравнительно слабоваты. Неподвижные суппорты – полная противоположность плавающим, тут все очень недешево, они довольно тяжелые, но в борьбе на ускорение замедления, несомненно, окажутся в лидерах.

Типичные поломки тормозов

Проблемы в ремонте и тех и других тормозных суппортов примерно одинаковы. Из-за постоянного контакта с водой, грязью и песком уплотнительные манжеты поршней могут разрушиться и стать причиной заклинивания поршня в суппорте, с потерей всего, для чего были созданы и установлены на автомобиль.

Правда, у плавающего суппорта на одну проблему больше, чем у оппонента:

поверхности трения на направляющих пальцах изнашиваются и могут стать причиной перекоса суппорта и его некорректной работы.

Ремкомплекты продаются, в них зачастую даже предусмотрен специальный термостойкий смазочный материал. Небольшая, но головная боль.

Что касается тормозных колодок, то это расходный материал. Они представляют из себя металлическую пластину с наклеенной на ее поверхность фрикционной накладкой. Отличаются колодки в основном формой и площадью рабочей поверхности, а суть – одна и та же. Углубляться в химический состав фрикционной накладки не будем, можно лишь добавить, что она может быть и керамической, и из углеволокна. На всех современных автомобилях на одну из тормозных колодок (на внутреннюю) устанавливают датчик износа – обычная пружина, которая, когда приходит время, начинает ужасно скрипеть, контактируя с тормозным диском.

Обратим внимание на тормозные диски. Обычно они из чугуна – дешево и сердито. И если у вас, скажем, Hyundai Accent и вы не собираетесь на Северную петлю, то этого более, чем достаточно. Проблемы у таких дисков самые заурядные – это износ и коробление. Износ, как не трудно догадаться, происходит из-за трения. Но не всегда он равномерный.

Глядя на диск, часто можно увидеть бороздки на его поверхности: это тоже трение, но созданное частичками пыли и грязи, которые выступают в роли абразивного материала. И если глубина таких бороздок начнет превышать все допустимые нормы, диск придется проточить, а когда точить уже некуда – заменить.

Что касается коробления, то здесь работает эффект перегрева. При торможении диск нагревается и расширяется, а после того, как педаль отпущена, он остывает. Если нагрев несильный, а остывание плавное, то все нормально. Если же торможение резкое или продолжительное с большой скорости, а охлаждение происходит быстро (например, водой из лужи), то диск, скорее всего, деформируется и к своей изначальной форме обратно не вернется. Если на диске сильно выраженное коробление, то при торможении автомобиль будут вибрации. Выровнять покоробившийся диск можно так же, как и в случае с бороздками, если есть куда ровнять.

Пример ремонта

Как и обещали, от теории переходим к практике. Ниже мы рассмотрели процесс замены тормозных колодок и «быстрого» восстановления работоспособности заднего суппорта на автомобиле Jeep Patriot.

Начали с банального снятия заднего колеса. Надо было сказать ранее, но лучше позже, чем никогда: отпустить болты (как в нашем случае) или гайки крепления колеса, хорошо, когда автомобиль еще стоит на поверхности, чтобы потом легче было выкручивать их. Далее, выкручиваем направляющие болты тормозного суппорта.

Кстати, если Вам необходимо только лишь заменить колодки, зачастую достаточно выкрутить только нижний болт и поднять суппорт вверх. Колодки сняли.

Картина открылась удручающая. Уплотнительная манжета разбухла, а ремкомплекта у нас нет. Обычно если времени немного больше и условия менее «полевые», используют новые уплотнения, но не сегодня – магазинов с запчастями на Jeep в досягаемости нет, а ехать надо. К счастью, манжета пусть и гипертрофированная, но неповрежденная. Нам нужно сохранить ее в целости во что бы то ни стало!

Что ж, отсоединяем тормозной шланг от суппорта.

По-хорошему, шланг необходимо закрыть заглушкой, чтобы не вытекала тормозная жидкость, но мы торопимся и просто пережимаем его: «один раз можно», — успокаивает специалист.

На всякий случай отметим, что пережатие при плохом сценарии развития событий может обернуться замятием металлического «сердечника» тормозного шланга, но у нас обошлось. И мы едем дальше – нам нужно разобрать закисший суппорт.

Вдавить внутрь или извлечь поршень из суппорта нет никакой возможности. Ни сжатый воздух, подведенный к каналу в суппорте, ни нецензурная брань механика не помогли. Похоже, без гидравлики не обойтись… Снова подсоединяем суппорт к тормозному шлангу. Сажаем одного из праздных наблюдателей за руль и заставляем предельно осторожно нажимать на педаль тормоза на полный ее ход. Тормозная жидкость победила – поршень начал выдавливаться и в какой-то момент чуть не выпал (на будущее, будьте аккуратны).

Суппорт отсоединяем и отправляем на осмотр.

Моем мыльным раствором. Нефтепродуктами мыть нельзя – они могут попасть на манжету, отчего ее разнесет еще больше. На поршне и на зеркале цилиндра в суппорте обнаружилась ржавчина, и для восстановления нам нужно ее убрать.

Для этого сначала снимаем уплотнительную манжету, практически не дыша над ней, чтобы не повредить. Достаем окончательно поршень. Берем подходящий инструмент и так же нежно извлекаем уплотнительное кольцо поршня из выборки в цилиндре суппорта.

Механик со знанием дела, вооружившись «нулёвкой» (наждачная бумага М40, а то и с меньшим числом после буквы), начал удалять причину подклинивания. Каких-то 20 минут, и элементы тормозного механизма выглядят, как новые. Уплотнительное кольцо ставим на место – в цилиндр. На поршень наносим тонкий слой свежей тормозной жидкости, после чего надеваем на него манжету и предельно аккуратно устанавливаем его в цилиндр суппорта. Чуть ли не молимся на манжету и без лишних движений вставляем ее в выборку на суппорте. Готово!

На направляющие болты суппорта наносим специальную смазку перед их установкой.

Отметьте для себя одну деталь.

Верхний и нижний направляющие болты немного отличаются друг от друга тем, что на верхнем присутствует втулка, хотя в зависимости от желания конструктора она может быть и на нижнем болте. Очень важно при установке болтов не перепутать их местами. Специалист уточнил, что в таком случае на отдельных моделях могут возникнуть вибрации при торможении.

Пока мы дивились, механик установил верхний направляющий болт и новые тормозные колодки, которые тоже, к слову, отличаются: на одной, как выразился механик, есть «пищалка» (датчик износа), на другой же ее нет. Та, что с «пищалкой» – внутренняя. Опустили на место суппорт и затянули направляющие болты. Подсоединили к тормозному суппорту шланг.

Один из нас что есть мочи надавил на педаль тормоза, остальные наблюдали за манжетой. Утечки не обнаружилось. Все, можно выдыхать. Остается прокачать гидросистему, чтобы выгнать оттуда воздух, и можно ехать.

Для прокачки посадили за руль хозяина, истомившегося ожиданием, и заставили поработать ногой по педали тормоза. В это время умудренный опытом специалист приоткрыл штуцер на суппорте. Как только начала вытекать тормозная жидкость без пузырьков, он был закрыт. В расширительный бачок главного тормозного цилиндра, что под капотом, долили свежей тормозной жидкости.

Теперь осталось лишь поменять колодки на левой стороне – тут с суппортом все в порядке, поэтому больше никаких «плясок с бубном».

---

Машина тормозит без увода, скрипов нет. Хозяин поставил галочку, что при первой возможности нужно купить ремкомплекты и заменить манжеты поршней задних суппортов, а в ближайшем будущем – еще и сайлентблоки передних рычагов. Отдельное спасибо специалисту, который, как оказалось, в свободное от работы время является механиком одной из малоизвестных раллийных команд.

Опрос

Вам приходилось ремонтировать тормоза?

Всего голосов:

www.kolesa.ru

Замена тормозных колодок и накладок – подробности на сайте техцентра «ИНФОРКОМ»

Вся система тормозов грузового автомобиля содержит в себе огромное количество узлов и различных механизмов. Но основная нагрузка и ответственность за остановку автомобиля и весь процесс торможения лежит на тормозных колодках. Тормозные колодки подвергаются очень большой нагрузке. В процессе эксплуатации тормозные колодки сильно изнашиваются и быстро выходят из строя. В след за тормозными колодками выходят из строя диски и барабаны. Поэтому настоятельно рекомендуем следить за исправностью своего транспортного средства и вовремя производить диагностику, сервисное обслуживание и ремонт.

Технический центр “Инфорком” предлагает своим клиентам полную диагностику и ремонт тормозной системы, в том числе замену тормозных колодок и накладок. Квалифицированный персонал компании качественно и в срок осуществит замену необходимых деталей. Замену тормозных колодок необходимо производить вовремя, потому что именно они несут ответственность за процесс торможения. Также следует заменить накладки в барабанных тормозах, которые отвечают за снижение скорости автомобиля во время движения.

Высококвалифицированный персонал сервисного центра качественно и в сжатый срок произведет замену тормозных колодок и устранит все неполадки в работоспособности автомобиля. Так или иначе, но производить замену данных деталей необходимо исключительно в паре. Лишь после этого можно говорить о полноценной работе тормозной системы автомобиля. После замены тормозных колодок нужно отрегулировать всю систему тормозов в целом. Необходимо выровнять все зазоры между дисками и колодками. При возникновении сложностей делается и развал-схождение для выравнивания угла колес.

Замену тормозных колодок и накладок необходимо производить в строго определенный срок, который указан производителем. Но очень часто эти сроки могут сдвигаться, и зависит это от многих факторов. Огромное влияние оказывает километраж, превышение допустимой грузоподъемности либо превышение скорости и внезапное торможение. Именно при таких условиях эксплуатации необходимо производить внеплановую диагностику грузового автомобиля и осуществлять замену износившихся деталей на новые.

Оставить заявку

www.sto-razborka.ru

Попытка восстановить тормозные колодки [dиманиум]

На эту мысль меня натолкнула вот эта находка возле моего дачного участка:

У меня на велосипеде стоят тормоза Shimano SLX M675 (кстати, очень крутые!). И вот там колодки уже на последнем издыхании — стерлись почти полностью. Соответственно, мысль о том, чтобы попытаться выточить их своими руками пришла в голову сама собой.

Первая трудность: вырезать пластину таким образом, чтобы ее толщина по всей площади была равномерной. Руками такое не сделать — обязательно получится завал в какую-нибудь сторону и поверхность будет не плоской, а с закругленными краями. Поэтому я быстренько соорудил вот такую оправку:

Внутри находится текстолитовая вставка с выпиленным шаблоном под будущую тормозную накладку (я делал по образцу Shimano G01S Resin).

Толстые железки с обоих сторон задают толщину будущей накладки и одновременно не дают завалить края при стачивании. После небольшой возни с наждачной бумагой, получилась вот такая пластинка (толщиной ровно 2.5 мм):

Теперь надо удалить остатки старой накладки с тормозной колодки. Просто сточить ее наждачкой нельзя, т.к. под ней есть специальные выступы, препятствующие смещению колодки во время эксплуатации (ну и способствующие точному позиционированию накладки перед приклеиванием). Вот как это выглядит после очистки:

Кстати, диаметр этих выступов 3.6 мм, расстояние между ними 14.5 мм. И они находятся не по центру, а смещены почти на миллиметр от нижнего края колодки.

Под эти выступы надо сделать небольшие углубления во фрикционном материале. Для этих целей с обратной стороны оправки я проделал два отверстия. Вот их видно на фотке:

И через эти отверстия просто немного поковырял тормозную накладку отверткой. Получилось вроде неплохо.

Вторая трудность: склеить все это между собой.

Прочность клеевого шва должна быть хорошей. Это все-таки тормоза — единственное, что отделяет нас от преждевременного отбытия в мир иной. К тому же, на длительных спусках, тормозные колодки прилично нагреваются, поэтому клей должен выдерживать нагрев до высоких температур.

Поэтому для приклеивания тормозных накладок применяют специальный клей ВС-10Т, но найти его в продаже вообще нереально. К счастью, этот клей практически ничем не отличается от обычного клея БФ, поэтому может быть легко им заменен.

Клей ВС-10Т представляет собой раствор поливинилацеталя, феноло-формальдегидной смолы и алкоксисилана в смеси органических растворителей.

Для склеивания металлов и пластмасс применяют клеи БФ, в состав которых входят феноло-формальдегидные смолы, модифицированные поливинилбутиралем. Отдельные марки клеев БФ различаются соотношением этих двух основных компонентов. Феноло-формальдегидная смола придает соединениям прочность и термостойкость, а поливинилбутираль — эластичность и вибрационную стойкость.

Я буду клеить колодки аптечным клеем БФ-6 (его достать проще всего — 40 руб в любой аптеке, но вообще можно использовать любой БФ).

Самое главное соблюсти всю технологию склеивания:

После нанесения первого слоя клея его выдерживают 1 час при комнатной температуре для удаления растворителя. Затем аналогичным образом наносят второй слой клея и сушат его еще 1 час. После этого склеиваемые поверхности соединяют и помещают в пресс (зажимы),обеспечивающий давление склеивания 1-5 кгс/см2. Пресс со склеенными элементами помещают в термошкаф, нагретый до (180±5) °С и выдерживают при этой температуре в течение 2 часов.

У меня древняя духовка без термометра, поэтому температуру я выставил по моменту плавления крупинки сахара:

Как известно, температура плавления сахара 160-165 градусов, а карамелизация происходит около 175-180°C, то есть как раз то, что нам надо. Кстати, обугливание сахаров начинается где-то с 200°C, так что имейте в виду.

Итак, вот наша свежеиспеченная тормозная колодка:

А вот как выгодно она смотрится на фоне старой:

Единственный косяк, который я допустил: проложил между губками тисочков и фрикционной накладкой небольшой деревянный брусочек. Во-первых, дерево при такой температуре начинает слегка обугливаться и вонять на всю квартиру (хотя не сказал бы, что запах неприятный). Во-вторых, и это самое печальное, оно усыхает и в какой-то момент деталь остается вообще незажатой. Когда я вытаскивал тиски из духовки, колодка просто выпала из них. Так что я хз сколько времени она была под прессом…

И еще. Важный момент: после полимеризации в духовке, склеиваемые детали надо оставлять под прессом до полного остывания, а потом еще дать отлежаться в комнате в течении минимум 16 часов. К сожалению, у меня технология слегка нарушилась.

В любом случае, подожду примерно до вечера и поеду тестить!

Дополнение от 08.10.2017
Итак, прошел целый год! Самодельные колодки показали свою надежность и износостойкость. Если они продолжат изнашиваться в том же темпе, то мне кажется их еще года на два хватит.

С тех пор как я их поставил было всякое: и длительные торможения на затяжных спусках, и экстренные оттормаживания при езде вниз по склону горы… Тормоза работают почти как оригинальные, разве что схватывают чуточку более ватно.

И, кстати, они тоже скрипят когда намокают.

 

dimanium.ru

Ремонт тормозной системы.

Современный автомобиль снабжен массой систем для комфорта управления и безопасности. Одна из весомых систем — это система тормозная. Очень важно понимать необходимость поддержания тормозной системы в исправном состоянии. Основные компоненты тормозной системы это: тормозная колодка, тормозной диск, тормозной барабан, тормозной суппорт, тормозная жидкость, трос стояночного тормоза, усилитель тормозов, главный тормозной цилиндр. Для чего нужен каждый компонент?

1. Тормозная колодка. Сменный элемент, который изнашивается по мере эксплуатации автомобиля. Используется для остановки автомобиля. Тормозная колодка бывает для дисковых тормозов, для барабанных тормозов, а также для стояночного тормоза. Состоит из жесткого металлического основания, на котором крепко зафиксирован (закреплен) материал накладки, подвергаемый износу при торможении. Материал накладки разный по составу, каждый производитель тормозной колодки использует свой рецепт. Самый продвинутый материал используется в автоспорте. Форма тормозной колодки бывает двух вариантов, плоская для тормозных дисков, полукруглая для барабанных тормозов. На автомобилях используются два комплекта тормозных колодок: передний и задний комплект, задний комплект иногда выполняет роль колодок стояночного тормоза, но не всегда. Ресурс тормозных колодок зависит от нескольких факторов: особенности вождения, условий эксплуатации и состояния тормозной системы в целом. Тормозные колодки обязательно менять при износе, близком к 80%. Стоимость замены передних дисковых тормозных колодок в среднем 1100р. Замена задних дисковых тормозных колодок в среднем стоит 1100р. Замена задних барабанных тормозных колодок в среднем стоит 1500р.

2. Тормозной диск. Сменный элемент, который изнашивается по мере эксплуатации автомобиля. Используется для остановки автомобиля. Тормозной диск бывает вентилируемый и не вентилируемый. Вентилируемый диск используется в высоконагруженных тормозных механизмах, более простые автомобили оборудуются не вентилируемыми дисками, до эры тормозных дисков использовали тормозные барабаны. Замена передних тормормозных дисков в среднем стоит 2000р. Замена задних тормозных дисков в среднем стоит 2000р.

Тормозной барабан применяется на заднем мосту, на некоторых легковых автомобилях, на внедорожниках, на грузовиках, на легких комерческих автомобилях, у этого элемента есть ряд определенных преимуществ. Стоимость тормозного диска зависит от производителя и качества материала, из которого он сделан. Стоимость тормозного барабана, для некоторых моделей автомобиля, не оправданно высока, из за прихоти инженеров совместивших тормозной барабан и ступицу колеса в одно целое. На автомобиле используется два комплекта тормозных дисков, передний и задний. На некоторых автомобилях один комплект, тормозные диски впереди и задний комплект — тормозные барабаны. Ресурс тормозного диска зависит от нескольких факторов: особенности вождения, условий эксплуатации и состояния тормозной системы в целом, важно знать — дешевле заменить тормозную колодку, чем тормозной диск, стоимость диска тормозного ощутимо выше. Тормозной диск обязательно менять при износе более 2 мм, от начальной (заводской) толщины. Тормозные диски со временем ржавеют, тем самым снижается эффективность торможения, при появлении следов коррозии тормозные диски надо менять.

3. Тормозной суппорт. Ремонтопригодный элемент, на большинстве автомобилей. Используется для торможения автомобиля, сжимая между собой тормозную колодку и тормозной диск. Тормозной суппорт бывает простой с одним поршнем или для высоконагруженных и спортивных тормозов с несколькими поршнями. Для автомобиля с дисковыми тормозами устанавливают по тормозному суппорту на колесо, за исключением спортивных автомобилей и эксклюзивных спорткаров. Тормозной суппорт имеет простое устройство, в любом нормальном автомобильном сервисе, при наличии навыков у механника, его можно перебрать, установив ремонтный комплект. Главное — проверить геометрические параметры суппорта, если они в норме, то ремонтный комплект будет служить не меньше нового суппорта. Ресурс тормозного суппорта зависит от нескольких факторов: состояния тормозной жидкости, состояния резиновых уплотнителей, пыльников и манжет, своевременного обслуживания (после трех лет эксплуатации автомобиля — обслуживать тормозные механизмы обязательно каждое плановое техническое обслуживание). Заклинивший, неисправный тормозной суппорт ведет к повышенному износу тормозных колодоку, тормозному диску и снижению тормозного пути, при появлении симптомов (перегрев ступицы колеса) следует срочно обратиться в автосервис, для проведения диагностики тормозной системы и последующего ремонта автомобиля.

4. Тормозная жидкость. Технологическая жидкость, обладающая ограниченным сроком годности. Требует полной замены каждые два года или 30000 км пробега, в зависимости, что наступит раньше. Ресурс тормозной жидкости зависит от нескольких факторов: герметичность тормозной системы, срок эксплуатации, погодные условия (при критических температурах, тормозная жидкость теряет свойства).

5. Трос стояночного тормоза. Сменный элемент, который изнашивается по мере эксплуатации автомобиля. Ресурс троса стояночного тормоза зависит от нескольких факторов: состояния манжет рубашки троса, внешних механических воздействий, от исправности тормозного механизма.

6. Усилитель тормозов. Применяется для создания комфортного усилия на педаль тормоза. Не обслуживаемая деталь, при неисправности требуется замена. Ресурс усилителя тормозов зависит от нескольких факторов: исправности главного тормозного цилиндра для вакумного усилителя тормозов, наличие смазки для механического усилителя тормозов.

7. Главный тормозной цилиндр. Не обслуживаемая деталь, при неисправности требуется замена. Ресурс главного тормозного цилиндра зависит от нескольких факторов: состояние тормозной жидкости и своевременности ее замены, исправности тормозной системы в целом, герметичности гидравлической части системы.

8. Тормозная трубка и тормозная магистраль — элементы соединения компонентов гидравлических тормозных систем. Трубка (тормозная магистраль) может быть выполнена из разных материалов, подверженных внешнему воздействию агрессивных сред и реагентов, в следствии чего могут потребовать ремонта или замены. По опыту ремонта тормозной системы, замена тормозных трубок (магистралей) потребуется на автомобилях старше десяти лет, в регионах с использованием сильных антигололедных реагентов.

9. Так же имеются подвижные (гибкие) соединения — тормозной шланг. Шланг используется для соединения неподвижных элементов тормозной системы, имеющих подвижность относительно друг друга: кузова и рычагов подвески, кузова и заднего моста, кузова и поворотного механизма управляемых колес — элементов, на которых технологически установлены компоненты тормозной системы. Шланги изготовлены из резины, резиносодержащих или полностью синтетических полимерных материалов, требуют периодического контроля и замены, при наличии видимых признаков разрушения, износа или старения — следует немедленно их заменить. Тормозной шланг чувствителен к состоянию и составу тормозной жидкости — недопустимо применение жидкостей, не предназначенных для работы в данной гидравлической системе! Смена типа или переход на другую марку тормозной жидкости недопустим!

Стоимость обслуживания тормозной системы при проведении планового технического обслуживания не велика, по сравнению со стоимостью ремонта тормозной системы в целом. Важно вовремя устранить, заменить неисправный компонент системы, для дальнейшей не затратной эксплуатации автомобиля.

Всем добра! С уважением РСВ Сервис! Удачи на дороге!

www.r-s-v.ru

Особенности ремонта колодок и тормозной системы

Состояние автомобиля имеет свойство ухудшаться. И если иногда дело в неаккуратном обращении, то в иных случаях — это просто следствие эксплуатации. И каким бы ни был автомобиль, его состояние нужно поддерживать регулярно.

Тормозная система относится к тем частям автомобиля, которые просто необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Наверное, она и является главной такой частью. Вышедший из строя двигатель — может оставить водителя и пассажиров дома, или остановить на дороге. Вышедшие из строя тормоза — отправить в кузовной цех или больницу. И это не в самом худшем случае. Ремонт и обслуживание тормозной системы нужно производить регулярно, но делать это слишком часто тоже не стоит. В идеале — колодки меняются по мере их изнашивания, до того же будет достаточно доливать жидкость, если только система не выйдет из строя.

Обслуживание и ремонт тормозной системы

Самое меньшее, и далеко не последнее по важности, что следует делать — это смотреть на уровень тормозной жидкости. По мере необходимости, её нужно регулярно доливать до уровня. Из-за особенностей колодок, которые имеют свойство стираться, их нужно менять. Сама по себе, стоимость замены колодок обычно небольшая, а процедура это несложная. Многие автолюбители меняют колодки собственноручно, но за неумением, лучше обратиться в сервис.

Хуже, если колодки не были заменены вовремя. Тогда тормозная система будет работать хуже, а помимо того, изнашиваться будут и тормозные диски. Металл покорежит и протрет их, что приведет к надобности их замены, а это уже ремонт тормозной системы. Иногда полезно менять и диски, но в отличие от колодок, они могут служить довольно долго, и надобность в этом есть не всегда.

Иногда, новые колодки или тормоза могут скрипеть после замены. Это говорит об их недостаточной раскатке.

В случае выхода из строя или нарушений тормозной системы, движение становится крайне опасным. Желательно устранить проблему на месте, или доставить автомобиль в сервис на жестком буксире. Проверятся при ремонте обычно вся тормозная система, к которой относятся тормозные шланги, диски и колодки, а также система, приводящая тормоз в действие. Иногда она может не реагировать на педаль, а проблемы могут возникнуть и в гидроусилителе тормоза.

К системе тормозов относится и ручник. В нем тоже могут возникнуть неполадки, и очень нередкой является растягивание тросика. Это приводит к ослаблению действия ручного тормоза, и решается путем более прочного его натягивания.

vsepoedem.com