как заделать дыры от ржавчины

Кузов автомобиля – самая дорогостоящая его часть. Но современный автопром предлагает кузова автомобилей такого качества, что с «первыми ласточками» гниения можно столкнуться уже в течение первых двух лет эксплуатации.

Один из самых простых способов решить проблему, а точнее – замедлить ее развитие – обратиться в специализированный автосервис. Там выполнят дорогостоящий цикл устранения сквозной ржавчины, начиная от сварки и заканчивая нанесением лакокрасочного покрытия.

Способы заделывания дыры

Возможен ли ремонт кузова своими руками, ржавчина который «съела» до дыры? Разнообразие инструментов и материалов, предлагаемых в автомагазинах, позволяет выполнить несколько способов избавления от прободной ржавчины кузова. Они обойдутся дешевле профессионального ремонта и займут относительно немного времени.

Сквозная коррозия кузова устраняется полностью только одним способом – полной заменой пораженной детали. Но этот способ уместен только в тех случаях, когда размеры пораженного участка больше 10 см в диаметре. Опытные мастера кузовного ремонта считают, что при правильном подходе и использовании специальных материалов, дыры размером до 8-10 см ремонтируются.

Для выполнения такой работы не понадобится специальных дорогих инструментов, но не помешают минимальные навыки работы руками. Каждого заботливого владельца автомобиля интересует, как заделать сквозную коррозию автомобиля, не прибегая к замене кузовных деталей.

Существует несколько способов решения этой проблемы, а именно:

• Сварка – локальный подход к борьбе со сквозной ржавчиной, который подразумевает наличие специального сварочного оборудования и опыта работы с ним;
• Заплатка — или «припой» — припаивание подходящего кусочка металла с помощью паяльника и оловянного припоя;
• Сетка – наращивание недостающего фрагмента детали с помощью специальной сетки. Работает в связке со стеклотканью и эпоксидной смолой.
• Стекловолокно – необходимо наличие специальной стекловокнистой шпаклевки и специального материала для создания многослойной жесткой поверхности.
• Шпатлевка – такой способ эффективен только при использовании подложки с обратной стороны детали и длинноволокнистой автомобильной шпатлевки.
• Клепка – устаревший метод, необходим специальный инструмент (заклепочник), или молоток и заклепки.

Материалы для устранения проблемы

Сетка

В качестве основного материала используется специальная алюминиевая заплаточная сетка, или подбирается похожая непрофессиональная сеточка с мелким сечением. Можно в наше время обойтись обычной бытовой пластиковой, металлической или тканевой сеткой.

Подготавливается несколько подходящих кусочков. Растягивая один из них с внутренней стороны детали и придавая необходимую форму недостающей детали, сетка прикрепляется с помощью малярного скотча. На сетку слой за слоем наносится эпоксидная смола.

Каждый слой должен хорошо просохнуть. Так нужно повторять и со следующим кусочком сетки. И так заделываем до тех пор, пока не получится жесткая поверхность.

Стекловолокно

Из этого материала можно сделать не только фрагмент, но и деталь полностью. Последовательность действий такая же, как и с сеткой (заклеивается отверстие ржавчины на кузове автомобиля), но с использованием стекловолокна. Фактически происходит создание каркаса недостающего элемента.

Этапы работы

Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.

Подготовительный этап

Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.

В каждом варианте ремонта сквозных коррозий все зачищенные места покрываются кислотным или эпоксидным грунтом.

Сварка

Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.

Ни в ком случае нельзя варить сплошным швом, чтобы не повело и не затянуло металл.

Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.

Паяние

Принцип действия такой же, как и при сварке, но вместо металла 0,8 используется жесть (например, вырезать из-под жестяной банки). Латка вырезается чуть больше, чем ремонтное место. С помощью мощного паяльника и оловянного припоя латка припаивается сплошным швом.

Выступающий запаянный участок на автомобиле можно немного утопить молотком, но это усложнит дальнейшие работы со шпатлевкой, поэтому необходимо соблюдать аккуратность и точность.

Шпатлевка

Для такого ремонта используется только специальная автомобильная стекловолокнистая шпатлевка. Начиная от крупной (стартовой) и заканчивая мелкой (финишной) фракцией. Для этого обязательно понадобится подложка (например, кусок абразивной шкурки).

Необходимо обезжирить и загрунтовать кислотным или эпоксидным грунтом рабочие поверхности и дать им просохнуть. После грунта шпатлевка будет наноситься слоями. Для сцепления материалов наносят риску абразивной шкуркой (Н 120-150). Снова обезжиривается поверхность и наносится шпатлевка тонким слоем.

Каждый слой тщательно высушивается от 30 мин до нескольких часов в зависимости от толщины и температуры воздуха. Подсохшая шпатлевка перетирается с помощью абразива, сглаживая границы получающегося ореола.

Итог – ровная поверхность для нанесения грунта и лакокрасочного покрытия.

 Толщина слоя автомобильной шпатлевки не должна превышать 2 мм. Более толстые слои приведут к растрескиванию материала.

Завершающие работы

Какой бы способ ремонта сквозной коррозии кузова не проводился, для завершения обязательно понадобятся косметические малярные работы. Это включает в себя многослойное выравнивание ремонтной поверхности с помощью нескольких типов автомобильных шпатлевок.

Каждый слой высушивается и перетирается абразивами. После этого поверхность грунтуется эпоксидным грунтом, затем – выравнивающим. После этого наносится лакокрасочное покрытие.

Покраска автомобиля или его деталей требует специальных навыков, поэтому лучше всего доверить это профессионалам.

Сквозная коррозия это критический дефект. От состояния кузова зависит не только внешний вид и надежность автомобиля, но и безопасность его владельца. Поэтому целесообразно регулярно осматривать кузов и выполнять профилактическую антикоррозийную обработку.

причины и как устранить своими руками, профилактика

Владельцы автомобиля время от времени могут сталкиваться с такой неприятностью, как коррозия. Она приводит к разрушению кузова, который невозможно заменить. Поэтому заниматься профилактикой необходимо постоянно – она продлит срок службы транспортного средства. Но если первые признаки появления ржавчины уже заметны, то избавиться о них можно самостоятельно.

Причины появления коррозии

Изначально выяснить следует причины, по которым происходят изменения на кузове и других элементах авто.

На поверхностях из металла коррозия бывает:

• электрохимическая – образуется в результате контактирования через электролит двух металлов, обладающих восстановительными свойствами. В роли электролита выступать может недистиллированная вода. В связи с тем, что у железа эти свойства низкие, оно страдает от коррозии;
• химическая – причина ее формирования – взаимодействие металлической поверхности и коррозионно-активной среды (кислород при высокой температуре).

Внимание!

Повреждение ЛКП – одна из причин разрушения кузова. Поэтому за его состоянием необходимо следить.

Эти аспекты важны, поскольку зная как возникают подобные процессы, выбрать можно оптимальный способ борьбы с ними.

Самостоятельный ремонт коррозии кузова автомобиля

Чтобы продлить срок службы своего транспортного средства не обязательно обращаться к сотрудникам СТО. Восстановительные работы можно провести самостоятельно, но при условии, что зона поражения небольшая. В этом случае нужно подготовить инструменты и специальные средства:

• машинка для шлифования или пескоструйный аппарат. Если их нет под рукой, то вполне подойдет наждачная бумага;
• скотч малярный;
• бумага;
• ветошь;
• препарат «Преобразователь ржавчины». Он в свободно доступе в автомагазинах;
• в случае сквозных дыр на кузове понадобятся грунтовка, шпатлевка стекловолоконная;
• перчатки латексные;
• лакокрасочное покрытие.

Этот перечень примерный и может меняться в зависимости от площади вида коррозии.

После приготовления инструментов необходимо приступить к удалению ржавчины. Алгоритм действий такой:

1. Обезжирить и промыть поверхность. Лучше для этих целей использовать спирт или уайт-спирит.
2. Удаление коррозии. Если разрушения незначительные, то наждачная бумага справиться этим. В противном случае понадобятся электрические инструменты, при работе с которыми потребуются средства индивидуальной защиты. Если сложно избавиться от ржавчины таким образом, то воспользоваться можно размягчающими средствами. Остатки подобных препаратов необходимо удалить. Если этого не сделать, то повреждения появятся в другом месте;
3. Завершающий этап – грунтовка кузова и его покраска. Лучше использовать косметическую эмаль, выбрать которую несложно. После этой манипуляции автомобиль необходимо оставить на 3 дня. По истечении этого времени часть кузова, которая ремонтировалась, отполировать.

Внимание!

Лучшее средство, размягчающее ржавчину – Coca-Cola. Это стало возможным благодаря ортофосфорной кислоте, входящей в ее состав.

Каждому этапу следует уделить должное внимание, тем более, что это несложно. В противном случае даже незначительное ржавое пятно способно со временем нанести большой урон.

Профилактика появления коррозии

Во избежание разрушения автомобильного кузова от ржавчины, нужно проводить периодически профилактику. Например, если постоянно покрывать его средством против коррозии, то срок эксплуатации автомашины можно продлить. Среди основных профилактических процедур выделяют:

• постоянное мытье транспортного средства горячей водой. При этом уделять труднодоступным местам особое внимание;
• после этой процедуры необходимо сушить машину. Использовать для этого можно горячий или холодный воздух;
• посещение СТО с целью диагностики состояния авто;
• покрытие воском – защитит кузов в любых условиях пользования автомобилем;
• хранить средство передвижение в гараже, с системой отопления и хорошей вытяжкой.

Регулярное слежение за состоянием авто и его отдельных частей позволит на ранней стадии выявить повреждения и устранить их.

Избавиться от коррозии самостоятельно сможет любой автовладелец. Главное следовать рекомендациям опытных водителей не пренебрегать профилактикой.

Ремонт коррозии кузова авто — причины и устранение

Главная » Кузов » Ремонтируем мелкие очаги коррозии на кузове автомобиля своими руками

просмотров 3 234

 

Коррозия на кузове — это главный враг любого автомобиля. Появляется вследствие пренебрежения, неправильно выполненного ремонта или ненадлежащего изготовления на заводе. С мелкими очагами коррозии, которые появляются на кузове, можно справиться. Достаточно немного желания и несколько недорогих препаратов.

 

Коррозия на кузове является чем-то вроде инфекционного заболевания. Если его не лечить, приводит к разрушению автомобиля. Когда будут атакованы лонжероны, стаканы амортизаторов и крепления элементов подвески, ремонт не имеет смысла. Автомобиль проиграл и пригоден только на металлолом. Современные автомобили, за исключением некоторых внедорожников и пикапов, имеют само несущие кузова. Несущие элементы не обеспечивают нужной защиты от коррозии. Это означает, что даже безобидный случай может привести к трагедии. Коррозия очень опасна для крепления элементов подвески. Поэтому с коррозией нужно бороться, и можно это делать самостоятельно.

Где чаще всего возникают очаги коррозии?

Есть много типичных элементов кузова, которые подвергаются воздействию коррозии. Это, прежде всего, пороги, колесные арки, нижняя часть дверей, капот и крышка багажника. Ржавчина появляется под защитными боковыми планками. Коррозия поверхности даже самого хорошего автомобиля выглядит ужасно. Она легко распространяется, ибо имеет много союзников.

Это вода, дорожная соль, пыль и грязь. Если водитель забывает мыть и натирать воском кузов, то появление ржавчины обеспечено. Стоит помнить о том, что любой скол на лаке — это потенциальное место атаки коррозии. Поэтому обязательно нужно как можно быстрее закрасить это место, используя лаки для ямочного ремонта. Ремонт кузова не относится к дешевым. Нужно еще прибавить стоимость покраски детали. Самостоятельный ремонт будет гораздо дешевле.

Что нужно для удаления очагов коррозии с кузова?

На первом этапе борьбы с коррозией на кузове необходимо полагаться на механическое удаление ее налетов. Для этого потребуется наждачная бумага, малой и средней толщины. Если налеты небольшие, достаточно применить жидкий очиститель коррозии. Для его применения вам понадобится небольшая кисточка, перчатки для защиты рук, а также пленка и скотч, которые защитят лак вокруг места ремонта кузова. Для заполнения пустот используется упаковка автомобильной шпаклевки, и для ее приложений, набор маленьких шпатулок из пластика. Для реализации последнего этапа борьбы с коррозией на кузове нужен будет ремкомплект для лакокрасочного покрытия.

Он состоит из препарата для удаления жира или масла, грунтовки, правильного лака и акрилового бесцветного лака. Как подобрать правильный цвет лака, чтобы ремонтируемое место не отличалось от остального автомобиля? Это очень просто. При заказе достаточно указать код цвета. Как его найти? В каждом автомобиле находится табличка, на которой этот код сохраняется.

К сожалению, каждый производитель помещает ее в разных местах. Табличка может располагаться в моторном отсеке, на внутренней стороне двери водителя, и даже в багажнике. В случае некоторых марок есть специальные сайты для энтузиастов и пользователей. Они содержат профессиональные каталоги запчастей для автомобилей вашего производителя. Просто введите туда номер транспортного средства, чтобы получить код цвета.

Как удалить ржавые налеты коррозии с кузова?

Большие налеты коррозии, а также так называемые пузыри нужно отшлифовать механическим способом. Лучше всего наждачной бумагой. При больших повреждениях кузова могут пригодиться небольшие проволочные щетки. Небольшие налеты можно смазать растворителем для удаления коррозии. Лента и пленка пригодятся для того, чтобы защитить здоровый лак вокруг места ремонта кузова от возможных механических повреждений. Механическая очистка должна проводиться тщательно, до здорового металла.

Если в кузове появятся дыры, их нужно заполнить. Для этой цели служат комплекты, состоящие из маты, смолы и отвердителя. Куски маты можно резать с помощью ножниц. После размещения их в отверстие, нужно подготовить смолу. Небольшое количество следует смешать с отвердителем в нужных пропорциях (указанных на упаковке), а затем нанести на коврик. Все очень быстро сохнет. Это тип защиты, который не только заполняет, но и укрепляет всю ремонтируемую конструкцию кузова.

Очищенную пластину нужно тщательно вымыть, чтобы удалить с нее все загрязнения. Остается последний этап, то есть покраска кузова. Перед тем, как приступить к ней, нужно правильно защитить автомобиль. Снова пригодятся материалы для маскировки, лучше пленка и скотч, которые будут служить для защиты отремонтированных мест. Автомобиль должен находиться в месте, которое защищено от пыли, песка, воды и ветра. Лучше всего в чистом гараже.

Как защитить и покрасить место, очищенное от коррозии?

Первая вещь — это обезжиривание очищенного металла. Препарат наносится на пластину с помощью кисточки или специального аппликатора. Второй, чрезвычайно важный этап, это защита металла от ржавчины. Для этого необходимо покрыть его грунтом в спрее. После высыхания грунта наступает время на восполнение. Для этого используется автомобильная шпаклевка.

Ее наносят слоями с максимальной толщиной в два миллиметра. Когда один слой высохнет, можно нанести следующий. Когда полость уже заполнена, необходимо выровнять поверхность. Для этого вам понадобится мелкая наждачная бумага. Шпаклевка должна быть столь же гладкой, как поверхность зеркала. Теперь можно приступать к покраске.

Для начала — возьмите лак. Его накладывают тонкими слоями. Если эффект не устраивает, нужно подождать несколько минут, пока высохнет. Только после этого можно нанести еще один слой. После высыхания лака остается только положить слой бесцветного акрилового лака. Его задачей является защита основополагающего лака от повреждений механического характера.

Простой ремонт и большой эффект.

Ремонт коррозии кузова не сложный для выполнения. Мало стоят и сами материалы.

Автомобиль будет выглядеть гораздо лучше, когда из его кузова исчезнут неприятные, налеты коррозии. Внешний вид автомобиля говорит о его владельце. Авто может иметь довольно много лет, но, несмотря на это, может дольше выглядеть привлекательно.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

Как убрать начавшуюся и запущенную коррозию с авто своими силами?

Как убрать коррозию с авто – вопрос, который рано или поздно задают себе все владельцы транспортных средств. В том числе и хозяева недавно приобретенных машин. Неправильная технология окраски может привести к вздутию пузырей на покрытии, что усиливает риск образования очагов ржавчины. Бороться с этим неприятным явлением лучше всего силами профессиональных специалистов автосервиса. Но, поскольку не все могут себе позволить такие затраты, зачастую приходится решать проблему самостоятельно.

Что такое коррозия

Разрушение структуры металла под воздействием внешних факторов называется коррозией. Многие ошибочно считают, что ржавчина и коррозия – практически одно и то же. Отчасти это верно, но разрушение металла происходит не только под воздействием влаги, но и от химического и электрохимического контактов с окружающей атмосферой. В частности, кузов автомобиля больше других элементов подвергается атмосферному воздействию, и это становится постоянным препятствием к осуществлению безупречного кузовного ремонта.

Различают сухую и влажную атмосферные коррозии. Если детали автомобиля, сделанные из стали или железа, в сухой среде потускнели – значит требуется антикоррозийная обработка, предотвращающая контакт поверхности с любой влагой. Разрушений металла при таком сухом коррозийном повреждении не наблюдается.

При влажной атмосферной коррозии со временем на металле образуется очаг ржавчины, который все больше и больше разрастается. Поэтому вовремя уберечь машину от разрушительного воздействия не менее важно, чем знать о том, как убрать коррозию с авто, когда она уже появилась. Если водитель ставит холодный, с мороза, автомобиль в обогреваемый гараж – он тем самым провоцирует его разрушение. Особенно в том случае, если помещение неправильно оборудовано системой вентиляции. Металлические детали машины покрываются конденсатом, возрастает влажность воздуха, создаются идеальные условия для возникновения очага дальнейших повреждений.

Если водитель ленится ежедневно чистить днище зимой, риск образования коррозии увеличивается. Вполне понятно, что результаты мытья и чистки уже на следующее утро исчезнут, как только машина проедет по дороге, посыпанной химическим реагентом. Но если регулярно ухаживать за автомобилем, мыть его даже зимой, невзирая на замерзание замков, можно уменьшить опасность возникновения коррозии.

Едкими веществами, постепенно разрушающими металл, наполнен сам городской воздух. В нем содержится масса вредных продуктов и частиц от выхлопов газов, среди которых оксид азота, хлор, аммиак, диоксид серы. Все это оседает на поверхностях автомобилей.

Летом покрытия страдают от попадания на них из-под колес частиц асфальта, песка. А прилипающая в дождливую погоду к днищу грязь не высыхает долго, даже когда уже погода стала жаркой и сухой. Если грязь вовремя не смыть, идет непрерывный разрушительный процесс. Поэтому нужно всеми силами стараться содержать транспортное средство в постоянной чистоте.

Виды коррозийных повреждений

• Коррозия косметическая

Наблюдается на участках, где накладные детали контактируют с поверхностью кузова. А именно: под фонарями, молдингами, радиаторными решетками и т.д. На начальных стадиях легко устраняется и не приводит к опасным последствиям. В запущенном состоянии перерастает в подпленочную коррозию.

• Коррозия подпленочная

Возникает под покрытием в виде очагов ржавчины. Часто сопровождается поднятием пузырей краски, но бывает и незаметной. Развивается в глубину и ширину. В запущенном состоянии может преобразоваться в сквозную коррозию.

• Коррозия сквозная

Последняя стадия разрушений, при которой на поверхности образуются сквозные отверстия разного диаметра. Предыдущее состояние этой стадии – точечная коррозия.

• Коррозия точечная

На поверхности металлического элемента образуются крохотные точки, развивающиеся в глубину. В запущенном состоянии происходит активное расширение отверстий.

• Коррозия пятновидная

Охватывает небольшие участки, развивается в ширину при малой глубине поражения. Распространенные места образования ржавчины:

• Крылья
• Рама
• Днище
• Пороги
• Двери
• Колесные арки
• Внутренняя и наружная поверхности капота
• Внутренняя и наружная поверхности багажника
• Места соприкосновения кузова с накладными элементами
• Участки пола под сидениями
• Участки пола под ногами водителя

Эти участки надо регулярно осматривать. При выявлении внешних признаков коррозии следует принимать меры немедленно. Иначе незначительное повреждение перерастет в серьезную проблему, которую устранить будет намного труднее.

Необходимый инвентарь для работы в условиях частного гаража

Перед тем как убрать коррозию с авто в условиях собственного гаража или мастерской, нужно закупить необходимые инструменты и расходные материалы. Люди с солидными финансовыми возможностями могут приобрести в магазинах специальную профессиональную автохимию, шлифовальную машинку, пескоструйный аппарат.

Такие покупки не раз пригодятся в дальнейшем, поэтому затраты будут вполне оправданными. Использование шлифовальной машинки – рациональная экономия времени и сил на этапе первичной зачистки. Этот полезный прибор нужен и для кузовного ремонта, и для подготовки к покраске, и для многих других задач. Можно выбрать самую простую и дешевую модель.

Пескоструйный аппарат – желательная, но не всем доступная по стоимости вещь. Обычно эта техника используется в автосервисах, причем промышленные модели оснащены функцией повторной циркуляции. Для работы пескоструйной установки, не имеющей такой функции, выделяется отдельный участок в цеху, так как песок под давлением летит во всех направлениях.

В гараже такое оборудование не всегда удобно. Если у автовладельца нет денег на покупку аппарата и шлифовальной машинки, ему придется довольствоваться металлическими щетками и абразивными шкурками разной зернистости. Работа с этими средствами потребует массу времени, терпения и физических усилий.

Набор химикатов, необходимых для устранения коррозии, состоит из обезжиривателя, преобразователя ржавчины, антикоррозийного грунта и шпаклевки. Для работы с этими препаратами следует купить несколько пар перчаток.

Методы устранения ржавчины

Сложность реставрации металла в том, что перед тем, как убрать коррозию, ее надо сначала обнаружить. А это не так просто. Рекомендуется тщательно вымыть и высушить автомобиль, после чего внимательно исследовать его поверхность, особенно заостряя внимание на местах наиболее вероятного образования коррозии. Только после того, как все очаги найдены и вскрыты, можно говорить о выборе метода их устранения. От вида и степени запущенности дефекта будет зависеть, какой способ обработки окажется максимально эффективным.

• Пескоструйная обработка поверхности

Преимущество метода – тщательная чистка, охватывающая самые мелкие поры, а также сохранение первоначальной толщины металла. На проблемный участок направляют сопло аппарата и, нажимая педаль управления, начинают бомбардировку поверхности песчаной струей. Под давлением песчинки выбивают ржавчину и засасываются обратно в аппарат (при наличии функции обратной циркуляции).

• Аппаратное шлифование

Преимущество способа – высокая скорость обработки. Диск шлифовальной машинки вращается с большой скоростью, снимая разрушенное покрытие и зачищая поверхность до металлического блеска. Недостаток способа в том, что в процессе обработки уменьшается толщина металла, и без того «похудевшего» от ржавчины.

• Ручное шлифование

Суть та же, что и в предыдущем методе, только обработка ведется металлической щеткой или наждачной бумагой средней и крупной зернистости. А также ручными абразивными дисками и скотчбрайтами. Преимущества: дешевизна, возможность очистить труднодоступные места. Недостатки: трудоемкость, большие затраты времени, изменение толщины металла в пораженных местах.

Это – механические способы первичной зачистки. В некоторых случаях удобнее применять химические методы. В автомобиле есть ряд мест, в которых невозможно провести механическую очистку. На этих участках ржавчину удаляют химическим путем, нанося аэрозолем, тампонами или кистями на поврежденные места специальные вещества – преобразователи ржавчины.

Смываемые преобразователи после обработки смываются водой с поверхности. Сразу же после промывки металл необходимо высушить и нанести на его поверхность антикоррозийное средство. Без защиты металл нельзя оставлять на длительное время. Достоинство таких преобразователей – качественная очистка поверхности до неповрежденного металла.

Несмываемые преобразователи вступают с ржавчиной в химическую реакцию и формируют пригодное для нанесения краски покрытие. Другое название этих материалов – грунт-преобразователи.

Этапы работы

• После выбора подходящего метода устранения дефектов начинается первичная очистка поверхности. Тщательно и скрупулезно поврежденный участок очищается машинкой, шкуркой или песком до абсолютной чистоты, гладкости и ровности поверхности. При обработке отдельного пятна зачищается участок на несколько сантиметров вокруг образования. Этот этап обычно самый трудоемкий и длительный.
• Зачищенное место обезжиривают специальным средством. После этого на обрабатываемый участок наносится преобразователь ржавчины. Поскольку основа всех заводских средств – кислота, работа производится в перчатках. Далее преобразователь смывают и на поверхность наносят грунтовку. Если есть вмятины или неровности, перед нанесением грунта выполняется шпаклевание.
• Если коррозия так сильна, что на поверхности появились сквозные отверстия, их нужно прочно закрыть. Маленькие дырочки заделываются стекловолоконной шпаклевкой. Для обширных отверстий приобретается специальный набор, в который входит эпоксидная смола и стеклоткань. Поверхность вокруг отверстия очищается от всех загрязнений. На само отверстие накладывается вырезанный по форме дыры фрагмент из стеклоткани. В это время с внутренней стороны прикрепляется временная подложка. Сверху на кусок стеклоткани наливается эпоксидная смола. После застывания для усиления прочности заплаты с внутренней стороны проводится такая же операция на месте временной подложки.
• Финальный этап – на восстановленную поверхность наносится лакокрасочное покрытие

Несколько полезных дополнительных рекомендаций к вопросу о том, как убрать коррозию с авто в домашних условиях:

• При ручной шлифовке небольших коррозийных пятен шкурку смачивайте уайт-спиритом. Ограничивайте обрабатываемый участок скотчем или вложите абразивную бумагу в картонную рамку в форме кольца.
• Если нет фабричного преобразователя ржавчины, сделайте его сами. К 2 л воды добавьте немного лимонной или щавелевой кислоты и 15 г пищевой соды. Нанеся эту жидкость на поверхность, подождите несколько минут, а потом хорошо смойте большим количеством простой воды.
• В качестве обезжиривающего вещества удобно использовать бытовое средство для мытья посуды
• Подбирая краску для покрытия восстановленного участка, советуйтесь со специалистами, чтобы вся ваша работа не пропала даром. Необходимо полное цветовое соответствие. Лучше использовать ремонтные краски, так как для покрытия небольшого фрагмента аэрозолем будет нужен трафарет.
• Для окраски маленьких восстановленных участков можно купить специальные быстросохнущие карандаши

Как убрать сквозную коррозию кузова?

Конечно, самым правильным и радикальным решением убрать коррозию на кузовной детале было бы заменить ржавую деталь на новую. Но бывают варианты, что просто не достать такую деталь или стоимость её превышает все разумные границы, а сам очаг коррозии не очень большой.
Если у вас именно такой случай, то читаем дальше.

Способов борьбы с коррозией кузова много, но суть примерно одна и они все достаточно трудоемки. Опишу вам один из них, постараюсь достаточно подробно, если что будет непонятно, пишите ниже вопросы в комментариях.

Убираем коррозию кузова и затем защищаем его в несколько этапов.

 

Первый этап — грубая зачистка коррозийного места

При помощи корщетки, желательно наиболее жесткой надетой на дрель или винилового круга снимается слой краски, грунта и ржавой накипи.

Внимание! Абразив типа болгарки не применять — он пережигает металл и тогда в этом месте он сгниет очень быстро.

Теперь, можно оценить проблемное место, насколько глубокая коррозия и есть ли сквозная коррозия детали. Для этого обдуйте зачищенное место воздухом из компрессора и поставьте сзади детали фонарь или прожектор. Если это несъемная деталь постарайтесь сзади воткнуть источник света.

Тут главный фокус в том, чтобы увидеть свет в виде точек в местах, где могут быть дырки. Если потребуется, погасите внешний свет. Нет сквозной коррозии – отлично, есть — придется её устранять.

Второй этап – удаляем сквозную коррозию

Самый простой способ это запаять дырки от коррозии оловянным припоем. Для этого вам понадобится:

• мощный паяльник (есть такой в виде топорика или утюжка),
• припой оловянно-свинцовый (обычно это ПОС-61),
• флюс (паяльная кислота — в этом качестве подойдет и преобразователь ржавчины обычно на основе ортофосфорной кислоты),
• и возможно строительный фен для внешнего прогрева ремонтного места, если мощности паяльника будет не хватать.

Внимание! Перед работой с новым паяльником следует облудить его жало (рабочую поверхность).

Перед тем, как начать пропаивать ремонтное место со сквозной коррозией, следует удалить всю оставшуюся ржавчину, так как к ржавчине припой не пристанет. И тут самое главное не лениться – если лень, то возвращаемся к началу статьи, где я советовал купить новую деталь.

Для удаления остатков ржи потребуются различные нехитрые острые приспособления и абразивная шкурка. Нехитрые приспособления — это остроконечный надфиль или обломок полотна по металлу или ножик с острым кончиком.

Пройдясь грубой абразивной шкуркой, например Р60-80 по очагу ржавчины вы снимите поверхностный слой ржи. Теперь следует удалить или точнее сказать выковырять ржавчину из металла, в который она уже въелась. Чтобы эти места были хорошо видны, следует нанести кисточкой преобразователь ржавчины и подождать пару минут. Въевшаяся ржавчина почернеет и станет хорошо видна на белом металле.

Вот тут, вам и понадобятся всевозможные остроконечные предметы для выковыривания гнилого металла. Проявляйте фантазию!

Процесс этот самый муторный и времязатратный. Постоянно промывайте эти места кисточкой с преобразователем ржавчины. Таким образом, вы смоете ржавчину, которую отковыряли, и будете видеть, где еще следует приложить усилия.

Итак, место зачищено, приступаем к облуживанию ремонтного места.

Внимание! Если диаметр сквозных отверстий превышает 2-3 мм, то залить их припоем вам, скорее всего не удастся. Поэтому такой способ приемлем, когда ремонтируется сквозная коррозия в виде мелкой сеточки. Иначе, следует вваривать кусок металла.

Наносим на поверхность флюс, в нашем случае это будет преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты, и пока он не высох, прогретым паяльником наносим слой оловянного припоя по всей поверхности, где могут быть отверстия от сквозной коррозии.
Для лучшего прилипания оловянного припоя постоянно подмазываем испаряющуюся кислоту (флюс). Если металл достаточно толстый или большая площадь ремонтной зоны, а мощности одного паяльника недостаточно для прогрева, то используем в помощь фен или второй паяльник.

Пайку лучше всего производить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении, так как испаряется очень вредная для дыхательных путей кислота, и запах стоит не из приятных.
Этот этап достаточно кропотливый и халтуры не терпит.
По окончании проверьте светом, не осталось ли сквозных отверстий.

Ремонтное место облужено и все очаги сквозной коррозии пропаяны. Поверхности, подвергшиеся обработке преобразователем ржавчины, следует очистить от остатков кислоты. Сделать это следует согласно инструкции на этикетке к вашему преобразователю ржавчины. Обычно это промывание водой или спирто-бензиновой смесью.

 

Этап третий – защищаем ремонтное место

Чтобы продлить срок службы отремонтированной таким образом кузовной детали её следует правильно защитить от вредного атмосферного воздействия.

Для этого на голый металл и облуженное место кузовной детали краскораспылителем наносится кислотный грунт, и потом акриловый грунт.
Теперь можно шпатлевать.

Помните! На кислотный грунт шпатлевку класть нельзя!

Если в процессе шлифования шпатлевки появятся небольшие протиры до металла – ничего страшного, просто перед последним грунтованием акрилом «дуньте» эти места ещё раз кислотным грунтом.

Ну и в заключение всего процесса удаления коррозии с кузова автомобиля следует обязательно защитить обратную сторону ремонтного места. Это обязательное условие! Иначе весь этот сделанный вашими руками процесс пойдет насмарку.

Защитить металл от коррозии можно разными способами, главное добиться, чтобы не было доступа влаги. Для этого можно загрунтовать кислотным и акриловым грунтом, нанести герметик, мастику или залить мовилем или подобным материалом.

Способ защиты, несомненно, зависит от удобства доступа к ремонтному месту. В идеале, конечно, следует загрунтовать.
Если не подлезть к этому месту краскораспылителем, то попробовать нанести грунт кистью. Следует учитывать, что нанесение грунтов кистью по качеству защиты ниже, чем краскопультом. Поэтому, после такого грунтования желательно нанести ещё защитный состав вроде мовиля или его аналогов.

Самостоятельный кузовной ремонт

---

Выполнить кузовной ремонт самостоятельно в условиях гаража непросто, поскольку данная процедура включает несколько этапов, каждый из которых требует специализированного инструмента и знания новых технологий кузовного ремонта. Однако задача эта не является невыполнимой. Данный раздел содержит множество рекомендаций по выполнению различных видов кузовных работ с фото основных этапов. Для начинающих или малоопытных автолюбителей могут оказаться полезными видео уроки кузовного ремонта авто.

Узнав о приемах и современных технологиях кузовного ремонта автомобиля в гаражных условиях, вы сможете не только правильно подобрать кузовную деталь, но и установить ее на авто, устранить очаг коррозии, сделать рихтовку двери, крыла или капота своими руками, удалить небольшую вмятину на машине, правильно установить пороги и даже выполнить сварочные кузовные работы своими руками.

Виды кузовного ремонта

Самостоятельные кузовные работы в зависимости от дефектов можно разделить на несколько видов: Сложный ремонт кузова автомобиля своими руками включает такие этапы, как правка кузова, рихтовка средних и больших вмятин, замена элементов кузова, сварка кузова полуавтоматом, восстановление геометрии автомобиля. Лучшее представление данных работ дает видео ремонта кузова авто.

Мелкий кузовной ремонт авто своими руками включает устранение небольших вмятин без покраски, ремонт сколов ЛКП, удаление царапин на автомобиле, ремонт пораженных коррозией участков кузова.

Диагностика кузова самостоятельно

Перед тем, как самому сделать кузовной ремонт, необходимо провести качественную диагностику кузова и выявить все проблемные участки. Особенно это актуально перед покупкой автомобиля, поскольку ремонт кузова любого авто, будь то Волга или ВАЗ 2109, даже своими руками может вылиться в немалую копеечку. Как же проверить геометрию кузова авто и выявить дефекты? Для этого производится скрупулезный осмотр авто.

• Осмотр лакокрасочного покрытия. Необходимо внимательно просмотреть, нет ли цветовой неоднородности, переходов одного цвета в другой. Причем изучать нужно не только внешние элементы кузова, но и внутренние, такие, как пол салона или багажника, центральные стойки. Перекрашенные стойки говорят о том, что, скорее всего автомобиль побывал в серьезной аварии и нарушена геометрия кузова. Также необходимо выявить места сколов и царапин ЛКП.
• Проверка зазоров. Симметричные зазоры между элементами кузова должны быть одинаковыми с каждой стороны. В противном случае велика вероятность того, что авто побывало в серьезном ДТП.
• Лонжероны. В передней и задней части авто лонжероны не должны иметь следов перекраски, геометрических неровностей, следов сварки, иначе можно сделать вывод о нарушении геометрии.
• Двери салона и крышка багажника. Каждая дверь должна закрываться с одинаковым усилием, герметичный уплотнитель должен ровно лежать по краям.
• Сварные швы. Они должны быть небольшими и ровными. На кузовных элементах чаще всего применяется точечная сварка. Неаккуратная сварка говорит о том, что части кузова подвергались серьезному ремонту или замене.
• Крепеж. Болты, которыми соединяются элементы кузова, не должны иметь следов от гаечных ключей, иначе можно говорить о том, что кузов подвергался ремонту со снятием или заменой элементов.

Мелкий кузовной ремонт своими руками

В процессе эксплуатации авто постоянно подвергается воздействию окружающей среды. Дождь, град, солнечное излучение, снег, ветер, камушки – все это негативно влияет на качество лакокрасочного покрытия. В результате на кузове образовываются дефекты. Если их вовремя не устранить, они могут стать очагами коррозии. Именно в этом случае понадобится мелкий ремонт кузова автомобиля.

Мелкий самостоятельный ремонт кузова легкового автомобиля целесообразен, если гарантийный срок обслуживая авто исчерпан. Он не потребует дорогостоящих инструментов или оборудования, достаточно набора, который есть в каждом гараже: угловая шлифмашинка, шпатель, губки.

Локальный кузовной ремонт автомобиля направлен на удаление царапин, сколов, очагов коррозии, ремонт небольших вмятин без покраски. В Сети существует множество видео, демонстрирующих эти процессы достаточно наглядно. Технологии мелкого кузовного ремонта Мерседес, Ниссан, Газель или Нива несильно отличаются.

Чаще всего локальный кузовной ремонт сводится к ремонту сколов или царапин. Удаляются они шпатлеванием. Специализированных навыков для этого процесса не требуется. Сначала дефектное место автомобиля необходимо тщательно вымыть с мылом либо автошампунем. Затем царапина или скол обезжиривается Уайт-Спиритом, можно также использовать для этого бензин.

Затем можно наносить шпатлевку, для чего нужно использовать мягкий шпатель. Также можно нанести ее пальцем. Использовать необходимо специальную шпатлевку, предназначенную для кузовных работ. Посмотрите ниже видео, как правильно выполняется процесс шпатлевания.

Послы высыхания зашпаклеванное место повреждения нужно зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой, удалить остатки пыли, загрунтовать и проводить локальную покраску.

Сложный кузовной ремонт своими руками

Причина, при которой возникает необходимость полного кузовного ремонта, чаще всего одна – это серьезное ДТП. При этом могут наблюдаться следующие дефекты:

• серьезные повреждения кузова;
• изменение геометрии кузова;
• деформация подрамника.

В СТО для сложного кузовного ремонта таких повреждений используется профессиональное оборудование: стапели, автоматизированные компьютерные установки. Благодаря ним можно не беспокоиться, как сделать полную замену кузова автомобиля или выправить огромную вмятину. При деформации труднодоступных мест, таких как днище, машину чаще всего переворачивают. Неопытным автомобилистам поможет видео, как делают кузовной ремонт перевертыша в автотехцентрах, как править кузов или выполнить восстановление геометрии кузова.

Тем не менее, если вы владеете хотя бы начальными навыками рихтовки и сварки, сложные кузовные работы можно сделать и своими руками. Подход к работам однообразен и не зависит от марки авто, независимо от того, требуется ли кузовной ремонт Газели своими руками или ремонт кузова УАЗ Буханки. Главное помнить, что технология восстановления геометрии кузова своими руками должна соблюдаться на всех этапах ремонта.

Сейчас народные умельцы даже выкладывают видео, как сделать восстановление геометрии кузова своими руками с помощью самодельного стапеля. Это устройство позволяет прикладывать к элементам кузова разнонаправленные усилия, благодаря чему эффективно устраняются последствия боковых ударов. На самом деле, лишь часть стапеля своими руками сделать несложно – это раму. Гидравлический блок все равно придется покупать.

Этапы самостоятельного кузовного ремонта

Сложный ремонт кузова выполняется в несколько этапов.

1. Арматурные работы. Перед любым сложным ремонтом необходимо демонтировать мешающие элементы кузова. Если нужно выпрямить вмятину на двери, то придется снять обшивку, элементы управления стеклоподъемником, замок и т.д. А перед тем, как восстановить геометрию кузова, необходимо будет полностью освободить салон. Данная работа хоть и кажется простой, на самом деле очень ответственна, ведь в последствии придется все возвращать на место. Поэтому нужно максимум аккуратности, чтобы снять кузов с УАЗа или Газели. По времени арматурные работы могут занять от пары часов до нескольких дней.
2. Жестяные работы. На этом этапе проводится исправление вмятин беспокрасочным способом или с помощью рихтовки, устранение следов коррозии кузова, заделка дыр заплаткой, удаление прочих дефектов. Если элемент кузова неремонтопригоден, его придется поменять. Помните, перед тем как заменить кузов автомобиля, необходимо подобрать качественные аналог, желательно, произведенный на заводе изготовителе, чтобы не было проблем с подгонкой.
3. Подготовка к покраске. Кузов очищается от следов старой краски, неровности поверхности заделываются шпатлевкой, далее поверхность шлифуется и наносится грунт.
4. Покраска авто. Это заключительный этап любого кузовного ремонта. Своими руками делается только в хорошо освещенных помещениях, чтобы были видны все дефекты. Для работы нужен будет краскопульт. Если проводится не полная перекраска кузова, а локальная окраска крыла или капота, остальные части кузова придется плотно закрыть пленкой.

Ремонт коррозии кузова своими руками

Кузова современных автомобилей в своем большинстве делают из оцинкованного металла, что не дает развиваться коррозии, хотя при глубоких сколах слой цинка тоже может быть поврежден. Как проверить оцинкован ли кузов? Очень просто, достаточно посмотреть паспортные данные авто или аккуратно соскрести краску с какого-либо малозаметного места кузова, не забыв впоследствии его заделать.

В процессе работы необходимо использовать средства защиты глаз и рук: очки, резиновые перчатки, чтобы не подвергаться риску попадания химических веществ на тело.

Итак, если кузов полностью поражен ржавчиной или она выступает во многих местах, первым делом автомобиль необходимо хорошо вымыть с помощью автошампуня.

После подсыхания авто все проблемные места необходимо обработать крупнозернистой шкуркой или использоваться для этого щетку с металлической щетиной. Угловую шлифмашинку использовать не рекомендуется, поскольку зачистные диски снимают грубый слой металла. Для такой процедуры подходят исключительно диски на пластиковой подошве. Также можно на дрель посадить представленный на фото абразивный круг.

Также для ремонта ржавого кузова автомобиля можно использовать преобразователь ржавчины. Его необходимо нанести на все дефектные места, а через несколько часов смыть струей воды или мокрой тряпкой.

Дальше на очищенную от коррозии поверхность авто наносится грунтовка, после высыхания которой неровности заделываются шпатлевкой. После зашкуривания высохшей шпатлевки поверхность можно красить.

Установка заплаток на кузов своими руками

Если в элементе кузова образовала дыра, шпатлевкой не обойтись. Наиболее простой способ такого кузовного ремонта своими силами – это установка заплатки. Естественно, такой способ подходит для дыр диаметром не более 5-7 см, если дыра больше – скорее всего, понадобится полная замена элемента кузова.

Как же отремонтировать дырявый кузов автомобиля? Первым делом место повреждения на кузове надо хорошенько вымыть и очистить от ржавчины. Далее необходимо вырезать заплатку немного большего диаметра, чем дыра, из тонкого металла, например из консервной банки.

Затем с помощью мощного паяльника нужно залудить оловом поверхность с наружной стороны дырки и края заплатки. В качестве флюса можно использовать ортофосфорную кислоту либо преобразователь ржавчины на ее основе.

В конце заплатку необходимо припаять к дыре сплошным швом, после чего заплатку необходимо осадить молотком (утопить). Выступающие края заплатки зачистить крупнозернистой наждачкой. Затем дефектное место шпаклюется, грунтуется и готовится под покраску.

Также возможно заплатку приваривать к кузову сплошным швом, но для этого понадобится сварочный аппарат и навыки работы с ним.

Особенности кузовного ремонта ВАЗ своими руками

Так исторические повелось, что автомобили ВАЗ являются самыми распространенными на постсоветском пространстве. Поэтому стоит поговорить о слабых местах их кузова и наиболее распространенных поломках.

Кузовной ремонт «копейки» и других ранних моделей ВАЗ (2101, 21011, 2102, 2103, 2104, 2105) чаще всего вызван солидным возрастом этих автомобилей. За несколько десятилетий их эксплуатации коррозия элементов кузова неизбежна, и если их не пришлось еще менять полностью, то убирать локальную ржавчину – наверняка. Очень уязвимыми местами являются подкрылки, днище и багажное отделение, которые наверняка переваривались, и не раз.

Ремонт кузова ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107 чаще всего заключается в устранении коррозии крыльев, днища под передними сиденьями, порогов и багажного отделения, особенно если в процессе эксплуатации авто не были установлены подкрылки и не проводилась прочистка дренажных отверстий. Начинать надо с удаления ржавчины, необходимо зачистить эти места шкуркой или обработать преобразователем ржавчины. Дыры заделываются сваркой или с помощью заплатки. При необходимости производится рихтовка. Подготовленные дефектные места шпатлюются мастикой со специальным антикоррозионным составом. Затем проблемные места затираются наждачной бумагой и обезжириваются силиконовой смывкой. Подверженные коррозии места можно дополнительно обработать смесью шпатлевки с отвердителем, чтобы выровнять поверхность элемента кузова. Можно проводить подготовку к покраске. Ремонт кузова ВАЗ 2107, направленный на устранение коррозии, окончен. Многочисленные видео кузовного ремонта ВАЗ 2107 наглядно демонстрируют этапы проводимых работ.

Сложности кузовного ремонта Нивы своими руками заключаются в особенностях ее эксплуатации. Коррозии наиболее подвержено днище автомобиля, причем при длительном отсутствии контроля могут образовываться сквозные дыры. Еще одним слабым местом ВАЗ 2121 являются лонжероны – при сложных эксплуатационных условиях они имеют свойство трескаться. Кроме трещин лонжероны также сильно подвержены коррозии. Усиление пола и лонжеронов следует проводить листовым металлом толщиной не менее 3-4 мм. Советуем посмотреть видео ремонта кузова Нива 2121 своими руками, чтобы ориентироваться в последовательности этапов работ.

Ремонт кузова Оки своими руками очень часто сводится к необходимости замены порогов, прочность которых не выдерживает никакой критики. Необходимо также регулярно контролировать состояние днища и арок, которые больше всего подвержены коррозионным процессам.

Ремонт кузова 2109 своими руками может понадобиться по нескольким причинам, зависящим от условий эксплуатации и степени повреждений. Локальных ремонт может заключаться в удалении сколов и царапин. При необходимости исправления геометрии кузова придется проводить полировочные и покрасочные работы. В плане распространения коррозии слабыми местами считаются крылья и пороги, и очень часто кузовной ремонт ВАЗ 2109 направлен на устранение их дефектов.

Чаще всего ремонту кузова ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2115 подвергаются колесные арки. Эти места очень подвержены гнили, поэтому их просто заменяют. Поскольку в эти труднодоступные места нужно подлезть сваркой, то придется полностью разобрать салон автомобиля вплоть до снятия обшивки, чтобы не осталось легковоспламеняющихся веществ. Также достаточно часто кузовной ремонт ВАЗ 2110 своими руками заключается в замене днища и порогов. Работа эта очень кропотливая, поэтому предварительно стоит посмотреть видео ремонта кузова ВАЗ 2010.