Ремонт передней подвески ваз 2106 своими руками видео: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…
ремонт ходовой своими руками, установка двойного стабилизатора
На подвеску автомобиля возлагаются высокие нагрузки, которые отрабатываются и поглощаются её элементами. С учётом качества дорожного покрытия, ремонтом системы амортизации ВАЗ 2106 иногда приходится заниматься. В особенности внимание подвеске нужно уделять в весенний период, поскольку после зимы появляется много выбоин, а с неисправной системой ездить не очень комфортно, да и небезопасно.
Содержание
Подвеска ВАЗ 2106
Передняя подвеска
Поперечина
Рычаги
Амортизаторы
Таблица: параметры амортизаторов «шестёрки»
Пружины
Стабилизатор
Шаровая опора
Задняя подвеска
Задняя балка
Амортизаторы и пружины
Реактивные тяги
Неисправности подвески
Стуки
Видео: причины стуков в начале движения
Увод машины в сторону
Посторонние звуки при поворотах
Ремонт подвески
Передняя подвеска
Замена верхних сайлентблоков
Замена нижних сайлентблоков
Замена амортизаторов
Замена втулок стабилизатора
Видео: замена втулок поперечного стабилизатора на «классике»
Задняя подвеска
Замена демпферов
Замена пружин
Видео: замена пружин задней подвески «Жигулей»
Замена штанг
Модернизация подвески ВАЗ 2106
Усиленные пружины
Пневмоподвеска
Видео: установка пневмоподвески на классические «Жигули»
Электромагнитная подвеска
Подвеска ВАЗ 2106
Любой автомобиль, в том числе и ВАЗ 2106, оснащается подвеской, посредством которой обеспечивается крепление колёс, комфорт и безопасность передвижения. Такая конструкция устанавливается в передней и задней части автомобиля и состоит из ряда элементов. Суть её работы заключается в уменьшении силы удара при наезде на препятствие, которая передаётся на кузов, увеличивая плавность хода. Но помимо смягчения удара ещё требуется погасить колебания, создаваемые упругими элементами. Кроме этого, подвеска передаёт усилие от колёс на кузов транспортного средства и противодействует кренам, которые возникают на поворотах. Для проведения ремонта передней и задней системы амортизации нужно более детально рассмотреть её конструктивные особенности, а также узнать, как выявить и устранить неисправности.
Передняя подвеска
На передке ВАЗовской «шестёрки» стоит более сложная конструкция подвески, поскольку спереди колёса являются управляемыми и именно на эту часть машины приходятся большие нагрузки.
Подвеска передней части автомобиля является независимой двухрычажной с винтовыми цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.Схема передней подвески Ваз 2106: 1 — подшипники ступицы; 2 — колпак ступицы; 3 — гайка; 4 — цапфа поворотного кулака; 5 — манжета; 6 — ступица; 7 — тормозной диск; 8 — защитный чехол верхнего шарового пальца; 9 — верхний шаровой палец; 10 — подшипник (вкладыш) верхней опоры; 11 — верхний рычаг; 12 — буфер хода сжатия; 13 — изолирующая прокладка пружины; 14 — амортизатор; 15 — подушка крепления амортизатора; 16 — ось верхнего рычага; 17 — резиновая втулка шарнира; 18 — наружная втулка шарнира; 19 — регулировочные шайбы; 20 — поперечина подвески; 21 — подушка штанги стабилизатора; 22 — штанга стабилизатора; 23 — ось нижнего рычага; 24 — нижний рычаг; 25 — обойма крепления штанги стабилизатора; 26 — пружина; 27 — резиновая втулка пружины амортизатора; 28 — нижняя опорная чашка пружины; 29 — поворотный кулак; 30 — вкладыш обоймы нижнего шарового пальца; 31 — подшипник нижней опоры; 32 — нижний шаровой палец
Больше об устройстве переднего и заднего амортизатора ВАЗ 2106: https://bumper. guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/amortizatory-na-vaz-2106.html
Поперечина
Передняя балка является силовым элементом объёмной конструкции. Материалом изготовления изделия является сталь. Расположена поперечина в подкапотном пространстве снизу. На неё через подушки фиксируется силовой агрегат, а также нижние рычаги системы амортизации.
Поперечина является силовым элементом, к которому крепится двигатель и нижние рычаги подвески
Рычаги
Подвеска передка состоит из четырёх рычагов — двух верхних и двух нижних. Нижние элементы фиксируются к поперечине с помощью оси. Между балкой и осью расположены шайбы и регулировочные прокладки, которые изменяют развал и угол наклона оси поворота переднего колеса. Ось верхнего рычага представляет собой болт, который проходит через стойку брызговика. В отверстиях рычагов установлены резинометаллические изделия — сайлентблоки, посредством которых рассматриваемые элементы подвески могут двигаться. При помощи шаровых шарниров к рычагам монтируется поворотный кулак (цапфа). На нём при помощи роликоподшипников конического типа фиксируется ступица колеса с диском тормозной системы. На цапфе ступица поджимается гайкой, причём справа крепёж имеет левую резьбу, а слева правую.
Рычаги передней подвески соединяют и удерживают элементы амортизационной системы
Амортизаторы
Посредством амортизаторов обеспечивается плавный ход автомобиля, т. е. исключается подпрыгивание на неровностях. Спереди и сзади устанавливаются практически одинаковые по конструкции демпферные устройства. Разница заключается в размерах, способах монтажа и наличии у переднего амортизатора буфера. Передние демпферы монтируются нижней частью к нижнему рычагу, а сверху крепятся на опорном стакане.
Амортизатор в конструкции подвески обеспечивает плавный ход автомобиля
Таблица: параметры амортизаторов «шестёрки»
Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учёта штока), мм | Ход штока, мм |
2101–2905402 2101–2905402–022101–2905402–04 (перед) | 12 | 41 | 217 | 108 |
2101–2915402–02 2101–2915402–04 (зад) | 12,5 | 41 | 306 | 183 |
Пружины
На «шестёрке» устанавливаются цилиндрические пружины, которые верхней частью через прокладку и опорную чашку упираются в стойку, а нижней — в углубление нижнего рычага. Назначение упругих элементов — обеспечение необходимого клиренса автомобиля и сглаживание ударов во время движения по неровной дороге.
Пружины являются упругим элементом, который обеспечивает клиренс и сглаживает удары при езде по неровностям
Стабилизатор
Стабилизатор является деталью, уменьшающей крены кузова при поворотах Выполнен он из специальной стали. Посередине изделие фиксируется к передним лонжеронам через резиновые элементы, а по краям — к нижним рычагам.
Для уменьшения кренов при поворотах в подвеске используется поперечный стабилизатор
Шаровая опора
Шаровые опоры подвески передка представляют собой шарнир, благодаря которому машина способна маневрировать и ровно двигаться. К тому же эти элементы позволяют легко управлять передними колёсами. Опора состоит из корпуса с шаровым пальцем и защитного элемента в виде резинового пыльника.
Передняя подвеска содержит 4 шаровых опоры, которые соединяют рычаги и поворотный кулак между собой
Задняя подвеска
Конструкция задней подвески ВАЗ 2106 является зависимой, поскольку колёса связаны с кузовом чулком заднего моста (ЗМ), фиксация которого обеспечивается четырьмя продольными и одной поперечной тягой.
Конструкция задней подвески ВАЗ 2106: 1. Нижняя продольная штанга; 2. Нижняя изолирующая прокладка пружины подвески; 3. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 4. Буфер хода сжатия; 5. Болт крепления верхней продольной штанги; 6. Кронштейн крепления верхней продольной штанги; 7. Пружина подвески; 8. Опора буфера хода сжатия; 9. Верхняя обойма прокладки пружины; 10. Верхняя изолирующая прокладка пружины; 11. Верхняя опорная чашка пружины подвески; 12. Стойка рычага привода регулятора давления; 13. Резиновая втулка рычага привода регулятора давления; 14. Шайба шпильки крепления амортизатора; 15. Резиновые втулки проушины амортизатора; 16. Кронштейн крепления заднего амортизатора; 17. Дополнительный буфер хода сжатия; 18. Шайба распорной втулки; 19. Распорная втулка нижней продольной штанги; 20. Резиновая втулка нижней продольной штанги; 21. Кронштейн крепления нижней продольной штанги; 22. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке моста; 23. Распорная втулка поперечной и продольной штанг; 24. Резиновая втулка верхней продольной и поперечной штанг; 25. Задний амортизатор; 26. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 27. Регулятор давления тормозов; 28. Защитный чехол регулятора давления; 29. Ось рычага привода регулятора давления; 30. Болты крепления регулятора давления; 31. Рычаг привода регулятора давления; 32. Обойма опорной втулки рычага; 33. Опорная втулка; 34. Поперечная штанга; 35. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги
Задняя балка
Балка заднего моста является основным элементом задней подвески, на котором фиксируются как составляющие системы амортизации, так и полуоси с редуктором.
Основным элементом задней подвески является балка
Амортизаторы и пружины
Демпферы задка выполняют такую же функцию, как и спереди. Они фиксируются верхней частью к кузову, а снизу к балке. Упругий элемент снизу упирается в чашку ЗМ, сверху — через резинки в кузов. Пружины имеют ограничители хода сжатия в виде цилиндрических упоров, на торцах которых закреплены резиновые отбойники. На днище закреплён дополнительный отбойник, предотвращающий удары картера заднего моста об кузов при сильном сжатии подвески.
Реактивные тяги
Для исключения продольного перемещения моста используются 4 штанги — 2 короткие и 2 длинные. От поперечного перемещения предотвращает тяга Панара. Штанги крепятся через резинометаллические изделия одной стороной к балке, другой — к кузову.
Реактивные тяги заднего моста удерживают его от продольных и поперечных смещений
Неисправности подвески
Нельзя сказать, что подвеска ВАЗ 2106 ненадёжная, но с учётом качества наших дорог проводить диагностику и выполнять ремонтные работы время от времени всё же приходится. О возникновении той или иной неисправности можно судить по характерным симптомам, исходя из которых определить повреждённую деталь будет проще.
Стуки
Стуки могут появляться в разные моменты движения автомобиля, что указывает на следующие неисправности:
- в начале движения. Свидетельствует о повреждении тяг заднего моста или кронштейнов, к которым они крепятся. Также могут износиться сами сайлентблоки. Для начала нужно осмотреть места крепления штанг и их целостность, проверить резинометаллические элементы. Неисправные детали заменить;
- во время движения. При таком проявлении неисправности возможен выход из строя амортизаторов и их втулок либо ослабление крепежа. При сильном износе стучать также могут шаровые опоры;
- при сжатии системы амортизации. Неисправность может проявляться при повреждении буфера отбоя и устраняется путём осмотра и замены повреждённых элементов.
Кроме перечисленных неполадок стуки также могут проявляться при незатянутых колёсных болтах.
Видео: причины стуков в начале движения
Увод машины в сторону
Причин, когда машину уводит от прямолинейного движения, может быть немало:
Подробнее о регулировке развал-схождения: https://bumper. guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/razval-shozhdenie-svoimi-rukami-vaz-2106.html
Машину может уводить в сторону также и по другим причинам, не связанным с подвеской, например, при неполном растормаживании одного из колёс. В этом случае необходимо проверить тормозной механизм и устранить неисправность.
Посторонние звуки при поворотах
Причины появления стуков либо скрипов при повороте «шестёрки» могут быть такими:
Ремонт подвески
Установив, что подвеска вашего авто требует ремонта, в зависимости от предполагаемых работ нужно подготовить инструмент и комплектующие, после чего следовать пошаговым инструкциям.
Передняя подвеска
Из-за более сложной конструкции передней системы амортизации процедура её ремонта требует больше времени и трудозатрат, по сравнению с задней.
Замена верхних сайлентблоков
Резинометаллические изделия при повреждении меняются на новые и ремонту либо восстановлению не подлежат.
Шарниры верхних рычагов меняем такими инструментами:- съёмник сайлентблоков;
- съёмник шаровой опоры;
- ключи на 13, 22, 24;
- молоток;
- зубило;
- монтировка;
- смазка (например, WD-40).
Ремонт состоит из следующих шагов:
- Поднимаем переднюю часть машины и демонтируем колесо.
- Откручиваем крепление кронштейна бампера.
- Ключами на 13 отворачиваем крепёж шаровой.
Откручиваем крепление верхней шаровой опоры
- Если требуется замена шаровой опоры, отворачиваем гайку пальца ключом на 22 и специальным приспособлением выдавливаем его из цапфы.
Для выдавливания пальца шаровой опоры используем специальный инструмент либо выбиваем его молотком
- Ослабляем, а затем откручиваем и вынимаем верхнюю ось рычага.
После отворачивания гайки вынимаем болт
- Снимаем элемент подвески с автомобиля.
- Пришедшие в негодность сайлентблоки выдавливаем съёмником, после чего запрессовываем новые.
Выпрессовываем старые сайлентблоки и устанавливаем новые при помощи специального съёмника
- Все детали устанавливаем на место в обратном порядке.
Замена нижних сайлентблоков
Шарниры нижнего рычага меняются теми же инструментами, что и для ремонта верхних рычагов. Последовательность действий такова:
- Повторяем п.1 по замене верхних сайлентблоков.
- Демонтируем амортизатор.
- Срываем гайки крепления оси рычага.
Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы
- Откручиваем болты, удерживающие поперечный стабилизатор.
- Опускаем машину.
- Отворачиваем крепление пальца нижней шаровой и выдавливаем его специальным инструментом или выбиваем молотком через наставку из дерева. Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровый палец из поворотного кулака
- Для замены шаровой отворачиваем болты ключами на 13.
- Поднимаем машину и переводим стабилизатор через крепёжную шпильку.
- Поддев пружину, извлекаем её из опорной чаши. Если нужно, меняем упругий элемент.
Поддеваем пружину и демонтируем её с опорной чаши
- Отворачиваем крепление оси нижнего рычага.
Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками
- Демонтируем шайбы, ось и рычаг.
Сдвинув рычаг с места, снимаем его со шпилек
- Для снятия сайлентблоков зажимаем рычаг в тисках и съёмником выпрессовываем шарниры.
Фиксируем ось рычага в тисках и выпрессовываем сайлентблок съёмником
- Тем же приспособлением монтируем новые элементы, после чего собираем подвеску обратно.
Съёмником устанавливаем новую деталь в проушину рычага
Узнайте больше о замене сайлентблоков на ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-saylentblokov-na-vaz-2106.html
Замена амортизаторов
Неисправный демпфер меняем при помощи ключей на 6, 13 и 17 в такой последовательности:
- Ключом на 17 отворачиваем верхний крепёж амортизационного элемента, при этом сам шток удерживаем ключом на 6.
Для откручивания верхнего крепежа удерживаем шток от проворачивания и откручиваем гайку ключом на 17
- Убираем со штока элементы амортизатора.
Со штока амортизатора снимаем шайбу и резиновую подушку
- Снизу отворачиваем крепление к нижнему рычагу.
Снизу амортизатор крепится к нижнему рычагу через кронштейн
- Снимаем амортизатор вместе с кронштейном.
Отвернув крепление, вынимаем амортизатор через отверстие нижнего рычага
- Откручиваем крепление, вынимаем болт и снимаем кронштейн.
Отворачиваем крепление рычага при помощи двух ключей на 17
- Новый демпфер ставим на место, не забывая заменить втулки.
Замена втулок стабилизатора
Если требуется замена только наружных втулок, полностью снимать стабилизатор нет необходимости. Достаточно будет отвернуть крепление по краям. Для замены всех резиновых элементов деталь придётся демонтировать с автомобиля. Инструменты понадобятся следующие:
- ключ на 13;
- монтировка;
- головка на 10 и 13;
- вороток.
Процедура замены выполняется таким образом:
- Откручиваем крепление скобы стабилизатора к нижнему элементу подвески и снимаем её, предварительно пометив расположение скобы для правильной установки после ремонта.
- Монтировкой отодвигаем стабилизатор, снимаем изношенную втулку и устанавливаем на её место новую. Резиновое изделие предварительно смачиваем моющим средством. Устанавливаем деталь таким образом, чтобы выступ вошёл в отверстие скобы.
Отодвинув край стабилизатора монтировкой, меняем старые втулки на новые
- Для замены средних втулок, головкой на 8 откручиваем саморезы, которыми удерживается брызговик.
Для замены средних втулок стабилизатора необходимо демонтировать брызговик
- Отворачиваем крепёж кронштейнов стабилизатора к силовым элементам кузова.
Средняя часть стабилизатора крепится к лонжеронам кузова
- Демонтируем стабилизатор.
Отвернув крепление, снимаем стабилизатор с автомобиля
- Устанавливаем новые изделия и собираем подвеску.
Видео: замена втулок поперечного стабилизатора на «классике»
Задняя подвеска
В задней подвеске ВАЗ 2106 чаще меняют втулки реактивных тяг, реже амортизаторы и пружины. Рассмотрим процесс подробнее.
Замена демпферов
Задние демпферы меняются при помощи такого перечня инструментов:
- ключи и головка на 19;
- молоток;
- вороток;
- монтировка.
Процедура состоит из следующих пошаговых действий:
- Машину ставим на эстакаду.
- На крепёжные элементы для лучшего откручивания наносим смазку по типу WD-40.
- Откручиваем нижний болт демпфера и вынимаем его.
Снизу амортизатор удерживается болтом с гайкой, откручиваем их
- Отворачиваем верхнюю гайку, снимаем шайбу вместе с амортизатором и втулками.
Сверху амортизатор удерживается на шпильке, закреплённой к кузову
- Новые втулки или демпферы ставим в обратной последовательности.
Если втулки амортизаторов находятся в плачевном состоянии, меняем их на новые
Замена пружин
Для замены упругих элементов задней подвески потребуется подготовить следующий перечень:
- два домкрата;
- ключи на 19;
- большая отвёртка.
Чтобы ремонт было проводить удобнее, машину лучше поставить на смотровую яму. Работу выполняем в таком порядке:
- Срываем крепёж заднего колеса.
Ослабляем крепёж колеса к полуоси
- Откручиваем крепление демпфера снизу.
- Отворачиваем крепёж короткой продольной штанги к чулку.
Крепление штанги к заднему мосту отворачиваем ключом на 19
- Приподнимаем сперва домкратом заднюю часть кузова, а после таким же приспособлением домкратим заднюю балку и демонтируем колесо.
Для подъёма кузова используем домкрат
- Аккуратно опускаем чулок, при этом контролируем, чтобы не повредился шланг тормозной системы.
При подъёме кузова следим за пружиной и тормозным шлангом
- Извлекаем пружину и достаём старую проставку.
Для удобства пружину можно демонтировать специальными стяжками
- Осматриваем буфер отбоя, если нужно заменяем его новым.
Проверяем состояние отбойника и меняем его, если нужно
- Чтобы упростить монтаж новой пружины, проставки приматываем к ней куском проволоки.
Для удобства монтажа пружины и проставки, связываем их проволокой
- Ставим деталь, помещая край витка в углубления чашки.
Монтируем пружину на место, контролируя расположение края витка
- Приподнимаем балку и монтируем колесо.
- Опускаем задний мост и фиксируем демпфер и продольную тягу.
- Такие же действия выполняем с другой стороны.
Видео: замена пружин задней подвески «Жигулей»
Замена штанг
Для замены реактивных тяг или их втулок, подвеска нуждается в разборке. Перечень инструментов для работы потребуется такой же, как и при замене пружин. Мероприятие заключается в следующих действиях:
- Верхний крепёж штанги срываем воротком с головкой на 19, удерживая с другой стороны сам болт ключом.
Сверху тяга крепится к силовому элементу кузова болтом с гайкой, отворачиваем их
- Выкручиваем крепление полностью и вынимаем его из проушины.
Вынимаем болт из отверстия в штанге
- С противоположного края откручиваем болт таким же образом, после чего снимаем тягу.
Отвернув крепление с обеих сторон, демонтируем тягу
- Оставшиеся штанги демонтируем аналогичным способом.
- Выбиваем внутреннюю часть при помощи наставки, а резиновую деталь выталкиваем отвёрткой.
Старую втулку выковыриваем отвёрткой
- Внутри проушины удаляем загрязнения и остатки резины.
Проушину под втулку зачищаем от остатков резины ножом
- Новые втулки вдавливаем тисками, смазав резину мыльной водой.
Новую втулку запрессовываем при помощи тисков
- Устанавливаем тяги на место в порядке, обратном снятию.
Модернизация подвески ВАЗ 2106
Сегодня многие владельцы классических «Жигулей» совершенствуют свои автомобили и вносят изменения не только во внешний вид, салон, силовой агрегат, но и в подвеску. ВАЗ 2106 — машина с широким полем деятельности для тюнинга. Единственным ограничением являются финансовые возможности владельца. Остановимся на основных моментах по доработке подвески.
Усиленные пружины
К установке усиленных пружин на «шестёрке» прибегают в том случае, когда необходимо сделать подвеску жёстче, поскольку многих не устраивает её мягкость.
Оснащение машины жёсткими пружинящими элементами приведёт к тому, что при прохождении резкого поворота есть вероятность отрыва колёс с другой стороны, т. е. сцепление с дорогой ухудшится.
На передок автомобиля часто ставят пружины от ВАЗ 2121 вместе с усиленной подушкой. Такие упругие элементы имеют несколько большую толщину витка и жёсткость. Заднюю подвеску в основном оснащают пружинами от «четвёрки». В дополнение к ним устанавливают демпферы от «Нивы», что будет особенно актуально для тех машин, которые ездят на газу, поскольку оборудование весит немало.
Владельцы ВАЗ 2106 часто меняют штатные пружины на элементы от «Нивы»
Пневмоподвеска
Одним из вариантов модернизации подвески является установка пневмостоек. После внедрения такой конструкции становится возможным изменять дорожный просвет и в целом повысить уровень комфорта. Автомобиль получает ходовые качества, схожие с поведением импортных автомобилей. При установке пневмоподвески переоборудованию подлежит как передняя, так и задняя система амортизации. Для этого приобретается комплект необходимого, который включает в себя:
- компрессор;
- соединительные элементы;
- пневмостойки;
- датчики и др.
Комплект пневмоподвески состоит из ресивера, компрессора, пневмобаллонов, соединительных элементов
Заводская подвеска «шестёрки» на пневматическую меняется в таком порядке:
- Снимаем с подвески пружины.
- Практически полностью отрезаем отбойник и делаем отверстие под монтаж пневмостойки в нижней чашке и верхнем стакане.
В нижней чаше сверлим отверстие под установку пневмостойки
- Устанавливаем пневмобаллоны.
Монтируем пневмобаллон, закрепляя его сверху и снизу
- Подвеску передка также полностью разбираем.
- Навариваем на нижний рычаг пластину для возможности монтажа подушки, при этом убираем крепление стабилизатора.
Для монтажа пневмобаллона спереди, необходимо наварить пластину на нижний рычаг
- В пластине сверлим отверстие под нижнее крепление пневмостойки.
- Дорабатываем мелочи и устанавливаем пневмобаллон.
После подгонки устанавливаем пневмостойку и собираем подвеску
- Аналогичные действия повторяем с другой стороны.
- В багажнике устанавливаем компрессор, ресивер и оставшееся оборудование.
Ресивер и компрессор устанавливаются в багажнике
- Блок управления подвеской располагаем в доступном месте.
Кнопки управления подвеской располагаются в салоне, где это будет удобно водителю
- Подключаем пневмостойки и электрику в соответствии со схемой, которая идёт в комплекте.
Пневмоподвеска подключается согласно схеме, которая идёт в комплекте к оборудованию
Видео: установка пневмоподвески на классические «Жигули»
Электромагнитная подвеска
Ещё один вариант совершенствования подвески автомобиля — электромагнитная подвеска. Основа такой конструкции — электрический двигатель. Он может работать в режиме демпфирующего и упругого элемента. Работой управляет микропроцессор. Подвеска такого типа устанавливается вместо штатных амортизаторов. Уникальность конструкции заключается в практически безотказной работе. Плюс ко всему в ней заложен высокий уровень безопасности. Если по какой-то причине на подвеску перестанет подаваться питание, система сможет перейти в механический режим благодаря электромагнитам. Наиболее популярными производителями таких подвесок являются Delphi, SKF, Bose.
Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера, обеспечивает более высокую плавность хода и безопасность
Подвеска ВАЗовской «шестёрки» не выделяется своей сложностью. Поэтому и отремонтировать её под силу владельцам этого автомобиля. Определить и устранить неисправности можно ознакомившись с пошаговыми инструкциями. При появлении первых признаков неполадок, с ремонтом затягивать не стоит, поскольку повышенному износу будут подвергаться и другие элементы подвески.
- Автор: Владимир Долженков
- Распечатать
Оцените статью:
(6 голосов, среднее: 3. 2 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Описание и замена нижнего рычага передней подвески ВАЗ 2107, как снять и поставить, инструкции с фото и видео
Одним из наиболее распространённых отечественных автомобилей является ВАЗ 2107. Передняя подвеска любого авто подвергается серьёзным нагрузкам, а с учётом состояния наших дорог ресурс элементов подвески значительно сокращается. Чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду надо регулярно осматривать состояние всех элементов передней подвески, особое внимание уделяют шаровым опорам, сайлентблокам и рычагам. В случае выявления неисправностей, выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно самостоятельно.
Содержание
Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107
Корпус нижнего рычага
Шаровая опора
Сайлентблок
Болт крепления оси
Ремонт нижнего рычага
Снятие рычага
Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага
Замена шаровой опоры
Видео: замена шаровой опоры
Замена сайлентблоков
Видео: замена сайлентблоков
Установка рычага
Видео: установка нижнего рычага
Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107
Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.
«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся поперечные силы, возникающие во время движения автомобиля.
Нижний рычаг ВАЗ 2107 в сборе
Корпус нижнего рычага
Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.
Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах
Шаровая опора
Непосредственно на нижнем рычаге надёжно зафиксирована шаровая опора. Это шарнирный элемент, который соединяет между собой рычаг и ступицу. Шаровая опора принимает на себя все удары, возникающие при попадании колеса на неровности дороги, поэтому её прочности уделяется особое внимание.
Исправные шаровые опоры ограничивают раскачивание колеса в вертикальном направлении, но при этом позволяют ему свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. При поломке шаровой опоры колесо самопроизвольно выворачивается и если это произошло на ходу, то может привести к аварии.
Этот элемент представляет собой шарнир, основной деталью которого является шаровый шток, с одной его стороны есть шар, с другой — резьба. Шток надёжно запрессовывается в проушину с пластиковым вкладышем, после чего вся конструкция закрывается пыльником, чтобы не допустить попадания в места трения влаги и пыли. Современные производители обычно используют прозрачные пыльники, что позволяет оценить состояние шарнира, не снимая этот элемент.
От попадания внутрь шаровой опоры влаги и мусора она защищена специальным чехлом (пыльник)
Так как шаровая опора является очень важной и ответственной деталью подвески, при необходимости её замены, приобретать надо только качественные изделия. Одними из самых надёжных и популярных производителей шаровых опор являются такие торговые марки: «ТРЕК», «КЕДР», «БЕЛМАГ», LEMFORDER (немецкая фирма). Кроме этого, любой крупный производитель предлагает усиленные варианты таких деталей, их ещё называют спортивными: «Трек-спорт», «Кедр-триал-спорт» и т.д.
Сайлентблок
Сайлентблок представляет собой деталь, которая позволяет рычагу поворачиваться на оси. Состоит он из двух металлических втулок, между которыми находится резиновая вставка.
Современная промышленность предлагает сайлентблоки из резины и полиуретана. Сейчас в основном все переходят на полиуретановые сайлентблоки, так как они имеют больший срок службы, но и стоимость у них в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов.
Металлические втулки могут соединяться резиновыми или полиуретановыми вставками
Замена на ВАЗ 2107 резиновых сайлентблоков на полиуретановые позволяет:
- уменьшить деформации, возникающие в подвеске;
- улучшить управляемость автомобилем;
- убрать выжимание, которое свойственно резиновым изделиям;
- снизить шум и вибрации, возникающие во время движения.
Болт крепления оси
Ось нижнего рычага при помощи двух болтов жёстко соединена с балкой, зафиксированной на передних лонжеронах. На оси подвижность нижнего рычага обеспечивается за счёт наличия сайлентблоков.
Ось нижнего рычага крепится двумя болтами
Ремонт нижнего рычага
Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:
- сильное повреждение нижнего рычага;
- появление трещин.
Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:
Снятие рычага
Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.
Порядок выполнения работ:
- Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.
При помощи домкрата поднимают переднюю сторону автомобиля
- Снимают колесо.
Откручивают болты и снимают колесо
- Откручивают нижнее крепление амортизатора.
Откручивают нижнее крепление амортизатора
- Ослабляют гайки на оси.
Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага
- Освобождают крепление подушки стабилизатора.
Отворачиваем крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости
- Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.
Под рычаг подставляют опору и опускают домкрат
- Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делают это при помощи специального съёмника.
Выпрессовка шарового пальца может проводиться при помощи съёмника или молотка и деревянной наставки
- Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.
- Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.
Поддевают пружину подвески и демонтируют её с опорной чаши
- Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение, иначе придётся снова проводить регулировку.
Чтобы освободить ось, надо открутить гайки на крепёжных болтах
- Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.
С помощью монтажной лопатки аккуратно отжимают ось и снимают рычаг
Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага
youtube.com/embed/6NiKa2vG7jw?feature=oembed» allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>Замена шаровой опоры
Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:
- Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.
- Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.
Шаровая опора к рычагу крепится тремя болтами
- Устанавливают новую шаровую опору и зажимают все гайки.
Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.
Видео: замена шаровой опоры
youtube.com/embed/zC-bUZZplwk?feature=oembed» allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>Замена сайлентблоков
Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:
- Рычаг надёжно фиксируют в тисках.
- При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.
Чтобы выпрессовать старый шарнир, рычаг зажимаем в тиски и используют съёмник
- Осматривают рычаг на наличие повреждений.
- Вставляют один сайлентблоки. Для этого также используется съёмник.
Сайлентблок запрессовывают при помощи специального приспособления
- В отверстие вставляют ось вместе с шайбами.
Через свободное отверстие в рычаге вставляют ось с шайбами
- Запрессовывают второй шарнир. Делают это так же как и в предыдущем случае.
Видео: замена сайлентблоков
Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.
Установка рычага
После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:
- При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.
Надежно фиксируют ось нижнего рычага
- В опорную чашку устанавливают нижний край пружины. После этого начинают поджимать нижний рычаг. Смотрят, чтобы стабилизатор не зацепился за втулку.
В опорную чашку устанавливают нижний край пружины и поджимают нижний рычаг
- Вставляют резьбовую часть шаровой опоры и фиксируют гайку.
- Фиксируют подушку стабилизатора.
- Устанавливают амортизатор и закручивают гайку.
- Проверяют качество затяжки всех гаек. Они должны быть зажаты надёжно и прочно.
После установки нижнего рычага проверяют качество затяжки всех гаек
- Устанавливают колёса и снимают автомобиль с домкрата.
На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.
Видео: установка нижнего рычага
Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.
- Автор: Полищук Руслан
- Распечатать
Оцените статью:
(2 голоса, среднее: 1 из 5)
Поделитесь с друзьями!
diy-lift — Googlesuche
AlleBilderVideosShoppingMapsNewsBücher
suchoptionen
Tipp: Begrenze diesuche auf deutschsprachige Ergebnisse. Du kannst deinesuchsprache in den Einstellungen ändern.
Лифт своими руками — YouTube
www.youtube.com › смотреть
24.01.2021 · Статья по этой сборке: https://jayscustomcreations.com/2021/01/diy-elevator/ В ЭТОМ ВИДЕО …
Дата: 15:00
Прислан: 24.01.2021
Картинка
Alle anzeigen
Alle anzeigen
Самодельный лифт. — YouTube
www.youtube.com › смотреть
21.03.2021 · Отказ от сборки Ferrari 308 не по моей воле. Иногда просто другие приоритеты…
Dauer: 12:17
Прислан: 21.03.2021
Самодельный лифт с беспроводным пультом (без сварки!) — YouTube
www.youtube.com › смотреть
24.02. 2022 · Как сделать своими руками домашний лифт для мансарды или мансарды. Сюда входит ПОДРОБНАЯ сборка…
Dauer: 19:15
Прислано: 24.02.2022
Лифт для дома или магазина своими руками — YouTube
www.youtube.com › смотреть
11. 12.2018 · В этом видео я даю обзор и демонстрацию лифт, который я построил для своего дома как своего …
Dauer: 6:41
Прислан: 11.12.2018
(3) Лифт своими руками — Простой и надежный — YouTube — Pinterest
www.pinterest.de › . .. › Außenbereich › Garage Und Hobbyraum
Лифт DIY — простой и прочный. Видео фон. Майкл Прейер. ауф. YouTube. ·. «ЧТО ЗА ХЕРНЬ? ВЫ МОГЛИ БЕСПЛАТНО ЗАБРАТЬ ЧЕРЕПКУ, …
82 Идеи лифтов своими руками | дизайн лифта, фасад дома, лифт дома
www.pinterest.com › rdaniel1 › diy-elevator
23 ноября 2020 г. — Исследуйте доску Рэя Дэниела «Лифт своими руками», за которой следят 378 человек на Pinterest. Посмотрите больше идей о дизайне лифта, высоте дома, …
Лифт своими руками | Jays Custom Creations
jayscustomcreations.com › 2021/01 › diy-elevator
Тот, который я выбрал, имеет грузоподъемность 500 фунтов с одной линией и 1000 фунтов с двойной линией. Подъемник поставляется с двумя подъемными ремнями.