Ремонт своими руками мото урал: Видео: полная реставрация мотоцикла «Урал» за 35 минут
Ремонт мотоцикла Урал своими руками. Как правильно поставить шестерни распредвала и коленвала на мотоцикле УРАЛ
Часто на форумах задают вопрос, почему мотоцикл Урал после переборки двигателя не едет?
Мотоцикл заводится, работает на холостых оборотах, но не развивает высоких оборотов и тяга недостаточная, двигатель перегревается. При открытии дросселя появляется сильный провал, который невозможно убрать регулировками карбюратора. Если эти симптомы проявляются у вашего мотоцикла, то возможно дело в неправильной установке шестерен ГРМ, а конкретно – в смещении меток на один зуб.
Попробуем разобраться с этой проблемой. Если снимались или заменялись шестерни коленвала или распредвала, то всегда есть вероятность, что при сборке двигателя могли ошибиться и установить шестерни не по меткам, или же метки на шестернях были набиты неправильно.
Сегодня не редкость найти в продаже шестерни привода ГРМ без установочных меток.
Если вам достались именно такие, не переживайте, все можно сделать правильно и самостоятельно нанести нужные метки.
Начнем.
Первое, что необходимо сделать, это снять крышку ГРМ.
Далее установить коленчатый вал мотоцикла в ВМТ (верхнюю мертвую точку). Для этого необходимо в смотровом окошке совместить метку ВМТ на маховике и риску посередине окна.
При этом шпонка на коленвале должна занять место справа под 90 градусов от верхнего положения. Отмечаем фломастером или карандашом зуб на шестерне коленвала напротив паза шпонки, будем считать его первым. Начинаем считать с него против часовой стрелки. На седьмом по счету зубе делаем риску напильником, если ее там нет с завода.
На распределительном вале паз шпонки при положении коленвала ВМТ должен находиться слева под 90 градусов от верхнего положения. При этом зуб шестерни распредвала, который находится напротив паза для шпонки, должен быть самым близким к корпусу двигателя. Отмечаем его карандашом или фломастером.
Если на мотоцикле метки установлены неправильно, необходимо снять шестерню коленвала, используя для съема монтировки или съемник.
Далее устанавливаем шестерню коленвала таким образом, чтобы в положении ВМТ наши метки на шестернях совпадали.
Сделать это можно, осторожно простукивая шестерню молотком через дощечку. Далее устанавливаем болт со стопорной шайбой. Внимательно смотрим, чтобы пазы на стопорах совпали. Затягиваем болт, загибаем стопор. Устанавливаем «гусятницу», или крышку ГРМ двигателя, на место, не забыв совместить выемку в звездочке сапуна с круглой шпонкой на шестерне распредвала.
Перед установкой крышки ГРМ не мешает проверить состояние сальника, впрессованного в крышку. При необходимости заменить сальник.
Далее обязательно регулируем клапана (выставляем щупом зазор 0,05 – 0,07мм).
Все, можно запускать!
Автожурнал «Мой автомобиль.Юг»
8.44 средний рейтинг (84% очки) — 43 голосов
Восстановление мотоцикла Урал — menex.ru
В гараже с 1998 года стоял мотоцикл Урал. Мотоцикл отдельно, двигатель отдельно, коробка передач вообще в другом углу. На этом мотоцикле, прошло всё мое детство, после покупки автомобиля, о нем забыли. И вот решил я его восстановить…
Сначала было решено разобраться с двигателем, так как по словам хозяина — застучал коленвал. Поэтому сразу приступили к разборке двигателя.
Снятие цилиндров
Снял головки, проверили зазоры поршней в цилиндрах, всё было отлично, только в правом цилиндре была ржавая эмульсия — видимо попала влага. Но к счастью зеркало цилиндра не пострадало.
Проверил зазоры на пальцах — всё в пределах нормы. Выпрессовал пальцы, пометил где правые, а где левые детали цилиндров и отложил их.
Снятие сцепления
Дальше начал разбирать сцепление, чтобы снять маховик. Простой отверткой и ударами молотка не удалось с первого раза открутить винты. Покупать ударную отвертку для одного раза нет смысла. Включил смекалку. И вот двигатель с лобовой стороны прижал в проеме гаражных ворот, а отвертку прижал к болту с помощью бруска и домкрата, газовым ключом сорвал накерняные наплывы метала. И дальше всё открутилось без проблем. Снял сцепление, и приступил к разбору лобовой части, так как под рукой не оказалось торцевого ключа на 36, чтобы открутить маховик.
Снятие ГРМ
В лобовой части разбирается всё просто, откручивается крышка, снимается зажигание, снимается катушка зажигания, дальше откручивается лобовина. Открутил два болта, который держат распредвал, подставил под шестерню распредвала две монтажки через тряпки. И вытащил распредвал с шестерней. При осмотре, выработки в шестернях газораспределения не обнаружено. Подшипник тоже в отличном состоянии.
Дальше поехал к знакомому и взял у него съемник трех-лапый и торцовый ключ на 36. Открутил болты которые держат коренной подшипник коленвала спереди. И как на видео решил взяться съемником за прижимную шайбу, так как лапки съемника не влазят под шестерню. Результат — шестерня снята, прижимная шайба погнута и порвана. Вывод, надо было обвязать шестерню стальной проволокой и тянуть за неё. На будущее уроком будет.
Снятие маховика
После того как разобрал ГРМ, приступил к маховику. Для маховика нужен такой ключ, чтобы рабочая кромка была сразу, а не как у большинства головок немного углублена, так как болт маховика имеет тонкие грани. Чтобы зафиксировать маховик я использовал ключ на 12 и вставил одним концом в болт сцепления, а другим в шпильку крепления коробки к двигателю. Сразу скажу, что так лучше не делать, так как я погнул шпильку.
Лучше взять рожковый ключ на 19, один конец вставить в отверстие маховика, второй в пруток, который нужно воткнуть проушины крепления двигателя к раме. Что и было сделано при сборке маховика.
Когда открутил болт маховика, с помощью съемника сдернул маховик. Далее открутив 9 болтов, которые держат заднюю крышку коренного подшипника, с помощью того же съемника снял саму крышку. И вот открылась причина застучавшего коленвала — рассыпался сепаратор коренного подшипника.
Извлечение коленчатого вала
Чтобы извлечь коленчатый вал, нужно демонтировать масляный насос. Для этого я слил масло, открутил поддон. Открутил верхнюю крышку масляного насоса, вынул шестерню. Снизу поддона, снял сеточку насоса и открутив его снял вместе со штангой, которая не даст вынуть коленвал.
С помощью деревянной оправки и молотка снял передний коренной подшипник. Для этого двигатель положил на пол задней стороной. Подставил деревянную оправку к переднему хвостовику коленчатого выла и аккуратними и не сильными ударами молотка о оправке выколотил коленвал из переднего коренного подшипника.
Дальше чтобы вытащить коленчатый вал из двигателя, я взял его за два шатуна и предал ему такое положение в котором шатуны в нижней мертвой точке, далее немного его покрутив внутри, вытащил его через заднюю крышку наружу, в обратном порядке его ставят на место.
Стальной проволокой был очищен передний маслоуловитель коленчатого вала от шлака, а из заднего маслоуловителя я достал практически весь сепаратор коренного подшипника. Сам коленвал не имел износа выше нормы. Внутри двигатель я помыл солярой, чтобы удалить стружку которая образовалась в процессе эксплуатации.
Сборка двигателя мотоцикла Урал
Нашел подшипники 207, и началась сборка. Первым делом внутрь засунул коленвал, как он туда проваливается не могу точно объяснить, ну несколько манипуляций и он там. С первого раза не получилось, так как не правильно развел шатуны, и правый шатун оказался в левом окне, а левый в правом, пришлось повторно вытаскивать и заново его возвращать на место.
Дальше нагревая коренные подшипники газовой горелкой установил их на места. Окончательно они становятся на место, когда на свои места устанавливаешь спереди прижимную шайбу (её заменил на новую, старую не стал восстанавливать). А сзади заднюю крышку. Для этого сначала они осаживаются длинными болтами, а потом на их место ставятся родные болты. Заднюю крышку посадил на герметик, чтобы не мучатся с вырезанием новой прокладки.
При сборки задней крышки, во время затягивания одного из болтов, он обломился. Пришлось просверлить отверстие в обломанном болте. Я попытался его сначала выкрутить, но не получилось, поэтому рассверлил отверстие больше и нарезал новую резьбу. На будущее, нужно эти болты менять на новые, так как они имеют свойство обламываться при затягивании.
После этого установил шестерни ГРМ, не забываем про стопорные шайбы. Фиксатор резьбы я не использовал, а болты шплинтовал проволокой. Так как это моя первая сборка и разборка ураловского движка, вдруг придется опять разбирать.
Шестерни ГРМ ставятся строго по метке. Дальше ставится сапун, сверху лобовина, прикручиваю её болтами. Устанавливаю зажигание на место, примерно по тем меткам как оно стояло. После этого установил сальник заднего коренного подшипника. Устанавливал его в последний момент, только после того как всё было собрано и проверено. Чтобы лишний раз не разбирать его, резиновые изделия этого не любят.
Брал сальник из ремонтного комплекта купленного еще в «лихих 90-х», хорошо, что сохранился.
Установил на место масляный насос. Установил маховик, закрутил его. Собрал на место сцепление. Так как не было под рукой длинных болтов или шпилек, чтобы установить сцепление как по книжке, пришлось на диски давить коленом и закручивать родными болтами «крест на крест». Это говорит еще раз о том, что советская техника может быть отремонтирована и в полевых условиях.
Установил поршни и цилиндры, двигатель закрепил на раме мотоцикла.
Железные втулки на шпильках крепления двигателя должны быть слева. Начал ставить коробку, она не лезла сначала. После первых нажатий на кикстартер диски сцепления щелкнули, вал коробки зашел в оба диска и коробка встала на свое место. И начались танцы с бубном, чтобы его завести.
Запчасти для мотоцикла Урал
Доставать запчасти для мотоцикла Урал, я думаю не проблема. Так как даже на Aliexpress есть запчасти для нашего мотоцикла Урал. А также помимо запасных частей там есть куча «ништяков» для советских мотоциклов, благодаря которым совкоциклы будут выглядеть винтажно.
Читать далее…
Ремонт треснувшего подседельного штыря и удвоение резиновых опор
У меня Урал Gear Up 2005 года выпуска, и в конце прошлой осени я заметил, что мое сиденье стало очень-очень мягким и упругим на неровных гравийных дорогах. Вдобавок ко всему, мне приходилось держать себя вперед, иначе я соскальзывал со спины. Очевидно, что вещи не предназначены для работы, поэтому я исследовал!
В чем проблема? Опора моего сиденья треснула и позволяла двигаться гораздо больше, чем предполагалось.
Кроме того, задняя резиновая опора («пружина»?) была старой и просто не оказывала такого сопротивления движению, как раньше.
Насколько все было плохо? Ну… вот как сильно треснула опора. Он не был полностью завершен, но он приближался к этому в спешке.
Пора это исправить! К счастью, я знаю кое-кого, кто неплохо обращается со сварщиком.
Что такое Урал?
Если вы не слышали об Урале, это российская мотоциклетная компания, которая производит мотоциклы с коляской, но это не просто мотоциклы с коляской. Это мотоциклы, разработанные с нуля, чтобы ездить с коляской. Таким образом, вы получаете такие вещи, как 2WD — я могу щелкнуть рычагом, и колесо коляски будет вращаться вместе с задним колесом мотоцикла, чтобы преодолевать скользкие условия. Геометрия переднего рулевого управления глуповата, но отлично работает с коляской. И вы получаете приятные функции, такие как задняя передача, для выезда с парковки задним ходом!
Зачем он мне? Потому что я хотел один! На прошлой неделе я опубликовал гораздо больше подробностей, в том числе подробности о поездке прошлой зимой.
Люди бросают на вас странные взгляды, когда вы появляетесь где-то в мотоциклетной экипировке, когда на улице 15F и идет снег…
Это, безусловно, лучший мотоцикл, который у меня когда-либо был, для езды по прямым проселочным дорогам (моя текущая среда) и сомнительному гравию на 45-50 миль в час (легко найти). Он также отлично подходит для перевозки вещей — я совершал с ним нетривиальные поездки в Home Depot и сбивал с толку кассиров полной тележкой для покупок и мотоциклетным снаряжением. Кроме того, он привлекает больше внимания, чем хромированный кастомный крейсер.
Проблемы
«Тракторное сиденье» на Урале поддерживается спереди металлической стойкой, а сзади — большим куском треугольной резины. Это работает неожиданно хорошо для такой архаичной системы, но моя стала слишком мягкой и упругой. Хуже того, он немного раскачивался из стороны в сторону и заметно опускался сзади.
Это нижняя часть сиденья — она крепится болтами к втулке спереди и болтами к резине сзади.
Если резиновая втулка выглядит так, как будто она провисла, значит, так оно и есть! На этом фото нет груза на сиденье — можете себе представить, что оно делало со мной на нем.
Обратите внимание на дополнительные отверстия спереди на монтажной пластине — если вы хотите сдвинуть сиденье вперед, вы можете это сделать!
Я попытался сделать несколько снимков трещины сверху, но трещина идет прямо вдоль сварного шва и практически невидима, если вы ее уже не нашли. Вот как все выглядело снизу. К сожалению, это достаточно распространенная неисправность.
Заварка трещин
К счастью, я живу рядом с человеком, который имеет многолетний опыт сварки и умеет быстро устранять неполадки. Вот результат указанных исправлений: одна достаточно сварная опора сиденья с обожженной краской стороной!
Будет ли это вечно? Возможно нет. Продержится ли он несколько лет? Я надеюсь, что это так! И при следующем апгрейде нагрузки на него должно быть значительно меньше, чем раньше.
Удвоение резины
Другое изменение, которое я внес, работая с опорой сиденья, заключается в замене одной изношенной резиновой опоры парой совершенно новых.
Почему пара? Для райдера, вес которого намного превышает 180 фунтов (которым я являюсь), удвоение обеспечивает более жесткое и высокое седло и, надеюсь, более длительный срок службы поддержки сиденья.
Если вы никогда не видели один из этих кусков резины вблизи, они выглядят примерно так. Дивоты, я полагаю, — это то место, где происходит изгиб. Гибкая резина со временем изнашивается, поэтому на велосипеде она более или менее изнашивается.
С обеих сторон и снизу в резину впрессованы гайки для крепежных болтов.
И как бы глупо это ни выглядело, работает на удивление хорошо. Время собрать все обратно!
Сборка
«Российские допуски». Просто продолжайте говорить себе «российские толерантности». Не затягивай что-нибудь , пока все болты не будут на месте, иначе вам придется возвращаться и ослаблять детали, чтобы выровнять их.
Два блока почти подходят! Передний блок упирается в опору, но он сделан из резины, поэтому он должен хорошо продавливаться.
Благодаря сочетанию оригинального оборудования и дополнительного комплекта крепежных элементов (вы можете определить, какой из них какой), блоки занимают всю длину монтажного паза. Не затягивайте их пока!
Затем свободно вставьте боковые болты.
Затем начинается самое интересное: просверливание переднего болта. Он действительно не хочет выравниваться с двумя блоками на месте. Проявите творческий подход и найдите способ выровнять вещи, а затем протараньте болт.
Выравнивание не идеальное — мне действительно нужно взять точную кувалду и сдвинуть вещи на днях. Я сомневаюсь, что мог бы заметить разницу сверху.
Как только все болты будут на месте, затяните их. Осталось только установить опору сиденья обратно на мотоцикл.
Я обнаружил, что использование пары тисков на гайках значительно упрощает установку боковых болтов коляски.
Я мог бы сделать это пальцами, но этот инструмент значительно ускорил процесс и позволил мне удерживать гайки на месте, пока я все затягивал.
Когда все снова собрано, все выглядит примерно так. На месте гораздо больше резины, подседельный штырь хорошо приварен, и мне, вероятно, следует в какой-то момент покрасить эту опору…
Одно более жесткое тракторное сиденье!
Необходимые детали
Если вы хотите сделать это, вам понадобятся две пружины сиденья и комплект крепежа (вы можете повторно использовать болты от старой пружины).
Пружины сиденья доступны по цене 35 долларов США за штуку на УралНЕ. Они также продают монтажное оборудование за 12 долларов.
Однако, если вы готовы ждать доставки из-за границы, вы можете найти аналогичные пружины сиденья намного дешевле на eBay. Крепежный комплект можно найти в секции случайных болтов местного хозяйственного магазина.
В любом случае работает!
Стоит ли покупать двойные накладки?
Если вы более тяжелый (более 200 фунтов) гонщик? Абсолютно.
Сиденье намного жестче и выше, хотя, конечно, я сравниваю с изношенной одинарной резиной и треснутой стойкой. Ударов по неровностям все еще достаточно, но я не соскальзываю со спины, как раньше, — сиденье теперь ровное, и я ожидаю, что оно будет.
Я надеюсь, что удвоение резиновых вставок позволит сохранить переднюю стойку целой дольше, хотя, если у меня снова возникнут проблемы, я добавлю двойную пластину снизу.
Дайте мне знать в комментариях, если это было полезно для вас, или если у вас есть какие-либо другие советы относительно сиденья и стойки сиденья!
Если вам понравился этот пост и вы хотите получать уведомления о новых сообщениях, подпишитесь по электронной почте! Я размещаю такой контент примерно раз в две недели.
Дом Урал
Магазин Онлайн
Велосипед Инвентарь Используется Велосипеды Кивей События Фитинг Направляющие О нас Урал Галерея Сервис Дилер Запросы Контакт Политики
| (937)
787-3686 sales@heindengineering. Добро пожаловать в Heindl Engineering, LLC: ваш источник новых велосипедов, подержанных велосипедов, аксессуаров, Запчасти и лучшее обслуживание клиентов. У нас самый большой выбор уральских велосипедов, запасных частей и аксессуаров в регионе Среднего Запада. Лучше Качество, лучший сервис, лучший выбор и мы покупаем подержанные Уралы. Урал для нас это не дополнительная линия: это основная линия. Текущий Списки запасов Получить Готовьтесь к осени с этим худи с логотипом Ural. Бесплатная доставка этого товара: $59,95
| |||||
com 