Сервис Опель Астра H (Opel Astra H) в Москве – Автопилот Шевроле/Опель

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ

Chevrolet

OPEL

АВТОСЕРВИС И ЗАПЧАСТИ В ОДНОМ МЕСТЕ

Работаем ежедневно с 8:00 до 21:00 без выходных и праздников

Opel Astra H – легендарная модель известного немецкого автопроизводителя. Она выпускается в течение многих лет, всегда востребована среди автолюбителей. Компания «Автопилот» предлагает услуги технического обслуживания этой модели.

Качественный сервис Опель Астра Н включает массу популярных услуг. Здесь вы можете заказать замену резины по сезону, прочие виды шиномонтажной помощи, чистку топливной системы, замену масла и фильтров, полную диагностику авто. Работы проводятся в условиях оборудованной мастерской. Здесь применяется прогрессивное оборудование, при помощи которого улучшается качество проводимых манипуляций.

Разборка авто для диагностики и сервиса Опель Астра Н не требуется

Специалисты могут оценить состояние автотранспорта на основе данных компьютерной диагностики. Никакие манипуляции не проводятся без предварительного согласования с клиентом. При необходимости замены деталей мастер предлагает несколько вариантов приобретения. Предпочтение отдается оригинальным запчастям, которые приобретаются у официальных поставщиков, которые гарантируют происхождение и качество этой продукции. После такого обслуживания технические характеристики машины будут на высоте.

Компьютерная диагностика Опель Астра Н (Opel Astra H)

Диагностика двигателя Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт АКПП Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт двигателя Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт дворников Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт изитроника Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт ЭГУР Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт генератора Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт МКПП Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт коробки робот Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт рулевой рейки Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт СИМ-модуля Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт теплообменника Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт модуля зажигания Опель Астра Н (Opel Astra H)

Техническое обслуживание Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт АБС Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт ГУР Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт печки Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт подвески Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт помпы Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт сцепления Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт сидений Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт стартера Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт суппорта Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт термостата Опель Астра Н (Opel Astra H)

Ремонт заслонки Опель Астра Н (Opel Astra H)

Замена фильтров Опель Астра Н (Opel Astra H)

Замена колодок Опель Астра Н (Opel Astra H)

Замена масла Опель Астра Н (Opel Astra H)

Замена масла двигателя Опель Астра Н (Opel Astra H)

Замена салонного фильтра Опель Астра Н (Opel Astra H)

Замена ступицы Опель Астра Н (Opel Astra H)

Замена топливного фильтра Опель Астра Н (Opel Astra H)

Наши автосервисы расположены в округах: ЦАО, СВАО, ЮАО, ЮВАО, ВАО, САО, г. Москвы и находятся рядом со станциями метро: Медведково, Бабушкинская, Свиблово, Алтуфьево, Бибирево, Отрадное, Ботанический сад, Речной вокзал, Водный стадион, Войковская, Планерная, Перово, Шоссе Энтузиастов, Новогиреево, Новокосино, Коломенская, Пр-т Вернадского, Технопарк, Царицыно, Кантемировская, Пражская, Южная, Чертановская, ул. Академика Янгеля, Люблино, Братиславская, Марьино, Борисово, Шипиловская, Зябликово, Алмаатинская, Братеево, м.Пл.Ильича, м.Таганская, м.Чкаловская, м.Марксисткая, м.Крестьянская Застава, м.Курская, м.Волгоградский проспект , ЦАО, м.Полежаевская, м.Беговая, м.Октябрьское Поле, м.Щукинская , м.Ул 1905 Года , СЗАО г.Москвы, ЗАО, Крылатское, Молодежная, Кунцевская, Пионерская, Филевский Парк, Багратионовская, Фили, Кутузовская, Студенческая, ЮЗАО , м.

Ленинский Проспект, м. Академическая, м.Шаболовская, м.Октябрьская , м.Профсоюзная, м. Аннино, м.Бульвар Дмитрия Донского, м.Улица Старокачаловская, м.Улица Скобелевская, м.Бульвар Адмирала Ушакова, м.Улица Горчакова, м.Буннинская Аллея, м.Лесопарковая, м.Мякинино, м.Строгино, г. Одинцово, г. Красногорск, Солнцево, Рассказовка, Боровское шоссе, Говорово, Озерная, Мичуринский проспект, Саларьево, Румянцево, Тропарево, Юго-Западная, м.Щелковская, м.Первомайская, м.Измайловская, м. Локомотив, м.Преображенская Площадь, м. Бульвар Рокоссовского, м. Черкизовская, Одинцовский район, г.Химки, г. Королёв, Северное Бутово, Южное Бутово, Ясенево, Селегерская, Дмитровская, Сокольники, Жулебино, Митино, г.Балашиха, Бескудниково, Кузьминки, г.Зеленоград, Некрасовка, Калужская, г. Мытищи, г.Подольск

Все права защищены © 2023 АВТОПИЛОТ

Заклинило термостат: как самостоятельно и быстро устранить проблему — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

Фото из открытых источников

Для того, чтобы двигатель автомобиля прогревался быстрее, а также эффективно охлаждался было придумано нехитрое устройство под названием «термостат». Его основная функция — перекрывать поток антифриза, поступающий в радиатор до тех пор, пока двигатель не выйдет на рабочую температуру. Естественно, термостат имеет свойство выходить из строя, в результате чего вместо малого контура жидкость в системе гоняется по большому и наоборот. Портал «АвтоВзгляд» расскажет, как самостоятельно определить, на каком контуре заклинило сей нужный прибор.

Ефим Розкин

Помимо быстрого прогрева, исправный термостат в автомобиле экономит топливо и снижает износ двигателя. Все дело в том, что, когда антифриз холодный, термостат перекрывает ему доступ в радиатор или по-другому в большой циркуляционный контур, и заставляет жидкость бежать по малому — то есть непосредственно вокруг двигателя.

Таким образом, охлаждающая жидкость нагревается быстрее, а следовательно, и двигатель тратит меньше энергии на собственный прогрев и выход в диапазон рабочей температуры. Когда же температура двигателя достаточна для корректной и безопасной работы, термостат открывает доступ в большой контур, в который входит радиатор охлаждения. Таким образом, поддерживается рабочая температура силового агрегата.

Как устройство термостат довольно прост по своей функциональности. Для работы ему не нужно электропитание, потому как все основано на физике. Основной рабочий узел термостата — это цилиндр с шариком из искусственного воска внутри. Когда воск плавиться, а это происходит при 82 градусах по Цельсию, он, естественно, расширяется, и толкает из цилиндра штырек, открывающий клапан. Соответственно, когда клапан открыт, антифриз бежит по большому контуру через радиатор.

Если машина постояла и успела остыть, воск, сжимаясь, затвердевает, втягивая за собой штырек. И если в этот момент запустить двигатель, то охлаждающая жидкость будет течь снова по малому контуру до нужно температуры. И, конечно же, термостат не вечен, и имеет свойство выходить из строя — его попросту клинит в одном из положений. Что тогда происходит?

Фото: Drive2

​Если клапан термостата заклинило в закрытом положении, то двигатель непременно начнет греться. Причем режим движения не будет важен. Летом это происходит довольно быстро. И даже в небольшую минусовую температуру можно закипеть — антифриз попросту не будет охлаждаться сам, и охлаждать мотор, нагреется до критической температуры, и будет искать точки выхода, попутно меняя свои свойства в худшую сторону. В общем, если игнорировать эту проблему в данном контексте, то у вас будут все шансы попасть на ремонт двигателя.

Если термостат заклинило, но не до конца, то двигатель может греться, но не закипятит жидкость. Все же часть ее будет уходить в большой контур, принося с собой живительную прохладу. Но этого все равно недостаточно, и следует разобраться с проблемой.

А вот если клапан термостата полностью открыт или полуоткрыт, то здесь начинаются проблемы иного характера. В морозы процесс прогрева двигателя существенно увеличивается. Но даже в этом случае из печки будет идти еле теплый воздух, и вы начнете подмерзать. Температура двигателя с открытым термостатом не будет расти и даже летом. Мотор будет работать в нижнем диапазоне рабочей температуры, а то и ниже, что также не есть хорошо.

Фото из открытых источников

​Самый простой способ определить работоспособность термостата и то, в каком положении его заклинило — на ощупь. Только трогать надо не сам термостат, а патрубки, ведущие к радиатору — верхний и нижний. Только сперва нужно запустить хорошо остывший двигатель на прогрев. А далее идем к капоту.

Трогать шланги нужно аккуратно, в определенный момент они могут быть сильно горячими. Первым делом трогаем нижний патрубок радиатора. Если он начинает греться почти сразу, дело можно закрывать — термостат зафиксировался в открытом состоянии. То есть охлаждающая жидкость бежит по большому контуру, и ждать прогрева мотора вы будете долго. Помните, как правильно работает термостат? Верно, поэтому нижний патрубок должен нагреваться только тогда, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. Ездить в такой ситуации можно, но если дело происходит зимой, то некомфортно.

Если термостат закрылся, и не хочет открываться, то на горячем двигателе патрубки будут холодными. До перегрева двигателя у вас есть немного времени подумать, готовы ли вы пожертвовать мотором и серьезным ремонтом с такими же серьезными финансовыми вложениями, и ехать или же лучше сейчас потратить минимальное количество денег и немного времени на замену термостата, и жить спокойно ближайшие несколько лет. Уверены, что большинство выберет второе.

• Автомобили
• Тест-драйв

Испытываем японского пижона русскими направлениями

18203

• Автомобили
• Тест-драйв

Испытываем японского пижона русскими направлениями

18203

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

• Telegram
• Яндекс. Дзен

двигатель, безопасность дорожного движения, ДВС, автосервис, ремонт, запчасти, комплектующие, лайфхак

5 признаков того, что у вас пробита прокладка ГБЦ (и как это предотвратить)

14 мая 2018 г.

Поделиться

Фото: Lancia Прокладка головки блока цилиндров IMAG0325 от Тони Харрисона.

ОТ БРАЙАНА ВУДА / ПЕРВОНАЧАЛЬНО ОПУБЛИКОВАННО 29 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА / HAYNES MANUALS /

Прогоревшая прокладка головки блока цилиндров — это плохая новость. Очень плохие новости. Если вы думаете, что ваш идет, это требует немедленного внимания. Прокладка головки блока цилиндров может выйти из строя примерно 7 различными способами, , о которых мы недавно рассказывали , и все они являются плохими новостями для двигателя. Если за вами все время следует сладко пахнущее белое облако, возможно, у вас плохая прокладка головки блока цилиндров.

Обычно прокладки головки выходят из строя, когда головка и двигатель изнашиваются с разной скоростью, и прокладка не может герметизировать только что расширившийся зазор. Эта проблема усугубляется на некоторых двигателях, в которых используется железный блок цилиндров и алюминиевая головка. А некоторые двигатели просто спроектированы с плохой силой зажима от болтов головки или имеют головку, склонную к деформации, и имеют репутацию неисправных.

Выход из строя прокладки головки блока цилиндров может вызвать всевозможные проблемы, в том числе:

1) Перегрев

Неисправность прокладки головки блока цилиндров могла быть вызвана слишком частым перегревом двигателя (в результате засорения радиатора, утечки охлаждающей жидкости, неисправного вентилятора и т. д.), но прогоревшая прокладка головки также может привести к перегреву двигателя. Горячие выхлопные газы могут попасть в систему охлаждения, или охлаждающая жидкость может просочиться в цилиндры и сгореть в виде пара, в любом случае конечным результатом будет перегрев двигателя.

Если автомобиль эксплуатируется при перегреве, это также может привести к деформации головки блока цилиндров из сплава, или пар может повредить каталитический нейтрализатор, что значительно увеличит стоимость ремонта.

2) Потеря мощности

Если прокладка головки блока цилиндров выходит из строя таким образом, что сжатый воздух/топливо выходит, компрессия в этом цилиндре снижается. Эта потеря сжатия приводит к неровной работе двигателя и заметному снижению его мощности. Такой отказ обычно сопровождается звуком, похожим на утечку выхлопных газов.

3) Загрязнение маслом

Одним из наиболее известных признаков неисправности прокладки головки блока цилиндров является молочный налет на нижней стороне крышки маслозаливной горловины или на щупе, который иногда в шутку называют «молочным коктейлем». Это происходит из-за попадания охлаждающей жидкости в масло и наоборот. Хотя это и не является окончательным доказательством неисправности прокладки головки блока цилиндров, это, как правило, хороший показатель и верный признак того, что ваш двигатель необходимо разобрать, чтобы найти источник загрязнения.

При загрязнении масла антифризом любая езда быстро разрушит подшипники двигателя. Ремонт требует, по крайней мере, промывки моторного масла, а также замены масляного фильтра и часто полной разборки нижней части двигателя, чтобы убедиться, что подшипники не повреждены, и удалить все загрязненное масло.

4) Белый дым

Неисправная прокладка головки блока цилиндров чаще всего приводит к появлению больших облаков сладко пахнущего белого дыма из выхлопной трубы. Это вызвано утечкой антифриза через прокладку в цилиндры, где он превращается в пар в процессе сгорания. Менее распространенной, но все же возможной является утечка масла из масляного канала в цилиндр, что может вызвать голубоватый дым.

Любой из этих типов отказа прокладки также приведет к попаданию давления сгорания в систему охлаждения или систему вентиляции картера. Если шланг радиатора внезапно срывается с выпускного отверстия для воды или щуп не будет оставаться на месте, это может быть причиной.

5) Внешние утечки

Если прокладка головки блока цилиндров вышла из строя между каналом для воды или масла и внешней частью двигателя, результатом может быть простая утечка охлаждающей жидкости или масла. Это наименее страшная версия пробитой прокладки ГБЦ, но все же серьезная.

Это может не проявляться как немедленная проблема (кроме возникновения беспорядка), но если уровень охлаждающей жидкости упадет слишком сильно, это может привести к серьезным проблемам с двигателем. Другая проблема заключается в том, что вытекающее масло может попасть на горячий выхлоп, что приведет к едкому дыму и, возможно, возгоранию.

Предотвращение выхода из строя прокладки головки блока цилиндров

Несколько долларов на профилактику гораздо лучше, чем несколько тысяч долларов на лечение, когда речь идет о прокладках головки. Сама замена прокладки ГБЦ не дорогая, но ремонт очень трудоемкий, что значительно удорожает ремонт, особенно на современных автомобилях.

Выход из строя прокладки головки блока цилиндров обычно вызван повторным перегревом или продолжением движения после того, как автомобиль перегрелся, поэтому лучший способ предотвратить выход из строя прокладки головки блока цилиндров — убедиться, что ваша система охлаждения находится в хорошем состоянии. И если ваша машина начинает закипать, остановитесь, дайте ей остыть не менее часа и снова залейте радиатор, прежде чем продолжить.

Проверить систему охлаждения несложно: убедитесь в отсутствии утечек, в исправности радиатора, в правильном открытии термостата и в доливке охлаждающей жидкости до нужного уровня. Также убедитесь, что вентилятор (механический или электрический) работает, имеет все лопасти и защищен кожухом для повышения эффективности.

Если вы подозреваете, что прокладка головки блока цилиндров вышла из строя, научный тест заключается в проверке на выхлопные газы в системе охлаждения. Этот тест покажет, не просочилась ли компрессия в систему охлаждения и, следовательно, не пробита ли прокладка ГБЦ. Уловка старого механика состоит в том, чтобы снять крышку радиатора, завести машину и поискать пузырьки в охлаждающей жидкости.

Однако они не покажут, есть ли какие-либо другие дефекты в прокладке головки блока цилиндров, поэтому отсутствие газов в системе охлаждения не гарантирует работоспособность прокладки головки блока цилиндров.

Некоторые старые прокладки головки блока цилиндров могут выйти из строя из-за плохой конструкции и недостаточной прочности для данного применения. Раньше это было большей проблемой с металлическими прокладками старого типа, которые могли прослужить только столько лет, переходя от холода к горячему при каждом запуске, прежде чем выйти из строя. К счастью, современные сменные прокладки MLS (многослойная сталь) теперь доступны для большинства применений и обеспечивают повышенную надежность по сравнению с прокладками оригинальной конструкции.

Фото: Lancia Beta Прокладка головки блока цилиндров IMAG0325 by Tony Harrison ( CC BY-SA 2.0 )

012 . Дальнейшее воспроизведение без разрешения запрещено. Щелкните здесь , чтобы получить дополнительные советы и руководства от Haynes , или здесь , чтобы получить дополнительную информацию о следующей выставке Pomona Swap Meet & Classic Car Show .

Как проверить, очистить и заменить клапан PCV 2-е издание

Авто Ремонт для чайников, 2-е издание

Изучите книгу Купить на Amazon

Не на каждом автомобиле есть клапан принудительной вентиляции картера (PCV). Если он у вас есть, и ваш двигатель работал на холостом ходу неровно или загорается индикатор неисправности, проверьте клапан PCV, чтобы убедиться, что он не забит осадком из загрязняющих веществ в выхлопных газах или не застрял в полностью открытом положении.

Клапан PCV является жизненно важной частью системы контроля выбросов на большинстве автомобилей. Клапан PCV обычно вставляется в резиновую втулку в крышке клапана, как показано здесь:

Клапан PCV, расположенный в крышке клапана

Он может располагаться на впускном коллекторе или рядом с ним, как показано здесь.

Клапан из ПВХ, расположенный на крышке клапана, со снятым шлангом, ведущим к нему

Шланг, ведущий к клапану PCV, часто фиксируется хомутом. Иногда на конце шланга, закрывающего конец клапана, имеется небольшой L-образный кожух.

Производители автомобилей рекомендуют чистить или заменять клапаны PCV примерно через 20 000–50 000 миль пробега. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, где находится клапан PCV на вашем автомобиле и каковы рекомендуемые интервалы обслуживания.

Клапан обычно заменяют во время плановой настройки, но в зависимости от его типа и расположения вы можете проверить, очистить и заменить его самостоятельно.

Существуют разные способы проверить, правильно ли работает ваш клапан PCV, в том числе два приведенных ниже. Выберите тот, который кажется вам самым простым. (Двигатель должен работать на холостом ходу независимо от того, какой метод вы выберете.)

• Метод 1: Снимите клапан PCV с крышки клапана, не снимая шланг. Затем поместите палец на открытый конец шланга. Если клапан работает хорошо, вы почувствуете сильное всасывание. Попробуй пошевелить клапан.

  Если он свободен, он должен греметь. Если он загрязнен, погремушка будет нечеткой или отсутствовать.

  Один из способов проверки клапана PCV

• Метод 2: Снимите крышку с отверстия для заливки масла на крышке клапана и закройте отверстие листом плотной бумаги. Если ваш клапан PCV работает правильно, бумага должна всосаться в отверстие в течение нескольких секунд.

Если кажется, что клапан не работает должным образом, прежде чем приступить к его замене, попробуйте очистить его, чтобы увидеть, имеет ли это значение.

Очистите его самостоятельно, погрузив в очиститель карбюратора. На чистом клапане не должно быть липких отложений или обесцвечивания. Если ваш клапан PCV необходимо заменить, купите новый клапан, удалите старый и вставьте новый на его место.

Замена клапана PCV автомобиля

Следуйте этим инструкциям, чтобы снять клапан PCV вашего автомобиля, чтобы проверить, очистить или заменить его новым:

1. Найдите клапан PCV и ослабьте хомут шланга, если он есть, или снимите маленький Г-образный корпус с конца клапана.

2. Снимите клапан.

   Некоторые клапаны PCV удерживаются на месте с помощью резиновой втулки, и их можно просто вытащить. Другие вкручиваются на место. Если вы не можете открутить клапан вручную, попробуйте взяться за его основание открытым концом комбинированного ключа или маленького серповидного ключа.

3. Проверьте шланг и хомуты или втулку.

   Снимите шланг и продуйте его. Если шланг сухой, ломкий, мягкий, пористый или полон шлама или твердых отложений, его следует заменить. Если зажимы заржавели или втулка выглядит изношенной, их тоже следует заменить.

4. Вкрутите новый клапан.

   Если новый клапан ввинчивается на место, сделайте это вручную, чтобы не сорвать резьбу на крышке клапана. Убедитесь, что клапан сидит надежно (он должен немного заедать, когда вы снова попытаетесь его открутить), но не затягивайте его слишком сильно!

5. Снова подсоедините шланг к клапану PCV.

   Запустите двигатель и проверьте клапан PCV на наличие утечек.