Ремонт вакуумного усилителя тормозов ваз 2110 своими руками видео: Разборка и ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ

Сен 22 2019

Ремонт

Содержание

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110 ремонт

В случае нажатия на педаль тормоза толкатель начинает двигаться влевую стор…

Ремонт вакуумного усилителя тормозов. avtobrands.ru.

Установка шайбы в ВУТ ВАЗ 2110.

Замена вакуумного усилителя ВАЗ 2110.

ВУТ ВАЗ 2110 ТоргМаш.

Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза ВАЗ 2110 2111 2112.

Вакуумный усилитель.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110 (часть 1). Logbook.

Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ваз 2110 Ремонт автомобиля ВАЗ.

Дальнейшие операции выполняем вне автомобиля.

Вакуумный усилитель тормозов.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110 (часть 2). Logbook.

Вакуумный усилитель тормозов.

Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза ВАЗ 2110 2111 2112.

Тормозная система, комплектация для ГАЗ 69 «Барс» .

Вакуумный усилитель тормозов (стоит ли ставить от отечественной машины).

На фото — Вакумный усилитель тормозов.

Порванная мембрана ВУТ.

Ремонт порогов ваз 2107 своими руками.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110 (часть 2).

Logbook.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов — общая.

и отсоединяем вакуумный усилитель.

вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110-2112 видео.

Устройство вакуумного усилителя тормоза.

Вакуумный усилитель Ваз 2115 Лада.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов — диагностика.

Видео почему перегорает предохранитель на тормоза у ваз 2110.

Не устраивала меня тяжелая педаль тормоза, прочитав отзывы решил приобрести…

Штатный вакуумный усилитель тормозов 2110 (ВУТ) размером 7 дюймов выполняет. ..

вакуумного усилителя тормозов ваз 2115.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) своими руками, инструкция по замене на ВАЗ 2110

Автор Алексей Степанов На чтение 6 мин. Просмотров 440 Опубликовано 30.05.2016

Все автомобилисты прекрасно знают: любая проблема с тормозами требует немедленного устранения. Если ничего не предпринять, эта поломка рано или поздно приведёт к ДТП. Тормоза ВАЗ 2110 — сложная система, одним из её элементов является вакуумный усилитель, который может выйти из строя. О том, как самостоятельно провести ремонт или замену этого устройства, мы и поговорим в ниже.

Расположение и устройство вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) на автомобиле ВАЗ 2110 расположен у задней стенки двигательного отсека (прямо под дворниками). Увидеть его можно, просто открыв капот и отодвинув защитный кожух.

Это агрегат с корпусом круглой формы, находящийся чуть ниже дворников

Это устройство с круглым корпусом, который поделен на 2 части: вакуумную и атмосферную. Разделяет эти части диафрагма. Вакуумная камера соединена с впускным коллектором посредством обратного клапана. Этот клапан создаёт в камере разрежение. А к атмосферной камере подключён следящий клапан, который активируется после нажатия педали тормоза, в результате чего вакуумная камера соединяется с атмосферной. После этого диафрагма ВУТа начинает давить на шток главного тормозного цилиндра, тормозная жидкость нагнетается в рабочие цилиндры, и начинается торможение. А когда водитель отпускает педаль газа, диафрагма под действием возвратной пружины возвращается в исходное положение, и торможение прекращается.

Основные элементы вакуумного усилителя

Основные причины и признаки неисправности

Причина, как правило, одна: ВУТ выходит из строя из-за старения или износа резины. Резина в этом устройстве повсюду: диафрагма, клапана, сальники, шланги. Есть и несколько признаков неисправности ВУТа:

Для торможения водителю приходится прилагать больше усилий, чем обычно.
В процессе торможения в кабине слышится характерное шипение, которое усиливается по мере нажатия на педаль тормоза.

Когда ремонтировать, а когда менять?

Менять ВУТ придётся в том случае, когда повреждена диафрагма, возвратная пружина или один из клапанов. Тогда автовладелец будет просто вынужден снять ВУТ и заменить его. Причём сделать это нужно будет как можно быстрее. Замена в данном случае — это самый разумный выход, так как найти в продаже отдельные запчасти к ВУТу удаётся далеко не всегда (особенно это касается диафрагм).
А ремонт целесообразно проводить в случае повреждений внешних шлангов. Шланг может треснуть, на нём может ослабнуть хомут, что приводит к нарушению герметичности и т. д. Все эти проблемы вполне можно устранить без замены ВУТа. Нарушение герметичности системы — это, конечно, плохо, однако критической поломкой это не является (если только водителя не раздражает шипение в кабине).

Диагностика неисправности ВУТа: почему шипит или негерметичен

Если торможение сопровождается шипением, то первым делом нужно осмотреть ВУТ и шланг, соединяющий его с патрубком коллектора. Высока вероятность того, что шланг окажется повреждён. В этом случае проблему можно решить простой заменой. Но возможен и второй вариант: на самом ВУТе могут обнаружиться потёки тормозной жидкости. В этом случае менять придётся и сам усилитель.
Ещё один момент, косвенно указывающий на неисправность ВУТа: мотор автомобиля начал «троить» либо стал работать рывками. Происходит это из-за нарушения герметичности шланга ВУТа. В шланг поступает воздух, который оттуда попадает прямо во впускной коллектор. Из-за избытка воздуха топливная смесь, подаваемая в камеры сгорания, становится слишком бедной. Как следствие — перебои в работе мотора. Для устранения подсоса воздуха часто бывает достаточно подтянуть ослабшие хомуты на шланге ВУТа.
Если всё ещё есть сомнения по поводу того, что неисправен именно ВУТ, можно убедиться в этом так: заглушить двигатель, после чего 6–7 раз нажать педаль тормоза. После 7-го нажатия надо отпустить педаль, дать ей пройти примерно половину свободного хода, потом остановить её ногой и запустить мотор. Если педаль после запуска мотора провалилась в пол — ВУТ исправен. Если она осталась неподвижна — ВУТ придётся менять.

Необходимое для ремонта и замены своими руками

Комплект шлангов и хомутов для ВУТ.
При необходимости: новый ВУТ для ВАЗ 2110.
Комплект рожковых ключей.
Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).

Как отремонтировать или заменить на ВАЗ 2110

Если во время диагностики выясняется, что неисправен шланг впускного коллектора, его хомуты ослабляются с помощью плоской отвёртки, после чего он снимается вручную и заменяется новым. Если причина шипения не в повреждении шланга, а в самих ослабших хомутах, они затягиваются с помощью плоской отвёртки.
Если же неисправен сам ВУТ, производится его замена. Сначала отсоединяется разъём датчика, показывающего уровень тормозной жидкости. Он свободно снимается вручную.Этот разъём отключается вручную
Далее от ВУТа отсоединяется вакуумный шланг. Он тоже снимается вручную, обратный клапан ВУТа при этом придерживается второй рукой.Обратный клапан при этом нужно придерживать другой рукой
Главный тормозной цилиндр крепится к ВУТу двумя гайками на 10. Они откручиваются с помощью рожкового ключа.Они откручиваются рожковым ключом на 10
После этого главный цилиндр аккуратно отодвигается от ВУТа (тормозные трубки при этом снимать не требуется).Трубки от него отсоединять не обязательно
В кабине, под приборной панелью, отсоединяется кронштейн тормозной педали. Он держится на 4 гайках, которые откручиваются рожковым ключом на 11.Их откручивают рожковым ключом на 11
После этого ВУТ вместе с педалью и кронштейном аккуратно извлекается через двигательный отсек, заменяется новым, после чего производится обратная сборка всех узлов. Делается это через двигательный отсек

Видео по проведению работ

ВУТ и грузовые автомобили

В грузовых автомобилях, таких, как Газель или УАЗ, ВУТ находится в том же месте (у задней стенки двигательного отсека), так что процедура его замены практически не отличается от той, что приведена выше. Разница лишь в размерах: диаметр ВУТа грузового автомобиля больше на 2 см.

Как видим, замена ВУТа на ВАЗ 2110 особых сложностей вызвать не должна. Добраться до этого агрегата просто, открутить потребуется лишь несколько гаек, а всё остальное прекрасно снимается вручную. Сложности у автовладельца могут возникнуть лишь на этапе диагностики. Иногда бывает так, что трещина в шланге ВУТа настолько мала, что её невозможно разглядеть невооружённым глазом. В этом случае вся надежда только на слух: подсос воздуха в коллектор практически всегда сопровождается тонким свистом. Но чтобы его услышать, потребуется вылезти из кабины и открыть капот.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ваз 2109 замена вакуумного усилителя тормозов

Замена вакуумного усилителя тормозов не снимая ГТЦ — Лада 2109, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

При нажатии на тормоз начали падать обороты, ну и тормозить тяжелее стала, Вакуумный шланг целый, клапан тоже огонь. Проверить вакуумник можно так: на не заведенной машине накачиваем педаль тормоза, чтоб она была в верхнем положении, потом нажимаем на нее и заводим машину, если вакуумник исправен, педаль должна уйти вниз, если нет, то писец. Вообще, замена вакуумника, подразумевает собой снятие главного тормозного цилиндра, откручивание от него тормозных трубок, ну и последующая прокачка тормозов. Я решил обойтись малой кровью. Так как делал в первый раз, очень боялся. Решено было менять, не откручивая тормозных трубок от гтц, и без последующей прокачки тормозов.
Сначала нужно отсоединить вакуумный шланг от клапана, снять сам клапан, отсоединить все фишки проводки чтоб не мешались, открутить две гайки крепления гтц к вакуумному. Затем аккуратно стягиваем гтц со шпилек.

Все отсоединено

Далее надо снять стопорное кольцо и вытащить палец с крепления педали к вакуумнику в салоне.

Палец

Далее откручиваем две гайки со шпилек, которые находятся на обратной стороне вакуумника, чтобы их открутить использовался загнутый ключ 17-19. После того как открутили, аккуратно отгибаете гтц как показано на фотографии, чтоб вытащить вакуумник нужно еще снять аккумулятор и бачок с тосолом. Далее вставляем новый вакуумник, прежде чем его прикрутить, нужно вставить палец обратно в педаль, потом закручиваем гайки с обратной стороны вакуумника, аккуратно, чтобы не сломать трубки, одеваем гтц на шпильки и закручиваем гайки. Одеваем все, что снимали, вставляем фишки на место. Вот и все вакуумник поменян. Делов на 40 минут. Ничего доливать и прокачивать не надо)

Цена вопроса: 1 300 ₽

www.drive2.ru

Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Вакуумный усилитель тормозов – он крепится за кронштейн к моторному щиту (Это щит, который разделяет подкапотное пространство и салон автомобиля) и в него установлен главный тормозной цилиндр, который кстати тоже время от времени подлежит замене (Когда изнашивается этот цилиндр, с тормозами начинается проблема, машина может не тормозить, могут тормозить только два колеса из всех четырех имеющихся, тормозная жидкость ещё быстро может заканчиваться и сам цилиндр течь может), благодаря данному цилиндру и благодаря вакуумному усилителю, на современных автомобилях и происходит торможение, кстати вакуумник работает благодаря впускному коллектору (На инжекторах, за счёт ресивера) и поэтому когда двигатель заведён тормоза мягкие и на них очень легко нажимать, а когда его глушишь, давление воздуха во впускном коллекторе пропадает и педаль намного (Ощутимо) тяжёлой становиться.

Примечание!
Заменить данный усилитель тормозов сможет любой человек который имел хоть какой то опыт при ремонте автомобиля, а для его замены, понадобится небольшой, но всё же редкий набор инструментов, который не у всех людей и встретишь, а именно: Пассатижи нужны будут, вороток и к нему накидные головки (Если есть удлинитель, то им лучше запастись), если воротка нет, тогда все ключи которые у вас есть возьмите, благодаря накидным и гаечным, его тоже снять можно, но это очень не удобно будет!

Краткое содержание:

Где находится вакуумный усилитель тормозов?
В подкапотном пространстве он располагается на моторном щите (Указан красной стрелкой), а за моторным щитом, сразу идёт салон у автомобиля, в салоне же можно будет найти толкатель вакуумного усилителя тормозов, который подсоединяется к педали тормоза (При снятии усилителя, этот толкатель от педали отсоединить придётся) и поэтому примерное нахождение усилителя тормозов из салона, по этому толкателю очень легко определить, когда усилитель снимать соберётесь, сразу поймёте о каком толкателе идёт речь.

Когда нужно менять вакуумный усилитель тормозов?
При неисправности усилителя тормозов, либо тормоза пропадут, либо же двигатель начнёт работать неровно на холостом ходу, на самом деле симптомов очень много, потому что на каждом автомобиле всегда по разному выявляется неисправность усилителя тормозов, на какой то машине, что при заглушенном моторе, что при заведённом, педаль с одним усилием будет нажиматься, на какой то, при нажатии на педаль, холостой ход будет нарушаться и машина начнёт глохнуть, но проверка работоспособности всегда одна и та же, на заглушенном движке, нужно нажать раз 5-6 на педаль тормоза, в последний раз нужно оставить педаль нажатой и завести двигатель у автомобиля и как только он заведётся, педаль обязательно должна будет чуть-чуть провалиться, если всё так и есть, то усилитель исправен.

Примечание!
Ознакомится со всеми неисправностями вакуумного усилителя тормозов, вы можете в видео-ролике, который размещён чуть ниже, в нём показывается весь пример на классическом автомобиле, но суть в том, что данный усилитель на всех автомобилях работает идентично (Снимаются они только лишь по разному, а принцип работы у них у всех один) и поэтому если у вас передний привод, а в ролике рассказывается вообще про задний, то особого внимания на это не обращайте, потому что как мы уже сказали, принцип работы у вакуумного усилителя на всех машинах один!

Как заменить вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
Если вдруг у вас выйдет из строя вакуумный усилитель тормозов, тогда переходите именно к его замене и покупайте новый, ремонтировать родной мы вам категорически не рекомендуем, потому что вряд ли что то хорошее из этого выйдет, тем более докупать рем комплект по любому придётся, а это тоже потраченные деньги и ещё не известно, сможете ли вы правильно заменить все изношенные детали в нём или нет, потом собрать вакуумник придётся, таким образом, чтобы воздух не стравливался из него и он прекрасно работал!

Снятие:
1) Перед тем как приступать к снятию усилителя тормозов, проверьте, нормально ли подсоединяется вакуумный шланг (Указан синей стрелкой) к обратному клапану (Указан красной стрелкой), обязательно заведите автомобиль и посмотрите воздух не травиться ли из этого шланга, из клапана (Отсоединять только ничего не нужно, на фото все отсоединено, только чтобы вы могли понять, где клапан располагается, где шланг и куда вся эта система подсоединяется, кстати место подсоединения указано зелёной стрелкой).

Примечание!
Полностью рекомендуем пройтись по шлангу, он к штуцеру впускного коллектора подсоединён, везде проверьте, не травиться ли не откуда воздух, в противном случае замените шланг или обратный клапан на новый!

2) После полной проверки, переходите к снятию вакуумника с автомобиля, для этого сперва отсоедините колодку проводов которая указана стрелкой, от верхней крышки тормозного бачка и отведите её в сторонку.

3) Затем с пассатижами переберитесь в салон автомобиля и подлезьте под то место, где педали установлены, к педали тормоза (Вернее к её кронштейну) будет крепится тот самый толкатель о котором мы говорили чуть выше, данный толкатель идёт от вакуумного усилителя тормозов и когда педаль выжимается, вакуумник приступает к работе, этот толкатель будет нужно отсоединить, для его отсоединения снимите стопорную скобу пассатижами (см. фото 1) которая крепит палец и после чего, выньте палец из кронштейна педали тормоза (см. фото 2) и сразу же можете отсоединять толкатель.

4) После проделанных операций, снова в подкапотное пространство перебраться будет нужно и находясь там, отсоедините шланг который к обратному клапану подсоединён (Он хомуток крепится, на фото обратный клапан синей стрелкой указан) и следом выкрутите две гайки (Примерное их местонахождение, указано красными стрелками), которые крепят главный тормозной цилиндр к вакуумного усилителю тормозов и после этого аккуратно отведите цилиндр от усилителя тормозов, только снимать его не нужно и тормозные металлические трубки которые к нему подсоединены, тоже отсоединять не нужно.

5) И в завершение, выкрутите четыре гайки которые крепят кронштейн на котором располагается усилитель тормозов к щитку мотора (Две гайки указаны стрелками), как только они будут откручены, можете потихоньку снимать усилитель вместе с кронштейном, если их вдруг разъединить захотите, тогда после снятия, выкрутите две гайки которые кронштейн к усилителю тормозов крепят и можете разъединять эти две вещи.

Установка:
Новый усилитель тормозов ставится в обратном порядке снятию, если вдруг окажется что на нём кронштейна нет, тогда кронштейн со старого снимите, отвернув две гайки как мы уже сказали.

Дополнительный видео-ролик:

Примечание!
Увидеть наглядный пример того как неисправный усилитель тормозов может влиять на работу двигателя на холостом ходу, вы можете из видео-ролика, который точно так же мы закрепили ниже:

vaz-russia.com

Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2109 своими руками: видео

Вакуумный усилитель ВАЗ-2109 предназначен для «облегчения» нажатия на педаль тормоза. Размещается агрегат под капотом за основным цилиндром и связан непосредственно с педалью при помощи штока. Чтобы определить, нужно проводить замену вакуумного усилителя или нет, обратите внимание на усилие, которое необходимо прилагать к тормозному устройству, чтобы машина остановилась.

Как обследовать исправность вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2109

Проверка поломок вакуумного усилителя ВАЗ-2109 предполагает такие действия владельца машины:

Выключите двигатель.
Нажмите на педаль тормоза 5 раз.
Зажмите тормозную педаль и удерживайте ее.
Заведите двигатель автомобиля.

Как в идеале должен вести себя ВАЗ-2109? Если вакуумное приспособление работает корректно, рычаг уходит вперед плавно и без особых усилий. Если сомневаетесь в точности «диагноза», явный признак поломки вакуума – шипение, возникающее на участке подключения трубопровода впускного коллектора к штуцеру клапана, который крепится в обратном направлении к вакуумному усилителю.

Специалисты на СТО рекомендуют автолюбителям исследовать такие характеристики:

целостность патрубка, который подходит к прибору;
плотность прилегания магистрального компонента, находящегося на штуцере.

Шипение проявляется, когда ослаблен крепеж.

Очень хорошо заметен начальный этап неисправности вакуумного усилителя в ВАЗ-2109, особенно когда речь о карбюраторе. Рычаг, отвечающий за тормоз, еще хорошо выжимается, торможение вполне информативное, но уже можно заметить такие неблагоприятные свойства:

Находясь на холостом ходу, мотор как будто троит.
Когда водитель нажимает на педаль тормоза, холостой ход приходит в норму.
При влиянии на акселератор в нейтральном положении, вне зависимости от регуляции карбюратора, появляются «провалы».

Если обозначенные признаки присутствуют, тогда есть смысл извлечь из штуцера вакуумного приспособления при работающем моторе патрубок, а после прикрыть шланг пальцем или каким-то предметом. Если холостой ход пришел в норму, значит ничего кроме замены вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2109 сделать больше нельзя.

Если поломка произошла в пути, управление автомобилем следует продолжить с включенным вакуумным усилителем (ВУТ), хоть педаль станет более жесткой и не такой податливой, информативность по-прежнему останется идеальной.

Инструкция по замене ВУТ своими руками на ВАЗ-2109

Прежде чем поставить новый агрегат для тормозов, необходимо демонтировать изношенный. Для этого первоначально следует отсоединить педаль от штока усилителя. Демонтируют приспособление исходя из участка размещения педального узла. Для этого рассоедините 2 единицы, которые закреплены штифтом, сделать это легко при помощи отвертки с плоским наконечником.

Далее подлезьте под капот, удобнее делать это когда автомобиль находится на эстакаде или на смотровой яме:

Открутите колодку, отвечающую за питание измерителя уровня тормозной жидкости в машине.
Снимите кронштейн, фиксирующий магистрали гидравлического типа в соответствии с рамой ВАЗ-2109. Гайку легко открутить головкой маркировки 10.
Вооружившись ключом на 17, снимите основной тормозной цилиндр. Заметьте, что отсоединить нужно 2 гайки.
Теперь вакуумный усилитель доступен для проведения последующих манипуляций. Извлеките патрубок, который связывает усиливающую камеру и коллектор впускного формата.
Снимите распорку со стока на переднем плане.
Применив вороток, удлинитель, карданный шарнир и головку на 13, выкрутите 4 гайки, отвечающие за крепление вакуумного усилителя тормозов на шпильках кузова.
Извлеките усилитель со шпилек и достаньте из-под капота.
Осмотрите обратную сторону усиливающего тормоза устройства – все детали подлежат демонтажу. Для этого подцепив головкой на 17 две фиксирующие гайки, снимите корпус из металла, потянув на себя. Пыльник снимается со штока без усилий.
Прикрепите кронштейн к резиновому уплотнителю на новом ВУТ, следуя обратному порядку шагов.

Читайте также: Где находится реле поворотов ВАЗ-2107

Правила обязательные для соблюдения монтажа нового ВУТ

Пи установке нового вакуумного механизма учитывайте следующие правила:

соединение штока ВУТ с педалью тормоза производится после размещения приспособления на фиксирующие шпильки;
чтобы довести уплотнительные компоненты до совершенства, смажьте пространство между цилиндром тормозов и вакуумным устройством герметиком;
шток ВУТ в ВАЗ-2109, который влияет на основной тормозной цилиндр, находящийся с лицевой стороны каркаса, может в момент транспортировки или установки передвинуться. Поэтому для проверки состояния изделия нажмите его до упора.

Определить правильность монтажа вакуумного усилителя тормозов не составит труда – педаль тормоза при верной установке изделия работает без сбоев.

Видеоинструкция о том, как своими руками осуществить замену вакуумного усилителя для тормозов в ВАЗ-2109, представлена ниже:

ladaautos.ru

Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2109 21099 2108 своими руками

Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию как своими руками заменить вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

Открываем капот, снимаем клапан со шлангом.

Для замены вакуумного усилителя, нам нет необходимости в снятии главного тормозного цилиндра, также не нужно после этого прокачивать тормоза. Открутим два болта крепления ГТЦ к усилителю:

Снимаем с него фишку проводов, чтобы не было натяжения. Отводим главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя. Переходим в салон, отщёлкиваем защёлку:

Пальцем надавливаем на шток, который защёлка удерживала. Откручиваем гайки крепления кронштейна вакуумного усилителя, для этого используем головку на 13 и карданчик:

Всего будет 4 гайки крепления. После этого вакуум можно вытаскивать. Фиксируем его в тисках, демонтируем пыльник, откручиваем кронштейн:

Переставляем кронштейн на новый вакуумный усилитель тормозов, вместе с пыльником. При установки ВУ, его шток должен находится в таком положении:

Сборку проводим в обратной последовательности. Перед тем как начать движение, в обязательном порядке нажимаем несколько раз на педаль тормоза, проверяем работу всех тормозов, только после этого можете ехать.

Видео замена вакуумного усилителя тормозов в ВАЗ 2109, 2108, 21099

Резервное видео как заменить

Прочитано раз: 255; За сегодня: 1

remontautohelp. ru

Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара | Школа авторемонта

Июн 21, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Какие признаки неисправного вакуумного усилителя тормозов (сокращённо ВУТ) Вы можете назвать? Сам спросил, сам и отвечу))). Шипение при нажатии на педаль тормоза. Это раз. Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах. Это два. Во время торможения обороты двигателя начинают расти или падать (вплоть до того, что двигатель может заглохнуть). Это три. Педаль тормоза стала более жёсткой и менее эффективной. Это четыре. Вроде все признаки назвал. Дальше продолжу в том же духе. Перечислю возможные варианты решения проблем с неисправным вакуумным усилителем тормозов. Первый, самый распространённый, быстрый, но не дешёвый способ – это замена усилителя тормозов целиком. Здесь всё понятно, сломанный ВУТ снимаем и на его место ставим новый. Если интересен первый способ, то с радостью сообщаю, что на сайте есть материал с описанием замены вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Идём дальше. Второй способ, трудоёмкий, не такой популярный и быстрый, как первый – ремонт вакуумного усилителя тормозов. Основной минус данного способа – трудоёмкость. Так как ремонт усилителя – это работа, в которую входят: снятие ВУТа с автомобиля, его разборка, замена всех резиновых деталей (которые присутствуют в ремкомплекте), сборка и установка усилителя на рабочее место. Такая возня не каждому по душе! Но, у этого способа есть один, жирный такой плюс – он позволяет серьёзно сэкономить. Ведь стоимость ремкомплекта, как правило, в четыре раза ниже стоимости самого вакуумного усилителя тормозов. А это не мало. Согласны? Поэтому, всех, кто любит экономить и предпочитает ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, приглашаю ознакомиться с фотоотчётом по ремонту вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ-2108, -2109, -21099, ВАЗ-2110, -2111, -2112, ВАЗ-2113, -2114, -2115, Лада Самара. Надеюсь, Вам понравится…

Запчасти. Правильный выбор – это покупка ремкомпекта вакуумного усилителя тормозов производства БРТ (Балаково). Качество изделий (не только ремкомплектов) этого производителя всегда на высоте. Но, в моём случае был куплен и установлен комплект от фирмы AWEL (Украина). Скажу сразу, что качество резины этой фирмы приятно удивляет. Время, конечно же, покажет/проверит на сколько всё хорошо, но пока претензий нет. Комплектация ремкомплектов одинакова (смотрим фотографии 1 и 2).

Инструмент. Для того, чтобы отремонтировать ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) Вам в первую очередь придётся его снять с автомобиля. Как это сделать и какой инструмент понадобится, Вы сможете узнать, прочитав статью по замене вакуумного усилителя. Для работы по разборке и сборке самого усилителя, Вам будут необходимы такие инструменты: большая плоская отвёртка, пассатижи, молоток, пара чистых тряпок. Ну, и, конечно же, не забудьте о внимание и аккуратности))). Ничего сложного в данной работе нет, но, если делать её на скорую руку, то можно при сборке забыть какую-нибудь деталь или же повредить новую диафрагму.

Фотоотчёт по ремонту вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара:

Корпус вакуумного усилителя состоит из двух половинок. И, чтобы их рассоединить, необходимо разобраться с заводской завальцовкой. Для этого, большой отвёрткой необходимо отжать все загибы на корпусе (фото 3). Так же для этой цели можно использовать пассатижи (фото 4). Но, какой бы Вы инструмент не использовали для разборки, главное помнить, что следует действовать не спеша и аккуратно. Не стоит выгибать металл в обратную сторону или ломать края корпуса, потому что по вине столь грубого обращения, последующая сборка вакуумного усилителя будет значительно затруднена.

Также, о чём хочется сказать или напомнить – внутри вакуумного усилителя есть довольно мощная пружина. И, если забыть о её существовании, то, после отжатия последних фиксирующих бортиков, усилитель может эффектно разлететься/разделиться на две половины. Сюрприз не смертельный, но не желательный. Для того, чтобы избежать подобного, неприятного, инцидента следует зафиксировать половинки усилителя штатными гайками ГТЦ. Подкладываем под них несколько шайб или гаек подходящего диаметра и затягиваем гайки (фото 5).

Если нет желания возиться с гайками, то, можно во время разборки придерживать половинки усилителя рукой. Это, конечно же, не так удобно, но вполне реально.

Оп! После устранения всех преград усилитель распадается на части (фото 6 и 7).

Теперь остаётся только планомерно заменить все старые резиновые детали на новые. Можно, конечно же, заменить одну лишь диафрагму. В большинстве случаев она виновата в неисправности вакуумного усилителя. Например, в моём случае усилитель практически новый и замены одной диафрагмы было бы достаточно. Но, правильно всё-таки заменить все резиновые детали. Плюс, если внутри корпуса усилителя обнаружены следы грязи, песка, тормозной жидкости, то корпус следует промыть и очистить.

Дальше, коротко и по существу. Снимаем пружину и шайбы с резиновыми колечками. Колечек в ремкомплекте нет, поэтому стараемся их не порвать и не потерять. И, главное, не забыть о них при сборке, так как без этих колечек усилитель работать не будет! Фотография №8.

Вытаскиваем с корпуса пластмассовый поршень. Снимаем с него чехлы шпилек и диафрагму (фото 9, 10, 11, 12). Сразу можно на их место установить новые детали.

Снимаем защитный чехол корпуса клапана. На его место ставим новый, фотография 13 (предварительно смазав его литом, циатимом и т.п.).

Смазываем шпильки. И аккуратно монтируем поршень в корпус (фото 14 и 15).

Одеваем на шпильки шайбы с резиновыми кольцами (фото 16).

На второй половине корпуса меняем уплотняющее кольцо обратного клапана и штока ГТЦ (фото 17, 18, 19, 20).

Проверяем, чтобы диафрагма в корпусе лежала ровно, без подворотов и не была перекручена (фото 21).

Соединяем части вакуумного усилителя. Стягиваем их гайками (фото 22).

После чего, используя отвёртку и молоток, загибаем края (фото 23 и24).

Готово! Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобиля ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115 закончен. Как видите, в этой работе нет ничего сложного. Главное – это наличие желания и времени.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Сегодня закончил очередной «улучшайзинг» для своей малышки.
Несколько лет назад у меня умер родной ВУТ, а именно лопнула пластмассовая мембрана. Я купил новый и ездил с ним до весны этого года. Весной снова при нажатии на педаль тормоза начинал троить двигатель. Снял разобрал, оказалась манжета. Благо был в резерве ремкомплект, заменил и радовался пару месяцев. Потом, почему-то, начала западать педаль тормоза, а именно после того как перестаёшь давить на педаль она всё равно оставалась «утопленной» некоторое время, а потом отходила на своё место. Я особо значения этому не предавал — тормоза есть, двигатель при нажатии на тормоз не троил, значит ВУТ целый. Но в последнее время педаль вообще перестала возвращаться пока не заглушишь двигатель, только после этого через пару секунд педаль возвращалась на своё место, плюс ко всему заметил подпотевание ВУТа возле ГТЦ. В общем меня это задолбало и решил я заменить весь этот механизм управления тормозами, а именно ВУТ+ГТЦ. Уже давно в нете присматривал инфу о том как ставят ВУТ с Нивы 21214 и после этого балдеют от тормозов. Так что в свете последних событий я тоже решился на это. Перелопатив кучу инфы об этом я нашёл что некоторые переделывают и с ВУТом от Калины (Приоры), разница между ВУТами от Нивы и Калины в длине штока к педали тормоза. В общем погнал я на авторынок. Какого же было моё разочарование когда на всём авторынке я не нашёл ни одного ВУТа от Нивы. Пришлось брать от Приоры, за одно и ГТЦ с новым бачком и передние пружины (задние уже прикупил ранее) и ещё пару мелочей. ГТЦ взял всё таки родной (ВАЗ 2108), а не от Приоры, потому как на Приоре другая резьба на тормозных трубках! Кстати, На всём авторынке нашёл всего лишь двух продаванов с такими ВУТами, что для меня было удивительно! Может потому что цена на них кусючая, не знаю.
В общем пригнал я в гараж и начал колдовать как подружить ВУТ от Приоры с ГТЦ от ВАЗ 2108.

Полный размер

Вот этих двоих мне надо как-то подружить

Сравнив по чертежам ВУТ от Приоры с родным я увидел разницу в посадочном месте ГТЦ и штоке толкателя. Эту разницу я решил компенсировать самодельной вставкой.

Полный размер

Диаметр штока толкателя

Т.е. если взять трубку с внутренним диаметром 10 мм то с неё получится отличная насадка на толкатель. Порывшысь у себя в закромах нашёл как раз такую. Обрезок от потолочной сушилки для белья. Когда-то устанавливал на балконе, и пришлось укорачивать.

Полный размер

Будущая вставка

На родном ГТЦ место куда должен упираться толкатель имеет внутренний конус

Полный размер

Родной ГТЦ, так же на нём есть сектор на фланце, который придётся тоже как-то заполнить. Об этом чуть позже.

Ответку для этого конуса решил сделать из болта М10.

Полный размер

Берём болт фрезеруем вручную на наждаке, и токарим дрелью об наждак. В итоге получаем

Полный размер

вот такой конус!

Берём трубку отмеряем по ВУТу и отрезаем.

Полный размер

На толкатель, на всякий случай, вкидываем шайбу на 10 — трубка-то тонкостенная, мало ли.

Полный размер

Далее вырезал прокладки из сырой резины

Полный размер

для сектора в два слоя (чтоб высоту заполнить) и колечко во фрезерованный паз. После ещё понадобилось вырезать и на весь фланец, фото не сделал забыл

Ну и собираем всё это в кучу

Полный размер

Естественно закралось сомнение в герметичности. Ну пришлось поцеловать взасос обратный клапан ВУТа (чего не сделаешь ради свой малышки!), потому как других приспособ у меня в арсенале для этого нет. Подсосов и шипений не услышал — это порадовало!
Теперь настала вторая часть марлезонского балета. Надо удлинить шток к педали тормоза. В нете видел что берут и просто приваривают кусок кругляка. Мне почему-то этого не захотелось делать. Поискав у себя в закромах я нашёл заготовку для шпонки почти подходящей толщины.

Полный размер

Подточил до нужной толщины и поснимал фаски для сварки

Решил крепить на болт М8 + наварить ограничители. В итоге вышло вот это

Полный размер

Фото не очень удачное

Ну а вот так это выглядит уже в сочленении

Полный размер

гайку позже заменил на гайку с капролоном. Шляпу болта подточил для уменьшения толщины. Как оказалось после установки не зря!

Далее снимаем родной ВУТ и замеряем длину штока

Полный размер

Под этот размер делаем свой удлинитель

Полный размер

удлинитель решил сделать с регулировкой. Купил удлинённую гайку М10 и приварил в стык ушки

Ну и в итоге получаем

Полный размер

Всё, пошёл устанавливать. Процесс установки такой же как при родном ВУТе: крепления ВУТа к кронштейну то же самое, переделывать ничего не надо (разница в одном на Калине шпильки М8, а на родном 10 мм с шагом 1 мм, но всё подходит свободно), под капот ВУТ на родное место становится отлично и ни чему не мешает!

Полный размер

Вот и новенькие тормозилки!

Попробовал прокатиться. Я читал, что тормоза становятся как на иномарках, но это как раз тот случай когда говорят лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Я не мог прекратить их пробовать! Это был такой кайф от мягенькой педали тормоза! Тормоза стали абсолютно другими! Придётся привыкать к новым тормозам…

Ну вот в принципе и всё. Для тех кто решится на такую переделку, если у вас есть возможность обратиться к токарю то сделайте вот такой переходник. Это вам значительно сократит время

www.drive2.ru

Лада 21099 Green Crocodile 67 › Бортжурнал › Замена Вакуумного Усилителя Тормозов ваз 21099 (карбюратор)

Тормоза как тормоза. Катаясь как то не замечал ни того что плохо стало тормозить или что то есче.
Через месяц увидел что начали плавать обороты и при нажатии на тормоз стало слышно шипение.
Так как тормозная жидкость не уходила и все патрубки и клапан были целые то надо менять вакуумник.

Все заняло около двух часов неспешной работы был Купил Вакуумного Усилителя Тормозов .
1 — Первым делом залез в салон и снял стопорную скобу с болта крепления педали тормоза.
2 — Затем отсоединил шланг Вакуума и открутил две гайки главного тормозного цилиндра от вакуумника.
3 — Затем снял распорку кузова переднюю так как она мешалась и не давала вытащить вакуумник.
4 — Сняв распорку я открутил крепления трубок от моторного щитка что бы отодвинуть главный тормозной цилиндр и вытащить его на себя перед этим открутив его крепление — 4 гайки — это сложно еле пальцы подлезли.
5 — Все аккуратно отогнув и вытащив ни чего не сломав я поставил новый (со старого взял только крепления его к моторному щиту) и все собрал в обратной последовательности, так же промазав место крепления главного тормозного цилиндра к Вакуумного Усилителя Тормозов герметиком для того что бы было плотно и не подсасывало воздух .

Ну и все, тормоза стали заметнее лучше и уже начинали схватывать ближе к середине хода педали тормоза.
Пропали посторонние звуки и плавающие обороты.

Полный размер

Цена вопроса: 1 490 ₽ Пробег: 187 125 км

www.drive2.ru

Доработка тормозов ВАЗ 2109! ВУТ и ГТЦ от Нивы — Лада 2109, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Всем здрасти!
Ну как сказать доработка, вернее частичная, ну или с чего надо начинать (чисто мое мнение)!
Потек изначально главный тормозной, причем потек гад во внутрь, в ВУТ. Я месяц искал куда уходит тормозуха, все облазил с лупой как Шерлок Хомс, куда же она девается. В итоге открутил гайки и отодвинул главный тормозной, и о чудо вот она зараза, потихонечку заполняла ВУТ. В итоге поменял ГТЦ и поехал довольный. Правда счастье было не долгим, начал перепускать ВУТ, поначалу не очень, а недели через две, в салоне при нажатии стоял свист и тормозить приходилось «двумя ногами». Пошел в магазин за новым ВУТом, разговорился с продавцом что да как, а он мне и говорит: «Бери приоровский вместе с ГТЦ, тормоза будут гораздо лучше, правда только надо будет с мастером договориться так как кое что надо переделать». Меня эта идея зацепила, по поводу договориться с мастером думаю что не проблема, че там себя самого то уговаривать, а вот насчет доработки тормозов еще раньше как то идея проскакивала, но все откладывал. В итоге пришел домой, ну и как всегда «окей гугл», чем же отличается приоровский от девятошного и чаво надо переделывать. Посмотрел ужаснулся и начал шустрить, искать че нить по проще, ну и как говориться кто ищет, тот всегда найдет, нашел то что проще некуда.
Короче переходим ближе к делу, почитал и нашел что от новой инжекторной нивы 3-ех дверной все подходит без переделок. С этой веселой мыслью полетел точнее покрутил педали в магазин, взял в руки данное чудо и обалдел, все один в один только он 9 дюймов (восьмерошный 8) и ГТЦ короче но больше в диаметре больше.
Обошлось в 3250 плюс отдельно бачок. Прилетел к себе на работу, с сие чудом, снял все свое, а вот поставить не смог. Ни че смертельного, просто надо было просверлить два отверстия диаметром 8 мм (на фото отмечено) в кронштейне ВУТа, ровно напротив старых и все, абсолютно все. ВУТ с ГТЦ и бачком замечательно встали, правда штатный корпус воздушного фильтра не влазит, буду ставить нулевик с загородкой. А ну еще одна доработка была, бачок не очень качественного отлива был, наполнился на половину (на правую половину), а левую пришлось прорезать. Ну вот в принципе и все, прокачать пришлось только перед, сзади воздуха не было, прокатился, по нажимал, все супер тормоза супер, педаль мягкая, правда думаю пружину поменять, как то возвращается педаль не особо.

Полный размер

Старый ВУТ

Полный размер

Отверстия которые необходимо просверлить

Полный размер

Вот как все выглядит по окончанию

Полный размер

Вот как все выглядит по окончанию

Полный размер

Номер ГТЦ и ВУТа

Полный размер

www.drive2.ru

Тугая педаль тормоза ваз 2110. Что делать, если у автомобиля лёгкая или тугая педаль тормоза? Уровень шипения при нажатии на педаль – какой нормальный а какой нет

Шипение при нажатии на педаль тормоза, одна из самых распространенных проблем, которые встречаются в эксплуатации как отечественных, так и в автомобилях иностранного производства.

Все дело в том, что большинство водителей чувствительно реагируют на различные звуки, которыми сопровождается работа механизмов автомобиля. Исключением не является и тот случай, когда при нажатии на педаль тормоза слышно шипение.

Но далеко не всегда стоит впадать в панику – особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при её нажатии никак не сказывается на эффективности работы тормозной системы. Для того, чтобы уяснить природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

Тормоза – один из основных узлов любого автомобиля. И если при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, поскрипывания, сама конструкция проваливается или, наоборот, излишне твердая – нужно срочно исправлять положение, не затягивать и не откладывать в долгий ящик возможный ремонт. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствует ее быстрейшему разрешению, а своевременное исправление может спасти от непредвиденных ситуаций на дороге.

Шипение при нажатии на педаль тормоза – основные причины

И так, почему же все-таки шипят тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не много – всего две:

Вышел из строя вакуумный усилитель
Завоздушилась тормозная система

Об этих проблемах и способах их решения мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Уровень шипения при нажатии на педаль – какой нормальный а какой нет

Есть категория водителей, которые к каждому малейшему скрипу или звуку прислушиваются очень внимательно, и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль – это механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, которые могут создавать небольшой допустимый уровень шума. К такому не стоит особо прислушиваться и сразу ехать в сервисный центр, в котором вам, при большой настойчивости, обязательно найдут неполадки и предложат устранить. Педаль тормоза, при нажатии, в большинстве случаев издает легкое шипение.

Надо сказать, что проверять тормоза на наличие различных шумов нужно в заведенном состоянии автомобиля. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все приборы, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо, по возможности, выключить. Небольшой уровень шума в салоне может иметь место из-за конструктивной особенности тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумных камеры. При нажатии на педаль тормоза в них возникает разное давление, из-за чего и происходит небольшое шипение. Если оно минимальное, и практически неощутимое, то проблем при торможении не будет.

Если на холостом ходу, при нажатии педали, слышится громкий, захлебывающийся звук или сильное шипение, и она нажимается туго, значит нужно искать неполадки. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель . Тугая педаль не является признаком поломки этой детали, особенно в сильный мороз, но, вкупе с шипением, она говорит о необходимости его проверки.

Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой. Какой стиль езды бы не проповедовал водитель, со временем необходимо проверять тормоза на исправность. Это позволит обеспечить безопасность всем участникам движения.

В вакуумном усилителе имеется диафрагма, которая со временем, как любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Это не позволяет в полной мере выполнить функциональное предназначение – нагнетать необходимое давление. Выйти из стоя может и впускной вакуум, но чаще это первый вариант.

Вакуумный усилитель тормозов – как диагностировать неисправность

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов не сложно, это становится заметным — при нажатии педаль тормоза становится твердой . Но косвенным признаком неисправности могут стать и изменившиеся обороты холостого хода при нажатой педали . Связано это с обеднением топливной смеси, вызванным попаданием «излишнего» воздуха в цилиндры двигателя, который может даже заглохнуть, если «подсос» слишком сильный.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы усилителя тормозов. Причём совсем необязательно от старости – иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

Некоторые автовладельцы ухитряются самостоятельно перебрать усилитель тормозов – на отечественные авто продаются даже ремкомплекты. Но, в целом, это неблагодарное занятие – корпус «вакуумника» неразборный, а аккуратно и плотно соединить его части под силу не всем.

К тому же на работу тормозной системы влияет и регулировка выступания штока «вакуумника» из корпуса – неправильная настройка может снизить эффективность работы усилителя или стать причиной неполного «растормаживания» рабочих тормозных цилиндров. Среди автолюбителей распространён такой способ проверки усилителя – запускаете двигатель, предварительно выжав тормоз. При запуске мотора педаль должна «уйти в пол».

Процесс снятие вакуумного усилителя тормозов

Если усилитель неисправен, то педаль тормоза останется по-прежнему «тугой». Вообще, шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов – нормальное явление. Но в том случае, когда его громкость без видимых причин увеличилась, приготовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он совсем не отказал.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам, нагрузки эти возрастают непомерно. В общем, воздействия подобного рода осуществляются постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому тормозная система должна диагностироваться с завидной регулярностью, дабы обеспечить автолюбителю максимальную степень безопасности. Неисправности в вакуумном усилителе случаются, как правило, из-за утраты кондиций диафрагмой, находящейся внутри этого узла. Она может лопнуть или покрыться трещинами также имеет место естественное устаревание резины и утрата ею своих качеств. Что в итоге? Диафрагма перестаёт образовывать вакуум. В некоторых случаях может подводить и выпускной клапан.

Чтобы осуществить проверку работоспособности вакуумного усилителя, нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

Вообще, при каждом нажатии на педаль тормоза, обороты двигателя будут чуть снижаться, однако, если разница становится существенной, стоит зрительно диагностировать шланг соединяющий усилитель с силовым агрегатом. Если он имеет какие-либо дефекты, то коллектор станет негерметичным, соответственно, на нормальное смесеобразование рассчитывать не придётся и мотор будет работать нестабильно. Выход прост — меняем испорченный шланг.

Замена вакуумного усилителя тормозов на Ваз 2107 видео

Воздух в тормозах как исправить проблему

Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся.

Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может). В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок.

Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот! Как его проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом. Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг;

Глушим мотор;
Нажимаем на тормоз;
Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате.
Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;

Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

Как прокачать тормоза за 5 минут – видео

Авто, обладающее неисправными тормозами, — это опаснейшее оружие, которое способно привести к массовому уничтожению. Различные технические неполадки способны довести транспортное средство до состояния неуправляемости. При этом остановить автомобиль, у которого отказала вся , может только столкновение, произошедшее с любым другим авто, ближайшим строением или столбами. В такой ситуации нельзя исключать даже падения в кювет. Хотя, если водитель опытный и он внимательно относится к каждой неисправности, такой дефект, как мягкая педаль тормоза, он заметит сразу и предпримет все необходимые мероприятия, позволяющие избежать неприятнейшего рокового случая.

Безупречная работа тормозов очень важна при поездках

Если не обращать внимания на такой весомый недостаток тормозной системы, автовладельца в скором времени могут ждать безрадостные перспективы — можно либо самому стать жертвой ДТП, либо её виновником. А всё только из-за собственной невнимательности или лени. Проведённая своевременная диагностика позволит убрать все дефекты и заменить при необходимости тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и при любом её отклонении чётко реагировать, так как исправное устройство обеспечит спокойную езду.

Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, т. е. она начала значительно проваливаться, — следует безотлагательно проверять всю тормозную систему машины. Скорее всего, потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший её ремонт.

Главное – вовремя обратиться в сервисный центр

Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями. Тормоза с дефектом могут отказать во время движения, вероятно, это может произойти на оживлённом проспекте, остановить такую машину даже на средней скорости сможет только столкновение с каким-нибудь другим транспортным средством или сооружением. Если педаль тормоза легко нажимается, причин может быть несколько:

тормозной цилиндр не способен удерживать жидкость и соответствующее давление, возможно, присутствует значительный износ манжет и прокладок из резины;
в тормозной бак залита неподходящая жидкость;
возникли неисправности с колодками или дисками;
в работе вакуумного насоса прослеживаются дефекты;
на педалях тяги возможно проявление ржавчины.

О проблемах с тормозной системой недвусмысленно говорит наличие вибрации, шипения и постукивания в педали при её зажатии.

Решаем проблему мягкой педали

Итак, наиболее встречающаяся проблема — это плохая низкокачественная жидкость, ввиду того, что она может не подходить определённой модели автомобиля, постепенно может появиться разъедание шлангов. Резиновые элементы не способны противостоять такой жидкости, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы, и дефектные элементы.

Вторая причина — ржавчина в тягах. Выход здесь один — полная их замена. Определить такую неисправность можно, зажав педаль тормоза, если она останется внизу и её придётся «поднимать» подручными инструментами — проблема в тягах однозначно есть.

Неправильный зазор, который расположен между педалью и цилиндром, также определяется зажатием педали. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в конце прикладываемую силу приходится удваивать — вероятнее всего, зазор неправильно отрегулирован, присутствующее давление не позволяет нормально опускать и поднимать педаль. Придётся регулировать и прокачивать тормоза.

Воздушные пробки также приносят немало беспокойства, появляющиеся из-за износа шлангов, они влекут поломки в вакуумном насосе. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не раздвигаются, ввиду чего не могут прижиматься к диску. Следует проверить колодки на степень имеющегося .

Тугая педаль тормоза — что делать?

Причин, по которым педаль тормоза стала твёрдой, может появиться несколько. Стоит отметить, что есть традиционные неисправности, характерные большинству автомобилей, и специфические, которые могут встречаться только в некоторых моделях тормозной системы.

Жёсткая педаль тормоза может появиться ввиду таких причин:

засора, образовавшегося в воздушном фильтре. Неисправность пропадает после замены фильтра;
заедания клапана. Исправить всё можно заменой усилителя;
повреждения в диафрагме. Твёрдая педаль тормоза исчезнет после замены усилителя;
неисправности наконечника в вакуумном усилителе. Необходимо будет заменить наконечник;
некачественного функционирования обратного клапана, придётся менять клапан;
нарушения герметичности, которое вызывает поступление топлива;
дефектов в шланге, идущем от усилителя к коллектору. Лучше всего заменить шланг. Следует регулярно, проверять состояние шланга. Нормально функционирует он только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, из-за чего в дальнейшем могут появляться расслоения. Они понижают пропускную способность и вызывают неисправности с тормозами.
ослабления крепления резинового шланга на штуцере. Лечится подтягиванием хомута крепления.

Тугая педаль тормоза может стать результатом разбухших уплотнительных колец, расположенных в цилиндрах. Такой дефект возникает после того, как на поверхность начинают сочиться горюче-смазочные материалы. В этом случае придётся ремонтировать тормозные цилиндры и .

Не меньшего беспокойства доставляет неправильное функционирование вакуумного усилителя. Следует его регулярно проверять, для этого до запуска силового агрегата следует надавить на педаль, если туго нажимается педаль тормоза — присутствует неисправность в усилителе или шланге.

Для того чтобы поконкретнее распознать место с неисправностью, следует через 5 минут после выключения двигателя вновь зажать педаль. Если педаль тормоза стала тугой во второй раз — неисправен клапан усилителя.

Заключение

Многие проблемы, которые приносит автовладельцу тугая или мягкая педаль тормоза, можно попробовать устранить самостоятельно. Однако для этого понадобится «багаж» определённых знаний и умений, если есть неуверенность в собственных силах, лучше отправить машину на полную диагностику в сервисный центр.

Если тормоза всё же подвели, то надежда на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся предусмотрительность и исправность автомобиля, тормозная система может подвести во время движения, выйти из такой ситуации можно, затормозив двигателем. После полной остановки нужно вызвать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) — залог безопасности водителя и окружающих его на дороге людей. Любое внештатное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Ремонтировать ТС желательно в автосервисе, поскольку только опытные «профи» могут с точностью сказать, что случилось с ней на самом деле. Ведь причины одной и той же неполадки у разных автомобилей бывают абсолютно различными.

Примером является ситуация, когда педаль тормоза стала твердой настолько, что приходится прилагать излишние усилия, чтобы сдвинуть её с места и осуществить торможение.

Такая неисправность является не менее опасной, чем ослабление педали, в результате которого она проваливается. Ведь и то и другое делает автомобиль практически неуправляемым в экстремальной обстановке на трассе. ТС — сложное устройство, и неудовлетворительная её работа может быть вызвана разными причинами, ниже приводятся наиболее распространённые из них:

неисправности вакуумного усилителя;
разбухание колец;
повреждение педали.

Неисправности «вакуумника».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или попросту «вакуумник», создаёт в ТС автомобиля необходимое для их правильной работы давление.

Если усилитель работает плохо, педаль просто-напросто не продавливается. Поскольку вакуумный усилитель — достаточно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к данной ситуации. А так как поломка составляющей усилителя, как правило, требует её замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

Если фильтрующий элемент «вакуумника» засорился, достаточно заменить лишь его, чтобы усилитель вновь стал функционировать нормально. Это касается и повреждённой диафрагмы вакуумного усилителя, и неполадок с наконечником или обратным клапаном. Достаточно заменить один повреждённый компонент, и ТС опять будет действовать как новая. Важно точно диагностировать, что именно следует поменять.

Иногда никаких серьёзных замен и вовсе не требуется. Например в ситуации, когда ТС разгерметизировалась. Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо повреждён шланг между «вакуумником» и впускным коллектором, либо ослабли хомуты. И если в первом случае замена шланга всё же необходима, то во втором хомуты достаточно подтянуть. Это могут сделать и в автосервисе, однако владелец машины вполне способен справиться с такой неполадкой самостоятельно.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит в негодность ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда на неисправности ТС долго не обращают внимания. В результате сильно повреждённый клапан перемещается в такое положение, что выводит из строя «вакуумник» целиком. Примером может служить повреждение, когда клапан заклинивает в усилителе, и последний приходится менять полностью. Это один из наиболее дорогих видов ремонта ТС.

Разбухание колец в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если она является продуктом хорошо зарекомендовавшей себя компании, ТС редко бывает повреждена или выведена из строя. Но если жидкость низкого качества, один или несколько цилиндров могут плохо функционировать из-за того, что на них разбухают уплотнительные кольца. То же самое происходит, когда на кольцо попадает горюче-смазочный материал.

Раньше, особенно в эпоху советского автомобилестроения, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но теперь едва ли кто-то будет делать это при неисправности ТС. С точки зрения экономии времени гораздо легче поменять их, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать лишних финансовых затрат, если с самого начала использовать высококачественную, пусть и дорогую жидкость, так как расходы на ремонт всегда выше.

Повреждения педали.

Иногда причиной повреждения ТС является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают различными, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Изредка у тормозных педалей ломаются или разъединяются рычаги. Безошибочный признак такого повреждения — характерный звук, раздающийся с нажатием педали. Иногда поломка педали вызвана совсем уж простой причиной — попавшим под неё инородным телом или загнутым краем коврика.

Методы самостоятельной диагностики.

Определить разгерметизацию ТС можно сразу, если двигатель работает неустойчиво — «троит». Это вызвано проникновением воздуха внутрь впускного коллектора. Попадающая в цилиндр воздушно-топливная смесь при таком сбое резко обедняется. Признаком неисправности вакуумного усилителя также служит издаваемый им шипящий звук. Чтобы конкретизировать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если жёсткость педали при этом не исчезла, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

При исправном вакуумном усилителе «прокачанная» без запуска мотора педаль с началом работы двигателя уходит вниз.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому самостоятельно определить причину твердости педали мне было очень трудно. Я даже не мог разобраться, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные неполадки. В конце концов, я отогнал свою Ауди А6 на станцию технического обслуживания. Работающие там мастера определили характер повреждения даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне заметно сэкономить на ремонте».

Иван:

«Когда у моего ВАЗ 2114 сломался усилитель, я удостоверился в его неисправности простым способом. Для этого снимается шланг, а усилитель глушится. Присутствие разряжения при запуске двигателя говорит о том, что «вакуумник» неисправен».

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры диагностировать очень сложно. Наилучшую диагностику ТС могут обеспечить лишь те автосервисы, где есть манометры».

Видео.

Без тормозов, как известно, ни в жизни, ни на автомобиле далеко не уедешь, поскольку, кроме разгона нужно еще и вовремя остановиться, предотвратить столкновение с препятствием и т.д.

Рассмотрим, как устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности наиболее распространены, и какие возможны доработки для того, чтобы улучшить устройство тормозов.

Схема гидропривода тормозов

Устройство

На машине установлены и, в основном, надежно действуют гидравлические тормоза. Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг подвела одна часть, то возможно торможение другим контуром. Ради безопасности, тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур – это правое переднее и левое заднее колеса, другой – также по диагонали.

Такое устройство позволяет качественно (без заноса и других неприятностей) затормозить даже в случае неисправности, если пропали тормоза в одном из контуров.

Рассмотрим устройство тормозной системы. В гидропривод входят вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Устройство тормозного суппорта изложено в данной статье:

Кроме того, гидропривод оснащен трубопроводами, разделенными на два контура, шлангами и тормозными механизмами, обеспечивающими торможение передних и задних механизмов.

Приводит в действие гидропривод педаль, находящаяся в салоне (средняя). Вот главные составляющие гидропривода:

Вакуумный усилитель. Он сконструирован таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра, и таким образом вызывает торможение;
Вакумный усилитель тормозов
Привод регулятора давления. Именно через него к задним механизмам тормозов поступает рабочая тормозная жидкость;
Привод регулятора давления тормозов
Сам регулятор давления. Уже по названию понятно, что данное устройство отвечает за силу давления, его уменьшение или усиление. Делает он это в зависимости от того, насколько нагружена задняя ось машины;
Регулятор давления
Главный цилиндр с поршнями, оснащенный бачком. Заливная горловина бачка оснащена датчиком аварийного уровня ТЖ;
Главный тормозной цилиндр
Тормозной механизм для переднего колеса. Его главные детали – диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также предусмотрен сигнализатор для предупреждения полного износа и неисправности накладок;
Тормозной механизм переднего колеса
Тормозной механизм для заднего колеса. В отличие от передних, дисковых тормозных механизмов задние – барабанные. Такова заводская комплектация. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественное торможение, и меняют их на дисковые.

Тормоза требуют к себе внимания. Не дожидаясь, когда загорится контрольная лампочка, сигнализирующая о критичном уровне ТЖ или износе накладок, а тем более, не доводя до того, чтобы тормоза вообще пропали, нужно проводить профилактические проверки.

Особое внимание – всем соединениям и шлангам, поскольку «убежавшая» тормозная жидкость не даст возможности произвести торможение, а отсюда и до трагедии недалеко.

Тревожные сигналы

Следующие симптомы, достаточно небезопасны, обратите внимание:

Если тормоза совсем пропали, то однозначно – дальше ехать нельзя, даже до СТО! Если самостоятельный ремонт на месте не по силам, или попросту невозможен, нужно вызывать эвакуатор;
При торможении идет сильная вибрация, особенно ощущаемая в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, и просто тяжело удержать руль в руках. Причин вибрации может быть несколько:
Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что стоят невентилируемые диски. Их устройство таково, что они очень не любят, когда торможение происходит в дождь, а то и прямо в луже. Здесь никакой ремонт не поможет – нужна замена дисков на вентилируемые;
Также возможна вибрация при неисправности в задних барабанах. Если при осмотре обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, то это свидетельствует о неравномерном износе. При этом вибрация обычно очень сильная. Таким барабанам нужен срочный ремонт, а возможно – и замена на дисковые тормозные механизмы;
Проверьте передние тормозные диски на предмет деформации. При этом тоже наблюдается вибрация.
Педаль тормоза слишком тугая. Причин тому может также быть несколько:
Засор воздушного фильтра для вакуумного усилителя может повлиять на то, что педаль стала тугая;
Проверьте сам вакуумный усилитель. Его возможные неисправности – разрушение диафрагмы, наконечника, заедание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали, и нужен ремонт любой неисправности из указанных;
Также педаль может становиться более тугой по мере износа накладок, проверьте их тоже.
Шипит при нажатии на тормоз. Если шипит именно в момент нажатия на педаль – нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а затем решить что ему нужно – ремонт или замена. А вот если шипит тогда, когда отпускаете тормоз, то это явление из разряда обычных. Если, конечно, шипит не слишком явно.

Поможет с самостоятельной заменой задних тормозных колодок данный материал:

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, и ремонт им не помогает, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать в себя замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть более мягким и наступать чуть позже, чем передних для предотвращения заноса.

Еще одна возможная идея для тюнинга – замена вакуумного усилителя а также . Вместо штатных устанавливают от Лады Приоры. Это обычно помогает прежде всего в том, что не ощущается вибрация, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте – после каждого вмешательства в работу тормозов нужна их прокачка.

Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов можно прочитать в данном материале:

В своей сегодняшней статье хочу поговорить о педали тормоза , а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Состояние первое – то, которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза нет ни провалов, ни рывков, при этом не надо прилагать никаких особых усилий. Также есть два других неприятных для водителя состояния педали, которые способны вызывать беспокойство у водителя.

Имеются в виду состояния педали, когда она чрезмерно тугая или напротив, сильно мягкая. И одно и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Тугой педаль тормоза может стать по нескольким причинам, и они необязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы по их устранению.

2. Заедание корпуса клапана в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается посредством замены вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Следует произвести замену наконечника;

5. Заедание или несрабатывание обратного клапана в вакуумном усилителе. Чтобы устранить, необходимо произвести замену обратного клапана;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, вследствие чего в камеру вакуумного усилителя поступает топливо. Следует заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено на штуцере крепление шланга. Лечится посредством замены шланга, или если это возможно — подтяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, это особенно касается холодного времени года. До тех пор пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жёсткость — тормоза нормально функционируют. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили расслоения — снизится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать неполадки с педалью тормоза.

8. Разбухли уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это не редко происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, или в результате применения некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить данную ситуацию необходимо произвести ремонт рабочих тормозных цилиндров, и заменить тормозную жидкость

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего произведите , для того чтобы в системе произошло разряжение. После этого надавите на педаль тормоза, если педаль будет жёсткой — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль. В случае если она по-прежнему жесткая — скорее всего, неисправность заключается в клапане вакуумного усилителя.

Есть также ещё один тест. При неработающем двигателе, необходимо несколько раз выжать педаль тормоза, для того чтобы снять разряжения в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начнет понемногу опускаться вниз — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть множество причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление ещё называют провалом педали тормоза.

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107 устройство, назначение, принцип работы, способы диагностики и обзор возможных неисправностей

Признаки неисправности

Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Признаки неисправности и диагностика

В случае неисправности ВУТ, усилие на педали во время торможения может увеличиться многократно. При таких обстоятельствах управление автомобилем небезопасно. Все симптомы должны быть немедленно продиагностированы, поломанный узел отремонтирован.

Как правило, проверка вакуумного усилителя не производится во время планового технического обслуживания, поэтому очень важно следить за следующими признаками:

Педаль стала твёрдой. Основной показатель того, что ВУТ изношен или работает неверно. Это может происходить постепенно или случиться внезапно. Кроме того, педаль может занять положение выше обычного.
Удлинился тормозной путь. Это происходит потому, что невозможно получить усилие на штоке главного цилиндра, необходимое для предусмотренного конструкцией скорости остановки транспортного средства.
Двигатель глохнет при использовании тормозов. Это происходит, когда диафрагма усилителя потеряла герметичность и позволяет воздуху проникать через уплотнения. В дополнение к снижению способности к торможению, остановка двигателя может привести к большим проблемам на дороге.
Тормозная система перестаёт работать. Возможно, отказ связан с неисправностью клапанов ВУТ.

Существует простой тест для оценки работы сервоусилителя. Для начала проверки необходимо прокачать тормоза при заглушённом двигателе. Пяти или шести нажатий будет достаточно. Это освободит от вакуума резервуар. Затем следует завести двигатель, слегка нажимая педаль тормоза. При исправном усилителе педаль немного подастся, а затем затвердеет. Если ВУТ работает неверно, то либо ничего не произойдёт, либо педаль будет толкать ногу сразу после запуска двигателя.

Задефектованный усилитель немедленно подлежит замене или ремонту. При подозрениях на его неисправность продолжать эксплуатацию автомобиля нельзя. Возможность самостоятельного вмешательства зависит от конкретного типа устройства. Замена большинство усилителей не представляет сложности для домашнего мастера, но лучше эту процедуру делать в условиях СТО. Работы с ремкомплектом (в него могут входить диафрагма, клапаны, резиновые уплотнения) однозначно требуют знаний и квалификации.

Мультипликация тормозных усилий

Современный автомобиль в большинстве случаев оснащён двумя промежуточными системами, работающими в качестве преобразователей давления на педаль тормоза в усилие прижима колодок к дискам: гидравлической и вакуумной. Жидкостный контур выполняет одновременно несколько функций.

Его сердцем является главный тормозной цилиндр (ГТЦ), в задачи которого входят:

Создание высокого тормозного усилия на суппортах путём умножения давления на педали и передачи его в то место приложения.
Сокращение фрикционного износа движущихся частей за счёт замены механических узлов на гидравлические.
Распределение тормозного усилия между передними и задними колёсами.
Обеспечение конструктивной гибкости, заключающейся в создании независимых друг от друга рабочих контуров. Благодаря этому снижается вероятность отказа тормозов.
Обеспечение технической простоты в сравнении с механическими решениями.
Упрощение технического обслуживания.

Тем не менее скорости и масса автомобилей настолько велики, что возможностей гидравлической системы недостаточно для того, чтобы усилие на штоке цилиндра можно было считать незначительным.

https://youtube.com/watch?v=06Jj1Cy_KxQ

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
Отключите разъем датчика включения тормозов.
Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Проверка вакуумного усилителя тормозов – простая процедура, с которой справится даже начинающий автолюбитель. Чтобы определить неисправную работу детали, ее не потребуется снимать с машины, достаточно выполнить 3 простых теста, указывающих на наличие проблемы.

Тест 1

Автомобиль необходимо завести и позволить ему проработать на холостых оборотах около 5-7 минут. Далее двигатель глушится, и водителю требуется полностью выжать педаль тормоза, чтобы создать вакуум в усилителе тормозов. Следом педаль отпускается и вновь выжимается.

Если в работе вакуумного усилителя тормозов имеются проблемы, при втором нажатии на педаль тормоза ее ход будет значительно меньше, чем при первом, поскольку вакуум больше не сможет создаваться. В ситуации, когда второе нажатие не отличается от первого по ходу педали, можно сделать вывод, что система исправна или, если определенность не возникла, перейти к следующему тесту.

Тест 2

Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже.

Если выжатая полностью педаль не сдвинулась с места после пуска двигателя, можно сделать вывод, что вакуум в системе создан не был. Соответственно, имеются неисправности, которые препятствуют данному процессу.

Тест 3

Третий способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволяет определить, имеются ли утечки воздуха. Чтобы провести диагностику, необходимо завести двигатель автомобиля. Далее педаль выжимается до упора и двигатель глушится.

Если в течение 30 секунд педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Когда после отпускания педали она начинает под действием возвратной пружины принимать обратное положение, это говорит, что давление внутри рабочей камеры возрастает, что указывает на неисправность механизма.

История появления

Автомобилестроение начало набирать обороты в конце XIX века. На заре эволюции самобеглых экипажей тормозам уделялось мало внимания — они были просто не нужны. Трение в трансмиссиях было настолько велико, что транспортные средства замедлялись в достаточной степени при отсутствии тяги. Однако мощность и масса двигателей росла, и уже в начале XX века было запатентовано немало устройств, предназначенных для остановки транспортных средств.

Некоторые новшества того периода обогнали своё время. Например, уже через четыре года после появления автомобиля Карла Бенца, британский инженер Фредерик Ланчестер запатентовал дисковый тормоз. Понадобилось несколько десятилетий для того, чтобы это изобретение получило широкое признание.

Первое применение воздуха для торможения продемонстрировал на своей модели чикагский производитель Tincher. Давление создавалось небольшим насосом и его можно было использовать для торможения, накачки шин или подачи звукового сигнала. Автомобиль Pierce-Arrow модели 1928 года был пионером среди транспортных средств, оснащённых вакуумным усилителем тормозов, работающим по современной схеме.

Однако, несмотря на эффективность, до середины XX века подобные системы предлагались автопроизводителями только в качестве опции. Дело в том, что для эксплуатации барабанных тормозов усилия ноги на педали было достаточно. И лишь с распространением более эффективного способа торможения с помощью пары диск-колодка, сервоприводы стали стандартным оборудованием. Основными датами истории современного вакуумника можно считать:

1920-е — работы нескольких изобретателей над приводами для авиации, использующими разрежение на впускном коллекторе.
1927 г. — бельгийский инженер Альберт Девандре изобрёл вакуумный сервопривод тормозов.
1928 г. — первый серийный автомобиль с ВУТ.
Вторая половина XX века — система становится обычным явлением для серийных моделей.

Инструкции по ремонту и замене вакуумного усилителя тормозов Toyota Camry

144 Просмотров 27 Мар 20

Как проверить исправность элемента своими руками

Чтобы более точно убедиться в поломке элемента, следует провести точную диагностику. Если случилась разгерметизация системы, то, как правило, топливно-воздушная смесь станет обедненной, что скажется на функционировании силового агрегата.

Затем отжимаем тормоз до упора, задерживаем ногу на пару секунд в таком положении. После этого заводим мотор. Если педаль без усилия продавливается к самому дну, то усилитель функционирует в нормальном режиме. В обратном случае, скорее всего, есть определенная неисправность (как правило, поломка кроется в нарушении герметичности или неисправном клапане).

Также стоит заняться визуальным осмотром системы. Наличие различных подтеков – явный признак того, что вам придется заняться ремонтом.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

Мнение эксперта
Руслан Константинов
Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Сам по себе вакуумный усилитель тормозов – узел простой, однако ремонтировать его смысла нет. Чтобы убедиться в неисправности именно этой детали, а не какой-то другой, достаточно провести несложные тесты. Проверку сможет сделать даже абсолютный новичок в вопросах ремонта автомобилей. Ничего снимать не нужно. 1. После запуска двигателя нужно дать ему какое-то время поработать на холостых, после чего заглушить и выжать до упора педаль тормоза, создав тем самым вакуум. После этого нужно отпустить педаль и сразу нажать до упора. Про неисправном ВУТ повторное нажатие будет иметь заметно меньший ход, т. к. вакуум создаётся в недостаточном количестве. Если отличий в ходе педали не наблюдается, можно сделать вывод, что система исправна. Если есть сомнения, можно перейти к другому тесту. 2. Следующая проверка осуществляется на заглушенном моторе. Нужно интенсивно нажать на тормоз несколько раз, после чего выжать до упора и запустить двигатель. В исправной системе начнет создаваться вакуум, и педаль опустится несколько ниже, так как мембрана усилителя оказывает давление на шток, а он в свою очередь тянет толкатель и механизм педали. Если она после запуска двигателя не опускается ниже, значит, вакуум не создаётся, усилитель неисправен. 3. Этот тест поможет определить наличие воздушной утечки. После запуска двигателя нужно выжать педаль тормоза до упора и заглушить мотор. В исправной системе педаль не должна возвращаться. Если же после остановки двигателя педаль поднимается под действием возвратной пружины, значит, ВУТ неисправен, так как увеличивается давление в рабочей камере.

Ремонт, снятие ВУТ и его разборка

Для ремонта и регулировки работы вакуумника требуется для начала правильно и грамотно снять сам усилитель. До такой операции следует проверить все признаки неисправности работы данного узла. Здесь требуется соблюдать четкий порядок всех работ при снятии усилителя, сначала следует очистить от грязи главный цилиндр, сам усилитель и трубопровод. Теперь потребуется отсоединить от цилиндра трубопроводы, а также резиновый шланг от клапана. Расшплинтовывается ось, и после этого отсоединяется вилка от самой педали автотормоза. Теперь требуется отвернуть гайки кронштейна тормоза, только это лучше делать вдвоем, чтобы удержать от падения главный цилиндр.

Теперь, сразу же после проведенных операций, можно вынуть сам усилитель, после отворачиваем 2 гайки и отсоединяем изделие от цилиндра. Далее затягиваются болты, поворачивается кольцо, а делается это так, чтобы выступы были напротив пазов, теперь болты отпускаются, после чего основание и крышка будут разъединены. Ослабляется контргайка и отворачивается вилка, снимается чехол для защиты и вынимается сам воздушный рабочий фильтр. Теперь выворачивается втулка толкателя и вынимается корпус с диафрагмой, разбирается клапан и другие детали усилителя. Разборка и ремонт такого усилителя в автомобиле ваз 2110 и в других отечественных марках будет одинаковым точно.

Дальше вынимается стопорная шайба, манжета уплотнителя и кольцо, только теперь уже можно осмотреть все детали и, если требуется, заменить их. Клапан обратный является здесь неразборным элементом, так что если он будет работать слабо, то он просто заменяется без ремонта. Такая разборка делается обычно только частично, а полная общая разборка требуется только в сложных ситуациях. Рекомендуется при таком снятии сначала изучить рекомендации в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомашины.

Фотоинструкция по разборке:

Старая диафрагма

Откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра и тормозной педали

Вынимаем конструкцию

Откручиваем гайки

Снимаем шплинт, отсоединяем педаль

Накручиваем две гайки, чтобы не вылетела пружина

Разгибаем завальцованные края

Получается так

Раздвигаем половины ВУТ, откручивая гайки

Поднимаем кверху

Отделяем диафрагму

Ремкомплект

Замена резинок на новые

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

Сборка и обработка изделия

До осуществления обработки и сборки требуется тщательно очистить все детали ВУТ, а если требуется, то заменить их. Рабочие детали еще можно промыть в обычном бензине, это делается со всеми элементами усилителя, кроме уплотнительного общего кольца, а после этого можно высушить детали струей воздуха. Далее проводится регулировка и сборка усилителя, сначала в основание вставляется кольцо и манжета, а после фиксируется их расположение. Закрепляется корпус на устройстве, а затем диафрагму желательно смазать тальком и установить ее на корпусный фланец. Теперь в диафрагму вкладывается опорное кольцо, а само изделие вставляется в оболочку опорного диска. Эта операция будет общей как для Москвича, так и для ваз 2109, так как конструкция усилителя везде единая.

Центральный клапан желательно покрыть дисульфидом молибдена, а после этого требуется удалить излишки этого порошка с детали. Теперь на клапан можно надеть опорную шайбу, а затем клапан установить на шайбе для фиксации. Далее в собранный узел следует вложить диафрагму, установить пружину и тарелку, а далее через отверстия вставить сам шток. Технологическим специальным винтом соединяется шток и корпус, при этом общая поверхность корпуса должна быть обработанной смазкой. Собирается крышка с клапаном, устанавливается пружина и надевается кольцо, а затем собирается крышка с корпусом.

Принцип работы вакуумного усилителя

Соединяется крышка с корпусным основанием, снимается усилитель и устанавливается на стенд для регулировки. Смазывается резьба регулировочного общего винта, чтобы защитить изделие от самоотвинчивания, при этом винт должен входить в шток до тех пор, пока поршень не будет передвигаться внутрь усилителя. Болт регулировочный смазывается для защиты от самоотвинчивания, а далее вворачивается в шток. Толкатель вставляется в корпус общего поршня и вворачивается втулка до упора. Теперь устанавливается фильтр и чехол, заворачивается контргайка и вилка на резьбу толкателя. Далее усилитель еще проходит ряд проверок на специальном стенде, требуемом для контроля работы.

Итоги, работа усилителя

Сегодня с трудом можно будет обнаружить хоть одного автомобилиста, который успел поездить на машинах с обычными простыми тормозами. Именно на таких старых автомобилях приходилось сильно давить на тормозные педали, когда требовалось быстро остановить авто. Следовало со всей силы давить на тормоз и вкладывать туда массу всего тела, а эта операция требовала физически больших усилий. Эти времена давно уже прошли, и на смену упрямой жесткой педали пришли тормоза с усилителем. У каждой машины принцип общей работы усилителей ВУТ будет идентичным, то есть конструкция изделия везде будет единой.

Замена диафрагмы вакуумного усилителя тормозов

Главная » Блог » Замена диафрагмы вакуумного усилителя тормозов

Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара

Какие признаки неисправного вакуумного усилителя тормозов (сокращённо ВУТ) Вы можете назвать? Сам спросил, сам и отвечу))). Шипение при нажатии на педаль тормоза. Это раз. Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах. Это два. Во время торможения обороты двигателя начинают расти или падать (вплоть до того, что двигатель может заглохнуть). Это три. Педаль тормоза стала более жёсткой и менее эффективной. Это четыре. Вроде все признаки назвал. Дальше продолжу в том же духе. Перечислю возможные варианты решения проблем с неисправным вакуумным усилителем тормозов. Первый, самый распространённый, быстрый, но не дешёвый способ — это замена усилителя тормозов целиком. Здесь всё понятно, сломанный ВУТ снимаем и на его место ставим новый. Если интересен первый способ, то с радостью сообщаю, что на сайте есть материал с описанием замены вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Идём дальше. Второй способ, трудоёмкий, не такой популярный и быстрый, как первый — ремонт вакуумного усилителя тормозов. Основной минус данного способа — трудоёмкость. Так как ремонт усилителя — это работа, в которую входят: снятие ВУТа с автомобиля, его разборка, замена всех резиновых деталей (которые присутствуют в ремкомплекте), сборка и установка усилителя на рабочее место. Такая возня не каждому по душе! Но, у этого способа есть один, жирный такой плюс — он позволяет серьёзно сэкономить. Ведь стоимость ремкомплекта, как правило, в четыре раза ниже стоимости самого вакуумного усилителя тормозов. А это не мало. Согласны? Поэтому, всех, кто любит экономить и предпочитает ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, приглашаю ознакомиться с фотоотчётом по ремонту вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ-2108, -2109, -21099, ВАЗ-2110, -2111, -2112, ВАЗ-2113, -2114, -2115, Лада Самара. Надеюсь, Вам понравится…

Запчасти. Правильный выбор — это покупка ремкомпекта вакуумного усилителя тормозов производства БРТ (Балаково). Качество изделий (не только ремкомплектов) этого производителя всегда на высоте. Но, в моём случае был куплен и установлен комплект от фирмы AWEL (Украина). Скажу сразу, что качество резины этой фирмы приятно удивляет. Время, конечно же, покажет/проверит на сколько всё хорошо, но пока претензий нет. Комплектация ремкомплектов одинакова (смотрим фотографии 1 и 2).

Инструмент. Для того, чтобы отремонтировать ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) Вам в первую очередь придётся его снять с автомобиля. Как это сделать и какой инструмент понадобится, Вы сможете узнать, прочитав статью по замене вакуумного усилителя. Для работы по разборке и сборке самого усилителя, Вам будут необходимы такие инструменты: большая плоская отвёртка, пассатижи, молоток, пара чистых тряпок. Ну, и, конечно же, не забудьте о внимание и аккуратности))). Ничего сложного в данной работе нет, но, если делать её на скорую руку, то можно при сборке забыть какую-нибудь деталь или же повредить новую диафрагму.

Также, о чём хочется сказать или напомнить — внутри вакуумного усилителя есть довольно мощная пружина. И, если забыть о её существовании, то, после отжатия последних фиксирующих бортиков, усилитель может эффектно разлететься/разделиться на две половины. Сюрприз не смертельный, но не желательный. Для того, чтобы избежать подобного, неприятного, инцидента следует зафиксировать половинки усилителя штатными гайками ГТЦ. Подкладываем под них несколько шайб или гаек подходящего диаметра и затягиваем гайки (фото 5).

Оп! После устранения всех преград усилитель распадается на части (фото 6 и 7).

Теперь остаётся только планомерно заменить все старые резиновые детали на новые. Можно, конечно же, заменить одну лишь диафрагму. В большинстве случаев она виновата в неисправности вакуумного усилителя. Например, в моём случае усилитель практически новый и замены одной диафрагмы было бы достаточно. Но, правильно всё-таки заменить все резиновые детали. Плюс, если внутри корпуса усилителя обнаружены следы грязи, песка, тормозной жидкости, то корпус следует промыть и очистить.

Дальше, коротко и по существу. Снимаем пружину и шайбы с резиновыми колечками. Колечек в ремкомплекте нет, поэтому стараемся их не порвать и не потерять. И, главное, не забыть о них при сборке, так как без этих колечек усилитель работать не будет! Фотография №8.

Смазываем шпильки. И аккуратно монтируем поршень в корпус (фото 14 и 15).

Одеваем на шпильки шайбы с резиновыми кольцами (фото 16).

На второй половине корпуса меняем уплотняющее кольцо обратного клапана и штока ГТЦ (фото 17, 18, 19, 20).

Проверяем, чтобы диафрагма в корпусе лежала ровно, без подворотов и не была перекручена (фото 21).

Соединяем части вакуумного усилителя. Стягиваем их гайками (фото 22).

После чего, используя отвёртку и молоток, загибаем края (фото 23 и24).

Готово! Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобиля ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115 закончен. Как видите, в этой работе нет ничего сложного. Главное — это наличие желания и времени.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) своими руками, инструкция по замене на ВАЗ 2110

Не верьте тем, кто говорит, что тормоза придумали трусы. Их придумали очень умные и долгоживущие люди, а вакуумный усилитель тормозов придумали к тому же и очень ленивые. Для того чтобы проверить необходимость наличия ВУТ на автомобиле, попробуйте остановить его нажатием на педаль тормоза с выключенным двигателем на небольшой скорости. Скорее всего, для полной остановки придётся так сильно жать на тормозную педаль, что вам потребуется даже немного привставать на сиденье. А представляете, если вас будет ожидать такой сюрприз во время интенсивного движения в потоке автомобилей, да и ещё и на спуске? Поэтому к данному вопросу просто необходимо отнестись со всей серьёзностью и полнотой ответственности за свою и чужую безопасность. Итак, разберёмся, как делается ремонт ВУТа и замена его составных частей.

Общее устройство тормозной системы ВАЗ 2110

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2110 находится в подкапотном пространстве автомобиля между главным тормозным цилиндром и педалью тормоза.

Схема расположения ВУТ

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов вкратце рассмотрим на следующем рисунке:

Принцип работы

В исходном состоянии обе полости посредством следящего клапана (на рисунке отсутствует) соединены с атмосферой. При нажатии на педаль тормоза шток перемещает диафрагму влево, следящий клапан разъединяет полости и в полости «А» создаётся разряжение. А так как полость «Б» всё так же находится под атмосферным давлением, то оба эти условия (разряжение + атмосферное давление) в совокупности придают торможению дополнительное усилие.

Подробно рассмотреть работу всей тормозной системы автомобиля в совокупности вы можете в следующем видеоуроке.

Как работает (на видео)

Диагностика вакуумного усилителя своими руками

Прежде всего необходимо сказать, что неполадки в работе и выход из строя вакуумного усилителя не носит фатального характера. Происходит лишь характерное затруднение при торможении автомобиля и в ряде случаев нарушение стабильной работы двигателя. В любом случае перед поездкой вы можете самостоятельно провести достаточно эффективную и не требующую специальных навыков проверку работы вакуумного усилителя тормозов, для этого:

При не заведённом двигателе нажимаем несколько раз на полный ход тормозную педаль;
Удерживаем её в нажатом состоянии;
Заводим двигатель.

Если же при этом педаль немного «ушла» в пол, значит, с вашим вакуумным усилителем всё в порядке, если же нет, то продолжаем дальнейшую диагностику системы.

Основные признаки неисправностей ВУТ (таблица)

Как отремонтировать или заменить детали

Шипит при торможении (с видеопримером)

На следующем видео можно услышать этот характерный звук:

К слову, штатный «вакуумник» ВАЗ-2110 по инструкции не подлежит ремонту, только замене, но мы и «сами с руками». Да и судя по количеству различных инструкций по самостоятельному ремонту автомобилей, выложенных в сети, можно утверждать, что любому отечественному автолюбителю со стажем более пяти лет можно смело присваивать звание инженера-конструктора заочно. Поэтому рассмотрим процедуру ремонта, тем более что разница в стоимости между ремкомплектом и самим вакуумным усилителем несоизмерима высока.

В любом случае вначале нам придётся демонтировать ВУТ, для этого нам понадобится минимум подручных средств.

Инструменты

Рожковые и торцевые ключи размерами «10», «13», «17»;
Мощная плоская отвёртка;
Ремкомплект или ВУТ в сборе;
Герметик и немного желания всё сделать своими руками.

На данном этапе у нас есть выбор: или сделать всё так, как гласит инструкция завода-изготовителя (отсоединить главный тормозной цилиндр от ВУТ, откручивая от него все тормозные трубки, с последующей его прокачкой) или же чуть проще и малой кровью (просто отодвинув его в сторону).

В любом случае выбор за вами, я же пойду по лёгкому пути:

Отсоединяем от тормозной педали шток-толкатель:
Снимаем защёлку, вытаскиваем палец
Отсоединяем от датчика уровня тормозной жидкости колодку с проводами:
Отсоединяем колодку
В моторном отсеке откручиваем две гайки, крепящие главный тормозной цилиндр к «вакуумнику»:
Две гайки на «17»
Удерживая обратный клапан, снимаем с него вакуумный патрубок:
Демонтаж вакуумного патрубка
Как раз в этом месте все «мануалы» требуют отсоединения тормозных трубок от ГТЦ, я же предлагаю открутить всего одну гайку крепления тормозных магистралей к салону и просто убрать ГТЦ в сторону:
Гайка на «10»
В салоне, под панелью приборов открутите четыре гайки, крепящие кронштейн педали тормоза:
Гайки на «13»
Демонтируем вакуумный усилитель вместе с кронштейном:
Демонтаж ВУТ
Открутив две гайки крепления кронштейна педали и поддев его отвёрткой, отсоединяем его от «вакуумника»:
Гайки на «17»Ремонт
Приобретаем в магазине ремкомплект ВАЗ — 2108/2109:
Содержимое ремкомплекта
Аккуратно развальцовываем мощной отвёрткой и молоточком корпус вакуумного усилителя:
Развальцовка
Так как внутри находится возвратная пружина, для предотвращения «выстрела» свободной половинки закручиваем на шпильки открученные ранее гайки. Вот такая картина нам открылась:
Деффект диафрагмы
Далее разобрать диафрагму не получится, так как шпильки, крепящие её к корпусу, заклёпаны. Просто снимаем её манжету с корпуса относительно лёгким движением руки:
Демонтаж
Можете убедиться сами, каталожный номер «родной» и приобретённой манжеты совпадает!
Каталожный номер
Устанавливаем манжету в корпус диафрагмы, при этом аккуратно помогаем отвёрткой попасть её краю во внутренний паз:
Внутренний паз диафрагмы
Далее смазываем герметиком посадочное место шайбы на шпильке с гофрой…
Смазка герметиком
…и место стыка кронштейна педали с корпусом вакуумного усилителя:
Герметизация
На этом ремонт вакуумного усилителя можно считать законченным, остаётся лишь аккуратно завальцевать места крепления ранее развальцованных половинок. Установка «вакуумника» происходит строго в обратной последовательности.

Данная неполадка возникает при подсосе воздуха в вакуумном патрубке усилителя тормозов. Необходимо проверить на наличие подсосов как сам патрубок, так и места его соединений со впускным коллектором и ВУТ. Так как при данной неисправности происходит разгерметизация впускной системы двигателя, то в третьем и четвёртом цилиндре происходит обеднение воздушной смеси и двигатель начинает «троить». Более подробно о диагностике данной неисправности можете узнать в этой видеоинструкции.

Мягкая, «ватная» педаль тормоза

Как правило, в этом случае происходит подсос воздуха в гидравлическую часть тормозной системы вследствие её разгерметизации. Выявляется визуальным осмотром и контролем за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Если же утечки не выявлены, а уровень жидкости в бачке продолжает убывать, то необходимо проверить целостность внутренней манжеты главного тормозного цилиндра со стороны ВУТ.

Последствия утечки через внутреннюю манжету ГТЦ

После того как утечка найдена, тормоза необходимо прокачать.

Автомобиль не «дотормаживает»

Эта неисправность встречается крайне редко и проявляет себя обычно после снятия/установки вакуумного усилителя с последующим его ремонтом. Для предотвращения этого «конфуза» необходимо проверять длину выходящего из корпуса ВУТ штока, в противном случае его может просто не хватить для полного хода поршней в главном тормозном цилиндре.

Регулировочный болт находится по номером 4

С помощью регулировочного болта (№4) необходимо сделать так, чтобы шток-толкатель был выше плоскости корпуса вакуумного усилителя на 1,25 миллиметров. Как правило, данную регулировку производит завод-изготовитель и каких-либо нареканий к вновь приобретённым ВУТ не возникает.

Рассмотренные в данной статье вопросы устройства, работы и ремонта вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110 актуальны для всех типов отечественных автомобилей, могут лишь иметь место незначительные различия во внешнем виде ВУТ и его монтажных креплений.

Как вы сами смогли убедиться, несмотря на то, что вакуумный усилитель тормозов играет очень значимую роль в тормозной системе автомобиля, выявление его неисправностей и ремонт не требуют от вас каких-то необычайных навыков и знаний. Как говорится, «не боги горшки обжигают». Удачи!

Замена вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Признаки неисправности, как проверить, как поменять (видео)

Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.

Признаки неисправности

Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Как проверить ВУТ:

запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.

Устройство системы

Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.

Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
Отключите разъем датчика включения тормозов.
Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Почему шипит вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110 – что делать как устранить проблему

Одной из наиболее распространенных проблем тормозной системы автомобиля Ваз 2110 является шипение вакуумного усилителя тормозов. В сегодняшней статье мы с вами разберем основные неисправности вакуумного усилителя тормозов, способы его проверки, процедуру снятия и замены, а так-же регулировку штока вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Неисправности вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Устройства от разных производителей могут различаться по характеристикам и качеству, также может варьироваться и цена вакуумного усилителя ВАЗ 2110. Поскольку функционирование его механизма отражается на работе других деталей и узлов, и прежде всего двигателя автомобиля, стоит не экономить и внимательно следить за его исправностью.

Если из-под капота раздается шипение, в салоне ощущается горелый запах масла, а тормоз срабатывает, как у заглушенной машины, лишь после многократных качков ногой тормозной педали, то стоит немедленно обратиться в автосервис для проведения диагностики и в случае необходимости замены этого устройства.

Таблица неисправностей вакуумного усилителя тормозов десятки и методы их устранения

Признаки	Диагностика	Заключение	Метод устранения
Шипение при торможении	Двигатель работает, нажимаем на педаль тормоза и одновременно фиксируем шипящий звук в районе педали	Нарушена целостность диафрагмы	Замена диафрагмы, всего ВУТ
Шипение при работающем двигателе	Двигатель работает, в подкапотном пространстве прослушивается шипение. Двигатель работает нестабильно, при нажатии на педаль тормоза обороты незначительно кратковременно повышаются	Нарушена целостность патрубка, соединяющего ВУТ и впускной коллектор	Поиск подсоса воздуха, устранение, замена патрубка
Мягкая «ватная» педаль тормоза	При нажатии на педаль она стабильно, безостановочно «уходит» до пола. При торможении нет ощущения стабильного сопротивления усилию нажатия	Разгерметизация гидравлической системы, попадание воздуха	Поиск подтёков, проверка уровня жидкости, прокачка тормозов.
Автомобиль не «дотормаживает»	При нажатии на педаль торможение запаздывает, хода педали не хватает для блокировки колёс	Большой свободный ход штока	Отрегулировать холостой ход

Как проверить вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Проверить вакуумный усилитель тормозов «десятки» на предмет исправности работы можно и самостоятельно. Для этого нужно при выключенном двигателе многократно нажать на тормозную педаль. Этим способом проверяется равномерность давления в полостях. Все нормально Далее при удерживании ноги на тормозной педали запускается двигатель. В случае, если педаль при этом подается вперед одновременно с ногой, то усилитель работоспособен. В противном случае необходимо удостовериться, что неисправность заключается именно в нем, а не в проблеме с фланцем наконечника или его креплением.

Вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Еще неслаженное функционирование педали возможно из-за неисправного присоединения штуцера на выпускной трубе двигателя к шлангу. Это все также оказывает вредной воздействие на работоспособность тормозной системы и ее эффективность. тогда, когда корпус клапана не заедает.

Когда нужно менять вакуумный усилитель тормозов

При выходе из строя усилителя тормозов, может появится шипение при нажатие на педаль тормоза, а так же обороты могут играть поднимаясь то вверх и то вниз опускаясь, кроме этого педаль тормоза станет нажиматься тяжело (Это равносильно тому, что автомобиль заглушен) в основном это и есть все симптомы, которые говорят о том, что вакуумный усилитель вышел из строя, не всегда бывает что они все вместе в автомобиле проявляются, но парочка из них когда вакуумник придёт в негодность, всё же будет проявляться (Основные скорее всего, а именно, тугая педаль тормоза и плавающие обороты).

Кстати вакуумный усилитель можно проверить на исправность следующим образом: На заглушенном моторе, понажимайте раз 5 на педаль тормоза и когда будет последнее нажатие, задержите педаль в полу, сразу же после чего заведите машину, если педаль чуть чуть провалиться, то это будет говорить о том, что вакуумный усилитель полностью исправен!

Как снять вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза производим после снятия обивки моторного отсека, облицовки и накладки ветрового окна.

Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110. Причина замены — появилось шипение при нажатии на педаль тормоза от чего двигатель мог в любой момент заглохнуть, педаль тормоза стала тугой. Для замены вакуумного усилителя, необходимо разобрать заднюю стенку моторного отсека; снять резиновый уплотнитель (1), открутить обивку (2) и снять жабо (3).
Отключить колодку от датчика уровня тормозной жидкости, отсоединить шланг от вакуумного усилителя, открутить две гайки главного тормозного цилиндра.
После чего, аккуратно отводим главный тормозной цилиндр (не откручивая тормозные трубки) от вакуумного усилителя, на достаточное для извлечения вакуумного усилителя расстояние.
В салоне автомобиля, под торпедо (под панелью приборов), откручиваем четыре гайки и снимаем провода с лягушки. Самое сложное в замене вакуумного усилителя, это открутить эти четыре гайки, очень неудобно они расположены.
Извлекаем вакуумный усилитель вместе с педальным узлом.
Снимаем стопорную пластину, выталкиваем палец крепления вакуумного толкателя.
Откручиваем вакуумный усилитель от педального узла.
Устанавливаем новый вакуумный усилитель, обратите внимание на правильность установка, педаль в низу, а штуцер шланга вверху. Далее собираем в обратном порядке.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Для регулировки штока вакуумного усилителя тормозов нам понадобится: пластина толщиной 3 мм

Перед началом работы необходимо: Отсоедините провод от клеммы “—” аккумуляторной батареи.

Предупреждения: Проводите регулировку при неработающем двигателе.

Свободный ход педали тормоза регулируется перемещением выключателя сигнала торможения и при правильной регулировке должен составлять 3–5 мм.
При уменьшенном свободном ходе педали тормоза возможно подтормаживание колес, вызывающее перегрев тормозных механизмов, вследствие чего автомобиль плохо разгоняется.
Увеличенный свободный ход педали не позволяет точно рассчитать тормозное усилие.
Плавно нажимайте рукой на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. В этом положении вставьте между буфером выключателя и кронштейном педали пластину толщиной 3 мм. Если пластина не входит между кронштейном и буфером либо между ними остается большой зазор (более 2 мм), отрегулируйте свободный ход педали тормоза.
Удерживая педаль в нажатом положении, ослабьте затяжку двух гаек крепления выключателя сигнала торможения и, перемещая выключатель, добейтесь требуемого свободного хода педали. После регулировки кронштейн должен упираться в буфер выключателя (при отпущенной педали). Удерживая выключатель в этом положении, затяните гайки крепления. Если таким способом не удалось отрегулировать свободный ход педали, обязательно обратитесь к специалистам.

Видео: Регулировка выступания головки штока вакуумного усилителя тормозов

Поддержи сайт — Поделись статьей в социальных сетях:

Нет комментариев

Что делать, если в машине молниеносно или тугая педаль тормоза? Педаль тормоза стала твердой или мягкой

Тормозная система — основа безопасного поведения автомобиля на любой дороге. При его ненормальном поведении хотя бы основного, даже стояночного (ручного тормоза) рекомендуется немедленно устранять неисправность. Это прямо указано в правилах дорожного движения, и с этим разделом правил необходимо учитывать. Неисправности могут проявляться по-разному.Например, педаль тормоза стала твердой — причины этого могут быть разные. Но до тех пор, пока вы не поймете в чем дело и не устраните проблему, никуда не денешься.

Ремонт тормозной системы — это не очень дорогой или очень сложный ремонт автомобиля, при наличии лифта или эстакады. Но проблемы, которые могут возникнуть в реальной дорожной ситуации, могут иметь самые трагические последствия. Большинство неопытных водителей, привыкших к стабильной работе тормозов, просто теряются, когда машина не замедляется с нормальным усилием или когда педаль внезапно выходит из строя.Только специальная подготовка на автодоме позволит двигателю правильно сбавить обороты. И последняя «линия защиты» — это ручник, так что он должен быть правильным.

Устройство тормозной системы

Педаль тормоза и рычаги переходящие от нее к усилителю.
Вакуумный усилитель (Wu) — использует воздух из двигателя для облегчения работы педали.
Главный тормозной цилиндр — равномерно распределяет усилие, полученное от Ву, на каждое колесо. Тормозная жидкость используется для передачи давления.
Металлические трубки и резиновые шланги — от главного тормозного цилиндра к рабочему перекачивается жидкость.
Рабочие тормозные цилиндры и тормозные колодки установлены на всех четырех колесах, они тормозят каждый тормозной диск или барабан.

Если педаль не продается

Усилие на педали облегчает вакуумный усилитель.

Слишком туго затянута педаль тормоза — проверить вакуумный усилитель.

Итак, если педаль стала твердой, или слишком сильно нажата — причина кроется в этом.Это может быть банально отсоединившаяся или треснувшая резиновая трубка, идущая от выпускного коллектора двигателя. Или поломка по самой Ву, чаще всего связанная с его разгерметизацией.

В редких случаях могут произойти поломки или отрыв рычагов — с этим будут связаны характерные звуки при нажатии на педаль. Иногда посторонний предмет попадает под педаль или изогнутую часть коврика.

Отжимания педали

Качественная и чистая тормозная жидкость — залог нормальной работы тормозов.Именно благодаря его высокой плотности тормозное усилие быстро передается на колеса. С течением времени он ухудшает свои свойства, в нем образуются пузырьки воздуха, скапливается влага.

Если педаль тормоза мягкая, то жесткая — проверьте уровень тормозной жидкости.

Если на каком-то участке будет незначительная разгерметизация — жидкость вытечет, а на ее место попадет воздух. В результате педаль тормоза становится мягкой, а затем твердой. Несколько мягких нажатий приводят к накоплению давления в недостаточно плотной жидкости.Дальше уже работает, и появляется усилие.

В первую очередь необходимо проверить наличие жидкости в расширительном бачке тормозной системы, он находится на главном тормозном цилиндре. Если в нем нет жидкости — идти нельзя, простое пополнение не решит проблему. Если вы планируете самостоятельно ремонтировать, вам необходимо найти место утечки — это может быть любой цилиндр или какая-то труба.

Работа тормоза при выключенном двигателе

Сила давления на педаль связана с вакуумным усилителем.А сам Ву может работать только с включенным двигателем. При длительной стоянке давление в вакуумной камере становится атмосферным — усилитель не работает. При нажатии на педаль усилие передается непосредственно от рычагов на главный тормозной цилиндр. Сопротивление педалям увеличивается в 3-5 раз.

Твердая педаль тормоза после парковки — это нормальное явление.

Если запустить двигатель, удерживая педаль, он должен немного упасть. Можете смело идти.

Контроль за техническим состоянием автомобиля — осознанная потребность любого водителя, который хочет обеспечить безопасность себе и окружающим.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Мы продолжим исследование наиболее типичных неисправностей тормозной системы. Такой орган управления тормозом, как педаль тормоза, имеет несколько состояний своего положения.

Первое, которое должно быть регулярным при нажатии на педаль, осуществляется без ощутимых изменений, без сбоев, рывков, без приложения особых усилий и т. Д. Следующие два состояния положения педали неприятны для водителя и вызывают определенная озабоченность.

Речь идет о том, когда у вас жесткая педаль тормоза или наоборот слишком мягкие тормоза. При таком положении, когда педаль тормоза перестает работать в штатном, привычном режиме, беспокойство водителя оправдано. Значит, неисправностей не было, и требуются. Не задерживай.

Почему у вас тугая педаль тормоза

Причины в том, что педаль тормоза внезапно затянулась, может быть, несколько, и не обязательно быть традиционным и характерным для всех типов и моделей тормозов.Однако рассмотрим основные, наиболее характерные причины и методы их устранения.

В большинстве неисправностей, из-за которых «виновата» становится мягкая педаль тормозов: либо вакуумный усилитель, либо.

Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза происходит из-за:

произошло засорение воздушного фильтра вакуумного усилителя. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;
угон гидроблока в вакуумном усилителе.Выход — замена вакуумного усилителя;
: диафрагма вакуумного усилителя разрушена. Поменять вакуумный усилитель;
неисправен наконечник вакуумного усилителя — нужен наконечник;
вызывает или не запускает обратный клапан в усилителе вакуума, требуется замена клапана;
неисправен обратный клапан вакуумного усилителя (негерметичность), что позволяет вакуумному усилителю упасть в полость. Необходимо заменить вакуумный усилитель в сборе с обратным клапаном;
Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, ослабьте крепление шланга на штуцере.Меняем шланг, либо затягиваем хомут крепления. Подробнее о шланге вакуумного усилителя тормозов. За состоянием нужно следить систематически. Особенно в холодное время года. Пока шланг не нагревается, он остается достаточно жестким и тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, и если вы не заметили, например, его жгут, его пропускная способность снижается. Возможно, проблема с педалью тормоза.
в рабочих (колесных) цилиндрах, уплотнительные кольца разлетелись.Это может происходить из-за наличия в них горюче-смазочных материалов или использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости от рекомендованного производителя.

Пара способов проверить работоспособность вакуумного усилителя

Запустите двигатель. Система создает разряд. Теперь нажмите на тормоз. Педаль жесткого тормоза означает неисправность усилителя или шланга. Загрузив двигатель, подождите около 5 минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизируем неисправность.Нажмите на педаль. Если педаль по-прежнему остается жесткой, то, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Еще один тест. При выключенном двигателе несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы убрать разряд в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль слегка упала, значит с усилителем все в порядке.

Почему у меня мягкие тормоза

Педаль мягкого тормоза может указывать на несколько неисправностей.Скорее всего, есть несколько причин, по которым педаль тормоза внезапно становится мягкой. Этот эффект еще можно назвать:.

Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

»» Тормозная система. Естественно, требуется удаление воздуха, т.е. причиной «судорог» может быть: разгерметизация системы или низкий уровень в расширительном бачке;
Неисправность главного тормозного цилиндра:
неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или выброса тормозной жидкости.Ремонт тормозных цилиндров, или новые.

Удачи Вам при проведении правильной диагностики и своевременном обслуживании тормозной системы автомобиля. Как — ни в коем случае, а тормоза — наша с вами охрана.

Авто с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению. Различные технические проблемы могут довести автомобиль до состояния неуправляемости. При этом остановить машину, отказавшуюся от всего, может только столкновение, произошедшее с любой другой машиной, ближайшим строением или опорами.В такой ситуации нельзя исключить даже падения в канаву. Хотя, если водитель опытный и внимательно относится к каждой неисправности, такой дефект, как педаль мягкого тормоза, он сразу заметит и примет все необходимые меры, чтобы избежать неприятной фокусировки.

Безупречная работа тормозов очень важна в поездке

Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, то вскоре автовладельца будут ждать безупречные перспективы — вы можете либо стать жертвой ДТП, либо или его виновник.И все только из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и при любом ее отклонении четко реагировать, так как исправное устройство обеспечит тихую езду.

Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, т. Е. Стала сильно падать, — необходимо без промедления проверить всю тормозную систему машины.Скорее всего, потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший его ремонт.

Главное, вовремя обратиться в сервисный центр.

Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями. Тормоза с неисправностью могут выйти из строя при движении, вполне вероятно, что это может произойти на оживленном проспекте, остановить такую машину, даже на средней скорости можно только столкнуться с каким-то другим транспортным средством или конструкцией. Если педаль тормоза нажимается легко, причин может быть несколько:

тормозной цилиндр не способен удерживать жидкость и соответствующее давление может иметь значительный износ манжет и прокладок из резины;
в тормозном баке залита неподходящая жидкость;
возникли неисправности с колодками или дисками;
дефектов;
на педалях тяги возможно проявление ржавчины.

О проблемах с тормозной системой однозначно говорит наличие вибрации, шипения и постукивания в педали при ее зажатии.

Решите проблему мягких педалей

Итак, самая частая проблема — это плохая некачественная жидкость, из-за того, что она может не подходить к определенной модели авто, шланги могут возникать постепенно. Резиновые элементы не выдерживают такой жидкости, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности.Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы и неисправных элементов.

Вторая причина — ржавчина в сцеплении. Выход здесь один — полная замена. Определить такую неисправность можно, удерживая педаль тормоза, если она останется внизу и ее придется «поднимать» прогрессивными инструментами — проблема в тяговом усилии однозначно.

Неправильный зазор, который находится между педалью и цилиндром, также определяется зажимом педали.Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в итоге прилагаемая сила должна удвоиться — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, настоящее давление не позволяет нормально проигнорировать и поднять педаль. Приходится регулировать и прокачивать тормоза.

Анекдоты про авиашоу тоже доставляют немало опасений, которые возникают из-за износа шлангов, влекут за собой поломки вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не перемещаются, в связи с чем их нельзя прижать к диску.Следует проверить колодки на степень существующей.

Жесткие педальные тормоза — что делать?

Причин, почему педаль тормоза стала твердой, может появиться несколько. Стоит отметить, что есть неисправности как традиционные, характерные для большинства автомобилей, так и специфические, которые могут возникать только в некоторых моделях тормозной системы.

Жесткая педаль тормоза может появиться по таким причинам:

Ворарий сформирован в воздушном фильтре. Неисправность исчезает после замены фильтра;
стреляющий клапан.Починить все можно, заменив усилитель;
повреждение диафрагмы. Педаль тормоза исчезнет после замены усилителя;
Связь неисправностей в вакуумном усилителе. Необходимо будет заменить наконечник;
плохое функционирование обратного клапана, клапан необходимо заменить;
нарушения герметичности, вызывающие истечение топлива;
дефект шланга идущего от усилителя к коллектору. Лучше всего заменить шланг. Следует регулярно проверять состояние шланга.Обычно он функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, из-за чего могут появляться пучки. Они уменьшают пропускную способность и вызывают сбои в работе тормозов.
ослабление крепления резинового шланга к штуцеру. Лечится вытягиванием зажима крепления.

Педаль тормоза туго затянута, что может быть связано с наличием объемных уплотнительных колец в цилиндрах. Такой дефект возникает после того, как топливо и смазочные материалы начинают отслаиваться на поверхности.В этом случае необходимо отремонтировать тормозные цилиндры и.

Не меньшее беспокойство вызывает неправильная работа вакуумного усилителя. Проверять нужно регулярно, для этого перед запуском силового агрегата нужно нажать на педаль, если педаль тормоза сильно нажата — неисправность в усилителе или шланге.

Чтобы точно определить место неисправности, после повторного выключения двигателя требуется 5 минут, чтобы удержать педаль. Если педаль тормоза подтянулась второй раз — неисправен клапан усилителя.

Заключение

Многие проблемы, которые доводит автовладельца до тугой или мягкой педали тормоза, можно попробовать устранить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и навыков, если есть неуверенность в себе, лучше отправить машину на полную диагностику в сервисный центр.

Если тормоза все-таки подведены, то надежда на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся предусмотрительность и исправность автомобиля, тормозную систему можно вывести во время движения, возможен выход из такой ситуации, двигатель тормозит.После полной остановки нужно вызвать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Самый важный кузов в любом автомобиле — это тормозная система. Он должен быть в идеальном состоянии, ведь от этого зависит наша жизнь. Одним из основных показателей работоспособности этого узла является педаль, которая всегда различается до привычного состояния нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу же корректировать или ремонтировать. Ниже мы рассмотрим, что нужно предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совсем не нажатой и не заедающей в самом конце трассы.Также мы уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя этого механизма.

Причины поломки педали тормоза

Изменение степени усилия нажатия на педали происходит из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и при недостатках исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим список основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности Ву (вакуумного усилителя) или ГТК (главного тормозного цилиндра).Детальный анализ работы и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:

Закрыть воздушный фильтр Ву. Очистка этого элемента не производится. В случае попадания значительного количества посторонних веществ, влияющих на работоспособность, необходимо заменить усилитель на новый аналог.

Механическое повреждение корпуса клапана. При мелких дефектах начинает любить механизм, что сказывается на силе нажатия на педаль.Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, но требует замены усилителя.

Повреждение диафрагмы Ву. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании тормозной системы. Исправил поломку заменой усилителя.

Наконечник Ву неисправен. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза заедает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, замены основного элемента не требуется.Достаточно установить только новую насадку.

Обратный клапан не работает или щелкает — устраняется заменой этого механизма. Сброс этого участка приводит к тому, что топливо попадает в полость усилителя. В будущем здесь отображается весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.

Повреждение или ослабление крепления шланга соединительного Ву с впускным коллектором. В первом случае необходимо заменить резиновую трубку, а во втором — подтянуть хомуты крепления или заменить их при повреждении.Эта причина наиболее частая и требует регулярного контроля и проверки надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготовлен из специального полимера, который при охлаждении становится жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. В результате этой проблемы возникают сбои в работе педали тормоза. Чтобы не столкнуться с данной неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с определенными тепловыми параметрами.

Обшивка уплотнительных колец в цилиндрах. Если педаль тормоза не нажата, нужно сразу проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это связано с бензином и маслами внутри узлов или использованием некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения происходит замена сальников и некачественная тормозная жидкость производителю, рекомендованная заводом-изготовителем.

Видео — почему не работает педаль тормоза

Диагностика педали тормоза

Правильное состояние нажатия можно рассматривать с разных сторон.Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работающей системе сила пресса всегда остается неизменной, без исключений из этого правила. Следует понимать, что нехарактерные звуки — тоже признак неудачи. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях необходимо обратиться к специалистам или произвести бесплатный ремонт.

Методы диагностики неисправностей без спецтехники

Запустите силовой агрегат, он создаст разряд в тормозной системе.Затем нажмите на педаль. Если все еще жестко — неисправен усилитель или шланг.

Смоделируйте двигатель и, не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. После отсчета времени нажмите на педаль. Если рычаг не потерял жесткости, скорее всего, неисправен клапан Ву.

При выключении мотора несколько раз отпустить педаль. Эти действия уберут разряд в тормозной системе. Удерживая педаль в крайнем положении, запустите мотор. Если педаль немного опускается, значит, проблем нет.Последний метод позволяет наиболее эффективно проверить работоспособность усилителя.
Диагностировать разгерметизацию очень просто. Признак этой проблемы — нестабильная работа двигателя, как говорят «Троит». Причина этого кроется во впускном коллекторе. В процессе разгерметизации резко отходят топливовоздушные смеси. Если педали нет у готовой педали, в первую очередь следует проверить надежность соединений. Признак этой поломки характерен и для вакуумного усилителя на работающем двигателе.

Приведенная выше информация поможет в решении проблемы с «дырой» педали тормоза. При обнаружении каких-либо изменений не откладывайте ремонт и устраните поломку как можно скорее. Всегда следует помнить, что безопасность всех участников движения зависит от эффективности тормозной системы.

В статье будет обсуждаться, что делать, когда педаль тормоза становится слишком мягкой или наоборот слишком туго. Когда педаль тормоза перестала работать в штатном режиме, она стала жестче или мягче, что беспокойство водителя полностью оправдано.Это значит, что есть какие-то неисправности и требуется ремонт тормозной системы. И откладывать это невозможно.

Если педаль тормоза вдруг стала туго натянута, то этому есть несколько причин, хотя они не обязательно характерны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.

Основные причины мягкой или тугой педали тормоза и методы их решения

В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем.
Намного дешевле и проще систематически диагностировать тормоза, чем не тратить деньги на ремонт. Поскольку тормоза запрещены в самый неподходящий момент, запомните это.

Педаль тормоза нужно нажимать с повышенным усилием по нескольким причинам:

засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; · В усилителе вакуума корпус клапана взят в аренду, выход один — заменить усилитель вакуума;

может быть, что в вакуумных усилителях диафрагма разрушена, тогда усилитель необходимо заменить;

Неисправности жала вакуумного усилителя — нужно поменять жало;

Обратный клапан в усилителе вакуума не работает или снимается, поэтому топливо попадает в полость усилителя вакуума.В этом случае необходимо заменить не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;

поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено крепление шланга в штуцере.

Надо будет сменить шланг или потянуть за крепежный хомут. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то нужно постоянно следить за его состоянием. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока он не нагреется.Тормоза работают нормально. Шланг нагревается после непродолжительной работы двигателя, он станет более эластичным. Если пучок шланга не заметен, то его пропускная способность уменьшится.

С педалью тормоза могут возникнуть проблемы;

В колесных (рабочих) цилиндрах возможно вздутие уплотнительных колец. Это может произойти при попадании в них горюче-смазочных материалов или использовании некачественной тормозной жидкости. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры нужно заменять только на рекомендованные производителем.

Способы проверки вакуумного усилителя

Есть несколько способов проверить вакуумный усилитель. Для начала нужно запустить двигатель. Система создаст разряд. Далее нажимаем на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, то есть неисправен шланг или усилитель. Двигатель надо заглушить и подождать 5 минут, но при этом не давить на тормоза.

Для указания неисправности нужно нажать на педаль. Если он еще более жесткий, в большинстве случаев возникают проблемы с ламповым усилителем вакуума.

Есть другой способ. Двигатель необходимо выключить. Чтобы убрать разряд в тормозной системе, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Двигатель заводится, но педаль тормоза не отпускается. Если педаль опущена, с усилителем проблем нет.

Вторая проблема — мягкая педаль тормоза. Это может сразу указывать на несколько неисправностей. Точнее, педаль тормоза может быть мягкой по нескольким причинам. Мягкие тормоза означают, что педаль тормоза выходит из строя.

Причины мягких тормозов

Тормозная система «поставлена». Надо будет удалить весь воздух, то есть прокачать тормозную систему. Причиной появления воздуха может быть разгерметизация системы или в расширительном бачке низкий уровень тормозной жидкости;

возможны неисправности в главном тормозном цилиндре;

последний вариант — проблемы с рабочим цилиндром. Такие проблемы могут быть из-за усилителя тормозной жидкости или заклинивания поршня. В этом случае нужно заменить тормозную жидкость или отремонтировать тормозные цилиндры.

Пылесос на машине начинает работать самопроизвольно. Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Чтобы остановить гоночную машину, нужны тормоза, а для этого требуется достаточно большое усилие. Поэтому в конструкции современных автомобилей есть устройство, называемое вакуумным усилителем тормозов. В первую очередь от работы этого устройства зависит плавность хода педали тормоза. Чем лучше работает усилитель, тем меньшее усилие водитель нажимает на педаль.В России, а еще раньше в СССР, до появления грузовика ГАЗ-53 Многие водители не знали, что такое торможение без постоянной «перестановки» системы равномерных движений педалей и с каким усилием стоило выжать педаль «в пол» в положении. чрезвычайная ситуация. Таким образом, благодаря одному простому изобретению мы избавились от серьезных неудобств.

Как устроен вакуумный тормозной усилитель

Усилитель связан со штоковым тормозным цилиндром, и его задача — создать зону низкого давления внутри собственного тела, что снижает нагрузку, которую испытывает водитель.К рабочему клапану подключены две камеры усилителя, атмосферная и вакуумная, приводящие к перемещению педали тормоза. Нажатие на педаль приводит в действие клапан, в камерах возникает перепад давлений, под действием которых педаль тормоза движется. Это происходит на автомобилях с бензиновыми двигателями, где источником разряда является двигатель впускного коллектора. Вакуумный насос входит в комплектацию машины с дизельным двигателем.

Усилитель усилителя тормозов BMW

ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) находится в моторном отсеке Автомобиля и подключается к главному тормозному цилиндру.

Признаки неисправности

Шланг зарезанный, идущий к усилителю от впускного коллектора. Проверить затяжку хомута на коллекторе и состояние самого шланга.

От впускного коллектора двигателя до усилителя тормозов проходит шланг, который может быть поврежден

Различные проблемы во внутреннем устройстве усилителя, например, выход из строя клапана, отвечающего за соединение атмосферной и вакуумной камер.
Двигатель «Троит»
При запуске мотора педаль тормоза не движется вниз

Проверка работоспособности

Необходимо правильно проверить работоспособность ВУТ. При обнаружении двигателя сделать следующее:

Другой вариант

Как проверить работу ВУТ (видео)

Что делать с неисправным устройством?

Вариантов, как обычно, два: ремонт и замена.Их выбор зависит от степени повреждения ВУТ. Для их устранения нужно хорошо знать устройство усилителя и иметь в гараже в гараже ремкомплект.

Если откажет вакуумный усилитель, ему придется потратить больше усилий, чтобы замедлить ход, к тому же реакция тормозной системы будет очень медленной. В некоторых ситуациях это может привести к аварии, поэтому при обнаружении признаков неисправности ВУТ следует заменить. Учтите, что дома пытаться привести усилитель в рабочее состояние Без специального набора запчастей и инструмента нет смысла.

Вакуумный усилитель тормозной системы (аббревиатура — ВУТ) по праву считается одним из основных механизмов современных автомобилей. Это неудивительно, ведь от правильности устройства зависит эффективность торможения, а, следовательно, и уровень безопасности водителя и пассажиров.

Именно поэтому важна периодическая проверка вакуумного усилителя тормозов и устранения неисправностей. По каким функциям легче всего диагностировать неисправность? Можно ли отремонтировать или поменять прибор в гараже? Эти и другие моменты мы рассмотрим ниже.

Особенности конструкции и принцип работы

Первое, с чем стоит разобраться — конструктивные особенности вакуумного усилителя тормозов и тонкости его функционирования в системе. Как правило, устройство располагается в общем блоке с главным цилиндром. В исходном состоянии канал, соединяющий систему с окружающим воздухом, закрыт.

В свою очередь, второй канал остается открытым. На этом этапе диафрагма, находящаяся внутри, получает одинаковое давление с одной и другой стороны.Кроме того, благодаря действию возвратной пружины он всегда находится в исходном положении.

Когда водитель нажимает на тормоз, специальный стержень перемещается, немного отклоняется и закрывает вход в канал. В то же время другой канал связывает ВУТ с окружающим воздухом.

После этого атмосферные потоки сходятся с двух сторон и сжимают каждый своим усилием. Из-за разницы давлений происходит сжатие возвратной пружины, а сам шток перемещается вместе с поршнем цилиндра.

После уменьшения усилия (при этом нога остается на педалях) каналы открываются настолько, что движение поршневого узла полностью блокируется, а сам ВУТ находится в дежурном режиме и готов к работе. В такой ситуации любое изменение положения педали приводит к регулировке перепада давления в приборе. В результате автомобиль останавливается, если водитель нажимает на педаль, или продолжает движение, когда нога отпущена.

При сильном нажатии на педаль происходит резкое изменение давления, из-за чего тормоза срабатывают на пределе возможностей.При этом считается, что за счет операционной системы тормозная система машины увеличивается в 5-7 раз. Как только педаль отпускается, диафрагма возвращается в исходное положение.

Если не работает система усилителя тормозной стрелы, требуется диагностика, выявление причины и оперативное устранение неисправности. Как это сделать, будет рассказано ниже.

Как проверить работоспособность устройства?

Одна из главных проблем для многих автовладельцев — невозможность своевременно распознать поломку и проверить систему ВУТ.На самом деле все просто.

Алгоритм проверки вакуумного усилителя следующий:

1. Сначала мода . Дайте двигателю поработать 3-5 минут. После отключите зажигание и нажмите на тормоз с обычным давлением для повседневной езды. Если прибор исправен, первый раз педаль срабатывает в штатном режиме (заглублена в пол).

Работает

Вт, а возникший вакуум стягивает диафрагму. Устройство, в свою очередь, толкает поршень главного цилиндра, и давление выравнивается.В результате все дальнейшие срабатывания тормозов будут «укорачиваться».

Причина в том, что разряда больше нет. Такое поведение системы является нормальным и свидетельствует о ее работоспособности. В ситуации, когда нет разницы между первым, вторым и последующими спусковыми механизмами (педаль просверлена до пола), это сигнал обрыва сигнала и необходимости его ремонта.

2. Метод второй . Чтобы подтвердить или опровергнуть предположения о неисправности узла, проведите еще один опыт.Двигай мотором, учись тормозить, А теперь пускай двигатель. В этот момент ступня должна оставаться на педалях и создавать определенное давление.

Если устройство исправно, в камере образуется разряд, благодаря которому давление мембраны оказывается давлением на шток. В результате система притягивает толкателя, и педаль опускается на пол. Если рычаг остался в прежнем положении, то делаем выводы о неисправности вакуумного усилителя тормозов.

3. Третий метод . Следующая проверка Позволяет выявить факты утечки воздуха в системе. Для этого нажмите на тормоз и, не отпуская педаль, перетасуйте мотор. Удерживая рычаг в том же положении еще 30-40 секунд. При нарушении герметичности появляется усилие, которое толкает рычаг вверх. Если такая проблема не диагностируется, значит, прибор исправен, а утечка в системе отсутствует.

Особенности визуального осмотра вакуумного усилителя

Хороший автовладелец должен знать, как визуально проверить вакуумный усилитель тормозов.Такие навыки помогают вовремя определить неисправность, а в случае ее появления и подтвердить ранее установленный диагноз.

Для визуального осмотра автомобиля Убежища действовать так:

Проверить КПП обратного клапана и патрубок (шланг) на качество соединения.
Остерегайтесь фланца и убедитесь в отсутствии дефектов.
Оценить состояние изгибов шлангов. При наличии трещин или следов мокрого масла замените неисправные узлы.
Доставить коврик и под рулем осмотреть защитный колпак (пыльник).Он должен быть цельным и без жидкого флюса.
После обнаружения неисправности замените узел. Стоимость устройства небольшая, и вы можете дополнительно сэкономить, сделав все своими руками.

Как поменять вакуумный усилитель?

Если производительность вакуумного усилителя тормозов показала явную поломку, лучшее решение — установить новый узел.

Для замены ВАЗ на ВАЗ действуйте так:

Подготовьте инструмент.Вам понадобится новый предмет, а также наборы ключей (конец и рожок).
Отсоедините тягу от педали.
Открыть тормозной цилиндр и демонтировать его с Вут, тормозные трубки. Отсоединять не нужно, если нет желания после завершения работы насоса тормозов, можно обойтись и без него.
Снимите шланг, который подсоединяется к впускному коллектору и выходит к клапану Вут.
Снимите кронштейн крепления с кузова, для чего хотите иметь под рукой специальный кардан.
Закрепите пылесос к корпусу двумя парами гаек ключом на «тринадцать».
Установите кронштейн на новую деталь, для чего с помощью ключа на «семнадцать» открутите гайки.
Собрать узел по обратному алгоритму.

Теперь вы знаете, как обнаружить, проверить и устранить неисправность усилителя тормозов. Главное — своевременно диагностировать поломку. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Эффективность автомобильных тормозов имеет большое значение — если тормозная система работает неэффективно, может произойти авария.Чтобы тормоза были четкими, на всех современных машинах установлен усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку. автомобиль При нажатии на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов необходим, если тормоза стали «ватными», и педаль должна нажиматься с большим усилием для торможения.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

Вакуумный тормозной усилитель (сокращенно — ВУТ) автомобилей ВАЗ облегчает работу водителя — он в тормозной системе (ТС) усиливает эффект нажатия на педаль.Этот узел состоит из следующих основных деталей:

клапан;
;
диафрагмы;
;
;
мощная возвратная пружина;
толкатель, который соединяется с педалью тормоза;
защитная крышка;
фланец для установки обратного клапана.

Корпус устройства разделен на две половины до диафрагмы, а со стороны, где создается разрежение, установлен главный тормозной цилиндр.Вакуум (разрежение) создается за счет соединения этой части корпуса с впускным коллектором ДВС, и при неработающем двигателе канал перекрывает обратный клапан, установленный во фланце ВУТ. Воздух (вакуум) со штоком и поршнем при нажатии на тормоз усиливает эффект торможения, тем самым облегчая работу водителя — нет необходимости нажимать педаль с большим усилием. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса принять исходное положение.При заглушенном двигателе разрежение в системе не создается, и вакуумный усилитель тормозов не работает.

На автомобилях ВАЗ-2106-07 и ВАЗ-2108-10 устанавливаются разные по внешнему виду усилители тормозов, но принцип работы устройств одинаковый. Проверяем исправность следующим образом: Нажимаем на педаль тормоза и запускаем мотор — если педаль «выходит из строя» (опускается под давлением), ВУТ работает.

Основная проблема вакуумного усилителя — повреждение диафрагмы.При разрыве диафрагмы воздух из внешней части корпуса проникает в вакуумную полость, и разряд в приборе не создается. Но в самом приборе делать вывод не стоит — часто ВУТ не работает из-за подачи воздуха или по другим причинам:

неисправен обратный клапан «Вакуум»;
воздушные пилы из шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем тормозов;
нет компрессии в цилиндре ДВС, где взят отпуск.

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 соединен шлангом с четвертым цилиндром двигателя.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 надо начинать с демонтажа этого узла, затем нужно разбирать плату.

Ват на автомобиле ВАЗ-классик снимается достаточно просто, и при минимальных слесарных навыках выполнять работы несложно. Удаление узла выглядит следующим образом:

Разобрать ВУТ 2108-2109 несложно, но для разборки необходимо закрепить устройство.Разбираем узел в следующем порядке:

Обычно в ремкомплекте вакуумного усилителя ВАЗ-2109 есть диафрагма, манжета, пыльник, крышки (2 шт.) И клапан. Следует поменять все детали, чтобы потом не пришлось переделывать задание. Собирая вакуумный усилитель, диафрагму лучше сразу закрепить на пластиковом кожухе, так будет проще смонтировать узел.

С какой стороны находится пружина, значения не имеет, но собрав усилитель, придется приложить усилие, чтобы получить отверстия в корпусе на пятке.

Ремонт вакуумных усилителей тормозов УАЗ

Захваты вакуумного усилителя автомобиля УАЗ можно определить по следующим признакам:

двигатель троит, а так как на моторах «УАЗ» вакуумный шланг идет к коллектору первого цилиндра, при неисправности этот цилиндр не производит;
под капотом, слышно шипение — указатели диафрагмы воздух;
: педаль тормоза жесткая и не фиксируется при запуске двигателя;
между GTC и усилителем есть протечки мокрого типа (течет тормозная жидкость).

При обнаружении течи «ТОРРОСУхи» в районе Вут необходимо срочно поменять или отремонтировать ГТК, но если жидкость уже попала в вакуумный усилитель, скорее всего придется отремонтировать и ВУТ.

Еще одна частая неисправность в тормозной системе — выход из строя обратного клапана. Этот нехитрый механизм проверить очень легко — в него нужно вдувать. Клапан должен свободно затупляться в одну сторону (при подаче разреженного воздуха из коллектора), а в обратную сторону воздух выходит с большим трудом.Если клапан неисправен, он свободен с обеих сторон.

Снимается усилитель на автомобилях Ульяновского автозавода по тому же принципу, что и на машинах ВАЗ. Рассмотрим замену ВУТ на примере автомобиля УАЗ-31519:

две нижние гайки кронштейна усилителя находятся в салоне автомобиля, поворачивают под ключ на 17, откручивают этот крепеж;

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

В отличие от вакуумных усилителей автомобилей ВАЗ, на машинах УАЗ корпус очень прочный, и оторвать его очень сложно.Забить выступы можно монтажом и молотком, но работа выполняется с нарушением технологии — по инструкции необходимо повернуть одну половину относительно другой. САМИ большая проблема При разборке «разлет» кузова — иногда эти детали кипятят так, что разобрать узел невозможно. Автовладельцы не советуют ни в коем случае запихивать один корпус в другой — тогда переворачивать не удастся.

Еще одна проблема в ремонте «Вакуумников» — некачественная запчасть Б.Ремкомплект Иногда установленных запчастей не хватает на полгода. Автолюбители советуют не заниматься ремонтом, а покупать новую запчасть Хотя есть еще один минус — ВУТ на Автомобили типа УАЗ-469 или УАЗ-452 стоит дорого, порядка 3 тысяч рублей. Как вариант, можно забрать «Вакуум» от иномарки, в котором устанавливается главный тормозной цилиндр на навесное оборудование, и путем примерки для установки на автомобиль. В итоге получается дешевле и надежнее — импортные детали даже в состоянии Бу служат несколько лет без нареканий.

Часто после замены Вута возникают проблемы, и машина уже не так тормозит, как была раньше, с хорошим «Вакуумником» — педаль тормоза берет в самом конце, либо система не разряжается полностью. Здесь все дело в ложе, которое давит на поршень GTC — на заводе не регулируется. На этом складе есть регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель «Патриот» в расчет не беру) отрегулировать тягу для проверки следующим образом:

Подробнее УАЗ Хантер.Педаль можно «взять» в самом конце, и она получит большой свободный ход. Обязательно обратите внимание на положение педали — если в салоне оно слишком низкое от полироли, его необходимо отрегулировать:

Если вы заметили, что для замедления движения или остановки автомобиля необходимо приложить значительное усилие, а ход педали следа под двигателем уменьшился и стал более жестким — необходимо провести диагностику вакуумного усилителя тормозов (ВУТ ). При необходимости это легко сделать своими руками.

Перед проверкой вакуумного усилителя тормозов необходимо убедиться в герметичности шланга, соединяющего его клапан с впускным коллектором. Сделать это можно при визуальной проверке его целостности или попытках выпустить воздух компрессором с манометром в шланге или резиновой грушей с одной стороны.

Устройство вакуумного тормозного усилителя

Усилитель тормозного вакуума разработан для упрощения использования тормозной системы. Автомобиль без жилета очень сильно тормозил — усилие, передаваемое на педаль, в этом случае было очень значительным, что отразилось бы на безопасности вождения в худшую сторону.

Находится Вут, как правило, сразу за моторным щитом. Конструктивно этот элемент выполнен в виде непреднамеренного металлического узла, соединенного с главным тормозным цилиндром и бачком тормозной жидкости.

Компонент вакуума включает в себя следующие элементы:

Кейс.
Разделительная мембрана (изготовлена из гибкого материала).
Толкатель педальных тормозов.
Шток гидроцилиндра.
Возвратная пружина.
Спасательный клапан.

Принцип работы vacuuman основан на разнице атмосферного давления, в результате чего создается вакуум, обеспечивающий давление (и одновременно передаваемое усилие) в тормозной системе.

Внутри моста находится диафрагма в виде перегородки. Каждая из разделенных диафрагм камер (полостей) герметизируется. Причем по объему камеры равны друг другу.

Одна из камер свободно сообщается с атмосферой (она называется — атмосферная часть), вторая связана со шлангом, ведущим от выхлопной трубы двигателя.С этой стороны образуется пониженное по сравнению с атмосферным давление. Эта полость называется вакуумной, она расположена сбоку от ГТК.

Атмосферная камера ближе к педали тормоза содержит обратный клапан. Он предназначен для предотвращения падения давления во впускном коллекторе двигателя. Благодаря этому топливо не может попасть в механизм ВУТ.

Объем заливки в этой полости регулируется трекинговым клапаном. Вакуумная камера за счет обратного клапана поддерживает давление на одном уровне.Другими словами, мембрана испытывает одинаковые значения давления от обеих камер. Движение трекингового клапана осуществляется через толкатель, связанный с педалью тормоза. Назначение пружины — обеспечение возврата диафрагмы в обычное состояние после остановки цекелинга.

В некоторых ситуациях, когда автомобиль оборудован механизмом экстренного торможения, шток снабжен специализированным электромагнитным приводом.

Как видите, конструкция пылесоса не так уж и сложна — в некоторых случаях устранение некоторых неисправностей ВУТ может производиться собственными силами.

Проверить мембрану и герметичность камеры

Проверить исправность вакуумного тормозного усилителя (ВУТ) можно несколькими способами, но для уверенности на 100% лучше использовать его. Прежде всего, несколько раз нажмите педаль тормоза при заглушенном двигателе. При первом нажатии педаль упадет от довольно незначительного усилия примерно на 1/3 полного хода. При каждом последующем нажатии педаль должна становиться все более тугой, а ход уменьшаться. Если этого не произошло — скорее всего неисправен ВУТ, и требуется диагностика вакуумного усилителя тормозов.Далее мы расскажем, как проверить вакуумный усилитель тормозов на Калине.

Спасибо за подписку!

Если диагностика ВУТ показала неоднозначные результаты и определить разницу во время педали и ее жесткости затруднительно, можно попробовать другой метод. Два-три раза нажав на педаль тормоза, завожу двигатель, не снимая ногу. Есть несколько вариантов развития событий:

Если педаль уходит глубже на несколько сантиметров — вакуумный усилитель тормозов исправен.Вы можете наконец убедиться в этом, заглушив двигатель и не отпуская педаль тормоза в течение 30 секунд.
Если педаль начинает подниматься — это свидетельствует о нарушении герметичности вакуумной камеры.

Клапан обратный обратный ВУТ

Причина плохой работы Вакуумный усилитель тормозов может быть неисправностью обратного клапана, к которому подсоединен шланг от впускного коллектора. Для диагностики последнего необходимо снять шланг, вынуть вентиль из корпуса ВУТ и надеть на него с внешней стороны (к которой подсоединяется шланг) резиновую грушу из бахромы или измерителя и сжать ее.Если после отпускания груша останется сжатой — обратный клапан исправен.

В противном случае его необходимо заменить. Аналогичным образом можно проверить герметичность всасывающего шланга при отсутствии компрессора.

Диагностика вакуумного усилителя тормозов может быть легко проведена всего за несколько минут с помощью простых манипуляций без использования каких-либо измерительных приборов и инструментов. Для более объективной проверки попробуйте различные методы, предложенные в статье.Перед этим не забудьте проверить состояние шланга, ведущего к ВУТ от впускного коллектора.

В этой статье мы рассмотрим признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов. Проблемы могут быть вызваны обрывом или разгерметизацией шланга, соединяющего усилитель и выпускной коллектор. Кроме того, помехи в работе возникают из-за дефектов самого устройства: нарушение поверхности диафрагмы, снижение эластичности клапана и т. Д.

Рассмотрим несколько методов, как проверить вакуумный тормозной усилитель:

1 Тест

Запустите двигатель и через несколько минут сожгите предохранитель.Теперь с обычным усилием несколько раз нажмите на педаль тормоза. Если все нормально, то при первом воздействии на педаль, как и положено, вылизываю до упора. В этот момент система срабатывает, и тормозной вакуум притягивает диафрагму, которая, в свою очередь, помогает протолкнуть поршень главного тормозного цилиндра через шток.

На вакуумном обратном клапане выравнивается давление в камере с атмосферным. Поэтому при нажатии на вторую педаль и последующие раз ее ход будет становиться все меньше и меньше.Если этого не произошло, значит, это устройство неисправно.

2 Тест

Сразу после первого теста можно провести еще один. Выжмите педаль тормоза, удерживайте ее в таком состоянии и запустите двигатель.

При работе вакуума в его ячейке образуется разряд, это способствует тому, что мембрана давит на шток, он в свою очередь тянет толкатель, толкатель связан с педалью, которая немного опущена под его действием.

Если этой цепочки событий не произошло, вакуумный тормозной усилитель не работает.Признаки неисправности очевидны.

3 Тест

Другой тест позволит вам определить возможность небольших утечек воздуха. Для этого нужно включить двигатель, нажать на педаль тормоза и, не отпуская ее, заглушить мотор. Продолжать удерживать педаль еще полминуты.

Если герметичность нарушена, то давление в вакуумной камере повысится. Диафрагма, потеряв опору силы, уравновешивающей ее положение, под действием возвратной пружины будет оказывать давление на толкатель, педаль тормоза поднимется.

Если ничего из вышеперечисленного не наблюдается, проблема вакуумного усилителя тормозов отсутствует. Подобные эксперименты актуальны как для отечественных автомобилей (ВАЗ 2114, 2110, 2109, 2109 и др.), Так и для иномарок.

В любом случае, если возникнут проблемы с каким-либо узлом тормозов — не рискуйте, лучше обратиться за диагностикой и ремонтом к профессионалам.

Габариты ВАЗ 2170. Технические характеристики Лада Приора. Размеры и динамические данные Приоры хэтчбек

Для тех, кого интересует вопрос покупки автомобиля «Лада Приора» универсал, не менее важны технические характеристики кузова, двигателя и подвески.Лада Приора является прямым наследником и продолжателем флагманского семейства моделей ВАЗ 2110 Волжский Автоплан. В конструкцию машины внесено несколько сотен изменений, поэтому модели ВАЗ-2170, ВАЗ-2171 и ВАЗ-2172 (седан, универсал и хэтчбек соответственно) считаются отдельным семейством. Первые седаны поступили в продажу в 2007 году, а универсалы в 2009 году. Лада Приора. Универсал — самый практичный и просторный автомобиль в семье. В конце 2015 года АвтоВАЗ прекратил выпуск и прием заказов на эту модель.

Варианты исполнения «Приоры» Универсал

Для «Лада Приоры» универсал возможен трех вариантов:

«Стандарт» — самый дешевый (не выпускается с 2014 года).
«Норма» в которой предусмотрена подушка безопасности водителя, тормозная система с вакуумным усилителем, передние тормоза дисковые, усилитель руля, ремни безопасности инерционные, сигнализация противоугонная, ходовые огни на дневной свет, салон тканевый, наружный электрический обогрев зеркала.
универсал «Люкс» отличается наличием подушек безопасности для пассажирских сидений первого ряда, датчика дождя, электростеклоподъемников в задних дверях, литых дисков.Материал отделки салона — алькантара (искусственная замша). Положение передних сидений можно регулировать. В некоторых случаях Лада Приора комплектуется парктрониками и навигатором.

В 2013 году прошел рестайлинг автомобиля. Внешне универсал 2013 года и универсал 2014 года мало отличаются. В новой версии появилась обновленная решетка радиатора, изменились слои на боковых зеркалах, переднем и заднем бамперах, а в фонари установили светодиоды.

Салон «Приоры» Универсал 2013 года претерпел серьезные изменения.Его модернизировали при участии итальянской дизайн-студии Carcerano. Автомобиль теперь оснащен трехспицевым колесом, в центральной консоли установлен цветной монитор для управления стереосистемой и отображения информации навигатора. В старших комплектах сиденья переднего ряда оснащены дополнительными подушками безопасности и регулируемым подогревом.

Кузов и компоновка автомобиля

Тип кузова ВАЗ 2171 — пятиместный пятидверный универсал. Пятая дверь сплошная, открывается. Габаритные характеристики универсала «Лада Приора» (длина, ширина и высота кузова) составляют 4210, 1680 и 1420 мм соответственно.Высота указана с учетом рельсов, которые не снимаются. Для автомобиля Лада Приора универсал предлагает 10 вариантов окраски кузова: от черного и темно-красного до белого и серебристого. «Лада Приора» Универсал «Снежная королева» больше всего подходит для южных регионов, так как греется меньше, чем на солнце. Летом в авто такого цвета будет не ахти.

База автомобиля (расстояние между передней и задней осями) 2492 мм. Колея передняя 1410 мм, задняя немного больше, ее размер составляет 1380 мм.Клиренс (или дорожный просвет) составляет 170 мм. Багажник универсала Приора имеет объем 444 куб. Дм, а при перевернутых сиденьях заднего ряда увеличится до 777 куб. Дм, но в ровный пол сидений его не прибавляют. Лада Приора 2171 имеет переднеприводную компоновку с передним поперечным расположением двигателя. Колесная формула — 4 × 2 (у машины 4 колеса, из них 2 ведущие).

В линейке моделей АвтоВАЗа «Лада Приора» универсал ближе к универсалу «Калина». Что лучше: «Калина» универсал или «приора» универсал, точно определить невозможно.«Калина» короче 30 см, а багажник у нее 30 л. Но «приора» больше не выпускается, поэтому купить абсолютно новую машину невозможно, как и проведя тест-драйв «Лада Приора» универсал в автосалоне.

Силовой агрегат вагона

Возможны три варианта двигателя:

8-клапанный двигатель ВАЗ-2116 мощностью 90 лошадиных сил;
16-ти клапанный ВАЗ-21126 мощностью 98 лошадиных сил. Модификация универсала с двигателем 21126 (заводское обозначение ВАЗ 217130) — самая доступная на вторичном рынке;
16-клапанный двигатель ВАЗ-21127, выдающая мощность в 106 лошадиных сил, выигрывает по параметрам экономичности и надежности.

Базовая модель двигателя «Лада Приора 2171» — бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый (цилиндры расположены в ряд) 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127 с распределенным впрыском. Этот двигатель появился после доработки мотора ВАЗ-21126 в части улучшения системы впуска. На ВАЗ 21127 вместо одного датчика массового расхода воздуха установлено два: абсолютного давления и температуры воздуха. Это позволило избавиться от известной проблемы предыдущей модели — колебания частоты вращения коленчатого вала на малых оборотах.

Объем этого мотора — 1596 куб. См, диаметр каждого из четырех цилиндров — 82 мм, ход поршня — 75,6 мм, степень сжатия — 11. Октановое число Используемое бензин — 95. Этот мотор развивает мощность до увеличения мощности. до 106 лошадиных сил при частоте вращения коленчатого вала 5800 об / мин, а его максимальный крутящий момент составляет 148 Нм при 4200 об / мин. Очевидно, что характеристики ВАЗ «Приора» с двигателем 21127 на 8 лошадиных сил и 3 Нм выше, чем у автомобиля той же марки с двигателем 21126.

Предельная скорость «Приоры» Универсал с двигателем 21127 — 183 км / ч, разгон до сотни возможен за 11,5 с общим весом 1578 кг. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,8 литра на 100 км, а на трассе расход топлива составляет 5,4 литра на 100 км. Топливный бак вмещает 43 литра топлива. Производитель заявляет ресурс двигателя в 200 тыс. Км.

Лада Приора Хэтчбек (ВАЗ 2172) — отечественный автомобиль Лада Приора в кузове хэтчбек.Этот тип кузова пользуется не меньшим спросом, чем седаны. Характеристики Лада Приора хэтчбек Они практически не отличаются по своим показателям от характеристик своего собрата — седана. Ниже представлена таблица с техническими характеристиками ВАЗ 2172.

Технические характеристики Лада Приора Хэтчбек Различаются только типом кузова и внутренним интерьером. В приоре хэтчбек больше багажника, особенно если раскладывать заднее сиденье. По типу и характеристикам двигателей машина не отличается.Хэтчбек приора комплектуется всего одним двигателем — 16-клапанным объемом 1,6 л, который выдает 98 л.с. Мощность. Это очень хороший показатель для автомобиля весом чуть более 1,5 тонны.

Характеристики хэтчбека приора

Двигатель	1,6 л, 16-кл. (Евро-3)
Длина, мм.	4210
Ширина, мм.	1680
Высота, мм.	1420
База, мм.	2492
Удар передних колес, мм	1410
Шаг задних колес, мм	1380
Объем багажного отделения, 3. DM	400
Масса в валюте, кг	1088
Полная масса автомобиля, кг	1578
Допустимая полная масса тягача с тормозами, кг	800
Допустимая полная масса закрытого прицепа без тормозов, кг	500
Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / перед
Макет вагона	передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Кузов / количество дверей	хэтчбек / 5.
Тип двигателя	бензин, четырехтактный
Система подачи	Распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров	4, рядный
Рабочий двигатель, см 3	1596
Максимальная мощность, кВт / об. Мин.	72/5600
Максимальный крутящий момент, нм при об / мин	145/4000
Топливо	Неэтерифицированный бензин АИ-95 (МИН)
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км	7,2
Максимальная скорость, км / ч	183
Трансмиссия	С ручным управлением
Количество передач	5 вперед, 1 назад
Перевести номер главной пары	3,7
Рулевое управление	типа «Грабли-ножницы», рулевое колесо с электроприводом
Шины	185/65 R14 86 (в) 175/65 R14 82 (в) 185/60 R14 82 (в)
Емкость топливного бака	43

Фото Лада Приора хэтчбек

Стоит обратить внимание на дорожный просвет (клиренс) — 165 мм и ширину передних и задних колес — 1410 и 1380 мм соответственно.В багажник помещается около 430 литров груза.

По количеству израсходованного топлива — что седан, что хэтчбек почти такой же.

Хэтчбек

Универсальный

На сегодняшний день выпускается три типа кузовов: седан, хэтчбек и универсал. Поскольку про первые два вы уже все знаете, расскажу про универсал. Это очень практичный автомобиль, а производительное багажное отделение дает возможность перевозить большие грузы, а заднее сиденье легко трансформируется в кровать.

Если смотреть с технической точки зрения на этот тип кузова, то его объем составляет 444 литра, а со сложенным диваном — около 800 литров (до уровня окон).

Характеристики объема багажника универсал (мм):

— 1500, между арками колес — 930;
— 985 и 1640 при разложенном диване;
расстояние от пола до полки багажника — 560, а крышки — 845;
Размер багажной двери 820.

Сама машина с кузовом, очень серьезные габаритные размеры (мм):

длина 4340;
в ширину — 1680;
по высоте — 1508;
просвет — 170.

Из этой статьи вы узнаете размеры кузова Лады и его особенности. Нашим отечественным конструкторам наконец-то удалось провести качественный кузовной инжиниринг, соответствующий мировым стандартам. Напоследок жесткость порванных (QG) боджей от Lada Largus, Kalina и т. Д.Да и другие черты зависти бывших ВАЗовских моделей стали намного выше. Это означает, что теперь отечественные модели могут легко составить конкуренцию иномаркам по выносливости кузова.

Особенности корпуса моделей Ладовского

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономится 35000 рублей в год!

Так как я начал с KZ, то продолжим эту тему.Рамки «Ладовских» моделей без наклеенных стекол КЗ составляют 14 тыс. Н * м / градус, что является очень хорошей оценкой. А с очками этот показатель еще выше.

Особенно хорошими оказались испытания кузова Lada в задней части. Так, в проеме задней двери. После жестких испытаний давление по диагонали изменения прописывались всего на 1,5 мм, тогда как на большинстве иномарок этот показатель составлял 5-6 мм.

Lada Largus Body Scheme и другие аналогичные модели в корне отвечает действующим европейским стандартам в части защиты пассажиров и водителя.Подрамник перед моделями «Ладовский» — один из важнейших элементов кузова, отвечающий за этот показатель. Его даже считают вспомогательным лонжероном, который заметно увеличивает прочность корпуса, а также поглощаемую мощность удара.

Высокий кузов QG «Ладовский» благоприятно сказывается и на получении качественного звука и комфорта в автосалоне. На неровностях и неровностях каркас не перекручивается, не возникает деформаций или аномалий между элементами салона и кузова, что в конечном итоге положительно сказывается на отсутствии скрипов.

Примечание. Конечно, помимо показателя KZ, качество элементов интерьера также влияет на высокий звуковой комфорт. Они получены грамотным расчетом, чтобы не касаться корпуса в местах, где может возникнуть скрип. Это было достигнуто за счет фиксации пластиковых компонентов специальными креплениями и минимизации различных зазоров, возникающих в любом случае между ними и корпусом.

Множество оригинальных деталей, интерпретируемость элементов интерьера между «ладовскими» моделями, увеличение некоторых частей кузова — все это пошло только в плюс.В частности, увеличение некоторых элементов корпуса привело к уменьшению их количества, что сократило время изготовления и положительно сказалось на характеристиках.

Лада Ларгус

Назван бюджетным универсалом с повышенной проходимостью. Кузов собран на базе Dasia / Renault Logan. Автомобиль изначально был адаптирован для рынка стран Восточной Европы.

Еще в базовой версии Logan инженеры предприняли действенные меры по усилению антикоррозионной защиты с помощью защитных вставок для колесных арок.Кроме того, на больших, чем раньше (от «Самаровцев») площадях, с более толстым слоем мастики устанавливается противокорпанная и противодействующая защита.

Вот еще нововведений:

Моторный отсек хорошо защищен. Используется дополнительная дополнительная защита;
Увеличенная передняя подвеска спереди. Это было достигнуто за счет использования рычагов;
Бачок омывателя стал больше и вмещает больше жидкости;
Колеса получили защитные фартуки;
На замену попала торпеда;
Модернизированы бампер и решетка радиатора.

Примечательно, что универсал выпускается в 2-х вариантах кузова: 5-местном и 7-местном. Кроме того, есть еще и фургон. Цена на авто невысокая — всего 350 тысяч рублей и хороший комфорт. Если сравнивать с иномарками, то ценой неба и земли.

В целом экстерьер Ларгуса спроектирован таким образом, что дает возможность назвать машину вместительной. Большая семья вместе с сумками и чемоданами, а также домашние животные спокойно разместились внутри. Что касается дизайна, то обилие прямых линий придают автомобилю резкость и динамизм немного семейного универсала.

Высота с перилами 167 см, что на 10 см больше, чем у Dassia Logan. Остальные размеры тоже вполне индивидуальны и «никого» не копируют.

Лада Калина

Автомобиль с 4-мя кузовами: седан, обычный 5-дверный хэтчбек, универсал и спортивный хэтчбек.

«Седановская» исп.

Начнем с седана:

Из нового семейства Калины, производится АвтоВАЗ;
Современный элегантный внешний вид и комфортный салон называют первопричинами хороших продаж седана;
Отличается хорошей управляемостью на высоких скоростях;
Неплохой маневр в городском ритме движения;
Практичный и невероятно удобный для повседневной эксплуатации;
Кузов седана получил клиновидные линии силуэта, визуально создающие образ сильной, брутальной машины;
В багажном отделении угол открывания составляет 120 градусов, что облегчает загрузку.Внутри багажника производитель грамотно предусмотрел специальные петли, позволяющие закрепить перевозимый груз.

Кузов, как правило, очень прочный, и его посадка улучшена. Этот рельс спасает пассажиров в случае бокового удара. Кроме того, производитель предоставляет специальные аксессуары, предназначенные для защиты головы водителя и пассажиров.

Вот какие размеры кузова у Лады Калины изображены на фото.

Универсальная версия

Универсал Калина — это, по сути, полноценный Хэтчбек V класса.АвтоВАЗ тоже есть в наличии. Продажи модели начались в 2007 году, хотя заказы поступали по индивидуальным заявкам задолго до этого.

Универсальность этой версии — главное преимущество хэтчбека перед остальными. Достаточная маневренность, несмотря на большие размеры, и завидная динамика для уверенного проезда городских и загородных дорог не могут оставить равнодушным покупателя.

Калина универсал отличается хорошей проходимостью. Это делает автомобиль популярным среди широкого круга автолюбителей.Так что на этом универсале можно ходить на природу без ног, по городу, даже если по пути встретятся слишком разбитые дороги.

Что касается плавности трассы, то машину ругать не за что. Управляемость отличная, автомобиль держит четко, длительные поездки не утомительны.

Калина универсал практически неприхотлива к условиям эксплуатации и обслуживания.

Салон продуман до мелочей. Все сделано грамотно, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя комфортно.Внутри спокойно могут поместиться пять человек, и еще есть место для багажа.

Грузовой отсек — это вообще разговор. Он вмещает весь объем 380 л, а если все же сложить спинку, багажник можно трансформировать в дорожный перевозчик.

Длина универсального кузова — 428 см, высота без направляющих — 146 см, ширина от одного края передних колес до другого — 168 см. А теперь сравните с хэтчбеком: 1-я цифра последнего на 20 см короче, 2-й показатель на 4 см выше, а 3-й показатель на 2 см шире.

«Хэтчбек» Калина

Полноценный 5-дверный хэтчбек — новая версия в линейке «Калиновских» модификаций. Впервые Хэтчбек Kalina появляется только в 2007 году, тогда как Kalina выпускается с 1996 года. Понятно, что кардинальные изменения произошли по кузову, но модель получила другие моторы, более современные и отвечающие европейским стандартам Toxicity.

Идеальный хэтчбек для прохождения городских «транспортных» дорог, максимально компактный и оснащенный точным силовым агрегатом с ESVT.Это обеспечивает не только высокие скоростные характеристики, но и влияет на минимальный расход топлива.

Небольшая длина кузова (всего 408 см) помогает хэтчбеку не только успешно маневрировать среди потока машин, но и сказывается на общей безопасности.

«Коротышку» сегодня можно назвать покупаемой «Калиновской», и дело здесь не только в новизне. Хэтчбеки всегда нравились российскому автомобилисту, к тому же укомплектована новейшая вершина автомобиля: единый ключ от замков, дист.Управление, ПУ сигнализация и многое другое.

Лада Гранта

Седан считается популярным на сегодняшний день пособием. Лифтбек тоже начал покупать хорошо, но до седана ему было еще далеко. ВАЗ 2190 рассчитан на 4-х пассажиров, по документам, как автомобиль С-класса, но с учетом габаритов можно спокойно рассчитывать С-класс.

Являясь продолжателем «калиновских» традиций, седан даже собран на ее платформе и многое позаимствовал у «Калины»: кузов, шасси, салон.С другой стороны, это другая машина с другим характером, увеличенным грузовым отсеком, измененной конструкцией и т.д. Багажник увеличен до 500 литров.

Вот стандартные габариты Кузова Лада Гранта.

Как видим, габариты данной модели ваз на 22 см больше, чем у калины, но на 7 см короче «Самаровских» модификаций.

А теперь подробнее другие характеристики:

Новый фирменный стиль получил решетку радиатора, теперь похожую на Волговский Часто, с мощным молдингом.Такая решетка более эффективно охлаждается моторным отсеком, так как наделена большими «ноздрями»;
Бампер намного мягче ВАЗа и на некоторых автомобилях окрашен в цвет кузова;
Общие линии капота и крыши багажника немного приподняты;
получила более увеличенные очертания, а в базовой версии автомобиль наделен дневным боковым светом.

Что касается комплектаций, новый седан можно приобрести в 3-х вариантах.Самый «крутой» люкс оснащен 98-сильным двигателем и отличается совершенно другим уровнем оснащения салона.

Среди особенностей корпуса гранты можно выделить качество сборки и добротность материалов. Части кузова соединены между собой высокотехнологичной автоматизированной немецкой сваркой. Это позволило отечественным производителям выйти на совершенно другой уровень.

Особо выделим также хорошее качество покраски и стойкость к антикоррозионной обработке.Оба эти процесса также проводятся на автоматизированных линиях немецкого производства, отличающихся высокой точностью.

Измененная геометрия кузова придала новому российскому автомобилю стильные линии. Это благоприятно отразилось не только на внешнем виде, но и позволило значительно снизить сопротивление КРАСНОМУ. Сейчас этот коэффициент составляет 0,36, что на 6 процентов меньше базовой модели. Кроме того, по мнению экспертов, капюшон без острых предметов менее безопасен для пешеходов.

Важные функции выполняет ски:

Задняя гранта Свеом удлинена на 15 см.В свою очередь, это позволяет сделать салон еще более вместительным, чем раньше;
Front Sve изготовлен таким образом, чтобы снизить тепловую нагрузку на двигатель и окружающую его среду.

По остальным отличиям кузова:

Низ кузова был специально разработан для нового российского автомобиля. Специальные металлические листы со специальной закалкой и оцинковкой с двух сторон — удачное решение, позволяющее значительно сократить время эксплуатации;
Что касается KZ, то в данном случае показатель увеличен на 12 процентов по сравнению с калиной;
Вес автомобиля удалось снизить на целых 40 кг, что не могло не сказаться на управляемости.Теперь маневрировать в тесных городских рядах стало намного проще, повороты выполнять удобнее;
Установить на крышу дополнительный багажник стало проще, так как производитель предусмотрел поверх дверных уплотнителей хороший, прочный крепеж.

К сожалению, гранта не потеряла традиционную ВАЗовскую «болячку»:

Неудобно регулировать боковые зеркала заднего вида. Но это не обязательно, так как они дают неплохую обзорность;
С другой стороны, водителям небольшого роста будет плохо видно дорогу из-за приподнятых линий капота и багажника.

Лада Приора

В 4 вариантах кузова представлена еще одна модель ВАЗ — Приора. Рассмотрим особенности корпуса каждой версии отдельно.

«Седановская» приор

Это улучшенная «дюжина». Элегантный выразительный дизайн модели отличает добротный Атем, приятный интерьер салона.

Как это свойственно седанам, в дизайне приоры лучше соблюдена геометрия. Это придает экстерьеру стильный вид.

Вот еще отличия:

Элегантно оформленная передняя и задняя оптика;
Очень эстетично выглядит панель радиатора с изящно рубленым крупным фирменным знаком;
Заслуживает одобрения форма колесных арок, выполненная в открытом стиле.

Вот типовые размеры седана.

Приора Хэтчбек

Вторая модель в семействе Лада Приора. Идеальное воплощение 5-дверного хэтчбека из лучших образцов, когда-либо собранных на АвтоВАЗе.

Новый хэтчбек получил множество новаторских решений по внешнему виду и техническим возможностям.

Корпус 2172 спроектирован с помощью популярного метода геометрического моделирования через ПК. Благодаря этому удалось добиться высокой точности, а это, в свою очередь, благоприятно сказалось на стыковке частей тела, исключив большие зазоры и перепады поверхности.

Приора Универсал

Последняя модель из приора семейства.Кузов собран на базе седана. Кроме того, эта версия тщательно прорабатывается путем модернизации конструктивных особенностей одиннадцатой модели ВАЗа. Таким образом, данный образец получил все преимущества предыдущих версий, утратив их слабые места.

Около 200 оригинальных элементов кузова получают предыдущий универсал. Бамперы совершенно другой закалки, крылья оригинальной и необычной формы, стильная крыша — все это для российского автомобилиста в новинку. Багажник, если трансформироваться, вмещает 777 литров груза.

Мелкосекторная модель производителя, рассчитана на любителя. Собрана на базе 5-дверного 2172. Является заменой Lada 21123 от Lada Family 110.

3-дверная моталка Prior — идеальный вариант для водителей, предпочитающих активный, в некотором роде «агрессивный» стиль вождения. Эта версия тоже, как и универсал, получила множество оригинальных деталей кузова.

Геометрические размеры

Если выше были представлены так называемые габаритные размеры корпуса, то теперь речь пойдет о геометрических.Знание этих размеров не только составит мнение об автомобиле или поможет в выборе, но и даст возможность провести профессиональный ремонт.

Видео как снимать геометрические размеры тела

Это называется геометрическим набором расстояний между определенными точками тела, называемым контролем. Изначально они устанавливаются производителем на заводе. Понятно, что эти точки обеспечивают идеальное точное положение.

Чтобы проверить соответствие геометрических размеров автомобилям Лада, владельцу необходимо измерить определенные расстояния, указанные на фото ниже.

Это также не мешает измерению этих размеров.

Подробнее о том, как убрать геометрические размеры туловища своими руками, смотрите на видео и на фото. Вы также можете прочитать инструкции по этому поводу в других публикациях нашего сайта.

Габариты отдыхающей жигули приоры существенно не изменились. Хотя за счет новых переднего и заднего бамперов длина Lada Priora изменилась на несколько миллиметров.

Бывший седан Лада. Рестайлинговая Приора имеет наибольшую длину — 4350 мм в новой версии. Длина универсала на 1 сантиметр короче, но у хэтчбека приора еще меньше, длина кузова этой версии составляет 4210 мм. Ширина всего семейства составляет 1680 мм, а ширина поворота колес одинакова для всех 2492 мм. Но высота у всех разная, Lada Sedan Priora 1 420 мм, хэтчбек 1435 мм, а вот универсал вообще 1508 мм в высоту. Большая высота станции «Приора» объясняется наличием рейлингов на крыше.У хэтчбека конструкция задней части кузова такова, что машина получилась выше седана.

Что касается просвета дороги или клиренса Lada Priora, то производитель указывает цифру 165 мм у седана и хэтчбека, а у универсала Lada Priora — 170 мм. Однако на том, что клиренс больше, достаточно взять рулетку и убедиться в этом. Но производитель не ошибается, просто указывает клиренс автомобиля при полной загрузке. При этом производители иномарок читрят и указывают клиренс своих машин в ненагруженном состоянии.Поэтому реальный клиренс иномарок и их официальные данные часто не совпадают.

Объем багажного отделения в новой версии Лада Приора практически не изменился во всех трех кузовах. Объем багажника седана составляет 430 литров. Объем багажного отделения хэтчбека Приора меньше 306 литров, но если сложить задние сиденья (чего нельзя сделать в седане), то объем увеличивается до 705 литров. В приоре у универсала объем багажного отделения составляет 444 литра, а 777 литров достигает 777 литров.К сожалению, задние сиденья не складываются вместе с полом, а большие колесные арки съедают довольно много места для багажа.

Размеры Lada Priora.	седан	хэтчбек	универсал
Длина, мм.	4350	4210	4340
Ширина	1680	1680	1680
Высота	1420	1435	1508
Король передних колес	1410	1410	1414
Шаг задних колес	1380	1380	1380
Колесная база	2492	2492	2492
Объем багажника, л	430	360	444
Объем при сложенных сиденьях	—	705	777
Объем топливного бака	43	43	43
Дорожный просвет, мм	165	165	170

Что касается размера шины Лада Приора, то производитель рекомендует устанавливать 14-дюймовые диски.Размер шин может быть 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14. Самое интересное, что сегодня даже на Lada Grant или Kalina в хорошо упакованном виде АвтоВАЗ предлагает как штатные 15-дюймовые колеса. Почему этого нет на приоре, непонятно, хотя это не останавливает владельцев этих машин, которые ставят на свои Лада Приора колеса гораздо большего размера.

myAutoblog.net.

Габаритные размеры Приоры | PrioRapro.

Автомобили Лада Приора созданы специально для динамичных и быстрых городских дорог.Внешний вид Их отличает сотрудничество, универсальность и способности. Габариты Приоры подчеркивают его индивидуальность — для каждой модели, будь то хэтчбек, седан или универсал, разработаны свои габариты:

Нетчбэк за свой характер автомобиль более молодежный, за счет этого и легче, и спортивнее — его габариты: длина 4210 мм. , ширина 1680 мм, высота 1435 мм;

Более увесистый седан имеет габариты: длина 4400 мм, ширина 1680 мм, высота 1420 мм;

Полувагон цельный соответствует следующим параметрам: длина 4340 мм, ширина 1680 мм, высота 1508 мм;

Красивое купе, быстрое и динамичное, имеет габариты: длина 4243 мм, ширина 1680 мм, высота 1435 мм.

Габаритные размеры Lada Priors мягко сочетаются со стилем его кузова. Это подчеркнуто геометрическими линиями, элегантно выполненными решеткой радиатора, элегантными фарами как сзади, так и спереди. Уникальности добавляют открытые передняя и задняя арки колес, которые стянуты к колесной арке заднего бампера. Такое сочетание делает автомобиль приподнятым, обращающим на него внимание.

Кроме того, по габаритным размерам на приору можно уверенно сравнивать прекрасную аэродинамику.При движении на высоких скоростях баланс подъемных и прижимных сил на передней и задней осях, а также коэффициент сопротивления воздуха в кузове седан составляет 0,34, что соответствует уровню лучших мировых аналогов.

В ходе краш-тестов лучше всего себя зарекомендовала машина Lada Priora, габаритные размеры которой по сравнению с автомобилем своего ценового сегмента достаточно малы: она соответствует последним европейским требованиям по боковому и лобовому удару. Абсолютная безопасность обеспечивается ремнями безопасности каждого пассажира, подушкой безопасности водителя, а в комплектации люкс — передним пассажиром.

Также в приоре доработаны боковые стойки, пороги пола, установлены стальные стержни безопасности дверей. В обивку дверей встроены специальные демпфирующие вставки, обеспечивающие повышенную безопасность при боковом ударе.

При возможном столкновении на малых скоростях безопасность переднего пассажира повышается, благодаря мягкой накладке на панели приборов.

prioRapro.ru.

Лада Приора Хэтчбек: Технические характеристики и особенности модели

Перед покупкой любого автомобиля будущий владелец внимательно изучает основные характеристики.Выбор автомобиля в первую очередь осуществляется по его мощности, экономичности, безопасности.

Чрезвычайно важные данные о новых модификациях знакомых моделей. Например, для Хэтчбека Приора Лада в технических характеристиках будут указаны полученные обновления, доработка автомобиля и преимущества перед аналогами в другом кузове.

Размеры и динамические данные Приорс хэтчбек

Солидный хэтчбек имеет небольшие, но достаточные габариты: длина — 4,21 м, ширина — 1 шт.68 м, высота — 1,43 м. Внутреннее пространство За счет незначительных внешних габаритов его уменьшили, но минимально повлияли на комфорт рядов пассажиров второго ряда.

Немного отражены технические характеристики хэтчбека приора и по объему багажника. У седана объем багажного отделения составляет 430 литров, а у хэтчбека — 360 литров.

Модель комплектуется бензиновыми двигателями объемом 1,6 л. Комбинированная розетка с коробками механика или автомат на 5 ступеней.Мощность двигателя 87, 98 и 106 л.с., максимально возможная скорость 176 (183) км / ч. Технические характеристики хэтчбека, указанные для Lada Prior, приводят к следующему расходу топлива в смешанном режиме: от 6,6 до 7,3 литра. Максимальный показатель относится к модели с автоматической коробкой.

Особенности эксплуатации Приоры хэтчбек

Важно перед покупкой автомобиля дополнительно изучить внутренние особенности модели. Например, Лада Приора хэтчбек. Технические характеристики довольно хорошие, есть качественный иммобилайзер, маршрутный компьютер.

Модель руля с электроусилителем, электрошкафами, обогревом наружных зеркал заднего вида. К не менее важным установкам Автомобиль можно отнести:

1. Точная регулировка руля по высоте.

2. Наличие передних подушек безопасности, систем экстренного торможения.

3. Современная климатическая установка и аудиосистема.

4. Корректор фар и дневные ходовые огни.

5. Сигнализация и центральный замок.

6.Качественная обшивка сидений автомобильной тканью.

По техническим характеристикам хэтчбек Лада Приора и дополнения относятся к комплектации «НОРМ». В базовой комплектации многие из этих функций комфорта и безопасности отсутствуют.

Стоимость обеих модификаций практически одинакова, поэтому за небольшую доплату можно получить качественный и надежный автомобиль. Последующая доработка базовой машины может занять слишком много времени, хотя по окончательной цене и не будет отличаться.

Для отечественных автомобилей особенно важны небольшой расход и дешевое обслуживание. У современной модели ВАЗ хэтчбек технические характеристики предусматривают минимальные затраты на диагностику и ремонт транспорта: поддерживать в полностью рабочем состоянии машину не получится.

При необходимости можно доработать интерьер и экстерьер в зависимости от цели эксплуатации. В обычном виде обе семейные поездки могут применяться и для ежедневных поездок на работу, и для безопасного путешествия.

prioRapro.ru.

Размеры, размеры кузова, Доступные двигатели и комплектации

Кузов
Дорожный просвет	165 мм
Объем багажника минимальный	430 л.
Загрузка	393 кг
Полная масса	1578 кг
Снаряженная масса	1185 кг
Максимальный объем багажника	430 л.
С уплотнением сзади	1380 мм
Допустимая масса автопоезда	2378 кг
Колея передняя	1410 мм
Ширина	1680 мм
Количество мест	5
Длина	4350 мм
Колесная база	2492 мм
Высота	1420 мм
Двигатель
Мощность двигателя	106 л.с.
Максимальная мощность поворота	до 5800 об / мин
Максимальный крутящий момент	148 Н * м
Объем двигателя	1596 см3
Расположение цилиндров	Рядный
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндре	4
Тип двигателя	Бензин
Максимальный крутящий момент	4200 об / мин
Тип всасывания	Распределенный впрыск
Трансмиссия и управление
Количество передач	5
Привод	Передний
Тип коробки передач	Робот
Показатели эффективности
Максимальная скорость	183 км / ч
Разгон до 100 км / ч	11.4 секунды
Расход топлива по городу на 100 км	8,5 л.
Расход топлива по трассе 100 км	5,5 л.
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	6,6 л.
Объем топливного бака	43 л.
Запас хода	от 510 до 780 км
Экологический стандарт	Евро IV.
Марка топлива	АИ-95
Подвеска и тормоза
Задние тормоза	Барабан
Тормоза передние	Дисковые вентилируемые
Подвеска задняя	Полузависимая, гидроэлемент, рычаг, амортизаторы, рессора
Передняя подвеска	Независимая, стойки Макферсон, пружина, стабилизатор поперечной устойчивости

wikiDrive.RU.

Лада Приора седан фото. Характеристики. Габаритные размеры. Масса. Шины

В последнее десятилетие корейские автомобили стали основным конкурентом. И когда была представлена машина Lada. Свидетельствовал Priora, его стиль оформления: тольяттинские специалисты выбрали своих учителей азиатских производителей. Приора очень похожа на корейскую продукцию. По сравнению с ВАЗ-2110 внешность менее противоречива … и менее выразительна — большие фары неопределенной формы, закругленные края, исчезли и оригинальные арки задних колес.

Лада Приора ВАЗ-2170 — Видео Тест-драйв

Такой автомобиль полностью вписался бы в стиль Hyundai, Kia или Daewoo 10-летней давности. Главное достоинство корейских автомобилей — это сочетание скромной цены и высокого качества. ВАЗ смог качественно подтянуть. Швы между кузовными панелями PRIORA в два раза меньше, чем у предыдущей модели, что говорит о более высокой культуре сборки и аккуратности изготовления. Рекомендуемая пассивная безопасность. Появились подушки безопасности, ABS, EBD, жесткость кузова, так что первые экземпляры Priora уже получили две звезды в краш-тестах по методике EURO NCAP — больше, чем любая другая модель ваз.Однако для продаж в Европе этого мало, и кузов дополнительно укрепили, после чего машина не дотянула до четырех звезд Euro NCAP (данные внутренних испытаний лаборатории ВАЗа).

В целом Приора получила около 950 изменений по сравнению с семейством ВАЗ-2110, заменено около 2 тысяч деталей. Появился усилитель руля с электроусилителем; Двигатель модернизировали за счет получения облегченной шатунно-поршневой группы американской компании Federal-Mogul. Мощность увеличилась на 10%, а за счет ряда импортных ключевых узлов (например, ремня ГРМ) ресурс увеличился на 50 тыс. Км.Тормоза увеличены, для лучшей управляемости немного доработана подвеска. Следующим преимуществом корейских автомобилей была комплектация. Лада Приора — первая машина ВАЗ, которая практически не отстает от них. В списке опций базовой комплектации — мультимедийная система с Bluetooth, датчик парковки, встроенный наглазник и другие элементы. В свое время корейские компании начали широко нанимать европейских дизайнеров и дизайнеров, чтобы догнать японских и европейских производителей по эстетике, управляемости и комфорту своих автомобилей.По этому пути пошел и ВАЗ. Итак, интерьер салона PRIORA разработан итальянским Atelier Carcerano.

Сняв Приору с конвейера, ВАЗ также отошел от традиции постепенного вытеснения более старых моделей. С началом выпуска ПРИОРА семейство ВАЗ-2110 было сразу снято с производства и передано на лицензионную сборку другим заводам России и Украины — как и большинству ведущих производителей. Приора находит определенный спрос в Европе.Журналисты хоть и не хвалят ее, критикуя вялые тормозные и разгонные характеристики и слабую (по европейским меркам) комплектацию и качество, но отдайте машине должное: одна из самых дешевых машин на континенте — это честный продукт. Далиус привел свой результат: теперь продажи продукции Волжского автозавода «Рест» начали расти. Благодаря Приоре завод вышел из кризиса, получил прибыль и нашел средства на самую глубокую модернизацию за последние десятилетия.

Технические характеристики Лада Приора

Тип кузова / количество дверей: седан / 4- Количество мест: 5

Двигатель Лада Приора

1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5м- рабочий объем: 1596 см3- Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. Мин: 64 (87) / 5100- Максимальный крутящий момент, нм / об. Мин: 140 / 3800- Время разгона 0-100 км / ч, от: 12,5

1,6 л 16-CL. (106 л.с.), 5м- Рабочий объем: 1596 см3- Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. Мин: 78 (106) / 5800- Максимальный крутящий момент, нм / об. Мин: 148 / 4200- Время разгона 0-100 км / ч, от: 11,5

Расход топлива Лада Приора

Городской цикл, л / 100 км: 8,9- Загородный цикл, л / 100 км: 5.6- Смешанный цикл, л / 100 км: 6,8

Максимальная скорость Lada Priora

176 км / ч с двигателем 1,6 л 8-CL. (87 л.с.), 5МТ- 183 км / ч с двигателем 1,6 л 16-CL. (106 л.с.), 5mt

Габаритные размеры Lada Priora

Длина: 4350 мм-ширина: 1680 мм-высота: 1420 мм-база: 2492 мм-макет передних / задних колес: 1410/1380 мм-дорожный просвет: 165 мм

Объем багажника Lada Priora

430 Литров

Объем Lada Priora

43 литра

Масса Lada Priora

Снаряженная масса, кг: 1163 — Максимальная масса кг: 1578

Грузоподъемность Lada Priora

Экологический класс Lada Priora

Lada Lada Размер

175/65 / R14; 185/60 / R14; 185/65 / R14; 185/55 / R15

Лада Приора ВАЗ-2170 фото тюнинг своими руками

000

00030003

Салон Лада Приора

Интерьер Лада Приора

ВАЗ Марш-1 (Лада-Бронно 1922-00) фото комплектации

Ока 1111 Фото тюнинга Видео двигателя

ВАЗ-21099 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

ВАЗ-2121/2131 Нива Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

Лада Грант Лифтбек Характеристики Двигатель Габаритные размеры Расход топлива Объем бака , грузоподъемность багажника

Лада Веста Объем бака, грузоподъемность багажника Топливо расход топлива

ВАЗ-2120 Hope Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

Лада Калина 2 хэтчбек Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

ВАЗ-2109 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

ВАЗ- 2107 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива

ВАЗ-2103 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива

ВАЗ-2108 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива

Chevrolet Niva New Sample Обзор двигателя Размеры Расход топлива

ВАЗ-2115 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

Lada Grant Sedan Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

ВАЗ-2110 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

ВАЗ-2101 Объем бака, Грузоподъемность багажника Расход топлива

ВАЗ-2105 Объем бака, т грузоподъемность пробега Расход топлива

ВАЗ-212180 Фора Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

ВАЗ-2104 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

ВАЗ-2112 Объем бака, грузоподъемность багажника расход топлива

ВАЗ-2111 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива

ВАЗ-2102 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива

ВАЗ-2106 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива

Финансы коммерческих организаций есть… Понятие и принципы организации

Финансы коммерческих организаций — это определенная группа экономических отношений, направленных на извлечение прибыли или поиск источников финансирования. Такие отношения также часто называют финансовыми или денежными, поскольку они могут возникнуть только при наличии денежного потока хотя бы с одной стороны. В данной статье будут рассмотрены особенности организации финансов на коммерческих предприятиях, а также методы их контроля и распределения.

Немного о характеристиках

Итак, говоря простым языком, финансы коммерческих организаций — это определенная сумма денег компании, которая направлена на получение прибыли.Это определение может означать чистую прибыль предприятия, привлеченные средства инвесторов, ценные бумаги и так далее. Что касается денежных функций, то принято выделять управление, воспроизводство и распределение:

С помощью функции распределения формируется первоначальный капитал, который может формироваться за счет учредительных вкладов, государственных субсидий или кредитных ссуд. Эта функция позволяет распределить начальные денежные средства таким образом, чтобы они приносили в будущем максимальную прибыль.Кроме того, распределение также влияет на момент получения выручки, когда вам нужно разделить чистую прибыль между инвесторами в зависимости от процентов на их вклад.
Функция воспроизведения обеспечивает совершенствование производственного процесса и использование инновационных технологий. То есть компания должна направить часть своих финансов на то, чтобы компания постоянно развивалась, а прибыль увеличивалась. Если эта функция не будет реализована в полной мере, рано или поздно компании-конкуренты захватят корпорацию.
Финансовый контроль коммерческой организации основан на детальном анализе работы управленческого персонала и бухгалтерского учета. Контрольные мероприятия направлены на реализацию финансовой стратегии компании и предотвращение кризисных ситуаций. Если директор компании не контролирует денежный поток своего бизнеса, то это рано или поздно приведет к разного рода недоработкам или полному банкротству.

Грамотное отношение к этим трем функциям позволяет получить максимальную прибыль от компании и добиться увеличения количества выпускаемой продукции.Желательно назначить на руководящую должность опытного финансиста, который будет следить за качественным выполнением всех этих функций, а также сообщать собственнику, если компания находится на грани банкротства.

Что такое внутренний контроль

Финансы коммерческих организаций — это непрерывный денежный поток, который используется для различных целей. Например, каждый работодатель обязан выплачивать зарплату сотрудникам из общей прибыли компании. Кроме того, необходимо регулярно направлять часть чистой прибыли на развитие организации.Поэтому так важно уделять особое внимание внутреннему финансовому контролю.

В первую очередь следует нанять квалифицированного специалиста, который будет следить за состоянием расчетов или платежей. Как правило, такими обязанностями занимается бухгалтер. Он ежедневно подсчитывает прибыль компании, выплачивает зарплату сотрудникам в зависимости от количества отработанных часов, распределяет деньги между инвесторами и так далее. Вся работа строится на использовании определенных формул и программ.

Контроль за реализацией стратегии финансирования обычно возлагается на директора или территориального менеджера.Это лицо должно гарантировать, что количество проданных товаров или услуг соответствует бизнес-плану руководства. Для этого разрабатываются специальные мотивационные программы для сотрудников, специальные маркетинговые ходы, сохраняются расходы и списания компании. Кроме того, директор компании обязан предоставить оптимальные пути развития, поскольку именно он является промежуточным звеном между потребителем и владельцем компании.

Пять принципов финансирования организации

Для того, чтобы предприятие могло получать максимальную прибыль, его финансы должны соответствовать определенным принципам.В противном случае некоторая сумма денег все время улетучится в неизвестном направлении, а покупатель останется недовольным из-за того, что персонал уходит с работы. Однако даже самая крупная компания когда-то находилась в стадии разработки, но сумела преодолеть все трудности, соблюдая определенные правила. Итак, принципы финансирования коммерческих организаций включают следующие пункты:

финансовая независимость;
финансовая самоокупаемость;
хозрасчет;
хозрасчет;
самострахование.

И это лишь основные моменты, которым следуют большинство крупных компаний. Как видите, принципы финансирования коммерческих организаций включают пять правил, которые можно сразу понять, возможно, не у всех это получится. В следующих разделах вы найдете более подробную информацию о каждом из этих пунктов, а также несколько практических рекомендаций, которые позволят вам максимально четко следовать финансовым принципам.

Независимость

Сущность финансов коммерческих предприятий и организаций в большинстве случаев основана на финансовой независимости.Он проявляется в большинстве хозяйствующих субъектов и направлен на формирование постоянного потока ресурсов для поддержания производственного процесса. Однако начинающему бизнесмену следует понимать, что понятие независимости довольно условно. Говорите, что хотите, но всегда будет некоторый контроль со стороны государственных органов, а определенные правила не позволят устанавливать цены выше, чем они должны быть.

Вот небольшой пример финансовой независимости компании, производящей основные товары народного потребления — хлеб.На начальном этапе можно привлечь инвестиции для организации производства или взять кредитные ссуды в финансовых учреждениях. Однако компания всегда должна стремиться к финансовой независимости и вкладывать в развитие только собственные деньги. В этом случае большая часть прибыли останется внутри корпорации. Однако государство не позволит устанавливать слишком высокие цены на продукты питания. В противном случае магазины и супермаркеты просто перестанут с вами работать.

Финансовая самодостаточность

Как вы уже знаете, одной из функций финансов коммерческих организаций и предприятий является воспроизводство.Любое предприятие должно иметь определенный стартовый капитал, который позволит организовать производство и продажу товаров. Вы можете получить эту сумму от совета учредителей, инвесторов, государства или банка. Однако любая компания должна стремиться к независимой финансовой поддержке. И дело даже не в том, что часть прибыли придется выплачивать для выплаты долга. Просто любому предпринимателю следует научиться полагаться только на себя.

Как вы уже заметили, этот принцип очень похож на предыдущий, но все же у них есть одно существенное отличие.Финансовая независимость означает полный контроль над денежными потоками (расходами и доходами), а финансовая самодостаточность имеет только одностороннее направление — деньги, которые идут в компанию. Следование такому принципу иногда бывает крайне сложно, особенно учитывая постоянный рост конкуренции. Однако, если компания сможет стать независимой от других, это приведет к большим доходам.

Самофинансирование

Как видите, классификация финансов коммерческих организаций — довольно сложная, но очень интересная тема.Однако этот пункт заслуживает особого внимания, поскольку именно ему следует большинство крупных компаний. Почему самокредитование? Не всегда удается получить в банке крупную сумму денег, а государство очень неохотно спонсирует владельцев бизнеса. Поэтому придется прибегнуть к подобному способу, который отлично показывает себя не только на этапе разработки, но и в будущем.

Простейшим примером самофинансирования является выпуск акций или облигаций. Компания выпускает на рынок определенное количество ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость и обещающих принести владельцу определенную прибыль.Полученное финансирование от продаж может быть использовано для развития компании или других целей. Однако через определенное время владелец компании будет обязан выплатить инвесторам определенную сумму денег в виде дивидендов или купонов.

Самофинансирование

Теперь вы более подробно знаете об особенностях организации финансов на коммерческих предприятиях. Однако, если вы хотите построить действительно крупную компанию, рекомендуем вам также ознакомиться с принципом самофинансирования, который не так популярен, как самофинансирование, но не менее выгоден для предприятия.

Итак, самофинансирование — это использование собственных средств, которые можно получить разными способами. Владелец компании просто использует свои сбережения для того, чтобы построить компанию и как ее развивать. Такой принцип функционирования финансов коммерческих организаций наиболее выгоден для компании, но не пользуется большой популярностью, так как собственник вынужден использовать собственные сбережения.

Многие начинающие предприниматели путают этот вид финансирования с внутренними ресурсами компании.Следует понимать, что самофинансирование не зависит от прибыли корпорации, а внутренние источники с ней неразрывно связаны. Именно поэтому этот принцип не пользуется большой популярностью, ведь никто не хочет вкладывать собственные деньги в развитие.

Самострахование

Теперь вы знаете определение финансов для коммерческих организаций (концепции и принципы организации были описаны в предыдущих разделах), однако до сих пор не упоминается один важный нюанс, который компании могут использовать — это самообслуживание. -страхование.Этот принцип — защита от возможных потерь и потерь по разным причинам. Например, вы можете создавать различные резервные фонды, которые будут пополняться из общей прибыли компании. Либо можно за плату застраховать деньги через сторонние организации.

Особо следует отметить предоставление компенсации в случае непредвиденных убытков. Если внутри предприятия сформирован денежный резерв, то эти средства направляются на борьбу с угрозой, которая привела к кризису.Конечно, создание резервного фонда вовсе не обязательно, однако такой принцип позволяет сохранить деньги компании в целости и сохранности.

Финансовые стратегии и их задачи

Как упоминалось ранее, финансовый учет может быть реализован с использованием различных стратегий, направленных на получение прибыли от предприятия. Особенности финансирования различных форм в коммерческих организациях позволяют строить десятки и даже сотни разноплановых вариаций, с помощью которых вы можете достичь своей цели.В большинстве случаев стратегии индивидуальны, но есть и определенные правила их создания, которым должен следовать каждый предприниматель.

Цели финансовых стратегий напрямую зависят от цели, которую ставит перед собой компания. Например, компания может использовать тактику для анализа своей деятельности или оптимизации оборотного капитала. Если организации необходимо получить больше финансов, то используется инвестиционная стратегия, основная задача которой — привлечь внимание инвесторов.Или вы можете отдать предпочтение глубокому изучению всех сфер деятельности компании, чтобы инвестировать в наиболее перспективную отрасль. То есть у одной организации может быть сразу несколько стратегий — и это неудивительно.

Несколько слов в заключение

Финансы коммерческих организаций — очень сложная и глубокая тема, которую важно изучить не только начинающему, но и успешному предпринимателю. Ниже представлен небольшой видеоролик, в котором описаны основные концепции корпоративных финансов.

Финансы коммерческих организаций — довольно сложная структура, в большинстве случаев зависящая от политики и стратегии, выбранной компанией. Например, вы можете вложить все свои силы и деньги в то, чтобы привлечь как можно больше клиентов для покупки товаров. Однако стоит понимать, что в этом случае может серьезно пострадать качество товара и количество довольных покупателей. Опытный финансист должен уметь грамотно анализировать каждую отрасль и сравнивать имеющиеся ресурсы с глобальными целями.Действительно, финансы коммерческих предприятий — это экономические отношения, возникающие в процессе формирования производственных фондов организации и реализации ее продукции, формирования собственных ресурсов, привлечения внешних источников финансирования, их правильного распределения и правильного использования.

Педаль тормоза тугая или мягкая, что лучше и как решить проблему? Что делать, если в машине молния или тугая педаль тормоза? Педаль тормоза ВАЗ 2110 стала тугой

Самый важный кузов в любом автомобиле — это тормозная система.Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от этого зависит наша жизнь. Одним из основных показателей работоспособности этого узла является педаль, которая всегда различается до привычного состояния нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу же корректировать или ремонтировать. Ниже мы рассмотрим, что нужно предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совсем не нажатой и не заедающей в самом конце трассы. Также обратите внимание на вопросы самодиагностики. И мы изучим все причины выхода из строя этого механизма.

Причины поломки педали тормоза

Изменение степени усилия нажатия на педали происходит из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и при недостатках исключительно определенных моделей или серий. Рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности Ву (вакуумного усилителя) или ГТК (главного тормозного цилиндра). Детальный анализ работы и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:

Засорение воздушного фильтра Ву.Очистка этого элемента не производится. В случае попадания значительного количества посторонних веществ, влияющих на работоспособность, необходимо заменить усилитель на новый аналог.

Механическое повреждение корпуса клапана. При мелких дефектах начинает любить механизм, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, но требует замены усилителя.

Повреждение диафрагмы Ву. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании тормозной системы.Исправил поломку заменой усилителя.

Наконечник Ву неисправен. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза заедает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, замены основного элемента не требуется. Достаточно установить только новую насадку.

Обратный клапан не работает или щелкает — устраняется заменой этого механизма. Сброс этого участка приводит к тому, что топливо попадает в полость усилителя.В будущем здесь отображается весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.

Повреждение или ослабление крепления шланга, соединяющего Ву с впускным коллектором. В первом случае необходимо заменить резиновую трубку, а во втором — подтянуть хомуты крепления или заменить их при повреждении. Эта причина наиболее частая и требует регулярного контроля и проверки надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять.Он изготовлен из специального полимера, который при охлаждении становится жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. В результате этой проблемы возникают сбои в работе педали тормоза. Чтобы не столкнуться с данной неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с определенными тепловыми параметрами.

Обшивка уплотнительных колец в цилиндрах. Если педаль тормоза не нажата, нужно сразу проверить состояние эластичных уплотнителей.Чаще всего это происходит из-за бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения происходит замена сальников и некачественная тормозная жидкость производителю, рекомендованная заводом-изготовителем.

Видео — почему не работает педаль тормоза

Диагностика педали тормоза

Правильное состояние нажатия можно рассматривать с разных сторон. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работающей системе сила пресса всегда остается неизменной, без исключений из этого правила.Следует понимать, что нехарактерные звуки — тоже признак неудачи. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обратиться к специалистам или выполнить ремонт своими руками.

Методы диагностики неисправностей без спецтехники

Запустите силовой агрегат, он создаст разряд в тормозной системе. Затем нажмите на педаль. Если все еще жестко — неисправен усилитель или шланг.

Смоделируйте двигатель и, не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут.После отсчета времени нажмите на педаль. Если рычаг не потерял жесткости, скорее всего, неисправен клапан Ву.

При выключении мотора несколько раз отпустить педаль. Эти действия уберут разряд в тормозной системе. Удерживая педаль в крайнем положении, запустите мотор. Если педаль немного опускается, значит, проблем нет. Последний метод позволяет наиболее эффективно проверить работоспособность усилителя.
Диагностировать разгерметизацию очень просто.Признак этой проблемы — нестабильная работа двигателя, как говорят «Троит». Причина этого кроется во впускном коллекторе. В процессе разгерметизации резко обедняется топливовоздушная смесь. Если педали нет у готовой педали, в первую очередь следует проверить надежность соединений. Признак этой поломки характерен и для вакуумного усилителя на работающем двигателе.

Приведенная выше информация поможет в решении проблемы с «дырой» педали тормоза.При обнаружении каких-либо изменений не откладывайте ремонт и устраните поломку как можно скорее. Всегда следует помнить, что от эффективности тормозной системы зависит безопасность всех участников движения.

Без тормозов, как известно, ни в жизни ни на машине далеко не уедешь, потому что, кроме разгона, еще нужно вовремя останавливаться, предотвращать столкновение с препятствием и т. Д.

Рассмотрим, как Устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности встречаются чаще всего, а какие дорабатываются с целью улучшения тормозного устройства.

Схема гидравлической магистрали тормозов

Устройство

На машине установлены и, в основном, надежно срабатывают гидравлические тормоза. Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг вышла из строя одна деталь, то возможно торможение другим контуром. В целях безопасности тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур — это правое переднее и левое заднее колесо, другой — также по диагонали.

Такое устройство позволяет замедлить (без движения и других неприятностей) замедлить даже в случае неисправности, если тормоза ушли в один из контуров.

Рассмотрим тормозную систему. Гидравлический двигатель включает вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Устройство тормозного суппорта описано в этой статье:

Дополнительно гидропривод снабжен разделенными двумя контурами трубопроводами, шлангами и тормозными механизмами, обеспечивающими торможение переднего и заднего механизмов.

Усилить педаль гидросистемы, расположенная в салоне (средняя).Вот основные компоненты гидравлической линии:

Вакуумный усилитель. Он сконструирован таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра и тем самым вызывает торможение;
Вакуумный тормозной усилитель
Привод регулятора давления. Именно через него к задним механизмам поступает рабочая тормозная жидкость;
Привод привода регулятора давления
Сам регулятор давления. Уже по названию понятно, что это устройство отвечает за силу давления, ее уменьшение или усиление.Зависит ли это от того, насколько загружен задний мост авто;
Регулятор давления
Главный цилиндр с поршнями, снабженный баком. Горловина цистерны оборудована датчиком аварийного уровня;
Главный тормозной цилиндр
Тормозной механизм переднего колеса. Его основные детали — диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также имеется сигнальное устройство для предотвращения полного износа и повреждения футеровки;
Тормозной механизм переднего колеса
Тормозной механизм заднего колеса.В отличие от передних, дисковые тормозные механизмы задних — барабанные. Таково заводское оборудование. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественного торможения, и меняют их на дисковые.

Тормоза требуют внимания. Не дожидаясь контрольной лампочки, подписи о критическом уровне ДВД или износе накладок, а тем более не доводя до тормозов вообще, необходимо проводить профилактические проверки.

Особое внимание — все соединения и шланги, так как «заправочная» тормозная жидкость не допустит торможения, а значит и трагедия недалеко.

Сигналы тревоги

Следующие признаки довольно небезопасны, обратите внимание:

Если тормоза полностью пропали, то точно — дальше даже до сотни идти нельзя! Если самостоятельный ремонт невозможен или просто невозможен, нужно вызвать эвакуатор;
При торможении наступает сильная вибрация, особенно чувствуется в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, а руль просто крепко держишь в руках.Причин вибрации может быть несколько:
Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что есть невентилируемые диски. Их устройство таково, что им не нравится, когда происходит торможение под дождем или даже прямо в бассейне. Тут никакой ремонт не поможет — нужно заменить диски на вентилируемые;
Возможна также вибрация при неисправности задних вальцов. Если вы обнаружите темные пятна на рабочей поверхности на рабочей поверхности, это свидетельствует о неравномерном износе. В то же время вибрация обычно очень сильная.Такие барабаны нуждаются в срочном ремонте, а возможно — и замене дисковых тормозных механизмов;
Проверить передние тормозные диски на предмет деформации. При этом также наблюдается вибрация.
Педаль тормоза слишком туго затянута. Причин также может быть несколько:
Масштабирование воздушного фильтра для вакуумного усилителя может повлиять на то, что педаль стала туго натянутой;
Проверьте сам вакуумный усилитель. Его возможные неисправности — разрушение диафрагмы, наконечника, обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем.Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали и устранять любую неисправность из указанной;
Педаль тоже может затянуться по мере износа накладок, проверьте их тоже.
Поставляется при нажатии на тормоз. Если он попадает в момент нажатия на педаль — нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а затем решить, что ему нужно — ремонт или замена. Но если он ударяется, когда отпускаем тормоз, это явление из разряда обычных. Если, конечно, попадет не слишком четко.

S. Поможет самостоятельная замена задних тормозных колодок Этот материал:

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, и они им не помогают, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать замену задних барабанных механизмов на диск.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть более мягким и шагать позже, чем передние, чтобы предотвратить движение.

Еще одна возможная идея настройки — это также замена вакуумного усилителя. Вместо штатных комплектов от Лады Приоры. Обычно помогает в первую очередь то, что не чувствуется вибрация, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте — после каждого вмешательства в работу тормозов нужна их прокачка.

Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов вы можете прочитать в этом материале:

Тормозная система — основа безопасного поведения автомобиля на любой дороге.При его ненормальном поведении хоть основной, хоть стояночный (ручной тормоз) рекомендуется немедленно устранять неисправность. Это прямо указано в правилах дорожного движения, и с этим разделом правил необходимо учитывать. Неисправности могут проявляться по-разному. Например, педаль тормоза стала твердой — причины этого могут быть разные. Но до тех пор, пока вы не поймете в чем дело и не устраните проблему, никуда не денешься.

Ремонт тормозной системы — это не очень дорогой или очень сложный ремонт автомобиля, при наличии лифта или эстакады.Но проблемы, которые могут возникнуть в реальной дорожной ситуации, могут иметь самые трагические последствия. Большинство неопытных водителей, привыкших к стабильной работе тормозов, просто теряются, когда машина не замедляется с нормальным усилием или когда педаль внезапно выходит из строя. Только специальная подготовка на автодоме позволит двигателю правильно сбавить обороты. И последняя «линия защиты» — это ручник, так что он должен быть правильным.

Устройство тормозной системы

Педаль тормоза и рычаги переходящие от нее к усилителю.
Вакуумный усилитель (Wu) — использует воздух из двигателя для облегчения работы педали.
Главный тормозной цилиндр — равномерно распределяет усилие, полученное от Ву, на каждое колесо. Тормозная жидкость используется для передачи давления.
Металлические трубки и резиновые шланги — от главного тормозного цилиндра к рабочему перекачивается жидкость.
Рабочие тормозные цилиндры и тормозные колодки установлены на всех четырех колесах, они обеспечивают тормозное действие на каждый тормозной диск или барабан.

Если педаль не продается

Усилие на педали облегчает вакуумный усилитель.

Педаль слишком тугая Тормоза — проверьте вакуумный усилитель.

Итак, если педаль стала твердой, или слишком сильно нажата — причина кроется в этом. Это может быть банально отсоединившаяся или треснувшая резиновая трубка, идущая от выпускного коллектора двигателя. Или поломка по самой Ву, чаще всего связанная с его разгерметизацией.

В редких случаях могут произойти поломки или отрыв рычагов — с этим будут связаны характерные звуки при нажатии на педаль.Иногда посторонний предмет попадает под педаль или изогнутую часть коврика.

Отжимания педали

Качественная и чистая тормозная жидкость — залог нормальной работы тормозов. Благодаря высокой плотности тормозное усилие быстро передается на колеса. С течением времени он ухудшает свои свойства, в нем образуются пузырьки воздуха, скапливается влага.

Если педаль тормоза мягкая, то жесткая — проверьте уровень тормозной жидкости.

Если на каком-то участке будет незначительная разгерметизация — жидкость вытечет, а на ее место попадет воздух.В результате педаль тормоза становится мягкой, а затем твердой. Несколько мягких нажатий приводят к накоплению давления в недостаточно плотной жидкости. Дальше уже работает, и появляется усилие.

В первую очередь необходимо проверить наличие жидкости в расширительном бачке. Тормозная система расположена на главном тормозном цилиндре. Если в нем нет жидкости — идти нельзя, простое пополнение не решит проблему. Если вы планируете самостоятельно ремонтировать, вам необходимо найти место утечки — это может быть любой цилиндр или какая-то труба.

Работа тормоза при выключенном двигателе

Сила давления на педаль связана с вакуумным усилителем. А сам Ву может работать только с включенным двигателем. При длительной стоянке давление в вакуумной камере становится атмосферным — усилитель не работает. При нажатии на педаль усилие передается непосредственно от рычагов на главный тормозной цилиндр. Сопротивление педалям увеличивается в 3-5 раз.

Твердая педаль тормоза после парковки — это нормальное явление.

Если запустить двигатель, удерживая педаль, он должен немного упасть. Можете смело идти.

Контроль за техническим состоянием Автомобиль — осознанная потребность любого водителя, желающего обеспечить безопасность себе и окружающим.

Сцепка при нажатии на педаль тормоза — одна из самых частых проблем, встречающихся при эксплуатации как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Дело в том, что большинство водителей чутко реагируют на различные звуки, сопровождающие работу механизмов автомобиля.Исключение составляет не тот случай, когда слышен тормоз, когда слышно нажатие педали тормоза.

Но впадать в панику не всегда стоит — особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при нажатии не влияет на эффективность работы тормозной системы. Чтобы понять природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

Тормоза — один из основных узлов любого автомобиля. А если при нажатии на педаль тормоза слышна вышивка, выходит из строя сам дизайн или наоборот, в нем нет необходимости — нужно срочно поправить положение, не затягивать и не откладывать возможный ремонт в длинном боксе.Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопровождает ее быстрое решение, а своевременное исправление может уберечь от непредвиденных ситуаций в дороге.

Сцепление при нажатии на педаль тормоза — основные причины

И так, а почему до сих пор скрывают тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не так много — всего две:

Вышел из строя вакуумный усилитель
Поставка тормозной системы

Об этих проблемах и способах их решения мы поговорим в нашей текущей статье.

Уровень шипения при нажатии на педаль — что нормально, а что нет

Есть категория водителей, которые очень внимательно прислушиваются к каждому малейшему экрану или звуку и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль представляет собой механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, способных создать небольшой допустимый уровень шума. К такому необязательно прислушиваться и сразу же идти в сервисный центр, в котором вы с большим упорством обязательно обнаружите неисправности и предложат устранить.Педаль тормоза при нажатии в большинстве случаев слышно легкое шипение.

Надо сказать, что проверка тормозов на наличие различных шумов нужна в заведенном состоянии авто. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все устройства, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо по возможности выключить. Небольшой уровень шума в салоне может возникать из-за конструктивных особенностей тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумные камеры. При нажатии на педаль тормоза возникает разное давление, из-за чего возникает небольшое шипение.Если оно минимальное, и практически незаметное, то с торможением проблем не возникнет.

Если на холостом ходу при нажатии на педаль слышен громкий, удушающий звук или сильное шипение, и она сильно нажата, то нужно искать неисправности. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Туго натянутая педаль — не признак поломки этой детали, особенно на сильном морозе, но вместе с шипением она говорит о необходимости его проверки.

Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой.Какой стиль вождения не проповедует водитель, со временем необходимо проверить тормоза на исправность. Это обеспечит безопасность всех участников движения.

В вакуумном усилителе есть диафрагма, которая со временем, как и любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Не позволяет полностью выполнять функциональное назначение — качать необходимое давление. Выйти из положения можно всасывающим вакуумом, но чаще это первый вариант.

Усилитель тормозного вакуума — как диагностировать неисправность

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов несложно, она становится заметной — при нажатии на педаль тормоза становится твердой. Но косвенным признаком неисправности может быть изменение оборотов холостого хода при нажатии педалей . Это происходит из-за истощения топливной смеси, вызванного «избыточным» воздухом в цилиндрах двигателя, который может даже споткнуться, если «SUPPLC» будет слишком сильным.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы тормозного усилителя. Причем на старости это совершенно необязательно — иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

Некоторые автовладельцы самостоятельно разбираются с усилителем тормозов — на отечественных авто даже ремкомплекты продаются. Но, в целом, это занятие неблагодарное — корпус «Вакуумника» не объезженный, а аккуратно и плотно соединяющие его части вообще нет.

Кроме того, на работу тормозной системы влияет и регулировка выступа штока «Вакуумник» из корпуса — неправильная настройка может снизить КПД усилителя или стать причиной неполной «разрядки» рабочих тормозных цилиндров.Есть способ проверить усилитель среди автомобилистов — запускаете двигатель, задев тормоз. При запуске мотора педаль должна «упасть в пол».

Процесс снятия вакуумного усилителя тормозов

Если усилитель неисправен, педаль тормоза все равно останется «натянутой». Вообще шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов — нормальное явление. Но в случае, когда его объем увеличился без видимых причин, готовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он не откажется.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам эти нагрузки все больше возрастают. В общем, эффекты такого рода проводятся постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому диагностику тормозной системы следует проводить с завидной регулярностью, чтобы обеспечить автомобилисту максимальную безопасность.Неисправность в вакуумном усилителе происходит, как правило, из-за выхода из строя диафрагмы под этим узлом. Она может лопнуть или покрыться трещинами, также имеет место естественное устаревание резины и потеря ее качеств. Что в итоге? Диафрагма перестает образовывать вакуум. В некоторых случаях может поставляться выпускной клапан.

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

В целом при каждом нажатии на педаль тормоза обороты двигателя будут немного снижаться, однако, если разница станет существенной, стоит визуально диагностировать шланг, соединяющий усилитель с силовым агрегатом.Если в нем есть какие-либо дефекты, то коллектор станет невыпущенным, соответственно нормальный смесительный пласт не обязательно должен иметь мотор и мотор будет работать нестабильно. Выход простой — поменять испорченный шланг.

Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2107 видео

Воздух в тормозах как устранить проблему

Тормозной вакуум — наиболее частая причина другого, если текстура звука существенно отличается на слух.То есть шипение получается довольно громким и как бы задыхающимся.

В то же время при нажатии на педаль тормоза на морозе чувствуется излишняя жесткость ее хода. А также — плавучесть ротора двигателя (а иногда и глохнуть). В таких случаях пристальное внимание следует уделить вакуумному усилителю как возможной причине Устранение неисправностей

Ну и тугая педаль, конечно, еще может быть от мороза, например, пока главное не прогреется. Но повороты и довольно сильное шипение — уже прямые признаки того, что нужно заглядывать под капот! Как это проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемой спортивной езде по городу — еще и перегрузкам.Бывает регулярно даже при размеренном и досуге — от этой проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел необходимо регулярно проверять, чтобы водитель и пассажиры могли максимально безопасно ездить. Так в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неисправности возникают из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на него обязанности — откачивать вакуум. Иногда сбои выдает выпускной клапан.Доступно каждому водителю, который самостоятельно проверяет работоспособность вакуума следующим образом. Подводим двигатель и даем ему немного поработать на холостом ходу, чтобы он доехал;

Двигатель Moach;
Нажать на тормоз;
Первое нажатие не будет отличаться от обычного, стандартного при работающем агрегате.
Педаль должна быть выжата как можно сильнее: в этом случае в усилителе выступает диафрагма и создается разрежение;

Отпускаем педаль, снова выжимаем.Если с системой безлопастной, то во время второго захода вакуум создать не удастся, и вы сможете тактильно наблюдать нехарактерный небольшой ход самой педали. Эти изменения говорят о поломке тормозного усилителя.

Как накачать тормоза за 5 минут — видео

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Мы продолжим наши исследования наиболее типичных неисправностей тормозной системы автомобиля. Такой орган управления тормозом, как педаль тормоза, имеет несколько состояний своего положения.

Речь идет о том, когда у вас жесткая педаль тормоза или наоборот слишком мягкие тормоза. При таком положении, когда педаль тормоза перестает работать в штатном, привычном режиме, беспокойство водителя оправдано.Значит, неисправностей не было, и требуются. Не задерживай.

Почему у вас тугая педаль тормоза

Причины в том, что педаль тормоза внезапно затянулась, может быть, несколько, и не обязательно быть традиционным и характерным для всех типов и моделей тормозов. Однако рассмотрим основные, наиболее характерные причины и методы их устранения.

Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза происходит из-за:

произошло засорение воздушного фильтра вакуумного усилителя. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;
угон гидроблока в вакуумном усилителе. Выход — замена вакуумного усилителя;
: диафрагма вакуумного усилителя разрушена. Поменять вакуумный усилитель;
неисправен наконечник вакуумного усилителя — нужен наконечник;
значит или не работает обратный клапан в усилителе вакуума, требуется замена клапана;
неисправен обратный клапан вакуумного усилителя (негерметичность), что позволяет вакуумному усилителю упасть в полость.Необходимо заменить вакуумный усилитель в сборе с обратным клапаном;
Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, ослабьте крепление шланга на штуцере. Меняем шланг, либо затягиваем хомут крепления. Подробнее о шланге вакуумного усилителя тормозов. За состоянием нужно следить систематически. Особенно в холодное время года. Пока шланг не нагревается, он остается достаточно жестким и тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, и если вы не заметили, например, его жгут, его пропускная способность снижается.Возможно, проблема с педалью тормоза.
в рабочих (колесных) цилиндрах, уплотнительные кольца разлетелись. Это может произойти из-за удара по ним. горюче-смазочные материалы или использование некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости от рекомендованного производителя.

Пара способов проверить работоспособность вакуумного усилителя

Запустите двигатель. Система создает разряд. Теперь нажмите на тормоз. Педаль жесткого тормоза означает неисправность усилителя или шланга.Загрузив двигатель, подождите около 5 минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизируем неисправность. Нажмите на педаль. Если педаль по-прежнему остается жесткой, то, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Почему у меня мягкие тормоза

Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

»» Тормозная система. Естественно, требуется удаление воздуха, т.е. причиной «судорог» может быть: разгерметизация системы или низкий уровень в расширительном бачке;
Неисправность главного тормозного цилиндра:
неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или выброса тормозной жидкости.Ремонт тормозных цилиндров, или новые.

Педаль тормоза тугая или мягкая, что лучше и как исправить проблему? Педаль тормоза не нажата Педаль тормоза натянута ВАЗ 2110

Сегодня разберемся, в чем причина того, что педаль тормоза стала жесткой или наоборот очень мягкой . Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, когда нажатие на нее не вызывает отказов, никаких вибраций, и не требуется прикладывать большие усилия к педали для срабатывания тормозной системы.

Однако бывают случаи, когда ее настойчивое поведение вызывает беспокойство. Либо, либо наоборот, становится слишком туго. Оба эти варианта недопустимы и указывают на техническую проблему с тормозной системой.

Перед ремонтом нужно понимать, что именно нужно отремонтировать или заменить. Ниже мы разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Педаль тормоза устойчива?

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, если он не работает должным образом, водитель просто не может нажать на педаль:

Забит воздушный фильтр вакуумный усилитель.Решение — заменить фильтрующий элемент;
Гидроблок застрял в «пылесосе». Придется собрать;
Повреждение диафрагмы усилителя, тоже ничего не поделаешь, придется менять;
Неисправность наконечника. Опять замена;
Неправильная работа обратного клапана … Решается заменой;
Нарушение герметичности системы. Сброс давления может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «пылесос», ослабления хомутов.В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем — затяжкой хомутов;
Набухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это происходит из-за использования некачественной тормозной жидкости или контакта с кольцами ГСМ. Вряд ли кто-то обременяет себя переборкой рабочих цилиндров, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

(banner_content)

Диагностика вакуумного усилителя Нестабильная работа двигателя (отключение) часто является признаком разгерметизации.Это происходит из-за попадания воздуха во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры топливовоздушную смесь. Если педаль не нажимается при работающем автомобиле, прежде всего проверьте надежность соединений .

Кроме того, при разгерметизации системы при работающем двигателе из вакуумного усилителя слышно характерное шипение.

Для конкретизации неисправности выключите мотор и подождите несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль остается жесткой, скорее всего, причина в поломке обратного клапана.

Правильная работа вакуумного усилителя диагностировать очень просто … Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая удерживать ее, запустить двигатель. Если «пылесос» исправен, педаль выйдет из строя.

Педаль тормоза проваливается

Существует несколько возможных причин повышенной мягкости педали, наиболее распространенной из которых является попадание воздуха в тормозную систему. Может попасть воздух из-за недостаточного уровня тормозной жидкости.Для удаления воздуха из тормозов необходимо удалить воздух из тормозов.

Мягкость педали Также может быть вызвана неисправностями основного или рабочего тормозного цилиндра, например, из-за закипания тормозной жидкости или заклинивания поршней.

Независимо от того, стала педаль тормоза жесткой или мягкой, это должно немедленно насторожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле — значит подвергать опасности не только себя, но и окружающих. А если устранить поломку на месте не представляется возможным, правильно будет обратиться в ближайший автосервис.

Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) — гарантия безопасности водителя и окружающих его людей на дороге. Любое ненормальное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Отремонтировать автомобиль желательно в автосервисе, ведь только опытные «профи» могут точно сказать, что с ним произошло на самом деле. Ведь причины одной и той же проблемы у разных автомобилей совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза стала настолько твердой, что необходимо приложить чрезмерное усилие, чтобы переместить ее и применить тормозное действие.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя. В конце концов, оба эти фактора делают машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТС представляет собой сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

неисправности вакуумного усилителя;
набухание колец;
повреждение педали.

Неисправности «пылесоса».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «пылесос», создает в транспортном средстве давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель не работает, педаль просто не проталкивается. Поскольку вакуумный усилитель представляет собой довольно сложную деталь, состоящую из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка компонента усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и деньги.

Если засорился фильтрующий элемент «пылесоса», достаточно заменить только его, чтобы усилитель снова заработал нормально. Это касается и поврежденной диафрагмы вакуумного усилителя, и неисправностей наконечника или обратного клапана. Достаточно заменить одну поврежденную деталь, и автомобиль снова будет вести себя как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно изменить.

Иногда вообще не требуется серьезная замена. Например, в ситуации, когда в автомобиле разгерметизировано.Срыв уплотнения возможен в двух случаях: либо поврежден шланг между «пылесосом» и впускным коллектором, либо ослаблены хомуты. И если в первом случае все же необходимо заменить шланг, то во втором достаточно затянуть хомуты. Сделать это можно в автосервисе, но справиться с такой проблемой владелец машины вполне сможет самостоятельно.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью делает CWF непригодным для использования.Скорее всего, это произойдет в ситуации, когда неисправности автомобиля долгое время игнорируются. В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, которое полностью отключает «пылесос». Примером может служить повреждение, когда клапан застревает в усилителе, и последний необходимо полностью заменить. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобилей.

Набухание колец в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется при эксплуатации.Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, автомобиль редко выходит из строя или выходит из строя. Но если жидкость плохого качества, один или несколько цилиндров могут не работать должным образом из-за набухания уплотнительных колец на них. То же самое происходит при попадании горючего и смазки на кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось разбираться с рабочими цилиндрами. Такая задача была долгой и непростой даже для профессионалов.Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать в случае неисправности автомобиля. С точки зрения экономии времени поменять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать ненужных финансовых затрат, если с самого начала использовать качественную, хотя и дорогую жидкость, поскольку затраты на ремонт всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной поломки автомобиля является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками.Иногда рычаги на педалях тормоза ломаются или разъединяются. Безошибочным признаком такой поломки является характерный звук, который раздается при нажатии на педаль. Иногда поломка педали бывает по очень простой причине — попавшее под нее инородное тело или погнутый край коврика.

Методы самодиагностики.

Сброс давления в автомобиле можно определить сразу, если двигатель нестабилен — «троит». Это вызвано попаданием воздуха во впускной коллектор. При таком отказе воздушно-топливная смесь, поступающая в цилиндр, резко обедняется.Шипящий звук также является признаком неисправности вакуумного усилителя. Чтобы конкретизировать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если жесткость педали не исчезла, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

Если вакуумный усилитель исправен, педаль «накачивается» без запуска двигателя, отключается, когда двигатель начинает работать.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим опытом, поэтому мне было очень сложно самостоятельно определить причину жесткости педали.Я даже не мог понять, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные проблемы. В итоге я на своей Audi A6 пригнал на станцию техобслуживания … Мастера, работавшие там, определили характер поломки, даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне существенно сэкономить на ремонте. «

Иван:

«Когда у меня вышел из строя усилитель ВАЗ 2114, я просто убедился в его неисправности. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается.Наличие вакуума при запуске двигателя говорит о неисправности «пылесоса». «

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать. Лучшую диагностику автомобиля могут дать только те автосервисы, где есть манометры. «

Видео.

Без тормозов, как известно, далеко не уедешь ни в жизни, ни на машине, ведь помимо разгона нужно еще вовремя остановиться, предотвратить столкновение с препятствием и т. Д.

Рассмотрим, как устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности встречаются чаще всего и какие модификации возможны для улучшения тормозного устройства.

Схема гидравлического привода тормозов

Устройство

На машине установлены гидравлические тормоза и в целом надежны. Они двуконтурны и имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг вышла из строя одна деталь, то возможно торможение другой цепью. В целях безопасности тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур — это правое переднее и левое заднее колесо, другой — также по диагонали.

Такое устройство позволяет эффективно тормозить (без заноса и других неприятностей) даже в случае неисправности, если тормоза отсутствуют в одной из цепей.

Рассмотрим тормозную систему. Гидравлический привод включает вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Устройство тормозного суппорта описано в этой статье:

Дополнительно гидропривод снабжен трубопроводами, разделенными на два контура, шлангами и тормозами, обеспечивающими торможение переднего и заднего механизмов.

Приводит в действие педаль гидравлики, расположенную в салоне (посередине). Вот основные компоненты гидропривода:

Вакуумный усилитель. Он сконструирован таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра и тем самым вызывает торможение;
Вакуумный усилитель тормозов
Привод регулятора давления. Именно через него рабочая тормозная жидкость поступает в задние тормозные механизмы;
Привод регулятора тормозного давления
Сам регулятор давления.Уже из названия понятно, что это устройство отвечает за силу давления, его уменьшение или увеличение. Он делает это в зависимости от того, насколько нагружена задняя ось машины;
Регулятор давления
Главный цилиндр с поршнями, снабженными резервуаром. Заливная горловина бака оборудована датчиком аварийного уровня ТЗ;
Главный тормозной цилиндр
Тормоз переднего колеса. Его основные части — диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также есть индикатор, предотвращающий полный износ и повреждение накладок;
Тормоз переднего колеса
Тормозной механизм заднего колеса.В отличие от передних дисковых тормозов, задние — барабанные. Это заводская установка. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественного торможения, и меняют их на дисковые.

Тормоза требуют внимания. Не дожидаясь, пока загорится контрольная лампа, сигнализирующая о критическом уровне TJ или износе накладок, и тем более, не доводя до полного исчезновения тормозов, необходимо проводить профилактические проверки.

Особое внимание уделяется всем соединениям и шлангам, так как «вытеченная» тормозная жидкость не даст возможности притормозить, а отсюда недалеко до трагедии.

Сигнализация

Следующие признаки довольно небезопасны, обратите внимание:

Если тормоза полностью пропали, то однозначно — дальше нельзя идти, даже на СТО! Если самостоятельный ремонт на месте невозможен или просто невозможен, необходимо вызвать эвакуатор;
При торможении возникает сильная вибрация, особенно ощущаемая в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль и руль в руках держать просто тяжело. Причин вибрации может быть несколько:
Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что существуют невентилируемые диски.Их устройство такое, что им очень не нравится, когда торможение происходит под дождем или даже прямо в луже. Никакой ремонт здесь не поможет — нужно заменить диски на вентилируемые;
Вибрация также возможна при неисправности задних вальцов. Если при осмотре вы обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, то это говорит о неравномерном износе. Вибрация обычно очень сильная. Такие барабаны нуждаются в срочном ремонте, возможно, замене на дисковые тормоза;
Проверить передние тормозные диски на предмет деформации.В этом случае также наблюдается вибрация.
Педаль тормоза слишком туго затянута. Для этого также может быть несколько причин:
Забитый воздушный фильтр вакуумного усилителя может привести к тому, что педаль станет жесткой;
Проверьте сам вакуумный усилитель. Его возможные неисправности — это разрушение диафрагмы, наконечника, заклинивание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром туго педалирования, и устранение любой неисправности из указанных необходимо;
Кроме того, педаль может затягиваться из-за износа колодок, проверьте их тоже.
Шипит при нажатии на тормоз. Если шипит именно в момент нажатия на педаль, нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а затем решить, что ему нужно — ремонт или замена. Но если при отпускании тормоза шипит, то это нормальное явление. Если, конечно, шипение не слишком явное.

Поможем с самостоятельной заменой задней тормозной колодки материал:

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, и ремонт им не помогает, решаются на существенные переделки и тюнинг.Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть мягче и происходить немного позже, чем торможение передних колес, чтобы предотвратить занос.

Другая возможная идея настройки — это также замена вакуумного усилителя. Вместо штатных устанавливаются от Лада Приора. Обычно это помогает прежде всего в том, что не ощущается вибрация и педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте — после каждого вмешательства в работу тормозов их нужно прокачивать.

Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов вы можете прочитать в этом материале:

Подробности Опубликовано: 13.06.2012 05:26

Продолжаются исследования наиболее классических дефектов тормозной системы машины, которые выявляются с помощью тормозного стенда. Такой компонент управления тормозом, как туго натянутая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения ), включает в себя пару состояний своего положения.Первый — штатный, когда педаль нажимается без заметных изменений, без провалов, прыжков, без приложения особых усилий и так далее. Следующие два обстоятельства положения педали неприятны водителю и вызывают особое волнение.

Говорят, когда педаль тормоза жесткая или, наоборот, очень мягкие тормоза. В такой настройке, когда педаль тормоза перестает нормально работать, волнение водителя оправдано. Это говорит о том, что возникли какие-либо дефекты и тормозную систему необходимо отремонтировать.При этом без стеллажей.

Может быть несколько причин, по которым педаль тормоза внезапно затянулась, и не обязательно они являются традиционными и характерными для всех типов и марок тормозов. Несмотря на это, рассматриваются основные, наиболее частые причины и способы их устранения.

«Виноваты» большинство дефектов, из-за которых педаль тормоза становится тугой и мягкой: либо криогенный усилитель, либо главный тормозной цилиндр. Увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза осуществляется из-за того, что загрязнился воздушный фильтр криогенного усилителя.

В этом случае нужно поменять воздушный фильтр; захватывает гидроблок криогенного усилителя. Выход — смена криогенного усилителя; сломана перегородка криогенного усилителя.

Заменить криогенный усилитель; неисправен наконечник криогенного усилителя — необходима замена наконечника; в криогенном усилителе заклинило или не работает противоположный клапан, необходимо заменить противоположный клапан; неисправен (негерметичен) обратный клапан криогенного усилителя, что делает возможным попадание топлива в полость криогенного усилителя.

Необходимо заменить криогенный усилитель в комплекте с противоположным клапаном; шланг, соединяющий криогенный усилитель с впускным коллектором, сломан или шланг плохо закреплен на штуцере. Шланг заменен, или хомут затянут. Узнайте больше о шланге криогенного усилителя тормозов.

Его состояние необходимо регулярно контролировать. Особенно в прохладное время года. Пока шланг не пропарен, он остается жестким, а тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, и его пропускная способность снижается.Может возникнуть вопрос с педалью тормоза.

Вздутие уплотнительных колец рабочих цилиндров. Это может произойти из-за проникновения в них ГСМ или использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.

Несколько методов проверки характеристик криогенного усилителя:

Запустите двигатель. В системе вакуум. Затем нажимается тормоз.Жесткая педаль тормоза свидетельствует о неисправности усилителя или шланга. После остановки двигателя подождите около пяти минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизация дефекта. Нажатие на педаль. Если педаль оказалась по-прежнему жесткой, то, скорее, неисправен клапан криогенного усилителя.
При выключенном двигателе стоит пару раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать разряд в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, необходимо запустить двигатель.Если прижатая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) немного проседает, то с усилителем все в порядке.

Педаль мягкого тормоза может указывать на несколько дефектов. А именно, есть несколько причин, по которым педаль тормоза внезапно стала мягкой. Этот эффект еще можно назвать: отказ педали тормоза.

Жесткая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) имеют традиционные причины: «проветривание» тормозной системы. Конечно, нужно удалить воздух, а именно в виде прокачки тормозной системы.

Причина «проветривания» возможна: сразу после герметизации системы или минимальный уровень тормозной жидкости в широком бачке; дефект в главном тормозном цилиндре: дефект в рабочем цилиндре, например, в результате заедания поршня или закипания тормозной жидкости. Необходимо отремонтировать тормозные цилиндры, либо поменять тормозную жидкость на новую.

Доброго времени суток дорогие автолюбители! Продолжим исследование наиболее типичных неисправностей тормозной системы автомобиля. Элемент управления тормозом, такой как педаль тормоза, имеет несколько состояний своего положения.

Первое, которое должно быть штатным, когда педаль нажимается без заметных изменений, без сбоев, рывков, без особых усилий и т. Д. Следующие два состояния положения педали неприятны для водителя и вызывают определенное беспокойство.

Речь идет о том, когда ваша педаль тормоза затягивается или, наоборот, тормоза слишком мягкие. В таком положении дел, когда педаль тормоза перестает работать в привычном нам штатном режиме, беспокойство водителя оправдано.Значит, возникли какие-то неполадки, и это требуется. Без задержки.

Почему твоя педаль тормоза туго натянута?

Причин резкого затягивания педали тормоза может быть несколько, и не обязательно они могут быть традиционными и типичными для всех типов и моделей тормозов. Тем не менее, мы рассмотрим основные, наиболее типичные причины и методы их устранения.

В большинстве неисправностей, из-за которых педаль тормоза становится мягкой, «виноваты»: либо вакуумный усилитель, либо.

Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза происходит из-за:

Забит воздушный фильтр вакуумного усилителя. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;
: заедает гидроблок вакуумного усилителя. Выход — замена вакуумного усилителя;
: диафрагма вакуумного усилителя разрушена. Поменять вакуумный усилитель;
неисправен наконечник вакуумного усилителя — наконечник требует замены;
обратный клапан в вакуумном усилителе заедает или не работает, обратный клапан требует замены;
неисправен (негерметичен) обратный клапан вакуумного усилителя, что позволяет топливу попасть в полость вакуумного усилителя.Необходимо заменить вакуумный усилитель в сборе с обратным клапаном;
шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, поврежден, шланг ослаблен на штуцере. Меняем шланг, либо затягиваем хомут крепления. Узнайте больше о шланге усилителя тормозов. За его состоянием необходимо систематически следить. Особенно в холодное время года. Пока шланг не прогрет, он остается достаточно жестким и тормоза работают исправно. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, и если, например, вы не заметите его отслоения, то его пропускная способность снижается.Возможно, проблема с педалью тормоза.
Набухшие уплотнительные кольца в рабочих (колесных) цилиндрах. Это может произойти из-за попадания в них ГСМ или использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.

Несколько способов проверить работу вакуумного усилителя

Запустите двигатель. В системе создается вакуум. Теперь нажмите на тормоз.Педаль жесткого тормоза означает неисправный усилитель или шланг. После остановки двигателя подождите около 5 минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизируем неисправность. Жмите на педаль. Если педаль остается жесткой, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Еще один тест. При выключенном двигателе нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы сбросить разрежение в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль немного опущена, значит с усилителем все в порядке.

Почему у меня мягкие тормоза

Педаль мягкого тормоза может указывать на несколько неисправностей. Скорее всего, есть несколько причин, по которым педаль тормоза внезапно стала мягкой. Этот эффект также можно назвать:

Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

«Тормозная система. Естественно, требуется удаление воздуха, т.е. … Причиной «проветривания» может быть: разгерметизация системы или низкий уровень в расширительном баке;
Неисправность главного тормозного цилиндра:
неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости.Требуется ремонт тормозных цилиндров или новый.

Удачи в правильной диагностике и своевременном обслуживании тормозной системы автомобиля. В конце концов, тормоза — наша безопасность.

Ford 3840 вакуумное бустерное устройство. Как самостоятельно заменить вакуумный усилитель тормозов. Пошаговая процедура ремонта

Сегодня мало кто представляет себе работу тормозной системы без вакуумного усилителя тормозов. Далее мы поговорим о неисправностях и способах ремонта рассматриваемого узла.С технологической точки зрения отремонтировать вакуумный усилитель тормозов несложно, даже если вы решили провести процедуру самостоятельно.

Рекомендуется учитывать только конструктивные особенности конкретной модели автомобиля, сам основной принцип ремонта аналогичен всем моделям.

Перед непосредственным ремонтом или заменой рекомендуется ознакомиться с устройством данного устройства.

Вакуумный усилитель тормозов

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов совмещен с ГТЦ в одном блоке.Для человека с развитым интеллектом схема действия рассматриваемого элемента не представит никаких затруднений. Корпус разделен на две части, при этом атмосферная часть расположена со стороны педали тормоза, а вакуумная часть — со стороны главного тормозного цилиндра.

С помощью обратного клапана вакуумная камера соединяется с впускным коллектором, который, в свою очередь, является источником вакуума. В дизельных двигателях часто используется вакуумный электронасос, чтобы поддерживать постоянный вакуумный усилитель.

При остановке двигателя вакуумный усилитель отключается от коллектора из-за действия обратного клапана, поэтому вакуумный усилитель тормозов может работать только при активном двигателе. В случае неисправности или выхода из строя рассматриваемого элемента происходит аналогичное отключение.

За счет следящего клапана атмосферная камера в исходном положении связана с вакуумной камерой и с атмосферой при нажатии педали тормоза. К педали тормоза подсоединен толкатель, за счет которого движется следящий клапан.Диафрагма со стороны вакуумной камеры соединена с ГБЦ ГТЦ, она способствует впрыску тормозной жидкости за счет поршня в рабочие цилиндры.

Благодаря возвратной пружине диафрагма перемещается в конце торможения в исходное положение. Конструкцией усилителя также может быть электромагнитный стержневой привод. Активный усилитель тормозов используется в системе ESP, и его основная цель — предотвращение опрокидывания.

В целом работа вакуумного усилителя тормозов основана на разнице давлений в атмосферной и вакуумной камерах.Именно из-за этой разницы толкатель активируется и помогает перемещать шток поршня ГТЦ.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Первое, на что следует обратить внимание, это то, что неисправности рассматриваемого узла не могут способствовать полному отключению тормозной системы. В результате управление автомобилем становится более трудным, и водитель вынужден прилагать больше усилий, нажимая на педаль тормоза. К традиционным неисправностям относятся следующие:

Наличие неисправности внутри самого усилителя вакуума, например, старение резиновых клапанов или разрыв диафрагмы.В этом случае клапан начнет отравлять воздух.
Обрыв или разгерметизация шланга, из-за которого коллектор двигателя подключен к вакуумному усилителю тормозов. В этом случае вы можете услышать шипение рассматриваемого элемента. Обязательно проверьте затяжку хомутов и самого шланга на предмет разрывов и трещин.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов?

Если двигатель начинает троить, диагностировать исправность вакуумного усилителя. Сброс давления часто сопровождается всасыванием во впускном коллекторе, поэтому топливовоздушная система, попадающая в цилиндр двигателя, сильно истощается.
В качестве второго варианта диагностики сделайте примерно пять движений педалью тормоза при выключенном двигателе. Затем в середине хода заблокируйте педаль и запустите двигатель. Если педаль выходит из строя во время запуска, вакуумный усилитель работает. Если он остается неподвижным, то необходимо заменить или отремонтировать вакуумный усилитель тормозов.
При визуальном осмотре настоятельно рекомендуется обратить внимание на наличие подтеков, которые могут появиться на корпусе вакуумного усилителя.
Периодически регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

Для ремонта или замены необходимо подготовить стандартный набор инструментов или соответствующий набор.

Пошаговая процедура ремонта:

Изучите руководство по эксплуатации автомобиля и определите основные конструктивные нюансы вакуумного усилителя.
Отсоедините тягу привода рассматриваемого элемента от педали тормоза, которая находится под рулевым валом.
Снять ГТЦ в моторном отсеке.
В зависимости от неисправности замените или отремонтируйте данное устройство.

Как думает уважаемый читатель — будет ли работать усилитель тормозов , если машина гипотетически находится на Эвересте? Конечно нет! А почему, поговорим ниже.

Вакуумный усилитель тормозов предназначен для уменьшения давления ноги водителя на педаль тормоза при включении тормоза. Вторая функция — обеспечить лучшую эффективность торможения при экстренном торможении. А, с применением активных тормозных систем — безопасность водителя и пассажиров.

Вакуумный усилитель выполнен в виде герметичного корпуса, круглой формы. Устанавливается прямо перед педалью тормоза в моторном отсеке. Главный тормозной цилиндр установлен на корпусе усилителя.

Вакуумный усилитель состоит из следующих устройств:

кузов
рабочая диафрагма
сервисный клапан
Толкатель педали тормоза
шток тормозного цилиндра
возвратная пружина

Вакуумный усилитель тормозов помогает водителю толкать шток тормозного цилиндра для создания давления c.Чтобы лучше понять принцип работы усилителя, необходимо рассказать о его конструкции.

Основной рабочей частью вакуумного усилителя является диафрагма. Изготовлен из прочного гибкого материала. В центре диафрагмы находится металлический буфер «никель». Он опирается на шток от педали и от цилиндра. Диафрагма установлена между двумя половинами корпуса, образуя две камеры — атмосферную и вакуумную. После установки диафрагмы корпус закатывается для герметизации.Теперь две камеры связаны только сервисным клапаном, который приводит в действие педаль тормоза. Вакуумная камера направлена к тормозному цилиндру, соответственно атмосферная — в противоположном направлении.

Со стороны вакуумной камеры имеется технологическое отверстие, куда вставляется шланг от источника вакуума. А в дежурном режиме пониженное давление поддерживается в двух камерах (клапан открыт).

Возвратная пружина служит для возврата в дежурное состояние диафрагмы усилителя.

Мы не зря спрашивали в начале читателя об Эвересте. Потому что он основан на принципе перепада давления. Итак:

Когда вы нажимаете педаль тормоза, водитель активирует сервисный клапан, который блокирует соединение между камерами. Дальнейшее нажатие открывает специальное отверстие, и атмосферная камера соединяется с атмосферой. Что ж, давление в атмосфере около 760 мм. Рт. Изобразительное искусство.! Получается, что с одной стороны диафрагмы выходит воздух, а на вторую действует атмосферное давление плюс давление от педали.Шток цилиндра приводится в действие, и тормоза начинают работать. Это происходит на автомобилях с бензиновым двигателем, потому что нет необходимости искать источник разрежения, он готов — впускной коллектор перед подачей топлива в цилиндры. Дизельные двигатели оказались посложнее — пришлось установить вакуумный насос.

Вакуумный насос для разных производителей автомобилей имеет свои отличия, например, Ford устанавливает насос, который представляет собой цилиндр, внутри которого движется мембрана, создавая вакуум.Renault ставит на свои автомобили усилитель, в котором вакуум создается вращающимися лопастями.

Понятно, что давление на Эвересте меньше (все равно 8 км!) Тормоза не пойдут! Но если поменять возвратную пружину на менее жесткую, то работа вакуумного усилителя тормозов вполне возможна!

Сегодня вакуумный усилитель тормозов — одна из важнейших частей автомобиля. Это очень удобно для тормозов, так как экономит силы водителя и облегчает работу тормозной системы автомобиля.Рассмотрим его подробнее и рассмотрим замену усилителя на примере ВАЗ 2110.

Этот механизм состоит из следующих частей:

Корпус;
Мембрана;
Клапан;
Толкатель педали тормоза;
Шток тормозного цилиндра;
Пружинный возврат.

Форма круглая, с герметичным корпусом, расположена перед педалью тормоза в моторном отсеке. Кронштейн крепится к корпусу четырьмя гайками, сам кронштейн с усилителем соединяется двумя гайками.

Как работает вакуумный усилитель тормозов

Принцип его действия основан на разнице давлений в вакуумной и атмосферной камерах. В исходном положении давление одинаково в обеих частях и равно давлению источника вакуума.

Нажимая на педаль тормоза, вы активируете передачу усилия на другой клапан через толкатель. Затем клапан закрывает канал между вакуумной и атмосферной камерой. После этого клапан продолжает движение, и атмосфера и атмосферная камера соединяются.Вакуум уменьшается, в результате чего перепад давления действует на диафрагму и перемещает поршень тормозного цилиндра за счет преодоления силы пружины.

По окончании торможения атмосферная камера снова соединяется с вакуумной камерой, давление в них выравнивается, и диафрагма возвращается в исходное положение. Такая конструкция чрезвычайно эффективна, поскольку позволяет не прилагать огромных усилий при торможении, а получить значительный результат при небольшом нажатии.Именно поэтому современные усилители рассчитаны на значительный срок службы, что обеспечивает высокую степень безопасности водителя и пассажиров.

Когда менять усилитель тормозов и сколько это будет стоить

Как и любая машина в сборе, усилитель требует замены со временем. Причина его выхода из строя — разгерметизация шланга, соединяющего усилитель и впускной коллектор двигателя.

Проверить усилитель на неисправность можно несколькими способами:

Запустить двигатель, выключить его через несколько минут.Несколько раз нажимаем на педаль тормоза с обычным усилием. При исправном усилителе педаль выжата до упора. Второе и последующее нажатие уменьшит ход педали. Если разница не ощущается, значит, устройство не дает дополнительного усиления в основном усилителе тормозов.
При выключенном двигателе нажмите педаль несколько раз подряд. Запускаем двигатель, рабочий усилитель позволяет педали немного опустить за счет того, что шток тянет за собой толкатель. В противном случае усилитель неисправен и требует замены.
Мотор работает, нажимаем педаль тормоза, удерживая ее, выключаем машину. Если усилитель неисправен, то диафрагма из-за недостаточной герметичности поднимет педаль, нажав на толкатель, что также свидетельствует о неисправности пылесоса.

А теперь немного скажем о цене вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110. Поскольку эта модель очень популярна, стоимость может варьироваться от 1000 до 3000 рублей, средняя цена будет в районе 1500 рублей.

Вы можете найти бывшие в употреблении варианты, но они недолговечны и их придется менять чаще, что будет стоить дороже, чем покупка нового усилителя.

Лучше всего приобретать вакуумные усилители в магазинах запчастей, потому что вы получите гарантию надежности детали и сможете ознакомиться с ней во всех деталях, а также выбрать подходящий вам по всем параметрам. Если вы делаете заказ в интернет-магазинах, вам придется некоторое время ждать доставки. Также стоит подготовиться к тому, что вы можете столкнуться с некачественным товаром и будет повод для судебных разбирательств, во избежание этого нужно заказывать товар только у проверенных поставщиков.

Как самостоятельно заменить усилитель на ВАЗ 2110

Если у вас уже есть в наличии новый усилитель и вы можете разобрать комплектующие автомобиля ВАЗ 2110, то у вас есть возможность самостоятельно заменить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110 . Мы рассмотрим, как это сделать без затруднений и сделать так, чтобы все работало как раньше.

Все начинается со снятия вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110. Для этого откручиваем все винты, отстегиваем ремень, фиксирующий расширительный бачок системы охлаждения, снимаем его с места, слегка приподняв.Ставим аккуратно и закрепляем, затем снимаем левую часть шумоизоляционного материала и откладываем в сторону. Процесс повторяется и с правой стороной.

После процедуры отсоединяют колодку с проводами от крышки тормозного бачка, отсоединяют шланг от обратного клапана вакуумного усилителя тормозов, откручивают две гайки крепления главного тормозного цилиндра к усилителю тормозов, а затем осторожно переместите этот цилиндр в сторону.

Переезжаем в салон, откручиваем четыре гайки крепления кронштейна усилителя к кузову, а также отсоединяем колодки проводов от выключателя стоп-сигнала.Когда все будет сделано, можно снова переместиться под капот автомобиля и вытащить вакуумный усилитель с помощью кронштейна.

Вставляем или зажимаем усилитель в тисках, плоскогубцами вытаскиваем небольшой металлический стопор, затем выбиваем стержень, нажимая на него с обеих сторон.

По окончании откручиваем две гайки, которые крепят пылесос и кронштейн, снимаем их, процесс снятия этого механизма завершен. Монтаж производится в обратном порядке, до каждого момента, например, не обязательно сразу накладывать шумоизоляционный материал, а сначала проверить его работоспособность, только при отсутствии неисправностей завершить установку всех компонентов.

Как видите, при должном умении и выполнении всех важных шагов можно легко заменить вакуумный усилитель своими руками, не прибегая к помощи извне и лишних затрат.

Подробную видеоинструкцию по снятию пылесоса на ВАЗ 2110 можно посмотреть здесь:

Итого

Вакуумный усилитель — неотъемлемая часть современного автомобиля. Это позволяет водителю тратить меньше усилий на торможение и улучшает ходовые качества автомобиля.Ремонт данного агрегата кажется очень сложным, но при должной сноровке и опыте ремонтных работ, а также точном соблюдении инструкции вы сможете заменить вакуумный бокс самостоятельно, не прибегая к услугам мастеров. Однако проделать эту процедуру под силу далеко не всем, так как процесс замены усилителя предполагает не только разборку, но и сборку, которую также необходимо проводить с соблюдением всех правил. Если вы чувствуете неуверенность в своих силах или замена усилителя для вас затруднительна, то вам следует обратиться к специалисту.Также помните, что при малейшей неисправности эту деталь необходимо отремонтировать, потому что без должной качественной работы тормозов ваш автомобиль окажется в потенциальной опасности, а вместе с ней и вашей жизни.

В ваших силах обеспечить длительную работу вакуумного усилителя и сделать машину более управляемой и комфортной.

Если ваш дед, а возможно, и ваш отец водили старые машины, возможно, они все же нашли ситуацию, когда для эффективного и быстрого торможения им приходилось тыкать, опираясь на несчастную педаль всем своим весом.Сегодня такой экстрим вошел в историю и во многом благодаря вакуумному усилителю тормозов или ВУТ. Что это такое, как работает вакуумный усилитель тормозов, как он ломается и можно ли эти поломки устранить, мы вам все расскажем прямо сейчас.

Всем наверняка известно, что тормозная система современного автомобиля — это гидравлическая система. Нажатие на педаль создает давление в тормозной жидкости, которая давит на поршни, и уже поршни в свою очередь прижимают тормозные колодки к поверхности тормозных дисков.Соответственно, основное усилие и усилие, с которого все начинается, — это сила удара ноги человека о педаль тормоза. Так что, благодаря ВУТ, это усилие можно увеличить в несколько раз.

Вакуумный усилитель тормозов состоит из двух камер, разделенных специальной мембраной. Камера, расположенная ближе к главному тормозному цилиндру, представляет собой вакуумную камеру, в ней поддерживается низкое давление. Камера, обращенная к педали тормоза, называется атмосферной. Эта атмосферная камера с помощью следящего клапана может быть связана либо с камерой, в которой мы создаем вакуум, либо с непосредственной окружающей средой, то есть с окружающей средой, в которой давление воздуха составляет определенную и довольно твердую величину.Также в состав ВУТ входит толкатель следящего клапана, который подключается непосредственно к педали тормоза, а еще одним важным элементом усилителя тормозов является возвратная пружина мембраны.

Что касается диафрагмы, разделяющей две камеры, то она по центру оснащена специальным никелем, который давит на шток поршня главного тормозного цилиндра. При отпускании педали тормоза возвратная пружина, оправдывая свое название, возвращает мембрану в исходное положение.

Теперь опишем работу вакуумного усилителя тормозов, так сказать, в динамике.Вакуумная камера через специальный шланг соединена с устройством, способным создавать вакуум, а проще говоря, подобие вакуума. Таким устройством может быть как сам двигатель, если это бензиновый двигатель, так и специальный вакуумный насос. Такие насосы требуется устанавливать на автомобили с дизельными силовыми установками. Хотя с недавних пор ВУТ оснастили насосами бензиновых автомобилей. Это необходимо для стабильно высокого КПД усилителя на разных режимах работы двигателя.

Когда машина едет и торможение не требуется, в обеих камерах сохраняется разреженная зона. Но, как только вы нажимаете педаль тормоза, клапан закрывает соединение между камерами и открывает доступ в атмосферную камеру атмосферному воздуху под соответствующим давлением. Именно этот воздух и даже сила, которая давит на педаль, и действует на поршень главного тормозного цилиндра, что обеспечивает впрыск тормозной жидкости в систему. Фактически, вакуумный усилитель позволяет нам использовать атмосферное давление для увеличения тормозной силы.Как говорится: все гениально, просто. Что касается усилителей, которые оснащены вакуумными насосами, то такое решение, помимо повышения устойчивости ВУТ, практически всегда используется для работы электронных помощников при вождении автомобиля. Например, именно такие вакуумные насосы обеспечивают работу системы ESP, отвечающей за устойчивость автомобиля в поворотах и в поворотах.

Схема внутреннего устройства

фланец наконечника;
сток;
возвратная пружина диафрагмы;
уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;
главный тормозной цилиндр;
Ампер штырь
корпус усилителя;
диафрагма;
крышка корпуса усилителя;
;
защитная крышка гидроблока;
толкатель;
толкатель возвратной пружины;
пружина клапана;
;
запасной буфер;
гидроблок;

вакуумная камера;
атмосферная камера;
каналов
каналов

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов и его ремонт

Прежде всего, следует отметить, что выход из строя или полный отказ HLF не проявляется какими-либо явными и характерными симптомами только для данной ситуации.Другими словами, причиной того или иного признака выхода из строя ВУТ может быть что-то другое. И все же перечислим наиболее характерные признаки поломки усилителя тормозов:

пониженная эффективность торможения;
двигатель на холостом ходу;
педаль тормоза не нажимается или нажимается очень сильно при нажатии;

Что касается утроения мотора, то оно вызвано разгерметизацией вакуумного шланга усилителя тормозов, а как следствие этого не регулярным поступлением воздуха во впускной коллектор.Если мотор перестает отключаться при нажатии на педаль тормоза, то нужно проверить все соединения, хомуты, шланги в усилителе тормозов. Соответственно, в дизельных автомобилях этот симптом не возникает, потому что во впускном коллекторе дизельного двигателя разрежение намного слабее, и поэтому там используются вакуумные насосы.

Есть разные способы проверить исправность ВУТ. Вы можете просто внимательно его изучить. Если вы обнаружите утечки, повреждения, перекосы и протечки, их необходимо отремонтировать или заменить поврежденный блок или сам усилитель.Вы также можете обратиться на СТО, если вас не устраивает эффективность тормозов. Особенно, если вы не очень разбираетесь в устройстве и работе этой системы.

Есть довольно простой способ проверить усилитель тормозов самостоятельно. Для этого прокачайте тормоза при выключенном двигателе, то есть несколько раз нажмите и отпустите педаль. Затем нажмите педаль тормоза примерно до середины и запустите двигатель. Если педаль вышла из строя — с вашим ВУТ все в порядке; если педаль осталась на месте, усилитель необходимо отремонтировать или заменить.

Видео с вакуумным тормозом

Большинство современных автомобилей оснащены гидравликой. Он дополнен вакуумным усилителем. Этот механизм в несколько раз увеличивает усилие, прикладываемое водителем к педали. Другими словами, пылесосом сбавить скорость намного проще. Однако, как и любой другой механизм, усилитель может выйти из строя. В сегодняшней статье мы рассмотрим, для чего предназначен вакуумный усилитель тормозов, как его проверить и каков принцип его действия.

Устройство

Для конструкции этого элемента необходимы следующие детали:

Апертура
Атмосферный канал.
Толкатель.
Сток.
Вакуумный канал.
Поршень и возвратная пружина.

Как это работает?

Принцип действия основан на разнице давлений. Корпус усилителя включает две цепи, разделенные мембраной. Одна часть контура подключена к шлангу (откуда исходит разрежение). Другой конец подключается к ведомому клапану. Он контролирует изменение вакуума и регулирует параметры.

При движении автомобиля или на холостом ходу (когда педаль не нажата) диафрагма неподвижна.Как только водитель нажимает на тормоз, нагнетание блокируется обратным клапаном. Диафрагма движется к тормозному цилиндру и толкает шток. Последнее также увеличивает это усилие. Если вы нажмете педаль до упора, отверстие увеличится. При более высоком атмосферном давлении вакуум также увеличивается. В результате реакция на педаль становится острее. Когда вы отпускаете педаль, диафрагма возвращается на место. Тормозные колодки разжаты.

Как проверить? Метод № 1

Существует несколько методов диагностики этого элемента.Все они будут рассмотрены в нашей статье. Итак, как проверить усилитель тормозов своими руками? Вы можете провести диагностику устройства, не снимая его с места установки.

Итак, двигатель запускается и через 10 и более секунд работы мы его выключаем. Далее нажимаем на педаль с обычным усилием до упора. Если элемент исправен, система сработает один раз, и вакуум будет притягивать диафрагменную пружину. При последующих щелчках будет снято давление в системе.Педали будет все меньше и меньше. Но для нас важно обеспечить тормозное усилие именно при первом нажатии. Если прибор прошел проверку, значит, он в рабочем состоянии. Важный момент: педаль при последующем пуске (если она зажата в полу) должна опускаться. Это указывает на то, что в системе накопилось достаточное давление. Обе схемы работают.

Номер метода 2

Этот метод проверки заключается в следующем. Необходимо запустить двигатель и нажать на педаль.После этого заглушите двигатель. При этом держим педаль в полу, не отпуская ее. Через 20-30 секунд отпускаем. Механизм должен вернуться в исходное положение, так как в контуре образовалось избыточное давление. Если педаль «вышла из строя», это свидетельствует о негерметичности вакуумной камеры.

Необходимо отремонтировать или заменить вакуумный усилитель тормозов. Цена новинки — около тысячи рублей. Для иномарок типа Mitsubishi Lancer этот показатель в несколько раз выше (3-4 тысячи).Поэтому иногда целесообразно отремонтировать вакуумный усилитель тормозов. Ниже мы рассмотрим, как это сделать.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов: что не удается?

Часто при выходе из строя «пылесоса» выходит из строя диафрагма. Если есть зазоры с внешней стороны корпуса, воздух попадает в вакуумную полость. Из-за этого система не создает желаемого вакуума.

Но также выходит из строя обратный клапан усилителя. Повреждение также может заключаться в банальном «подсосе» воздуха.Из-за этого также не работает вакуумный усилитель тормозов. Как это проверить? Когда двигатель работает, он издает характерный шипящий звук. Удушение возникает из-за плохо скрученных хомутов или негерметичных труб. Меньше всего не работает усилитель из-за отсутствия компрессии в цилиндре. Вакуумный шланг подсоединен к четвертому цилиндру. Если компрессия в нем ниже 9 баллов, могут быть проблемы с вакуумной коробкой.

Демонтаж

Заменить вышедшие из строя элементы на месте не получится.Необходимо снять вакуумный усилитель тормозов. ВАЗ классических моделей (в том числе Самара) оборудован этим элементом возле моторного щита. Итак, открываем капот, отсоединяем усилитель от главного тормозного цилиндра. Важный момент — трубки остаются на месте. Если их убрать, система будет воздушной.

Ничего фатального в этом нет, но тормоза придется заново прокачивать (а это дополнительное время). Поэтому просто отводим цилиндр трубками в сторону.Снимите шланг с обратного клапана. В салоне снимаем кронштейн, фиксирующий педаль тормоза. Так что отпустим толкатель «пылесос». После этого остается только открутить 4 гайки крепления самого усилителя в подкапотном пространстве и вытащить его.

Разборка и ремонт

Далее нам потребуются тиски. Зажимаем усилитель в тиски и загибаем монтажные пазы двух «половинок». Делается это отрицательной отверткой. Последней заклепкой старайтесь удерживать внешнюю часть футляра.Так как внутри есть пружина, она может сработать при разборе корпуса. Затем снимаем с креплений две резиновые крышки и пластиковый кожух с толкателем.

Теперь достаем детали из ремкомплекта и устанавливаем на место старых. Ремкомплект включает следующие элементы:

Диафрагма.
Манжеты.
2 крышки.
Пыльники.
Клапан.

Установив новые детали, собираем обратно вакуумный усилитель тормозов.Как это проверить, мы уже знаем. При сборке необходимо сразу прикрепить диафрагму к пластиковому кожуху. Пружину можно установить с любой стороны. Однако при сборке корпуса нужно приложить усилие, чтобы он встал на шпильки.

Собираем в обратной последовательности. Перед запуском проведите визуальный осмотр. Все шланги и хомуты должны плотно прилегать и быть надежно закреплены. Если мотор троит, значит воздух подтекает. Возможно, поврежден один из шлангов.

Итак, мы узнали, что такое вакуумный усилитель тормозов, как его проверить и отремонтировать своими руками.

главная »Ремонт генераторов» Вакуумный бустер Ford 3840. Как самостоятельно заменить вакуумный усилитель тормозов. Пошаговая процедура ремонта