Усиленные полуоси заднего моста УАЗ с комплектом крепежа и фланцев ступицы

Особенности

• Прочнее, чем заводские полуоси.

Усиленные полуоси УАЗ серии «Туризм» ИЖ-ТЕХНО до 35% прочнее, чем заводские и способны выдерживать скручивание до 120 градусов на условный метр длины. Это подтверждается проведенными испытаниями.

• Комплектуются оригинальными деталями высокой прочности.

Крепеж полуоси к ступице в комплекте полуосей выполнен с помощью конусных болтов. Данный вид крепежа максимально надежен и намного облегчает обслуживание узла. Алюминиевая заглушка не подвержена коррозии и сохранит привлекательный внешний вид на весь срок эксплуатации. 

• Увеличивают прочность и надежность узла.

Прочность полуосей УАЗ от ИЖ-ТЕХНО вкупе с высокой поверхностной твердостью усиленных фланцев и крепежа обеспечивают оптимальный срок службы и безопасность эксплуатации данного узла.

В комплект задних полуосей моста УАЗ входят:

• Усиленные полуоси заднего моста УАЗ — 2 шт.
• Усиленные фланцы ступицы УАЗ * — 2 шт.
• Конусные болты полуосей серии «Спорт» — 12 шт. (на две полуоси)
• Заглушка полуоси алюминиевая УАЗ — 2 шт.

*В комплект полуосей для редукторного моста и моста барс усиленные фланцы и комплект крепежа не входят.

Длина полуосей УАЗ:

Наименование	Длина (L), мм
Мост Спайсер широкий	875/875
Мост Спайсер узкий	850/736
Гражданский мост	850/700
Гибридный мост	875/736
Редукторный мост	645/645
Редукторный мост Барс	795/645

Какие полуоси выбрать для Вашего УАЗа?

Усиленные полуоси заднего моста УАЗ — результаты испытаний на прочность:

Видеоинструкция по установке:

Ссылка на встроенное видео с YouTube

https://www.youtube.com/embed/KLHRgyj4X-I

» Автосервис Редуктор

ВНИМАНИЕ!!!

Информация на данной странице относится только к редуктору моста.

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной  гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для проявления неисправности главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой  возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-110 км/час гул как будто пропадает — его уже не слышно.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом из за большой скорости вращения сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, монотонный, не пропадающий в любом режиме движения, во всех диапазонах скоростей.

Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается и уже хорошо слышен от 20-30 км/час и до 100 км/час. На бОльших скоростях он уже сливается с аэродинамическими шумами и почти не заметен.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник  ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от 2-3 дней до месяца назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что  причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается  в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное — верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали — это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят — за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Уже поздно.

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20. 000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Внимание!

Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам  сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!

Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.

Вопросы типа «что то гудит, не пойму — подскажите что?» будут игнорироваться.

Как заменить ремкомплект УАЗ, опору / рулевую тягу – пошаговые инструкции и видеоуроки

• ОХОТНИК

• ПАТРИОТ

Пошаговые инструкции: Замена ремкомплекта УАЗ, опоры / рулевой тяги

Заменить ремкомплект, опору / рулевую тягу на вашем УАЗе будет намного проще, используя инструкции в формате PDF и видеоуроки перечислены здесь. Они были созданы профессиональными автомеханиками. Эти руководства помогут вам решить любую проблему, с которой вы можете столкнуться при замене ремкомплекта, опоры/рулевой тяги на вашем УАЗе. Чтобы быстро найти нужное руководство по подвеске и рычагам, просто выберите модель своего автомобиля.

Не нашли ответ на свой вопрос в учебниках? Вы можете задать вопрос об этой замене на нашем сайте Форум .

Специально для вас мы сделаем туториал!

Отправьте запрос. Как только общее количество пользовательских запросов на этот учебник достигнет 100, мы создадим учебник в формате PDF и видеоурок и отправим вам ссылки на них по электронной почте.

VIN-номер

Это поле обязательно к заполнению

Это поле обязательно к заполнению

Комментарий

Получен: 0 запросов из 100

• Как изменить задний амортизатор на Toyota Rav4 II [Учебник Autodoc]

• Как сменить стекло для зеркала

  Как заменить задний ступичный подшипник на FORD MONDEO MK3 седан [ОБУЧЕНИЕ AUTODOC]

• Как заменить термостат двигателя на VW GOLF 2 [ОБУЧЕНИЕ AUTODOC]

• Как заменить передние тормозные колодки на MERCEDES-BENZ W211 E-Class [ОБУЧЕНИЕ AUTODOC]

• Как заменить задний стабилизатор поперечной устойчивости на HONDA CR-V II [ОБУЧЕНИЕ AUTODOC]

6 замена заднего тормозного барабана на OPEL CORSA D [ОБУЧЕНИЕ AUTODOC]

• Как заменить масляный фильтр и масло в двигателе на AUDI A3 2 (8PA) [ОБУЧЕНИЕ AUTODOC]

Хотите получить больше полезной информации?

Задавайте вопросы или делитесь опытом ремонта на автомобильном форуме. Подпишитесь на обновления, чтобы не пропустить новые руководства.

Полезные советы для вашего УАЗ

Подробнее

• Как начистить шины | Советы AUTODOC

• Как сделать распылитель пены своими руками | Советы AUTODOC

• ТОП-6 лайфхаков по WD-40 | Советы AUTODOC

• Как покрасить автомобиль с помощью баллончика | Советы AUTODOC

Установите приложение AUTODOC CLUB!

Ваш личный менеджер по расходам автомобиля, советы по обслуживанию, напоминания о предстоящих встречах и интервалах обслуживания, инструкции по ремонту своими руками – все это в вашем телефоне.

Сканировать

Чтобы загрузить приложение:

• — отсканируйте QR-код
• — загрузите из App Store
• — загрузите из Google Play

Ваш профиль — ваш личный помощник.

Умеет отслеживать расходы на автомобиль, вести журнал автомобилей и график замены, сохранять любимые материалы, заметки и документы

Самостоятельная замена деталей автомобиля УАЗ

Другие руководства по замене

Руководства по обслуживанию и ремонту

• Руководство по ремонту УАЗ 469

• Руководство по ремонту УАЗ 452

УАЗ ПАТРИОТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Pdf Скачать

Содержание

180

• страница из 184

• Содержание
• Оглавление
• Закладки

Реклама

СОДЕРЖАНИЕ

• ГЛАВА 1.

  Общая информация

  • Маркировка автомобиля

  • Back Axpe

    • Специфика0013

    • Chapter 2. Safety Requirements and Warnings

      • Safety Requirements

      • Engine Cooling System

    • Chapter 3. Control Elements, Motor Vehicle Interior and Bodyshell Equipment

      • Warnings

      • Модуль управления светотехникой

      • Рулевая колонка с рулевым колесом, многофункциональным подрулевым переключателем и выключателем зажигания и стартера

      • Cluster

        • Система смазочной смазки двигателя

        • Постоянная ящик с блоками и клавишами управления

        • Электронная система противоугора Motor Arthic

        • Система управления силовым агрегатом

        • Система защитной парковки

        • Система «Автокруиз» и «Ограничитель превышения скорости»

        • Отопление, вентиляция и кондиционирование салона

        • Автомобиль Интерьер и корпус. ПАО

          • Пробка топливного бака

            • Стеклоочистители, водяные насосы омывателя

            • Багажное отделение

      • ГЛАВА 4. Подготовка транспортных средств после получения от производителя

      • Глава 5. Автомобиль, бегающий в

      • Глава 6. Запуск и закрытие двигателя

        9008

        • . Общие требования

        • ЗМЗ-40906 Пуск двигателя

        • ЗМЗ-51432 Пуск двигателя

      • Глава 7. Вождение автомобиля в различных дорожных, погодных и климатических условиях

      • ГЛАВА 8. Буксировка транспортного средства

      • Глава 9. Техническое обслуживание транспортных средств

        • Ежедневное обслуживание

        • Техническое обслуживание автомобиля после каждые 500 км

        • Двигатель Цилиндрий

          Перед началом летнего сезона

        • Перед началом зимнего сезона

        • Сезонное обслуживание

        • ZMZ-40906 Engine

        • Engine Gas Distribution Mechanism

        • Engine Lubrication System

        • Engine Crankcase Ventilation System

        • Engine Cooling System

        • Gas Exhaust System

        • Injection System с микропроцессорной системой управления подачей топлива и зажиганием

        • Система подачи топлива

        • Система подачи топлива и управления зажиганием

        • Механизм распределения газа. Система

        • Система выпуска газов

        • Система впрыска топлива с микропроцессорным управлением

        • Система подачи

        • Exhaust Gas Recirculation System

        • Turbocharger

        • Engine Control System

        • Clutch

        • Transmission

        • Gearbox

        • Transfer Case

        • Gearbox Housing

          • Карданный вал

            • Ведущие мосты

            • Ходовая часть

            • Подвеска

            • Wheels and Tyres

            • Wheel Hubs

            • Control Systems

            • Steering System

            • Brake Systems

            • Electric Equipment

            • Relay and Fuse Boxes

            • Accumulator Аккумулятор

            • Генератор

            • Стартер

            • Система освещения, световая и звуковая сигнализация

            • Gages and Alarms

            • Bodyshell

            • Radio Equipment

            • Vehicle Lubrication

      • Chapter 10.