Ремонт моста уаз 469

Многие пользователи сети интернет в яндексе или гугле вводят подобный запрос — «ремонт переднего моста уаз 469». Значит, их интересует как самому отремонтировать передний или задний мост на уазе. Конечно же, порядок разборки и ремонта моста описан в специальных книгах по ремонту и эксплуатации, которые сейчас достать не проблема. Однако, разобрать своими руками что передний, что задний мост до последнего винтика — задача, мягко говоря, не из легких. Может оказаться так, что нужно всего то заменить какую то маленькую деталь, для доступа к которой не придется разбирать все подряд.

Передний мост УАЗ 469

Вот только некоторые возможные варианты поломок мостов на уаз 469 (Хантер, Патриот, «буханка»):

1. Изношен дифференциал, погнут картер редуктора
2. Критический износ главной передачи в редукторе
3. Износ поворотного кулака (шаровой опоры, цапфы) на переднем мосту
4. Появление больших зазоров в шкворневых соединениях
5. Износ подшипников, в результате чего требуется их регулировказамена
6. Шприцевание элементов, требующих смазки

Понять что из вышеперечисленного случилось именно с вашим автомобилем бывает непросто, однако, часто можно даже на слух примерно локализовать проблему. Если со стороны переднего или заднего моста слышен повышенный шум, гул (даже на нейтральной передаче) — скорее всего изношен редуктор (требуется ремонт), либо подшипники требуют смазки. Если ваш автомобиль «рыскает» из стороны в сторону и при этом рулевое управление в порядке — проблема может засесть в цапфе, шрусе или в неправильной установке шкворней, фиксирующих шаровую опору, в результате чего появляется люфт и колесо начинает «гулять».

Из чего состоит ШРУС

Очень частая неисправность — вылет шариков-подшипников, которые находятся в ШРУСе. Они вылетают как раз из-за неправильной регулировки шкворней, в результате чего геометрический центр шруса и цапфы не совпадают. Как результат — полуось «гуляет» в посадочном месте и постепенно разбивается. Также повреждается и сам шрус. А при поворотах со стороны колеса слышно хруст и при этом колесо может подклинивать. Некоторые мастера в процессе ремонта просто выкидывают все шарики, кроме центрирующего (дополнительно приварив его) — дабы избавиться от проблемы постоянного их вылетания.

Поворотный кулак переднего моста УАЗ 469 в сборе

Но это спасает ненадолго, бывают даже случаи, когда приваренный шарик обламывает в процессе езды, настолько высокие там нагрузки. Гораздо результативнее заняться регулировкой шкворней. Необходимо добиться такого состояния, при котором линия, проходящая через шкворни, и центр полуоси будут пересекаться в одной точке. И именно в этой точке должен находиться центр шруса. Смещение полуоси влево-вправо, как показано на рисунке — недопустимо, она должна быть жестко зафиксирована, для этого в конструкции предусмотрены упорные кольца и втулки.

Посадочное место под втулку

Снятие шкворня

А теперь рассмотрим процесс снятия шкворня на уаз 469. Для этой процедуры можно использовать специальный съемник, однако, его вполне возможно изготовить самому. Все что для этого понадобится — пластина с отверстием под болт, шайба и 2 гайки. Пластина будет упираться в другие болты по периметру, а центровой болт будет как раз вытягивать шкворень из посадочного места.

Процесс выпрессовки шкворня

Регулировка

Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники.

Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:

1. Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
2. Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
3. Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.

Регулировка

Необходимо поверх шаровой опоры примерить корпус поворотного кулака и проследить за тем, чтобы центр большого отверстия в поворотном кулаке совпадал с центром опоры. Если он будет сдвинут хотя бы на 3 мм, шрус собрать не получится, поскольку там уже стоит втулка. А чтобы отрегулировать по центру, подложите под левый или правый шкворень определенное количество регулировочных шайб, в зависимости от того — в какую сторону и на сколько мм необходимо подвинуть центральную ось.

Шкворня необходимо затягивать так, чтобы усилием руки можно было поворачивать шаровую опору вперед-назад. Если посадочное место под шкворень разбито, а шкворень проворачивается вместе с шаровой — сточите несколько миллиметров на шкворне и установите его через втулку. Проворачивание или люфт недопустимы, поскольку они приводят к скорейшему износу как шкворня, так и посадочного места под него.

В самой цапфе (как передней, так и задней) лучше заменить втулку. При необходимости — подгоните размер разверткой. Важно отметить, для каждой половины шруса нужно делать по своему. Люфта быть не должно, но если половина шруса идет слишком туго, значит лучше снять разверткой побольше.

Крайне важно наличие втулок в местах, как показано на изображении. Если поставить втулку только с одной стороны, то при повороте колеса большая часть нагрузки будет приходиться именно на нее, как результат — быстрый износ, появление люфта, а там и шрус под замену.

В этих местах должны стоять бронзовые втулки

В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.

После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!

Приветствую гостей и подписчиков.
Оставлю свои заметки по ремонту переднего редукторного моста. Для себя, чтоб не забылось и для вас может кому-то пригодится. Мост передний был с симптомами хруста на вывороте, болтался первичный вал диффа, как Х** в банке, зазоры были везде конские, но он же ехал и проехал бы еще не одну тыщу! Но мы не из таких, чтоб ждать.

Информации по разбору и настройке тепловых зазоров в инете валом, забивай в поиск и руководствуйся (из того что вспомнил — ссылка1, ссылка 2, схемы, чертежи и приспособы). Многого стоят лекции В. Харчишина! Молодец мужик, респект, все по делу, а главное указывает куда уделить внимание, где надо чтото сделать, в какой последовательности, как должно выглядеть нормально, а как недопустимо и предлагает свой вариант решения. А вот дальше каждый уже для себя выбирает как делать и надо ли все на столько усложнять с ремонтом))
Время до весны у меня есть и я решил все сделать дотошно и максимально правильно по букварю, чтоб не зря уж тратиться на подшипники от волжского стандарта. Заказывал весь набор запчастей, дождался заказа и понеслось.
Разобрал, отмыл, дефектовал, разложил на полу как в магазине.
Итого:
— Подшипники редукторов были убитые и ржавые;
— Шар кулака и шрус печальные;
— сальники все рваные;
— на дифференциале посадочные подшипников разбиты в чулках и на корпусе дифа;
— Главная пара под замену, накусало края зубьев на шестерне и ими же намяло все зубы на морковке;
— На валу дифа также разбиты посадочные подшипников, зазоры конские, прокладки регулировочные сожрало;
— шкворня старого образца, болтались и в шаре и в корпусе кулака;
— Слева ШРУС подъел шар, кольцо между ними было уже съедено и напалеровано. Даже сначала не понял, как без кольца, все выровнено было;
Фото не стал делать, это никому не интересно, да и руки были по плечи в мазуте…даже мазут лучше, а это была паста из нефтепродуктов и стружки.

Что было сделано:
1. Начал с диффа и потом это показалось самым простым)). Обоймы подшипников в чулках имели люфт, посадочное пострадало. Но даже с люфтом их оттуда не выбить и не подцепить. Использовал сварку, прошел по кругу электродом и они сами выпадали.
Чтобы выбрать люфт на обойме я использовал сварку медным электродом. Скрутил 3 жилы 2,5 квадрата от силового провода в один электрод. Прошелся по кругу, натыкал меди в посадочном месте обоймы подшипника. Обоймы подшипников сели на горячую туго, прям вросли в чулок. Также поступил с посадочными местами обойм вала дифа и корпуса дифа, сели подшипники замечательно! Идея не моя, подглядел в инете, НО она 100 пудов рабочая!

Дальше с дифф. все как у всех, зазоры, натяг, пятно контакта…

2. Далее был самый гемор с шаром, шариками и шкворнями. И что бы там не говорили про сложности редукторного моста, все это бредни! Все устроено как и на колхозном мосте, только потом еще прикручивается наипростейший прямозубый колесный редуктор!
Кулаку уделялось особое внимание. Чтоб кулак работал правильно, ему необходимо обеспечить соосности и выбрать все зазоры:
— Полуось не должна ходить вдоль своей оси и не иметь люфт в посадочном месте шара. Для этого доработал конструкцию и установил бронзовую втулку. Идея не моя, но я считаю, что она там обязана быть!

УАЗ — распространенная машина на российских дорогах. Особенности ее конструкции позволяют без проблем передвигаться на асфальтированных участках, а также по бездорожью. Ремонт переднего моста УАЗ невозможен без знания схемы колесного редуктора, устройство которого похоже на аналогичную деталь заднего моста. Ключевое отличие — особенность крепления и установки главной шестерни, конструктивные параметры шарикового подшипника, расположенного в специальном отсеке-стакане.

Устройство и характеристики

Устройство переднего моста УАЗ в старых моделях имеет мало отличий от аналогичной конструкции в новых образцах («Спайсер»). Главные отличия заложены в устройстве картера, габаритах составляющих компонентов ведущей передачи и дифференциала, в ряде используемых агрегатов.

Конструкция старого образца во многом похожа на устройство заднего моста УАЗ и состоит из следующих компонентов:

1. Ключевое место занимает разрезной картер, состоящий из 2 отдельных частей.
2. Каждая половина оснащена впрессованными кожухами с внутренними полуосями.
3. Предохранительные клапаны на кожухах, ответственные за контроль роста объема масла в механизме.
4. Дифференциал и главная передача кожуха выполнены по стандартной схеме: в горизонтальной плоскости расположена ведущая шестерня малого диаметра, контактирующая с карданом.
5. Большая ведомая шестерня в продольной плоскости находится в сцеплении с главной шестерней. В нее встроен дифференциал из 4 сателлитов.
6. Края картерного кожуха оснащены шкворневыми узлами из шаровых опор с поворотным корпусом.

Конструктивная особенность моста Спайсер — наличие системы контакта ступицы колеса с полуосью. Она представляет собой муфту, отвечающую за соединение и разъединение 2 элементов. Механизм обеспечивает передачу крутящего момента на колесо от дифференциала. Отключенная муфта приводит к свободному вращению колеса на цапфе, транспорт получает колесную формулу 4*2. Включенная муфта ведет к соединению ступицы, дифференциала и полуоси, машина превращается в полноприводную 4*4.

Старые модели автомобилей УАЗ отличались наличием ступиц с барабанными тормозными установками.

Угол поворота колес у них — не более 29°. Соединенные друг с другом рычаги поворотных кулаков и тяги — инструмент управления колесной базой. В новых моделях (Спайсер) угол поворота угла доходит до 32°. В остальном устройство мостов аналогичное.

Чем отличается военный мост УАЗ от гражданского

Военный мост, в отличие от гражданского переднего моста Спайсер, оснащен бортовыми редукторами. Эта конструктивная особенность вызвала следующие отличия военных моделей:

1. Редукторные мосты расположены на 4 см выше колес. Такая разница способствует увеличению клиренса транспорта — расстоянию между опорной поверхностью и нижней частью моста.
2. Главная пара отличается меньшими габаритами, малым числом зубьев большого размера, что повышает надежность конструкции. Весит установка больше.
3. Передаточное число — 5,38 (тяговое, но не скоростное).
4. Длина заднего карданного вала на 1 см короче.

Преимущества военных мостов модели:

• увеличенный на 8 см клиренс;
• высокий крутящий момент, позволяющий транспортировать тяжелые предметы, осуществлять буксировку и передвижение на малых оборотах по сложному рельефу;
• равномерно распределенная между основной и бортовой передачами нагрузка;
• большая величина зубьев повышает надежность;
• дифференциал повышенного трения для езды по бездорожью.

Военная конструкция УАЗ продумывалась для сопровождения танковых колоний, что указывает на мощь и надежность конструкции.

Как включить передний мост на УАЗ

Включение переднего механизма может потребоваться при необходимости свернуть с асфальтированного дорожного полотна на проселочную дорогу или рельеф с ухабами и грязью. В новых условиях задний привод не справится с трудностями. Включенный передний привод — средство решения возникшей проблемы.

Последовательность запуска в работу системы:

1. Остановить машину и проконтролировать функционирование муфты быстрого запуска передних колес. Она включается поворотом колес по часовой стрелке до упора.
2. Перевести крайний с права рычаг вперед для перехода передних колес в статус ведущих. Теперь их вращение будет равноценно задним.

Если в процессе езды состояние дороги ухудшается, продолжать движение становится все сложнее, двигатель глохнет, необходимо остановить транспорт и подключить пониженную передачу. Для этого потребуется перевести средний рычаг назад. На пониженной передаче доступны все 4 скорости, а вождение снова становится легким и ровным.

После преодоления бездорожья сразу лучше поставить средний рычаг в исходное положение, перевести раздаточную коробку передач на повышенный уровень. На шоссе рекомендуется останавливать передний привод и муфты быстрого включения для экономии топлива на 2 л. Мероприятия способствуют снижению уровня шума во время вождения.

Неисправности и ремонтные работы

Часто встречающиеся неисправности переднего моста УАЗ и возможный ремонт:

1. Протечка смазочных жидкостей. Проверить трубки и соединяющие элементы на наличие механических повреждений — манжеты и фланец на функциональность, емкость с маслом на оптимальный уровень жидкости.
2. Высокий износ крепежных деталей.
3. Дефекты подшипников, вызванные использованием автозаводом материала низкого качества.
4. Поломка зубьев полуосей. Регулировка не поможет, необходимо заменить детали.
5. Механические дефекты балки.
6. Износ элементов. Ситуация решается заменой на новые запчасти.
7. Плохое сцепление подшипников и основных шестерен указывает на необходимость регулировки натяжения.

Ремонт мостов начинают после диагностики и поиска причины проблем в функционировании механизма, которые отличаются разнообразием:

• неисправны комплектующие трансмиссии заднеприводного автомобиля из-за регулярного передвижения по сложному рельефу;
• использование расходных и смазочных материалов неподходящего качества;
• отсутствие контроля давления в шинах может привести к поломкам вала и подшипников.

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с нарушением осевого пространства шкворней, их выбивает из необходимого положения. Для диагностики необходимо домкратом приподнять переднюю часть транспорта и подвигать колесо в вертикальной плоскости. Наличие осевого люфта говорит о необходимости настройки зазора шкворней.

Как отрегулировать мосты

Отрегулировать мосты УАЗ можно самостоятельно. Для этого потребуется ряд инструментов и хорошее знание механизма. Доступ к необходимым деталям и агрегатам возможен после демонтажа конструкции и разъединения частей картера. Первым признаком необходимости настройки редуктора служат сильный шум и сбои в работе детали. Подобные работы требуются после диагностики состояния мостов. Регулировка включает в себя ряд мероприятий.

На первых стадиях ремонтных работ обеспечьте свободное отворачивание гаек тормозных элементов. Из инструментов потребуется разрезной ключ, тормозная жидкость и смесь WD-40. Проводится демонтаж моста следующим образом:

• снять крепежные элементы между фланцем ведущей шестерни и карданного вала;
• закрепить вал в стороне;
• установить переднюю часть транспорта на домкраты, добившись поднятия колес над поверхностью;
• дополнительно поставить страхующие опоры;
• удалить гайку между тормозной трубкой и шлангом и закрыть отверстие пробкой во избежание больших потерь жидкости;
• после снятия нижних крепежных элементов и перемещения амортизаторов с оси мост опустится;
• убрать гайки стремянок и выкатить мост (без колес он весит более 100 кг).

Для регулировочных и ремонтных работ снова потребуется разрезной ключ, уголок из металла со штырями, универсальный съемник, емкость с тормозной жидкостью, трансмиссионное масло (если не хотите заливать старое), комплект прокладок подшипников для регулировки ведомой шестерни и микрометр. Подготовительные работы:

• снять 10 болтов, соединяющих полуоси со ступицами;
• убрать полуось из картера;
• вывернуть крепежные элементы тормозных трубок;
• снять тройник с кронштейна;
• удалить соединяющие элементы между частями картера, сохранив прокладку;
• вынуть корпус дифференциала и ведомую шестерню, наружные кольца.

Главная опора ведущей шестерни, определяющая надежность моста, — роликовый конический подшипник, расположенный в передней части, состоящий из 2 рядов. Аналогичная деталь на противоположной стороне выполняет вспомогательную функцию.
Для ремонта потребуется удалить правую ведущую шестерню, вывернув болты.

Все разобранные комплектующие стоит осмотреть на износ, заменить при необходимости. Регулировочные прокладки расположены посередине внутренних колец подшипника. Их толщина измеряется микрометром, деталь с наименьшим значением удаляется для создания преднатяга в подшипнике. Отрегулируйте деталь, пока динамометр не покажет сопротивление не более 3,5 кгс. В противном случае потребуется убрать еще одну прокладку. Тугое проворачивание свидетельствует о необходимости увеличения толщины пакета прокладок. После определения нужного значения можно собрать узел обратно.

Следующий шаг — регулировка подшипников дифференциала:

• запрессовать наружные и внутренние кольца;
• монтировать в картер дифференциал с главной шестерней;
• установить прокладку;
• разъединить части картера;
• вынуть дифференциал, проконтролировать величину зазора дифференциала и колец подшипника;
• установить в правую часть картера механизм главной шестерни;
• монтировать ведущий вал;
• стянуть половины картера, соблюдая необходимую величину зазора, регулируя ее при необходимости картонными прокладками.

После всех работ необходимо собрать мост обратно и установить его на машину. Параллельно можно смазать детали и заменить износившиеся крепежные элементы.

Как снять хвостовик

Отремонтировать, заменить и отрегулировать хвостовик возможно лишь после его снятия. Для этого необходимо в начале работ проконтролировать люфт. Затем потребуется выполнить следующие операции:

1. Поворот по часовой стрелке кардана до упора. В этом месте сделайте отметку на корпусе конструкции.
2. Поворот кардана в противоположном направлении до упора. Сделайте вторую отметку.
3. Контроль между обозначенными позициями предельно допустимого расстояния — 11 мм.
4. Удаления фланца кардана, подтяжка гаек.
5. Проверка люфта. Демонтаж переднего моста.
6. Снятие гайки и хвостовика.
7. Удаление масляной жидкости.

После этого можно демонтировать колеса и рулевые элементы управления.

Как укоротить мост

Перед тем как укоротить мосты, необходимо вынуть полуоси. Потребуется выполнить следующие манипуляции:

• разрезать чулок;
• подобрать подходящую по диаметру трубу и установить ее внутри;
• сварочные работы;
• отрезать полуось;
• на токарном станке прорезать отверстие и монтировать в него полуось;
• полученную конструкцию с 2 сторон сварить, удалить лишние части.

Таким способом можно сделать мост для колеи 80 см.

Замена подшипника и сальника хвостовика

Замена подшипника хвостовика переднего моста и сальника включает в себя следующие мероприятия:

1. Демонтаж старых деталей (подшипников и сальника).
2. Замена изношенной втулки для предотвращения повреждения новых комплектующих.
3. Установка новых частей, фланца и крепежных элементов.

Затяжку гаек во время работы необходимо контролировать динамометром для создания необходимого сопротивления. Для новых подшипников преднатяг больше, чем для бывших в эксплуатации деталей. По завершении работ необходимо установить полуоси и кардан, долить масло.

Как перебрать задний мост

Для ремонтных работ и замены износившихся деталей потребуется перебрать конструкцию. Последовательность действий:

1. Разборка заднего моста УАЗ начинается со снятия крепежных элементов шайбы, хвостовика и фланца.
2. Демонтаж крышки подшипника.
3. Отсоединение дополнительной шестерни, удаление дифференциала.
4. Работа с коробкой сателлитов: все комплектующие необходимо достать и осмотреть на износ.
5. Снимаем задний мост.
6. Когда все разобрано, диагностировать комплектующие на наличие механических повреждений и необходимости смазки.
7. Замена старых деталей на новые элементы.

Сбор конструкции происходит в обратной последовательности.

Увеличение срока эксплуатации конструкции

Существует несколько способов увеличить период службы конструкции УАЗ. Наличие у автомобиля переднего моста предъявляет к эксплуатации особые требования. Если контролировать и в нужный момент отключать ступицы полуосей и колес, это поможет повысить ресурс деталей механизма при выключенном переднем приводе. Для предотвращения механического повреждения комплектующих привода включают после муфт. После перехода с бездорожья на шоссе следует сразу переключиться на задний привод. Другая причина, способствующая быстрому износу резины, — постоянно работающие муфты.

Техническое обслуживание машины должно отвечать ряду требований:

1. Периодичность.
2. Регулярная проверка главных узлов и механизмов.
3. Своевременная замена изношенных деталей.
4. Контроль уровня масла и иных жидкостей.
5. Проверка и регулировка ступичных подшипников.
6. Контроль функциональности компонентов осевого зазора главной шестерни.
7. Использование качественных расходных материалов и смесей.

Регулярность в техническом обслуживании, бережная эксплуатация и следование рекомендациям производителя — залог долгой и надежной работы транспорта.

ravon-r2.ru

Самостоятельная регулировка редуктора моста Спайсер в условиях гаража. Обслуживание заднего моста типа Спайсер Уаз Патриот и Уаз Хантер, оценка состояния деталей, проверка после ремонта

На автомобили Уаз Патриот и Уаз Хантер устанавливаются одноступенчатые ведущие задние мосты типа . Задний мост представляет собой жесткую пустотелую балку, на концах которой на подшипниках установлены ступицы ведущих колес, а внутри размещены главная гипоидная передача и дифференциал. Главные передачи и дифференциалы переднего и заднего моста аналогичны по конструкции. От главной передачи крутящий момент передается через полуоси на ступицу.

На автомобили Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Карго устанавливают так называемые широкие задние мосты Спайсер с колеей в 1600 мм, каталожный номер заднего моста — 3162-2400010-10 или 3163-2400010, передаточное число главной передачи 4.111 или 4.625.

На автомобили Уаз Хантер и все модели на его базе устанавливаются так называемые узкие задние мосты Спайсер с колеей в 1445 мм, каталожный номер заднего моста 31605-2400010-30 — передаточное число главной передачи 4.111 или 31514-2400010-10 — с передаточным числом главной передачи 4.625.

Обслуживание заднего моста типа Спайсер Уаз Патриот и Уаз Хантер.

Обслуживание заднего моста заключается в поддержании необходимого уровня масла в картере и своевременной его смене, проверке уплотнений, своевременном обнаружении и устранении осевых зазоров в шестернях главной передачи, периодической прочистке предохранительного клапана, подтяжке всех креплений и очистке магнитной пробки от металлических частиц при замене масла.

Уровень масла в картере заднего моста должен быть у нижней кромки заливного отверстия. Трансмиссионное из картера сливается через отверстие закрытое пробкой, которое расположено в нижней части картера, при этом надо откручивать и пробку заливного отверстия.

Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни главной передачи заднего моста Спайсер.

Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни главной передачи не допускается, так как при его наличии происходит быстрый износ зубьев шестерен и возможно заклинивание моста. Проверка наличия осевого зазора производится покачиванием ведущей шестерни за фланец крепления вала.

Для устранения осевого зазора ведущей шестерни необходимо подтянуть гайку на фланце, при этом следует учитывать, что гайка имеет кернение в паз резьбовой части ведущей шестерни и при подтяжке потребуется большее усилие на ключе. Подтяжка гайки производится осторожно, до устранения осевого зазора ведущей шестерни, не допуская ее перетяжки, после чего ее надо заново закернить. Если закерненную гайку подтянуть не удается, то ее следует сначала отпустить на 0.5 — 1.0 оборота, а затем затянуть до устранения осевого зазора и закернить.

Осевой зазор в подшипниках дифференциала главной передачи заднего моста Спайсер.

Осевой зазор в подшипниках дифференциала главной передачи также не допускается. Его проверка производится покачиванием ведомой шестерни главной передачи при снятой крышке картера. Осевой зазор ведомой шестерни главной передачи устраняется подтяжкой гайки подшипника дифференциала, предварительно сняв стопорную пластину.

Оценка технического состояния деталей заднего моста Спайсер.

Для определения неисправностей заднего моста и оценки технического состояния его деталей, он разбирается, его детали промываются в керосине и затем осматриваются. Шестерни с задирами и выкрашиванием на зубьях, и подшипники имеющие износ, заменяются. Если подшипники и сопряженные с ними детали не требуют замены, то выпрессовка колец подшипников не производится.

Снятие внутренних колец подшипников дифференциала производится специальными приспособлениями. Выпрессовка заднего подшипника производится только для замены. При разборке заднего моста внутренние и наружные кольца подшипников дифференциала и ведущей шестерни не разукомплектовываются, а при сборке подшипники, не подлежащие замене, устанавливаются на прежние места.

Торец фланца ведущей шестерни, сопряженный с кольцом, должен быть гладким. При необходимости его шлифуют до размера по высоте не менее 53 мм. С посадочных и смежных поверхностей картера заднего моста удаляются все неровности и заусенцы, масляные каналы прочищаются.

Упорные шайбы, оси сателлитов, сателлиты, шестерни полуосей и коробки сателлитов с задирами и сильным износом заменяются. Сателлиты и полуосевые шестерни заменяются комплектно. Упорная шайба полуосевой шестерни заменяется, если ее толщина меньше 1.2 мм. При износе торцов коробки сателлитов допускается установка шайб, увеличенных по толщине на 0.1 или 0.2 мм.

Проверка заднего моста Спайсер после ремонта.

Пос

tdconti55.ru

УАЗ Хантер. Ремонт редуктора заднего моста.

Собственно машинка. Проблема была в хрусте внутри заднего редуктора. Что-то там упорно перемалывалось…

УАЗ Хантер, с дизельным двигаталем. С коробкой Dymos. С дисковыми передними тормозами и новыми, расширенными колхозными мостами.

Правда маркировка мостов меня немного смутила.

 

Передний мост имеет маркировку, начинающуюся с 64. Я не нашёл по ней никакой информации.

А, вот задний мост имеет маркировку, начинающуюся с 39. Что говорит о том, что это… передний мост с передаточным 4.11 Такие мосты ставили на бензиновые версии УАЗов и они скоростные. 

 

В дизельных Хантерах стоят мосты с передаточным 4,625. Там на ведомой 37 зубов, а на ведущей 8.

Так что, задачка…

Начинаем снимать задний мост.

Сразу отдельное «спасибо» инженерам УАЗа, которые изобрели новое нижнее крепление амортизатора.

Три часа у меня ушло на откручивание двух амортизаторов от моста. Подробнее есть в моём блоге на Драйве, но сейчас откручиваем дальше мост.

 

Как и предполагалось, тормозная трубка закисла и открутить её безболезненно не получилось. Трубка под замену. Это вообще, болезнь всех УАЗов. К этому уже привыкли…

Далее откручиваем стремянки. Видим, что они как-то коротковаты…

 

Стремянки открутили и сняли. Теперь снимаем колёса и на трансмиссионной стойке выкатываем мост из-под машины.

Откручиваем болты крепления половинок картера редуктора и …

… дивимся болту с гровером, удачно открутившемуся с ведомой шестерни. Он-то и перемолол удачно всё, что только смог.

 

Ведущей тоже досталось.

Ведомая шестерня вообще в ужасном состоянии! Коррозия, я такой не видел ни разу…

 

Кстати, посчитал количество зубов на ГП. На ведомой 41, на ведущей 8. Итого получаем старове УАЗовское передаточное 5,125… Остаётся гадать только о том, какая ГП стоит в переднем мосту. Придётся крутить колесо и считать… Если они там не совместимы — плохо дело.

 

Да и большое количество регулировочных шайб опорных подшипников корпуса диференциала, тоже о хорошем не говорит…

Так что вердикт таков: ГП под замену.

 

Поделиться ссылкой:

auto-maniaki.com