Ремонт коробки передач ВАЗ 2106

Когда появились проблемы с коробкой передач, её необходимо немедленно решать. Если запустить данный процесс, можно потерять возможность ремонта коробки передач, а нужна будет уже непосредственно замена.

Ремонт коробки передач ВАЗ 2106 своими руками

Внимание. Коробка передач состоит из большого количества деталей, многие из них похожи, поэтому для облегчения сборки детали следует раскладывать на листах бумаги по порядку и обязательно подписывать каждую.

1. Сливаем из коробки передач масло.

2. Снимаем коробку передач.

3. Снимаем вилку привода выключения сцепления и подшипник выключения сцепления.

4. Тщательно очищаем от грязи, моем картер коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и ставим ее на верстак картером сцепления вниз.

5. Двумя отвертками разводим секторы распорной втулки и…

6. …снимаем ее и резиновую втулку демпфера.

7. Снимаем эластичную муфту и фланец со вторичного вала коробки передач.

8. Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления опоры.

9. …и снимаем ее.

10. Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления привода спидометра…

11. ..и снимаем привод спидометра.

12. Ключом «на 22» отворачиваем выключатель света заднего хода…

13. …и снимаем его.

14. Ключом «на 13» отворачиваем упор перемещения рычага переключения передач.

15. Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна.

16. Снимаем кронштейн и вынимаем болт с квадратной головкой.

17. Головкой «на 13» отворачиваем остальные гайки крепления задней крышки коробки передач.

18. Снимаем заднюю крышку, передвинув рычаг переключения вправо, чтобы освободить его от штоков включения передач.

19. Осторожно, стараясь не повредить, снимаем прокладку задней крышки.

20. Cнимаем задний подшипник.

21. Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор – стальной шарик.

22. Снимаем вилку включения заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода.

23. Снимаем со штока включения заднего хода дистанционную втулку.

24. Съемником снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала.

25. Снимаем ведущую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

26. Съемником снимаем стопорное кольцо со вторичного вала.

27. Снимаем ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

28. Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода.

29. Снимаем стопорную пластину.

30. Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.

31. Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки.

32. Снимаем крышку. Кладем коробку передач на бок.

33. Головкой «на 13» отворачиваем одну гайку, …

34. …а головкой «на 17» – шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач.

35. Разъединяем картеры и снимаем прокладку.

36. Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков.

37. Снимаем крышку и извлекаем из отверстий три пружины и три шарика.

38. Вынимаем шток вилки включения заднего хода.

39. Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения I и II передач.

40. Вынимаем штоки, одновременно удаляя блокировочные сухари.

41. Вынимаем шток вилки включения I и II передач.

42. Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения III и IV передач.

43. Вынимаем шток вилки включения III и IV передач.

44. Нажав на муфты, включаем сразу две передачи и ключом «на 19» отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.

45. Поддев двумя отвертками за стопорное кольцо, вынимаем передний подшипник промежуточного вала.

46. Выталкиваем наружу задний подшипник промежуточного вала.

47. Наклонив, вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.

48. Вынимаем две вилки переключения передач.

49. Поддев отверткой, вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора.

50. Снимаем игольчатый подшипник со вторичного вала.

51. Поддев отверткой, извлекаем шпонку с задней части вторичного вала.

52. Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала.

53. Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач.

54. Вертикально устанавливаем вторичный вал, зажав его в тисках через картонные прокладки. Снимаем муфту синхронизатора III и IV передач.

55. Съемником снимаем стопорное кольцо…

56. …и снимаем ступицу синхронизатора и пружинную шайбу.

57. Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо, а также блокирующее кольцо и пружину синхронизатора.

58. Снимаем шестерню III передачи.

59. Оперев шестерню I передачи на жесткое основание, молотком через проставку из мягкого металла выбиваем вторичный вал…

60. …и снимаем с него шестерню II передачи в сборе, муфту синхронизатора I и II передач, ступицу синхронизатора, шестерню I передачи в сборе и втулку шестерни I передачи.

61. Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи.

62. Для снятия подшипника первичного вала съемником разжимаем стопорное кольцо…

63. …и снимаем его вместе с пружинной шайбой.

64. Оперев подшипник на жесткое основание, молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем первичный вал.

65. Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач отсоединяем от рычага возвратную пружину.

66. Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага и…

67. …снимаем рычаг со шпилек.

68. Для замены манжеты ведущего (первичного) вала выбиваем выколоткой манжету через отверстие в передней крышке коробки передач и…

69. …снимаем ее.

Тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На зубьях шестерен и муфт не должно быть сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа. Поверхности валов, осей и штоков переключения передач должны быть совершенно гладкими, без задиров, раковин и сильного износа. На картере не должно быть трещин и забоин, а в расточках под подшипники – износа и следов проворачивания. На шлицах валов недопустимы коррозия и следы смятия и заедания. Незначительные повреждения можно устранить мелкой шкуркой с последующей полировкой, но лучше заменить поврежденные детали новыми.

Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в безукоризненном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, на дорожках и телах качения недопустимы любые дефекты. Сепараторы не должны иметь разрывов, касаний колец и оплавлений (у пластмассовых). Вообще, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и производится ремонт агрегата с разборкой, все подшипники лучше заменить новыми независимо от их состояния, особенно если были замечены сильные повреждения шестерен и муфт включения передач. Манжеты заменяем новыми в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. гнезда подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрываем тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения – смазкой ШРУС-4.

Собираем коробку передач в порядке, обратном разборке. Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью и имеет черное покрытие. Перед установкой рабочую поверхность манжет покрываем тонким слоем смазки Литол-24. Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала затягиваем моментом 8,1–10,0 кгс.м. Гайку заднего конца вторичного вала затягиваем моментом 6,8–8,4 кгс.м.

vazgarage.ru

Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач | ВАЗ 2106

Чтобы облегчить снятие и последующую установку эластичной муфты, плотно обматываем ее скотчем. Отвернув двумя ключами «на 19» три гайки и удалив три болта, снимаем муфту. Снимаем фланец эластичной муфты, опору коробки передач, привод спидометра (см. Замена коробки передач). Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага переключения передач и… …снимаем рычаг со шпилек задней крышки коробки передач. Ключом «на 27» отворачиваем выключатель фонарей света заднего хода и… …снимаем его. Снимаем нижнюю крышку коробки передач (см. Ремонт коробки передач) и… …ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки к картеру коробки передач. Отворачиваем оставшиеся гайки крепления задней крышки к картеру коробки передач (см. Ремонт коробки передач). Отверткой утапливаем шток включения заднего хода и V передачи. Снимаем заднюю крышку коробки передач. Снимаем задний подшипник вторичного вала и… …его внутреннее кольцо. Снимаем ведущую шестерню привода спидометра с фиксатором – металлическим шариком и… …маслоотражательную шайбу. Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I и II передач. Отверткой включаем II передачу. Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен. Снимаем болт крепления блока шестерен. Вынимаем блок шестерен V передачи и заднего хода. Снимаем дистанционную шайбу. Ключом «на 13» отворачивам два болта крепления крышки фиксаторов и, сняв ее,… …извлекаем три пружины и три шарика фиксаторов. Снимаем втулку шестерни V передачи. Снимаем шестерню V передачи в сборе с синхронизатором. Приподняв шток, снимаем муфту синхронизатора V передачи и… …промежуточную шестерню заднего хода. Снимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой. Снимаем ступицу муфты синхронизатора V передачи. Дальнейшую разборку коробки передач ведем в порядке, описанном выше. Сборка V ступени, передачи заднего хода и механизма выбора передач проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего. Ось промежуточной шестерни заднего хода крепите до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Н.м (8 кгс.м). Перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер наденьте на него дистанционную втулку. Внутреннее кольцо подшипника напрессовывайте на блок шестерен V передачи и заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки. Задний подшипник вторичного вала напрессовывайте на вал для облегчения установки задней крышки. Промежуточную шестерню заднего хода, ведомую шестерню V передачи и ее вилку устанавливайте одновременно. Болт крепления блока шестерен затягивайте моментом 78 Н.м (8 кгс.м). У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи. На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм. Указанные детали не взаимозаменяемы с ранее выпускавшимися, поэтому при ремонте коробки передач «старой» конструкции соблюдайте следующие правила: если меняется шайба, то вторичный вал и ступица ставятся «старой» конструкции; если взамен вторичного вала или ступицы устанавливаются одноименные детали «новой» конструции, то их надо менять комплектно, то есть при замене ступицы заменяется и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайба не устанавливается.

carmanuals.ru

Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2106 (Жигули) 1976-2005 г.в.
3. Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

Снимаем фланец эластичной муфты, опору коробки передач, привод спидометра (см. Замена коробки передач). Снимаем нижнюю крышку коробки передач (см. Ремонт коробки передач) и… Отворачиваем оставшиеся гайки крепления задней крышки к картеру коробки передач (см. Ремонт коробки передач). Дальнейшую разборку коробки передач ведем в порядке, описанном выше. Сборка V ступени, передачи заднего хода и механизма выбора передач проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего. Ось промежуточной шестерни заднего хода крепите до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Н.м (8 кгс.м). Перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер наденьте на него дистанционную втулку. Внутреннее кольцо подшипника напрессовывайте на блок шестерен V передачи и заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки. Задний подшипник вторичного вала напрессовывайте на вал для облегчения установки задней крышки. Промежуточную шестерню заднего хода, ведомую шестерню V передачи и ее вилку устанавливайте одновременно. Болт крепления блока шестерен затягивайте моментом 78 Н.м (8 кгс.м). У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи. На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм. Указанные детали не взаимозаменяемы с ранее выпускавшимися, поэтому при ремонте коробки передач «старой» конструкции соблюдайте следующие правила: если меняется шайба, то вторичный вал и ступица ставятся «старой» конструкции; если взамен вторичного вала или ступицы устанавливаются одноименные детали «новой» конструции, то их надо менять комплектно, то есть при замене ступицы заменяется и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайба не устанавливается.

Допустимые размеры изнашиваемых деталей коробки передач

Сопрягаемые детали	Размеры сопрягаемых деталей		Допустимый зазорв сопряжении, мм
	Отверстие	Вал
Первичный вал – передний конец вторичного вала плюс два ролика подшипника	25,328+0,021	+2 (3-0,006)	Предельные размеры: 25,40 – отверстие; 19,25 – вал
Ступица муфты синхронизатора – вторичный вал		38-0,030	0,05
Ведомые шестерни III и II передач – вторичный вал		43,5-0,025	0,15
Ведомая шестерня I передачи – втулка ведомой шестерни		43,5-0,025	0,15
Втулка ведомой шестерни I передачи – вторичный вал		30,05-0,016	0,016
Ведомая шестерня заднего хода – вторичный вал	29,95+0,030	29,95-0,021	0,051
Промежуточная шестерня заднего хода с втулкой – ось шестерни			0,15

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

1. Общие сведения
1.0 Общие сведения 1.1 Техника безопасности

2. Диагностика неисправностей
2.0 Диагностика неисправностей 2.1 агностика неисправностей двигателя и его систем 2.2 Диагностика неисправностей сцепления 2.3 агностика неисправностей коробки передач 2.4 Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы 2.5 Диагностика неисправностей кузова 2.6. Диагностика неисправностей электрооборудования

3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1 Головка цилиндров и механизм газораспределения 3.2 Система смазки 3.3 Замена масла 3.4 Замена успокоителя цепи привода распределительного вала 3.5 Замена распределительного вала и рычагов клапанов 3.6 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения 3.7 Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов 3.8 Замена прокладки головки блока цилиндров 3.9 Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов

4. Система питания двигателя
4.0 Система питания двигателя 4.1 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 4.2 Замена топливного насоса 4.3 Ремонт топливного насоса 4.4 Замена топливного бака и крышки его лючка

5. Карбюратор
5.0 Общие сведения про карбюратор 5.1 Очистка топливного фильтра 5.2 Замена электромагнитного клапана системы холостого хода 5.3. Регулировка карбюратора 5.4 Замена карбюратора 5.5. Ремонт карбюратора

6. Система охлаждения двигателя
6.0 Система охлаждения двигателя 6.1 Замена охлаждающей жидкости 6.2 Замена насоса охлаждающей жидкости 6.3. Замена термостата 6.4 Замена радиатора двигателя

7. Система выпуска отработавших газов
7.0 Система выпуска отработавших газов 7.1 Замена деталей системы выпуска

8. Сцепление
8.0 Сцепление 8.1 Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления 8.2 Регулировка привода 8.3 Замена главного цилиндра сцепления 8.4 Ремонт главного цилиндра сцепления 8.5 Замена рабочего цилиндра сцепления 8.6 Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления

9. Коробка передач
9.0 Коробка передач 9.1 Проверка уровня и замена масла в коробке передач 9.2 Замена выключателя света заднего хода 9.3 Замена манжеты вторичного вала 9.4 Замена коробки передач 9.5 Ремонт коробки передач 9.6 Замена привода спидометра 9.7 Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

10. Карданная передача
10.0 Карданная передача 10.1. Техническое обслуживание 10.2. Замена карданной передачи

11. Задний мост
11.0 Задний мост 11.1 Проверка исправности заднего моста 11.2 Замена масла 11.3 Замена полуоси и ее манжеты 11.4 Снятие и установка заднего моста 11.5 Замена манжеты ведущей шестерни 11.6 Замена редуктора 11.7 Ремонт редуктора

12. Передняя подвеска
12.0 Передняя подвеска 12.1. Техническое обслуживание 12.2 Замена подшипников и манжеты ступицы 12.3 Замена подушек и штанги стабилизатора 12.4 Замена шаровых опор 12.5 Замена амортизаторов 12.6 Замена пружин 12.7 Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров 12.8 Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле 12.9 Замена нижних рычагов 12.12. Регулировка углов установки колес

13. Задняя подвеска
13.0 Задняя подвеска 13.1 Проверка технического состояния 13.2. Замена деталей задней подвески

14. Рулевое управление
14.0 Рулевое управление 14.1 Доливка масла 14.2 Проверка состояния рулевого управления 14.3 Регулировка зацепления редуктора 14.4 Замена рулевых тяг 14.5 Замена и ремонт маятникового рычага 14.6 Снятие и установка рулевого колеса 14.7 Снятие и установка рулевого вала 14.8 Снятие и установка рулевого механизма 14.9 Снятие сошки

15. Тормозная система
15.0 Тормозная система 15.1 Проверка состояния гидропривода 15.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов 15.3 Проверка работоспособности регулятора давления 15.4 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы 15.5 Замена тормозных колодок передних колес 15.6 Замена тормозных колодок задних колес 15.7 Замена суппорта тормоза переднего колеса 15.8 Замена тормозных цилиндров передних колес 15.9 Ремонт тормозных цилиндров передних колес

16. Общие сведения
16.0 Общие сведения 16.1. Проверка электрических цепей 16.2 Блоки предохранителей 16.3 Замена предохранителей 16.4 Замена основного и дополнительного блоков предохранителей 16.5. Замена реле 16.6 Замена выключателя зажигания 16.7 Замена контактной части выключателя зажигания 16.8 Аккумуляторная батарея 16.9. Генератор 16.10. Стартер 16.11. Система зажигания 16.12. Освещение, световая и звуковая сигнализации 16.13. Очиститель и омыватель ветрового стекла 16.14. Ремонт электродвигателя отопителя 16.15. Контрольные приборы

17. Кузов
17.0 Кузов 17.1 Замена переднего бампера 17.2 Замена решетки радиатора 17.3 Замена замка капота 17.4 Замена капота 17.5 Замена ветрового стекла 17.6 Замена внутреннего зеркала заднего вида 17.7 Замена солнцезащитного козырька 17.8 Замена накладки потолка 17.9 Замена потолочного поручня

18. Система отопления и вентиляции
18.0 Система отопления и вентиляции 18.1 Замена электровентилятора отопителя 18.2 Замена радиатора отопителя 18.3 Замена кожуха радиатора 18.4 Замена крана отопителя

19. Уход за кузовом автомобиля
19.0 Уход за кузовом автомобиля 19.1 Мойка автомобиля 19.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия

20. Приложения
20.0 Приложения 20.1 Инструмент, применяемый помимо штатного набора 20.2 Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976–1987 гг. 20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 20.5 Основные данные для регулировок и контроля 20.6 Характеристики свечей зажигания 20.7 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 20.8 Лампы, применяемые на автомобиле 20.9 Манжетные уплотнения (сальники)

automend.ru

устройство, схема, ремонт, замена, неисправности

Коробка передач ВАЗ 2106 надежная, долговечная, но не вечная. Во многом рабочий ресурс зависит от качества трансмиссионной технической жидкости. За регулировку скорости вращения отвечает КПП.

Устройство коробки передач ВАЗ 2106

Коробка для ВАЗ 2106 КПП с конструктивной точки зрения понятная и простая. В ее состав входит набор валов, картерная часть, механизмы переключения. На первичном валу крепят посаженную глубоко шестеренку – она входит в сцепление с другими механизмами. Вал начинает вращаться в результате приведения в действие пары подшипников, располагающихся в задних и передних частях, передний фиксирует гнездо коленвала с торцевой части. Задний помещают внутрь картерной части, уплотняют сальниковым слоем. Наличие его обязательно, поскольку в картер заливают масляные смеси.

Вторичный вал коробки передач ВАЗ во вращение приводит набор из нескольких подшипников игольчатого типа. В передней части узла жестко фиксируют внутри гнезда вала (первичного), шариковый подшипник в центральной части заглубляют в гнездо посадки картера, задний запрессовывают сзади по стенке. Утечкам, которых в норме быть не должно, препятствует сальниковая часть.

Промежуточный ВАЛ коробки ВАЗ 2106 – это вал с блочным набором шестерен, вращается на паре подшипников. В передней части крепят шариковый, сзади роликовый цилиндрический. Сбоку идет шестерня, ход движения обратный. Синхронизаторы конструктивно одинаковые, включают муфты, пружины, ступицу, блокираторы-кольца.

Важно! Качественная и надежная КПП ВАЗ 2106 – гарантия хорошей динамики, высоких скоростных характеристик транспортного средства.

Схема КПП ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 трансмиссия имеет определенную схему устройства – посмотреть ее можно на картинке. Переключение скоростей идет в результате взаимодействия муфты с синхронизаторами. Авторычаги переключений, рабочие механизмы представлены вилками со штоками. По мере завершения переключений скоростей делают фиксацию пружинами и шарами – нужны для удержания штока. Дополнительно инженеры используют защиту от случайного включения пары скоростей сразу.

Важно! В КПП автомобиля ВАЗ 2106 есть отверстия с резьбой, пробками, уплотняющими резиновыми.

Эксплуатационные параметры деталей коробки передач подбирают с учетом особенностей трансмиссионного масла. Некачественная техжидкость негативно влияет на работу коробки передач.

Размеры КПП ВАЗ 2106

При выборе ремкомплекта КПП ВАЗ 2106 у автомобилиста возникает вопрос насчет размеров коробки передач. Стандартные габариты – 20 на 40 см без колокола и 1 м на 40 см с ним.

Вес коробки передач ВАЗ 2106

На фото коробки передач ВАЗ 2106 можно посмотреть, как она выглядит. Габариты, замеры удобнее оценивать по чертежам. Масса КПП ВАЗ 2106 – 34 кг.

Какая коробка подойдет на ВАЗ 2106

Установка коробки ВАЗ 2106 должна быть произведена с учетом требований, рекомендаций концерна. Допустимо применять два типа коробок:

• механика, 4-ступенчатая трансмиссия;
• механика, 5-ступенчатая трансмиссия.

Оба типа коробок передач КПП ВАЗ 2106 взаимозаменяемые, но вариант с 5 ступенями стоит дороже, такая КПП более прихотливая в обслуживании. Например, родной «Эталон» предпочтительнее аналога на Фиат Полонез.

Ремонт коробки ВАЗ 2106

Если некорректным стало переключение передач на ВАЗ 2106, дают о себе знать иные признаки неисправностей, нужно провести тестирование и при необходимости ремонт узла. Восстановление доступно не всегда – если коробка не ремонтопригодна, рассматривают вариант с заменой.

Важно! В состав КПП ВАЗ входит большой набор деталей, похожих между собой. Во избежание путаницы их раскладывают на больших листах белой бумаги, нумеруют.

Порядок действий при ремонте коробки передачи КПП ВАЗ:

1. Слить масляную смесь и демонтировать систему коробки.
2. Демонтировать приводную вилку, потом убрать подшипник.
3. Прочистить, промыть картер КПП.
4. Развести секторы втулки распора парой отверток, снять ее, втулку демпферного механизма.
   
5. Демонтировать муфту, фланец вторичного вала КПП.
6. Отвернуть пару гаек опорного крепления, снять опору.
7. Открутить гайку спидометра, демонтировать приводный участок.
8. Отвернуть выключатель света на заднем ходу, снять.
9. Ослабить упор перемещения рычажного механизма.
10. Отвернуть пару гаек крепежей кронштейна.
11. Снять кронштейн, достать болт (ориентироваться нужно на головку в виде квадрата).
    
12. Скрутить все остальные гайки, снять заднюю крышку, сдвинув рычаг переключения в правую сторону – так он высвободится от штоков.
13. Снять прокладку с задней крышки (очень аккуратно).
14. Убрать задний подшипник, шестерню, фиксатор.
15. Снять вилку включений (сзади), шестерню (промежуточная).
16. Убрать дистанционную втулку со штока включения.
17. С применением съемника убрать кольцо-стопор с промежуточного вала.
18. Убрать ведущую шестерню на заднем ходу, шайбу-пружину.
19. Убрать стопорное кольцо с вала (вторичного), ведомую шестерню, шайбу-пружину.
    
20. Ударной отверткой убрать 4 винта, используемых для крепления пластины-стопора, убрать пластину, вынуть ось с промежуточной шестерни.
21. Головкой отвернуть десять гаек креплений нижней крышки.

Постепенно выйдет снять и разобрать коробку ВАЗ для диагностики. Некоторые неисправности автомобилист может обнаружить сам. Если проблема явно есть, а в чем она – не ясно, лучше будет обратиться в сервис.

После разборки узла промыть все детали в дизеле либо керосине, осмотреть их на предмет неисправностей, дефектов. На зубцах муфт, шестерен никаких сколов быть не должно, сильный износ крайне нежелателен. Нужно стремиться, чтобы поверхности были полностью гладкими, а на картерной части – отсутствовали забоины, прочие дефекты. Проверяют подшипники – никаких следов проворотов, изношенности. На валовых шлицах недопустимы вмятины, ржавчина, заедания.

Важно! Если дефекты малозначительные, их можно зашкурить, затем сделать полировку. Оптимальный вариант – заменить все отслужившие свое узлы на новые.

Подшипники нужно брать в идеальном состоянии, максимально допустимый люфт радиуса – 0.05 мм, дефекты тел качения, дорожек не допустимы. Сепараторы проверяют на предмет отсутствия разрывов, оплавлений, касаний колец. Если пробег коробки ВАЗ больше 120 тыс. км, всегда делают ремонт с разборкой и заменой полного набора подшипников. Манжеты тоже сразу заменяют, детали КПП промазывают. Порядок сборки обратный.

Как поменять коробку на ВАЗ 2106

Снятие КПП ВАЗ 2106 можно сделать самостоятельно, но чтобы лишний раз не дергать автомобиль, для начала желательно убедиться, что проблема именно в коробке передач. Для этого нужно проанализировать:

1. Уровень масла в коробке передач ВАЗ 2106 – возможно, он ниже минимального, а включение КПП сопровождает громкий хруст, нужно прилагать значительное усилие.
2. Сила креплений в коробке – если болты, гайки расшатаны, особенно заметно это будет во время езды по кочкам, неровным дорогам.
3. Состояние системы сцепления – при выходе из строя привода клинит педаль, нужно разобраться с этими моментами.

Когда причина, вероятнее всего, именно в КПП, можно снимать ее. Демонтировать коробку передач ВАЗ не трудно, но следовать инструкции обязательно.

Как снять коробку на ВАЗ 2106

Разборка КПП ВАЗ 2106 проводится согласно следующей схеме:

1. Машину следует установить на смотровой яме, удобнее использовать подъемник, но такая возможность есть не всегда.
2. Под заднюю часть колесной базы выложить упоры, предотвращающие откатывание, рычаг тормоза повернуть вниз, переключения вообще снимают. На кулисе останется 3 втулки – их отворачивают с помощью пары отверток.
   
3. Открутить пару винтов, фиксирующих крышку, убрать ее. Ослабить те винты, которые находятся под сидениями спереди, удерживают тормозной чехол.
4. Отодвинуть передние посадочные места назад до полного упора, отогнуть края автоковриков.
5. Скрутить гайки на передних сидениях, посредством которых идет крепление салазок на кронштейны.
6. Открутить четыре самореза, которые фиксируют накладку на пороге, снять ее (строго с обеих сторон).
   
7. Приподнять напольный коврик, подвинуть его в направлении вперед, открутить винтовые изделия фиксации пластиковой крышки кулис.
8. Открутить шланг, болты крепления стартера, подвинуть все вперед. Снять пробку слива, слить масло в приготовленную емкость.
9. Убрать систему выхлопа, начинать работать от выпускного коллектора. От фланцевой части отсоединить муфту кардан-вала, убрать колодку датчиковых проводов.
   
10. Ослабить гайку на спидометре коробки передач ВАЗ, снять конец троса, который в норме находится на редукторе.
11. Снять рабочий цилиндр системы сцепления, четверку болтов.

После останется поставить бруски для упора кронштейна, открутить гайки, убрать их. Этим же бруском подпереть двигатель спереди. Отвернуть верхние болтовые соединения, которыми картер крепится на мотор. В конце коробку передач выводят назад, пока первичный вал не выйдет из зацепления с маховой частью.

Как поставить коробку на ВАЗ 2106

Сборка КПП ВАЗ 2106 начинается с промазывания шлицевых частей специальной смазкой («Литолом» или другой). Затем следующие действия:

1. Нужно включить передачу (1, 3) и начинать устанавливать детали в обратной указанной выше последовательности.
   
2. Гайки на трубе глушителя сильно перетягивать не нужно. Сначала желательно затянуть область соединения коллектора выпуска, трубы-приемника, потом начинать затягивать крепежи кронштейна КПП и приемника системы выхлопа.
3. Залить другую трансмиссионную жидкость после возврата КПП обратно, снова проверить передачи. Каждая должна включаться легко, без приложения лишних усилий.
   

Монтаж коробки передач ВАЗ лучше делать с помощником. Узел тяжелый, также в паре работы будет проще выполнить точно, на высоком уровне.

Если сравнивать с современным автотрансмиссиями, особенно типа автомат, коробка на 4-5 ступеней будет смотреться просто, даже примитивно. Зато она надежная, недорогая, ремонтопригодная, восстанавливаемая без применения сложного оборудования. Именно за это классические решения концерна высоко ценятся и сегодня.

Неисправности коробки передач ВАЗ 2106

Замена КПП ВАЗ 2106 – радикальная мера, в ряде случаев реально обойтись простым ремонтом. Основные дефекты коробки, варианты их устранения:

1. Свистит коробка передач на ВАЗ 2106, появились другие непонятные звуки – проблемы с педалью сцепления, могут исчезать при ее выжимке.
2. Нехватка масла в картерной части – нужно проверить объем, выполнить долив, очистить либо заменить сапун.
3. Износ подшипников, шестерен – нужна замена.
4. Посторонних звуков в коробке нет, но включение скоростей затрудненное – поврежден рычаговый механизм переключений, износилась шайба-сфера, винты ограничений хода рычага. Поможет решить вопрос замена.
5. Клинит рычаговый шарнир – нужно сделать смазку или заменить рабочие детали.
6. Заедают сухарные части, забились гнезда вилочных штоков – поможет замена.
7. Муфта с трудом перемещается по ступице – нужно очистить шлицы, удалить заусенцы.
8. Деформированы вилки – поставить новые вместо старых.
9. Отсутствие выключения рабочих сцеплений – нужно провести тест, и устранить дефект.
10. Дефект пружины оттяга – вернуть на место, поставить новую.
11. Самопроизвольно отключаются передачи – износились детали коробки.

Проблема может крыться в кольцах узлов, зубцах муфт, венце синхронизатора, люфте валов, манжетах, дефиците масла в картере. Точную диагностику проведут на СТО.

Заключение

Коробка передач ВАЗ 2106 имеет значительный эксплуатационный ресурс, но требует регулярных обслуживаний, своевременного ремонта. Снять и поставить ее можно своими силами, если следовать инструкции. Некоторые технологии ВАЗ 2106 совсем устаревшие, но коробки передач простые, надежные, поэтому их активно используют.

mashintop.ru

устройство, разборка и ремонт коробки передач

Советский союз – это не просто государство, а целая эпоха, длившаяся более 70 лет. Государство стремилось стать одним из лидеров на мировой арене, поэтому крайне важно было, чтобы автомобильная промышленность была не хуже, чем в странах западного мира. Одним из ярких представителей такой гонки автопрома стал легендарный автомобиль ВАЗ 2106. Выросло несколько поколений наших граждан, которые считают шестерку лучшим отечественным автомобилем. И это не лишено здравого смысла, ведь инженеры автозавода в Тольятти создавали простой и оттого надёжный автомобиль.

Коробка передач авто ВАЗ 2106 также отличалась высокой степенью надёжности и качества. Впрочем, без высококачественного трансмиссионного масла работа КПП была бы недолгой. КПП шестерки – это основной элемент трансмиссии, с помощью которого передается крутящий момент с силового агрегата через сцепление на привод ведущих колес, регулируя скорость их вращения.

Вернуться к оглавлению

КПП ВАЗ 2106 и их устройство

На этот автомобиль устанавливалось два вида коробок передач, одна из них – механическая 4-ступенчатая трансмиссия. Вторая – улучшенный вариант предыдущей, рассчитанная  на 5 скоростей, также механического типа. При этом пятиступенчатая коробка передач из-за своей модернизации отличалась большей ценой и была более требовательна в обслуживании. Кроме того, обе эти КПП (и пятиступенчатая, и 4-ступенчатая) могут быть взаимозаменяемы.

Схема переключения передач ВАЗ 2106 показана на фото.

Устройство любой из них представляет собой простую конструкцию, состоящую из нескольких валов (первичный, вторичный, промежуточные), картера и механизма переключения передач с синхронизаторами. На первичном валу находится крепко посаженная шестерёнка, которая входит в постоянное зацепление со всеми остальными шестернями. Вал вращается за счёт двух подшипников, расположенных спереди и сзади, передний к тому же находится в гнезде коленчатого вала с торца. Задний находится внутри картера и уплотнен с помощью сальника. Наличие последнего объясняется тем, что в картере находится трансмиссионное масло.

Вторичный вал вращается за счёт трёх подшипников. Игольчатый передний подшипник жёстко посажен в гнезде первичного вала, шариковый подшипник по центру находится в посадочном гнезде картера, а задний запрессован в гнездо на задней стенке. Он также имеет сальниковый элемент, предотвращающий возможную утечку масла из картера КПП.

Вал промежуточного типа представляет собой вал с блоком шестерен, вращающийся на двух подшипниках. Спереди установлен шариковый подшипник, а сзади цилиндрический роликового типа. На боковой части находится шестерня с обратным ходом движения. Что касается синхронизаторов, то конструктивно они одинаковы и состоят из ступицы, пружин и муфт, снабжённых блокираторами в виде колец.

Во многом благодаря простой, надёжной и качественной КПП ВАЗ 2106 может похвастаться неплохой динамикой и скоростными характеристиками. Всё шестерни, за исключением тех, что у задней скорости, имеют косой зуб и находятся в постоянном зацеплении. Подобная конструкция при своих небольших размерах позволяет передавать на валы больший крутящий момент, тем более передаточные числа КПП ВАЗ 2106 подобраны грамотно. На задний ход устанавливаются шестерни с прямым зубом, поэтому автомобиль не может набирать высокую скорость при  включенной задней скорости, так как такие шестерни не могут передать большой крутящий момент.

Устройство КПП ВАЗ 2106

Переключение скоростей происходит в результате работы муфт с синхронизаторами. Сам рычаг переключения и весь механизм представляет собой вилки со штоками. После переключения скорость фиксируется шариками с пружинами, которые удерживают шток. Инженеры также предусмотрели защиту от возможности включения сразу двух скоростей одновременно, используя для этого специальные блокираторы или же в простонародье «сухари». Для того чтобы поменять масло, в КПП есть специальные отверстия с пробками, имеющими резьбу и резиновые уплотнители.

Имейте в виду: эксплуатационные характеристики металлических деталей подобраны, учитывая использование качественного трансмиссионного масла.

Вернуться к оглавлению

Основные неисправности на КПП ВАЗ 2106 и как их устранить

Неисправности коробки передач «шестерки» имеют не одну причину. Соответственно, и способы их устранения будут разниться.

Причина неисправности	Способ устранения
Наличие шума в КПП (может пропадать если выжать педаль сцепления)
Недостаток масла в картере	Проверить уровень и долить масло. Проверка на предмет утечки масла, очистка или замена сапуна.
Изношенные подшипники или шестерни	Замена повреждённых или изношенных элементов
Шумов нет, но скорости включаются с трудом
Поврежден рычаг переключения, изношена сферическая шайба, винт ограничения хода рычага КПП, искривление рычага.	Замена повреждённых деталей
Клинит шарнир рычага	Замена изношенного элемента, смазка шарнира рекомендуемым смазочным материалом
Заедают сухари, грязь в гнездах штоков вилок.	Замена деталей
Затрудненное движение муфты на ступице	Очистка шлицов, удаление заусенцев
Деформации вилок	Заменить на новые
Не выключается сцепление	Устранить неисправности сцепления
Между третьей и четвертой передачей отсутствует возможность зафиксировать рычаг переключения передач на нейтральной передаче
Поломка оттяжной пружины	Заменить пружину или установить на место, если она соскочила
Самопроизвольное отключение передач
Потеря упругости фиксаторов, износ шариков или гнезд штоков	Замена деталей
Изношенные кольца синхронизаторов	Замена
Изношены зубья муфт или венца синхронизатора	Заменить повреждённые детали
Пружина синхронизатора вышла из строя	Установить новую пружину
При переключении передач слышен шум, треск или визг
Неполное выключение сцепления	Устранить неисправности сцепления
Недостаточный уровень масла в картере	Проверка на утечку масла, долив масла, прочистка или замена сапуна
Изношены зубья шестерен	Заменить детали
Изношено кольцо синхронизатора той или иной передачи	Заменить изношенное кольцо
Наличие люфта валов	Подтянуть крепления подшипников, замена изношенных
Течь масла
Изношены манжеты	Замена изношенных элементов. Прочистка или замена сапуна
Износ валов и забоины в местах установки манжет	Зачистка шкуркой с мелким зерном. Замена манжет. При сильном износе заменить детали.
Забит сапун (повышено давление масла)	Прочистка или замена сапуна
Слабое крепление крышки картера, изношены прокладки.	Подтяжка креплений или замена прокладок.
Не до конца закрученные пробки для слива или залива масла	Подтяжка пробок

Стоит учитывать, что часть неисправностей связана с другими узлами и агрегатами автомобиля.

Вернуться к оглавлению

Как заменить КПП на ВАЗ 2106

Перед тем как приступать к демонтажу коробки передач и дальнейшему разбору, необходимо убедиться, что причина неисправности в самой КПП, а не связана с другими элементами. Например, возможны следующие варианты.

1. Масло в коробке ниже минимального уровня или вовсе отсутствует. Как правило, в такой ситуации передачи будут включаться с сильным хрустом и большим трудом.
2. Ослабли крепления коробки, и она болтается. В основном ослабленная коробка заметна на ходу при езде по кочкам.
3. Неисправности сцепления. Вышел из строя привод сцепления, в таком случае если выжать педаль сцепления до упора, то передачи также будут включаться с трудом и сильным хрустом.

Если же есть точная уверенность в том, что причина неисправности кроется непосредственно в коробке передач, то можно переходить к процессу ее снятия.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж КПП

Автомобиль нужно разместить над смотровой ямой (если, конечно, нет возможности воспользоваться подъемником). Под задние колеса обязательно надо положить противооткатные упоры, рычаг стояночного тормоза должен быть опущен вниз. Рычаг переключения передач подлежит снятию.

Снять рычаг недостаточно, так как на кулисе (основной рычаг переключения скоростей) остаётся ещё три втулки, которые нужно отвернуть.

Для этого необходимо, воспользовавшись двумя отвертками, аккуратно развести лепестки верхней втулки. После этого ее надо снять. Затем, приложив небольшие усилия, можно снять втулки А и Б с рычага.

Открутить два винта, крепящих крышку к полу и демонтировать её. Воспользовавшись отвёрткой, ослабить два винта, держащих чехол рычага ручного тормоза и снять его. Открутить винты под передними сидениями, с помощью которых закреплены коврики спереди к полу.

Отодвинуть передние сиденья до упора назад и отогнуть края ковриков.

Открутить гайки на передних сидениях, с помощью которых салазки прикреплены к кронштейнам.

Открутить четыре самореза, крепящих накладку к порогу, и снять её (накладки снимаются с обеих сторон).

Поднять коврик пола и отодвинуть максимально вперед, при этом кольцо коврика (А) должно быть продетой через кулису (Б).

Открутить винты, с помощью которых закреплена пластиковая крышка кулисы, и снять её.

Снять шланг, с помощью которого в корпус воздушного фильтра поступает теплый воздух. После отсоединения шланга подвода теплого воздуха нужно, вооружившись гаечным ключом, открутить все болты, с помощью которых крепится стартер, и отодвинуть его вперёд. Отсоединить сливную пробку картера и слить масло в любую подходящую ёмкость.

Снять выхлопную систему, начиная с выпускного коллектора. От фланца коробки передач нужно отсоединить муфту карданного вала (после снятия глушителя). Отсоединить колодку проводов (смотрите фото) от датчика включения сигнала заднего хода (находится непосредственно на КПП в правой ее части).

Подручным инструментом (плоскогубцы или же просто руками) ослабить гайку спидометра и отсоединить конец тросика от редуктора.

Демонтировать рабочий цилиндр сцепления (снимать его полностью не нужно, достаточно достать из кронштейна; шланг цилиндра снимать не обязательно). Открутить четыре болта, с помощью которых крепится крышка картера сцепления

Воспользовавшись любым подходящим деревянным бруском, необходимо подпереть кронштейн, установив брусок одной стороной на поперечину, а другой на землю.

Открутить гайки, с помощью которых поперечина крепится к кузову. Убрать брусок и свести кормовую часть коробки передач. С помощью того же бруска нужно подпереть переднюю часть двигателя, обязательно в месте, указанном на фото.

Отвернуть верхние болты, которыми картер сцепления закреплён к двигателю. Помощник должен поддерживать корму КПП, а в это время нужно отвернуть нижние болты крепления картера коробки передач к двигателю. После всех проделанных манипуляций нужно вместе с помощником вывести коробку передач назад по ходу движения до тех пор, пока первичный вал не выйдет из зацепления с маховиком двигателя. На самом деле ничего сложного в замене данного узла нет, особых знаний и навыков не требуется.

Вернуться к оглавлению

Установка КПП

Прежде чем приступать к этому процессу, необходимо шлицы первичного вала смазать «Литолом» или другой подходящей смазкой.

Далее надо включить первую или третью передачу, после чего можно устанавливать коробку передач в обратной последовательности. При установке необходимо обратить внимание, что, когда очередь дойдет до глушителя, гайки крепления к коробке приемной трубы затягивать не стоит. Сначала лучше затянуть место соединения приемной трубы и выпускного коллектора, после чего затягивать крепление кронштейна КПП и приемной трубы выхлопной системы.

После установки КПП на ее место нужно залить новое трансмиссионное масло и в ручном режиме проверить включение передач. Любая из них должна включаться легко. Далее можно проверить работоспособность коробки на ходу, при движении автомобиля.

Монтаж и демонтаж коробки передач лучше проводить с помощником. Во-первых, так поставить коробку удобнее и быстрее. А во-вторых, узел весит достаточно много. Один человек в условиях ограниченного пространства может попросту его уронить на себя.

Конечно, ВАЗ 2106 – далеко не современный автомобиль. А значит и технологии производства, и работы всех его узлов давно морально устарели. Единственное, что отличает их, в том числе и коробку передач, так это надёжность и относительная простота конструкции.

По сравнению с современным трансмиссиями, особенно АКПП (автомат), коробка шестерки, неважно 5- или 4-ступенчатая, выглядит примитивной. Но зато она действительно надёжная, а ремонт может осуществляться буквально «на коленке», своими руками. Собственно, за это классика от АвтоВАЗа и ценится, причем до сих пор. К тому же комплектующие стоят не так уж и дорого.

expertvaz.ru