обслуживание, эксплуатация, поломки, ремонт, выбор и покупка

Из-за чего, по какой причине автоВАЗ на модели ваз 2109 в 1996 году переделал отопитель, изменив угол наклона радиатора с почти вертикального на более горизонтальный? Не из-за того ли, что радиатор часто завоздушивался и отопитель работал неэффективно? Завод понял свою ошибку?

Ответить 2Ответов

Если кто то сталкивался с подобной проблемой,то прошу помогите,у меня ваз 2109 карбюратор 1.5 ,решил почистить карб,снял и обнаружил что нижний флянец на нем повело,ну и не долго думая,купил у настройщика другой,полностью отрегулированный и настроенный,на старом карбе был провал при резком нажатии на газ,и пропала тяга.НО,стоило поставить новый как вдруг все что раньше работало резко отказалось подавать признаки жизни,начались прострелы глушитель,провал стал ещё больше при нажатии на газ(а если ещё и на холодную то она вообще глохнет)работает ровно только когда стоит на 1500 оборотах,при движении машина ровно ехать не может,дёргает падают обороты,стреляет в глушитель,на свечах нагар появляется через метров 500 и она просто глохнет и не заводится ,приходится чистить,поменял крышку трамблёра и бегунок,заменил все фильтра,прозвонил провода,поменял шток в бензонасосе, пробовал выставлять зажигание во всех возможных позициях,ничего не помогает,что это ещё может быть????(на другой машине , с этим новым карбюратором все работает просто великолепно)

Ответить 1Ответов

Здравствуйте! У меня такая проблема я решил сделать сам капитальный ремонт двигателя на ваз 21093. Купил поршня 82,4 всё мне под них блок расточили, решил сам попробовать воткнуть пальцы на шатуны пока втыкал поршня к чертям испортил. Вот теперь у меня вопрос мне поршня придётся покупать новые 82,6 размером и заного точить блок или можно взять тот-же размер поршней и просто подобрать кольца по размеру?

Ответить 4Ответов

здравствуйте!почему ваз 2109 инжектор сначала едет нормально,потом даёшь газу ,а её как будто кто-то держит!на ходу выключаю замок зажигания ,завожу и о чудо -машина летит!проходит 5-8 сек.и всё повторяется снова!

Ответить 2Ответов

Помогите хочу купить диски не понимаю что они пишут по диаметрам ,розболтовки,вылета итд. Подскажите розмер с английскими буквами что я мог подобрать диски

Ответить 1Ответов

У Меня машина ВАЗ 2109. Подходя к машине я нажимаю на ключ чтобы отключить сигнализацию. Сигнализация отключается, я открываю дверь и срабатывают кнопки блокировки замков дверей. Но не всегда. А если закрыть дверь машины, то срабатывает сигнализация. Может ли быть проблема в иммобилайзере?

Ответить 1Ответов

Во время движения заглохла машина.При попытке завести стартер крутится,мотор нет.Поменял на новый стартер результат тот же.ваз 2109

Ответить 3Ответов

По ощущениям звук издается либо из мотора либо из сочленения мотора с коробкой. Когда у меня была девятка (полтора года) был такой же звук. Но все работало и я не кипишился. Потом помню ехал в такси на 10 семействе, был у типа такой же звук при наборе скорости с холостых или чуть выше (1500 об\мин). И вот у меня сейчас Калина 11 года и такой же природы звук. Причем это не тот звук, который образуется , когда включаешь кондер и ролики внапряг работают и слышно , что звук не как обычно (так же при разгоне с холостых до 2000-3000 об\мин, потому что после уже звук самого мотора все перебивает) . Я подчеркиваю, это не детонация. Это что-то связано с нагрузкой на узел, когда момента еще мало. Когда момент более менее появляется, то этот звук пропадает, он похож на хрюк или на хрык, но не стук и не звон и не детонация. И я уверен, что если я его слышал в 3 разных машинах с коробкой 2108 и ее производными и с блоком цилиндров 21083 и его производным, то и кто то другой слышал то же, что и я . Я надеюсь услышать истинный ответ.

Ответить 1Ответов

Глохнет на холостом и на высоких оборотах. Не постоянно. С переодичностью. Может завестись сразу же или с 10 раза. Карбюратор чист все перебрали. Бензонасос прочистили, качает хорошо. Электромагнитный клапан новый. Коммутатор поменяли. Трамблер с бегунком тоже рабочие. Выставлено зажигание хорошо. Свечи новые. Что может быть ?

Ответить 2Ответов

Сколько может стоить ваз 2109 год выпуска 2004 с ГБО пробег 120 тыс

Ответить 3Ответов

У меня газ бензин , инжектор ваз 2109 ! при завода машины загорелся воздушный фильтр,  пошла искра под фильтром где маленькая дырочка !

Ответить 1Ответов

Здраствуйте. Я перебрал коробку передач ваз 2109 но при включений передач двигатель глохнет. говорят то что там стоит скорость. и надо их поймать. как ловить передачи ваз 2109. подскажите как поймать все скоростя

Ответить 2Ответов

Обслуживание, устройство и ремонт автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 — Ремонт автомобиля- Лада Самара/Спутник

---

Автомобиль ВАЗ 2108, 2109, 21099 >> Ремонт автомобиля

---

Ремонт автомобиля

Двигатель

Двигатель — 2111

Двигатель ВАЗ-2111

Поперечный разрез двигателя ВАЗ-2111

Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет — от шкива коленчатого вала. Система питания — распределенный впрыск, управление двигателем —контроллер («Бош», «Январь» или «Джи-Эм»). Часть двигателей оснащается нейтрализатором отработавших газов.

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат — единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах.

Справа по ходу автомобиля на двигателе расположены: приводы распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем) и генератора (поликлиновым ремнем). Слева расположены: термостат, датчики температуры охлаждающей жидкости, стартер (на картере сцепления). Спереди: свечи и провода высокого напряжения, масляный щуп, шланг вентиляции картера, генератор (внизу справа), корпус воздушного фильтра (вверху слева). Сзади: ресивер, топливная рампа, форсунки, впускной и выпускной коллекторы, масляный фильтр.

Блок цилиндров отлит из чугуна и не отличается от блока 21083. Цилиндры выполнены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр — 82 мм, при ремонте он может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм. Класс цилиндра маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А — 82,00–82,01, В — 82,01–82,02, С — 82,02–82,03, D — 82,03–82,04, Е — 82,04–82,05. Максимально допустимый износ цилиндра 0,15 мм на диаметр.

В нижней части блока цилиндров расположены 5 опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия под подшипники обрабатываются в сборе с крышками, поэтому крышки невзаимозаменяемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности. В средней опоре имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Спереди устанавливается сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета), а сзади — металлокерамическое (желтое). При этом канавки на них должны быть обращены к коленчатому валу. Кольца поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала превышает 0,35 мм, то необходимо заменить одно или оба полукольца (номинальный зазор 0,06–0,26 мм).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала — тонкостенные сталеалюминиевые. Верхние коренные вкладыши (устанавливаемые в блоке цилиндров) 1,2,4 и 5 опор — с канавкой на внутренней поверхности. Нижние коренные вкладыши и верхний коренной вкладыш третьей опоры — без канавки, такие же, как и шатунные вкладыши. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенны на 0,25, 0,5, 0,75 и 1,00 мм.

Коленчатый вал — из высокопрочного чугуна, имеет 5 коренных шеек и 4 шатунных. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с валом. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в нем просверлены каналы, закрытые запрессованными заглушками. Эти каналы служат также для очистки масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр, отбрасываются к заглушкам. Поэтому при любом демонтаже вала желательно, а при балансировке необходимо очищать каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя — их заменяют новыми.

На переднем конце (носке) коленчатого вала на сегментной шпонке установлен зубчатый шкив привода распределительного вала. К нему крепится шкив привода генератора, одновременно служащий демпфером крутильных колебаний коленчатого вала (за счет упругого элемента между центральной и наружной частями шкива). На часть двигателей устанавливается чугунный шкив без демпфера.
К заднему концу коленчатого вала шестью болтами через общую шайбу крепится маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец, служащий для пуска двигателя стартером. Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка около его венца находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра — это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя.

Шатуны — стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах, клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По ее диаметру шатуны подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм. Номер класса клеймится на крышке шатуна. Также шатуны подразделяются на классы по массе, которая маркируется краской или буквой на крышке шатуна. Все шатуны двигателя должны быть одного класса по массе.

Поршневой палец — стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня), от выпадения зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня. По наружному диаметру различают три класса пальцев (через 0,004 мм). Класс маркируется краской на торце пальца: 1 — синий (самый тонкий), 2 — зеленый, 3 — красный.

Поршень — из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении она коническая, а в поперечном — овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет сверления, выходящие в бобышки — отверстия под поршневой палец. Они служат для подвода масла, собранного кольцом со стенок цилиндра, к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено на 1 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо ориентироваться по выбитой на его днище стрелке: она должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.
По наружному диаметру (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня) поршни, как и цилиндры, подразделяются на 5 классов (маркировка на днище). Диаметр поршня, в мм (для номинального размера): А — 81,965–81,975, В — 81,975–81,985, С — 81,985–81,995, D — 81,995–82,005, Е — 82,005–82,015. В запасные части поставляются поршни классов А, С и Е (номинального и ремонтных размеров), что вполне достаточно для подбора поршня к цилиндру: расчетный зазор между ними — 0,025–0,045 мм, а максимально допустимый зазор при износе — 0,15 мм. При этом не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо тогда сломаеся о «ступеньку», образующуюся в верхней части цилиндра при его износе.

У поршней ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (+0,4 мм) или квадрат (+0,8 мм).

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на 3 класса: 1 — 21,978–21,982, 2 — 21,982–21,986, 3 — 21,986–21,990. Класс поршня также выбивается на его днище. Поршень и палец должны быть одного класса.

Для уменьшения дисбаланса кривошипно-шатунного механизма поршни одного двигателя подбирают по массе: разброс не должен превышать 5 г.

Поршневые кольца расположены в канавках поршня. Верхние два кольца — компрессионные. Они препятствуют прорыву газов в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо — маслосъемное. Масло, собираемое со стенок цилиндра, подводится к отверстиям в бобышках поршня и служит для смазки поршневого пальца.

Головка цилиндров — из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрируется на блоке на двух втулках и крепится 10 винтами. Между блоком и головкой устанавливается «на сухую» безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное ее использование не допускается. Если длина винтов превышает 135,5 мм, то их также следует заменить новыми. Порядок и момент затяжки винтов головки блока см. в «Приложениях», (см. Моменты затяжки резьбовых соединений).

В верхней части головки цилиндров расположены пять опор распределительного вала. Опоры выполнены разъемными, а отверстия в них обрабатываются в сборе с корпусами подшипников (передний и задний), поэтому заменять последние следует в сборе с головкой цилиндров. При сборке на поверхности головки цилиндров, сопрягающейся с корпусами подшипников, в зоне крайних опор распределительного вала наносят герметик типа КЛТ-75М. Порядок и момент затяжки гаек корпусов подшипников в «Приложениях» (см. Моменты затяжки резьбовых соединений).

Распределительный вал — литой, чугунный, пятиопорный. Индекс — 21083, часть двигателей может комплектоваться валами 2110 (что вкупе с ресивером с укороченными каналами позволяет поднять максимальную мощность до 58,3 кВт по DIN) или 2111 (со штифтом для датчика фазы, при этом контроллер обеспечивает фазированный впрыск топлива). Распределительный вал приводится во вращение зубчатым ремнем от коленчатого вала. Для правильной установки валов на приводных шестернях имеются метки (риски). Если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на крышке масляного насоса (метка на маховике находится против среднего деления шкалы на крышке картера сцепления), то метка на шкиве распределительного вала должна совпадать с установочным выступом на задней крышке зубчатого ремня.

Седла и направляющие втулки клапанов запрессованы в головку цилиндров. Отверстия во втулках окончательно обрабатываются после запрессовки. На внутренней поверхности втулок нарезаны канавки для смазки: у втулок впускных клапанов — на всю длину, у выпускных — до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты маслоотражательные колпачки (сальники клапанов) из маслостойкой резины.
Клапаны — стальные (выпускной — с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской). Они расположены в ряд, наклонно к плоскости, проходящей через оси цилиндров. Тарелка впускного клапана шире, чем выпускного. Зазор в приводе клапана регулируется подбором толщины специальной регулировочной шайбы, устанавливаемой в гнездо толкателя (маркировкой вниз). В запасные части поставляются шайбы толщиной от 3,00 до 4,50 мм с шагом 0,05 мм. Шайбы изготовлены из стали 20Х, для повышения износостойкости их поверхность нитроцементирована.

Толкатели — цилиндрические стаканчики, перемещающиеся в отверстиях головки цилиндров и опирающиеся на торцы стержней клапанов. Для повышения износостойкости поверхность, соприкасающаяся с клапаном, цементируется. При работе двигателя толкатели поворачиваются за счет смещения оси кулачка относительно оси толкателя на 1 мм. Клапан закрывается под действием двух пружин. Нижними концами они опираются на шайбу, а верхняя тарелка удерживается двумя сухарями. Сложенные сухари имеют форму усеченного конуса, а их внутренняя поверхность — три упорных буртика, входящие в проточки на стержне клапана.

Смазка двигателя — комбинированная: под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, пары «опора — шейка распределительного вала»; разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к паре «кулачок распределительного вала — толкатель» и стержням клапанов, остальные узлы смазываются самотеком.

Масляный насос — шестеренчатый, с внутренним зацеплением, с редукционным клапаном, смонтирован в корпусе на передней стенке блока цилиндров (со стороны носка коленчатого вала). Ведущая шестерня (меньшего диаметра) установлена на двух лысках носка вала. Предельный диаметр гнезда под ведомую (большую) шестерню при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни, — 3,40 мм. Осевой зазор не должен превышать 0,12 мм для ведущей шестерни и 0,15 мм — для ведомой.

Маслоприемник крепится болтами к крышке второго коренного подшипника и корпусу насоса. Масляный фильтр — полнопоточный, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами.

Система вентиляции картера — закрытая, принудительная, с отсосом газов через маслоотделитель.

Системы питания, охлаждения, выпуска отработавших газов и управления двигателем описаны в соответствующих разделах.



ВАЗ 21093 ремонт

Лишь в последние годы российский автопром начал выпускать продукцию, во многом схожую с заграничными собратьями. Обслуживание подобных автомобилей — в основном, работа сервисных центров. С классическими моделями всё иначе. Так уж повелось, что большинство работ с классикой проводится собственноручно. В отношении ВАЗ 21093 ремонт также стал заботой автовладельца.

Вернуться к оглавлению

Общая концепция ВАЗ 21093

ВАЗ 2109 — это классический отечественный автомобиль, выпускаемый АвтоВАЗом в общей сложности 19 лет: с 1987 по 2006 годы. Базовая модель с карбюраторным двигателем в 1.3 литра претерпела ряд изменений для получения различных модификаций с актуальностью в различные временные отрезки.

1. ВАЗ 2109 — карбюратор, 1.3 литра (1987-1997).
2. ВАЗ-21091 — от базовой модели отличается лишь объёмом двигателя, который составил 1.1 литров (1987–1997).
3. ВАЗ-21093 — с карбюратором на 1.5 литра (1988–2006).
4. Модификация 21093i — те же 1.5 литра, но уже инжектор (с 1998).
5. Признанная всеми 21099, или «девяносто девятка», — получила ряд экспортных наименований и также выпускалась в двух вариациях: с карбюраторным и инжекторным двигателями (1990–2006).

Лада Самара, или же ВАЗ 21093, — одна из вариаций широко распространенной модели, именуемой в народе просто «девятка». Пятидверный переднеприводный хетчбэк увидел свет в двух вариациях ВАЗ 21093 и ВАЗ 21093i: с карбюраторным и с инжекторным двигателями, объём в обоих случаях составил 1.5 литра.

Самара является классической отечественной машиной, а ремонт ВАЗ своими руками стал уже общепринятой нормой. К тому же такой вариант неплохо подойдет новичкам, желающим ближе узнать своего железного коня и познакомиться с его «подкапотным миром». Но перед тем как засучить рукава и взяться за гаечный ключ, всё же стоит немного подготовиться.

Такие печатные издания, как «Руководство по ремонту» и «Руководство по эксплуатации» станут незаменимыми помощниками для новичка.

Основное требование к ним: цветные иллюстрации. И вопрос здесь не в лучшем восприятии или эстетической красоте. ВАЗ 21093 является конструктивно сложным агрегатом с непростой электрической цепью, цветовое обозначение элементов которой поможет разобраться в принадлежности найденного вами провода.

Важным моментом при эксплуатации любого автомобиля является чёткое соблюдение предписанных требований эксплуатации и технического обслуживания. Но даже при соблюдении всех пунктов неизбежно наступает момент, когда автомобиль потребует дополнительного вмешательства. И здесь уже необходимо точно определить и локализовать поломку или, по крайней мере, максимально сузить круг поиска неисправности. Часть вопросов можно решить самостоятельно, произведя ремонт, как говорится, своими руками. Но есть и проблемы, для устранения которых всё же потребуется обращение к специалистам.

Вернуться к оглавлению

Проблемы, возникающие в начале пути

Самые неприятные поломки — это те, которые возникают в пути, когда ты их совсем не ждёшь. Потому важно возить в багажнике хотя бы минимальный набор инструментов, а также домкрат и буксировочный трос. Тогда можно будет устранить мелкую поломку на месте своими руками, а со значительной — добраться до ближайшей точки основного ремонта.

Наиболее распространённая проблема большинства отечественных машин: двигатель не заводится.

Сразу ответить на вопрос «почему» — не получится, ведь причин может быть несколько.

Почему	Что делать
Неисправность непосредственно в системе зажигания.	Проверяется наличие искры на свечах, датчик хода, надежность подключения контактов и высоковольтных проводов, в особенности центрального высоковольтного кабеля (для карбюраторной модели). В случае с инжекторной вариацией 21093i в первую очередь следует проверить работоспособность датчиков, которых в системе целых пять.
Проблемы с топливной системой.	Убедившись в наличии топлива в баке, следует проверить поступление горючего ручной подкачкой бензонасоса (в случае с карбюратором) или же убедиться в работоспособности вышеуказанного — на слух при включении зажигания (для инжекторного двигателя).
Банальный засор.	Он также заблокирует поступление бензина в систему и может воспрепятствовать нормальному пуску двигателя.

Такие проблемы чаще всего подстерегают нас в пути. Это список основных пунктов, но он далеко не полный. Причин может быть значительно больше.

Вернуться к оглавлению

Стук под капотом должен сразу насторожить

Второй неприятный момент: неожиданно появившиеся стуки. Данный тип неисправности может быть весьма опасен и может даже послужить причиной аварии. В некоторых случаях значительно безопаснее отбуксировать автомобиль в мастерскую на тросе.

Из неприятных стуков, грозящих лишь стоимостью ремонта, можно выделить: стуки изношенных поршней и цилиндров, клапанный стук, стук поршневых пальцев. В этом случае самостоятельное перемещение не несёт никакой угрозы для окружающих, кроме, конечно, усугубления состояния самого автомобиля. А вот посторонние звуки детонации, шатунных подшипников, подвески и трансмиссии и коренных подшипников могут стать проблемой как для общего состояния автомобиля, так и для окружающих.

Другой блок неисправностей, таких как вибрация и удары в рулевом колесе, а также проблемы с тормозной системой должны заставить вас немедленно остановиться и устранить неисправность или же просто отбуксировать автомобиль на ТО. Движение в данном случае может быть просто опасно для жизни.

Инструкция с иллюстрацией расположения всех указанных элементов поможет сориентироваться и локализовать источник звука.

Вернуться к оглавлению

От прокола колеса никто не застрахован

И ситуация, с которой рано или поздно сталкивался любой водитель: прокол шины. Зависимо от величины прокола и типа используемых шин проблема может быть выявлена немедленно или же спустя много часов после. Если прокол незначительный, а шина, например, бескамерная, то проблема выявится не сразу, а явно упавшего колеса вы не увидите.

О проколе, кроме визуальных признаков, может говорить ухудшение рулевого управления, менее динамичный разгон, ослабленное маневрирование. Банальная проверка давления в шине позволит моментально диагностировать прокол. Не стоит ехать на проколотом колесе в шиномонтаж, ибо даже незначительные повреждения в пути могут сыграть плачевную роль. И наименьшие потери, которые вы понесёте: полная замена испорченной бескамерки или даже всего колеса в случае использования камерного варианта.

Навык постановки запаски своими руками обязателен для любого автовладельца. Запасное колесо должно стать вашим постоянным спутником в пути. Места много оно не занимает, а выручить может колоссально.

Внимание к мелочам и бдительность за рулем поможет содержать автомобиль в хорошем состоянии и сэкономит вам уйму времени и сил.

Ремонт ВАЗ 2108, 2109 и 21099 Lada Priora своими руками подробное руководство. Эксплуатация 2110

Снятие датчика недостаточного уровня масла в двигателе на автомобиле Ваз 2110 проводят для его замены в случае выхода из строя. Для выполнения ремонтных работ потребуется ключ на десять. Автомобиль следует загнать на смотровую яму или эстакаду. Проделайте следующую последовательность действий: Отсоедините от датчика питающий провод. Ключом на десять выкручиваем болт его крепления к блоку двигателя. […]

Снятие датчика контрольной лампы давления масла на автомобиле Ваз 2110 производят для его замены на исправный в случае выхода из строя, либо при проведение различных работ, при которых наличие датчика будет мешать ходу их выполнения. Подготовьте ключ на двадцать один. Обесточьте автомобиль, отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи и проделайте следующую последовательность действий: Отсоедините от […]

Замену заднего сальника коленчатого вала на автомобиле Ваз 2110 проводят в случае появления течи масла. Для выполнения ремонтных работ автомобиль следует загнать на смотровую яму или эстакаду, снять коробку переключения передач и сцепление, так же подготовьте стандартный набор инструментов. Масляные подтеки могут быть вызваны не только износом сальника коленчатого вала, так же может иметь место […]

Замену переднего сальника коленчатого вала на автомобиле Ваз 2110 выполняют в случае его износа, когда появились масляные подтеки. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий: Снимите ремень привода ГРМ. Снимаем зубчатый шкив коленчатого вала, для этого поддеваем его двумя большими плоскими отвертками. Теперь небольшой плоской отверткой поддеваем сальник и […]

Рекомендации и советы ВАЗ 2108 2109 VAZ(восьмёрка, девятка)

Правила техники безопасности

Отработавшие газы токсичны! Если необходимо завести двигатель в гараже или другом помещении, обеспечьте хорошую вентиляцию или обязательно откройте ворота.

Приступая к ремонту или обслуживанию электрооборудования, сначала обязательно отсоединяйте провод от клеммы “—” аккумуляторной батареи.

При движении накатом не выключайте зажигание — может сработать противоугонное устройство в замке зажигания, блокирующее вал рулевой колонки. Ваш автомобиль может стать неуправляемым!

Этилированный бензин, тосол и незамерзающая жидкость токсичны, поэтому соблюдайте меры предосторожности при заправке автомобиля техническими жидкостями.

Если в системе выпуска отработавших газов установлен каталитический нейтрализатор, учтите, что при работе двигателя он нагревается до температуры свыше 600 °С. Поэтому во избежание пожара при парковке следите, чтобы под днищем автомобиля не было сухой травы или горючих материалов.

Запрещается эксплуатация автомобиля с горящей лампой аварийного давления масла: она должна кратковременно (не более 2 с) загораться лишь при пуске двигателя.

Запрещается работать под автомобилем, поднятым домкратом. Обязательно подставьте под кузов опоры.

Запрещается курить и пользоваться открытым пламенем при заправке и обслуживании автомобиля.

Запрещается проверять работу генератора, отсоединив провода от аккумуляторной батареи, а также работоспособность системы зажигания “на искру”.

При подъеме автомобиля домкратом обязательно включите стояночный тормоз и подложите под колеса с противоположной стороны подходящие упоры.

Рекомендации по эксплуатации

Обслуживание и ремонт автомобиля в течение гарантийного срока необходимо проводить только на станциях технического обслуживания с обязательной отметкой о проведении работ в талонах сервисной книжки, иначе вы лишитесь гарантии на автомобиль.

Перед поездкой прогрейте двигатель на холостом ходу, поскольку работа непрогретого двигателя на повышенных оборотах уменьшает срок его службы.

При включении стартера рычаг переключения коробки передач должен находиться в нейтральном положении.

Трогайтесь с места только на первой передаче.

Не превышайте нормы грузоподъемности, указанные в технической характеристике автомобиля: перегруз приводит к повышенному износу шин и деталей подвески, а также к потере курсовой устойчивости.

Регулярно проверяйте давление воздуха в шинах: пониженное давление приводит к интенсивному износу шин. Разница давления в шинах в 0,2-0,3 атм приводит к ухудшению управляемости автомобиля.

Автомобили, оснащенные каталитическими нейтрализаторами отработавших газов, нельзя заправлять этилированным бензином. Это приведет к быстрому выходу нейтрализатора из строя.

Регулярно проверяйте состояние защитных чехлов рейки рулевого управления, шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов), шаровых опор, шарниров рулевых тяг. Поврежденные чехлы надо заменить, поскольку вода и грязь быстро выведут механизмы из строя.

Для заправки используйте горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем.

Регулярно проверяйте состояние клемм аккумуляторной батареи и крепление проводов на них. Ослабленное крепление или окисление клемм может вывести из строя электронные приборы автомобиля.