Переходная плита на луаз под двигатель ваз своими руками: Переходная плита на КПП ЛуАЗ и двигатель 1.6 D (18 фото)
Переходная плита на КПП ЛуАЗ и двигатель 1.6 D (18 фото)
Фото и описание изготовления переходной плиты на КПП ЛуАЗ и двигатель 1.6 D.
Всем привет, сегодня я хочу вам рассказать про переходную плиту для ЛуАЗа, а точнее описать процесс ее изготовления.
Покатавшись немного на ЛуАЗе, мне стало ясно, что родной двигатель не очень подходит для этой машинки- мощности очень не хватает. Если вперед из грязи можно выехать на понижающей передаче, то выехать задним ходом такой возможности нету.
Также мне очень не нравилась его прожорливость, и я решил поменять его на что-то более подходящее. Ставить двигатель ВАЗ мне не хотелось, хотя его цена и ремонт на много дешевле, чем дизельного, но надежность и тяга у него будет послабее. Все же я решил что буду брать дизель.
В скорее был куплен двигатель 1,6 TD (со всем навесным, включая насос гидроусилителя),
Начну с того что покупать плиту мне не хотелось в виду ее цены, я особо не узнавал сколько она стоит, но знаю что стоит она не малых денег, плюс ко всему я понимал что ее можно с достаточной точностью сделать самому так как имеется знакомый токарь (в наличии у него сверлильный и токарный 1К62, фрезерного или координатного– нету).
Решил сделать самодельную переходную плиту. Для этого была куплена вот такая пластина 500х500 мм. толщиной 20 мм. Собственно говоря с этой плиты и начался сам процесс изготовления.
Изначально фото пластины не делал, но вот такую мозаику можно сложить из всех пазлов, чтобы вернуть ее первоначальные габариты.
Для начала в плите, при помощи дрели и болгарки, было сделано центральное отверстие диаметром около 190 мм. для того чтобы плиту можно было закрепить в токарном станке на разжим для ее проточки.
Вот такой вот блинчик был высверлен, а затем вырезан из плиты
После этого к плите был приклеен (на солидол) шаблон из бумаги и производилась обрезка плиты по контуру болгаркой (для тех кто не пробовал резать толстый металл болгаркой скажу, что резать 20-ти миллиметровую плиту не самое простое занятие).
Когда плита была обрезана по контуру я отвез ее к токарю чтобы он ее проточил.
Вот такая плита поехала к токарю на проточку
Токарь справился со своей работой быстро и когда плита была поточена настал момент разметки и сверления отверстий под ЛУАЗовскую КПП.
Произвести разметку отверстий под КПП не составило никакого труда: Положил плиту на землю, проточкой к верху, затем на нее КПП (проще использовать колокол сцепления, но у меня такого не имеется поэтому использовал КПП), сориентировал как надо и керном диаметром 11мм. через отверстия в КПП разметил их.
Далее просверлил отверстия и нарезал в них резьбу м10 под шпильки.
Следующим этапом была разметка отверстий под двигатель и стартер– самая сложная процедура в изготовлении плиты. Для этого я использовал точно размеченный шаблон ( лист формата А2 на котором были начерчены координаты всех отверстий переходной плиты (кроме крепежных отверстий стартера– их проще разметить вставив стартер в плиту) на шаблоне были выбиты (острой трубкой диаметром 10мм.) крепежные отверстия КПП для того чтобы точно сориентировать шаблон на плите по уже просверленным в плите отверстиям под КПП. Шаблон был так же приклеен на солидол. После этого керном через шаблон размечал отверстия под двигатель и центр отверстия под стартер.
Далее были просверлены размеченные отверстия и сделаны потаи под головки болтов.
Для крепления плиты будут использованы болты под внутренний шестигранник головки которых были подточены с каждой стороны на 1,5 мм.
размеченное под стартер отверстие
Большая окружность служит ориентиром при сверлении и подгонке отверстия болгаркой
Отверстия лучше сверлить на сверлильном станке, чтобы обеспечить их перпендикулярность к плите.
После сверления отверстий получившиеся перегородки нужно перерезать чтобы извлечь “блинчик” из отверстия под стартер.
вот такими болтами будет прикручена плита к двигателю, сверху лежит подточенный болт, а внизу болт без изменений
Отверстие под стартер делается при помощи дрели и болгарки следующим образом– от центра отверстия чертятся две окружности, одна окружность диаметром равным посадочному диаметру стартера, а вторая диаметр стартера минус диаметр сверла (я взял сверло диаметром 8,5 мм.) которым нужно будет насверлить по кругу отверстия, затем на меньшей окружности размечаем керном отверстия через 8,5 мм.
вот таким образом.
После сверления перегородки между отверстиями были перерезаны резаком
Когда “блинчик” извлечен из плиты остается только подогнать отверстие под стартер при помощи болгарки с зачистным кружком немного меньшего диаметра чем посадочный диаметр стартера.
Подгонял сначала маленьким кружком, а затем кружком диаметром 81 мм.
Затем вставив стартер на его законное место разметить его крепежные отверстия, просверлить их и нарезать резьбу под крепежные шпильки или болты.
Вот такое получилось отверстие под стартер
После подгонки проверял качество зацепления зубьев стартера с маховиком
Примерка плиты к двигателю.
Так же были выточены вот пять вот таких шпилек для крепления плиты, но они не будут использованы, так как с ними плита Очень плотно садится в колокол что ее еле вынимаешь от туда, а вот тем у кого плита без центрурующего буртика я бы порекомендовал поставить такие шпильки– в отличие от родной шпильки у этой диаметр шейки равен 11-ти мм.
а не 9-ти, что обеспечивает более точное центрирование плиты, если она без буртика
Вот чертеж по которому делалась плита, центральное отверстие немного иной формы, но это не самое главное.
Ну вот плита готова с минимальными затратами, а они составили сумму около 15$ – за такие деньги плиту точно не купишь.
Автор самоделки: Виктор Жушма. Беларусь.
Установка двигателя ВАЗ-1114 на ЛуАЗ (35 фото+описание)
Установка двигателя ВАЗ-1114 на ЛуАЗ (35 фото)
В этой статье показан процесс установки двигателя ВАЗ на автомобиль ЛуАЗ.
За основу проекта взята машина в нормальном состоянии. Машина полностью разобрана чтобы привести в состояние новой. Будут удалены элементы крепления родных сидений, перенесены шарниры капота, заменены замки дверей. Днище будет обработано антикоррозийкой.
В процессе работы будут внесены некоторые изменения перед покраской:
1. Доработана передняя часть под медный радиатор 2110
2.
Подготовка под блок предохранителей 2114
3. Все лишние отверстия замуровать
4. Подготовка для установки сидений форд фокус 2
5. Доработать заднюю часть под фаркоп типа Тойота
6. Доработка дверей под новые замки (ещё думаю какие) плюс небольшие изменения в усилении
7. Корпус печки
8. Площадка рулевого редуктора
Выжимной подшипник изготовлен на базе выжимного valeo от Шевроле Лачетти. На выходе первичного вала вместо сальника будет площадка для крепления выжимного, а ней расположиться сальник 24*40*7
Сердце моего нового ЛуАЗа двигатель ВАЗ-1114 он же 11183 объемом 1.6 литра 82 л.с. Маховик уже правильный 2181. Сцепление valeo. На двигателе планируется замена ролика ГРМ на автомат + ремень Gates и установка пластика от 21116.
Самая важная деталь всей системы охлаждения термостат. На фото слева гайка под датчик температуры для ЭБУ, справа выход на печку и на дроссельную заслонку.
Большой выход напрямую верхний патрубок радиатора. Малого круга как такового нет, циркулирует жидкость до открытия термостата только через дроссельную заслонку. Внутри картридж термостат с температурой открытия 86 гр.
Переходная плита ВАЗ – ЛуАЗ
За основу для переходной плиты берём диск диаметром 400 мм и толщиной 20 мм. Далее изготавливается деталь (на фото) для дальнейшей доработки.
Плита уже под новый стартер и маховик 21810. Диаметр отверстия под стартер всего 66 мм. Центральное отверстие 80 мм используется для точной центровки при разметке отверстий крепления плиты к двигателю.
Крепление к КПП центрируется за счёт центрирующего пояска. После того как крепления готовы и все сходится (очень важно плита должна свободно устанавливаться на направляющие двигателя и коленвал) удаляем лишний металл. Плита готова толщина 16 мм. Шпильки к КПП родные двигателя ЗАЗ.
Впечатления как от новой машины.
Если честно хотелось залить полный бак и рвануть куда нибудь. Очень мягкое сцепление. Тяга двигателя такая, что на первой скорости сложно не сорваться в букс. Выбор резины правильный и теперь ездить комфортно.
Автор: Алексей Чирко. г. Тюмень.
Поделитесь самоделкой в соц. сетях
Как установить двигатель ВАЗ на ЛуАЗ 🚩 Переходная плита ВАЗ-ЛУАЗ 🚩 Ремонт и обслуживание
Как установить двигатель ВАЗ на ЛуАЗ 🚩 Переходная плита ВАЗ-ЛУАЗ 🚩 Ремонт и обслуживаниеПожалуйста, включите JavaScript, чтобы получить лучший опыт
По EasyHow
Украинский внедорожник ЛУАЗ все хорошо. Четырехколесный, компактный, недорогой в эксплуатации. Но большинство его недостатков – результат маломощного двигателя, рассчитанного больше на автомобили, чем на данное транспортное средство. Выход один — установить на ЛуАЗ мотор от Ваза.
Вам понадобится
- — переходная пластина;
- — радиатор от марки;
- — электровентилятор радиатора от ВАЗ-2106;
- — шланг-воздуховод резиновый сечением 500 см2;
- — расширительный бачок ВАЗ-2108;
- — подъемник моторный подъемник;
- — набор инструментов.
Инструкция
В автомобиль ЛуАЗ проще установить силовой агрегат от ВАЗ-овской классики. Во-первых, они подходят по дизайну. Во-вторых, разработал и продал переходную пластину для замены двигателя. В-третьих, набор передаточных чисел коробки передач Luisa оптимально подходит к двигателю Lada.
Приобретите переходную пластину для крепления двигателя. Общий вес автомобиля не увеличился, выберите алюминий. Вы также можете скачать чертежи такой плиты и заказать ее изготовление на заводе, если это возможно.
Снять мотор Луиза Запорожье. С двигателя ВАЗ снять дополнительную штатную опору. Их установка абсолютно бесполезна, опоры лоизов конструктивно рассчитаны на большие перегрузки. Также снимите маховик двигателя и корзину сцепления. Установите его на переходную пластину, прямо на нее подсобите. Отметим, что базовые модели переходных пластин рассчитаны на использование шпилек ЛуАЗ.
При установке нового двигателя внутрь матоусек, не снимая стропы тельфера.
В подвешенном состоянии прикрепите переходную пластину к картеру сцепления, закрепите на опоре двигателя. Проверить работу сцепления. Собрать новый радиатор Таурус с электровентилятором ВАЗ-2106. Его нужно будет установить слева от нового двигателя. В противном случае вам придется удлинять моторный отсек, чтобы изменить внешний вид вашего автомобиля, испортив развесовку.
Новый охладитель воздуха от решетки радиатора подается с помощью мягкого резинового воздуховода. Верхний патрубок системы охлаждения должен располагаться внутри воздуховода. Внизу установите пробку маслосливного отверстия и поместите в полость бампера. Расширительный бачок от ВАЗ-2108 зацепить слева от главного цилиндра сцепления, нижний его штуцер подсоединить непосредственно к помпе.
Порт усилителя тормозов Hydrovac с правой стороны, а для удержания дорожной пыли и воды его впускной клапан соединяется с воздушным фильтром двигателя. Установить защитный картер.
Ажурный чугунный коленчатый вал заменяет усиленный стальной.
Для модернизированного таким приводом используют ремень от М-412. Штатный масляный фильтр при установке нового мотора будет мешать рулевой колонке. Поэтому замените его на низкий Shampion F101 с новыми соединениями. Это не относится к модели ЛуАЗ-1302 — у него измененный рулевой механизм позволяет установить фильтр любого типа.
Мотор сцепления ВАЗ, можно оставить нормально. К нему подходит выжимной подшипник Луиза, но из-за резко возросшей нагрузки на него часто выходит из строя. Решит проблему установка сцепления Luk. Когда вы совместите операции Луизы с проводкой нового мотора, замените изношенные провода. Желая получить идеальный вариант, заменить все выводы на качественные, а их соединения загерметизировать специальным составом.
Совет полезен?
Полноприводный внедорожник ЛУАЗ-969 МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР
Еще древние римляне понимали, что быстро добраться до самых дальних провинций Империи можно только при наличии хороших дорог. Эта истина была настолько очевидна, что закладка их в Римской империи стала делом государственной важности.
В конце концов, хорошо сохранившаяся римская дорога с разбитыми машинами все еще функционирует где-то в двадцать первом веке.
Ну, в нашей стране дороги всегда были проблемой. Следовательно, возникли проблемы и у конструкторов, которым приходилось думать о том, для какой дороги им следует проектировать новые автомобили.
В начальный период владения автомобилями в стране создавались только автомобили, предназначенные для дорог с твердым покрытием, которые были в основном в крупных городах. Ну а значительная часть российских дорог представляла собой обычный грунт, который даже после небольшого дождя становился непроходимым. Именно по этим «ориентирам» и требовались автомобили-вездеходы, тем более, что предварительные расчеты показывали, что дешевле произвести небольшое количество внедорожников, чем закатывать асфальт из тысяч грунтовых большаков, булыжных дорожек или металлизированных дорог. . И, в соответствии с этой концепцией, в 1930-е годы в нашей стране стали появляться первые внедорожники.
В начале это были армейские вездеходы, где их высокая проходимость помогала решать не только тактические, но и иногда стратегические задачи. В их числе трехосная трехосная «полуторка» ЗИС-6, первые легковые полноприводные вездеходы ГАЗ-61, а также армейские джипы ГАЗ-64 и ГАЗ-67Б. А с началом Великой Отечественной войны советские конструкторы смогли познакомиться с полученными по ленд-лизу джипами с полным приводом типа MW Willys, Ford GPW и Dodge WC-52.
Опыт Второй мировой войны показал, что при отсутствии приличной сети дорог полноприводные автомобили, квадроциклы могут быть незаменимым транспортным средством, на которое можно положиться в обеспечении доставки пассажиров и грузов в сельской местности . В соответствии с этим создание легковых и грузовых автомобилей-вездеходов стало одним из важнейших направлений автомобилизации нашей страны.
Итак, в 1952 году с конвейера Горьковского автозавода сошел армейский джип ГАЗ-69(включая его гражданскую версию), а в 1955 году – ГАЗ М-72 (полноприводная «Победа»), Способствовал созданию внедорожников и Московский завод малолитражных автомобилей, выпустивший несколько моделей повышенной проходимости на базе производства предприятия «Москвичи».
К сожалению, эти машины нельзя отнести к массовым. Стране нужен был дешевый утилитарный автомобиль, который можно было бы ремонтировать, не прибегая к услугам существовавших тогда автомастерских. И первым таким автомобилем стал ЛуАЗ-9.69В, сошедшие в 1967 году с конвейера Луцкого механического завода, по этому случаю переименованного в Луцкий автомобильный завод.
Предшественник гражданского мини-внедорожника был выпущен в 1961 году, компактный военный автомобиль – автомобиль-амфибия ЗАЗ-967 ТПК (конвейерный передний край). Это была весьма неординарная машина, предназначенная для эвакуации раненых с поля боя и доставки на передний край боеприпасов и другого военного имущества. Двигатель, бортовые редукторы, трансмиссия ТПК – все это входило в конструкцию нового автомобиля, получившего сначала наименование ЗАЗ-9.69В. Правда, сначала автомобиль выпускался в переднеприводном варианте (кстати, впервые в СССР!), и только в 1971 году, после освоения производства деталей и узлов задних колес, Конвейерный полноценный внедорожник ЛуАЗ-969, оснащенный 23-сильным «запорожским» мотором.
Разработка гражданского автомобиля велась сначала в США (Центральные научно-исследовательские автомобильные и автомобильные двигатели института), а затем на Ирбитском мотоциклетном и Запорожском автомобильных заводах под руководством известного автоконструктора Б. М. Фиттермана (кстати, под его руководством был создан грузовик ЗИС-150, а также первый в нашей стране трехосный полноприводной автомобиль). диск БТР-152).
Геометрия и основные габариты полноприводного автомобиля ЛуАЗ-969М
Именно Фиттерман предложил оригинальное решение подвески ЗАЗ-969В, основанное на сочетании предельно компактной независимой торсионной подвески с повышающим клиренс редуктором.
Расположенный впереди силовой агрегат, включающий двигатель, коробку передач и бортовую передачу, базировался на V-образном четырехцилиндровом 23-сильном двигателе МеМЗ-966, таком же, которым изначально оснащались первые «Запорожцы».
Передача крутящего момента на задний мост осуществлялась с помощью карданного вала (от колесного редуктора) и подвижных сухарей (от дифференциала). Подвеска всех колес – независимая, торсионная. Ход при повороте заднего колеса составлял всего 100 мм, но для автомобиля-квадроцикла этого вполне достаточно.
Передние и задние тормоза внедорожника – барабанные, с раздельным гидравлическим приводом. Рулевой редуктор-червяк глобально с двухгривневым роликом; его передаточное число равно 17.
г. Автомобиль время от времени подвергался модернизации, и в первую очередь (в 1975 г.
) на него был установлен новый двигатель МеМЗ-969А мощностью 40 л.с. А в начале 1979 г. с конвейера Луцкого автозавода сошел ЛуАЗ-969М. Тем не менее, его основные отличия от предыдущей модели заключались в большей комфортности, чем у предшественника. Поездка была такой гладкой, и водитель и пассажир на переднем сиденье чувствовали себя хорошо. Внутри есть перчаточный ящик и пепельница, а также рулевая колонка, оснащенная противоугонным устройством.
Существенной переделке подвергся кузов автомобиля. Дизайнеры модернизировали дизайн передней части, а застежки-петли капюшона вынесены вперед, чтобы исключить его самопроизвольное расстегивание на ходу. Изменена светотехника, установлены задние фонари и подсветка номерного знака, а также потолочная подложка. Кузов двери, который следовало бы назвать «калиткой», превратился в полноценный автомобиль, с окнами-дефлекторами. Стандартная для многих боевых машин приборная панель стала вполне гражданской и более понятной водителю. Также следует упомянуть появившиеся на внедорожнике шумопоглощающие панели и улучшенную шумоизоляцию.
И снова. ЛуАЗ-969М получил усиленные рычаги подвески, ограничители хода колес улучшенной конструкции, более рациональную систему крепления глушителя на задней полунессе и увеличенные в размерах жалюзи системы охлаждения двигателя.
Основные размеры кузова и салона ЛуАЗ-969А
Производственные мощности Луцкого автозавода могут выпускать до 16000 автомобилей в год, что было, в общем-то, мало для необъятного Советского Союза Однако по популярности ЛуАЗ явно опережал другие отечественные внедорожники. Однако проект машины был одобрен и на Западе, т. е. в 1978, на международном автосалоне в Турине ЛуАЗ-969М вошел в десятку лучших автомобилей Европы — разумеется, в своем классе.
ЛуАЗ-969М отличался поистине фантастической маневренностью. Короткая 1,8-метровая колесная база, приличный дорожный просвет в 280 мм, сдвоенный дифференциал и блокировка дифференциала — все это заставляло мини-джип преодолевать такие пропасти и болота, которых не было даже на колесах УАЗ-469 и «Нивы».
22 сентября 1982 года с конвейера Луцкого автомобильного завода сошел стотысячный ЛУАЗ. Несмотря на свою утилитарность и некоторую примитивность внедорожник охотно покупают в сельской местности нашей страны. В немалой степени из-за относительно небольшой стоимости машины в 5100 рублей (в ценах 1982) — чуть дороже самого дешевого в стране «Запорожца».
Стоит отметить, что конструкторами Луцкого автомобильного завода разработано множество модификаций мини-джипа. Так, в 1990 году завод начал выпуск автомобиля ЛуАЗ-1302 с 53-сильным четырехцилиндровым рядным двигателем жидкостного охлаждения МеМЗ-245 (им комплектуется Запорожская Таврия), на базе машины с этим двигателем был создан грузовой автомобиль ЛуАЗ. -13021, а также коляской «Скорая помощь» ЛуАЗ-1302-08-сверху из стеклопластика для обслуживания сельских медпунктов и перевозки людей в лечебные учреждения.
Большой интерес представляет сравнение двух автомобилей-внедорожников, близких по типу, габаритам и вместимости отечественному ЛуАЗ-969 и японскому Suzuki Jimni.
В заключение следует отметить, что ЛуАЗ-969 был отличной базой автомобиля для тюнинга, и этим не замедлили воспользоваться самодеятельные автопроизводители. Сегодня на дорогах стран СНГ можно встретить множество джипов с подвеской от Loiza. Доморощенные, как правило, полностью срезают верхнюю часть серийного внедорожника и вместо кузовных панелей для различных автомобилей или стеклопластика сооружают что-то более современное и удобное. На «покатушках» внедорожников иногда попадаются ленивые с самодельными оригинальными кузовами, а также самодельные с внешностью «на базе», «Нивы», «Хаммера», «джипа» и других известных монстр-траков.