Renault Duster: замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления

Замену рабочей жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления «Рено Дастер» проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — каждые 90 тыс. км пробега или через 3 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Для выполнения операции по прокачке тормозных механизмов и гидропривода сцепления вам потребуется помощник.

2278-4-27-01

При замене откачиваем старую жидкость из бачка резиновой грушей.

После откачки старой тормозной жидкости заливаем в бачок новую.

Замену проводим при неработающем двигателе сначала в одном контуре, а затем в другом в такой последовательности:

1. Тормозной механизм правого заднего колеса
2. Тормозной механизм левого переднего колеса
3. Тормозной механизм левого заднего колеса
4. Тормозной механизм правого переднего колеса

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

2278-4-28-01

Снимаем со штуцера прокачки тормозного механизма защитный колпачок.

Накидным ключом или головкой «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

2278-4-28-02

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза — уходить вперед.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль должна дойти до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем прокачку до тех пор, пока выходящая из шланга жидкость не станет светлой. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

2278-4-28-03

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса.

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов до нормы.

Далее прокачиваем гидропривод сцепления для замены жидкости в главном цилиндре сцепления и в соединительных трубках.

Жидкость в рабочем цилиндре безразборным способом полностью не заменяется. Некоторое улучшение ее качества достигается перемешиванием.

Для прокачки гидропривода сцепления на пластмассовом наконечнике трубки расположен штуцер, закрытый резиновым колпачком.

Переходник, на который надет наконечник трубки, не закреплен в картере сцепления, поэтому для удобства прокачки рекомендуем изготовить из металлической шайбы (толщиной 1,0–1,2 мм, наружным диаметром от 23 мм и отверстием диаметром 10,5 мм) стопорную шайбу для переходника.

Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке. При необходимости доливаем жидкость.

2278-11-2-02

Устанавливаем изготовленную стопорную шайбу в паз переходника (для наглядности показано при снято

Правильная замена тормозной жидкости на Рено Дастер

Тормозная система Рено Дастер, как и на большинстве автомобилей – гидравлическая, а это значит, что усилие от педали тормоза передается при помощи специального гидропривода на колодки, прижимая их к диску или барабану. Со временем жидкость в системе под воздействием низких температур может разделяться на фракции, вследствие чего теряет свои свойства. Поэтому согласно регламенту, проводиться замена тормозной жидкости на Рено Дастер каждые 90 тысяч километров пробега. Если автомобиль используется редко, то менять необходимо каждые три года, в независимости от пройденного расстояния.

Процедура замены тормозной жидкости довольно проста. Но компоненты системы расположены в труднодоступных местах, к тому же во время прокачки системы необходимо одновременно наполнять бак и стравливать воздух, поэтому работа проводиться только на смотровой яме или подъёмнике и вдвоем с помощником.

Перед заменой необходимо при помощи резиновой груши удалить старую смесь из бачка. После этого сразу же заливаем в него новую. Производить замену необходимо на неработающем двигателе. Сперва прокачивается 1 контур, затем другой, в такой же последовательности:

1. Заднее правое колесо
2. Левое переднее
3. Заднее левое
4. Правое переднее

Сперва необходимо очистить от собравшейся грязи штуцер рулевого колеса.

Отсоединяем от штуцера защитный колпачок

При помощи ключа на восемь нужно немного ослабить его затяжку, но не выкручивать полностью. Надеть на штуцер шланг нужного диаметра. Конец шланга нужно опустить в емкость, наполненную рабочей жидкостью. Если это не сделать, то в систему может попасть воздух. После этого помощник должен несколько раз утопить педаль и оставить ее нажатой.

Теперь необходимо при помощи ключа немного отвернуть штуцер. Обычно достаточно ½ оборота, чтобы из шланга начала вытекать тормозная жидкость. Педаль станет мягкой и начнет опускаться. Считается нормой, что старая тормозная жидкость, которая будет вытекать из шланга будет содержать пузырьки воздуха. Прокачка продолжается, пока вытекающая жидкость не станет светлой. После этого нужно закрутить штуцер, вытереть его и надеть защитный колпачок.

После этого по такому же принципу раскачиваем  с левой стороны переднее колесо, затем перейти к механизмам другого контура. Определить, что начала выходить новая жидкость всегда можно по ее цвету. Обычно она более светлая, чем та, которая была в системе. В этом случае замена тормозной жидкости Рено Дастер считается выполненной. После прокачки так же необходимо проверить ее уровень в бачке гидропривода и долить при необходимости.

Затем меняется жидкость в главном цилиндре сцепления. Для этого необходимо найти штуцер. Он расположен на пластмассовом наконечнике трубки и закрыт специальным резиновым колпачком.

Так же для замены лучше заранее изготовить стопорное кольцо. Переходник на наконечнике трубки не закреплен в картере сцепления, поэтому могут возникнуть трудности при работе. Для этого необходимо найти металлическую шайбу с внутренним D=10.5 миллиметра и внешним D=23мм. Толщина должна быть в пределах 1-1,2 мм. В ней делается вырез, как показано на рисунке, чтобы можно было зафиксировать на трубке.

Затем проверяется уровень тормозухи  в бачке, при необходимости доливается.

Устанавливаем стопорную шайбу в специальный паз.

Сняв защитный колпачок нужно сразу же надеть на трубку шланг, наконец, которого одета емкость для слива. Теперь помощник должен пару раз нажать на педаль сцепления и зафиксировать ее нажатой.

Наконечник трубки фиксируется нажатым.

После этого он сдвигается с переходника.

Небольшое количество жидкости уходит в заранее подготовленную емкость. Процедура повторяется несколько раз. После этого защитный колпачок устанавливается на место и при необходимости жидкость доливается в бачок.

Замена тормозной жидкости самостоятельно.

Существует еще один способ замены, который может быть выполнен в одиночку. Это немного сложнее. Так же необходимо иметь в запасе не менее литра запасной тормозной жидкости.

Автомобиль устанавливается на смотровую яму или эстакаду. Под ним освобождается место, чтобы был доступ ко всем тормозным цилиндром и бачком. После этого при помощи большого шприца или резиновой груши откачивается вся старая жидкость из бачка.

На все четыре штуцера тормозных цилиндров нужно надеть шланги, свободные концы которых должны быть погружены в емкости для слива. Затем все четыре штуцера отворачиваются, чтобы все ушло из системы. В это время необходимо своевременно пополнять уровень в бачке.

Обычно быстрее всего наполняются емкости, подсоединенные к передним колесам. После того, как в ней набирается около двухсот миллилитров необходимо закрутить штуцер. Далее следует убедиться в том, что система герметична и проверить уровень в бачке.

Меняем тормозную жидкость в Рено Дастер

У автомобилей Рено Дастер гидравлическая тормозная система. Колодки прижимаются к диску усилием, которое передается гидроприводом от педали. Тормозная жидкость в Рено Дастер должна меняться каждые 90000 километров пробега, но не реже одного раза за 3 года. Замена необходима потому, что по прошествии времени жидкость может разделяться на фракции и терять свойства из-за низких температур.

Выбор

Какая в Рено Дастер залита тормозная жидкость?

Для данной модели подходят тормозные жидкости со спецификацией DOT4. Renault изначально заливает ELF FRELUB 650 DOT4. Можно применять и другие варианты с той же спецификацией, однако этот является рекомендованным. Эта жидкость не только удовлетворяет последним требованиям стандартов FMVSS 116 (DOT 4) и SAE J 1704, но даже превосходит их.

FRELUB 650 можно смешивать со всеми синтетическими субстанциями для тормозов спецификации DOT 3, DOT4, либо DOT5.1. При этом ELF нельзя смешивать со специальными жидкостями типа LHM или силиконовыми со спецификацией DOT5. FRELUB 650 адаптирована для тормозной системы, которая работает в максимально сложных условиях.

Среди преимуществ рекомендуемой для Рено Дастер жидкости можно отметить:

• несжимаемость;
• высокая стойкость;
• циркуляция и хорошая текучесть при низких tºC;
• не способствует коррозии.

Конечно FRELUB 650 – не единственная тормозная субстанция, какая может использоваться в Рено Дастер. Подойдет и TRW DOT4, и какая-нибудь иная. Важно только иметь в виду, что ощущения должны быть прежними. Если при торможении будут иные впечатления, пусть даже отличие будет минимальным, лучше поменять только залитую жидкость на другую.

Самостоятельная замена

Чтобы осуществить этот процесс замена тормозной жидкости Рено Дастер, нужно предварительно подготовить все необходимое.

Инструменты

Понадобится следующее инструменты:

• Прозрачный шланг.
• Резиновый шланг.
• Ключ для гаек трубопроводов «на 8».
• Прозрачный сосуд.

Есть два способа замены.

Первый способ замены

При первом способе всю замену не удастся выполнить в одиночку, поэтому понадобится хотя бы один помощник. В ходе процесса двигатель автомобиля должен быть выключен. Первым делом нужно откачать прежнюю тормозуху. Теперь можно заливать новую. Сначала нужно произвести замену в тормозных механизмах правого заднего колеса, левого переднего, левого заднего, и, наконец, правого переднего колеса.

Замена тормозной жидкости в Рено Дастер должна происходить именно в таком порядке. Для начала нужно заняться правым задним. Колпачок снимается со штуцера прокачки, а затяжка последнего ослабляется ключом. После необходимо надеть на него шланг, другой конец которого погрузить в резервуар с рабочей жидкостью. Затем помощник должен нажать педаль тормоза от четырех до пяти раз, удерживая ее. Необходимо контролировать уровень в бачке. После того, как процедура будет завершена, нужно довести этот уровень до нормального значения.

Когда жидкость прекратит вытекать, надо развернуть штуцер. Теперь педаль можно отпустить. Необходимо повторять процесс, пока жидкость, выходящая из шланга, не станет светлой. Затем снимается шланг, вытирается штуцер и надевается колпачок. Если последний треснул, требуется заменить его на новый.

Это же самое нужно проделать со всеми остальными колесами в вышеуказанном порядке. Можно приступать к замене в главном цилиндре сцепления, а также в соединительных трубках. Чтобы сделать это, нужно прокачать гидропривод сцепления. Для переходника, что на наконечнике трубки, лучше изготовить стопорную шайбу. Сделать это можно из обыкновенной шайбы из металла с отверстием в 10,5 миллиметров, диаметром в 23 миллиметра и толщиной в 1 миллиметр.

Процесс прокачки в целом идентичен тому, что была на тормозных механизмах колес. Разве что здесь жидкость начнет вытесняться в прозрачный резервуар после сдвигания наконечника трубки с переходника на 4-6 миллиметров. Когда жидкость перестанет вытекать, необходимо плотно надеть наконечник, после чего педаль тормоза можно не удерживать. Затем прокачка повторяется по новому циклу, пока процесс не будет завершен.

Это был один способ, но есть еще и альтернативный вариант замены в тормозной системе Рено Дастер. Он проще и не требует помощи. Понадобится определенный объем тормозной субстанции, не меньше 1 литра. Машина устанавливается на подходящую эстакаду. Для этих целей может быть использована смотровая канава. При этом между тормозными цилиндрами колес и бачком должен оставаться свободный проход.

Второй альтернативный способ замены

Необходимо откачать тормозную субстанцию, после чего долить новую до верхней кромки. Чтобы дело пошло быстрее, можно сразу надеть четыре отрезка трубок на все штуцеры, а концы опустить в бутылки. Затем отворачиваются штуцеры, и под контроль берется уровень субстанции в бачке и бутылках. В последних он будет увеличиваться. Убывающую жидкость в бачке необходимо регулярно восполнять.

Когда уровень в бутылках у передних колес дойдет до 200 миллилитров, а в бутылках у задних – до 200-250 миллилитров, необходимо завернуть и затянуть штуцеры. Быстрее заполняются бутылки спереди. По окончании нужно убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Осталось надеть колпачки. Результат требуется проверить путем непосредственного торможения.

Заключение

В заключение стоит сказать, что Рено Дастер – неплохая машина в плане тормозной системы, как и многие другие автомобили Renault. Если хочется быть уверенным в том, что тормозная жидкость не подведет, лучше использовать рекомендованный ELF. Самостоятельная замена – далеко не самое трудоемкое, но одно из самых ответственных мероприятий, и к нему стоит подойти со всей серьезностью. И если нет уверенности, что получится сделать все как надо, лучше обратиться к профессионалам.

Видео

Замена жидкости в тормозах и в сцеплении Рено Дастер|Слабый мотор

Руководствуясь эксплуатационной документацией, заменять тормозную жидкость на авто Рено Дастер обязательно через каждые 90000 км пробега или 3 года (если пробег не достиг указанного, по достижению срока). Кстати, тормозные шланги подлежат замене через пять лет или 120000 км, даже если менять их ещё рано, всё равно присмотритесь к их состоянию, если есть микротрещины, то заменяйте новыми.

Почему требуется соблюдать периодичность замены тормозной жидкости (в разговоре «тормозуха») в гидросистеме тормозов и сцепления? В течении эксплуатации автомобиля теряются заданные свойства жидкости. Их изготавливают на этиленгликоле (двухатомный спирт, его плотность ≈1.1 г/мл), либо на минеральной основе. Любой спирт гигроскопичен, т.е. впитывает воду и теряет плотность.

В результате, падение плотности приводит к её замерзанию на морозе, а на жаре в момент срабатывания привода, возможно местное закипание с выбросом паровых пробок, в обоих случаях гидравлические приводы тормозов и сцепления могут перестать работать. Откуда появляется вода в гидравлике? Всё просто. В любом закрытом сосуде при резких колебаниях температуры окружающей среды конденсируется вода (конденсат). Присадки входящие в состав жидкости, даже при хранении в чистом виде теряют свои свойства, не говоря уже про их состояние в растворах. С «минералками» происходит то же самое.

Вы должны знать и помнить, что тормозная жидкость смертельно опасный яд, особенно этиленгликолевые (спиртовые). Нельзя допускать попадания жидкости внутрь, на кожу и в глаза, в противном случае этиленгликоль впитывается, а ввиду того, что он тяжелее воды не выводится из организма.

Существуют два способа замены гидравлической жидкости, с прокачкой и без неё, что легко выполняется самостоятельно.

Порядок замены жидкости в системе тормозов Дастера с прокачкой

Для обеспечения удобства и безопасности работы на автомобиле производятся без запуска двигателя на эстакаде или смотровой яме, с помощником.

Сначала, надо откачать старую «тормозуху» (далее по тексту — жидкость) резиновой грушей из пополнительного бачка тормозов и сцепления. Затем, заправляем бачок свежей жидкостью типа DOT-4. Вам осталось прокачать тормозные механизмы каждого колеса, то есть, заменить находящуюся в них жидкость на свежую. Работу проводят в следующем порядке:
1. справа сзади;
2. слева спереди;
3. слева сзади;
4. справа спереди.

После очистки штуцеров прокачки от грязи снимаются резиновые колпачки.

Гаечным ключом на 8 мм выкручиваем штуцер до половины оборота. Насаживаем шланг и другой его конец должен находиться в бутылке до половины наполненной старой жидкостью, так чтобы он в ней скрывался.
От помощника требуется резким нажимом ноги опустить педаль привода тормоза до упора, только тогда отворачивается штуцер.

С каждым нажатием и провалом педали старая «тормозуха» будет стекать в бутылку, перед нажатиями педали незабываем закручивать штуцер, после этого педаль можно отпускать для возвращения её в исходное состояние. Эта работа проделывается до окончания выхода воздуха и появления свежей тормозной жидкости (светлой), в среднем 4–5 раз. По окончанию, убираем шланг, вытираем штуцер сухой ветошью и садим на него резиновый колпачок. После этих действий из шланга потечёт жидкость с воздушными пузырями, а педаль провалится ещё больше.

Эти операции проделываем на остальных механизмах тормозов. Во время прокачки жидкость из пополнительного бачка будет утекать, поэтому не допускайте понижения уровня ниже критической отметки, и вовремя пополняйте бачок жидкостью. В конце, доведите уровень в пределах нормы.

Способ замены жидкости в контурах тормозов без прокачки.

Данный способ проще первого, прокачка не требуется, жидкость заполняет оба контура самотёком. Недостаток этого способа в большем расходе жидкости. И так, в бачке залита свежая жидкость типа DOT-4. Авто находиться на эстакаде или смотровой яме. Исполнитель работы должен успевать следить за ростом уровней сливаемой жидкости в ёмкостях одновременно со всех тормозных цилиндров четырёх колёс, с пополнением бачка свежей жидкостью, для этого вокруг авто потребуется обеспечение беспрепятственного прохода.

Со всех штуцеров тормозных механизмов шланги должны быть выведены в ёмкости, штуцеры вывернуты на половину оборота. Жидкость начнёт убывать из бачка в четыре бутылки. С наполнением 200 мл в бутылке, закручиваем соответствующий штуцер. Выжим педали не требуется. После работы, убедитесь в отсутствии капель на штуцерах (возможно придётся подтянуть), протрите их насухо, наденьте штатные колпачки.

Порядок прокачки сцепления при замене жидкости.

Работа производится через штуцер на пластмассовом наконечнике трубки.

Для технологичности работ, понадобится стопорная шайба для стопорения незакреплённого жестко переходника (на нём находится наконечник трубки). Её можно изготовить из стальной шайбы на 10,5 мм, при этом наружный диаметр должен быть не менее 23 мм, а толщина 1-2 мм. На фото расположенном ниже наглядно показано куда устанавливается шайба (без наконечника, чтобы было лучше видно место установки шайбы).

В рабочем цилиндре без его разборки старая жидкость смешивается со свежей и тем самым улучшается.

Для доступа к штуцеру прокачки колпачок нужно снять.

Место установки стопорной шайбы показано красной стрелкой.
Далее, натягиваем на штуцер шланг (лучше прозрачный) и опускаем свободный конец в пластиковую бутылку частично наполненной жидкостью, также как при прокачке тормозной системы. Помощник выжимает педаль привода сцепления до упора с её удержанием.

Для обеспечения течи жидкости надо нажать на скобу фиксатора…

… на 4–6 мм стягиваем пластмассовый наконечник.

Жидкость начнёт течь в бутылку. После прекращения течи возвращаем наконечник в исходное состояние, с последующим отпусканием педали сцепления помощником. Проделываем это несколько раз, пока не убедитесь, что в бутылку поступает свежая жидкость (наличие пузырьков воздуха не допускается). В процессе работы, падение уровня жидкости ниже отметки Min недопустимо. По завершению работ шланг снимается, защитный колпачок надевается на штуцер, доведите уровень «тормозухи» в бачке до нормы.

Похожие записи:

Замена тормозной жидкости Рено Дастер

Вам потребуются: ключ «на 8» для гаек трубопроводов, тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 6 лет эксплуатации или 90 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Система заполнена специальной тормозной жидкостью DOT-4.

1. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра.

2. Откачайте (например, медицинским шприцем) старую жидкость из бачка…
3. …и залейте в бачок новую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

4. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров тормозных механизмов передних…

5. …и задних колес.

6. После этого наденьте резиновый шланг или прозрачную трубку на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма правого заднего колеса и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

7. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

8. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

9. Таким же способом замените тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса.
10. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре (сначала в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, затем правого переднего).
11. Повторяйте операции 6-9 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
12. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха. Поврежденные колпачки замените.
13. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на нем должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 6-9.

14. Долейте тормозную жидкость до уровня между метками «МАХ» и «MIN» на стен бачка и заверните пробку.
15. Установите детали в порядке, ном снятию.

Действия при прокачке гидропривода такие же, как и при замене тормозной жидкости. Различие состоит лишь в том, что не требуется предварительно откачивать из бачка старую тормозную жидкость, а критерием завершения прокачки рабочего цилиндра является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не появление свежей тормозной жидкости.

Замена тормозной жидкости | Renault Duster 2011 1,6-2,0-1,5 dCi

Замена тормозной жидкости Renault Duster

Для выполнения работы потребуются смотровая канава или эстакада, прозрачная виниловая трубка с внутренним диаметром 4,5-5,0 мм, специальные ключи для трубопроводов или накидные ключи на 9 и 11 мм, емкость для слива тормозной жидкости, новая тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем, смотровая канава или эстакада (желательно).

Работу выполняем с помощником в следующей последовательности:

1. Подготавливаем автомобиль к техническому обслуживанию и ремонту.

2. Снимаем крышку бачка главного тормозного цилиндра. Шприцем или резиновой грушей удаляем из бачка главного тормозного цилиндра максимально возможное количество тормозной жидко-

сти.

3. Через воронку заливаем в бачок новую тормозную жидкость до метки МАХ, выполненной на стенке бачка.

Важный момент

Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время замены тормозной жидкости, следим за тем, чтобы ее уровень в бачке не опускался ниже отметки MIN.

4. Прокачиваем гидропривод тормозов. Прокачку каждого тормозного механизма проводим до начала выхода новой (более светлой) тормозной жидкости из трубки, при этом периодически проверяем уровень жидкости в бачке, который должен быть не ниже метки MIN.

5. После замены жидкости в обоих контурах проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости доводим уровень до нормы. Проверяем работу гидропривода так же, как при прокачке тормозов.

Автомобиль оборудован двумя тормозными системами — рабочей и стояночной.

Рабочая тормозная система предназначена для снижения скорости автомобиля вплоть до его полной остановки и кратковременного удержания автомобиля в неподвижном состоянии.

Рабочая тормозная система двухконтурная, с гидравлическим приводом. Каждый из тормозных контуров автомобиля включает в себя тормозные механизмы двух колес. При выходе из строя одного из контуров, второй контур, хоть и с меньшей эффективностью, обеспечит торможение автомобиля.

Система состоит из главного тормозного цилиндра (ГГЦ) с вакуумным усилителем, четырех колесных тормозных механизмов, тормозных трубопроводов и шлангов. Тормозные механизмы передних колес — дисковые вентилируемые, задних — барабанные.

Для уменьшения усилия, прикладываемого водителем к педали тормоза, в приводе тормозной системы установлен вакуумный усилитель тормозов,

работающий за счет разрежения, образующегося во впускном трубопроводе работающего двигателя.

Важный момент

Не выключайте двигатель до полной остановки автомобиля, так как при этом сильно возрастет усилие, которое необходимо приложить к педали тормоза для остановки автомобиля.

На корпусе главного тормозного цилиндра установлен бачок с тормозной жидкостью. В бачке установлен датчик. При понижении уровня тормозной жидкости в бачке ниже минимально допустимого значения датчик включает контрольную лампу на щитке приборов.

Замечание

Тормозную жидкость следует заменять регулярно в соответствии с планом технического обслуживания.

Автомобиль также оборудован антиблокировоч-ной системой тормозов (ABS). Основные элементы этой системы — гидроблок АБС и датчики скорости вращения колес. Система предотвращает блокирование колес при резком торможении за счет уменьшения давления в контуре колеса, которое затормаживается интенсивнее других (блокируется). При этом система может добавлять давление в контурах других колес. В зависимости от комплектации система АБС может быть дополнена системой курсовой устойчивости автомобиля (EPS).

Стояночная тормозная система предназначена для предотвращения самопроизвольного движения автомобиля во время стоянки. Кроме этого, ее можно задействовать во время начала движения на подъеме для предотвращения скатывания автомобиля и,

—тут

в экстренных случаях, использовать как резервную тормозную систему.

Стояночная тормозная система автомобиля приводится в действие рычагом, который установлен на туннеле пола между передними сиденьями и связан двумя тросами с задними тормозными механизмами.

Чтобы зафиксировать автомобиль стояночным тормозом, необходимо потянуть рычаг вверх, при этом заблокируются задние колеса автомобиля, а при включенном зажигании на щитке приборов загорится контрольная лампа включения стояночного тормоза. Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 5-7 щелчков.

Важный момент

Перед началом движения убедитесь, что рычаг стояночного тормоза опущен. Даже кратковременное движение с включенным стояночным тормозом может привести к перегреву и выходу из строя тормозных механизмов задних колес.

Чтобы отключить стояночный тормоз, сначала необходимо немного потянуть рычаг вверх и затем, нажав на кнопку, расположенную в торце ручки, переместить рычаг вниз.

Замечание

Согласно Правилам дорожного движения, запрещается эксплуатация транспортного средства с неисправной стояночной тормозной системой. Стояночная тормозная система неисправна, если она не обеспечивает неподвижное состояние автомобиля в снаряженном состоянии на уклоне 23 % или на уклоне 16 % с полной нагрузкой.

В процессе эксплуатации автомобиля стояночная тормозная система не требует периодической регулировки. Конструкция заднего тормозного механизма такова, что износ фрикционных накладок тормозных колодок и заднего тормозного барабана компенсируется автоматически во время использования рабочей тормозной системы. Если стояночная тормозная система перестала удерживать автомобиль на уклоне необходимо, прежде всего, проверить состояние задних тормозных колодок и задних тор-мозных барабанов. При необходимости очистить их специальным очистителем тормозов, а неисправные и изношенные детали заменить. С гораздо меньшей вероятностью неисправность стояночного тормоза связана с обрывом одного из тросов. При этом рычаг стояночного тормоза будет легко перемещаться вверх.

Вытягивание тросов привода стояночного тормоза возможно только при длительной эксплуатации автомобиля.

Проверка технического состояния тормозной системы позволяет вовремя обнаружить и устранить неполадки в работе тормозной системы, возникающие в процессе эксплуатации автомобиля, поэтому необходимо выполнять проверку в строгом соответствии с указанной периодичностью.

Важный момент

Даже если видимых неисправностей в работе тормозной системы нет, необходимо проверять тормозную систему при каждом ТО. Не пренебрегайте этим

Руководство по обслуживанию и ремонту Рено Дастер

Видео по теме «Замена тормозной жидкости» для Renault Duster

Замена тормозной жидкости на Рено Дастер. Осмотр подвески.

Замена тормозной жидкости своими силами

Правильная замена тормозной жидкости

Прокачка гидропривода сцепления Renault Duster

Прокачать сцепление Рено Дастер 1.5/1.6/2 литра и других моделях  автомобилей (смотрите в конце статьи) можно несколькими способами:

1. С помощником, который будет нажимать на педаль сцепления.
2. Самостоятельно, с помощью шприца с прямой или обратной прокачкой.

Причины, по которым нужно делать эту процедуру, а также способ с использованием шприца с прямой прокачкой указаны в статье про прокачку сцепления на Рено Меган 2.

Прокачка с помощником

Помощник нужен в том случае, если ТЖ полностью слита с системы. Нажатием на педаль сцепления процесс ускорится. Но и только для устранении воздуха с системы гидропривода помощник будет не лишним.

Вам понадобится:

1. Новая тормозная жидкость. Производитель рекомендует ELF FRELUB 650 DOT4. Можно заливать и другие, главное, чтобы оно соответствовало спецификации FMVSS 116 (DOT 4) и SAE J 1704, к примеру, TRW DOT4. Важно понимать, что если идет только прокачка сцепления с доливом, а не полной заменой, то заливайте в гидросистему ту марку ТЖ, которая уже залита.
2. Прозрачная трубка диаметром 4-5 мм, можно взять от капельницы или от магистрали омывателя ВАЗ.
3. Плоская отвертка или ключ для вытаскивания магнитолы из шахты.
4. Емкость для сбора ТЖ.
5. Ветошь. Должна быть всегда под рукой, так как ТЖ является агрессивной жидкостью и может разъесть лакокрасочное покрытие кузова. Поэтому важно сразу же ее удалять со всех поверхностей, на которые она попала.

Подготовительные мероприятия:

1. Чтобы добраться до штуцера рабочего цилиндра сцепления Рено Дастер демонтируйте патрубок системы впуска двигателя, а также для удобства работ снимите АКБ.
2. Открутите крышку бачка тормозной системы и проверьте уровень ТЖ. При необходимости долейте ее под завязку. Тут важно понимать, что от бочка отходят два заборных патрубка, верхний, для работы гидросистемы сцепления, и нижний, для работы тормозной системы. Поэтому до верхнего патрубка должна доставать тормозная жидкость.
3. Очистив рабочий цилиндр от загрязнений и отложений, снимите защитный резиновых колпачок со штуцера.
4. На штуцер наденьте прозрачный патрубок. Второй его конец опустите в подготовленную емкость.
5. На рабочем цилиндре сцепления Рено Дастер, в отличии от Меган 2, находится только одна лира (фиксатор). Его нужно аккуратно сдвинуть вниз и удерживать, при этом одновременно сдвинуть черную трубку вправо (в сторону АКБ) на 5 мм, как показано на рисунке ниже.
6. Из системы начнет вытекать ТЖ с воздухом. Чтобы ускорить процесс помощник может нажать на педаль сцепления и удерживать ее до тех пор, пока из системы выходит жидкость с воздухом. Как только процесс остановился, черная трубка вдвигается влево и фиксируется лирой. Педаль отпускается. Подождите не менее 5 секунд и повторите цикл.
7. Процедуру проводить до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух. Как правило, нужно сделать 4-6 повторов.
8. Сдвиньте черную трубку влево в исходное положение и зафиксируйте ее лирой. Убедитесь, что последняя надежно зафиксировала трубку и она не выходит из рабочего цилиндра.
9. Наденьте защитный колпачок.
10. Долейте до уровня ТЖ в бачок.
11. Установите АКБ, воздуховод на свои штатные места.

Обратная прокачка с помощью шприца

Данный способ был найдет на одно из форумов, нами на практике не применялся, но, наверное, имеет право на жизнь. Ссылку на прямую прокачку с помощью шприца мы дали выше.

Суть его заключается в том, чтобы протолкнуть ТЖ от рабочего цилиндра сцепления в сторону бачка, тем самым выгнав воздух из системы.

Для прокачки сцепления понадобится:

1. Тормозная жидкость (марка указана выше).
2. Два шприц на 20 (50 мл). Можно больше. Зачем – читайте дальше.
3. Патрубок прозрачный диаметром 4-5 мм и длиной не более 30-50 см. Подойдет от магистрали омывателя ВАЗ.
4. Чистая ветошь.
5. Емкость для сбора ТЖ.

Порядок работ:

1. Добираемся до рабочего цилиндра сцепления.
2. Очищаем последний от грязи и снимаем защитный колпачок.
3. Доливаем тормозную жидкость в бачок до уровня. Под завязку заполнять не нужно.
4. Один конец шланга надеваем на штуцер, а второй пока оставляем свободным.
5. Наполните шприц ТЖ. Можно сразу купить 4-6 20 мл шприца заполнить их и положить рядом. Стоят они не дорого. Один шприц должен оставаться пустым.
6. Сдвигаем фиксатор (лиру) вниз и отводим черную трубку вправо к АКБ на 5 мл.
7. Самотеком пойдет жидкость. Тут важно, чтобы она выдавила воздух из патрубка. Для ускорения процесса можно использовать пустой шприц и откачать воздух.
8. Теперь подключаем к системе заранее заполненный ТЖ шприц и начинаем давить в обратную сторону наблюдая, как она выходит вместе с воздухом в бачке через верхний патрубок.
9. При необходимости откачиваем лишнюю ТЖ из бачка вторым шприцом. Можно использовать грушу.
10.  Опустошив первый шприц сдвигаем черную трубку влево и фиксируем ее лирой.
11. Подключаем второй заранее заполненный шприц или закачиваем ТЖ в первый.
12. Расфиксировав, повторно сдвиньте черную трубку вправо и снова закачайте в систему тормозную жидкость.
13. Делайте это до тех пор, пока в бачок не перестанет поступать воздух.
14. Далее снова фиксируем трубку и надеваем защитный колпачок.

Как для нас, обратная прокачка шприцом сложнее, чем прямая. Но один плюс – в обоих случаях можно обойтись без помощника.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе сцепления

Так как бачок обеспечивает работу двух систем – тормозной и привода сцепления, то и замену нужно проводить сразу в двух контурах (не путайте с контурами тормозной системы).

Заводом производителем рекомендовано проводить такие работы каждые 90 тыс. пробега или 6 лет эксплуатации (что наступит раньше).

Необходимый инструмент и принадлежности:

1. Тормозная жидкость, рекомендованная заводом производителем не мене 1 литра.
2. Рожковый ключ на 10 (для прокачки тормозов).
3. Патрубок диаметром 4-5 мм и длиною около 1 метра (желательно прозрачный). Какие лучше использовать мы писали выше.
4. Емкость для слива отработки.
5. Шприц на 20 – 50 мл (по необходимости).
6. Чистая ветошь.

Для прокачки сцепления с заменой всей тормозной жидкости желательно иметь помощника (так будет быстрее), который будет выжимать педаль в нужный момент и удерживать ее определенное время. Если вы один, то используйте шприц.

Прокачка считается завершенной, когда из штуцера рабочего цилиндра вместо грязной отработки потечет чистая тормозная жидкость.

Такими же способами можно прокачать гидропривод сцепления на автомобилях Renault:

1. Sandero 12.2009 — 08.2014, 09.2012 — 12.2018 1 поколения и 2 поколения соответственно.
2. Sandero (07.2018 — н.в.) 2 поколения.
3. Sandero Stepway 12.2010 — 10.2014 и 11.2014 — 10.2018 годов выпуска, 1 и 2 поколения соответственно.
4. Megane 3 (08.2012 — 06.2014) рестайлинг / 07.2014 — 07.2016 2-й рестайлинг 3 поколения, хэтчбек.
5. Kangoo рестайлинг 2 поколение (03.2013 — 06.2016), минивэн.
6. Logan (09.2009 — 06.2016) рестайлинг 1 поколение, седан.
7. Fluence рестайлинг 1 поколения (04.2012 — 07.2017), седан.
8. Logan 2 поколение (03.2014 — 12.2018), седан.
9. Logan 2 поколение рестайлинг (07.2018 — н.в.), седан
10. Logan Stepway 1 поколение (08.2018 — н.в.), седан.

Лада:

1. Ларгус 07.2012 — н.в. универсал.
2. Ларгус Кросс (11.2014 — н. в.) 1 поколения, универсал.

Nissan:

1. Terrano (04.2014 — н.в.) suv 3 поколение.
2. Almera (11.2012 — 08.2019), седан, 3 поколение, G 15.

Там, где установлен двигатель К4М.

5 / 5 ( 2 голосов )