Грм 2108 замена: Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Когда нужно менять ремень ГРМ на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
1) Согласно заводу каждые 60.000-75.000 тыс. км.
Примечание!
Но проверять состояние ремня на наличие сильных дефектов, нужно каждые 15.000 тыс. км!
Снятие:
1) Сперва отверните оба боковых болта крепления крышки.
2) Следом отверните последний оставшийся центральный болт, который крепит крышку.
3) Теперь взявшись рукой за крышку, снимите ее со своего посадочного места.
4) Далее снимите со всех роликов, ремень генератора. (О том как снять ремень генератора, см. «в этой статье»)
5) Затем снимите переднее правое колесо с автомобиля. (см. Снятие колеса)
Примечание!
Если на вашем автомобиле установлены еще и в добавок подкрылки, то их то же придется снять!
6) Потом за центральный болт который крепит шкива, строго по часовой стрелки проверните коленвал.
Примечание!
После проворачивания коленвала, обратите свое внимание на обе метки которые указаны на фото, они должны совпасть между собой, первая метка которая указана отверткой, это метка распредвала, а вот уже вторая метка, эта метка крышки!
7) Теперь потянув рукой за заглушку, снимите ее с картера сцепления.
8) Далее посмотрите на риску, которая присутствует на маховике, она должна будет совпасть с прорезью на крышки картера сцепления.
Примечание!
На фотографии, для более удобного просмотра, шланг охлаждения снят!
9) Затем снимите датчик положения коленчатого вала. (см. «Снятие датчика положения коленчатого вала»)
10) Следом с помощью помощника, зафиксируйте коленвал от проворачивания, и вследствие чего снимите сам шкив генератора, для этого:
1. Попросите помощника вставит отвертку, через сквозное отверстие в картере сцепления, и после чего пусть он зафиксирует эту отвертку.
Примечание!
Отвертку нужно вставлять промеж зубьев маховика!
2.
Далее вы в это время, отверните центральный болт, который крепит шкив генератора.
3. И после чего взяв рукой за шкив генератора, снимите его с двигателя, а помощник пусть в это время уберет отвертку.
11) Следом при помощи гаечного ключа, ослабьте центральный гайку натяжного ролика.
Примечание!
После ослабления гайки, проверните ролик до положения, при котором ремень сильнее всего будет ослаблен!
12) Затем снимите со всех роликов ремень, тем самым сняв его с двигателя.
13) Далее после снятия ремня, если вам будет нужно снять натяжной ролик для замены,тогда полностью отверните гайку его крепления, и затем снимите его.
Примечание!
Сразу же за роликом находится дистанционная шайба, которая так же подлежит замене при деформации!
Установка:
1) Установите новый ремень, в обратном порядке снятию.
Примечание!
Установку нового ремня, начинайте с самого нижнего шкива, «шкива коленвала»!
2) Следом вставьте пару винтов в оба отверстия, которые находятся в корпусе натяжного ролика, и после чего между этими двумя винтами, вставьте отвертку как показано на рисунке, и затем проверните ролик строго против часовой стрелки, тем самым натянув ремень, до нужного состояния.
Примечание!
Ролик проворачивайте строго против часовой стрелки!
3) Далее установите на свое место шкив генератора, и после чего затяните болт который его удерживает, до упора.
Примечание!
Перед тем как начать установку шкива генератора, проверьте совпадения метки коленвала «указана отверткой», с меткой на крышке «указана стрелкой»!
4) Теперь проверните на несколько оборотов строго по часовой стрелки, болт коленвала.
5) После всех проделанных операций, проверьте совпадение метки на маховике, а так же метки на распредвале, все эти метки должны совпадать с рисками на корпусе.
Примечание!
Если хоть одни из каких либо меток не совпадают, то в таком случае, произведите установку ремня повторно!
Проверка натяжения ремня ГРМ:
1) Что бы проверить натяжение, поверните ремень при небольшом усилии на 90°, строго в том месте, которое указано на фото.
Примечание!
Если ремень поворачивается более чем на 90°, при небольшом усилии, то в таком случае отрегулируйте его натяжение!
Важно!
1) После снятия ремня, не проворачивайте шкивы на которых он был установлен!
2) Натяжение ремня, регулируйте лишь за натяжной ролик!
Порядок работ
|
Снимите шкив с коленчатого вала.
Установите шкив коленчатого вала и затяните болт его
крепления моментом 99-110 Н·м (9,9-11,0 кгс·м).
Установите переднюю крышку
привода распределительного вала. Затем установите ремень привода генератора
и отрегулируйте его натяжение (смотрите подраздел
).Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
Периодичность замены ремня ГРМ газораспределительного механизма двигателя (ГРМ) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 составляет 75 км.
Многие автомеханики рекомендуют замену ремня ГРМ несколько раньше – 55-60 тыс. км, так как качество ремней ГРМ, поставляемых в запчасти на ВАЗ 2108, 2109, 21099, оставляет желать лучшего.
Также каждые 10-15 тыс. км необходимо осматривать состояние ремня на предмет смазки, появления потертостей, разрывов и трещин (см. «Проверка ремня ГРМ»). Заменяем неисправный ремень ГРМ сразу, не дожидаясь пробега. Порядок замены ремня ГРМ двигателя на ВАЗ 2108, 2109, 21099 не представляет сложности, его можно провести даже в полевых условиях за короткий промежуток времени без специальных инструментов и приспособлений.
Необходимые инструменты, приспособления, запасные части
- ключ звездочка или головка 19 мм;
- Ключ Torx, фиксированный ключ или головка на 17 мм
- Ключ Torx или головка на 10 мм
- Ключ звездочка или головка на 8 мм
- Отвертка с крупным шлицем
- Специальный ключ для поворота натяжного ролика
- Новый ремень ГРМ4 натяжитель валик (при необходимости)
- Поставить автомобиль на ровную поверхность
- Поднять стояночный тормоз, поставить упоры под колеса
- Поднять правое переднее колесо, снять, поставить стопор под порог
Замена ремня ГРМ двигателя на ВАЗ 2108, Автомобили 2109, 21099
— Снять правый брызговик двигателя
Полностью снять нельзя, достаточно ключом на 8 открутить два фиксирующих винта внизу колесной арки и немного отогнуть вниз, оставив свободный доступ к шкиву коленчатого вала.
— Снять ремень привода генератора
Для этого ключом на 19 ослабляем гайку нижнего болта генератора, ключом на 17 ослабляем гайку верхнего крепления генератора.
Сдвигаем генератор к двигателю и снимите ремень. Доступ к крепежным гайкам генератора возможен из моторного отсека автомобиля.
— Снять кожух ремня ГРМ
Для этого ключом на 10 открутить 3 винта с его крепления (один по центру, два сбоку) и потянуть вверх.
— Открутить болт крепления шкива привода генератора к коленчатому валу
Винт затягивается с большим моментом, поэтому рекомендуется использовать мощный ключ на 19 или круглую головку. Чтобы коленчатый вал не проворачивался, вставьте лезвие толстой плоской отвертки между зубьями маховика в люке картера сцепления. Данную процедуру рекомендуется делать с помощником, но можно и в одиночку.
— Снимите шкив привода генератора
— Предварительно совместите установочные метки
На шкиве распределительного вала (выступ метки): выступ на стальной задней части крышки ГРМ.
Установочные метки на шкиве распредвала и выпуклость на задней крышке трансмиссии
На шкиве коленвала (точка) — участок обратки перед масляным насосом.
Совместительные метки на звездочке коленчатого вала и выемка на противотоке корпуса масляного насоса
Для поворота рукоятки ГРМ вкручиваем винт, удерживающий шкив коленчатого вала, в его отверстие на торце коленчатого вала. Для этого поверните его по часовой стрелке на 19ключ мм.
— Ослабляем гайку натяжного ролика
Если планируется замена натяжного ролика, полностью откручиваем гайку. Для этого используйте ключ на 17. После откручивания гайки поверните ролик против часовой стрелки от руки, натяжение ремня ГРМ сразу ослабится. При необходимости снимите натяжной ролик.
Ключом на «13» ослабляем гайку муфты натяжного ролика
— Снимаем старый ремень ГРМ
Меняем со шкива распредвала, снимаем с натяжного ролика, помпу, шестерню коленвала.
— Установка нового ремня ГРМ
При необходимости установить новый натяжитель ремня и слегка затянуть его гайкой. При надевании ремня внимательно следите за установочными метками:
На шкиве распределительного вала (выступ): выступ на стальной задней части крышки ГРМ;
Установочные метки на шкиве распределительного вала и выпуклость на задней крышке коробки передач
На звездочке коленчатого вала (точка): противоточный срез в передней части масляного насоса двигателя.
Установочные метки на звездочке коленчатого вала и выемка на противотоке корпуса масляного насоса
На лючке в картере сцепления длинная метка на маховике должна находиться в центре треугольного выреза на шкале опережения зажигания, что соответствует установке поршней цилиндров 1 и 4 в мертвую точку. (ВМТ).
Метка регулировки ВМТ на маховике и треугольный вырез на шкале в люке картера сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099
Если все установочные метки точно совпадают, натяните ремень.
— Натяжение ремня ГРМ
Вставляем специальный ключ в отверстия ролика натяжителя и поворачиваем его по часовой стрелке, ремень ГРМ натянется. Вам не нужно слишком стараться. Слегка затяните гайку натяжного ролика рожковым ключом на 17 мм. Проверяем степень натяжения ремня: вращаем пальцами руки вокруг своей оси (теряем). Ремень должен поворачиваться на 90 градусов.
Натяжение ремня ГРМ специальным ключом
Проворачиваем коленчатый вал винтом с ключом на 19 так, чтобы ремень сделал два оборота.
Еще раз проверяем совмещение установочных меток и натяжение ремня. При необходимости подтянуть натяжным роликом.
Если нет специального ключа для натяжки ремня ГРМ, можно использовать два гвоздя подходящего диаметра и пассатижи. Вставляем гвозди в отверстия валиками, закручиваем плоскогубцами.
— Окончательно затянуть гайку натяжного ролика
Слишком сильное усилие прилагать не нужно, так как можно погнуть роликовый штифт, а это чревато проскальзыванием ремня. В идеале необходимо затянуть гайку натяжителя динамометрическим ключом до определенного крутящего момента.
Надеваем шкив коленвала, пластиковую крышку ГРМ, ремень генератора, натягиваем и фиксируем генератор. Ставим и ремонтируем правое крыло двигателя. Установите колесо и опустите автомобиль с домкрата. Запускаем двигатель и проверяем его работу. При необходимости отрегулируйте угол опережения зажигания.
Замена ремня ГРМ на двигателе автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099.
Примечания и дополнения
При обрыве ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ 2108, 21081, 2109, 21091 с двигателями 1,1, 1,3 л клапан гнется при встрече с поршнями.
На ВАЗ 21083, 21093, 21099 с двигателями 1,5 л клапана не гнет.
При установке ремня ГРМ на двигатели 1,1 и 1,3 л не рекомендуется после снятия ремня проворачивать распредвал или коленвал, так как клапана могут встретиться с поршнями.
-На некоторых двигателях крышка масляного насоса не имеет монтажной метки — разрез. При выставлении меток в этом случае необходимо установить выступ для фиксации шкива привода генератора на зубчатом шкиве коленчатого вала по центру выреза в нижнем отливе крышки масляного насоса.
Перескочивший на зуб-два ремень ГРМ приведет к изменению фаз газораспределения, нестабильной работе двигателя в целом, «выстрелам» в карбюратор или глушитель.
Ролик тянет против направления вращения (т.е. против часовой стрелки). В Интернете практически везде (кроме официальных документов) по часовой стрелке.
По часовой стрелке, если смотреть со стороны привода ГРМ, и против часовой стрелки, если смотреть со стороны распределителя двигателя.
Главная » Блог » Ремонт автомобилей » Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
Замена маслосъемного колпачка и замена цепи ГРМ в двигателе BMW X5 N63 Е70 — Ремонт и обслуживание автомобиля | Жидкость MotorUnion
Некоторое время назад вы, возможно, помните опубликованную нами запись в блоге о двигателе BMW N63 и его печально известных проблемах с цепью ГРМ. На этой неделе в FMU возникла похожая проблема. В магазине у нас есть BMW X5 E70, который также оснащен 4,4-литровым двигателем N63 с двойным турбонаддувом. Однако этот ремонт также будет включать замену маслосъемного колпачка. Имейте в виду, что эти проблемы коснулись почти каждого BMW с двигателем N63, который используется во всех моделях 5, 6, 7, X5 и X6 с названием, заканчивающимся на «50i», выпущенных в период с 2008 по 2013 год.
Клиент пригнал свой E70 X5 для замены прокладки масляного поддона. У машины также были довольно серьезные проблемы с расходом масла. Когда мы уронили масляный поддон, чтобы сделать прокладку, мы обнаружили кусочки сломанных натяжителей цепи привода ГРМ.
Как упоминалось в нашем блоге о цепи ГРМ n63, когда эти натяжители выходят из строя, это позволяет цепи ГРМ растягиваться и даже прыгать, что приводит к катастрофическому отказу двигателя. Мы также определили, что маслосъемные колпачки вышли из строя, что привело к проблеме с расходом масла. Уплотнения штока скользят по клапану на головке и позволяют пружине скользить клапан вверх и вниз в головке цилиндра, резина в уплотнении предотвращает попадание масла во впускное отверстие. По мере износа этих резиновых уплотнений масло начинает просачиваться в камеру сгорания.
Эта проблема характерна для синего облака масляного дыма, выходящего из выхлопной трубы после холодного запуска. Важно позаботиться об этой проблеме, потому что быстрое потребление масла двигателем быстро разрушит каталитические нейтрализаторы или заклеит впускные и выпускные каналы, что приведет к еще более дорогому ремонту. Замена обоих каталитических нейтрализаторов в автосалоне BMW обойдется в 5000 долларов.
Когда эта проблема была впервые обнаружена, снятие двигателя и головки блока цилиндров с блока было распространенным методом замены. Многие дилерские центры взимают более 7500 долларов за замену маслосъемных колпачков. В зависимости от модели, первое, что мы делаем, это снимаем двигатель и трансмиссию с автомобиля. Хотя необходимость снятия двигателя зависит от помещения, в котором должно работать шасси, риск случайного падения фиксатора пружины клапана в двигатель обычно снижается при снятом двигателе. Это лишь одна из нескольких причин, почему это такая дорогостоящая и трудоемкая услуга. Как специалист по BMW, мы часто можем почти вдвое снизить цену, указанную дилером.
