Как заменить тормозные колодки на хендай солярис: Хендай Солярис — замена тормозных колодок — журнал За рулем — авторазбор Казань — Новой можно назвать лишь ту запчасть, которая еще не произведена.

Как заменить тормозные колодки на хендай солярис: Хендай Солярис — замена тормозных колодок — журнал За рулем

Мар 02 1976

Содержание

Замена передних тормозных колодок Hyundai Solaris (Хендай Солярис)

Весь список Следующая

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на маркировку тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой. Передние колодки для Hyundai Solaris имеют маркировку FPh37.

Передние колодки тюнинговой серии S1 для Hyundai Solaris имеют маркировку S1h37.

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании (см. «Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов»).

Тормозные колодки необходимо заменять при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок – 2 мм), при непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.

Вам потребуются: ключ «на 14», раздвижные пассатижи.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. Ослабьте затяжку гаек крепления колес.

3. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно отверните гайки крепления и снимите колеса.

4. Удерживая направляющие пальцы ключом от проворачивания, выверните болты крепления подвижной скобы.

5. Снимите подвижную скобу тормозного суппорта.

6. Подвесьте скобу на веревке или проволоке к деталям передней подвески. Следите за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.

7. Снимите с направляющей колодок наружную…

8. …и внутреннюю тормозные колодки.

ПРИМЕЧАНИЕ

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев и перемещение подвижной скобы относительно направляющей тормозных колодок.

Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта.

9. Установите на подвижную скобу специальное приспособление А и, вращая винт, утопите поршень в рабочий цилиндр.

10. При отсутствии приспособления можно вдавить поршень с помощью раздвижных пассатижей. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пыльник поршня.

11. Установите в направляющую внутреннюю

Б и наружную А тормозные колодки.

12. Установите подвижную скобу в порядке, обратном снятию. Для исключения самовыворачивания болтов крепления направляющих пальцев суппорта смажьте перед установкой их резьбу анаэробным фиксатором резьбы.

13. Обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.

14. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого переднего колеса.

15. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективными.

Каталог продукции Где купить

Замена тормозных колодок Хендай Солярис (передних) и их дисков по разумной цене в Санкт-Петербурге

Колодки – из основных компонентов тормозной системы автомобиля. На Солярисе их в общей сложности шесть штук: по одной на каждом из передних колес и по две на задних. Так как тормозные механизмы передней и задней оси работают по-разному, то и скорость износа этих деталей тоже разная. Колодки первых, дисковых, изнашиваются быстрее, причем существенно: почти в два раза. Поэтому и менять их приходится чаще.

Конструкция тормозной системы Солярис

Итак, конструкция передних тормозов Хендай Солярис предельно проста: на ступице имеется жестко закрепленный диск, к которому в процессе торможения и примыкают колодки. Возникающие при этом силы трения заставляют колесо вращаться все медленнее – вплоть до полной остановки автомобиля.

Заметки на полях: Справедливости ради следует отметить, что простота конструкции не обеспечивает этой системе надежность. Так, более сложные барабанные тормоза задних колес Соляриса имеют степень надежности куда более высокую, но при этом КПД их работы существенно ниже. Поэтому, кстати, и колодки на них истираются не столь быстро, как на передних.

Зато система, включающая в себя тормоза двух разных конструкций, является одновременно и эффективной, и надежной. Передние дисковые служат для остановки машины. Задние же правильнее называть страховочными – их основная задача состоит в обеспечении устойчивого положения автомобиля даже при экстренном торможении и предотвращении его заноса.

Как может быть отсрочена замена колодок на Хендай Солярис

Учитывая, что замена колодок Хендай Солярис – процедура регулярная, можно ли каким-то образом продлить срок их службы? Вполне. Для этого нужно следовать нескольким нехитрым правилам – и ремонтировать тормозную систему своего Соляриса вам придется реже в два раза, а то и больше. Итак:

Аккуратное вождение – залог долгой службы не только всех компонентов тормозной системы, но и прочих механизмов транспортного средства. Приверженцы агрессивного стиля управления автомобилем вынуждены обновлять колодки значительно чаще, ведь им и чаще приходится пользоваться левой педалью, и нажимать на нее с большей силой.
Качественная регулировка механизма торможения и, в частности, систем антиблокировки и равномерного распределения усилий, существенно продлевает его ресурс. Определить, что тормоза нуждаются в настройке, можно как по неравномерному износу расходников (что выясняется в процессе диагностики системы), так и заметив, что при торможении машину заносит в ту или иную сторону.
Установив на свой автомобиль износостойкие расходные элементы тормозной системы. Как показывает практика, одно только это способно сделать так, что замена колодок Солярис будет производиться значительно реже. Конечно, наиболее износостойкие – металлокерамические – стоят существенно дороже штатных. Но разница в их цене оправдана и, как отмечают многие автомобилисты, в конечном итоге дорогие детали оказываются более экономичными.

Типы колодок

Изначально на Солярис ставятся колодки металлические (и на передние, и на задние колеса). Эти детали обладают оптимальным соотношением цена/качество, это их достоинства. Недостатки – низкий ресурс и зависимость от температуры. При нагревании (а в процессе их работы из-за трения происходит выделение тепловой энергии) качество их работы снижается, а скорость износа, наоборот, увеличивается. Поэтому любителям дрифтинга расходники этого типа приходится менять чуть ли не через каждые 10-15 тыс. км.

Более совершенными считаются полуметаллические детали. При использовании деталей этого типа замена колодок Хендай Солярис будет осуществляться уже через 20-25 тыс. км. Долговечность этих компонентов увеличивают органические добавки, содержащиеся в их фрикционных накладках. Процентная доля их может составлять до 50%.

И, наконец, полукерамические колодки. Они наполовину состоят из металла, наполовину из керамической пыли. Этот состав обеспечивает им одновременно и эффективность, и долговечность. Как минимум, поэтому замена передних колодок Солярис на компоненты этого типа будет весьма предпочтительна.

Важно! Специалисты не рекомендуют ставить на Солярис так называемые минеральные колодки, фрикционные накладки которых изготовлены из асбеста или содержащих его смесей. Они хоть и обладают высокой эффективностью, но, во-первых, недолговечны, а во-вторых, при намокании начинают работать значительно хуже. К тому же, асбестовая пыль, выделяющаяся при их истирании, загрязняет окружающую среду и опасна для здоровья человека.

Периодичность замены

На вопрос о сроках установки новых компонентов тормозной системы ответ однозначный: как только уровень их износа достигнет 80%. Кстати, то также касается и колодок, и дисков, и барабанов. Степень износа этих деталей определяется в процессе компьютерной диагностики автомобиля с точностью до одного процента.

Важно! Все парные компоненты тормозной системы меняются одновременно. Так, например, если одна из передних колодок выработала свой ресурс, а вторая еще нет, обновить нужно обе детали. К тому же в этом случае потребуется дополнительная регулировка тормозной системы и сопряженных с ней механизмов.

К слову, ситуация, при которой требовалась бы замена дисков колодок Солярис, возникает крайне редко. Происходит это потому, что эти элементы истираются медленнее.

Замена тормозных колодок Хендай Солярис

Сам процесс замены передних тормозных колодок Солярис (т. е. удаления старых и установки новых колодок) у специалиста занимает немного времени – не более часа. А передних и того меньше. Ведь при этом, в отличие от ремонта задних тормозов, не требуется полная разборка всего механизма. Здесь достаточно снять колеса, чтобы получить свободный доступ ко всем компонентам системы.

Тем не менее, эту процедуру лучше доверить специалисту автосервиса, который не только корректно установит все требуемые запчасти, но и проверит точность регулировки системы. Таким образом, вы получите гарантию того, что тормоза автомобиля вас не подведут ни при каких обстоятельствах.

Hyundai Solaris. Замена передних тормозных дисков и колодок

По каким причинам надо менять диски и колодки?

Их износ — явление естественное, и даже можно сказать — запрограммированное. Ни один производитель не назовёт пробег в километрах, который можно считать нормативом, слишком много факторов на это влияет. Условия эксплуатации, манера езды, модификация автомобиля, и т.п. Но точно не один десяток тысяч километров, и не пара месяцев. Тормоза не должны издавать каких-либо звуков и запахов, износ дисков и колодок должен быть равномерным, сам процесс торможения — прогнозируемым и адекватным, педаль — информативной. И никаких вибраций! Наблюдаете отклонения от шаблона? Значит пора менять диски и колодки. Но делать это не слепо механически, а вдумчиво, отличая причину от следствия. Чтобы не жалеть потом о напрасно потраченных времени и средствах, не проклинать производителей или криворуких слесарей, как это у нас принято:-) И учебным пособием для этого занятия послужит один из самых массовых автомобилей на наших дорогах — Hyundai Solaris

Диагностика

Если говорить о поисках причинах повышенного или неравномерного износа передних дисков и колодок, то начинать надо. ..с задней оси, как ни странно:

А всё дело в том, что для равномерного торможения нагрузка пропорционально распределяется на обе оси, и если зад по каким-то причинам не справляется со своей задачей, вся нагрузка ложится на перед. Как минимум это приводит к перегреву, и тянет за собой различные последствия. Смотрим внимательно:

Да, повод разбираться с задними тормозами — налицо

А всё почему? Потому что никто не слышал о профилактике задних тормозных механизмов.

Возвращаемся к диагностике. До снятия колёс их надо пошатать:

И покрутить:

Что ищем? Люфты. Разбитые шарниры могут провоцировать вибрацию при торможении, люфтящий ступичный подшипник — неравномерный износ и повышенный свободный ход педали тормоза.

Снимаем колёса и смотрим на фронт работ:

Очевидно, что на этом автомобиле тормоза работали не так, как задумано. Приступаем к разборке:

— открутить болты крепления суппорта к направляющим:

Что делать дальше? Многие делают так:

И это неправильное решение. могу аргументировать: раз уж мы взялись не просто произвести замену колодок и дисков, но и оценить состояние работоспособности тормозов в целом, делать это надо последовательно и не упуская никаких мелочей. В частности — проверить состояние пыльника, который закрывает поршень суппорта. А для этого необходимо, чтобы он (поршень) ещё не был утоплен в корпус:

Ещё лучше — заглянуть под резинку, чтобы оценить состояние поверхности поршня. А то, знаете ли, возможны всякие сюрпризы, как это было недавно с Tiguan

— утопить поршень с помощью специального приспособления

И это — тоже часть диагностики. Потому что, применяя инструмент, вы можете адекватно оценить плавность и равномерность хода, как и усилие, которое приходится прикладывать для вдавливания:

Допустим, к суппорту нареканий нет. А к шлангам?

Тоже всё нормально? Отлично! Подвешиваем суппорт:

Что видим?

Как минимум один пункт, неравномерность износа колодок, можно вычёркивать. Но в чём причина повреждения дисков, быстрого износа колодок и вибрации при торможении? По пунктам:

— попробовать извлечь колодки из скобы:

Выходят тяжело, с усилием? Это НЕ нормально. Чаще всего проблема в тех местах, где колодки перемещаются по скобе:

— открутить скобу:

Отложить в сторону, к этому вопросу мы ещё вернёмся

Откуда вибрация на педали при торможении?

Одна из самый распространённых причин — коррозия:

Повреждения дисков ведут и к неравномерному износу колодок:

Ещё одна причина вибрации — искривление дисков. Например, вследствие перегрева. Не из-за агрессивного стиля вождения, не из-за низкого качества, и даже не из-за проезда через лужу. А хотя бы из-за того, что задние тормоза плохо работают. Но в том, что диски действительно окривели, необходимо убедиться. И тут снова не обойтись без специнструмента. Но сначала:

— как следует зафиксировать тормозной диск на ступице:

— прикрепить микрометр к фиксатору, упереть «жало» как можно ближе к краю диска (с учётом наличия коррозии):

— прокручивать ступицу и наблюдать за показаниями прибора:

Допустимое биение — 0. 03 мм. Допустимый разброс толщины диска (а вы слышали о таком?) — 0.005 мм

Укладываетесь в норматив? Отлично! Допуски превышены? Не спешите радоваться обнаруженной причине. Напоминаю: есть следствие, а есть причина. И возможно, что причина искривления диска не только в перегреве. Редко, но попадаются и кривые ступицы. Причём, что характерно, установка новых дисков на некоторое время убирает вибрацию. Но потом она возвращается.

— открутить болты крепления диска к ступице:

— снять тормозной диск:

Профилактика ступицы

Да да, её тоже нужно подготовить к соседству с новым диском. Обратите внимание на поверхность:

Всё, что можно назвать ржавчиной, необходимо убрать:

— перед установкой новых дисков обновить резьбу болтов крепления:

мало кто догадывается, что эти болты нужны не только для облегчения монтажа. Ведь кажется очевидным, что тормозной диск на самом деле крепко зажат между ступицей и колёсным диском, так зачем ещё крепления? Давайте заглянем внутрь тормозного диска:

А вот теперь представьте: при проведении любых работ, связанных только лишь со снятием колеса, грязи со внутренней поверхности тормозного диска легко может попасть в щель между диском и ступицей, если они не будут крепко между собой сжаты. ..

— достать новые диски из упаковки:

517120U000

— установить диск, затянуть винты крепления:

Если диск не окрашен, он хранится в консервирующей смазке, которую необходимо смыть:

Профилактика скоб суппорта

Снова берём в руки скобу, и разбираемся, почему в ней клинят колодки. Проще всего обвинить пружинки, которые служат прокладкой между колодкой и скобой:

Это правильный позыв. Не рекомендую пытаться очистить от грязи и коррозии, лучше сразу менять:

581442K200

Но не спешите делать крайними только их. Сама скоба тоже может коррозировать, и на её поверхности тоже налипает грязь, в том числе и продукты износа колодок. Поэтому что? Профилактическая чистка:

Очищенную поверхность необходимо защитить. Для этой цели вполне сгодится паста «антискрип»:

— нанести пасту на все очищенные поверхности:

— установить пластины:

Готово? Нет! Проверяем направляющие:

На что смотреть? Целостность резиновых чехлов, лёгкость перемещения, наличие и свежесть смазки:

Но при этом не должно быть и чрезмерного люфта направляющих в скобе. Иначе будет не избавиться от дребезга, кроме как установкой новых скоб

Обратите внимание, верхняя и нижняя направляющая различаются:

Та, которая ставится в скобу сверху, имеет резиновый наконечник. Его отсутствие — причина для посторонних звуков при движении и торможении

Даже если всё красиво и хорошо, не лишним будет обновить смазку:

Ну а если есть сомнения — меняйте направляющие, благо существуют ремкомплекты:

Вот теперь скобы подготовлены.

Правильная сборка тормозов

— прикрутить скобы к поворотному кулаку:

— затянуть болты усилием 85 Nm:

— открыть упаковку колодок:

581014LA00

Обратите внимание на наличие или отсутствие накладок:

Некоторые бренды позволяют себе удешевление за счёт их отсутствия, предлагаю докупать отдельно, как аксессуар

— установить новые колодки в скобы:

Убедиться, что они свободно перемещаются по скобе

— нанести пасту «антискрип» на все места контакта:

— очистить места контакта на суппорте:

— установить суппорт на своё место;

Рекомендуется использовать новые болты, но если таковых в комплекте не оказалось, то нанести на старые небольшое количество резьбового герметика:

— затянуть болты:

25Nm

— прикрутить и затянуть колёса:

— несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы свести колодки.

Вот теперь автомобиль исправен и готов к эксплуатации!

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ ДИСКОВ И КОЛОДОК

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто

Узнать стоимость описанных работ для своего авто, подобрать запчасти и записаться в автосервис

цены, отзывы, оригинальные артикулы. Особенности конструкции тормозной системы Hyundai Solaris Устройство заднего тормозного цилиндра Hyundai Solaris

Обратите внимание на маркировку на тормозных колодках. Купи новые колодки с такой же маркировкой. Задние колодки HANKOOK FRIXA для Hyundai Solaris имеют маркировку FPh36R.

Чтобы заменить колодки дискового тормоза заднего колеса, выполните следующие действия.

Замена тормозных колодок задних тормозных механизмов только в комплекте 4 шт. (по два с каждой стороны). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Если уровень близок к верхней отметке, необходимо откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок на новые уровень поднимется.

2. Ослабьте гайки заднего колеса со стороны заменяемых колодок.

3. Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на подставки. Полностью отверните гайки крепления и снимите колесо.

4. Выверните верхний и нижний болты направляющих пальцев суппорта, удерживая пальцы от проворачивания вторым ключом.

5. Снимите подвижный суппорт с диска, не отсоединяя тормозной шланг, и закрепите суппорт проволокой на элементах подвески, стараясь не перекручивать и не натягивать шланг.

6. Снимите наружную часть с направляющей колодки…

7. … и внутренние тормозные колодки.

8. Поддеть отверткой…

9. … и снимите нижнюю и верхнюю стопорные пластины с направляющих блоков.

При каждой замене тормозных колодок обязательно проверяйте состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев и легкость перемещения суппорта относительно направляющей тормозной колодки. Если движение затруднено, смажьте направляющий штифт и его пыльник консистентной смазкой.

10. Установите на суппорт специальный инструмент и, поворачивая винт А, вдавите поршень в рабочий цилиндр.

11. При отсутствии инструмента можно вдавить поршень с помощью раздвижных плоскогубцев. Будьте осторожны, чтобы не повредить пыльник поршня.

12.Установите удерживающие пластины в порядке, обратном снятию. Чтобы предотвратить самооттягивание болтов направляющих пальцев суппорта, смажьте их резьбу перед установкой анаэробным фиксатором резьбы.

13. Несколько раз нажать на педаль тормоза до упора для выбора зазоров в тормозном механизме, появившихся после запрессовки поршней в цилиндры.

14. Установите колесо.

15. Таким же образом замените тормозные колодки других задних колес.

16. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

После замены изношенных тормозных колодок на новые не спешите сразу выезжать на оживленные трассы. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно удивлены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки были фирменными. Тормозные диски также изнашиваются, а новые колодки касаются их только по краям, практически не тормозя. Выберите тихую улицу или проезд без машин и плавно притормозите несколько раз, чтобы подушечки привыкли и начали облегать всю поверхность. Заодно оцените эффективность тормозов.

Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве необработанных колодок сгорает верхний слой их колодок и тормоза долго не будут максимально эффективными.

Чтобы заменить колодки барабанного тормоза заднего колеса, выполните следующие действия.

Рис. 9.7. Детали барабанного тормозного механизма заднего колеса (детали тормозного механизма показаны слева): 1, 9 — тяги опорных стоек колодок; 2 – передняя колодка тормозного механизма; 3, 11 — пружинные тарелки; 4 — передняя часть распорки; 5 — верхняя стяжная пружина башмаков; 6 — рабочий тормозной цилиндр; 7 — задняя часть распорки; 8 – задняя колодка тормозного механизма; 10 – разжимной рычаг привода механизма стояночного тормоза; 12 — нижняя соединительная пружина; 13 — регулятор зазора; 14 — рычаг регулятора зазора; 15 – пружина рычага регулятора зазора

После замены изношенных тормозных колодок на новые не спешите сразу выезжать на оживленные трассы. Не исключено, что при первом же резком торможении вы будете неприятно удивлены низкой эффективностью тормозов, несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные барабаны (и диски) тоже изнашиваются, а новые колодки их не касаются до конца, практически не притормаживая. Выберите тихую улицу или проезд без машин и плавно притормозите несколько раз, чтобы подушечки привыкли и начали облегать всю поверхность. Заодно оцените эффективность тормозов.

Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неиспользованных колодок сгорает верхний слой их накладок и тормоза долго не будут максимально эффективными.

Замена задних тормозных колодок только комплектом из 4 шт. (по две с каждой стороны). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней отметке, необходимо откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок на новые уровень поднимется.

Вам понадобятся: крестовая и плоская отвертки, плоскогубцы.

1. Включите 1-ю передачу (переведите селектор передач автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Ослабьте гайки заднего колеса со стороны заменяемых колодок.

3. Поднимите и поставьте заднюю часть рессорного … автомобиля на опоры. Полностью отверните гайки крепления и снимите колесо.

усилитель тормозов

Ваш автомобиль оснащен тормозной системой с усилителем, которая автоматически настраивается при обычном использовании.

Если силовая тормозная система потеряет мощность из-за остановки двигателя или по любой другой причине, вы все равно сможете остановить автомобиль, приложив большее усилие к педали тормоза, чем обычно. Зато увеличится тормозной путь.

Если двигатель не работает, тормозное усилие будет постепенно уменьшаться при каждом нажатии на педаль тормоза. Не «прокачивайте» педаль тормоза, если работа усилителя тормозов нарушена.

«Прокачивать» педаль тормоза можно только в случае необходимости сохранения контроля над автомобилем на скользкой дороге.

ОСТОРОЖНО

— Тормозная система

Не держите ногу на педали тормоза во время движения. Это приведет к недопустимо высокому нагреву тормозов, чрезмерному износу тормозных накладок и колодок, а также увеличению тормозного пути.
На длинном и крутом спуске переключитесь на более низкую передачу и избегайте длительного применения тормозов. Продолжительное использование тормозов приведет к их перегреву и может привести к временной потере тормозной мощности.
Смачивание тормозов может привести к тому, что автомобиль не будет замедляться, как обычно, и будет «тянуть» в сторону при торможении. Чтобы определить степень влияния этого эффекта на эффективность торможения, можно провести небольшое тестовое торможение. Всегда проверяйте таким образом работу тормозов после преодоления глубокого брода. Чтобы высушить тормоза, слегка нажимайте на них во время движения вперед с безопасной скоростью до тех пор, пока не восстановится нормальная эффективность торможения.
Перед началом движения всегда проверяйте положение педалей тормоза и акселератора.

Если вы не проверили положение педалей акселератора и тормоза перед началом движения, вы можете нажать педаль акселератора вместо педали тормоза. Это может привести к серьезной аварии.

При отказе тормоза

Если рабочие тормоза отказали во время движения автомобиля, вы можете использовать стояночный тормоз для экстренной остановки. Однако тормозной путь будет намного длиннее, чем обычно.

ОСТОРОЖНО

Включение стояночного тормоза при движении с нормальной скоростью может привести к внезапной потере контроля над автомобилем. Если вам необходимо использовать стояночный тормоз для остановки автомобиля, будьте предельно осторожны при этом.

Индикатор износа дискового тормоза

Ваш автомобиль оснащен дисковыми тормозами.

Когда тормозные колодки изношены и нуждаются в замене, из передних или задних тормозов (при наличии) раздается пронзительный предупредительный звуковой сигнал. Этот звук может появляться и исчезать или быть слышен каждый раз при нажатии на педаль тормоза.

Обратите внимание, что при определенных дорожных условиях или климате первое торможение (или торможение) может сопровождаться визгом тормозов. Это нормально и не указывает на проблему с тормозами.

ВНИМАНИЕ

Во избежание дорогостоящего ремонта тормозов не ездите с изношенными тормозными колодками.
Всегда заменяйте тормозные колодки комплектом для колес передней или задней оси.

ОСТОРОЖНО

— Износ тормозов

Этот сигнал предупреждения об износе тормозов указывает на необходимость ремонта автомобиля. Несоблюдение этого звукового предупреждения в конечном итоге приведет к потере эффективности торможения, что, в свою очередь, может привести к серьезной аварии.

Электронная программа стабилизации (ESP) (при наличии)
Работа электронной программы стабилизации (ESP)

Чтобы тронуться в гору с места, нажмите педаль тормоза и переведите рычаг селектора в положение «D» (Движение).

Выберите правильную передачу в зависимости от…

Включение стояночного тормоза Для включения стояночного тормоза сначала выжмите педаль рабочего тормоза, а затем, не нажимая кнопку растормаживания, поднимите рычаг стояночного тормоза. …

Другое на сайте:

Сброс давления в системе питания бензиновых двигателей
Помните, что бензин — легковоспламеняющаяся жидкость! При работе с компонентами энергосистемы соблюдайте все применимые меры пожарной безопасности. Не курю! Не подходите к…

Распределительный вал. Оси распределительных валов
1. Снимите ось вилки и вилки (п. 2.8). 2. Снимите ведомый шкив распределительного вала (п. 2.6.14-2.6.16). 3. Вынуть распределительный вал из головки цилиндров в сторону маховика. Вал внимательно…

Снятие и установка замка крышки люка наливной трубы топливного бака и его привода
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия задней обшивки левого порога пола и обшивка багажника, а также розетка «на 10». 1. Снимите переднюю и заднюю облицовки левого ф…

Процесс обслуживания тормозной системы Хендай Солярис достаточно прост, если мы знакомы с особенностями данной модели. Смазка направляющих, контроль износа тормозных дисков, замена передних и задних колодок – простые операции, которые каждый может выполнить своими руками. Сложнее решить, какие тормозные колодки лучше для Соляриса, так как легко можно запутаться в марках и купить расходники низкого качества.

Какая из этих тормозных колодок лучше? Правильно, конечно, новый.

Действительно, тормозные колодки расходный материал. , который заменяется по мере износа. Все понимают, что средняя цена пары 700–900 руб. не гарантирует, что запчасть будет служить долго и эффективно. Можно переплатить только за резонансную марку и снова стать ремонтируемой через 25 тыс. км. А все потому, что колодки могут не подойти к .

Типы передних тормозных колодок

Накладки могут быть нескольких видов с накладками из разных материалов. Это влияет как на комфорт при езде, так и на пробег и эффективность торможения.

Например, если выбрать мягкие накладки, в которых фрикционная накладка выполнена из органических волокон стекла, резины, высокотемпературной смолы, они могут порадовать бесшумностью работы, мягкостью, но могут очень быстро изнашиваться.

Керамические колодки съели тормозной диск на Hyundai Solaris

Наоборот, купив дорогие облегченные керамические колодки, можно легко в них разочароваться — они не сильно шумят, но очень резко схватывают и быстро убивают тормозной диск. Следовательно, для каждого стиля вождения, для каждого режима эксплуатации нужно осознанно подбирать колодки по материалу фрикционной накладки. И они могут быть.

Какие колодки на Хендай Солярис

Не будем лезть в дебри и подробно изучим химический состав фрикционных накладок на колодках Хендай Солярис. Каждый производитель указывает их на упаковке, и цена может сказать о многом. Одним словом, любой блок, вне зависимости от марки, может быть одного из четырех типов:

Исходя из этого, можно сделать вывод, что наш Солярис далек от спорткара, поэтому дорогие керамические колодки нам ни к чему. Мы будем выбирать из средней ценовой категории среди самых популярных и уважаемых брендов.

Какие тормозные колодки лучше для Hyundai Solaris?

По материальным затратам не особо важно, насколько жесткие тормозные колодки — если они мягкие, то их нужно будет часто менять, зато можно сэкономить на дорогих дисках. Если колодки жесткие, то меняются реже, но диск изнашивается интенсивнее. Все зависит от стиля вождения. Вот небольшой обзор стоковых и самых популярных неродных колодок.

Оригинальные колодки Mobis , которые устанавливаются с конвейера. Каталожный номер 58101-1RA05 для передних 58302-1RA30 для задних. Они продаются в комплекте с кронштейнами, но для вторичного рынка имеют маркировку Sangsin. Их номера деталей: SP1399 для передней части и SP1401 для задней. В ходе испытаний отлично себя показали, не требуют притирки, для блокировки колес на скорости 70 км/ч достаточно усилия на педали тормоза около 12 кгс. Износ за 40 км интенсивного испытания составил 0,33 мм. Цена передних колодок ок. 250 руб , спинка — 1200 руб .
58101-1RA05 — Тормозные колодки Hi-Q бьются по тому же артикулу. Также очень качественные колодки.
Самые дорогие в наличии — колодки Hankook Frixa FPh37/Hankook Frixa FPh36R (передний задний). средняя цена около 2,5 тыс рублей . Самая мягкая из серии Frixa. Тестовый износ составил 0,43 мм, усилие на педалях минимальное, работают стабильно при любой температуре.
Hankook Frixa FPh37/Hankook Frixa FPh36R.
колодки Akyoto AKD-12101 . Малошумные безасбестовые колодки с низким уровнем шума. Усилия на педаль тормоза — средние. В среднетемпературном режиме ведут себя очень достойно, а вот в режиме горного спуска могут нагреваться до 300 градусов, но на устойчивость это не влияет. Цена около 1500 рублей , пробный износ — 0,44 мм.
Тормозные колодки Akyoto AKD-12101
Bosch 0986494566, цена от 2100 руб . В диапазоне скоростей до 100 км/ч ведут себя отлично, минимальное усилие на педали, стабильная работа. Пробный износ находится в пределах нормы, около 0,4 мм, а в процессе эксплуатации они изнашиваются равномерно без необходимости подстройки под изменение геометрии фрикционных накладок.

Это лишь малая часть колодок, которые можно использовать на Хендай Солярис. Однако следует понимать, что 500-рублевый расходник вряд ли будет работать долго и стабильно , даже если на коробку нанести всем известный логотип. Всем крепких тормозов и безопасных дорог!

Сложность

Без инструментов

Без маркировки

Период: Неделя Месяц Год

На 30 дней:

На 7 дней:

Продолжительность просмотра:

Сейчас смотрит:

средний рейтинг

Оценить артикул

Хорошо (4 балла)

Без инструмента

Все операции можно выполнять вручную, без инструментов.

Без маркировки

Среднее время работы

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров, что повышает безопасность эксплуатации автомобиля. Один из контуров рабочей тормозной системы обеспечивает работу тормозных механизмов левого переднего и правого заднего колес, а другой — правого переднего и левого заднего колес.

В штатном режиме при работающей системе работают оба контура.
При выходе из строя (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. В состав рабочей тормозной системы входят колесные тормоза, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, гидробак, блок АБС, а также соединительные трубки и шланги.

Элементы тормозной системы:

1 — Блок АБС;

2 — гидробак;

3 — главный тормозной цилиндр;

4 — датчик уровня тормозной жидкости;

5 — вакуумный усилитель;

6 — трубки главного тормозного цилиндра.

В кронштейне педального узла установлен датчик положения педали тормоза, совмещенный с выключателем тормозного сигнала — его контакты замыкаются при нажатии на педаль тормоза. Датчик посылает сигнал ЭБУ о том, что педаль тормоза нажата. Вакуумный усилитель тормозов предназначен для уменьшения усилия, которое необходимо приложить к педали тормоза при торможении автомобиля, за счет использования разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя. Усилитель расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к кронштейну педального узла. Вакуумный усилитель неразборный; в случае выхода из строя его заменяют новым.

Педаль тормоза в сборе.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя двумя гайками. Сверху на цилиндре имеется общий бачок гидропривода тормозной системы и сцепления, в котором находится запас жидкости. На корпус бака нанесены максимальный и минимальный уровни жидкости. В бачке установлен датчик уровня жидкости, который при снижении уровня жидкости ниже отметки MIN включает сигнализатор в комбинации приборов.
При нажатии на педаль тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое по трубам и шлангам подается к рабочим цилиндрам колесных тормозов.

Главный тормозной цилиндр.

Тормозной механизм переднего колеса — дисковые, с плавающим суппортом, включающие однопоршневой рабочий цилиндр.
Для более эффективного охлаждения тормозной диск вентилируется.
Тормозные механизмы левого и правого передних колес не взаимозаменяемы.

Тормоз переднего колеса.

Левый тормозной суппорт имеет маркировку L. Правый тормозной суппорт имеет маркировку R.

Маркировка на тормозных суппортах.

Суппорт переднего тормоза в сборе с направляющей и колодками.

Направляющая тормозной колодки крепится к поворотному кулаку, а суппорт крепится двумя болтами к направляющим штифтам, установленным в отверстиях направляющей колодки. На пальцы установлены защитные чехлы. При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма увеличивается и поршень, выходя из колесного цилиндра, выполненного за одно целое с суппортом, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Затем суппорт (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющих колодок) перемещается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом. Благодаря эластичности этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между диском и тормозными колодками (аналогично оптимальный зазор поддерживается в заднем дисковом тормозном механизме).

Элементы тормозного механизма переднего колеса:

1 — направляющая блока;

2 — колодка наружная тормозная;

3 — пластина направляющая;

5 — палец направляющий верхний;

8 — нижний направляющий штифт;

9 — внутренняя тормозная колодка.

К внутренней тормозной колодке приклепывается акустический индикатор износа и крепится антивибрационная пластина, которая также защищает пыльник тормозного цилиндра.

Элементы тормозных колодок:

1 — антивибрационная пластина тормозных колодок;

2 — Звуковой индикатор износа тормозных колодок.

В зависимости от комплектации на автомобили могут устанавливаться два типа тормозов задних колес: дисковые или барабанные.

1 — Датчик АБС;

2 — шланг тормозной;

3 — трос стояночного тормоза;

4 — возвратная пружина механизма стояночного тормоза;

5 — защитный колпачок штуцера насосного;

6 — направляющий штифт

7 — защитный кожух направляющего штифта;

8 — суппорт с рабочим цилиндром;

9 — тормозной диск.

Элементы дискового тормоза заднего колеса:

1 — направляющая блока;

2 — колодка наружная тормозная;

3 — пластина направляющая;

4 — защитный кожух направляющего штифта;

5 — палец направляющий верхний;

6 — суппорт с рабочим цилиндром;

7 — болт крепления опоры к направляющему пальцу;

8 — нижний направляющий штифт;

9 — внутренняя тормозная колодка с акустическим индикатором износа.

Элементы привода стояночного тормоза на суппорт:

1 — плечо рычага;

2 — возвратная пружина

3 — резьбовой стержень.

Тормоз дисковый задний — с плавающим суппортом, в том числе с однопоршневым рабочим цилиндром.

Тормозной суппорт заднего колеса.

Конструкция заднего тормозного цилиндра очень сложна, т. к. он сочетает в себе обычный гидроцилиндр (аналогичный по конструкции переднему тормозному цилиндру) и механизм стояночного тормоза. Привод стояночного тормоза работает следующим образом. Трос стояночного тормоза воздействует на рычаг привода и поворачивает его. В исходное положение рычаг привода возвращается пружиной.
Таким образом, движение рычага передается на резьбовой шток, который взаимодействует с резьбовым штифтом, установленным в поршне.

Резьбовой стержень в цилиндре суппорта.

Резьбовой штифт может вращаться в поршне. Причем при прижатии пальца к внутренней поверхности поршня проворачивание очень затруднено, а если палец отходит от поршня, то он легко проворачивается на упорном подшипнике.
Резьбовой палец в поршне поджимается (через упорный подшипник) пружиной. Таким образом, по мере износа тормозных колодок резьбовой штифт все дальше и дальше отвинчивается от резьбового стержня, позволяя поршню двигаться из цилиндра и в то же время поддерживать постоянный ход стояночного тормоза.

Эта конструкция заднего тормозного цилиндра определяет способ утопления поршня в цилиндр при замене колодок.

Поршень нельзя просто вставить в цилиндр.
Чрезмерное усилие может привести к повреждению деталей.
Поршень необходимо ввернуть по часовой стрелке и одновременно сильно надавить на него, чтобы обеспечить правильное трение и ввинчивание резьбового штифта в резьбовой шток привода стояночного тормоза.
Направляющая башмака, прикрепленная к рычагу задней подвески.
Колодки дисковых тормозов передних и задних колес отличаются по конструкции.

Поршень с резьбовым штифтом.

Тормоз барабанный — с двухпоршневым колесным цилиндром, двумя тормозными колодками с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Барабанный тормоз заднего колеса (для ясности показан со снятой ступицей колеса):

1 — задняя тормозная колодка;

2 — Кронштейн опорной стойки;

3 — стойка опорная;

4 — рычаг стояночного тормоза;

5 — распорка;

6 — пружина растяжения верхняя;

7 — рабочий (колесный) цилиндр;

8 — храповик;

9 — рычаг регулировочный;

10 — пружина регулировочного рычага;

11 — передняя тормозная колодка;

12 — щит тормозной;

13 — пружина нижней муфты;

14 — Пружина троса стояночного тормоза.

Механизм автоматической регулировки начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном. При нажатии на педаль тормоза колодки начинают расходиться и прижиматься к тормозному барабану, при этом выступ регулировочного рычага перемещается по полости между зубьями храповика. При определенном износе колодок и нажатой педали тормоза регулировочный рычаг имеет достаточный ход, чтобы повернуть храповик на один зуб, тем самым увеличив длину распорной планки и одновременно уменьшив зазор между колодками и барабаном. Таким образом, постепенное удлинение прокладки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками. Колесные цилиндры тормозных механизмов задних колес одинаковые. Передние тормозные колодки одинаковые, а задние разные (зеркально-симметрично оснащены несъемными рычагами стояночного тормоза).

Распорка и храповик тормозного механизма левого колеса серебряные (левая резьба выполнена на стержне храповика и в отверстии распорной планки), правого колеса — золотая (правая резьба выполнена на храповой планке и в отверстии распорной планки). На цилиндрические концы храповиков надеваются наконечники распорных стержней, одинаковых для тормозных механизмов левого и правого колес. Регулировочные рычаги тормозного механизма левого и правого колес зеркально-симметричны.

Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном:

а — тормозной механизм левого колеса;

б — тормозной механизм правого колеса;

1 — распорка;

2 — храповик;

3 — наконечник распорки;

4 — рычаг регулировочный.

Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, соединен с двумя тросами через передний трос и уравнитель. Задние концы тросов соединены с рычагами стояночного тормоза, установленными на суппортах заднего тормоза (дисковый механизм) или на задних тормозных колодках (барабанный механизм). Стояночный тормоз регулируется поворотом регулировочной гайки, расположенной на наконечнике переднего троса.

Элементы рычага стояночного тормоза:

1 — рычаг стояночного тормоза;

2 — выключатель указателя стояночного тормоза;

3 — регулировочная гайка;

4 — трос переднего стояночного тормоза;

5 — эквалайзер.

Автомобили с антиблокировочной системой тормозов (ABS) .
Тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок АБС, а из него в тормозные механизмы всех колес.

Блок АБС, закрепленный в моторном отсеке на левом лонжероне, под вакуумным усилителем, состоит из гидромодулятора, насоса и блока управления.
АБС работает в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес.

При торможении автомобиля блок управления АБС определяет начало блокировки колес и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления. рабочая жидкость в канале.

Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому проверить работу АБС можно по легкой вибрации педали тормоза в момент торможения.

ABS имеет встроенную систему распределения тормозных усилий (EBD), выполняющую роль регулятора давления в гидравлическом приводе тормозов задних колес. Если задние колеса начинают блокироваться при торможении автомобиля, впускные клапаны тормозных механизмов задних колес в модуляторе переводятся в режим поддержания постоянного давления, предотвращая дальнейшее повышение давления в рабочих цилиндрах заднего тормоза. механизмы.

При неисправности АБС тормозная система остается работоспособной, но колеса могут заблокироваться. В этом случае в память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре.

Элементы блока АБС:

1 — Блок управления;

2 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого переднего колеса;

3 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого заднего колеса;

4 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого заднего колеса;

5 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого переднего колеса;

6 — отверстие для подсоединения трубки главного тормозного цилиндра;

7 — насос;

8 — гидромодулятор.

Датчик частоты вращения переднего колеса устанавливается в отверстие поворотного кулака и закрепляется болтом. Ведущий диск датчика запрессован в корпус наружного ШРУСа. Датчик частоты вращения заднего колеса устанавливается в отверстие фланца рычага задней подвески и также закрепляется болтом. Диск привода датчика установлен в ступичном узле заднего колеса (ступичный узел неразборный).

Датчики скорости вращения задних колес.

Датчики скорости передних колес.

Артикул отсутствует:

Фото качественного ремонта

Стоимость комплекта передних колодок 1200–3200 руб., задних колодок 980–1700 руб.

Стоимость комплекта передних колодок 1200–3200 руб., задних колодок – 980–1700 руб.

Замена передних тормозных колодок

Внутренние колодки оснащены акустическими индикаторами износа, которые сообщат о необходимости замены с помощью визжащего звука при торможении. Колодки также нуждаются в обновлении в случае замасливания накладок, если обнаружены глубокие канавки, трещины, сколы. Если уровень жидкости в бачке тормозной жидкости и сцепления находится на отметке МАХ, то перед установкой новых колодок откачиваем часть жидкости из бачка с помощью шприца или резиновой груши. Устанавливаем автомобиль на стенд заводского изготовления. Снимаем переднее колесо.

Перед установкой очищаем детали тормозного механизма от грязи и коррозии, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющие колодки. Не используйте бензин или бензин для очистки тормозов. дизельное топливо. Если защитные кожухи направляющих штифтов порваны, замените их новыми. Собираем тормозной механизм в обратном порядке. После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы установить зазоры между колодками и дисками.

Замена задних тормозных колодок

В зависимости от модификации Соляриса задние тормоза могут быть дисковыми или барабанными. Рассмотрим порядок замены колодок на дисковом варианте (работа показана на левом заднем колесе). Устанавливаем автомобиль на стенд заводского изготовления. Снимаем заднее колесо.

На заметку

Тормозные колодки меняются только комплектом — все четыре штуки на обоих передних (или задних) колесах. Замена только одной тормозной колодки может привести к уводу автомобиля в сторону при резком торможении.

Стоимость замены тормозных колодок Hyundai Accent

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Оценка цена возле ME

Место обслуживания

Рейтинг клиентов

(43)

В комплекте бесплатно с этой службой

онлайн-бронирование

Механик приходит к вам

12-Month / 12K-Mile Warranty

Бесплатная проверка безопасности по 50 пунктам

Наши сертифицированные мобильные механики могут приехать к вам домой или в офис 7 дней в неделю с 7:00 до 9:00. ВЕЧЕРА.

Посмотреть наличие

Рейтинги клиентов

(43)

Замена тормозных колодок

Сколько стоит замена тормозных колодок?

В среднем стоимость замены тормозных колодок Hyundai Accent составляет 161 доллар, из них 66 долларов за запчасти и 95 долларов за работу. Цены могут варьироваться в зависимости от вашего местоположения.

Что такое тормозные колодки и как они работают?

Тормозные колодки состоят из фрикционного материала, прикрепленного к прочной стальной опорной пластине. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, фрикционный материал тормозных колодок прижимается к внутренней и внешней поверхностям стального тормозного диска под огромным давлением. Возникающее трение заставляет колеса вашего автомобиля быстро замедляться, обеспечивая быструю, безопасную и контролируемую остановку. После тысяч миль этот фрикционный материал в конечном итоге изнашивается, и тормозной диск также изнашивается, требуя замены.

Brakes-Service

Когда менять тормозные колодки?

Вот несколько признаков того, что вам нужны новые тормозные колодки:

Индикатор износа на приборной панели автомобиля. Когда фрикционный материал на тормозных колодках изношен до 2 мм от опорной пластины колодки, необходима замена колодки. Большинство современных автомобилей имеют электронику, встроенную в тормозную колодку. Когда накладка находится в состоянии, когда ее необходимо заменить, на приборной панели вашего автомобиля появится символ. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как выглядит этот символ.
Пронзительный визг при торможении. Когда фрикционный материал на колодках изнашивается близко к опорной пластине, вы можете услышать визг или скрип во время движения независимо от того, нажимаете ли вы тормоз или нет. Этот визг или скрип предназначен для того, чтобы вы знали, что тормозные колодки становятся низкими и их необходимо осмотреть. Если весь фрикционный материал на тормозной колодке изношен, вы услышите скрежет и скрежет при нажатии на педаль тормоза. На этом этапе замена колодок является обязательной, и до тех пор, пока неисправность не будет устранена, управлять автомобилем небезопасно.
Пульсация педали тормоза или вибрация автомобиля. Со временем тормозные диски могут иметь чрезмерную вариацию толщины (> 0,001 дюйма), чрезмерное биение ступицы колеса (> 0,002 дюйма) или тормозной диск может деформироваться из-за высоких рабочих температур. При наличии этих дефектов вы можете заметить пульсацию педали тормоза или руля при торможении. Новые колодки и шлифовка или замена ротора потребуются, если ротор имеет какой-либо из вышеупомянутых недостатков.
Транспортное средство тянет или уводит в сторону при торможении. Если ваш автомобиль тянет вправо или влево при торможении, это может быть признаком заедания тормозного суппорта, перекоса подвески, а иногда и дефектов шин или неравномерного накачивания шин из стороны в сторону. Механик, который осматривает ваш автомобиль, определит, решат ли проблему только новые тормозные колодки или потребуется другой ремонт.
Большой пробег на существующих колодках. Независимо от того, проявляются ли какие-либо из вышеперечисленных симптомов тормозной системы, каждые 10 000 миль механик должен измерять толщину оставшегося фрикционного материала на тормозных колодках и проводить тщательный визуальный осмотр тормозной системы.
Сигнальные лампы тормозной системы и/или сообщения с напоминанием о техническом обслуживании. Если загорается сигнальная лампа тормозной системы или на информационном дисплее водителя появляется сообщение с напоминанием о техническом обслуживании тормозной системы, как можно скорее проверьте и отремонтируйте автомобиль.

Как механики заменяют тормозные колодки?

Обычно замена колодок требует следующих шагов:

Подтвердите толщину оставшегося фрикционного материала на тормозных колодках. Если оставшийся фрикционный материал имеет толщину менее 2 мм, замена колодок гарантируется.
Визуально осмотрите поверхность тормозного диска, которая соприкасается с колодкой (на наличие задиров, точечной коррозии, канавок, ржавчины) и измерьте тормозной диск с помощью прецизионных инструментов на предмет изменения толщины, биения и коробления.
Осмотрите суппорт, упорную пластину, колодки и роторы, чтобы определить, работает ли суппорт свободно (т. е. проверьте, не застряли ли суппорты).
Устанавливайте новые колодки и любые дополнительные рекомендуемые компоненты (например, роторы, если роторы не соответствуют спецификациям OEM) только с разрешения заказчика.
Смажьте компоненты тормозной системы, такие как скользящие штифты суппорта, и проверьте состояние тормозной жидкости. При необходимости долейте тормозную жидкость.
Выполните базовую проверку безопасности вашего автомобиля по 50 пунктам.
Наконец, механик проведет тест-драйв вашего автомобиля, чтобы убедиться в нормальной работе тормозной системы.

Безопасно ли ездить с проблемой тормозной колодки?

Управление транспортным средством с известной неисправностью тормозной системы небезопасно и, следовательно, не рекомендуется. Изношенные тормозные колодки могут увеличить тормозной путь, поэтому для вашей безопасности всегда рекомендуется своевременно заменять изношенные тормозные колодки. Дальнейшее вождение не рекомендуется, и вам следует обратиться в сервисную службу при первой же возможности, если существует одно из следующих обстоятельств: тормозной путь намного больше, чем вы привыкли; педаль тормоза не жесткая или низкая; отсутствует помощь при торможении; автомобиль сильно уводит в сторону при торможении; или горит контрольная лампа тормозной системы.

Если вы слышите необычные звуки, такие как визг или скрежет, но тормозной путь близок к тому, к которому вы привыкли, а педаль тормоза тверда, а сигнальные лампы не горят, возможно, можно безопасно следовать к месту назначения, но запланировать обслуживание в ближайшее удобное для вас время. Когда дело доходит до тормозов вашего автомобиля, всегда будьте осторожны и попросите механика проверить ваши тормозные колодки и тормозную систему при первых признаках проблемы.

При замене тормозных колодок имейте в виду:

Тормозные колодки всегда следует заменять комплектом, то есть оба колеса (со стороны водителя и пассажира) на оси, переднее или заднее, должны обслуживаться. Если тормозные колодки были заменены только с одной стороны автомобиля, ваш автомобиль может тянуть в одну сторону, когда вы нажимаете на тормоз. Часто требуется шлифовка или замена тормозных дисков, и компетентный механик всегда измерит износ и повреждение тормозных дисков и сообщит вам, нужна ли замена или повторная шлифовка ротора.

Быстрое и простое обслуживание дома или в офисе

Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль

Последние статьи и вопросы

Как купить Качественные противооткатные упоры

Колесо Противооткатные упоры обеспечивают необходимую безопасность в любой ситуации, когда автомобиль может перевернуться. Например, если вы меняете спущенную шину, вы должны использовать противооткатный упор на шине, расположенной прямо по диагонали от спущенной шины, чтобы автомобиль не…

Как долго служит дорожная лампочка?

Лампа плафона, также называемая плафоном, расположена на потолке вашего автомобиля. Обычно он направлен к передней части автомобиля и дает свет, когда вы открываете дверь автомобиля. Этот свет…

P2073 Код неисправности OBD-II: абсолютное давление во впускном коллекторе/массовый расход воздуха — корреляция положения дроссельной заслонки на холостом ходу что эталонные напряжения абсолютного давления во впускном коллекторе, массового расхода воздуха и положения дроссельной заслонки…

Требуется обслуживание трансмиссии.

Привет. Индикатор Check Engine может загореться по разным причинам. Если автомобиль работает нормально, и он только что завелся, это может быть так же просто, как ослабленная или неисправная крышка бензобака. Если автомобиль…

Есть ford Ka и шестерни застревают Ford Ka 2007 года

Здравствуйте — похоже сцепление или гидравлическая система сцепления не выключается (https://www. yourmechanic.com/question/how-does- a-сцепление-включение-выключение) сцепление. Это вызывает все столкновения и скрежет при переключении на любую передачу. Я бы порекомендовал проверить систему сцепления (https://www.yourmechanic.com/services/clutch-is-not-full-disengaging-inspection) по…

Мой Dodge 318 1978 года работает нормально, но глохнет и глохнет. механизм.

Если проблема возникла до того, как вы отрегулировали смесь, но регулировка смеси позволила вам завести автомобиль, проблема, вероятно, связана с топливом. Вы можете проверить производительность и давление топливного насоса, чтобы увидеть, находятся ли они в…

Дом
оценки
org/ListItem»> Хендай
Акцент
Замена тормозных колодок

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

1 (855) 347-2779 · [email protected]

Читать FAQ

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Ремонт тормозов задних колес автомобиля Hyundai Solaris

В статье рассмотрим замену колодок, тормозных барабанов, рабочих цилиндров, тормозных дисков заднего тормозного механизма

Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра

Включаем первую передачу в МКПП или «Р» в АКПП.

Установка противооткатных колодок под передние колеса

Ослабьте гайки заднего колеса со стороны выполняемых работ

Поднимите заднюю часть автомобиля и установите опоры под кузов

Окончательно отверните колесные гайки и снимите колесо

Откручиваем винт крепления тормозного барабана

Снимаем тормозной барабан

Снимаем конец пружины рычага гидрокомпенсатора с передней колодки

Снимаем пружину

Отцепляем загнутый конец верхней соединительной пружины от переднего блока отверткой

Снимаем пружину

Снимаем нижнюю возвратную пружину

Снимаем рычаг регулятора зазора

3 Нажимаем на пружину 90 пластину и поверните стержень опорной стойки на четверть оборота

Снимите пластину пружины

Снимите опорный стержень

Снимите переднюю тормозную колодку

Снимаем распорку в сборе с регулятором зазора

Снимаем заднюю тормозную колодку и отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от разжимного рычага

Осматриваем детали тормозного механизма и заменяем неисправные детали

Мы наносим тугоплавкую смазку для тормозных механизмов в места трения передней и задней тормозных колодок на тормозной щит

Сжимаем поршни рабочего цилиндра раздвижными клещами или специальными приспособлениями и устанавливаем тормозные колодки в обратном порядке

Установка тормозного барабана

Регулируем зазор между колодками и барабаном, нажимая несколько раз на педаль тормоза. Каждый раз, когда вы нажимаете на нее, вы должны слышать щелчок ручки. Если щелчки прекратились, зазор установлен

Устанавливаем колесо на место и проверяем легкость вращения

Таким же образом заменяем колодки с другой стороны

После установки тормозных колодок регулируем стояночную тормозную систему

Замена дисковых задних тормозных колодок

Включаем первую передачу в МКПП или «Р» в АКПП.

Установка противооткатных колодок под передние колеса

Ослабьте гайки заднего колеса со стороны выполняемых работ

Поднимите заднюю часть автомобиля и установите опоры под кузов

Окончательно отверните колесные гайки и снимите колесо

Откручиваем верхний и нижний болты направляющих пальцев суппорта, удерживая пальцы от прокручивания вторым ключом предотвращение перекручивания шланга

Снимите внешнюю колодку с направляющей колодки

Снятие внутренней тормозной колодки

Подденьте отверткой

И снимите нижнюю и верхнюю стопорные пластины с направляющей колодки

При каждой замене тормозных колодок , обязательно проверьте состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев и легкость перемещения суппорта относительно направляющей тормозных колодок.

Если движение затруднено, смажьте направляющий штифт и его пыльник.

Установите на суппорт специальный инструмент и вдавите поршень в рабочий цилиндр.

При отсутствии инструмента можно вдавить поршень с помощью раздвижных плоскогубцев. Будьте осторожны, чтобы не повредить пыльник поршня.

Установите стопорные пластины и тормозные колодки в направляющие, а затем установите остальные детали в порядке, обратном снятию.

Чтобы предотвратить самооттягивание болтов направляющих пальцев суппорта, смажьте их резьбу анаэробным фиксатором резьбы перед установкой.

Несколько раз нажать педаль тормоза до упора, чтобы отрегулировать зазоры в тормозном механизме, образовавшиеся после запрессовки поршней в цилиндры.

Установить колесо.

Таким же образом замените тормозные колодки на другом заднем колесе.

Проверить и при необходимости долить тормозную жидкость в бачке главного цилиндра.

Заменив изношенные тормозные колодки на новые, не спешите сразу выезжать на оживленные трассы. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно удивлены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки были фирменными.
Тормозные диски также изнашиваются, а новые колодки касаются их только по краям, практически не тормозя.
Выберите тихую улицу или проезд без машин и плавно притормозите несколько раз, чтобы колодки привыкли и начали облегать всю поверхность. Заодно оцените эффективность тормозов.
Старайтесь не резко тормозить хотя бы первые 100 км. Если необработанные колодки сильно нагреваются, верхний слой их колодок сгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективными.

Замена рабочего цилиндра барабанного тормоза

Включаем первую передачу в МКПП или «Р» в АКПП.

Установка противооткатных колодок под передние колеса

Ослабьте гайки заднего колеса со стороны выполняемых работ

Поднимите заднюю часть автомобиля и установите опоры под кузов

Окончательно отверните колесные гайки и снимите колесо

Зачищаем место крепления тормозного трубопровода и болты крепления рабочего тормозного цилиндра с обратной стороны

Снимите тормозной барабан, как описано выше

Открутите гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру

И отведите телефон в сторону. Заглушаем отверстие трубки заглушкой от клапана выпуска воздуха

После длительного использования гайка тормозного трубопровода «срастается» с трубопроводом в одно целое, поэтому при попытке открутить гайку трубопровод скручивается и ломается.

В этом случае достаточно немного ослабить гайку трубопровода, затем отвернуть болты крепления цилиндра и отсоединить его от трубопровода, свернув цилиндр с гайки.

После отсоединения цилиндра от трубопровода подвижность гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и провернув гайку попеременно в обе стороны ключом.

Откручиваем болты рабочего цилиндра

Снимаем рабочий цилиндр, слегка разводя тормозные колодки в сторону

Устанавливаем рабочий цилиндр и все детали в обратном порядке тормозной системы, как описано в статье — «Как поменять тормозную жидкость и прокачать тормоза Хендай Солярис»

Замена суппорта заднего дискового тормоза

Включаем первую передачу в МКПП или «Р» в АКПП.