🚘 Ремонт дверных петель на классике

Продолжаю мини-серию постов о ремонте ВАЗ 2101 и как и обещал будем обсуждать замену крыльев и прочей радости. Но сегодня также очень важный, хотя бы казалось пустяковый момент — ремонт петель дверей классики. Зачем это нужно?

Режем болгаркой вот так, если не получается никак выбить палец

Постараюсь объяснить. Наверное многие из вас видели обитую краску на средних стойках классики? Зачастую это происходит от того, что со временем навесы дверей изнашиваются и двери провисают. Зачастую ускорению износа способствует отсутствие смазки в этом самом навесе.

Понять в чем дело вам поможет понимание принципа работы — движущееся часть одна — средняя, сверху и снизу палец должен стоять мертво. Но при отсутствии смазки,  со временем, палец заклинивает в средней части и начинает проворачиваться в верхней и нижней части, которые не предназначены вращению пальца и изнашиваются очень быстро, дверь провисает.

Но причем здесь замена крыла? Да все очень просто, как и при замене порога, замена крыла проводится с контролем зазора по крылу.

Это происходит значительно чаще (практически во всех случаях, среди известных мне гаражных мастеров) чем измерение по кузовным размерам, так как в таких старых авто размеры могут вас удивить… несовпадением на пару сантиметров:) И вот, чтобы правильно проконтролировать зазор необходимо верно и без болтания установить дверь. Ну с теорией я думаю все понятно, перейдем к практической стороне.

Чуть не забыл сказать, что есть два варианта ремонта дверных навесов:

1. По заводу. Покупаются новые навесы и соответственно меняются. Но есть один очень существенный минус — необходимо менять филенку, так как до места сварки навеса с каркасом двери по иному не добраться. Да и не всегда есть возможность найти навесы новые.
2. Второй способ проще и бесследнее. О нем ниже.

Пойдя по логике, первым делом необходимо снять дверь с автомобиля, это можно сделать с помощью ударной отвертки ли полуавтомата. После демонтажа двери, необходимо положить ее на заранее подготовленную, ровную, застеленную тканью плоскостью.

Это поможет вам избежать царапин, так как  при ремонте навеса подразумевается использование болгарки и сварки, не забудьте укрыть видимую окрашенную поверхность и обязательно! стекла!

Пациент размещен, защищен, время начать:) Первым делом необходимо попробовать вытянуть\выбить палец с навеса, а если не удастся, то  прорезать тонким болгарочным кругом (1.6мм вроде) все 3 части навеса, как на фото.

Режем болгаркой вот так, если не получается никак выбить палец

Эта резь, даст возможность ослабить посадку пальца в петлях, да и при наличии существенного износа в петлях даст возможность сжать петлю до необходимых размеров. После того, как прорежете навес, можно попробовать выбить палец, используя наставку. Если это вам всеравно не удалось, то необходимо взять тонкое зубило и чуть расширить резь, путем удара зубилом в резь. Теперь стоит попробовать выбить, у нас получилось.

Палец извлечен

Далее нам понадобится вещь, которая к кузову практически не имеет отношения — клапан из двигателя. Зачем? А затем, что диаметр стержня идеально подходит на роль пальца навеса. Вот здесь примеряем:

Примеряем клапан

Теперь необходимо обжать навес по стержню клапана с помощью молотка. Тут необходимо делать все в меру, не стоит затягивать навес чересчур, стержень должен ходить с легким защемлением, необходимо оставить небольшой зазор на сварку. После того, как вы достигнете необходимого защемления, можно обрезать стержень по необходимой длине, и сварить резь.

Что касается сварки, здесь необходимо варить на токе поменьше, очень важно не сварить навес со стержнем в кучу. Именно поэтому я варил на маленьком токе, полуавтомат слегка «с..ал», но главное не красота шва, а то чтобы он надежно держал резь. Лишний метал можно прошлифовать болгаркой.

→ Получите полезные материалы для Ваз 2101-2110

Спасибо за подписку!

Также важное замечание по пальцу. В заводском варианте по обе стороны пальца есть две канавки, которые предназначены для улучшения смазки, самоудаления песка.

У меня не шлифованый вариант, так как в этом случае это вообще не принципиально.

На качество шва прошу не смотреть, тренировался

Вот практически и готово.

На шов не плевать, как и в предыдущем варианте)))

 

 

Замена дверных петель в СПб от 1300 руб

1. Вскрытие замков
2. Дверной сервис
3. Ремонт дверей
4. Замена дверных петель

При эксплуатации двери или ворот самая большая нагрузка приходится на петли, поэтому они изнашиваются в первую очередь. Они протираются, ржавеют, обламываются – в этом случае нужна замена дверных петель. Или если двери/створку ворот перекосило и они плохо открываются, то нужен ремонт, смазка или регулировка. У Вас возникли проблемы с петлями на дверях или воротах? Обращайтесь в «Первую замочную компанию» — мы решим Ваши проблемы! Мы работаем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Режим работы – круглосуточно, 365 дней в году.

Ремонт петли двери
Замена петель гаражных ворот
Ремонт петель на воротах
Ремонт петель может включать следующие работы:

• Смазка;
• Регулировка;
• Приварка новых петель на металлические створки и рамы;
• Если нужно устранить перекос створок – нужно их поднять;
• Замену шурупов;
• Замену дверных петель на деревянном дверном блоке.

Специалисты компании могут приехать на объект в Ленинграде в течение 30 минут. Большой опыт позволяет им быстро определить и устранить проблему с металлическими дверью, воротами, калиткой. Мастер быстро и аккуратно отрегулирует, отремонтирует или заменит дверные петли любых типов: врезные, накладные, ввертные.

ЦЕНЫ

Услуга	Цена
Выезд мастера (при заказе услуги)	бесплатно
Осмотр, замер, консультация специалиста (при заказе услуги)	бесплатно
Профилактика смазка дверных петель	от 500 руб
Усиление петель	от 900 руб
Установка дополнительной петли	от 1300 руб
Сварочные работы	от 1600 руб
Замена петель входной металлической двери	от 1700 руб
Замена петель на гаражных воротах	от 2100 руб
Замена петель на распашных воротах	от 2300 руб
+ Нажмите чтобы увидеть подробный прайс

Принимаем к
оплате:

Безналичный расчёт

Наличный расчёт

Visa

MasterCard

YandexMoney

Мы работаем без посредников, именно поэтому предлагаем самые выгодные цены!

Мастер всегда в Вашем районе! Приедет в течении 15-20 минут!

Ремонт петель требует точной диагностики, навыков и специального инструмента и оборудования (например, сварочного аппарата). Поэтому мы не рекомендуем пытаться самостоятельно регулировать и ремонтировать дверные/воротные петли. Скорее всего, Вы только усугубите проблему.

Вызывайте мастера нашей компании – Вы получите правильную диагностику и профессиональное выполнение работ. Наши специалисты имеют при себе специализированный инструмент и оборудование, материалы и сертифицированные качественные дверные петли для разных дверей и ворот. Опытный мастер всегда найдет оптимальное решение Вашей проблемы!

Стоимость ремонта зависит от размеров и конструкции металлических дверей и створок ворот, объема работ и цены комплектующих.

Наши преимущества

Работаем без праздников и выходных.

Срочный выезд на заказ по городу от 20 минут.

Используем профессиональный инструмент.

Гибкая система скидок, цены ниже чем у конкурентов.

Работаем во всех районах Санкт-Петербурга и ближайшего пригорода.

Наши мастера являются квалифицированными специалистами.

ЧАСТЫЕ СЛУЧАИ, КОГДА НУЖНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДВЕРНУЮ ПЕТЛЮ

Чаще всего мы сталкиваемся с перекосом и провисанием двери. Тревожные сигналы к действию – скрип, цепляние двери за порог или дверную раму. Но перекос двери можно предотвратить. Заметив некорректную работу замков или плохое закрывание двери или ворот, нужно немедленно обращаться к специалистам.

Дверь при открывании и закрывании должна легко поворачиваться и не «заедать» в момент плотного закрывания. Если у двери тяжелый ход, нужно смазать петли. Если проблемы не устранились, нужно вызвать профессионала. Нередко проблему можно устранить регулировкой входной двери.

Проблема может крыться в том, что петли изношены или не предназначены для массивных ворот или двери. В таком случае придется выбрать и установить более массивные и прочные петли. В деревянных или сборных щитовых дверях может ослабеть крепеж – придется проводить установку петель заново. Приходится переустанавливать их и в том случае, если поржавевшие петли совсем разрушились или были срезаны при вскрытии ворот или двери.

Фотографии наших работ

ВИДЫ ПЕТЕЛЬ

Они различаются по:

1. Месту установки – внутренние двери, входные в доме или в квартиру, уличные или гаражные ворота;

2. Способу монтажа – сваркой или прикручиванием с помощью шурупов;

3. Направлению открывания.

Основные виды петель:

---

Ввертные петли выдерживают двери весом до 50 кг. На обоих цилиндрах закреплены штифты – один или два. Для легких дверей используют один штифт, для более тяжелых – два штифта. Один цилиндр вворачивается в коробку двери. Второй – в выступ с торца полотна двери. Затем дверь навешивается в дверную коробку. Способ установки – простой, недорогой, надежный. Но при установке таких петель в металлические двери необходим монтаж противосъемов для предотвращения взлома.

---

Каплевидные дверные петли имеют поперечное сечение в форме капли. Это современная версия классических цилиндрических петель. Небольшой выступ на цилиндрическом корпусе петли плотно прилегает к створке двери или ворот. Это позволяет приварить петлю к створке двумя швами, что максимально увеличивает прочность сварного соединения. Использование петель каплевидной формы позволяет увеличить массу створки двери. Этот тип петель используют с опорным подшипником. Движение створки происходит мягко и плавно.

---

Скрытые петли с регулировкой – популярная разновидность современных петель. Большинство моделей можно регулировать в трех направлениях, не снимая двери. Для регулировки петли просто подкручивают с помощью шестигранника. Поэтому иногда их называют дверные петли 3D. Петли не видны при закрытой двери и не портят ее внешний вид. Встречаются петли без регулировки – их лучше не устанавливать.

Скрытые петли они обеспечивают большую безопасность помещения. Очень удобно использовать такие петли для малозаметной двери без наличников, например, в гардеробную или санузел.

При заказе петель необходимо учитывать толщину дверной коробки и дверного полотна. Для тонкой коробки нужно выбирать петли с малой глубиной врезки, для тонкого полотна двери – узкие петли. Толстый наличник будет мешать открывать двери на 180° – нужно выбирать модель с широким зазором между рамной и дверной частью петли.

---

Гаражные петли. Крепятся к створкам сваркой. Имеется множество модификаций разных размеров. Оптимальный вариант для гаража –с подшипниками. Рекомендуем выбрать двери или ворота с подшипниками – они очень плавно движутся при открывании и не скрипят. Если следить за подшипником и вовремя смазывать, дверные петли служат очень долго.

---

Простые гаражные петли – безотказный бюджетный вариант. Подходят и для ворот, и для стальных дверей и калиток. При монтаже место сварки усиливают флажком (стальной пластинкой). Обязательна комплектация двери противосъемами. Противосъемы изготавливают из стального уголка в виде ригелей.

---

Долговечность гаражных петель зависит от качества монтажа. Также, несмотря на их прочность и надежность, нужна своевременная смазка. При отсутствии смазки ржавеют и разрушаются от трения.

Чтобы петли служили долго, необходимо правильно подбирать их в соответствии с нагрузкой. В первую очередь учитывают вес двери. Входные двери обычно в разы тяжелее межкомнатных.

Нередко входная дверь весит от 70 до 150 кг. Чем тяжелее дверь, тем больше внимания нужно уделить ее надежному закреплению. На массивную дверь часто устанавливают три петли – две в верхней части, третья в нижней части полотна и рамы.

Как мы работаем

1

Вы оставляете заявку

2

Специалист созванивается с Вами и приезжает на место

3

Мастер выполняет работу быстро и с гарантией

4

Вы принимаете и оплачиваете выполненную работу

Выбирать петли должен специалист. И только он же сможет выполнить грамотный, аккуратный и надежный монтаж. Обращайтесь!

НАШИ КЛИЕНТЫ

Мастера во всех районах Санкт-Петербурга и пригородах

Районы города:

Адмиралтейский

• м. «Сенная площадь»
• м. «Садовая»
• м. «Спасская»
• м. «Пушкинская»
• м. «Звенигородская»
• м. «Технологический институт»
• м. «Балтийская»
• м. Адмиралтейская»

Василеостровский

• м. «Василеостровская»
• м. «Приморская»

Всеволожский

• м. «Девяткино»

Выборгский

• м. «Выборгская»
• м. «Лесная»
• м. «Удельная»
• м. «Озерки»
• м. «Проспект Просвещения»
• м. «Парнас»

Калининский

• м. «Площадь Ленина»
• м. «Политехническая»
• м. «Академическая»
• м. «Гражданский проспект»

Кировский

• м. «Нарвская»
• м. «Кировский завод»
• м. «Автово»
• м. «Ленинский проспект»
• м. «Проспект Ветеранов»

Колпинский

Красногвардейский

• м. «Новочеркасская»
• м. «Ладожская»

Красносельский

Кронштадтский

Курортный

Московский

• м. «Купчино»
• м. «Московские ворота»
• м. «Электросила»
• м. «Парк Победы»
• м. «Московская»
• м. «Звёздная»

Невский

• м. «Елизаровская»
• м. «Ломоносовская»
• м. «Пролетарская»
• м. «Обухово»
• м. «Рыбацкая»
• м. «Проспект Большевиков»
• м. «Улица Дыбенко»

Петроградский

• м. «Петроградская»
• м. «Горьковская»
• м. «Крестовский остров»
• м. «Чкаловская»
• м. «Спортивная»

Петродворцовый

Приморский

• м. «Чёрная Речка»
• м. «Пионерская»
• м. «Старая Деревня»
• м. «Комендантский проспект»
• п. «Лисий Нос»
• п. «Ольгино»

Пушкинский

Фрунзенский

• м. «Купчино»
• м. «Волковская»
• м. «Обводный канал»
• м. «Международная»
• м. «Бухарестская»

Центральный

• м. «Площадь Александра Невского»
• м. «Площадь Восстания»
• м. «Маяковская»
• м. «Лиговский проспект»
• м. «Владимирская»
• м. «Достоевская»
• м. «Невский проспект»
• м. «Гостиный Двор»

Крупные зоны города:

Девяткино

Купчино

Мурино

Стрельна

Кудрово

Парнас

Пригороды:

Белоостров

Всеволожск

Гатчина

Зеленогорск

Колпино

Колтуши

Коммунар

Красное село

Кронштадт

Кузьмолово

Ломоносов

Металлострой

Ольгино

Павловск

Парголово

Песочный

Петергоф

Пушкин

Рощино

Сертолово

Сестрорецк

Славянка

Токсово

Шлиссельбург

Шушары

Оставить заявку

Напишите свой мобильный номер и мы перезвоним за 24 секунды!

как устранить, причины Болтается рычаг переключения передач калины

Любой автолюбитель может столкнуться с такой проблемой, как стук в подвеске на мелких неровностях. На Ладе Калине есть несколько причин, которые могут быть следствием такого воздействия. При выявлении проблемы необходимо как можно скорее решить ее, так как она может вызвать более существенные проблемы в подвеске или ходовой части автомобиля.

Видео о том что может стучать в передней подвеске

Видеосюжет расскажет о стуке в подвеске автомобиля, причинах его возникновения, а также рекомендации по устранению.

Так выглядит передняя подвеска Калины в сборе

Плохое состояние дорожного покрытия и некачественные запчасти могут быть одной из причин стука в подвеске. Еще одной важной проблемой остается износ . Эта причина возникает довольно часто, особенно когда автовладелец своевременно не проводит техническое обслуживание или диагностику подвески.

Причины и методы лечения

В таблице рассмотрим, какие конкретно причины могут служить возникновению стуков в подвеске, а также способы устранения этих поломок.

Причина	Метод исключения
Выход из строя стойки
Стабилизатор ослаблен или вышел из строя. Резиновые прокладки или стабилизаторы поперечной устойчивости изношены. Ослаблены стяжные болты	Затяните болты. Заменить изношенные детали
Свободные крепления стойки в верхней части, где она крепится к корпусу	Затяните верхнюю крепежную гайку
Износ резинового элемента стойки	Заменить резиновый элемент
Изношенные втулки рычага, стабилизатора или растяжки
Износ шарового шарнира	Заменить шаровые шарниры
Выход из строя пружины подвески	Замена пружины
Износ буфера хода сжатия	Заменить буфер
Большой дисбаланс колес	Балансировка колес

Вид снизу на переднюю подвеску Калина

Во избежание стука передней подвески на мелких неровностях Лада Калина рекомендуется проводить регулярную диагностику и техническое обслуживание автомобиля.

В случае неисправности необходимо обратиться в автосервис или устранить проблему самостоятельно. Итак, как показывает практика, чем чаще автолюбитель обращает внимание на подвеску и своевременно проводит техническое обслуживание, тем меньше возникает неисправностей. Стоит помнить, что надежная подвеска – это вторая линия безопасности дорожного движения.

выводы

Как видно из статьи, найти причину стука подвески Лада Калина на мелких неровностях довольно просто. Если обратить внимание на таблицу, то можно увидеть, что прописаны все возможные варианты и способы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда вероятность этого эффекта снижается.

Часто после эксплуатации в течение 2-х лет раздаются глухие стуки в сторону дверей, особенно тех, которые часто открываются. Скорее всего, это связано с ослаблением шарнирной оси, за которую у калины выступает болт. Проверить наличие люфтов в петлях просто, нужно открыть дверь и покачать ее вверх-вниз, если есть небольшие стуки и ощутимый люфт, то дело в болтах. Больше всего ослабляются нижние болты, но необходимо проверить и верхние болты.

Верхняя дверная петля, болт крепится снизу.

Нижняя дверная петля, болт входит сверху.

Для решения этой задачи нужен только ключ на 13, болты нужно крутить по часовой стрелке, прилагаются сильные усилия, но без фанатизма. Если боитесь сорвать болт, то лучше его сначала немного открутить против часовой стрелки.

До 2008 года на калины устанавливались старые болты, которые вместо обычной головки на 13 имели звездочку. Если подтяжка болтов не помогает устранить люфт, то покупаем болты новой модификации с конической рабочей зоной и канавками для смазки. На картинке слева показан новый тип болта, а старый — справа.

При замене старых болтов на новые лучше делать это по одному, то есть сначала меняем верхний, а только потом нижний. Дверь не простая. Если у вас нет помощников для удержания двери, то можно чем-нибудь починить дверь, мой друг так вышел из положения.

При затягивании новых болтов советую смазывать их литолом и капать на резьбу со слабым фиксатором резьбы. Удачи.

Решил обновить уже существующую статью, написанную больше года назад. В том случае дребезжание рычага КПП было не очень сильным и устранялось достаточно просто, о чем будет написано в самом низу.

А пока хочу дать небольшую инструкцию как устранить дребезг рычага на Калине. Для этого мне понадобились следующие аксессуары:

• Рожковый или накидной ключ на 13
• Клещи
• Электрическая точилка

Почему гремит рычаг КПП на Калине?

Основная причина этой проблемы кроется в самой конструкции крепления рычага к тяге. Мягко говоря, он не идеален, но его можно легко исправить с минимальными затратами и всего за несколько минут.

Итак, сначала нужно поднять кожух рычага вверх, а затем открутить гайку крепления, которая уже показана на фото ниже, почти готово:

Когда болт снят, также снимаем все шайбы и металлическая втулка. А весь этот блин по частям выглядит так:

Итак, причина стука в том, что при соединении всей этой конструкции между частями появляется небольшой зазор, который является источником сильной вибрации.

Для достижения меньшего зазора необходимо немного стачивать металлическую втулку, которая как раз и мешает шайбам плотнее сжиматься. Хочу предупредить, что шлифовать нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если перестараться, то рычаг будет двигаться с большим усилием.

В итоге, после соединения втулки с шайбами ​​в единую конструкцию, как показано вначале, получаем картину, когда этот зазор уменьшился:

Немного подкрутил и сточил чуть больше необходимо (о чем я предупреждал выше). В результате, когда крепёжная гайка плотно затянута, рычаг туго ходит при переключении. Но я немного ослабил эту гайку, буквально на пол-оборота — она ​​не должна откручиваться!

Когда все сделал, машина завелась, обороты хорошие, а звука рычага нет. Но чтобы убедиться окончательно, я решил прокатиться. Я разогнался примерно до 70 км/ч на третьей передаче и опустил педаль газа. Раньше в такой ситуации отскок был просто ужасным, и единственным спасением от этого была рука на рычаге! Теперь нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться этим советом, просто минимально сточить втулку. Лучше переделать во второй раз, чем испортить в первый раз!

Ниже материал старой статьи, в которой рассказывается о похожей проблеме, но она легко решаема и давно в прошлом!

У многих владельцев Лада Калина очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателем начинает дребезжать рычаг переключения передач. Аналогичная проблема возникла и у моей Калины примерно после 15 000 км эксплуатации.

Поначалу эти посторонние звуки меня не сильно раздражали, но с каждым днем ​​дребезжание рычага КПП становилось все сильнее, и, честно говоря, слушать такое каждый день не очень приятно. Я решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и снять накладку верхнего рычага, на которой была выдавлена ​​схема коробки передач. Эту крышку лучше поддеть тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как удалось его вынуть, обматываем его внутренний круг тонкой полоской изоленты и вставляем обратно. После этого эта крышка сидит намного плотнее и не гремит.

Конечно есть и другие источники посторонних звуков, но у меня все получилось максимально просто и быстро. На картинке выше показано, что именно нужно обмотать изолентой.

Поездив некоторое время на автомобиле ВАЗ-1118, многие владельцы этого автомобиля замечали, что гремит рычаг коробки передач Калины. Причем это дребезжание напоминает звук, который присутствовал на более ранних автомобилях этого завода (от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2110). Дело в том, что механическая трансмиссия конструктивно управляется по тому же типу.

Не очень приятно управлять автомобилем, когда в салоне шумно. Поэтому от этой проблемы лучше избавиться, так как опыт многих водителей показывает, что дребезжание само по себе не проходит. Наоборот, по мере увеличения пробега он становится все громче и громче. Обычное вождение превращается для сидящих в Калине людей в настоящую пытку, доставляя особый дискомфорт.

Основная причина этой проблемы — безукоризненно выполненная система крепления рычага переключения передач к тяге. Автовладелец может пойти двумя путями исправления ситуации: устранить проблему самостоятельно или отправить автомобиль на ремонт на СТО.

Как устранить дребезг?

В месте соединения рычага переключения передач и тяги управления коробкой передач имеется небольшой зазор (люфт). Вот и причина стука. На заводе-изготовителе его усилили специальными демпфирующими втулками, чтобы гасить вибрации. Вот как это происходит. Но со временем втулки изнашиваются, вещества, которыми они смазываются, высыхают, поэтому в Калине начинается шум.

Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Вот один из самых распространенных способов. Устранить дребезг рычага КПП можно самостоятельно, не затрачивая на это много времени. Из инструментов вам понадобится гаечный ключ (13 мм), пассатижи и точилка. Ремонт проводится в соответствии со следующими пунктами:

1. Снимите кожух с рычага переключения передач и поднимите его. Откручиваем гайку крепления, которая очень туго затянута (защищена от самооткручивания). Аккуратно удалите.
2. Снимите болт. Снимите втулку и шайбы.
3. После этого становится виден технологический зазор, являющийся причиной вибрации. Это та связь в Калине, из-за которой происходит дребезг.
4. Необходимо убедиться, что зазор сведен к минимуму. Для этого слегка, примерно на 1 мм, подтачиваем металлическую втулку. Именно она не позволяет шайбам плотнее прижаться. Не переусердствуйте, иначе рычаг переключения передач станет очень тугим.
5. Соберите всю конструкцию в обратном порядке. Заведите машину, прокатитесь, переключая коробку передач на разные передачи, тем самым проверяя, насколько правильно был произведен ремонт.

Если шлифовки недостаточно, то можно все разобрать и еще немного подточить втулку. В первый раз лучше недомолоть, чем перемолоть.

Как починить поломку алюминиевой банкой?

Второе возможное решение дребезжания начинается как первое. Коробка передач Лада Калина разбирается: снимается крышка, откручивается гайка. Затем необходимо устранить люфты между втулками и рычагом переключения передач (они склеиваются с помощью герметика). Нужно запомнить, как снимаются все узлы, чтобы потом без проблем все собрать.

Следующий шаг — вырезать полоску из любой алюминиевой банки (из-под любого напитка). Оберните этой полосой рукав, следя за тем, чтобы края полоски и рукава соединились. Устранение осевого зазора производится следующим образом: из той же банки вырезается шайба и вставляется между втулкой, которая была приклеена к герметику, и кольцом. Смажьте все специальной смазкой и соберите в первоначальную конструкцию, которая была на Калине до разбора.

Смажьте отрезанную планку и шайбу той же смазкой. Собираем все вместе, затягиваем гайку. При этом не прилагайте таких усилий, которые могут сломать нить. Если у вас есть под рукой стопорная гайка, используйте ее. Это поможет избежать расшатывания в случае возможной вибрации. Ремонт можно считать завершенным.

Втулка с полоской фольги встает без зазоров, но и не мешает. Если все сделано правильно, то рычаг КПП должен двигаться так же, как и до процедуры, то есть переключение передач в Калине не должно становиться тяжелее. Завершающим этапом может стать проверка всех выполненных действий. Заводим машину, проезжаем, переключая первую или вторую передачу, потом проверяем остальные.

Немного протестировав машину, можно сделать выводы: шумно в салоне или нет? Если все сделано правильно, то шум исключен.

Владельцы часто жалуются на стрекотание «кузнечиков» где-то в районе рулевой колонки, но кому-то найти виновника сложно, а кому-то лень. Я постараюсь помочь обоим. Опустив рулевую колонку в нижнее положение, откручиваем два винта крепления панели приборов и снимаем ее (не смущает легкое сопротивление двух металлических защелок в нижних углах). Теперь нужно открутить четыре винта и снять верхний кожух рулевого вала. Вашему взору откроется белый блок жгута проводов, отходящий от ЖК-дисплея комбинации приборов. Часто этот блок задевает корпус, и он стрекочет в движении! Стандартный пластиковый держатель жгута от этого не спасает. На блок надеваю кусок разрезанного вдоль резинового шланга, но можно использовать поролон или другой подходящий материал.

Но где-то притаился другой источник болтовни, и более низкого тона. Прислушавшись, я понял, что «говорила» именно нижняя обшивка, когда ее тревожил рычаг регулировки рулевой колонки. Избавился от надоедливого звука довольно легко: опустил рычаг и немного подогнул его.

На «Калине» двери могут довольно громко тарахтеть — любой люфт в петлях отдает стуком на кочках.