Замена переднего ступичного подшипника без снятия стойки попытка 1: almazkayumov — LiveJournal

Всё было как обычно. Еду себе еду и вдруг слышу в далеке вертолет летит. Набираю скорость, звук вертолета становится невыносимо громким. Снижаю скорость — звук исчезает. Конечно же никакого вертолета я так и не увидел — это был звук гудящего ступичного подшипника. Звук шел спереди слева.
Есть несколько способов поменять подшипник своими силами:
1) Открутить поворотный кулак от стойки и произвести замену на верстаке со всеми удобствами (Минус способа в необходимости ехать на регулировку сход-развал)
2) Снять стойку в сборе с поворотным кулаком и ступицей. (Минусы не замечены)
3) Произвести замену подшипника прямо на месте (Минимум разборок, но неудобное положение)

Сам же я, до последнего времени, как мог, обходил эту процедуру стороной и доверял эту работу знакомому автослесарю в автосервисе. Но не в этот раз.
Ехать на сход-развал не было возможности, а снимать в сборе со стойкой не было желания. Было решено применить способ из пункта 3.

Скажу сразу, что «на коленке» такую замену произвести маловероятно. Нужна как минимум «куча ненужных железяк» и пара инструментов. Так — же, я здесь описываю то как Я делал эту работу, со всеми ошибками и последствиями. Я не показываю пример, а делюсь опытом, чтобы мой опыт послужил уроком кому то еще.

Итак, начнем.
1) Ослабляем колесные болты и поднимаем машину на домкрат.

2) Я все работы буду проводить на месте, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО подложить под машину страховочный упор. В качестве упора я использовал снятое колесо и пару деревянных кубиков.

Заодно я решил проверить как держит домкрат — то есть я оставил до страховочного упора расстояние около сантиметра.
3) Раскерниваем ступичную гайку. Я взял бородок и, загнав его в проточку в хвостовике шруса, молотком раскернил.

4) Вот мы и дошли до тяжелого момента. Для откручивания гайки нужен ключ на 30 и рычаг (труба длиной хотя бы 1 метр). Но проблема не в этом. Момент затяжки гайки очень большой (цифры не могу привести). Для того, чтобы приложенное усилие пришлось на отворачивание гайки, а не на проворачивание ступицы, можно одеть на ступицу колесо, со снятым декоративным колпачком. Опустить машину с домкрата и затем уже откручивать гайку. Но даже при опущеной машине и противоаткатным упором, колесо может пробуксовывать на полу (У меня было так.) Поэтому я применяю приспособление для фиксации ступицы от проворачивания. Оно представляет собой планшайбу (вроде бы от классики) с приваренной к ней арматурой.

5) Одеваю фиксатор на ступицу так, чтобы он, при откручивании гайки, крюком упирался в скобу тормозного суппорта, сопративляясь повороту. И закручиваем пару (можно и все) колесных болтов.

6) Беру накидной ключ на 30(у меня к нему приварен кусок трубы), на хвостовик одеваю рычаг — трубу и откручиваю гайку.

7) Теперь, когда гайка откручена и фиксатору для упора не нужна скоба, беру удлинненую головку на 17, удлиннитель и откручиваю два болта, которыми крепится скоба суппорта.

8) Вставив отвертку помощнее между задней частью тормозной колодки и внутренней частью тормозного суппорта, задвигаем поршень тормозного цилиндра (Используем отвертку как рычаг), чтобы он нам не мешал снять суппорт с тормозного диска.

9) отстегиваем тормозной шланг от крепления к стойке. (Сразу предупреждаю, обязательно после сборки вернуть шланг на место, иначе при повороте руля шланг будет тереться об колесо и протрется)

10) Головкой на 17 откручиваем два болта крепления шаровой опоры

11) Откручиваем направляющие, крепящие, тормозной диск к ступице. Мне в этом помогли пассатижи.

12) Тянем стойку на себя, чтобы хвостовик ШРУСа вышел из своего места, затем снимаем тормозной диск со ступицы (У меня они вышли вместе, обнажив разбитый подшипник). Если ступица осталась на месте, то вставляем с внутренней стороны выколотку, подходящего размера(трубу) и молотком выбиваем ступицу из подшипника (При этом внутренняя обоима подшипника обычно остается на ступице)

13) Теперь нужно снять стопорные кольца, которые жестко фиксируют подшипник в поворотном кулаке от осевого перемещения. Щипцов для снятия стопорных колец у меня не нашлось, поэтому быстренько приварил к пассатижам два самореза.

14) Зацепляем щипцами за колечки, сжимаем щипцы и, потянув на себя снимаем наружное кольцо

15) Если так просто не получается, то поджав кольцо, подковыриваем чем нибудь и выводим из проточки внутреннее кольцо.

16) Теперь, когда обе стопорки сняты, ничего не мешает извлечь остатки подшипника из поворотного кулака. Для того, чтобы во время ударов стойка не гуляла, а стояла жестко, прикручиваем обратно шаровую опору. Я взял трубу подходящего диаметра (она упиралась во внутренние выпуклости наружной обоимы), поместил в обоиму, зажал между ног, чтобы не двигалась и, взяв кувалду, резкими и мощными ударами выбил подшипник во внутреннюю сторону.

17) Теперь протираем посадочное место и ставим обратно наружное стопорное кольцо

18) Смазываю маслом посадочное место.

19) Теперь нам нужно приспособление для запрессовки нового подшипника. Если бы мы снимали поворотный кулак с машины — достаточно было бы отнести его к тискам и там запрессовать новый подшипник. Я решил сделать оправку на основе наружной обоимы старого подшипника (немного сточив наружный диаметр на точиле), куска трубы, которой я выбивал обоиму и пластинки с отверстием внутри. Так же понадобилась шпилька м12 и три-четыре гайки и шайбы. Вот оправка

20) Вот общий вид съемника (скорее наоборот — запрессовывателя)

21) Берем новый подшипник, я взял за 295 VBFk (это Вологда, но в два раза дешевле чем VBF за 600р.) Протираем

22) Устанавливаем приспособление так, чтобы при закручивании гаек обоима старого подшипника давила на наружную обоиму нового и задавливала его в поворотный кулак.

23) Резьба м12 оказалась слабовата и при затягивании гайка сорвала резьбу на шпильке (Чтобы продолжить переместил гайки таким образом, чтобы сорванная резьба не попадала в рабочую зону)

24) Сняв съемник увидел причину нежелания подшипника заходить на новое место. Просто он пошел с перекосом, как видно из наличия зазора с левой стороны. (Выстукиваем изнутри подходящей выколоткой по Наружной обоиме, я выстукивал шлицевой отверткой)

25) Стараемся запрессовать без перекосов. Потихоньку затягиваем гайку на съемнике, когда гайка начинает крутиться с трудом, ударяем пару раз по оправке и пробуем тянуть дальше, если гайка после пары-тройки ударов не перестает сопротивляться закручиванию — значит опять перекос. Новый подшипник запрессовывается рывками, То есть во время затяжки слышно как он по чуть чуть ступенчато проходит все дальше и дальше. Вот почти готово.

26) Когда подшипник визуально дошел до конца, давим съемником, пока постукивания не перестанут помогать. Теперь можно поставить внутреннюю стопорку. Вот здесь меня ждала засада. Я одел стопорку наполовину, то есть кольцо зашло в проточку, но на до конца. Я решил, что, учитывая с каким огромным усилием подшипник садился на свое место, и этого будет достаточно и оставил как есть. Это была моя огромная ошибка. ПоДрОбНоСтИ ЗдЕсЬ

27) Теперь переходим к ступице — там у нас осталась внутренняя обоима. Беру две монтажки (Как мне кажется, с набора по перебортировки КамАЗовского колеса) Вставляем в специальные проточки в ступице и одновременно надавливаем на обе монтажки до той степени пока обоима не сдвинется с места.

28) Когда обоима сдвинулась, хода монтажек не хватает для полного извлечения обоимы. Я подложил по гайке с каждой стороны. И окончатедьно выдавил обоиму со ступицы.

29) Теперь нужно запрессовать ступицу в новый подшипник. Одел на шпильку м12 пару гаек, шайбу со ступицы и внутреннюю обоиму старого подшипника.

30) Внутренняя обоима со стороны моторного отсеко давит на внутреннюю обоиму нового подшипника, а оправка из наружной обоимы давит на ступицу. Усилие здесь гораздо меньше, чем при запрессовке наружки.

31) Когда ступица уже почти запрессована  — можно снять съемник и дожать ступицу до упора уже при затягивании хвостовика ШРУСа. Здесь оказался маленький «нежданчик». При затягивании гайки ступица проворачивалась, а фиксатор ставить было не куда. Поэтому ставим сначала скобу.

32) Я Смазываю  все болты перед вкручиванием. Это сильно облегчает последующую разборку. Болт не приржавеет и не прикипит.

33) Одеваем скобу (Наживляем болты на сколько это возможно т. к. ступица не запрессована до конца — болты до конца не затягиваются) Затяжки болтов на половину резьбы хватило, чтобы фиксатор надежноуперся в скобу и позволил притянуть ступицу до конца.

34) Ставим фиксатор, таким образом, чтобы крючок опирался в скобу при затягивании гайки. Затягиваем ступичную гайку, допрессовывая ступицу. Не забываем поставить шайбу под гайку.

35) Теперь ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно закернить гайку. Этот подшипник вышел из строя всего за 10000 км потому что после замены сцепления я ПОЛЕНИЛСЯ накернить, просто затянув гайку. Через недельку появился гул. Я покачал колесо — ступичная гайка была раскручена наполовину. Гайку я затянул — накернил, но подшипника после этого хватило всего на пару месяцев.
Беру шлицевую отвертку, прижимаю к гайке напротив проточки на хвостовике ШРУСа и ударяю по отвертке молотком. Отвертка заминает гайку внутрь проточки и гайка сама уже не выкрутится.

36) Теперь затягиваем болты крепления скобы, одеваем шаровую, и все остальное по порядку. Главное — не забыть вернуть тормозной шланг на место.

Времени на всю работу ушло пять часов работы. Сэкономлено 500р. (За то опыт приобретен колоссальный)

Особенности замены ступичных подшипников ВАЗ 2110

Содержание

1. Диагностика
2. Регулировка
3. Способы замены
4. Первый способ
5. Второй способ
6. Третий способ
7. Подготовка и разборка
8. Снятие и установка подшипника
9. Замена переднего подшипника ступицы

За свободное вращение колес на оси отвечают подшипники ступицы. Их монтируют непосредственно на корпус ступицы, а внутренней обоймой крепятся на колесную ось. Между обоймами имеются пластиковые заглушки, которые не позволяют влаге и пыли негативно воздействовать на механизмы. Но замена ступичного подшипника у ВАЗ 2110 со временем все равно потребуется. Сегодня мы об этом и поговорим.

Диагностика

В ступице колес располагаются однорядные роликовые подшипники . Их там 2 штуки. Во время эксплуатации автомобиля они нуждаются в уходе. Этот уход включает в себя замену смазки и регулировку зазоров.

Проверьте, свободно ли проворачиваются подшипники на оси, нет ли заеданий, а на кольцах должны отсутствовать следы износа, выкрашиваний. Если это имеется в наличии, обязательно следует разобраться в том, как поменять подшипник.

Регулировка

Проверка его работоспособности и регулировка выполняется следующим образом:

• Поднимите переднее колесо при помощи домкрата;
• Снимите колесо;
• Зубилом удалите защитный колпачок на подшипнике передней ступицы;
• Демонтируйте тормозные колодки;
• На поворотном кулаке следует закрепить держатель индикатора;
• Ножку этого индикатора уприте в ступицу, максимально близко к регулировочной гайке;
• На шпильки накидываются кольца накидных ключей, и затягиваются гайки. Удерживая их, ступица в осевом направлении проворачивается и смещается;
• При помощи индикатора определяется показатель перемещения или зазора. Если он составляет более 0,15 миллиметров, зазор обязательно нужно отрегулировать;
• Установите колесо на место, не используя защитный колпачок. Закрепите его двумя болтами, ввинченными диаметрально;
• Зубилом распрямите бортик на гайке подшипника и ключом на 27 (торцевым) демонтируйте гайку;
• Применяя момент затягивания 2,0 кг-см, закрутите новую регулировочную гайку;
• Ослабьте гайку, после чего вновь ее затяните, но теперь с моментом 0,7;
• Регулировочную гайку медленно отпустите на 25 градусов, в вертикальной плоскости проверните колесо. Должен появиться незначительный люфт;
• Проверьте зазор. Его показатели должны составлять в пределах от 0,08 до 0,02 миллиметра;
• В таком положении гайку застопорите с зачеканкой буртика в специальных пазах. Они расположены на поворотном кулаке в конце его цапфы;
• Удалите из защитного колпачка старую смазку и заложите новую. Около 25 граммов. Специалисты рекомендуют использовать Литол 24, хотя есть и достойные альтернативы;
• Монтируйте защитный колпачок на подшипник;
• Колесо устанавливается на свое законное место.

Способы замены

Советуем посмотреть видео о том, как снять подшипник ступицы с ВАЗ 2110. Это позволит лучше разобраться в нюансах работы. Наглядный пример никогда не будет лишним.

Что касается замены, то здесь также есть видео, обучающее делать данный процесс. Мастера пользуются тремя способами замены, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Потому правильно будет поговорить о каждом из них.

Первый способ

Вынимаем стопорное кольцо:

1. Вам обязательно потребуется съемник, с помощью которого демонтируют подшипники.
2. Аккуратно вынимайте подшипник специализированным инструментом и ставьте на его место новый.
3. По завершению работ по смене, выполняется обратная сборка узла.

Но есть и недостатки — вам придется принять далеко не самую удобную позу, чтобы выполнить операцию. Потому настоятельно рекомендуется проводить работу с подъемником или при помощи смотровой ямы. Но даже так про комфорт можете забыть.

Второй способ

Тут вам предстоит выполнить следующие шаги:

1. Аккуратно демонтируйте поворотный кулак, чтобы снять подшипник. После этого ступица полностью снимается;
2. Далее используйте верстак;
3. На верстаке выполните замену элемента, а затем поставьте его на место;
4. Важно соблюдать правильную последовательность обратной сборки

Идеальное совпадение по меткам не получается даже у профессионала, но свести к минимуму отклонения более чем возможно.

Советуем выполнить несколько действий:

• Поставьте метки. Первая — положение регулировочного болта на стойка, а вторая — прежнее положение кулаков;
• Выбейте болты кулака;
• Демонтируйте крепежные элементы из шаровой нижней опоры;
• Выбейте подшипник из ступицы;
• Демонтируйте стопорные кольца;
• Распрессуйте тисками подшипники;
• Когда будете собирать узел обратно, полости в кулаках обильной смажьте смазками.

Такой метод актуален для тех случаев, когда выполняется полноценный ремонт ходовой части. Так вы с легкостью замените не только подшипники ступицы, но и шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки рычагов и пр.

Третий способ

Перед проведением работ любым методом подумайте, какой подшипник передней ступицы для ВАЗ 2110 будет лучше использовать. Это могут быть заводские элементы, либо аналоги от других производителей. Большой разницы между ними нет, но лучше выбирайте самые качественные.

Согласно третьему способу замены, процесс выполняется следующим образом:

• Вам потребуется полностью демонтировать всю стойку;
• Воспользуйтесь специальными тисками;
• В этих тисках меняется подшипник ступицы, и все элементы устанавливаются обратно на свои места.

Как видите, процесс замены подшипника ступицы — относительно простой, но имеет свои тонкости и нюансы. Подумайте, стоит ли браться за работу самостоятельно, или лучше поручить задачу профессионалам. В таком случае, это должны быть проверенные специалисты, которые действительно сумеют грамотно заменить подшипник, поставить на его место качественную, новую деталь и не нарушить целостность вашей подвески.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 считается занятием не из приятных, так как имеются некоторые трудности. Нужно обладать ловкостью, хитростью, силой и интеллектом (что-то вспомнились компьютерные игры, наверняка, многие поймут). Своими руками все работы можно сделать без особого труда.

На десятках и аналогичных машинах эта процедура займет не более часа (при условии хорошей подготовки). Если честно, случалось ремонтировать 12-ку, которая лет 7 просто ездила и хозяин не заглядывал в нее. Там все сложно было, причем попутно приходилось менять очень много элементов – тормозные диски, шланги, шаровые.

Подготовка и разборка

При проведении замены ступичного подшипника ВАЗ 2110 необходимо ставить машину ровно, под задними колесами обязательно устанавливайте упоры. Перед поднятием ремонтируемого колеса обязательно расконтрите ступичную гайку и ослабьте ее (можно и вовсе выкрутить). Делается это при помощи накидного или торцового ключа на «30». Крайне важно, чтобы был большой рычаг – усилие немаленькое нужно прикладывать, чтобы сорвать гайку.

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110 осуществляется практически так же, как и передней. Отличия лишь в используемом съемнике и проведении разборки, дабы подобраться к ступице. Вот и все, теперь нужно поднять и снять колесо. Посмотрите внимательно, что вам мешает? Правильно, суппорт! Его снимаете и подвешиваете под защитой, чтобы не повредить. И не вздумайте выжать «случайно» педаль тормоза.

Оба болта крепления шаровой выкручиваете (если не планируется ее замена, то смысл вынимать палец отсутствует). Две направляющие с диска также выкручиваете. Диск теперь можно снять и убрать в сторону. Намечаете положение ступицы на стойке и выкручиваете гайки (чтобы не нарушить углы развала передних колес). Вот и все, можно пытаться ступицу сорвать с гранаты. Лучше это делать, если на пару болтов наживить колесо обратной стороной к ней. Дергаете резко колесо, пытаясь не упасть.

Снятие и установка подшипника

Стоит отметить, что осуществляется замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 только лишь при помощи съемника. Но от себя скажу, что он мне просто не помогает. С комплекта – болта, гайки и нескольких шайб, я использую только болт – ставлю его внутрь подшипника и наношу удары молотком (резкие).

Конечно, перед этим стопорные кольца нужно обязательно вытянуть. Можно использовать некоторые шайбы из комплекта съемника, они очень удобные. Но вот не получается по-человечески все сделать, чтобы все было «по книжке». Спасает молоток, причем от такого монтажа не повредил ни один подшипник (хотя в руководстве пугают этим последствием).

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110 проводится аналогично. Снятие и замену можно выполнить тем же инструментом. С установкой пытался хитрить – прогревал подшипник, а ступицу в морозилку бросал. Толку мало от этого, только сальник на подшипнике начал плавиться. Но уже несколько лет эта десятка ездит и не загудел еще.

Сколько ни пытался, но запрессовать новый подшипник съемником не получалось – вспоминал и различных матерей, и завидовал владельцам шестерок и всей классики, так как у них конусы (на мой взгляд) меняются намного быстрее и проще. Главное – не перетянуть и обильно смазать. Поэтому брал в руки тот самый болт, шайбу (с диаметром, как у подшипника), смазывал внешнюю обойму и ступицу, начинал аккуратно набивать.

В этом деле не нужно стараться нанести сильный удар, главное – резкость. Приложив большую силу, вы только разрушите подшипник (а распадается он очень быстро, впрочем, и собирается легко). После запрессовки обязательно установите на место стопорные колечки и соберите всю сторону автомобиля. Все резьбовые соединения затягивайте хорошо, перепроверяйте всегда, чтобы не случилось неприятных «сюрпризов». Это вам говорю после того, как прокатился на трех колесах (левое заднее отпало, менял колеса с летнего комплекта на зимний). Проехал на барабане, причем даже не повредил его, а колесо меня обогнало.

Далеко не часто в машинах можно заметить неприятный шум при движении, который нарастает с увеличением скорости. Обычно шум исчезает на резком повороте, но это временное явление. Как правило, такая ситуация может говорить о том, что требуется замена переднего подшипника ступицы ваз 2110. Специалисты рекомендуют менять оба подшипника сразу. Но в данной статье рассмотрим, как проводится замена подшипника передней ступицы на ваз 2110.

Замена переднего подшипника ступицы

Примечание! Работы необходимо осуществлять на ровной основе, но идеальным вариантом будет использование смотровой ямы или подъёмника.

Конечно, сменить подшипники передних ступиц намного сложнее, нежели в случае с задними, но при правильном подходе всё вполне выполнимо. В подобном случае нужны не только специальные знания, но и соответствующие инструменты. Обеспечив все необходимые условия, замена передних ступичных подшипников ваз 2110 собственными силами пройдёт без трудностей.

Перед тем, как начать ремонтные работы, нужно выбрать подходящий подшипник. Специалисты рекомендуют покупать отечественные автозапчасти, к примеру, «самарского» или «вологодского» производства. Желательно удостовериться, что продаются именно российские изделия, поскольку Китай успешно изготавливает копии.

Выполнение любого ремонта не обходится без определённых приспособлений, в таком случае потребуются:

• съёмник для установки подшипников;
• оправка – обрез трубы требуемого диаметра, которая будет применяться для выбивки ступиц;
• головка 30-го размера с надёжным воротком;
• ключи накидные 17-го и 19-го размера.

После подготовительных действий приступают к ремонту, который рекомендуется выполнять, следуя изложенной инструкции. Итак:

• Сначала транспортное средство ставят «на ручное управление» и 1-ю передачу. Как правило, под задние колёса обязательно нужно поставить антиподкатные упоры.
• Колесные болты отпускаются и при помощи ключа 30-го размера отворачивают гайки подшипников от передних ступиц. При условии, когда на машине установлены литые диски, не обойтись без снятия колеса. Отвернуть гайки ступиц получится исключительно при нажимании на тормозную педаль, поэтому действия лучше выполнять с помощником.

• При помощи отвертки нужно отжать суппорты, после чего 17-м ключом от поворотных кулаков откручиваются суппорты. Чтобы этот суппорт не виснул на шланге тормоза, его подвязывают. Теперь можно легко открутить тормозные диски от самих ступиц.

Подшипник передней ступицы SS20 для ВАЗ 2192, 2194, Лада Калина 2 (ремонтный комплект)

Подшипники ступицы подвержены экстремальным нагрузкам, особенно в условиях российских дорог. Для обеспечения вращения колеса автомобиля без люфтов, с минимальным уровнем шума и трения, необходимо тщательно подходить к выбору ступичных подшипников. Подшипники ступицы SS20 прошли 100% контроль качества и гарантируют автовладельцам уверенность в безопасности на дорогах.

Преимущества подшипников ступицы SS20

• высокий ресурс и надежность подшипника;
• бесшумность работы;
• долгий срок эксплуатации;
• обеспечивают легкое и бесшумное вращение колес;
• качественная высокотемпературная смазка;
• шариковые закрытые подшипники смазаны при сборке и не требуют обслуживания;
• низкий уровень механических потерь в подшипнике, обусловленных малой шероховатостью поверхности и высокой точностью размеров;
• комплексная защита от подделки;
• полный комплект для монтажа.

В ступичных узлах переднеприводных автомобилей ВАЗ применяются шариковые двухрядные подшипники. При сборке в подшипник заложено необходимое количество смазки. Внутреннее пространство подшипника надежно уплотняется сальниками, что исключает попадание загрязнений внутрь. Это обеспечивает нормальную смазку беговых дорожек, шариков и сепараторов в течение всего срока службы. Ступичные подшипники SS20 для переднеприводных автомобилей ВАЗ необслуживаемые, не требуют регулировки и смазки в процессе эксплуатации. Такой подход значительно уменьшает трудоемкость ТО автомобиля и вместе с тем обеспечивает высокую надежность.

Надежность подшипника напрямую зависит от точности изготовления и соблюдения всех нормативов при производстве подшипника. Поэтому для двухрядных шарикоподшипников SS20 мы проводим ряд дополнительных проверок, например, контроль величины осевого зазора и радиального «биения» в смонтированном состоянии.

Гарантия 1 год

Габариты упаковки
Высота	10 см
Ширина	10 см
Длина	10 см

Подшипник ступицы является одним из самых высоконагруженных элементов подвески.  Ступичные подшипники обеспечивают возможность вращения колес и движение автомобиля в целом. Помимо восприятия нагрузок непосредственно от качения колеса по дороге, добавляются ударные и термические нагрузки. Через подшипник ступицы все силы, возникающие в пятне контакта колеса и дороги, передаются на подвеску.

То есть от правильного выбора подшипника передней и задней ступицы зависит надежность подвески и автомобиля. Основной проблемой при замене ступичных подшипников является большое количество некачественных подделок на рынке, которые «выхаживают» не более 2-3 тыс. км, а также нарушение технологии монтажа и неправильная регулировка зазоров.

Неисправности ступичных подшипников проявляются в виде гула, стука и люфта при движении автомобиля, щелчков при трогании и остановке. По мере износа беговых дорожек, тел качения и сепараторов возрастает сопротивление качению и это сопровождается усилением шума и нагревом подшипников.

Определить неисправность подшипников ступицы можно самостоятельно. Для этого необходимо:

1. Проверить легкость вращения. Резким рывком раскрутить вывешенное колесо и оценить уровень шума, издаваемый подшипником при вращении. Также оценивается время выбега колеса.
2. Определить наличие люфта в подшипнике ступицы. На вывешенном колесе, прикладывая руками нагрузку в вертикальной и горизонтальной плоскости, проверить наличие качания (люфта) в подшипнике. Прикладывая усилие по оси вращения колеса, можно оценить осевой зазор.

Избежать проблем с некачественными запчастями помогут ступичные подшипники SS20. Надежность и долговечность подшипников SS20 достигается за счет:

• точности геометрических размеров при конструировании и производстве изделия;
• применения стали высокого качества;
• достижения требуемого уровня шероховатости поверхности;
• использования высокотехнологичного оборудования.

Точность изготовления ступичных подшипников, показатели шероховатости поверхности и тел качения являются ключевыми аспектами, влияющими на уровень механических потерь в подшипнике и, в конечном итоге, определяют класс шумности.

При производстве, выборочно из партии проверяется ресурс подшипников ступицы до разрушения на стенде, моделирующем реальные нагрузки на подшипник. В рамках комплексной оценки качества проверяется выбег подшипников с оценкой уменьшения оборотов на двух этапах от 100% до 70%, и падение оборотов от начальных и до полной остановки. Одновременно производится проверка виброакустических параметров подшипника ступицы на выбеге.

Целый комплекс серьезных проверок на всех стадиях производственного процесса позволяет гарантировать покупателю высокое качество и надежность ступичных подшипников SS20.

Подшипники ступицы SS20 имеют фирменную маркировку SS20 и дополнительную защиту от подделки, что обеспечит автовладельцам уверенность и безопасность на дороге, защитит от возможных финансовых и временных потерь при использовании подделок.

Высокое качество смазки обеспечивает ресурс работы в составе узла ступичного подшипника до 300 000 км пробега. Количество смазки рассчитано для обеспечения надежной смазки подшипников в течение всего ресурса. Диапазон рабочих температур смазки от –40°С до +180°С.

Ремкомплекты передней и задней ступицы переднеприводных автомобилей ВАЗ

В ступичных узлах переднеприводных автомобилей ВАЗ применяются шариковые двухрядные подшипники. При сборке в подшипник заложено необходимое количество смазки. Внутреннее пространство подшипника надежно уплотняется сальниками, что исключает попадание загрязнений внутрь. Это обеспечивает нормальную смазку беговых дорожек, шариков и сепараторов в течение всего срока службы. Ступичные подшипники SS20 для переднеприводных автомобилей ВАЗ необслуживаемые, не требуют регулировки и смазки в процессе эксплуатации. Такой подход значительно уменьшает трудоемкость ТО автомобиля и вместе с тем обеспечивает высокую надежность.

Надежность подшипника напрямую зависит от точности изготовления и соблюдения всех нормативов при производстве подшипника. Поэтому для двухрядных шарикоподшипников SS20 мы проводим ряд дополнительных проверок, например, контроль величины осевого зазора и радиального «биения» в смонтированном состоянии.

Как заменить подшипник переднего колеса на BMW E36

 

Вы слышите жужжание или скрежет от одного из ваших передних колес во время поворота или движения по шоссе? Если это так, есть большая вероятность, что вам понадобится новый ступичный подшипник или два. Если вы способны и достаточно уверены в себе, чтобы самостоятельно выполнять работу с тормозами, заменить ступичный подшипник на E36 не составит большого труда. Ниже приведена краткая инструкция по замене передних ступичных подшипников на E36 с минимальными усилиями и основными инструментами.

 

Вам не нужно ждать, пока ступичные подшипники начнут издавать шум, прежде чем заменять их, так как рекомендуется делать это в качестве профилактического обслуживания. Если вы планируете участвовать в гонках на автомобиле, вам нужно убедиться, что ваши ступичные подшипники находятся в отличной форме. Например, я купил BMW 325i 1989 года выпуска, на котором несколько лет назад решил участвовать в зимнем автокроссе. Предыдущий владелец довольно небрежно относился к машине, поэтому я перебрал машину и при необходимости заменил/модернизировал детали подвески. Ступичные подшипники в то время были тугими и не производили шума, поэтому я даже не задумывался о их замене. Примерно через полдня автомобильного переезда мой левый передний ступичный подшипник вышел из строя, и мне пришлось нянчить машину до конца дня, а затем отвезти ее домой. Предупреждение и замена подшипников раньше времени предотвратили бы эту поломку.

 

Убедитесь, что вы соблюдаете все меры предосторожности, такие как защитные очки, противооткатные упоры, подставки и работа на ровной поверхности. Если вы сомневаетесь, остановитесь и проконсультируйтесь со специалистом!

 

Я делаю эту процедуру на скамейке, но она такая же, как если бы она была в машине.

 

Необходимые инструменты:

 

• Плоская отвертка, которую вы готовы использовать в качестве долота (тссс, мы не будем говорить)
• Молоток
• Маленький пробойник
• Головка 1 3/4″
• Длина 10–12 дюймов, удлинитель 3/8 дюйма
• Динамометрический ключ
• Ударный пистолет или отбойный молоток 1/2 дюйма
• Пневматический молот (дополнительно)

 

Необходимые детали:

• Комплект ступицы колеса BMW — 31226757024KT (Рекомендуется заменять подшипники колеса/ступицы парами, но это не всегда необходимо на 100 %).

 

 

Шаг первый: Снимите передний пылезащитный колпачок.

 

Для этого я использовал отвертку с плоским лезвием и молоток. Поместите кончик отвертки на шов, где пылезащитный колпачок соприкасается со ступицей, и постучите по концу отвертки молотком, зажав кончик отвертки между пылезащитным колпачком и ступицей. После того, как вы вставили его, нажмите ручку отвертки внутрь, к центру втулки, чтобы загнуть край пылезащитного колпачка. Затем вы сможете потянуть отвертку назад, чтобы снять колпачок, обнажив гайку втулки.

 

 

 

Шаг второй: Снимите гайку ступицы.

 

Чтобы снять ступичную гайку, сначала необходимо снять ее. Чтобы расколоть гайку, поместите пробойник или отвертку на стык, где соприкасаются загнутый язычок и шкворень. Ударьте молотком по пуансону или концу отвертки, чтобы отогнуть язычок достаточно далеко, чтобы очистить носик шкворня, чтобы он не болтался при снятии гайки. Сначала я использовал отвертку, чтобы отогнуть язычок, а затем закончил работу пробойником. Затем поместите головку 1 3/4 дюйма на гайку и снимите ее. Я использовал электрический ударный пистолет 1/2 дюйма, но это можно сделать с помощью ломика 1/2 дюйма или храповика с длинной ручкой. 

 

 

 

Шаг третий:  Снимите узел ступицы.

 

Этот шаг важно выполнить правильно, чтобы снять ступицу целиком. Я использую пневматический молоток с закругленной насадкой, чтобы снять ступицу, но это также можно сделать с помощью молотка, длинного пробойника и второй пары рук. Поместите насадку с пневматическим молотком или длинный пробойник в центр шкворня, как показано на рисунке. Вы хотите тянуть ступицу к себе с одинаковым усилием, мягко «сжимая» воздушный молоток или заставляя кого-то наносить длинный удар молотком. Удар от этого ослабит внутреннюю обойму подшипника от шкворня, и вы сможете медленно потянуть ступицу на себя. Продолжайте «скреплять» или бить молотком, пока ступица не будет полностью удалена как одно целое.

 

 

 

Шаг четвертый: Снятие внутреннего пылезащитного колпачка. (необязательно)

 

Если пылезащитный колпачок в хорошем состоянии, вы можете пропустить этот шаг и перейти к шагу шесть. Если вам нужно заменить его или если вы хотите снять / заменить защитную пластину за ним, продолжайте читать. Поместите кончик плоской отвертки на шов, где пылезащитный колпачок встречается со шкворнем, и постучите по нему молотком. Наконечник вклинится между колпачком и шкворнем, пошевелите отверткой вперед-назад, и пылезащитный колпачок должен выскочить.

 

 

Пришло время очистить или заменить защитную пластину, а также очистить/покрасить шкворень. Я решил не использовать защитные пластины на раллийном автомобиле, потому что это хорошее место для сбора камней, поэтому на всех фотографиях сборки не будет защитных пластин.

 

Сборка!

 

Шаг пятый: Установите новый внутренний пылезащитный колпачок.

 

Поместите новый внутренний пылезащитный колпачок на место и возьмите молоток и удлинитель 10–12 дюймов 3/8 дюйма, чтобы установить его. Я использую удлинитель, потому что он длинный, тонкий и имеет красивый и плоский конец. заменяет внутренний пылезащитный колпачок с еще установленной защитной пластиной, удлинитель идеально подходит из-за его низкого профиля и большой длины. 

 

Установка внутренней крышки может быть сложной, если вы не будете вставлять ее равномерно. Мне нравится начинать с 12-часовой позиции, а затем двигаться вниз к 6-часовой позиции, каждый раз слегка нажимая. Как только вы увидите, что он запущен и работает равномерно, я пойду по часовой стрелке, постукивая по позициям 12, 3, 6 и 9 часов. Делайте это до тех пор, пока крышка полностью не сядет и не смоется.

 

 

 

Шаг шестой: Установка нового ступичного подшипника в сборе.

 

Поместите новую ступицу в сборе на шкворень как можно ровнее и ровнее. Возьмите молоток и слегка постучите по внутреннему кольцу втулки (там, где мой большой палец лежит на картинке выше). Как и в предыдущем шаге, нажмите на 12 часов, а затем на 6 часов, прежде чем работать по часовой стрелке, постукивая в положениях 12, 3, 6 и 9 часов. Это нужно только для того, чтобы равномерно надеть ступицу на шкворень, не стучите по ступице молотком сильно, чтобы не повредить ее!

 

Теперь, когда ступица закреплена на месте, возьмите гнездо 1 3/4″, поместите его внутрь ступицы и возьмите молоток. будут оказывать давление, чтобы протолкнуть ступицу еще дальше. 

 

 

Поддерживая втулку и удерживая ступицу прямо одной рукой, другой рукой начните ударять по втулке молотком. Еще раз, работая по часовой стрелке и постукивая в положениях 12, 3, 6 и 9 часов. Эта часть требует некоторых усилий, поэтому убедитесь, что вы вкладываете в махи некоторую силу.

 

Время от времени вынимайте гнездо, чтобы проверить ход, нам нужно только вбить ступицу достаточно сильно, чтобы закрутить гайку оси.

 

 

Теперь можно установить новую гайку оси, чтобы завершить установку узла ступицы. Медленно затяните гайку динамометрическим ключом и затяните гайку с усилием 215 футо-фунтов.

 

 

Шаг седьмой: Повторно закрепить гайку.

 

Чтобы повторно закрепить гайку, вдавите гайку в один из вырезов шкворня с помощью пробойника и молотка. Вам нужно сделать только одну сторону. Повторная установка гайки гарантирует, что она не ослабнет с течением времени.

 

Шаг восьмой: Установите новый внешний пылезащитный колпачок.

 

Установите новый внешний пылезащитный колпачок на ступицу и вбейте внешний край колпачка в ступицу молотком. Это не требует особых усилий, крышка устанавливается очень легко. Вбивайте его, пока край не станет на одном уровне.

 

 

Вот оно! Соберите тормоза и снова установите колесо, и все готово.

 

 

 

 

Как заменить автомобильные передние ступичные подшипники, обоймы и уплотнения

Мы — команда сертифицированных ASE механиков, которые создали это руководство, чтобы помочь вы экономите деньги, выполняя работу самостоятельно, или хотя бы видите, сколько вы платите для выполнения работы в магазине. В этом руководстве мы покажем вам, как изменить из подшипника передней оси и гонок, вы можете получить запасную часть в местном автосервисе. в магазине запчастей или на амазоне.

Почему выходит из строя подшипник передней оси?

Подшипник изготовлен из высококачественной стали с сверхтвердое покрытие роликов, внутренних и внешних колец. Подшипник выходит из строя когда это покрытие изнашивается из-за пробега или экстремальной нагрузки, которая просто оставляет нормальную стали, которая затем деградирует и разрушает компоненты подшипника. А также неудачи может произойти, когда влага в сочетании с солью с дорог проникает в уплотнение и загрязняют подшипник или со временем смазка, используемая для смазывания подшипника может разжижаться, оставляя его сухим, вызывая отказ. Вот так выглядит вышедший из строя подшипник оси. Вы можете видеть, что роликовая клетка сломаны и есть ямки на частях самих роликов. Части металла застревают между ролики и верхняя и нижняя обойма подшипников, находящиеся под высоким давлением. Этот создает шлифовальное действие, которое ощущается во время вождения автомобиля. Эти Подшипники используются в передних ступицах и задних мостах всех автомобилей. Некоторая ось CV подшипники на самом деле представляют собой два комплекта шарикоподшипников, соединенных вместе, но они выходят из строя одинаково путь. Вот крупный план неисправного ролика подшипника.

РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ

Вот что происходит с обоймой подшипника, когда подшипник выходит из строя. Вот пример того, что происходит, когда металлические частицы от плохого ролика прижаты к гонке под высоким давлением.

Перед тем, как мы начнем

Прежде чем начать, припаркуйте автомобиль на ровной поверхности с включенной коробкой передач. Вам нужно будет поднимать поднимите автомобиль напольным домкратом и закрепите его с помощью подставок для безопасности и тогда удалять и переустановите колесо. Помните о безопасности прежде всего, никогда не попадайте под автомобиль если не установлены домкраты. Мы хотим, чтобы вы использовали безопасность как обычную практику в любое время ремонт необходимо сделать, как вы изучаете автомобильный ремонт. Тормозной суппорт необходимо снять вместе с креплением суппорта и тормозные колодки.

Начнем!

Если вы не заменяете тормозные колодки, вам не нужно открывать штуцер для прокачки или вталкивать поршень обратно в суппорт для этой работы.

РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 1

Снимите шпиндельную гайку

Первая часть работы по торможению исправного автомобиля с ступичным подшипником: почти так же, как на автомобиле с необслуживаемым подшипником. В приведенном ниже руководстве показано, как снять ротор и заменить колесо. подшипники, а также как переупаковать подшипники со свежей смазкой и установить новый сальник. Мы начнем с снятие ротора, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже. Поместите небольшое долото между пылезащитным колпачком и втулкой внешнего подшипника ротора, затем молотком постучите по пылезащитному колпачку подшипника оторвался от ротора. Вы также можете использовать большую пару замков канала и захвата колпачок и покачайте его вперед-назад, чтобы снять.

Поверните долото в обратном направлении, чтобы полностью снять крышку подшипника.

После снятия крышки будут видны внешний подшипник, фиксатор, гайка или корончатая гайка и шплинт. Там будет присутствовать смазка, которая используется для смазать подшипники.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Используйте хозяйственное полотенце, чтобы очистить область шплинта от жира.

Затем с помощью пары шайб снимите шплинт со шпинделя. Это займет немного времени, не беспокойтесь об этом. повредить штифт, потому что вы будете устанавливать новый. Используйте пару бокорезов (дайков), чтобы удалить шплинт, который используется для удержания корончатой ​​гайки на месте.

После извлечения шплинта снимите стопор гайки шпинделя и поместите его в контейнер, чтобы ни одна из следующих деталей не потерялась.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Используйте гаечный ключ или замки для снятия гайки шпинделя, эта гайка должна быть ослаблен при снятии, потому что этот тип подшипника не натягивается и гайка свободно сидит на шпинделе, а фиксатор и шплинт удерживают ее на месте.

После того, как гайка будет полностью ослаблена, снимите гайку с резьбы шпинделя и пока отложите ее в сторону, которую вы будете использовать это, чтобы удалить внутренний подшипник в несколько шагов.

Шаг 2

Снимите внешний подшипник колеса

Одной рукой прижмите ладонь к одной стороне ротора, удерживая другой рукой под внешний подшипник. Эта сила вытолкнет внешний подшипник оси. и шайба наружу, будьте готовы поймать подшипник.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

После снятия внешнего подшипника оси осмотрите его на наличие металлической стружки, которая указывает на то, что подшипник вышел из строя и требует замены. Когда-то они могут зацепиться, и в этом случае вы должны использовать плоское лезвие (стандартное) отвертка, помогающая снять шайбу.

Шаг 3

Снимите внутренний подшипник оси

Чтобы снять внутренний подшипник и уплотнение со ступицы ротора для обслуживания, переустановите гайку оси на шпиндель и затяните гайку примерно на четыре оборота.

Возьмитесь за обе стороны ротора и резким движением потяните наружу. Этот приведет к тому, что гайка соприкоснется с внутренним подшипником и оттолкнет его от ступицы вдоль со смазочным уплотнителем. Будьте осторожны, чтобы не уронить ротор.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

После толкания ротора наружу подшипник и смазочное уплотнение освободятся и останутся на шпинделе за гайкой. Подшипник будет снят с ротора и будет остановлен шпинделем. орех. Это оставит подшипник и уплотнение на шпинделе для легкого удаления.

Полностью снимите гайку, чтобы снять подшипник и уплотнение, чтобы тщательно очистить его.

Смотри видео!

Как заменить ось подшипник для автомобилей старого типа, в которых установлен исправный осевой подшипник. передний тормозной диск. В этом видео показан пакет смазки для подшипников.

Шаг 4

Осмотрите и замените подшипники и кольца

РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ

Протрите подшипники и кольца магазинной салфеткой. Ищу металлические кусочки в полотенце после очистки, что является признаком плохого подшипника, даже если вы не видите это на любом из роликов. Также линии могут присутствовать и на роликах. Этот является признаком нормального износа и может не указывать на неисправность.

Выньте новый подшипник из коробки. Меньшие подшипники имеют свои гонки поставляются вместе со сменным блоком, в то время как для более крупных подшипников необходимо приобретать кольца отдельно. Подшипник ниже включает в себя гонку.

Эти подшипники соответствуют дорожке, с которой они поставляются. Будьте особенно осторожны чтобы не перепутать их, если вы заменяете более одного подшипника за раз. Сопоставьте старые подшипники с новыми подшипниками, чтобы убедиться, что внутренние и внешние диаметры одинаковые.

Используйте деревянные блоки, чтобы приподнять втулку ротора над столом или землей, чтобы зазор для снятия кольца подшипника.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Используя большой пробойник с плоской свежезаточенной насадкой, найдите внешний кромка качения, которая будет выступать внутри втулки ротора. Поместите удар против кромка гонщика, чтобы вывести его наружу, работая вокруг гонщика по кругу движение. Продолжайте до тех пор, пока обойма не упадет с нижней части втулки.

Шаг 5

Установка новой обоймы подшипника наружные диаметры.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Переверните ступицу ротора и протрите крепление кольца салфеткой. поверхность очистить от жира. Вы не хотите, чтобы смазка была между гонкой и поверхность ступицы, потому что она будет смазывать обойму, которая является запрессованной. Это будет привести к потере гонки и разрушить ротор.

Установите новый конус кольца подшипника, направленный наружу, прямо во втулку ротора. Затем поместите старую обойму подшипника поверх новой обоймы. Используйте молоток, чтобы установить новую гонку в ступицу. Как только старая гонка приближается к подшипнику hub остановите установку, чтобы старая гонка не застряла.

Завершите установку гонки, используя большой перфоратор. Гонщик может тоже можно использовать для этого. Молоток будет создавать отчетливый закаленный шум как только обойма полностью на месте, когда обойма прилегает к плечу втулки.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Так выглядит бегунок подшипников. Выберите размер, который только что просто немного меньше, чем гонка. После установки нового подшипника они должны быть перепакованный новой смазкой и установлен до повторной установки ротора на шпиндель.

Шаг 7

Переустановите ступицу ротора

Поднимите ступицу и ротор, удерживая двумя большими пальцами наружный подшипник. место, задвиньте его на место. Может ощущаться некоторое сопротивление, может потребоваться легкий толчок. Крутить пока устанавливайте до тех пор, пока не почувствуете, что подшипник и уплотнение вернулись на место.

После того, как узел ступицы подшипника ротора будет установлен на место, установите шайбу шпинделя, на которой будет выступ, совпадает с пазом в шпинделе.

После установки шайбы шпинделя установите гайку и затяните ее, чтобы убрать свободный ход, но не затягивайте.

РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 8

Настройка предварительного натяга подшипника оси

Эта часть важна, если ее не выполнить правильно, можно испортить подшипник. Вращение тормозной диск несколько раз, затягивая гайку настолько, чтобы снять слабину, помните, что эта гайка не должна быть затянута, а при установке должна быть немного ослаблена. Это действие устанавливает подшипник в его гонках и позволяет правильный зазор и предварительный натяг подшипников. Гайка оси должна быть почти ослаблена, сведение зазора или люфта подшипника к минимуму. Не затягивайте, вы можете увидеть предварительную загрузку на видео в этом руководстве.

Затем установите фиксатор гайки оси на гайку оси, совместите фиксатор с отверстием под шплинт в шпинделе. В некоторых автомобилях используется корончатая гайка, в этом случае гайка становится фиксатором, т. к. Что ж.

Затем установите новый шплинт и не используйте старый. Найдите сквозное отверстие и вставьте шплинт на место.

После установки шплинта используйте пару шайб, чтобы согнуть длинный конец шплинта над шпинделем, отрежьте лишний материал шплинта.

После установки шплинта установите масленку с зазором вверху.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

С помощью молотка равномерно установите масленку на ступицу подшипника, по окончании протрите салфеткой.

После того, как крышка установлена, используйте полотенце и очистите поверхность колодки ротора и установите суппорт на место, затем завершите работу с тормозом.

Вопросы?

Если у вас есть Вопросы о ступичный подшипник, пожалуйста, посетите наш форум. Если тебе надо подскажите пожалуйста по ремонту автомобиля спросите у нашего сообщества механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 13. 06.2022

Замена подшипников ступиц переднеприводных колес

Когда подшипник ступицы выходит из строя в автомобиле или микроавтобусе с переднеприводным приводом, это может подавать, а может и не предупреждать. Типичными признаками являются шум вблизи колеса, возможное отклонение или ослабление рулевого управления и/или ненормальный износ протектора передних шин. Также может загореться лампочка ABS.

Каждый раз, когда у клиента появляется одна из этих жалоб, вам следует внимательно осмотреть передние шины, подвеску и рулевую тягу, чтобы выяснить причину проблемы. Если проблема заключается в люфте или шероховатости подшипников передних колес, решение — новый комплект подшипников.

Как правило, на большинстве переднеприводных автомобилей не должно быть люфта, но люфт до 0,010 дюйма в передних подшипниках может быть приемлемым для заднеприводных автомобилей и грузовиков с регулируемыми подшипниками.

Подшипники очень чувствительны к ударам и ударам. Если подшипник или уплотнение каким-либо образом повреждены, это приведет к сокращению срока службы. Чистота окружающей среды очень важна при замене подшипников. Попадание частиц в подшипник также сокращает срок службы подшипника. Скорее всего, подшипник, упавший на пол (или подвергшийся аналогичному обращению), серьезно поврежден и должен быть заменен.

Некоторые ступичные подшипники при нормальных условиях способны работать в течение всего срока службы автомобиля. Ненормальные нагрузки или удары при движении, а также воздействие других компонентов могут привести к повреждению. Повреждение постепенно усугубляется, и рано или поздно подшипник выходит из строя.

ПОДШИПНИКИ С УПЛОТНЕНИЕМ
Если в подшипниках с уплотнениями есть люфт, необходима их замена. В зависимости от того, какой тип подшипников используется, установка может быть относительно простой или сложной. Герметичные колесные подшипники, которые крепятся болтами к поворотному кулаку или могут быть легко отделены от поворотного кулака, не должны доставлять вам особых хлопот.

На внутренней стороне некоторых подшипниковых узлов есть палец, который помогает предотвратить попадание грязи и других загрязняющих веществ в подшипники. Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не повредить его во время установки. Кроме того, перед установкой нового подшипника убедитесь, что сопрягаемые поверхности в поворотном кулаке чистые и не имеют зазубрин. Осмотрите шлицы на валу CV на наличие повреждений.

Если в автомобиле используется гайка ступицы с преобладающим моментом затяжки, не используйте повторно старую гайку ступицы на оси. Установите новый и затяните в соответствии со спецификацией. Практически невозможно дать общую спецификацию крутящего момента для стопорной гайки. Могут быть большие различия в зависимости от типа подшипника и корпуса. Используйте крутящий момент, указанный в рекомендациях производителя автомобиля.

ПОДШИПНИКИ С ЗАЖИМОМ
Подшипники колес с запрессовкой могут быть запрессованы, потому что они запрессованы в поворотный кулак, что значительно затрудняет их замену.

Здесь у вас есть два варианта: снять поворотный кулак и использовать гидравлический домкрат, чтобы вытолкнуть подшипники из поворотного кулака, или купить специальные инструменты для обслуживания ступичных подшипников, которые могут выполнять эту работу с установленным поворотным кулаком.

Последнее может реально сэкономить время, потому что вам не нужно тянуть сустав. Комплект съемников может сократить время работы примерно до 20 минут на колесо и, в зависимости от применения, также может устранить риск повреждения нижнего шарового шарнира или наконечника рулевой тяги, если эти детали не нужно отсоединять.

Области применения, которые обычно требуют снятия поворотного кулака или использования комплекта съемника ступичного подшипника, включают старые японские автомобили, такие как Toyota Camry 1986–91 годов, Toyota Celica 1986–94 годов, Toyota Corolla 1987–94 годов, Lexus ES300 1992–94 годов, 1985–94 годов. Nissans, 1988-94 Mazdas и 1986-94 Honda и Acura. Другие включают Audi 1973–94 годов (кроме 100LS), Chevy Nova 1985–88 годов, большинство автомобилей Chrysler FWD 1979–90 годов, Chrysler Neon 1995 года, Saturn 1991–94 годов, VW 1975–94 годов, а также различные автомобили Ford FWD.

ПОДШИПНИКИ КОЛЕСА РОТОРА С ЗАХВАТОМ
Сложнее всего заменить подшипники передних колес на старых японских переднеприводных автомобилях с захваченными роторами. Помимо необходимости вытягивать ступицу, чтобы снять ротор, подшипники могут иметь прокладки или прокладки внутри корпуса поворотного кулака, которые необходимо измерить и подобрать по размеру, чтобы обеспечить правильную посадку при установке новых подшипников.

Основная процедура обслуживания подшипников с запрессовкой выглядит следующим образом:

Ослабьте гайку ступицы, когда колесо находится на земле.

 

Поднимите автомобиль и снимите колесо.

 

 

Снимите ступичную гайку и выбросьте ее (для установки используйте новую).

 

 

Снимите тормозной суппорт с поворотного кулака.

 

 

Если ротор находится за ступицей, используйте съемник ступицы, чтобы снять ступицу и ротор. В противном случае снимите ротор.

 

 

Если необходимо снять поворотный кулак, отметьте положение кулачковых болтов на стойках (если они используются) для соблюдения углов установки колес. Затем отсоедините наконечник рулевой тяги и нижний шаровой шарнир от поворотного кулака. Снимите поворотный кулак и с помощью гидроцилиндра осторожно выпрессуйте старые подшипники. Отметьте положение всех используемых прокладок или прокладок и измерьте толщину, необходимую для соблюдения указанных зазоров. Очистите полость сустава и осмотрите его на наличие повреждений. Затем установите новые сальники, подшипники, прокладки и/или прокладки по мере необходимости.

 

 

Если у вас есть комплект съемника ступицы колесного подшипника, с помощью которого можно извлечь подшипники, не снимая поворотный кулак, установите съемник и выталкивайте или вытягивайте подшипники из поворотного кулака с помощью соответствующих адаптеров.

 

 

При установке новых подшипников используйте новую смазку и убедитесь, что все маслоотражательные кольца, прокладки или регулировочные прокладки установлены в правильном положении для обеспечения надлежащих зазоров.