Замена подшипника генератора lada 2107 (ваз 2107)

Генератор каждого автомобиля предназначен для питания всех потребителей электрическим током и для зарядки батареи АКБ. Генератор ВАЗ 2107 – это устройство переменного тока со своеобразным электромагнитным возбуждением. Она установлен справа от двигателя и приводится в движение за счет клинового ремня от коленвала. Ключевыми элементами этого узла являются ротор, статор и крышки, отлитые из алюминиевого сплава.

В истории автомобиля ВАЗ 2107 известны случаи, когда модели комплектовали генераторами 9412.3701, имеющими некоторые конструктивные отличия.

Перед демонтажем генератора «семерки» нужно осознавать, что эта работа считается сложной. В некоторых случаях демонтаж доставляет некоторые проблемы, поэтому сначала нужно подумать о том, как и какими инструментами вы будете все делать.

Крепления и болтовые соединения обычно намертво прикипают к креплениям, поэтому провести демонтажные работы без средства WD-40 обычно не представляется возможным.

Для снятия генератора нужно работать из-под арки правого колеса, что не очень удобно, поэтому лучше выполнять демонтаж, загнав авто на подъемник или смотровую яму.

Как снять генератор

Сначала нужно обесточить автомобиль, сняв с аккумулятора минусовую клемму. После этого необходимо снять защиту двигателя и брызговик справа.

Запомните, как подключены провода к генератору, и отсоедините их. Теперь начнутся сложности – нужно открутить гайку крепления генератора к корпусу мотора. Вытащите устройство, а при возникновении сложностей используйте WD-40. Аккуратно ударьте по болту, чтобы выбить его с обратной стороны. Если это ни к чему не приведет, генератор придется демонтировать вместе с кронштейном, на котором он держится.

Для снятия кронштейна следует открутить пару болтов. В некоторых моделях ВАЗ 2107 установлены трехболтовые крепления генераторов. Иногда нужно снимать радиатор, но не торопитесь отключать подводящие патрубки – достаточно немного сместить радиатор в сторону, обеспечив доступ к кронштейну.

После откручивания генератора с машины нужно убрать ремень и достать генератор.

Иногда проблему демонтажа генератора удается решить другим способом. К примеру, если машина новая или генератор устанавливали сравнительно недавно. В этих случаях умельцы достают его через колесную арку справа. Технически процедура отличается не сильно. Вам не нужно будет снимать радиатор, а перед снятием генератора нужно скинуть ремень. Чтобы добраться до устройства следует до упора вывернуть руль и снять брызговик.

Запчасти для ремонта

Для ремонта генератора вам потребуются следующие запасные части:

• конденсатор устройства;
• подшипники;
• диодный мост;
• четыре гайки на 8;
• реле регулятор.

Если реле регулятор находится в нормальном состоянии, его можно не менять.

Инструменты

Для работы вам могут потребоваться следующие приспособления и инструменты:

• универсальный съемник для демонтажа подшипника – может быть использован съемник тяг, но он не очень удобен;
• молоток;
• хорошая щетка по металлу и наждачная бумага;
• набор отверток и ключей;
• WD-40.

Ремонт генератора

Сначала необходимо очистить генератор от загрязнений, масла, пыли и всего, что на нем скопилось за все время эксплуатации.

Открутите гайку шкива, положив генератор так, чтобы шкив уперся в пол, а затем наденьте ключ на 19 на гайку. Удерживая шкив от проворота необходимо сделать несколько сильных и точных ударов по ключу. Вряд ли вы сможете зажать шкив рукой намертво, но ваших усилий может хватить для срыва гайки с места.

С помощью ключа на 10 нужно открутить 4 болта стяжных шпилек, собирающих устройство генератора в одно целое. При помощи зубила выбейте шпонку. Сделать это можно, установив генератор валом вверх. Приставьте зубило к шпонке и начните выбивать ее ударами молотком. Когда выбьете шпонку, снимите переднюю крышку устройства. Если будет идти слишком туго, нужно попробовать выбивать на весу.

Свистит ремень

Нередко появление определенной неисправности ВАЗ 2107 вы можете услышать посторонний звук, позволяющий уверенно диагностировать проблему. Одной из неисправностей может стать пробуксовывание ремня, в результате чего возникает свист от трения об шкивы. Эта проблема приводит к нестабильной работе генератора и отсутствию заряда АКБ.

В связи с тем, что генератор имеет всегда одинаковый вид привода, проблемы всегда одинаковые. Главным отличием между инжекторными и карбюраторнами моделями является наличие датчика положения коленвала, который приходится снимать при замене ремня.

На самом деле определить причину свиста ремня можно без особых проблем, устранив ее без помощи профессионалов. Необходимо только определить диагноз. Среди основных причин пробуксовки выделяют следующие:

• неисправность подшипника генератора;
• недостаточное натяжение;
• загрязнение ГСМ.

Во всех этих случаях самостоятельный ремонт отнимает немного времени и не требует специальных инструментов. Вам потребуются два ключа и монтировка.

Как подтянуть ремень?

Слабое натяжение может быть обусловлено тем, что ремень при эксплуатации растянулся и начал пробуксовывать на шкивах.

Если его длина не превышает допустимую, нужно просто его подтянуть. В противном случае придется его менять. Для самостоятельной его подтяжки следует сделать следующее:

• при помощи ключа на 17 ослабить гайку, которая крепит генератор к скобе;
• ослабляем гайку штока генератора;
• если вручную натянуть не удастся, нужно воспользоваться монтировкой;
• зафиксировав положение гайкой на регулировочной скобе, следует проверить степень натяжки.

Проверить натяжку нетрудно. Нужно нажать на ремень между коленвалом и помпой. Прогиб при этом должен быть в пределах 12-17 мм, а между генератором и помпой – 10-17 мм. После подтяжки ремня с учетом этих требований нужно затянуть обе гайки с целью исключить самопроизвольное ослабюление.

Проблема с подшипниками

Если причина пробуксовки связана с затрудненным вращением шкива генератора ВАЗ 2107, вызванным поломкой подшипника, потребуется ремонт.Необходимо демонтировать генератор и заменить подшипники.

После этого следует установить устройство на место и подтянуть ремень вышеописанным способом. Самостоятельно заменить подшипники может не каждый автомобилист, поэтому зачастую лучше сразу обратиться в мастерскую. Так вы избежите проблем с генератором в будущем. Последняя причина пробуксовки заключается в загрязнении ремня. Возможно, решить проблему можно только путем его замены, так как полностью очистить от загрязнений ремень, не повредив его, вам вряд ли удастся.

Иногда, особенно в холодное время года при непрогретом моторе свист может быть обусловлен невысоким качеством ремня, который задубел на морозе. После прогрева мотора свист пропадает. Это нормальное явление, то есть никакой ремонт в этом случае не требуется. Необходимо только убедиться в целостности приводного ремня во избежание его обрыва в дороге.

Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост — 190р 2. Конденсатор генератора — 15р 3. Подшипники — я взял Andycar — 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.

Итак сам генератор

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись 🙁 но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент — запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Ну и вот генератор опять в сборе

Если будут какие либо вопросы обсуждаем на форуме http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=10803#10803 Mr.Ice специально для www. semerka.info

Ремонт генератора Ваз 2107.

Ремонт генератора Ваз 2107 подразумевает замену неисправных деталей генератора. Для того, чтобы проверить компоненты генератора, пройдите по этой ссылке. А для более детального ознакомления работы системы зарядки автомобиля, прочитайте эту статью.

В данной статье описан ремонт генератора Ваз 2107 и замена подшипника генератора ваз 2107.

Порядок работы.

Если переднюю крышку не удается снять руками, тогда выбиваем вал, через деревянный брусок, при этом удерживаем генератор на весу взявшись за переднюю крышку.

• Снимаем с вала регулировочную шайбу. Когда будете собирать генератор не забудьте установить шайбу на место.
• Чтобы заменить передний подшипник, ключом «на 8» откручиваем четыре гайки, стягивающие крышки родшипника.

На заводе гайки контрятся – торцы шпилек вмяты. Гайки при откручивании деформируются, при сборке генератора потребуются новые гайки.

Как проверить диодный мост, можно прочитать в этой статье. Диод пропускает ток в одну сторону. Неисправный диод, пропускает ток в обоих направлениях. Можно менять диоды по отдельности, но потребуется их перепрессовка, работа, требующая аккуратности и навыка. Лучше заменить диодный мост в сборе.

Перед тем как собирать генератор вычищаем детали от грязи, масла и угольной пыли. Сборку генератора осуществляем в обратном порядке.

Источники

Перебираем генератор ВАЗ 2107 37.3701 | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост — 190р 2. Конденсатор генератора — 15р 3. Подшипники — я взял Andycar — 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.

Итак сам генератор

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись 🙁 но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент — запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Ну и вот генератор опять в сборе

Если будут какие либо вопросы обсуждаем на форуме http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=10803#10803 Mr.Ice специально для www.semerka.info

Замена подшипников генератора ВАЗ 2110

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Многие новички считают, что единственный источник энергии в автомобиле — аккумулятор. Но это не так. Задача этого устройства – дать необходимый ток на начальном этапе заводки двигателя, запитать стартер и дать ему провернуть коленвал.

Подшипники генератора

Как только мотор завелся, функции питания электрооборудования переходит к генератору. Более того, именно он несет полную ответственность за качественный и своевременный подзаряд АКБ.

Выход генератора из строя чреват многими проблемами. К примеру, первое, что происходит – это перевод всей нагрузки на аккумулятор. Как только батарея разрядится, автомобиль будет обездвижен, ведь зажигание и прочие системы останутся без питания.

Следовательно, задача автолюбителя – внимательно следить за состоянием генератора и своевременно производить ремонт. Что ломается чаще всего? — В 90% случаев из строя выходит передний подшипник генератора ВАЗ 2110. Именно его замене мы и уделим внимание.

Когда менять подшипники генератора?

Если зашумели подшипники генератора, то это первый признак их поломки. Главная причина такой проблемы – отсутствие смазки. Это логично. Пока смазывающего состава в достатке, подшипник четко выполняет свои функции. Как только смазки недостаточно, механизм быстрее изнашивается, появляется лишнее трение и сильные шумы во время работы генератора.

При этом характер звуков может быть различным. К примеру, если слышен явный писк, то источником звука может быть не генератор, а водяной насос или натяжной ролик ремня ГРМ. Поэтому их тоже необходимо проверить, если дело не в них? – Тогда единственный выход – замена подшипников генератора ВАЗ 2110.

Советы по замене подшипников генератора ВАЗ 2110

После определения неисправности можно приступать непосредственно к работе. Все, что требуется – разобраться, как поменять подшипник на генераторе ВАЗ 2110, с чего начать и в какой последовательности производить все манипуляции.

Рассмотрим алгоритм действий более подробно:

1. Слегка приоткручивайте крепежную гайку, установленную на генераторе, и специальный регулировочный болт.

2. Сбрасывайте ремешок генератора и запускайте двигатель. Делается это для того что бы убедиться, что проблема действительно с генератором. Если шум исчез, то можно смело продолжать разборку.

3. Переходите к аккумулятору и снимайте с него «минус». Такая предосторожность очень важна в плане защиты от случайного короткого замыкания в процессе работ. После чего можно откручивать все провода, которые подходят к генератору.

4. Отворачиваем болты защиты картера если такова имеется и снимаем ее, открутите нижний крепеж генератора и само устройство. При этом доставайте генератор через низ подкапотного пространства.

5. Блокируйте с помощью отвертки или другого приспособления ротор генератора и выкручивайте шкив.

6. Находите специальные защелки, оттягивайте их в стороны и демонтируйте корпус.

7. Выкручивайте щетки генератора и четыре болта половинок генераторного узла.

8. Не забывайте, что вам еще собирать устройство обратно, поэтому во избежание путаницы сразу сделайте метки на двух половинках. После этого поддевайте крышку с помощью отвертки и демонтируйте ее.

9. Как правило, много удобнее демонтировать ротор с подшипника передней крышки, накрутив гайку на место на резьбовую часть ротора и ударив по ней бронзовым или медным молотком, можно и обычным, но только через кокой нибудь деревянный брусочек.

11. Подберите необходимую деталь, которая по диаметру подойдет по размеру подшипнику. В нашем случае можно взять головку на «27». Теперь осторожно постукивайте по устройству и выбивайте подшипник со своего места.

12. Доставайте новые подшипники и готовьте их к установке. В частности, первое, что нужно сделать – набить их необходимым количеством смазки.

13. Устанавливайте новый подшипник с помощью старой детали, для этого просто подставляйте демонтированный подшипник сверху. И легкими ударами сажайте подшипник на свое место.

14. Снять задний подшипник можно при помощи съемника если таковой имеется, если нет то придется сбивать при помощи зубила, (можно использовать тонкий металлический прут или мощную отвертку) и бейте молотком по устройству, постоянно перемещая его по поверхности (двигаться нужно в противоположном направлении). К слову, демонтировать подшипник можно и с помощью мощного рожкового ключа.

15. Следующим этапом необходимо с помощью упомянутой выше головки и старого подшипника забить новое устройство. Кроме этого, для решения этой задачи можно применить специальный трубчатый ключ или же трубу с нужным диаметром.

16. Как только подшипники все поменяны, можно переходить непосредственно к сборке узла.

17. Возвращайте все на место в последовательности, обратной демонтажу. При этом начинайте работу непосредственно с передней крышки устройства. После этого можно производить сборку до конца.

Замена подшипников генератора ВАЗ 2110 своими руками – это лучший способ устранить неисправность и сэкономить на посещении дорогостоящих мастеров СТО.

При этом работа не вызовет каких-либо сложностей. Главное – хорошо подготовиться к работе, а именно кратко ознакомиться с устройством генератора, изучить инструкцию по замене, купить оригинальные подшипники и хорошую смазку, подготовить необходимый инструмент и выделить всего 40-60 минут своего драгоценного времени.

Если все сделать правильно, то посторонний шум исчезнет, а сам генератор продолжит успешно выполнять возложенную на него задачу. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Замена подшипников генератора ваз 2110 своими руками. Проверка генератора

Проверка генератора на автомобиле

Заведите автомобиль. Пусть он поработает несколько минут. Затем поднимите обороты газом до 3000.
Включите: дальний свет, обогрев стекла, печку, дворники, аварийку.
Померьте напряжение аккумулятора, оно должно быть выше 13 В. Если ниже, то неисправны обмотки генератора, регулятор напряжения со щетками, окислились контактные кольца обмотки возбуждения.

Генератор Ваз 2110.

Проверка регулятора напряжения генератора

Чтобы проверить регулятор напряжения, выключите все потребители, кроме дальнего света, и заново измерьте напряжение. Напряжение должно быть в диапазоне 13,2-14,7 В. Горит на панели приборов лампа заряда аккумулятор, это признак возможной неисправности генератора.

Горит на панели приборов лампа зарядки аккумулятора, это признак возможной неисправности генератора.

Замена подшипников генератора ваз 2110

1. Отсоедините «-» провод от АКБ.

2. Отсоедините провод возбуждения генератора.

3. Ключом на десять отверните гайку крепления проводов к выходу «В+»…

…и снимите их.

4. Снимите ремень генератора , отверните регулировочный болт генератора и фиксирующую гайку.

5. Выньте натяжную планку.

6. Ключом «на 13» отверните гайку нижнего крепления генератора.

7. Выньте болт.

8. Снимите генератор.

Для начала, генератор отчистите от грязи, чтобы приятней было работать с ним. Мне не нравится работать, как некоторые мастера по уши в масле или мазуте. Однажды наблюдал как ремонтировали двигатель на Ниве, клапан свалился с капота на землю, а мастер установил его в двигатель, не протерев даже. Вопрос, как долго будет работать двигатель после подобного «ремонта».
После того как почистите, начинайте разбор.

9. Отожмите три защелки, подденьте кожух отверткой…

10…и снимите его.

11. Крестовой отверткой отверните два винта…

12…и отведите регулятор напряжения

13. Отсоедините провод, затем снимите регулятор напряжения

14. Ключом «на 10» отверните гайку выхода «В+».

15. Снимите пружинную шайбу и втулку, снимите наконечник провода конденсатора.

16. Отверните крестовой отверткой винт…

17…снимите конденсатор.

18. Расположение частей генератора перед разъединением рекомендуется пометить.
19. Через отверстие высокой головки «на 21» (удерживаемой трубным ключом) вставьте шестигранник «на 8» и отверните гайку крепления шкива.

20. Снимите шкив…

21… шайбу.

22. Крестовой отверткой отверните четыре винта, которые соединяют крышки. Болты выходят наружу и при эксплуатации они часто окисляются или ржавеют. Открутить их бывает очень сложно. Перед откручиванием желательно обработать их жидкостью WD-40.

Когда болты поддались, поставьте фломастером метку на обоих частях и на самом статоре генератора.
Проблема в том, что на корпусах и статоре нет меток для контроля сборки. Если не проставить метки, то при сборке сложно найти правильное положение частей.

23. Снимите переднюю крышку.

24. Крестовой отверткой отверните три винта крепления обмоток статора…После этого, аккуратно отогните провода от обмотки вверх. Будьте внимательны, не отломите проводок.

25… винт крепления выпрямительного блока.

26. Снимите выпрямительный блок, ее еще называют «подковкой «(выпадет контактный болт)

27…и статор.

28. Надавите на втулку …

29…вытолкните ее вместе с ротором из задней крышки.

30. Поддев отверткой…

31…снимите втулку с заднего подшипника.

32. Двухзахватным съемником спрессуйте подшипник с вала ротора.

Если нет у вас съемника, то положите с двух сторон подшипника гайки на 8 и используя две отвертки как рычаги, снимите подшипник (на видео это наглядно показано)

Собирайте генератор в обратной последовательности (на видео в начале статьи показана разборка и сборка).

 

Похожие статьи

Ремонт генератора ВАЗ 2107 своими руками

Генератор каждого автомобиля предназначен для питания всех потребителей электрическим током и для зарядки батареи АКБ. Генератор ВАЗ 2107 – это устройство переменного тока со своеобразным электромагнитным возбуждением. Она установлен справа от двигателя и приводится в движение за счет клинового ремня от коленвала. Ключевыми элементами этого узла являются ротор, статор и крышки, отлитые из алюминиевого сплава.

В истории автомобиля ВАЗ 2107 известны случаи, когда модели комплектовали генераторами 9412.3701, имеющими некоторые конструктивные отличия.

Перед демонтажем генератора «семерки» нужно осознавать, что эта работа считается сложной. В некоторых случаях демонтаж доставляет некоторые проблемы, поэтому сначала нужно подумать о том, как и какими инструментами вы будете все делать.

Крепления и болтовые соединения обычно намертво прикипают к креплениям, поэтому провести демонтажные работы без средства WD-40 обычно не представляется возможным. Для снятия генератора нужно работать из-под арки правого колеса, что не очень удобно, поэтому лучше выполнять демонтаж, загнав авто на подъемник или смотровую яму.

к содержанию ↑

Как снять генератор

Сначала нужно обесточить автомобиль, сняв с аккумулятора минусовую клемму. После этого необходимо снять защиту двигателя и брызговик справа.

Запомните, как подключены провода к генератору, и отсоедините их. Теперь начнутся сложности – нужно открутить гайку крепления генератора к корпусу мотора. Вытащите устройство, а при возникновении сложностей используйте WD-40. Аккуратно ударьте по болту, чтобы выбить его с обратной стороны. Если это ни к чему не приведет, генератор придется демонтировать вместе с кронштейном, на котором он держится.

Для снятия кронштейна следует открутить пару болтов. В некоторых моделях ВАЗ 2107 установлены трехболтовые крепления генераторов. Иногда нужно снимать радиатор, но не торопитесь отключать подводящие патрубки – достаточно немного сместить радиатор в сторону, обеспечив доступ к кронштейну. После откручивания генератора с машины нужно убрать ремень и достать генератор.

Иногда проблему демонтажа генератора удается решить другим способом. К примеру, если машина новая или генератор устанавливали сравнительно недавно. В этих случаях умельцы достают его через колесную арку справа. Технически процедура отличается не сильно. Вам не нужно будет снимать радиатор, а перед снятием генератора нужно скинуть ремень. Чтобы добраться до устройства следует до упора вывернуть руль и снять брызговик.

к содержанию ↑

Запчасти для ремонта

Для ремонта генератора вам потребуются следующие запасные части:

• конденсатор устройства;
• подшипники;
• диодный мост;
• четыре гайки на 8;
• реле регулятор.

Если реле регулятор находится в нормальном состоянии, его можно не менять.

к содержанию ↑

Инструменты

Для работы вам могут потребоваться следующие приспособления и инструменты:

• универсальный съемник для демонтажа подшипника – может быть использован съемник тяг, но он не очень удобен;
• молоток;
• хорошая щетка по металлу и наждачная бумага;
• набор отверток и ключей;
• WD-40.

к содержанию ↑

Ремонт генератора

Сначала необходимо очистить генератор от загрязнений, масла, пыли и всего, что на нем скопилось за все время эксплуатации.

Открутите гайку шкива, положив генератор так, чтобы шкив уперся в пол, а затем наденьте ключ на 19 на гайку. Удерживая шкив от проворота необходимо сделать несколько сильных и точных ударов по ключу. Вряд ли вы сможете зажать шкив рукой намертво, но ваших усилий может хватить для срыва гайки с места.

С помощью ключа на 10 нужно открутить 4 болта стяжных шпилек, собирающих устройство генератора в одно целое. При помощи зубила выбейте шпонку. Сделать это можно, установив генератор валом вверх. Приставьте зубило к шпонке и начните выбивать ее ударами молотком. Когда выбьете шпонку, снимите переднюю крышку устройства. Если будет идти слишком туго, нужно попробовать выбивать на весу.

к содержанию ↑

Свистит ремень

Нередко появление определенной неисправности ВАЗ 2107 вы можете услышать посторонний звук, позволяющий уверенно диагностировать проблему. Одной из неисправностей может стать пробуксовывание ремня, в результате чего возникает свист от трения об шкивы. Эта проблема приводит к нестабильной работе генератора и отсутствию заряда АКБ.

В связи с тем, что генератор имеет всегда одинаковый вид привода, проблемы всегда одинаковые. Главным отличием между инжекторными и карбюраторнами моделями является наличие датчика положения коленвала, который приходится снимать при замене ремня.

На самом деле определить причину свиста ремня можно без особых проблем, устранив ее без помощи профессионалов. Необходимо только определить диагноз. Среди основных причин пробуксовки выделяют следующие:

• неисправность подшипника генератора;
• недостаточное натяжение;
• загрязнение ГСМ.

Во всех этих случаях самостоятельный ремонт отнимает немного времени и не требует специальных инструментов. Вам потребуются два ключа и монтировка.

к содержанию ↑

Как подтянуть ремень?

Слабое натяжение может быть обусловлено тем, что ремень при эксплуатации растянулся и начал пробуксовывать на шкивах. Если его длина не превышает допустимую, нужно просто его подтянуть. В противном случае придется его менять. Для самостоятельной его подтяжки следует сделать следующее:

• при помощи ключа на 17 ослабить гайку, которая крепит генератор к скобе;
• ослабляем гайку штока генератора;
• если вручную натянуть не удастся, нужно воспользоваться монтировкой;
• зафиксировав положение гайкой на регулировочной скобе, следует проверить степень натяжки.

Проверить натяжку нетрудно. Нужно нажать на ремень между коленвалом и помпой. Прогиб при этом должен быть в пределах 12-17 мм, а между генератором и помпой – 10-17 мм. После подтяжки ремня с учетом этих требований нужно затянуть обе гайки с целью исключить самопроизвольное ослабюление.

к содержанию ↑

Проблема с подшипниками

Если причина пробуксовки связана с затрудненным вращением шкива генератора ВАЗ 2107, вызванным поломкой подшипника, потребуется ремонт.Необходимо демонтировать генератор и заменить подшипники. После этого следует установить устройство на место и подтянуть ремень вышеописанным способом. Самостоятельно заменить подшипники может не каждый автомобилист, поэтому зачастую лучше сразу обратиться в мастерскую. Так вы избежите проблем с генератором в будущем. Последняя причина пробуксовки заключается в загрязнении ремня. Возможно, решить проблему можно только путем его замены, так как полностью очистить от загрязнений ремень, не повредив его, вам вряд ли удастся.

Иногда, особенно в холодное время года при непрогретом моторе свист может быть обусловлен невысоким качеством ремня, который задубел на морозе. После прогрева мотора свист пропадает. Это нормальное явление, то есть никакой ремонт в этом случае не требуется. Необходимо только убедиться в целостности приводного ремня во избежание его обрыва в дороге.

Видео:

Видео:

Видео:

Как устранить шум генератора автомобиля своими руками, замена подшипников

Основной причиной шума генератора авто являются вышедшие из строя подшипники. Расскажем почему шумит генератор автомобиля и действия по замене его подшипников своими руками (+ видео с примером).

Почему возникает шум

Шум от изношенных подшипников не влияет на работу, но замену не стоит откладывать, потому что могут вывести генератор из строя в неподходящий момент. Убедиться, что шумит подшипник генератора можно так: «дать газу» — шум или свист должен увеличиться, т. к. генератор связан с двигателем и его отдача жестко привязана к оборотам. Чем выше обороты двигателя — тем сильнее шум. Чтобы избавиться от шума, нужно установить новый генератор или отремонтировать старый, заменив изношенные детали. Первый способ рассматривать не будем, всё просто — снимает старый и устанавливаем новый. Этому учат производители авто, т.к. заверяют, что смазка подшипников рассчитана на весь срок службы и с выходом их из строя целиком меняют узел.

Поговорим, как произвести замену подшипников генератора с полной разборкой. Не каждому автолюбителю под силу данная задача, т.к. требует определенных навыков. Нужно знать устройство автомобильного генератора, принцип работы, конструкцию. Иначе, сняв и разобрав — можете сломать и побежать в магазин за новым. Главное при ремонте — не бояться столкнуться с возникшими трудностями.

Порядок работ по замене подшипников

Сначала снимает генератор с автомобиля и приступаем к полной разборке. Откручиваем все подряд — снимаем пластиковую крышку, вынимаем регулятор напряжения с щеточным узлом. Чтобы добраться к подшипникам отделяем статор от крышки генератора, не повредив обмотку. Не все генераторы разборные. Часто встречается, что обмотка статора не съемная и припаяна к крышке. Тогда понадобиться распаивать обмотки и только после, не боясь их повредить, вынимать статор. Самое сложное — при сборке обратно припаять контакты обмотки к крышке. Часто это невозможно, т.к. они были не только припаяны, но завальцованы.

Также возникают трудности с разборкой генератора машины, когда заржавел и корпус трудноотделим от статора. Воспользуетесь подручными материалами — зубилом, молотком, чтобы его отделить и не повредить обмотки статора.

После полной разборки генератора увидим подшипники. Обычно их два, передний и задний. Далее выпрессовываем или снимаем изношенные — ставим новые. Сборку производим в обратном порядке.

Прежде, чем ставить генератор на место следует проверить ремень на износ. Для проверки нужно согнуть ремень пополам с внутренней стороны (желательно в нескольких местах) — проверить на наличие трещин и разрывов. Если слишком придирчивы и обнаружили микро-трещинки на ремне — ничего криминального, он еще походит.

При установке проверяем состояние щеток и износ. Если стали короткие, т.е. сильно износились — меняем регулятор напряжения в сборе со щеточным узлом. От состояния щеток зависит состояние зарядки аккумулятора авто.

Видео

На изношенных щетках посмотрите на равномерность износа, не стерт ли вал ротора в месте соприкосновения с ними. Может щетки менять поздно, и следует покупать новый генератор автомобиля.

цена на работы по починке и замене генератора на автомобилях LADA 2110

Ремонт генератора ВАЗ 2110 — что нужно знать?

Цена ремонта генератора ВАЗ 2110 значительно ниже стоимости новой электрической машины. Доверить замену отдельных деталей можно исполнителям YouDo. На сервисе найдутся десятки предложений  компетентных мастеров, которые быстро проведут необходимые работы. Оставив заявку на сайте или найдя специалиста в списке на Юду самостоятельно, вы оперативно найдете специалиста, который выполнит ремонт генератора LADA 2110 быстро и профессионально.

Специфика починки генератора ВАЗ 2110

Электрическая машина, которая преобразовывает механические движения двигателя в электрический ток, является одной из важнейших частей автомобиля. Ее поломка приводит к тому, что машина не заводится и не может продолжать путь. Генератор переменного тока, который применяется в LADA-«десятке», может быть отремонтирован в течение 1-2 часов.

На Юду за 15 минут можно найти компетентного специалиста, который способен починить генератор «десятки». У исполнителя всегда в наличии все необходимые инструменты и детали.

Алгоритм работы мастера такой:

• полная диагностика для выявления неполадок
• ремонт генератора переменного тока
• рекомендации для водителя

Профессиональная помощь на YouDo: мастера по ремонту

Исполнители, которых можно найти на сервисе, предоставляют свои услуги 7 дней в неделю, круглосуточно. Заказчик найдет компетентную помощь в любом случае, а учитывая широкую географическую расположенность специалистов, исполнитель быстро приедет, так как живет и работает неподалеку. Выгодные условия и простой поиск обеспечивают выбор автомобилистов в пользу YouDo.

Автолюбители могут рассчитывать на помощь специалистов Юду в случае, когда нужен ремонт или замена генератора ВАЗ 2110 из-за:

• нарушения правил эксплуатации
• попадания жидкости
• неполадок в работе электроцепи
• износа деталей

Замена подшипника генератора на ваз

При поломке генератора в автомобиле требуется срочный ремонт. Этот электродвигатель отвечает за всю электронику машины. Без него можно только доехать до ближайшего автосервиса, пока аккумулятор не закипит. Необычный шум из этого критического места указывает на серьезные проблемы.

Но не спешите списывать генератор при постороннем шуме, ведь он очень дорогой. В девяти случаях из десяти достаточно заменить его передний подшипник. Просто нужно поставить точный диагноз. Если покрутить переднюю крышку снятого электродвигателя, сломанный подшипник либо прилипнет, либо даст заметный люфт. Как заменить подшипник генератора, рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Причины выхода из строя подвижной части простые, к тому же они у всех автомобилей одинаковые. Перечислим их.

• Утечка смазки.
• Окончание срока службы.
• Суровые условия труда.
• Проникновение влаги или соли.
• Производственный брак.

Для замены подшипника на ВАЗ 2110 своими руками необходимо сначала отсоединить, а затем снять электродвигатель. Обрисуем все по порядку, но сначала укажем, что подготовить к ремонту:

• набор ключей гаечных;
Отвертка
• ;
Молоток
• ;
• деревянный брусок;
• кругляк;
Съемник
• ;
• Литол-смазка.

Читайте также про и.

Итак, приступим.

1. Отсоедините аккумулятор.
2. Откручиваем гайку с верхней части шпильки генератора на регулировочном кронштейне, за несколько минут до распыления ВД-40 на резьбу.
3. Снизу, со смотровой ямы, снимаем защиту двигателя, после чего откручиваем две нижние гайки крепления электродвигателя, также предварительно обработав их ВД-40.
4. Отсоединив электрические провода, продеваем заветный узелок через днище.
5. Готовим новые детали — подшипники генератора от ВАЗ 2110 № 6303 (перед) и 6203 (зад).
6. Электродвигатель также разбираем проникающей смазкой. В первую очередь, заблокировав ротор отверткой, откручиваем шкив.
7. Оттягиваем защелки, затем демонтируем кожух мотора.
8. Снимаем щетки, а также откручиваем 4 болта половинки разбираемого узла. Прежде чем разрезать узел пополам, не забудьте нанести отметки несмываемым маркером.
9. С помощью отвертки подденьте крышку, снимите крышку в сборе с ротором и стандартной подвижной частью.
10. Чтобы снять ротор с электродвигателя, навинтите гайку на резьбу, затем проткните гайку молотком через деревянный брусок.
11. Снимаем передний подшипник, аккуратно выбив его тем же кругляком. А именно так как подшипник от ВАЗ 2110 небольшой, подойдет диаметр около 27 мм.
12. Вытаскиваем задний подшипник съемником.
13. Устанавливаем новые детали, наносим смазку, затем собираем в обратной последовательности.

Итак, мы разобрались, как поменять подшипники на генераторе автомобиля ВАЗ 2110. На самом деле это довольно простой процесс. Вам просто нужно пройти множество этапов, а значит, потратить определенное количество времени.

Поскольку речь идет о подшипнике для ВАЗа, возникает естественный вопрос: а как же другие модели ВАЗ? Есть ли какие-то проблемы в производстве исследуемых нами работ?

Другая модификация

Что касается прямого брата вышеупомянутого автомобиля, то замена подшипников генератора на ВАЗ 2112 мало чем отличается от описанного процесса. Ведь начинка у этих машин практически одинаковая. Причем маркировочный номер подшипника на ВАЗ 2112 идентичен указанному нами ранее, как спереди, так и сзади.

Для ремонтных работ вам понадобится такой же набор инструментов и принадлежностей:

• ключи гаечные;
• кругляк и брус;
Съемник
• ;
• «Литол».

Порядок действий.

1. Обесточиваем машину от аккумулятора.
2. Демонтируем нужный нам электродвигатель так же, как и на «десятку», так как крепится он точно так же.
3. В описанной выше последовательности освобождаем от сборочной единицы необходимые детали.
4. Применяя густую смазку, устанавливаем новые детали.

Особого внимания на эту инструкцию мы не уделили, так как двигатель ВАЗ 2110 и двигатель ВАЗ 2112, по сути, одной конфигурации, и модель генератора используется в этих машинах одинаковая.

Четырнадцатая модель

Обратимся к еще одной модификации АвтоВАЗа. Далее разберем замену подшипника генератора в автомобиле ВАЗ 2114.


Причины поломки деталей здесь аналогичны приведенным нами в начале статьи. Ну а что нам пригодится при следующем ремонте, перечислим здесь коротким списком:

• набор ключей гаечных;
Отвертка
• ;
• молоток и кругляк;
• Литол-смазка.

Запишем технологию ремонта по пунктам.

1. Отсоединить клеммы от АКБ.
2. Ослабляем длинный регулировочный болт в верхней части демонтированного агрегата, затем откручиваем нижнее крепление электродвигателя, предварительно обработав резьбовые соединения проникающей смазкой.
3. Отсоединив все провода, снимаем электродвигатель (можно попробовать через верх), а также готовим новые детали.Их номера 180302 и 180201.
4. Откручиваем пластиковую крышку электродвигателя, демонтируем щеткодержатель и регулятор напряжения. Заодно изучаем степень износа щеток.
5. С помощью отвертки отделите статор от крышки. Здесь может пригодиться молоток, но мы все делаем очень аккуратно!
6. Открутите гайку со стороны шкива и снимите крыльчатку.
7. Снимаем подшипники и устанавливаем новые, нанося густую смазку.
8. Сборка производится с противоположной

Нетрудно понять, что процедура аналогична процессу, который мы описали для случая «десятки». То есть набор этапов, опять же, особой сложности не вызывает. Но бывает, что некоторые владельцы автомобилей ВАЗ с передним приводом либо не успевают делать ремонт своими руками, либо отсутствуют условия, либо достаточно средств для обращения в автосервис.

Сколько стоит ремонт?

Поэтому коснемся и такого важного момента, как значение средней стоимости частичного ремонта электрогенератора в автосервисе.

Для изготовления образца для крупных городов РФ возьмем, например, такую ​​операцию, как установка нового подшипника на генератор ВАЗ 2110. Результаты представлены в следующей таблице.

Добавляем, что купить сам подшипник для генератора ВАЗ 2110 можно по невысокой цене, в пределах ста рублей за весь комплект, состоящий из двух стандартных частей качения.

Генератор ВАЗ-2107: снятие, установка и ремонт

Чтобы аккумулятор заряжался при работающем двигателе, в конструкции автомобиля предусмотрен генератор.Автомобилисты часто сталкиваются с тем, что этот механизм не обеспечивает должного заряда аккумулятора во время движения. Если оставить все как есть, аккумулятор может сесть, и придется вызывать эвакуатор и ехать на СТО. Но этого можно избежать, если вовремя провести проверку и при необходимости заменить элементы этого устройства.

Снятие ремня генератора и проверка натяжения

Иногда причиной слабого заряда при движении может быть недостаточное натяжение ремня генератора.К счастью, эта проблема легко решается. Для этого достаточно просто подтянуть ремень или при наличии видимых дефектов (трещины, износ поверхности) просто поменять его на новый. Для установки нового необходимо ослабить гайку крепления генератора и попытаться сдвинуть его с помощью крепления или чего-то еще ближе к двигателю.

Если мы имеем дело с карбюраторным двигателем, то наши манипуляции окончены — и можно снимать ремешок. Если речь идет о том, как поменять генератор (инжектор) ВАЗ-2107, то нужно снять датчик положения коленвала.

После этого установите заранее подготовленный ремень. Одевается без напряжения. И после того, как ремень сядет на все шкивы, произведите его натяжение. Для этого необходимо ослабить гайку на монтажной пластине и смонтировать генератор с возможностью перемещения, регулируя тем самым степень натяжения. По окончании работы затяните гайку и произведите проверку.

Генератор ВАЗ-2107: ремонт

Перед ремонтом данного устройства следует понять, в чем причина неисправности. Но сразу хочу отметить, что мало кто знает, сколько стоит генератор для ВАЗ-2107, а его стоимость ни много ни мало 2200-2500 рублей. Поэтому, если он вышел из строя, не стоит сразу бежать в магазин и покупать новый, ведь в большинстве случаев старое устройство можно отремонтировать. К специалистам обратиться проще, но самому сделать вполне реально.

Для снятия устройства нужно поставить машину на яму, снять защитный щит двигателя, после чего открутить гайки, кронштейны, снять ремень и сам генератор. Для проверки нам понадобится омметр. Плюс омметр подключаем к выводу «30» генератора, а минус — непосредственно к корпусу генератора.Если на дисплее отображается значение «0», то диоды вышли из строя или обмотка замкнута.

Чтобы узнать, какой из диодов вышел из строя, сначала проверяем омметром положительный, затем отрицательный. После этого вы можете их заменить. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть в пределах 4,3-4,8 Ом. Часто виной тому щеткодержатель, у которого щетки в нейтральном положении не выступают на 5 мм.

Несколько советов автомобилистам

Если генератор ВАЗ-2107 свистит при движении, значит, натяжение ремня ниже положенного. Это чревато его проскальзыванием и недостаточным зарядом. Но чрезмерное натяжение может привести к разрыву ремня, что тоже нехорошо.

Если при проверке прибора вы обнаружили неисправность одного из диодов, то в этом случае необходимо заменить выпрямительный блок. Неисправный статор или ротор также подлежат немедленной замене.

В случае, если и положительный, и отрицательный диоды в порядке, но генератор не работает, рекомендуется выполнить тест на замыкание обмотки.Для этого соедините омметр с корпусом и кольцом ротора. Если значение на циферблате прибора близко к нулю, значит произошло короткое замыкание.

Также при выполнении работ желательно очищать генератор ВАЗ-2107 от пыли и грязи. Вы можете сделать это с помощью сжатого воздуха. Металлические детали необходимо периодически смазывать, можно керосином. Подшипники желательно не смазывать.

Размеры шатунных подшипников ВАЗ 2106. Коленчатый вал

Таблица выбора наушников

На ранних двигателях верхняя и нижняя гильзы были одинаковой толщины.

На более поздних двигателях рабочий зазор подшипника был значительно уменьшен, и для соответствия этому условию используются четыре различных втулки, которые обозначены цветной меткой на конце. Цвет отметки указывает на толщину лайнера. Верхний вкладыш на всех подшипниках имеет одинаковый размер, а рабочий зазор регулируется путем настройки нижнего вкладыша на требуемую толщину.

Двигатели 1500 см 3, 1761 см 3 и 1905 см 3

Двигатели 1998 см 3

На самых последних двигателях можно выбрать новые гильзы с учетом отметок на блоке цилиндров.При отсутствии меток подобрать вкладыши можно только замерив рабочий зазор.

Метки блока цилиндров находятся на левой стороне блока, а метки коленчатого вала — на конце перемычки коленчатого вала. Эти отметки можно использовать для выбора необходимой толщины лайнера следующим образом.

На коленчатом валу и блоке цилиндров есть две строки идентификации: штрих-код, используемый Peugeot в производстве, и серия из пяти обозначений. Первое обозначение в последовательности относится к размеру гильзы №1.Последнее обозначение в последовательности (со стрелкой) относится к размеру вставки № 5 (см. Рис. Расположение отметки на блоке цилиндров и коленчатом валу ). Определите номер обозначения по конкретной шейке коленчатого вала и посадочному отверстию подшипника блока цилиндров.

На верхней оси номограммы нанесено обозначение коленчатого вала и через эту точку проведена вертикальная линия … На левой вертикальной оси номограммы нанесено обозначение блока цилиндров и проведена горизонтальная линия. проведенный через эту точку.Точка пересечения линий указывает размер вкладыша для обеспечения необходимого зазора (см. Рис. Таблица выбора наушников ).

Например, номограмма показывает, что коленчатый вал указывает на 6, блок указывает на H, точка пересечения в красной области определяет, что красный цвет (класс D) является наиболее подходящим для получения необходимого зазора.

Статья про установку коленвала на ВАЗ 2107 будет полезна как новичку, так и опытному водителю. Гид будет сопровождаться фотографиями и подробным описанием всех действий.

Снимаем коленвал с автомобиля ВАЗ 2107 для замены или замены вкладышей коленвала.

Как снять коленвал с ВАЗ 2107

1. В первую очередь устанавливаем машину на смотровую яму или эстакаду.

2. Снимите поддон с автомобиля.

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров ВАЗ 2107.

4. Снимите крышку привода распредвала с прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала.

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров ВАЗ 2107.

6. С помощью торцевого ключа на 14 мм отверните две гайки крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

9. Вытаскиваем вкладыши из шатунов и их крышек.

10. Торцевым ключом на 17 мм ослабьте болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.

11. Отвинтив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталь-алюминий, заднее Б — металлокерамика. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

12. Откручиваем болты остальных крышек коренных подшипников, предохраняя коленчатый вал от падения.Поочередно снимаем крышки и вынимаем коленвал из картера двигателя ВАЗ 2107. Все вкладыши (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров ВАЗ 2107. На пятой крышке есть две метки, разнесенные по краям.

Марка на крышке первого коренного подшипника

13.Для замены снимаем вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышки.

Коренной (А) и шатунный (В) подшипники коленчатого вала

Примечание: При наличии трещин на шее или щеках коленчатый вал автомобиля ВАЗ 2107 подлежит замене.

14. Микрометром измеряем диаметры коренной и шатунной шейки коленчатого вала и сравниваем с данными, приведенными в таблице.

Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки коленчатого вала необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки коленчатого вала производим повторный замер диаметров шейки коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Установка коленвала на ВАЗ 2107 своими руками

1.Коленвал промываем в керосине и продуваем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0,25 мм. Соответственно для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров значения будут: 050, 075, 100.

Отличить шатунные подшипники от коренных несложно.На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. Кроме того, втулки коленчатого вала с центральной опорой шире остальных. Подшипники шатуна коленчатого вала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных подшипников меньше диаметра корня. Для увеличения площади контакта на втулках шатуна отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установить упорные полукольца в пазы станины пятого коренного подшипника с пазами на коленчатый вал.Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310–2,360 мм) и увеличенной (2,437–2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.

5. В соответствии с метками установить крышки коренных подшипников и затянуть болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение коленвала.

6. Установить шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установите поддон двигателя на ВАЗ 2107.

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров.

9. Установка остальных снятых деталей на автомобиль производится в обратной последовательности.

10. Отрегулируйте натяжение цепи привода ГРМ.

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора.

12. На карбюраторном двигателе Проверяем ВАЗ 2107 и при необходимости регулируем угол опережения зажигания.

Диаметры шатуна и коренной шейки коленвала ВАЗ 2107

).
Снимаем бензонасос (см.).
Снимите распределитель зажигания (см.).
Набросав процедуру подключения, отсоединяем от двигателя шланги и провода, облегчаем блок цилиндров, для чего снимаем головку блока (см. ).
Снимаем генератор (см.).
Снимите стартер (см.).
Снимите насос охлаждающей жидкости (см.).
Откручиваем верхнюю или нижнюю гайки крепления подушки опоры двигателя (см.).
Откручиваем болты крепления картера сцепления к двигателю.

Устанавливаем блок цилиндров на подставку.
Снимите сцепление (см.).
Снимите шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см.).
Снимите вспомогательные агрегаты приводного ролика (см.).
Снимите маховик и держатель заднего буртика коленчатого вала (см.).

Таким же образом вытаскиваем остальные три поршня.

Разбираем коленвал (см.).
Вытаскиваем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в солярке или керосине блок и коленвал. Их внутренние полости и масляные каналы продуваем сжатым воздухом.
Протираем салфеткой гнезда коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (штатные или ремонтные).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

Проверяем вращение коленвала. Он должен быть легким и ровным, без заеданий и люфтов.
Устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши в нижние головки и крышки шатунов (см.).

Надеваем крышку шатуна и затягиваем болты динамометрическим ключом (см.).
Дальнейшая сборка двигателя производится в порядке, обратном разборке.

Коленвал ВАЗ 2106 — это часть кривошипно-шатунного механизма, играющая в автомобиле очень важную роль.Чтобы выполнить установку коленчатого вала максимально качественно, вам понадобится широкий набор инструментов, в большинстве своем продающихся в любом специализированном автомобильном магазине. Обратите внимание, что при сборке поршневых шатунных моторов ВАЗ 2106 есть свои особенности.

В автомобилях, которые собирались до 90-х годов прошлого века, поршень должен быть совмещен с шатуном таким образом, чтобы нанесенная метка в виде буквы P располагалась на той стороне шатуна, где находится маслосборник расположен.В двигателях более позднего периода вообще нет отверстий для шатунов. И это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также учтите во время работы, что поршень с шатуном коленчатого вала может соединяться практически в любом положении.

Замена сальника коленвала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Поломка происходит в момент нарушения герметичности узла, из-за чего из поврежденного сальника начнет вытекать смазка, смешанная с маслом.В результате, ударяясь о вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.

В частности, сигналом о необходимости срочной замены вкладышей переднего сальника является прямое попадание масла на шкив и дальнейшее его разбрызгивание в передней части двигателя. При утечке масла в задний сальник, на маховик в картере сцепления происходит разбрызгивание. Причины замены:

• естественный износ;
• перекошенная установка, из-за которой на корпусе могут появиться трещины;
• механическое повреждение;
• нарушение целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
• брак.

Заменить сальники коленвала можно самостоятельно, это не только существенно сэкономит время и деньги, потраченные на ремонт в мастерской, но и получите бесценный опыт. Замена сальника коленчатого вала — это обычная процедура для достижения оптимальных характеристик двигателя.

Манжеты — это тип уплотнения, закрывающего движущиеся части. Правильнее всего сальник коленвала называть усиленной манжетой. Его роль в работе двигателя очень значительна, а потому любые сбои в стабильной работе сальника коленвала приведут к нежелательным последствиям.Даже если степень его смещения от штатного места будет незначительной, масло в автомобиле начнет течь.

По статистике установку нового сальника следует проводить не реже одного раза в течение 3 лет. Однако замена сальниковых втулок может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий эксплуатации автомобиля.

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленчатого вала

После снятия капота и аккумуляторной батареи с ВАЗ 2106 необходимо осторожно слить масло и охлаждающую жидкость. Затем снимите такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отметьте, в каком порядке они сняты. Далее нужно снять с двигателя все соседние шланги и провода вместе с ГБЦ.

Кроме того, отсоедините такие детали, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя, и болты, которыми картер сцепления крепится к двигателю. Необходимо строго соблюдать порядок отключения.Во время работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно приподнять.

Затем, поместив домкрат под коробку передач, начинаем аккуратно раскачивать блок, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, крышку проводов распределительного вала, детали масляного насоса, вал привода вспомогательных агрегатов, маховик и держатель заднего сальника коленчатого вала.

Ключом на 10 нужно открутить все болты крепления масляного поддона к блоку цилиндров, и снять его вместе с уплотнительной прокладкой. Отсоедините масляный насос. Головкой на 14 откручиваем гайки крепления крышки шатуна, после чего снимаем ее. Затем взять молоток, упереться рукояткой в ​​шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее берем головку на 17 и откручиваем болты, которыми коленвал крепится к крышке. Сохраняя зарубки с носка коленчатого вала по числовым отметкам, отсоединить все последующие крышки. Учтите, что на 5-й крышке сразу две отметки с двух сторон.

Только теперь можно снять сам коленвал и снять два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе необходимо помнить, что металлические вкладыши, устанавливаемые на станины всех подшипников, кроме 3-го, снабжены проточкой.

Снимаем коленвал для замены или замены вкладышей.

1. Устанавливаем машину на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка машины к ТО и ремонту»).

2.Снимите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода ГРМ — замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6.Торцевым ключом на 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

Вытаскиваем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцевым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10.Открутив два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо A — сталь-алюминий, а заднее B — металлокерамика. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

11. Выкрутите болты остальных крышек коренных подшипников, чтобы коленчатый вал не упал. Поочередно снимаем крышки и снимаем коленвал с картера.Все вкладыши крышки (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. Пятая крышка имеет две метки по краям.

Марка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышки.

Коренной (А) и шатунный (В) подшипники коленчатого вала

Примечание

Если есть трещины на шейках или щеках, коленчатый вал необходимо заменить.

13. Измеряем диаметры коренной и шатунной шейки микрометром и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность более 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шейки коленчатого вала, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленчатого вала

Номинальный размер (мм)	Ремонтные (уменьшенные) габариты (мм)
Шатунные шейки
Корневые шейки

Установка

1. Коленвал промываем в керосине и продуваем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный размер, под шейку коленчатого вала уменьшенный в диаметре на 0,25 мм. Соответственно, при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Шатунные подшипники отличить несложно от коренных.На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. К тому же втулки средней опоры шире остальных. Подшипники шатуна все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра основных. Для увеличения площади контакта на втулках шатуна отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установить упорные полукольца в пазы станины пятого коренного подшипника с пазами на коленчатый вал.Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310–2,360 мм) и увеличенной (2,437–2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение вала.

6. Установить шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установить поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей производится в обратной последовательности.

10. Отрегулируйте натяжение цепи (см. «Цепь привода ГРМ — замена).

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка и замена натяжения»).

12. На карбюраторном двигателе проверьте и, при необходимости, исправьте угол опережения зажигания (см. «Установка опережения зажигания — проверка и регулировка»).

ВАЗ-2101, генератор: схема подключения, ремонт, замена

В автомобиле ВАЗ 2101 генератор является одним из источников питания.Второй — аккумуляторный, но он участвует только в запуске двигателя, остальное время подзаряжается от генератора. Благодаря такому симбиозу возможно снабжение потребителей даже при остановленном двигателе. Можно провести сравнение с мотоциклами типа «Минск», выпускавшимися в советское время.

У них не было аккумулятора, что немного подешевело стоимость автомобиля, но осветительные приборы работали только при работающем двигателе. Но это же мотоцикл.На автомобиле такая схема неудобна, так как двигатель нужно запускать «кривым» стартером или буксиром. И это вызывает довольно серьезные трудности.

Основные узлы генератора

Конструктивно он состоит из следующих основных элементов:

1. Ротор — подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
2. Статор — неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
3. Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники.На них есть проушины для крепления к ДВС. В задней крышке находится конденсатор, необходимый для отсечки переменной составляющей тока.
4. Полупроводниковый мост — за подобие называют «подкова». На подковообразной основе смонтированы три пары полупроводниковых силовых диодов.
5. Шкив, на который натягивается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (в современных автомобилях используется многолучевой).
6. Регулятор напряжения в автомобиле ВАЗ-2101 устанавливается в подкапотном пространстве, вдали от генератора.Но все же это нужно рассматривать как часть дизайна.
7. Щетки устанавливаются внутри генератора и передают напряжение питания на обмотку возбуждения (на ротор).

Обмотка генератора

Всего их две — роторная (возбуждение) и статорная (силовая). Принцип работы установки заключается в том, что генерация тока в силовой обмотке возможна только при соблюдении следующих двух условий:

1. Наличие постоянного магнитного поля.
2. Это поле вращается относительно силовой обмотки.

Только при их соблюдении генератор будет работать. Подавая напряжение на обмотку ротора, мы получаем магнитное поле. Поскольку ротор вращается от коленчатого вала, второе условие выполняется. Но все же нужно обратить внимание на то, какая схема подключения генератора ВАЗ-2101. Он подключается к аккумулятору параллельно для зарядки.

Принцип работы генератора

В начальный момент (при запуске двигателя) напряжение в бортовой сети равно напряжению в аккумуляторной батарее (около 12 В).И в простое он будет поддерживаться примерно на этом уровне. Но с увеличением скорости вращения ротора произойдет скачок напряжения до 30 В. Причина: большее напряжение приложено к обмотке возбуждения из-за увеличения скорости вращения ротора (увеличивается скорость магнитного поля). А это чревато повреждением проводки автомобиля и выходом из строя потребителей.

Регулятор напряжения, щетки

Необходимо, чтобы выходное напряжение генератора оставалось постоянным, и для этого используется простой принцип.Если сделать напряжение питания обмотки ротора постоянным, можно избежать изменения величины магнитного поля. На ВАЗ-2101 генератор должен работать при нагрузке 13-14 В. Даже два одинаковых релейных регулятора могут держать разное значение напряжения.

Типы регуляторов:

1. Механический — в основе лежит электромеханическое реле и резистор для понижения напряжения.
2. Полупроводник — основа небольшая схема на маломощных транзисторах или один силовой ключ.
3. Смешанный — в конструкции присутствует как транзисторная схема, так и электромагнитное реле.

Щетки — это именно тот элемент, с помощью которого реализуется схема подключения генератора ВАЗ-2101. Благодаря им на контактные кольца движущегося ротора подается напряжение.

Как снять генератор

Для проведения демонтажа вам потребуются следующие инструменты:

1. Ключи гаечные на 10, 13 и 17.
2. Лопата монтажная.
3. Смазка проникающая типа WD-40.

Для начала отсоедините аккумулятор и отсоедините провода от генератора. Все работы желательно производить с немного приподнятым передом автомобиля или на смотровой яме, эстакаде. Перед снятием генератора необходимо ослабить приводной ремень. Для этого полностью откручиваем ключом к гайке от верхних шпилек картера к блоку двигателя. С ней никаких проблем возникнуть не должно.

Корпус генератора необходимо переместить к агрегату, после чего снимается ремень.Открутить нижний болт крепления будет проблематично. Он находится близко к земле, на него часто попадает пыль, грязь, вода. Поэтому предварительно обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой.

Установка генератора

Установка производится в обратной последовательности. При необходимости замены генератора на более мощный можно установить аналог от модели ВАЗ-2107 или 2109. Они обладают большей мощностью и способны обеспечить стабильный заряд аккумулятора. Отличие от «родного» ВАЗ-2101 в том, что регулятор напряжения совмещен с щеточным узлом.

Главное, чтобы не было перекосов, иначе ремень порвется, быстро износится, нагрузка на ротор увеличится в несколько раз. Для нормальной работы необходимо, чтобы этот элемент имел определенное натяжение. Регулируется изменением положения корпуса относительно двигателя. Фиксация производится гайкой в ​​верхней части генератора.

Устранение неисправностей

В генераторе могут возникать следующие механические и электрические неисправности:

1. Износ подшипников диагностируется по характерному свисту или царапанию со стороны устройства. Смазка внутри подшипников со временем испаряется, что увеличивает трение.
2. Щетки генератора ВАЗ-2101 необходимо своевременно заменять для обеспечения нормальной работы автомобиля. Если они изнашиваются, на приборной панели загорается контрольная лампа со значком батареи.
3. Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора — явный признак выхода из строя регулятора напряжения. Тест можно провести обычным мультиметром. Запустить двигатель, включить ближний свет. Холостой ход должен быть около 800 об / мин.Необходимо, чтобы напряжение на выводах АКБ было ~ 13,2 В.
4. Мигание светового сигнала, пульсация — признак выхода из строя одного или двух полупроводниковых диодов в выпрямительной сборке. Генератор на ВАЗ-2101 построен по классической схеме — он генерирует три фазы, а затем преобразует их в постоянный ток с помощью выпрямителя.
5. В том случае, если генератор не дает заряд, а выпрямитель и регулятор напряжения исправно работают, можно говорить о разрушении одной из обмоток. В этом случае либо заменяют генератор, либо устанавливают новый ротор или статор (в зависимости от того, какая из обмоток разрушена). Диагностика проводится с помощью тестера.

выводы

Несмотря на кажущуюся простоту в автомобиле генератор ВАЗ-2101 способен доставить хозяину немало хлопот. А если во время поездки вы заметили, что загорелась лампа на панели приборов, то необходимо как можно скорее принять меры по устранению поломки. Иногда случается так, что провод просто окисляется, пропадает контакт, но его нужно идентифицировать на ранней стадии, иначе не получится уйти при накоплении гидроаккумулятора.

p>

Почему генератор выдает низкое напряжение на ВАЗ 2107. Газогенератор не выдает напряжение

Преобразование энергии, вырабатываемой силовым агрегатом автомобиля, в электроэнергию, которая используется для питания систем и оборудования ВАЗ 2114, потребляющего электроэнергию.

Из этой статьи вы узнаете, какая у него конструкция, по какому принципу работает и какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114. А также виды неисправностей генератора и методы их устранения.

Генераторная установка

Особенности конструкции и принцип работы прибора

Преобразование энергии из одного вида в другой осуществляется по принципу магнитного поля. Конструкция агрегата состоит из двух основных рабочих элементов — ротора и статора.

Статор — это полое кольцо, состоящее из отдельных стальных частей, каждая из которых изолирована от обмотки. Внутри пазов статора находится обмотка из достаточно толстой медной проволоки.Статор — это неподвижный элемент конструкции генератора.

Ротор — подвижный элемент конструкции. Он имеет монолитный стальной сердечник, по краям которого расположены стальные наконечники, собранные из тонкого листового металла. О наконечниках, к которым подключено внешнее питание.

Ротор и статор спрятаны в металлическом корпусе, в котором также размещены подшипники, они вращают ротор, регулятор напряжения, крыльчатку и шкив. Шкив является приводом устройства, он выполнен в виде паза, на котором закреплен ремень. С помощью ремня механическая энергия, вырабатываемая четырнадцатым двигателем, передается генератору.

Корпус устройства сборный, состоит из передней и задней части, соединенных между собой болтами. Также статор жестко фиксируется болтами на внутренней поверхности корпуса. Электрогенератор имеет два подшипника — передний и задний: задний подшипник расположен на валу ротора, передний — запрессован в корпус устройства. Отдельная замена переднего подшипника, в случае поломки, невозможна, необходимо будет заменить соответствующую часть корпуса целиком.

Устройство

Нюансы эксплуатации генератора ВАЗ 2114

Генератор — довольно прочное устройство, которое при соблюдении всех правил его использования может прослужить без поломок не один год.

Рассмотрим основные особенности работы генератора ВАЗ 2114:

1. Внимательно следите за тем, чтобы генератор никогда не работал при отключенном аккумуляторе. При работе устройства без аккумулятора в бортовой электросети четырнадцатого будут постоянные скачки напряжения, которые могут стать причиной выхода из строя электропотребляющих устройств и систем, а также перегрева самого генератора;
2. При сварке кузова автомобиля необходимо отключить идущие на аккумулятор и генератор;
3. Следите за правильным подключением прибора минус АКБ должен идти на массу, а плюс — на зажим генератора. Даже кратковременная работа агрегата при неправильном подключении грозит выходом оборудования из строя, так как диоды вырвутся сразу из-за скачка напряжения;
4. Проверку генератора ВАЗ 2114 следует проводить в полном соответствии с методикой, приведенной в статье: не занимайтесь любительской деятельностью — никогда не пытайтесь проверить «искру» генератора, так как это чревато выходом из строя диода.

Проверка работоспособности генератора

Проверку генератора ВАЗ 2114 нужно проводить один раз в полгода, даже если само устройство работает в штатном режиме.

В случае выхода из строя узла все системы, потребляющие электроэнергию, попадают под удар: если генератор выдает заряд недостаточной мощности, аккумулятор просто разряжается и машина встанет, однако если выдает чрезмерное напряжение , могут возникнуть серьезные проблемы с проводкой и электрооборудованием четырнадцатого.

Первое известие о неисправности, при обнаружении которой необходимо проверить генератор на ВАЗ 2114:

• Лампа аккумуляторной батареи на панели приборов чрезмерно ярко светится даже при запуске двигателя, это указывает на то, что аккумуляторная батарея заряжена;
• Лампа АКБ после включения зажигания, поворотников, дворников и подобных устройств не включается — АКБ не заряжается, так как не работает генератор;
• Генератор шума

Шум указывает на износ подшипников. Как правило, чаще всего изнашивается лицевая. С такой проблемой ездить нельзя, так как подшипник может заклинивать, что приведет к повреждению ротора и статора, после чего все устройство выйдет из строя

А теперь разберемся, генератор. Для этого нам понадобится мультиметр, его можно приобрести в любом автомагазине за 400-600 рублей. Проверка выполняется по следующему алгоритму (методика может быть использована на ВАЗ 2113 и на ВАЗ 2115):

1. Включите зажигание.Убедитесь, что все индикаторы приборной панели горят;
2. Запускаем четырнадцатый. Лампа аккумулятора на панели приборов, если прибор исправен, должна погаснуть;
3. Прогреваем мотор до ° С). Теперь нужно создать максимальную нагрузку на электрическую сеть автомобиля, для этого нужно включить все устройства, потребляющие электроэнергию — радио, дальний свет, прикуриватель, обогрев стекол;
4. Устанавливаем мультиметр в режим вольтметра. Здесь нам понадобится помощник, который сядет на место водителя и будет поддерживать обороты двигателя на уровне 3200-3500 об / мин;
5. Подсоедините щупы мультиметра. При наибольшей нагрузке на электрическую систему генератор должен выдавать напряжение не менее тринадцати вольт. Если мультиметр показывает показатель меньше необходимого, значит, из-за неисправности генератор на ВАЗ 2114 выдает низкое напряжение;
6. Далее выключите все потребители энергии и проверьте электроприбор на минимальную нагрузку. Так же поступаем — замеры снимаем при работе двигателя 3200-3500 об / мин. Теперь мультиметр должен показывать не менее 14,7 вольт.

Проверка мультиметром

Зная, сколько вольт должен выдавать генератор на ВАЗ 2114, после обнаружения несоответствий необходимо приступить к поиску неисправности и при необходимости произвести замену прибора.

Возможные неисправности

Если в режиме максимальной нагрузки генератор выдает на ВАЗ 2114 12 Вольт (очень низкий показатель, свидетельствующий о поломке агрегата), необходимо искать причины его неисправности. Это может быть:

• Ослабленное натяжение ремня
• Неисправная цепь генератора — окислена масса или изношена проводка;
• Неисправен регулятор напряжения;
• Изношенные или поврежденные щетки;
• Износ подшипника

Чтобы поднять ВАЗ 2114, необходимо определить точную причину, по которой устройство не работает должным образом.

Для начала проверьте натяжение ремня — при умеренно сильном нажатии пальцем ремень не должен вытягиваться более чем на один сантиметр. Целостность внешней проводки и окисление массы проверяют визуальным осмотром.

Далее проверяем регулятор напряжения, это делается мультиметром. Подключаем устройство к выходам генератора. Когда четырнадцатая заведена, тестер должен показать напряжение 14-14,2 Вольт. Теперь помощнику нужно надавить на акселератор, если за набор оборотов напряжение изменилось более чем на 0.5 Вольт, значит, регулятор работает некорректно.

Теперь нужно проверить диоды. Переводим тестер в режим набора номера и поочередно замыкаем щупы мультиметра на каждом из диодов. Тестер должен издавать звуковой сигнал только при проверке в одном из направлений, если тестер поскрипывает в каждом направлении — диод сломан.

Неисправность определяется по контрольной лампе заряда и по напряжению, подаваемому в бортовую сеть.

После поворота ключа зажигания и его включения загорается контрольная лампа заряда на панели приборов. Это свидетельствует о исправности схемы начального возбуждения генератора.

После запуска двигателя и запуска генератора на выход генератора, к которому подключен провод от сигнальной лампы, подается плюс и лампа гаснет. При наличии активного сопротивления в цепи от АКБ до панели приборов, в результате чего напряжение на силовых выводах панели падает, лампа заряда начинает гореть в полу из-за разности потенциалов на выводах лампы .Это связано с прохождением тока от генератора через лампу. Неисправность генератора в этом случае не влияет на заряд аккумулятора или может отсутствовать вовсе.

Проверка генератора.

Для проверки необходимо проверить напряжение на выводах генератора при оборотах двигателя около 2000 об / мин и включенном дальнем свете фар. При нормальной работе генератор должен выдавать напряжение на аккумуляторной батарее в пределах 13,5 — 14,5 В. Напряжение проверяется на выводах аккумуляторной батареи при включенных фарах, при этом следует учитывать, что генератор вырабатывает номинальное напряжение. при средней скорости около 2000 — 2500 об / мин мин

Определение неисправности генератора и поиск причин.

К основному Неисправности генератора Отсутствие заряда аккумуляторной батареи автомобиля, повышенное или пониженное выходное напряжение, а также разрушение подшипников. Выше 14,5 В регулятор напряжения работает некорректно или контакт в его контактах нарушен. При установке регулятора вне генератора контакты в цепи возбуждения могут быть нарушены (типичная неисправность для газелей с двигателем 402).

Низкое напряжение на генераторе.

При поиске неисправностей, когда напряжения хватает без нагрузки, а при включении фар оно падает ниже нормы, нужно обращать внимание на натяжение приводного ремня, а также его положение в шкиве генератора, при клиновой ремень.

Натяжение ремня определяется нажатием на ремень с усилием примерно 8 кг., При этом прогиб должен составлять 8 — 10 мм. При небольшом растяжении ремень проскальзывает, а при чрезмерном растяжении — большая нагрузка на подшипники, что может привести к их порче. Необходимо обратить внимание на состояние шкива генератора с поликлиновым ремнем, если низ шкива блестящий, значит, ремень или шкив полностью изношены и требуют замены. Слабое натяжение или износ ремня можно определить по резкому нажатию на педаль газа, при этом напряжение резко падает, и может быть восстановлено при дальнейшей работе.Также необходимо проверить состояние контакта на выводе 30.

Если приводной ремень и контакт в выводах в норме, то неисправен генератор. Чаще всего при этом выходит из строя генератор выходит из строя диод выпрямительного моста. Также возможен разрыв или разрыв контакта в соединении обмотки статора и диодного выпрямителя.

Генератор не генерирует ток.

Отсутствие вырабатываемого генератором напряжения, то есть когда напряжение на выводе 30 равно напряжению АКБ, возможно при выходе из строя регулятора напряжения, поломке, поломке диодного выпрямителя, отсутствии напряжения включено, заклинивание подшипников ротора, износ контактных колец, короткое замыкание Но перед снятием и разборкой генератора необходимо проверить наличие напряжения и состояние цепи контрольной лампы. Это актуально для автомобилей, у которых первоначальное возбуждение исходит от контрольной лампы на приборной панели. В некоторых случаях неисправность генератора может быть связана с перегоревшей сигнальной лампой на панели приборов.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выберите это место с помощью мыши и нажмите CTRL + ENTER»

admin 12/04/2011

Эта статья будет вам полезна. Ниже представлены частые поломки и способы их решения.

Одной из причин, по которой генератор не выдает напряжение, может быть отключенный автоматический выключатель или банально перегоревший провод в розетке.Эти проблемы можно отнести к самым безобидным.

Для проверки напряжения вам понадобится тестер для измерения напряжения и частоты.

1. Убедитесь, что автоматический выключатель, расположенный на панели генератора, включен, в некоторых моделях он покрыт водонепроницаемой защитой.

2. Откручиваем панель приборов от генератора (4 винта по краям), снимаем защиту и визуально осматриваем провода питания, идущие к розеткам. Визуально оцените их состояние.Если вы видите, что они черные, отключены от сети и т. Д., Верните их в заводское состояние.

3. Вы можете использовать другой метод диагностики, сняв заднюю крышку генератора. Среди всех проводов вы увидите клеммник, из которого провода выходят и входят в панель управления (визуально они толще остальных), там нужно проверить напряжение тестером (однофазное или трехфазное, в зависимости от модели генератора). Если на клеммной колодке генератора есть напряжение, значит проблема не в генераторе, а в панели управления.

В бензогенераторах и дизель-генераторах существует несколько типов генераторов возбуждения. Рассмотрим систему возбуждения якоря с помощью модуля AVR (черный ящик с серпом или прямоугольник).

Как определить неисправность регулятора напряжения газогенератора?

Для проверки исправности АРН:

Перед проверкой произведите визуальный осмотр, если статор или якорь черные, вздутые и т. Д., То они сгорели. В этом случае требуется перемотка.

4. Чтобы новый АВР не сгорел, необходимо смоделировать его работу на генераторе, для этого необходимо запустить генератор

и подать на якорь (щетки) постоянное напряжение 20-30В в зависимости от генератора, нужно следить за тем, чтобы в розетках было напряжение 220-230В.

При появлении напряжения дайте генератору поработать 5 минут, если дым не идет, то АРН неисправен. Перед симуляцией полностью отключите АРН.

Принцип работы АВР заключается в измерении переменного напряжения на статоре и подаче постоянного напряжения на якорь.

5. После замены АВР у вас не пропало напряжение, значит проблема в замыкании дополнительной обмотки с силовой обмоткой на статоре. В этом случае необходимо перемотать статор.

Если остались вопросы, звоните: 063 202-90-70 097023-42-42

Самые популярные вопросы, связанные с проблемами напряжения.Не выдает напряжение или плохое напряжение, перенапряжение, пониженное напряжение:

1. газогенератор не выдает напряжение, причины

газогенератор не выдает напряжение

Бензиновый генератор

не выдает напряжение

газогенератор без выходного напряжения

газогенератор не дает нужное напряжение

регуляторы напряжения автоматические

дизель-генератор не выдает напряжение

Газогенератор

не выдает причины напряжения видео

дизель-генератор не выдает напряжение

газогенератор работает, но не выдает напряжение

почему газогенератор не выдает напряжение

не выдает напряжение бензиновый генератор уд 25

ремонт газогенератора своими руками без напряжения

бензиновый генератор без напряжения

ремонт регулятора напряжения генератора кипор

Бензиновый генератор

не дает напряжения

газогенератор перестал выдавать напряжение

силовая установка не выдает напряжение

ремонт регулятора напряжения бензогенератора

Ответ : прочтите текст выше, если не нашли ответа напишите в комментариях модель вашего генератора и поломку

2.генератор вырабатывает низкое напряжение

газогенератор выдает низкое напряжение

почему газогенератор дает низкое напряжение

газогенератор выдает низкое напряжение

Ответ : посмотрите обороты двигателя, а также частоту напряжения, частота должна быть в диапазоне должна быть 50-53Гц, если частота не сильно завышена, ее можно отрегулировать регулировочным винтом на АД.

3. бензогенератор выдает высокое напряжение

Газогенератор создает повышенное напряжение

почему газогенератор выдает высокое напряжение

Выдает много напряжения

Газогенератор генерирует повышенное напряжение

Газогенератор генерирует повышенное напряжение

газогенератор выдает высокое напряжение 306 В

Ответ : разгон двигателя, посмотрите частоту напряжения, она должна быть 50-53Гц, AVR вышел из строя, доп.обмотка замкнута с питанием, при завышении можно немного отрегулировать винт регулировки до

4.регулировка напряжения газогенератора

Регулировка напряжения газогенератора

Ответ : есть два способа, первый — увеличить или уменьшить частоту вращения двигателя (правильная частота вращения двигателя на холостом ходу составляет 51-53 Гц), если

напряжение все равно вас не устраивает, на AVR есть регулировочный винт.

5. Частотная регулировка бензогенератора

Регулировка частоты газогенератора

Ответ : Частота регулируется регулировочным болтом, который находится над двигателем ближе к карбюратору.

ВАЗ-2101, генератор: схема подключения, ремонт, замена

В автомобиле ВАЗ 2101 генератор является одним из источников питания. Второй — аккумуляторный, но он участвует только в запуске двигателя, остальное время подзаряжается от генератора. Благодаря такому симбиозу возможно снабжение потребителей даже при остановленном двигателе. Можно провести сравнение с мотоциклами типа «Минск», выпускавшимися в советское время.

У них не было аккумулятора, что немного подешевело стоимость автомобиля, но осветительные приборы работали только при работающем двигателе.Но это же мотоцикл. На автомобиле такая схема неудобна, так как двигатель нужно запускать «кривым» стартером или буксиром. И это вызывает довольно серьезные трудности.

Основные узлы генератора

Конструктивно он состоит из следующих основных элементов:

1. Ротор — подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
2. Статор — неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
3. Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники.На них есть проушины для крепления к ДВС. В задней крышке находится конденсатор, необходимый для отсечки переменной составляющей тока.
4. Полупроводниковый мост — за подобие называют «подкова». На подковообразной основе смонтированы три пары полупроводниковых силовых диодов.
5. Шкив, на который натягивается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (в современных автомобилях используется многолучевой).
6. Регулятор напряжения в автомобиле ВАЗ-2101 устанавливается в подкапотном пространстве, вдали от генератора.Но все же это нужно рассматривать как часть дизайна.
7. Щетки устанавливаются внутри генератора и передают напряжение питания на обмотку возбуждения (на ротор).

Обмотка генератора

Всего их две — роторная (возбуждение) и статорная (силовая). Принцип работы установки заключается в том, что генерация тока в силовой обмотке возможна только при соблюдении следующих двух условий:

1. Наличие постоянного магнитного поля.
2. Это поле вращается относительно силовой обмотки.

Только при их соблюдении генератор будет работать. Подавая напряжение на обмотку ротора, мы получаем магнитное поле. Поскольку ротор вращается от коленчатого вала, второе условие выполняется. Но все же нужно обратить внимание на то, какая схема подключения генератора ВАЗ-2101. Он подключается к аккумулятору параллельно для зарядки.

Принцип работы генератора

В начальный момент (при запуске двигателя) напряжение в бортовой сети равно напряжению в аккумуляторной батарее (около 12 В).И в простое он будет поддерживаться примерно на этом уровне. Но с увеличением скорости вращения ротора произойдет скачок напряжения до 30 В. Причина: большее напряжение приложено к обмотке возбуждения из-за увеличения скорости вращения ротора (увеличивается скорость магнитного поля). А это чревато повреждением проводки автомобиля и выходом из строя потребителей.

Регулятор напряжения, щетки

Необходимо, чтобы выходное напряжение генератора оставалось постоянным, и для этого используется простой принцип.Если сделать напряжение питания обмотки ротора постоянным, можно избежать изменения величины магнитного поля. На ВАЗ-2101 генератор должен работать при нагрузке 13-14 В. Даже два одинаковых релейных регулятора могут держать разное значение напряжения.

Типы регуляторов:

1. Механический — на основе электромеханического реле и сопротивления для понижения напряжения.
2. Semiconductor — на основе малой схемы транзисторов малой мощности или одного переключателя мощности.
3. Смешанный — конструкция имеет как транзисторную схему, так и электромагнитное реле.

Щетки — это именно тот элемент, с помощью которого реализована схема подключения генератора ВАЗ-2101. Благодаря им на контактные кольца движущегося ротора подается напряжение.

Как снять генератор

Для демонтажа потребуются следующие инструменты:

1. Ключи на 10, 13 и 17.
2. Лопата монтажная.
3. Смазка проникающая типа WD-40.

Сначала отсоедините аккумулятор и отсоедините провода от генератора. Все работы желательно производить с немного приподнятым передом автомобиля или на смотровой яме, эстакаде. Перед снятием генератора необходимо ослабить приводной ремень. Для этого полностью откручиваем гайку 17 ключом от верхней шпильки крепления корпуса к блоку двигателя. С ней никаких проблем возникнуть не должно.

Корпус генератора нужно перенести на блок, после чего ремень снимаешь? Открутить нижний болт крепления будет проблематично.Он находится близко к земле, в него часто попадает пыль, грязь, вода. Поэтому предварительно обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой.

Установка генератора

Установка производится в обратной последовательности. При необходимости замены генератора на более мощный можно установить аналог от модели автомобилей ВАЗ-2107 или 2109. Они обладают большей мощностью и способны обеспечить стабильную зарядку аккумулятора. Отличие от «родного» ВАЗ-2101 в том, что регулятор напряжения совмещен с щеточным узлом.

Главное не коробить, иначе ремень порвется, быстро изнашивается, нагрузка на ротор увеличится в несколько раз. Для нормальной работы необходимо, чтобы этот элемент имел определенное напряжение. Он регулируется изменением положения корпуса относительно двигателя. Крепление осуществляется гайкой в ​​верхней части генератора.

Устранение неисправностей

В генераторе могут возникнуть следующие механические и электрические поломки:

1. Износ подшипников диагностируется по характерному свисту или дребезжанию устройства.Смазка внутри подшипников со временем исчезает, что увеличивает трение.
2. Щетки генератора ВАЗ-2101 необходимо своевременно заменять для обеспечения нормальной работы автомобиля. Если они изнашиваются, на приборной панели загорается контрольная лампа со значком батареи.
3. Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора — явный признак неисправности регулятора напряжения. Поверку можно провести обычным мультиметром. Завести двигатель, включить ближний свет. Холостой ход должен быть около 800 об / мин.Необходимо, чтобы напряжение на выводах АКБ было ~ 13,2 В.
4. Мигание, пульсация — признак выхода из строя одного или двух полупроводниковых диодов в выпрямительной сборке. На ВАЗ-2101 генератор построен по классической схеме — вырабатывает три фазы, затем с помощью выпрямителя преобразует в постоянный ток.
5. В том случае, если генератор не заряжается, а выпрямитель и регулятор напряжения исправны, можно говорить о разрушении одной из обмоток.В этом случае либо производится замена генератора, либо устанавливается новый ротор или статор (в зависимости от того, какая обмотка разрушена). Диагностика производится с помощью тестера.

выводы

Несмотря на кажущуюся простоту, в автомобиле ВАЗ-2101 генератор способен доставить хозяину немало хлопот. И если во время поездки вы заметили, что загорелась лампа на панели приборов, то нужно как можно скорее принять меры по устранению поломки. Бывает и так, что просто окисляется провод, пропадает контакт, но это нужно обнаруживать на ранней стадии, иначе при разрядке аккумулятора не получится.

причин. Почему генератор не заряжает аккумулятор? Почему автомобильный аккумулятор не заряжается от генератора и как с этим бороться? Как работает зарядка на ВАЗ 2107

Вагоны оборудованы генераторами. В зависимости от модели и электрооборудования, установленного на автомобиле, могут быть установлены генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130. Цифры указывают на внешний диаметр пластин статора в миллиметрах.

Генераторы

CS оснащены встроенным регулятором напряжения.Электрические характеристики статора Delta, выпрямительного блока и ротора с контактными кольцами и щетками аналогичны тем, которые использовались в более ранних генераторах. Используются стандартные шкив и крыльчатка, однако контрольных отверстий нет.

Реле

Автомобильное реле — это переключатель, который служит для замыкания и размыкания участков электрических цепей при определенных электрических и неэлектрических входных значениях. Это переключатель токов нагрузки, когда исполнитель, например, пускатель, генератор, вентилятор или другая конструкция, потребляет больше тока.

Устройство электрического реле:

Электромагнит

— провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала;

якорь — специальная пластина, управляющая контактами;

Переключатель

(переключение, размыкание, замыкание).

При прохождении электрического тока через обмотку электромагнита возникает электрическое поле, прижимающее якорь к сердечнику, с помощью толкателя перемещает его, переключая контакты. На автомобилях Жигули 2106 используются реле автоматического регулятора напряжения двух основных типов.

Бесконтактное электрическое реле-регулятор типа 121.3702. Достаточно новый блок, которым сегодня пользуются водители, не требует никаких настроек и дополнительных регулировок.

Регулятор магнитный электрический с индексом ПП-380 — устройство старинного образца, в настоящее время его производство приостановлено, в составе ВАЗ 2106 не выпускается.

Взаимозаменяемость реле позволяет при переходе с одного типа на другой не производить ревизию электрической схемы зарядки машины.

Перед тем, как приступить к замене реле напряжения, необходимо проверить работоспособность регулятора. Завести машину, при этом частота вращения коленчатого вала должна быть 2500-3000 об / мин. Затем нужно отключить всех потребителей электроэнергии, кроме зажигания, и измерить напряжение на выводах аккумулятора с помощью вольтметра.

Заблудшие, причины

Пропадает зарядка на ВАЗ 2106 по таким причинам

1. Износ щеток генератора

2.Выход из строя диодного моста генератора

3. Неисправно реле зарядки

4. Проблемы с генератором.

Не дает генератор

Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого могут быть щетки в генераторной установке. Они могут сильно изнашиваться или застревать в гнездах щеткодержателя.

Генератор не нужно снимать с автомобиля для проверки щеток, поскольку щеточный узел доступен и легко снимается.Изношенные щетки либо заменяются, либо заменяется весь узел. Движение щеток проверяется нажатием. Щетки должны легко входить в свои колодцы и легко возвращаться. В противном случае щетки снимаются, а лунки очищаются, а также удаляются заусенцы с самих щеток.

Также проверяется и при необходимости восстанавливается контакт генератора с массой автомобиля. Иногда достаточно немного ослабить крепление провода с землей и переместить провод из стороны в сторону, чего будет достаточно для восстановления надежного контакта.Для полного контроля провод снимается, а наконечник зачищается.

Соединение

Работы по замене реле лампы зарядки ВАЗ 2106 проводить в следующей последовательности:

Откручиваем 2 крепления реле лампы зарядки и демонтируем изделие с установленных шпилек.

Размечаем питающую проводку маркером или фломастером для контроля правильности обратного подключения обновленного изделия. При неправильном подключении реле к электросети автомобиля оно перестает функционировать, что создаст аварийную ситуацию из-за резкого увеличения разности потенциалов на выходных контактах генераторного устройства.

Отключаем проводную схему, меняем реле на исправное изделие и проводим обратный монтаж.

При проверке реле зарядной лампы категорически запрещается производить короткое замыкание между выходными элементами схемы, так как это приведет к неисправности выпрямительного блока. Перед проверкой реле регулятора заряда убедитесь, что натяжение ремня генератора оптимальное. Не подключайте к электрической цепи обмотки возбуждения генератора другие энергоресурсы, так как падение напряжения на исследуемом реле зарядки ВАЗ 2106 может превышать оптимальные значения.

Как проверить

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2106 производится на автомобиле с полностью заряженным аккумулятором:

Заведите машину и сделайте частоту вращения коленвала 2500-3000 об / мин.

Отключите всех ненужных потребителей электроэнергии, кроме самого зажигания конечно.

Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра. Оно должно быть равно 14,2 В плюс минус десятые.

В случае значительных отклонений напряжения от нормы, регулятор подлежит замене.Для этого:

Откручиваем две гайки крепления реле и снимаем регулятор со шпилек.

Пометьте провода маркером, чтобы при дальнейшей сборке вы не перепутали их местами, и это важно, так как если провода перепутать местами, регулятор перестанет работать и, как следствие, напряжение на генераторе выход будет увеличиваться.

Отсоединив провода, заменить регулятор на новый и установить в порядке, обратном снятию.

Современный автомобиль имеет большое количество электрооборудования различного назначения, питаемого от бортовой сети. При работающем двигателе автомобиля ВАЗ 2107 напряжение подается от генератора переменного тока, который представляет собой синхронную динамо-машину. Агрегат приводится в движение клиновым ремнем от шкива двигателя. В процессе эксплуатации наблюдается естественный износ устройства, в результате чего не были заданы параметры

На автомобиле ВАЗ 2107 стоит генератор одной из двух модификаций: модели 372.3701 и 9412.3701. Последняя более поздняя версия отличается от предыдущей следующими элементами:

1. Выпрямительный блок установлен снаружи на задней крышке и защищен пластиковым корпусом.
2. Крыльчатка охлаждения устройства размещена внутри, что делает его более эффективным.
3. Диаметр контактных колец был уменьшен для уменьшения износа узла щетки.

Эта конструкция обеспечивает уменьшение длины окружности и не увеличивает производство деталей.

Внешние проявления неисправностей агрегата

Диагностика неисправностей электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 для водителя с соответствующим опытом не представляет особой сложности. Генератор подает напряжение, необходимое для зарядки аккумулятора и стабильной работы других устройств. Его номинальное значение составляет 14 В, что можно измерить мультиметром на клеммах.

Если генератор автомобиля ВАЗ 2107 выдает напряжение менее 11,5 В, необходимо проверить степень натяжения приводного ремня, он может проскочить.Обычно это сопровождается характерным свистящим звуком, который исчезает при подтягивании. Если посторонний шум сохраняется, необходимо заменить изношенный клиновой ремень и проверить состояние подшипников ротора.

Разборка генератора

Для тщательной проверки устройства необходимо снять его с автомобиля ВАЗ 2107 и разобрать. Электрогенератор демонтирован со строгим соблюдением рекомендаций. Руководства по ремонту от производителя. Перед выполнением работ важно отключить аккумулятор во избежание короткого замыкания при соприкосновении контактных частей провода с корпусом.

Генератор, предназначенный для зарядки аккумулятора и питания устройств, снимается в следующем порядке:

1. Станок устанавливается над смотровой ямой или на подъемнике; с него демонтируется защита и брызговик слева.
2. От генератора отсоединяются провода и откручивается гайка, фиксирующая ее положение на фигурной планке натяжителя.
3. Ремень снимается со шкивов.
4. Откручиваем болт крепления устройства на кронштейне и вытаскиваем его из отверстия.

После этого осторожно извлеките генератор из моторного отсека автомобиля ВАЗ 2107, соблюдая осторожность. Агрегат очищают от грязи тряпкой и щеткой и осматривают снаружи на предмет внешних повреждений. Это не гарантирует обнаружения неисправностей, но раскачивание вала ротора из стороны в сторону выявляет люфт в подшипниках и, соответственно, их износ.

Проверка деталей генератора

Демонтаж устройства, установленного на автомобиле, производится слесарным инструментом в следующем порядке:

1. Не прилагая чрезмерных усилий, откручиваем болты крепления регулятора напряжения и выпрямительного блока.
2. Ключом на «8» разбираем штифты стягивающие корпус и снимаем заднюю крышку. Генератор разделен на несколько частей.
3. Производим дефекацию подшипника и щеточного узла. Если оставшаяся длина контактных устройств не превышает 5 мм, их необходимо заменить.
4. Повреждение уплотнительных колец подшипника указывает на износ, и этот продукт демонтируется и заменяется новым.
5. Снимаем шкив с ротора, удерживая его в тисках, при этом не следует забывать о возможности деформации агрегата.При затяжке внимательно следите за состоянием детали.
6. После этого вынимаем вал из подшипника и проверяем.

Управление электрической частью генераторного устройства автомобиля ВАЗ 2107, обеспечивающей зарядку аккумуляторных батарей и питание устройств. Для этого используется мультиметр в режиме проверки сопротивления. Необходимо следить за тем, чтобы в обмотках ротора и статора не было обрывов, а также в отсутствии межвиткового замыкания. На следующем этапе генератор автомобиля ВАЗ 2107 проверяется на исправность регулятора напряжения.

Это устройство проверяется определенным методом с использованием батареи и измерительных приборов. После проведения контрольных замеров и при отсутствии отклонений приступаем к работе с выпрямительными диодными блоками. На ВАЗ 2107 генератор комплектуется схемой из шести полупроводниковых приборов, обеспечивающих линейность выходных характеристик. Если при проверках выявлено значительное количество неисправностей, устранять их не имеет смысла, дешевле приобрести новую.

Аккумулятор является единственным источником напряжения при запуске двигателя. Как нетрудно догадаться, если он не работает, запустить двигатель будет проблематично. В этой статье мы объясним, почему автомобильный генератор не заряжает аккумулятор и что делать в таких случаях.

[Скрыть]

Отсутствие процесса зарядки

О том, что генератор не заряжает аккумулятор, свидетельствует диодный индикатор, расположенный на панели приборов. Обычно этот значок изображается в виде самой батареи, и когда электрическая часть исправного двигателя работает нормально, она обычно не загорается.Увидеть этот индикатор на приборной панели можно после того, как вы повернете ключ в замке в положение I. На данный момент все устройства проходят диагностику, поэтому появление индикатора в этот момент — вполне нормальная ситуация. Если индикатор продолжает гореть во время движения, это может указывать на то, что генератор не заряжает аккумулятор.

Соответственно водителю необходимо как можно быстрее решить такую ​​проблему, так как в противном случае это может привести к более серьезным последствиям, чем просто индикатор, который появляется на приборке.Иногда генераторная установка не заряжает аккумулятор из-за неработоспособности последнего. Причем как-то решить такую ​​неисправность, кроме как заменой аккумулятора, не удастся. Но иногда это может быть из-за неправильной работы и генератора.

Причины и способы устранения

Если у вас есть возможность одолжить чужой аккумулятор для тестирования, то вы можете попробовать поставить его на машину вместо своего. Конечно, этот аккумулятор должен быть полностью исправным. Собственно, таким образом можно выяснить, в чем причина проблемы — в аккумуляторе или в генераторе.Ниже мы рассмотрим причины такой неисправности.

Внутреннее состояние аккумулятора

Обычно причиной того, что генератор не может зарядить аккумулятор, является сульфатирование пластин последнего. В этом случае поверхность пластин может быть частично или полностью покрыта солями, которые препятствуют зарядке аккумулятора. В том случае, если степень покрытия пластин невелика, то в принципе всегда можно попробовать восстановить работоспособность батареи.Однако, если процесс разрушения уже необратим, необходимо будет заменить устройство.

Что касается восстановления конструкции аккумулятора от сульфатирования, то этот процесс может занять более одного дня, и результат и качество восстановления не могут быть гарантированы. Это означает, что со временем вам может понадобиться новая батарея. Процедура реанимации, как правило, начинается при отсутствии на аккумуляторе признаков вздутия, механических повреждений, трещин и т. Д. То есть корпус устройства должен быть целым.

Но следует учитывать, что внешнее состояние не всегда является гарантией того, что результат вас устроит. Внутри конструкции есть бидоны, в которых пластины могут сломаться, что в конечном итоге приведет к короткому замыканию. Если так, то других вариантов, кроме покупки нового аккумулятора, нет.

Клеммы

Иногда во время вождения автомобиля световой индикатор может загореться. На этом этапе не стоит паниковать, так как причина может быть вполне банальной. При ударе о неровность или в яму контакт может просто слететь с АКБ, особенно если клемма была плохо прикручена.Если да, то нужно просто поставить его на место и затянуть посильнее.

Проблемы с клеммами могут проявиться в случае окисления, в том месте, где они соединяются с клеммой. Чтобы решить эту проблему, нужно просто удалить окисление. Для этого понадобится мелкозернистая наждачная бумага. В процессе нужно быть максимально осторожным, ведь можно случайно отрезать выводную часть поводка, а это недопустимо. Если стереть больше слоя, чем необходимо, терминал не будет хорошо держаться и начнет проседать на каждой неровности (автор видео — Avramenko Garage).

Ремень генератора

Какой заряд должен давать генератор и по каким причинам происходит перезаряд или невозможность зарядки аккумулятора? Довольно часто проблема заключается в ремне узла — при слабом натяжении ремень начнет проскальзывать по валу, в этот момент узел не сможет подавать напряжение в систему. Батарея переключается, и заряженная батарея превращается из потребителя энергии в источник потребления, который постепенно разряжается.

Диагностика степени натяжения ремня может проводиться при выключенном двигателе.Если ДВС отключен, при необходимости можно попробовать его подтянуть. Но следует учитывать, что проскальзывание может быть вызвано не только плохим натяжением, но и износом профиля. Решить эту проблему можно только заменой ремешка.

Мокрый или мокрый вал может привести к невозможности передачи вращения — ремешок будет скользить по поверхности без усилий. Для правильной зарядки аккумулятора шкив должен быть сухим, поэтому его хватит только на то, чтобы высушить.Определить проскальзывание довольно сложно, в этом случае ремешок может порваться.

Причиной проблемы может быть окисление проводов на генераторном агрегате в местах стыков. Если вы заметили белый налет, то, как уже говорилось выше, его можно удалить наждачной бумагой. Визуально проверьте, нет ли обрывов проводов или обгоревших контактов. Если провод перегорел, об этом может свидетельствовать характерный запах (автор видео — ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Контроль остальной части системы зарядки

Чтобы определить, почему генератор перезаряжает или в принципе не заряжает аккумулятор, может потребоваться мультиметр.С помощью тестера можно измерить напряжение на аккумуляторах в двух режимах. При выключенном двигателе параметр заряда должен быть в пределах 12,5-12,7 вольт, при работающем двигателе — 13,5-14 вольт. Если эти показатели меньше при включенном ДВС, это может указывать на проблемы в работе диодного моста или щеточного узла. Кстати, щетки могут изнашиваться, поэтому их нужно периодически менять.

Если реле является причиной перезарядки или недостаточного заряда, это можно устранить, заменив или перепаяв диоды.Если диоды перепаяны, необходимо подбирать устройства, максимально приближенные к техническим характеристикам … Иначе они могут перегреться.

Проверка генератора

Причина, по которой аккумулятор не заряжается, может заключаться в неработающем генераторе. Если автомобиль имеет большой пробег, это может привести к износу ротора или износу вращающихся элементов. В результате это может привести к смещению деталей внутри конструкции и отсутствию вращения. Если генератор заклинило, то его нужно будет заменить; в этом случае ремонт результата не даст.Кроме того, причиной может быть обрыв внутри механизма. Такую неисправность можно выявить только с помощью электрика.

В целом большинство проблем, связанных с нехваткой заряда, можно решить самостоятельно. Для этого достаточно только правильно следить за работой агрегата и уделить время диагностике АКБ и генератора при появлении соответствующего индикатора на приборке.

Недавно возникла такая ситуация: при движении контрольная лампа АКБ внезапно загорелась и сразу погас, стрелка вольтметра перестала показывать зарядку.Покопавшись в интернете, решил самостоятельно найти причину поломки.

Сначала немного теории: при работающем двигателе разряженный аккумулятор заряжается постоянным напряжением 13,6–14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты вращения коленчатого вала Для поддержания заданного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (ПП, «таблетка», «шоколад») для поддержания заданного напряжения, которое при превышении напряжения в сети номинального , уменьшает ток, протекающий в обмотке возбуждения генератора.Снижается намагниченность полюсов ротора, что приводит к снижению его выходного напряжения. Следовательно, причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами «цепи возбуждения» или цепи выходного напряжения «генератор-батарея», включая сам генератор.
При включении зажигания замок (14) также включает реле зажигания (13). В этом случае + 12В от АКБ (1) проходит через контакты реле и предохранитель No.10, затем подается в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда аккумулятора (11) и датчика заряда в панели приборов (12). После этого они проходят через диод (на схеме не обозначен), монтажный блок (10) (вилки Ш5-Ш10), подводятся к вилке «61» генератора и переходят на встроенный вывод ПП ( 7) и через щетку и контактное кольцо к обмотке возбуждения (8) — осуществляется пусковое возбуждение генератора (4). С увеличением оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и через блок дополнительных диодов (3) увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора.Когда выходное фазное напряжение достигает +12 В на обоих выводах лампы аккумуляторной батареи, напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разницы напряжений гаснет (как при запуске автомобиля). В этом случае генератор вырабатывает напряжение более 12В, которое заряжает аккумулятор через вывод «30».

Так как причина отсутствия заряда — перегоревшая контрольная лампа, первое, что я решил проверить — исправность «цепи возбуждения» генератора.

В любом случае сначала осматриваем клеммы АКБ и целостность проводов идущих от нее к генератору, к монтажному блоку и на «Масса» … Но, поскольку вольтметр у нас работает (Схема 1) и показывает уровень заряда АКБ, то делаем вывод, что цепь от АКБ к замку зажигания через реле зажигания, предохранитель и вывод на вилке Ш4 к вольтметру рабочий.

1. Теперь для определения исправности контрольной лампы и контактов в панели приборов у нас необходимо определить, проходит ли ток через панель к генератору … Для этого: включить зажигание и взять индикаторную отвертку 12В (контрольную лампу) или небольшой провод, подключив один конец к снятой микросхеме со входа «61» Генератора , а другой конец путем замыкания на «Масса» или отрицательно «-» клемма аккумулятора.

При замыкании обыкновенным проводом на «Масса» должна загореться лампа в панели приборов, а при проверке отверткой-индикатором — либо лампа в отвертке, либо лампа в панели, в зависимости от того, какая из них имеет меньшее сопротивление.В любом случае видим, что цепь не разорвана и ток возбуждения поступает на вывод «61» Генератор .

Таким образом, делаем вывод, что лампочка и вся «цепь возбуждения» генератора исправны, и проблема в цепи «генератор-аккумулятор».

2. Не снимая генератор, можно узнать Подает ли регулятор напряжения ток на щеточный узел … Для этого берем индикаторную отвертку или мультиметр в «режиме набора» и плюс «+ » подключаем щуп к клемме «61» Генератор , а отрицательный «-» От до «Масса» .

Если лампа не загорается, то внутри щеточного узла с регулятором или обмотки ротора обрыв цепи, на обмотку ротора не идет ток — генератор не «возбуждает».

Наша лампочка не загорелась, для полной диагностики снимаем генератор с машины, хотя в некоторых случаях в этом нет необходимости — главное иметь доступ к задней крышке генератора.
Ключом на 10 откручиваем винты с правой стороны брызговика двигателя и отгибаем его в сторону.

Затем берем ключ на 13 и откручиваем нижний болт крепления генератора, а также снимаем клеммы с вывода «тридцатьчетверка» … Выкрутите болт регулировки натяжения ремня сверху и снимите ремень со шкива генератора. Вытаскиваем генератор с сиденья через отверстие внизу.

Приносим генератор в теплое место, вооружаемся мультиметром или индикаторной отверткой (лампой) с аккумулятором, снимаем заднюю крышку генератора (Схема 3).

3. Еще раз убеждаемся в неисправности регулятора напряжения (схема 3), прикрепив «+» щуп мультиметра ко входу «61» , а минус на генератор «масса» в «вызывном режиме».

Как и следовало ожидать, цепочка не звенит.

Не снимая регулятора, можно также проверить диодный мост и обмотку статора.

Для начала проверим диодный мост, для этого нам понадобится мультиметр или индикаторная отвертка (лампочка) с источником тока (батарейка).

Немного теории:
Диодный мост имеет три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые запитывается обмотка возбуждения после запуска двигателя (схема 4).
Рабочий диод проводит ток только в одном направлении, а не в другом. Если он пропускает ток в обе стороны, возникает неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в какую сторону, возникает другая неисправность — «обрыв».На этом мы будем опираться при проведении аудита.
Три положительных диода (с красной меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в верхнюю пластину диодного моста, подключенного к выводу «30» генератора.
Три других отрицательных диода (с черной или желтой меткой) создают на корпусе «минусовое» выпрямленное напряжение. Они запрессованы в нижнюю пластину выпрямительного блока, заземленную. ( Схема 3)

4. Сначала проверяем весь диодный мост на короткое замыкание на «масса» .
Пресс позитивный «+» пин мультиметра к пину «тридцать» Генератор и отрицательный вывод к его корпусу. В хорошем состоянии диодный мост не звенит, звуковой сигнал отсутствует, лампа не горит.

В закрытом состоянии все наоборот. Следует отметить, что аналогичные симптомы возникают при замыкании обмотки статора на массу. .

5. Затем проверяем плюсовые диоды на «пробой».

Положительный «+» прижать щуп мультиметра к клемме «тридцатьчетверка» генератор, минус «-» к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов паронитовыми шайбами ​​и замкнуты на «Масса» ), либо одним из болтов крепления оси (генераторы типа 37.3701, г. где болты соединены с выводами, но изолированы от «масс» — рис.5).

Если все диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, и лампочка не загорается. Если хотя бы один замыкается, то загорается лампочка, мультиметр пищит. При изменении полярности диоды должны пропускать ток.
6. Проверяем отрицательные диоды на «пробой».

Для этого нажмите положительный «+» Щуп мультиметра к клеммам обмотки и диода 37.3701 — рис.5). Отрицательный «-» прижать к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности — диодный мост исправен.

Лампочка горит — отрицательные диоды неисправны. При изменении полярности они должны пропускать ток.

7. Проверка дополнительных диодов на «поломка».

Пресс позитивный «+» щуп мультиметра для входа «61» Генератор .Отрицательный «-» к клеммам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701) или к болтам крепления оси (генераторы типа 37.3701 — рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и нет звукового сигнала, лампа не горит — исправны дополнительные диоды. При изменении полярности они должны пропускать ток.

Для определения обрыва диода вам потребуется 913 · 10 .
Если диодный мост исправен, то приступайте к проверке обмотки статора.
8. Проверить обмотку статора на разрыв цепи.

Поочередно подключаем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

Как видно по показаниям мультиметра, а также по его звуковому сигналу, обмотка статора не повреждена. Лампа должна гореть.

9. Дополнительно проверяем короткое замыкание обмотки статора на «Масса» .

Подключаем один щуп к любому выводу обмотки, а другой к корпусу генератора.

Как видим, обмотка статора в рабочем состоянии.

Контакт батареи

Для того, чтобы использование вашей «семерки» приносило пользу и удовольствие, а не горе, нужно иметь на ней хорошо заряженный аккумулятор. Аккумулятор необходимо постоянно подзаряжать в процессе эксплуатации автомобиля, для чего генератор ВАЗ 2107 выдает зарядное напряжение.Как и в любой другой системе в автомобиле, система зарядки аккумулятора иногда выходит из строя, а затем зарядка прекращается. Поэтому часто во время работы задают вопрос, почему нет зарядки аккумулятора. В этом случае автовладельцам будет полезно узнать, почему генератор не дает зарядку или почему на ВАЗ 2107 нет зарядки.

Немного теории

Во время работы разряженный аккумулятор заряжается постоянным напряжением 13,6–14,2 В бортовой сети автомобиля.Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самой батареей до тех пор, пока ротор генератора не начнет вращаться со скоростью 800-900 об / мин. Затем он вырабатывает электричество, достаточное для нормальной работы автомобиля и зарядки аккумулятора. При разных режимах работы двигателя при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя изменяется и частота вращения ротора генератора, что приводит к увеличению напряжения на выходе генератора. Для поддержания напряжения 13,6-14,2 В в бортовой сети в цепь возбуждения генератора включено реле регулятора напряжения (РП), которое при превышении напряжения в сети номинального напряжения снижает ток, протекающий в обмотка возбуждения генератора.Снижается намагниченность полюсов ротора, что приводит к снижению его выходного напряжения.

Причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами цепи возбуждения или цепи выходного напряжения от генератора к батарее, включая части генератора.

Реле зажигания

При включении зажигания замок включает также реле зажигания. При этом +12 В проходит через контакты реле и предохранитель No.10 монтажного блока, затем подается в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда АКБ и датчика заряда. Затем они проходят через диод, монтажный блок (вилки Ш5-Ш10), подаются на вилку «61» генератора 37.3701, которая с 1988 года устанавливается на ВАЗ 2107. Далее на клемму поступает +12 В. встроенного ПП и через щетку и контактное кольцо на возбуждение обмотки — осуществляется пусковое возбуждение генератора. С увеличением оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и через блок дополнительных диодов увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора.Когда выходное фазное напряжение достигает +12 В на обоих выводах аккумуляторной лампы, напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разницы напряжений гаснет. В этом случае генератор ВАЗ 2107 выдает напряжение более 12 В, которое заряжает аккумулятор.

Электрическая схема форсунки ВАЗ 2107 отличается от схемы карбюратора ВАЗ 2107 только наличием элемента оборудования, контролирующего систему питания, и не влияющего на заряд аккумулятора.Скорее наоборот — неисправности в системе зарядки АКБ могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление мощными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью подключенных к сети электромагнитных реле. Рассмотрите способы устранения неисправностей при зарядке аккумулятора как для инжекторных, так и для карбюраторных двигателей.

Как определить отсутствие заряда аккумулятора

Проверка заряда аккумулятора

Проще всего определить отсутствие зарядки по приборам автомобиля, то есть по контрольной лампе зарядки и датчику (вольтметру) на панели приборов.Стрелка датчика должна быть в зеленом секторе, а лампа аккумуляторной батареи не загорается при работающем двигателе. В остальном зарядки нет.

Но лучше всего мультиметром проверить напряжение на АКБ. При наличии заряда напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а при отсутствии заряда будет только собственное напряжение 12 В (± 0,6 В). Ни при каких обстоятельствах не снимайте клеммы с аккумулятора для проверки, чтобы не повредить PP, ECU и другие электронные устройства в вашем автомобиле.

Для поиска и устранения неисправностей при зарядке аккумулятора необходимо использовать следующие инструменты:

• контрольная лампа 12 В;
Мультиметр
• с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
Отвертка с плоским жалом
• ;
Отвертка фигурная
• с крестообразным шлицем;
Плоскогубцы
• ;
• наждачное полотно.

Устранение неисправностей

• Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, индикатор аккумулятора не горит, аккумулятор разряжен, идет зарядка, а проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на клеммах аккумулятора. всего 12 В.

Сначала необходимо очистить клеммы аккумулятора и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. Если это не дает результата, напряжение на выходе генератора (клемма «30») измеряется относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленчатого вала 1000-1200 об / мин). Если напряжение заметно отличается, то задирается контакт клеммы «30» с проводом, называется сам провод от генератора до АКБ. В крайнем случае этот провод меняют.

• Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, и аккумулятор сел, но тест мультиметром показывает на выводах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки (например, дальнего света фар) стрелка датчика попадает в белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Необходимо измерить натяжение (при усилии на ремне 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), а если натяжение слабое, ремень натягивают или заменяют.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, перегорание одного из положительных диодов выпрямителя или пробой одной из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: вывод «+» аккумуляторной батареи отключается от сети автомобиля и к нему подключается контрольная лампа. Ножка лампы касается каждого из трех болтов выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, отрицательный диод, подключенный к болту, сломан.

Для проверки положительных диодов подключают клемму «+», а клемму «-», к которой подключена контрольная лампа, отсоединяют от корпуса. Опять же, ножка лампы касается каждого из трех болтов выпрямительного блока генератора. Горение лампы означает также пробой плюсового диода. Если есть мультиметр, просто измерьте сопротивление диодов в той полярности, в которой диод должен быть заблокирован: для отрицательных диодов «+» к болтам, и «-» к корпусу, для положительных диодов «+» к болтам. клемму «30» генератора, а «-» — к болтам.Полностью заменен диодный выпрямитель с пробитым диодом.

Обрыв одной из ветвей обмотки статора проверяют прозвониванием их мультиметром или «мониторингом» аккумулятором между двумя болтами выпрямительного блока. Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее поломке, и генератор необходимо отремонтировать или заменить.

Проверить щетки генератора

Другой причиной может быть износ щеток генератора.Щеточный узел вынимается с ПП. Если длина щеток меньше 5 мм, узел заменяется новым. Если щетки не изношены, осмотрите их на предмет возможности перекоса и «залипания» в лунках корпуса.

• Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие контрольные устройства не работают. Генератор не заряжался.

Причина неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, причины ищут в замке или реле (если установлено) зажигания.

• При включении зажигания контрольная лампа не загорается. Датчик заряда и другие контрольные приборы исправны. Генератор не заряжается.

Провод отсоединен от вилки «61» генератора и замкнут на массу. Если лампа горит при включенном зажигании, неисправна обмотка возбуждения генератора или отсутствует контакт в самой вилке. Зачищают поверхности штырей, подтягивают изгибы штекерных разъемов, соединяют.Проверяется еще раз и, если лампа заряда снова не загорается, зачищаются штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и штыри в разъеме блока с панелью приборов. Если результата нет, значит перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается панель приборов, вынимается патрон с обратной стороны панели, заменяется лампа.

• Лампочка аккумулятора загорается при включении зажигания. Когда двигатель работает на холостом ходу Лампа зарядки горит тускло, зарядка прервана или зарядка отсутствует.

Причина может заключаться в плохом контакте штыря колодки подключения проводов к панели приборов. Он клепаный и часто окисляется. Если припаять его к дорожке платы, эта проблема устранена. Кроме того, слабый контакт в точках соединения на пути провода от экрана к вилке 61 генератора дает те же симптомы.

Чтобы проверить обмотку возбуждения на обрыв, щупы мультиметра касаются колец ротора при снятом щеточном узле — рабочая обмотка оказывает небольшое сопротивление.Когда один зонд касается кольца, а другой касается вала или корпуса ротора, проверьте наличие короткого замыкания обмотки на массу. Для проверки реле регулятора напряжения к верхнему контакту подключают «+» аккумуляторной батареи, а к левому — «-» и измеряют напряжение на щетках. Оно должно быть 12 В. Если нет, реле необходимо заменить.

Предупреждение : sizeof (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в / var / www / u0694406 / data / www / site / wp-content / plugins / cackle / channel.