Замена подшипников ступицы на классике: Замена ступичного подшипника ваз 2107 своими руками. Много фото.
Замена ступицы ВАЗ 2106 и подшипников: последовательность работ
Замена ступицы ВАЗ 2106 производится достаточно редко, поскольку деталь служит долго, не менее 150 тысяч км. Главная причина, по которой выполняется операция по замене, износ посадочных мест подшипников, в результате чего обоймы последних начинают прокручиваться. Определить неисправность можно только при снятии ступицы и извлечения обойм подшипников. Если они прокручиваются в своих посадочных местах, то после удаления смазки на внутренней поверхности будут видны четкие следы.
Признак износа подшипников ступицы — гул и вибрация со стороны одного из передних колес. Чтобы точно определить происхождение гудящего звука, автомобиль поднимают домкратом и вращают рукой колесо в разные стороны. Если при этом раздается звонкий шум, то требуется замена подшипников. Срок службы этих деталей в среднем составляет 40-50 тысяч км. Разобрать этот узел на автомобиле ВАЗ 2106, извлечь старые детали и поставить новые — задача несложная и доступна каждому автолюбителю.
Содержание
- Подготовка и разборка узла
- Установка и регулировка новых деталей
Вернуться к оглавлению
Подготовка и разборка узла
Передние подшипники качения — роликовые, конусного типа, состоящие из двух частей: внешней и внутренней. Изделия хорошего качества продаются в комплекте с необходимым количеством смазки и двумя зажимными гайками. Гайки различаются своей резьбой, на одной она левосторонняя, на другой — правосторонняя, первая подойдет к оси правой цапфы, вторая — к левой.
Производителю неизвестно, на каком из колес будет производиться замена, поэтому он и комплектует изделие обеими гайками. Дополнительно нужно приобрести сальник, который стоит в задней части ступицы и не позволяет вытекать смазке. Выполнять работу можно на ровной площадке, зафиксировав автомобиль ручным тормозом, чтобы он не откатывался.
Перед тем как поднять машину домкратом, надо вытащить металлический пыльник, закрывающий гайку ступицы и ослабить последнюю ключом на 27 мм.
Рекомендуется предварительно извлечь из суппорта тормозные колодки, тогда его проще будет ставить обратно.
Теперь можно до конца выкрутить гайку, вытащить шайбу и снять ступицу с оси цапфы руками. После этого нужно со всех деталей удалить старую смазку, она содержит металлическую стружку.
Вернуться к оглавлению
Установка и регулировка новых деталей
Внутренности наружного подшипника извлекаются, из открывшегося отверстия удаляется старая смазка. Чтобы достать внутренности второй детали, потребуется вытащить сальник, поддев его монтажной лопаткой или мощной плоской отверткой. Внутреннюю поверхность ступицы вместе с оставшимися в ней обоймами рекомендуется промыть бензином или соляркой.
- Положив ступицу на 2 деревянных доски, с внутренней стороны приставить к обойме пробоец или другой металлический стержень с заостренным концом. Легко ударяя молотком, выбить деталь наружу. В процессе пробоец нужно перемещать, чтобы обойма выходила равномерно. Перевернуть ступицу и выполнить ту же операцию с другой стороны.
- Теперь нужно изучить состояние поверхности посадочных мест ступицы. Если видны следы проворачивания обойм, следует задуматься о ее замене. Есть возможность несколько продлить «жизнь» ступице, для этого применяют старый дедовский метод. Следует сделать на поверхности посадочных мест небольшие насечки керном или зубилом. После запрессовки обойм они плотно сядут на эти неровности и какое-то время проворачиваться не будут.
Схема ступицы:
1. Сепаратор наружного кольца с роликами и внутренним кольцом 2. Наружное кольцо наружного подшипника 3. Ступица 4. Наружное кольцо внутреннего подшипника 5.
Сепаратор внутреннего подшипника с роликами и внутренним кольцом 6. Сальник
- Новые обоймы покрыть тонким слоем густой смазки, после чего одну из них вложить в отверстие без перекосов. Сверху наставить старую деталь того же размера и легкими ударами молотка плашмя запрессовать обойму в посадочное место. Повторить операцию с другой стороны ступицы.
- Тщательно смазав ролики, вложить подшипник в запрессованную обойму. Начинать нужно с внутренней стороны ступицы. Следом установить сальник таким же образом, как описано в п.3. Тщательно смазать и вложить второй подшипник, обе детали обильно покрыть густой смазкой. Вытереть обе рабочие поверхности тормозного диска от смазки и надеть ступицу на ось цапфы. Закрутить гайку крепления, слегка поджать ее ключом.
Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке, после ее окончания передняя ступица ВАЗ 2106 затягивается гайкой с небольшим усилием. Проверить правильность регулировки можно, подергав подвешенное колесо руками за его верхнюю и нижнюю части.
При этом должен ощущаться маленький люфт, подшипник нельзя затягивать «намертво». Гайку после затяжки необходимо накернить острой частью молотка, наставив ее на бортик гайки напротив паза в оси цапфы. Ударом по нему вторым молотком делается углубление, не позволяющее гайке крутиться самостоятельно.
Выполняя замену подшипников или ступицы целиком, все внутренние поверхности следует заполнить густой смазкой, которая идет в комплекте, она должна быть использована полностью.
Как правильно заменить подшипник задней полуоси на ВАЗ 2101
Случаи, когда нужна замена подшипника задней полуоси ВАЗ 2107 случаются реже, чем поломка с заменой передних подшипником. Здесь сильно имеет значение условия эксплуатации автомобиля. Ремонт сам по себе не сложен и вполне реально, сделать его самостоятельно, что позволит сэкономить на поездке в автосервис.
Комплект, подшипник полуоси автомобиля ВАЗ 2107 со стопорным кольцом и сальником
Длительная эксплуатация автомобиля с данной неисправностью может привести к негативным последствиям и более дорогому ремонту. Дело в том, что разрушение сепаратора подшипника приведет к нарушению центровки полуоси, а сместившийся тормозной барабан будет тереться о тормозные колодки.
Назначение
Подшипник находится на полуоси, внутри заднего моста. Он обеспечивает вращение полуоси, ее центрирование, а также держит вес автомобиля. Отсюда делаем вывод, что чем чаще мы возим грузы и чем больше их масса, тем чаще придется менять подшипник.
Признаки неисправности
Случаи поломки полуоси крайне редки в отличии от подшипника. Основным признаком неисправности подшипника задней полуоси является появившийся гул в районе колеса заднего моста. При этом его интенсивность будет зависеть от скорости движения.
При значительном износе будет слышен скрип, или скрежет.
Иногда подшипник просто заклинивает и он начинает прокручиваться в посадочном месте, а это приводит к выработке и дорогому ремонту или
Причиной выхода его из строя может быть не только значительные и частые нагрузки, но и просто значительный срок эксплуатации.
Диагностика подшипника
Инструменты
1. торцевой ключ на 17;
2. монтировка;
3. молоток;
4. плоская отвёртка;
5. зубило;
6. подшипник номер 6306 или 180306 (обозначение закрытого подшипника). Имеет артикул — 6306.2RS, 099407, 2101-2403080;
7. сальник.
Замена подшипника заднего колеса
Перед началом работ выполняем стандартные действия по закреплению его, поддомкрачиванию автомобиля и снятию колеса.
Далее:
1. снимаем тормозной диск;
2. через отверстия полуоси откручиваем ее крепления торцовой головкой на 17;
3. снимаем полуось поддев ее монтировкой;
4. разрубаем запорное кольцо;
5. через отверстия, что откручивали полуось, сбиваем подшипник;
При сильно «прикипевшем» подшипнике его можно спилить болгаркой или снять после нагрева.
6. извлекаем при помощи отвертки старый сальник;
7. посадочное место подшипника и полуось очищаем от старой смазки.
Не снимайте колодки, я снял для их замены.
Вытаскиваем сальник и очищаем посадочное место
Далее идет сборка в обратном порядке:
• устанавливаем сальник;
• набиваем на полуось подшипник;
• ставим запорное кольцо;
• устанавливаем полуось на место.
Полезные мелочи
1. Не снимайте колодки, этим вы только увеличите время работы.
2. Запорное кольцо при установке лучше нагреть.
3. Подшипник лучше набивать отрезком трубы на 32 (габаритные размеры подшипника задней полуоси: d=30 мм, D=72 мм, B=19 мм).
4. Пользуйтесь при работе болгаркой защитными очками.
Вот видео как делается замена подшипника задней полуоси ваз 2107:
Замена подшипников передних колес вашего классического автомобиля
Ступичные подшипники классических автомобилей обычно служат долго на уличных автомобилях, но подшипники передних колес испытывают повышенную нагрузку из-за рулевого управления, поэтому в какой-то момент их может потребоваться заменить на старинном автомобиле.
. Если вы используете свой классический автомобиль в дорожных гонках или ведете его более агрессивно, то подшипник, возможно, придется проверять чаще.
Базовое испытание состоит в том, чтобы поднять переднюю часть автомобиля домкратом, поставить его на подставки, взяться за каждое колесо в положении «6 часов» и «12 часов» и осторожно раскачать его. Если вы чувствуете люфт, необходимо отрегулировать ступичный подшипник. Если вы не можете отрегулировать люфт, или если при вращении вы слышите и чувствуете шум, пришло время заменить подшипники.
На многих классических автомобилях замена подшипников передних колес синергична с заменой передних роторов или барабанов. Это связано с тем, что передние роторы / барабаны часто находятся за передними ступицами, а это означает, что для замены роторов / барабанов вы должны снять ступицы с передних шпинделей, после чего подшипники практически у вас в руке. Итак, если вам нужно выполнить работу переднего тормоза, проверьте ступичные подшипники.
Компоновка передней ступицы на многих классических автомобилях такова, что есть внутренний и внешний подшипники, каждый из которых вращается в кольце, запрессованном в ступицу. Внутренний подшипник защищен запрессованным уплотнением, внешний подшипник — пылезащитным колпачком. Ступица в сборе — ступица плюс ротор/барабан плюс подшипники — надевается на шпиндель, выступающий под прямым углом из стойки, и удерживается на месте с помощью корончатой гайки, названной так потому, что на ней есть выемки, похожие на зубцы на ступице. парапет замка или вершина ладейной шахматной фигуры. Одна из выемок совмещена с отверстием, просверленным в конце шпинделя. Для фиксации гайки используется шплинт.
Разборка
Вы начинаете со снятия суппорта. Если вы также заменяете колодки, проще всего сначала выбить штифты из суппорта, прежде чем откручивать его от стойки. Обратите внимание, что оригинальные тормозные колодки и колодки на классических автомобилях могут содержать асбест, поэтому ношение пылезащитной маски является разумной мерой предосторожности при работе с компонентами тормозной системы.
Суппорт отложить. Не позволяйте ему свисать с тормозной магистрали.
Затем снимите пылезащитный колпачок с помощью отвертки, чтобы открыть корончатую гайку.
Выпрямите шплинт острогубцами, снимите его, а затем отвинтите гайку со шпинделя. Он не должен быть туго затянут, но если это так, его можно запустить с помощью гаечного ключа. Снимите толстую прокладку, которая находится за гайкой.
Затем потяните ступицу и ротор/барабан в сборе вперед и со шпинделя, но имейте в виду, что внешний подшипник колеса может выскользнуть, так что будьте готовы поймать его. Выложите все на чистый картон или бумажное полотенце.
Возьмите корончатую гайку, прокладку и пылезащитный колпачок, очистите их и положите туда, где вы не будете пинать их по полу гаража.
Затем возьмите бумажное полотенце и очистите шпиндель. Осмотрите две плоские поверхности. Сами подшипники фактически не работают на этих поверхностях. Вместо этого они служат посадочными поверхностями для колец в центре подшипниковых узлов. Однако, если эти поверхности сильно изрыты или выщерблены, внутренние кольца подшипника могут не сидеть на них прочно, что приведет к раскачиванию всего подшипника. Если это так, и если после замены подшипников и их регулировки в колесе все еще есть существенный люфт, возможно, потребуется заменить весь корпус стойки. К счастью, это случается крайне редко и обычно происходит только из-за катастрофического выхода из строя подшипников, поэтому, когда вы чувствуете люфт, который невозможно отрегулировать, вы заменяете подшипники.
Начните разборку ступицы, вытащив наружный ступичный подшипник. Пока не выбрасывайте его, если вам нужно сравнить его с новым подшипником.
Чтобы снять внутренний ступичный подшипник, сначала нужно вынуть сальник из задней части ступицы.
Вы заменяете его, так что не беспокойтесь о его уничтожении. Обычно помогает длинная отвертка, качающаяся в точке опоры, как ручка молотка. Вытащив уплотнение, извлеките внутренний ступичный подшипник. Опять же, держите его немного на случай, если вам нужно будет сравнить размеры.
Быстро очистите внутреннюю часть ступицы и кольца подшипников бумажным полотенцем, чтобы вы могли видеть, что к чему. Вы должны увидеть меньшее внешнее кольцо подшипника, вдавленное в переднюю часть ступицы, и большее внутреннее кольцо, вдавленное в заднюю часть. Если вы посмотрите внутрь ступицы с обеих сторон, вы должны увидеть две выемки позади каждой дорожки, которые позволяют вам выбить их. Используя молоток и выколотку по вашему выбору (например, старую отвертку, изношенный удлинитель с трещоткой на четверть дюйма или даже настоящий пробойник), работая над одной гонкой за раз, выбейте ее, поочередно постукивая по ней. две выемки. Затем переходите к другой расе. Неважно, какой из них вы сделаете первым.
Если вы заменяете роторы/барабаны, самое время снять старые. Если сборка ступицы состоит из двух частей: тормоза и ступицы, то следующим шагом будет их разборка. В любом случае, это один из тех случаев, когда владение ударным гайковертом делает это настолько простым, что это почти несправедливо. Если у вас его нет, возможно, вам придется зажать старый ротор/барабан в тисках, чтобы удерживать его неподвижно. Вытащите болты и их стопорные шайбы, затем отделите ротор/барабан от ступицы. Если он находится там уже 40 или более лет, возможно, вам придется уговорить его несколькими ударами молотка.
Распылите все чистящим средством по вашему выбору и тщательно потрите. Затем, как вы сделали со шпинделем, осмотрите поверхности, на которых сидят дорожки; Я никогда не видел ни одного разрушенного, но нередко можно увидеть, как какие-то выдолбы из гонок бьют то туда, то обратно. Если выемки в одной области ярко выражены, вы можете убрать высокие точки с помощью Scotch-Brite, но не сходите с ума и не рискуете получить плотную посадку.
Сборка
Откройте пакет с новым подшипником. Он должен содержать подшипник и гонку. Неважно, какой подшипник вы выберете: внутренний или внешний. Снимите обойму и положите подшипник на чистое бумажное полотенце или пластиковый лист.
Возьмите новую расу и поместите ее в ступицу. Подровняйте его, затем осторожно постучите по нему резиновым молотком, или молотком и деревянным бруском, или молотком и хоккейной шайбой, затем остановитесь и внимательно осмотрите его, чтобы определить, входит ли он во взведенный курок, что почти всегда происходит. Если он плохо взведен, он может выдолбить сопрягаемую поверхность, поэтому вы хотите исправить это как можно быстрее. Аккуратно постукивайте по высокой стороне, пока она не выровняется, затем продолжайте постукивать, пока она не окажется на одном уровне с верхней частью втулки.
Когда обойма окажется на одном уровне с верхней частью втулки, переключитесь с деревянного бруска на гнездо, диаметр которого чуть меньше диаметра обоймы.
Вам придется выяснить это методом проб и ошибок, так как точный внешний диаметр варьируется от гнезда к гнезду.
Когда гонка полностью установлена, вы должны услышать, как звук меняется со звона на глухой стук, когда вы постукиваете по ней, но вы также должны проверить, перевернув втулку и внимательно осмотрев, где находится задняя часть дорожки. видны через щели. Убедитесь, что позади гонки нет места. Затем проделайте то же самое с другой обоймой подшипника. Теперь у вас должны быть установлены как внутренняя, так и внешняя расы.
Далее самое интересное: упаковка подшипников. Мало что может быть более первобытным, элементарным и интимным в автомобилестроении, чем сальниковые подшипники. Используйте любую удобную для вас смазку. Как и в случае с моторным маслом, многие люди доверяют определенным смазкам. Я не обнаружил, что это имеет значение. Традиционная коричневая 100-процентная смазка на нефтяной основе, черная полусинтетика или красная 100-процентная синтетическая смазка подходят, если среди областей применения указаны «автомобильные подшипники».
Либо вымойте руки, либо наденьте пару резиновых перчаток, так как вы, скорее всего, испачкаете все, что на вас надето. Возьмите большой шарик жира и положите его на ладонь. Затем возьмите подшипник и вдавите его в комок смазки на ладони, как если бы вы черпали ложкой мороженое, и нанесите смазку на каждую щель вокруг обода подшипника. Пополняйте смазку на ладони по мере необходимости. Сделайте это как для передней, так и для задней части подшипника.
После того, как вы заполнили щели, втисните внешнюю окружность подшипника в ладонь, нанося смазку на отдельные ролики. Убедитесь, что он хорошо упакован. Помните: вы, вероятно, даете этому подшипнику единственную смазку, которую он будет получать десятилетиями. Когда подшипник будет хорошо упакован, положите его на новое чистое бумажное полотенце. Проделайте это как с внутренним, так и с внешним подшипником.
При установке подшипников важен порядок. Сначала вы должны вставить внутренний подшипник, затем установить уплотнение подшипника, чтобы зафиксировать его на месте, затем надеть весь узел ступицы на шпиндель, затем вставить внешний подшипник на место, а затем зафиксировать его проставкой и гайкой.
Используйте каплю смазки, чтобы покрыть внутреннюю обойму подшипника, затем установите внутренний подшипник внутрь. Возьмите внутреннее уплотнение ступичного подшипника и установите его так же, как вы установили обоймы подшипника, постукивая по нему и стараясь не взводить его, а только заподлицо с внутренней поверхностью ступицы. Не забивайте его дальше, чем это. Необходимо было позаботиться о пробной посадке узла ступицы, чтобы убедиться, что зазор войлочного уплотнения достаточен.
Затем идут новые роторы, если ваша втулка состоит из двух частей. Прикрепите их, стараясь положить собранную ступицу на чистую поверхность.
Удерживая внутренний подшипник на месте уплотнением, переверните ступицу и смажьте внешнюю обойму подшипника смазкой. Удалите всю смазку с роторов/барабана.
Следующим шагом является надевание ступицы на шпиндель, но перед этим возникает вопрос, должно ли отверстие ступицы быть заполнено смазкой. Обратитесь к руководству по ремонту автомобиля.
Наденьте узел ступицы и ротора на шпиндель, осторожно, но сильно нажимая на него, чтобы внутренний подшипник сел на шпиндель. Наденьте внешний подшипник на конец шпинделя в его дорожку, затем наденьте прокладку на конец шпинделя. Накрутите корончатую гайку на конец шпинделя. Будьте осторожны, чтобы не перепутать его. После того, как гайка навинчена, закрутите ее вручную до упора, а затем осторожно используйте гаечный ключ, так как внутреннее и внешнее кольца подшипника иногда должны сидеть на шпинделе. Это должно быть очевидно, когда они сидят. Не прилагайте никакого реального крутящего момента к гайке. Вы не пытаетесь его затянуть.
Далее вам нужно найти зазор в корончатой гайке, который лучше всего совпадает с отверстием в конце шпинделя. В интернете полно историй людей, которые за сотню километров прогорали ступичные подшипники, перетягивая их. Меня всегда учили затягивать гайку вручную, а затем отворачивать ее, чтобы выровнять ее с отверстием, но проверьте правильность процедуры в своем руководстве.
В этот момент, прежде чем застегнуть все пуговицы, я обычно примеряю колесо, проворачиваю его и проверяю на люфт. При этом следите за тем, чтобы грязь не попала в открытый подшипник (можно осторожно постучать по крышке подшипника на место). Колесо должно вращаться плавно и тихо. Возьмите колесо в 6 и 12 и нажмите и потяните его. Люфта быть не должно, или только небольшой намек на люфт.
Наконец, вставьте шплинт в прорезь и отверстие и согните его достаточно далеко, чтобы он не ударил по крышке подшипника. Нанесите немного смазки на крышку и вставьте ее на место.
Если вы заменяете тормозные колодки или колодки, сейчас самое время. Затем переустановите суппорт, если у вашего автомобиля дисковые тормоза. Затем завершите тормозную работу с надлежащей регулировкой и прокачкой перед повторной установкой колес и шин.
Установите колесо обратно. В последний раз толкните/потяните на 6 и 12, чтобы проверить люфт.
Хотя вам не обязательно делать ступичные подшипники с обеих сторон одновременно (это не похоже на роторы и колодки), обычно это считается хорошей практикой.
Вот и все.
Наконец
Перед началом любого проекта такого рода целесообразно свериться с руководством по эксплуатации вашего классического автомобиля, так как узлы и зазоры могут отличаться. Если вы не владеете своим классическим автомобилем еще много лет и часто не ездите по извилистым дорогам, вам, вероятно, никогда больше не придется менять передние ступичные подшипники. Периодическая проверка ступичных подшипников и замена смазки также помогут продлить их жизнь и ваше удовольствие от вождения.
Как… заменить ступичный подшипник на вашем классическом автомобиле
Автор: Classic & Sports Car Editorial team
Характеристики
| 30 апр 2020 Подпишитесь на информационный бюллетень C&SC здесь.
Чрезмерный люфт, который можно отрегулировать, выполнив седьмой шаг ниже, также вызывает отрыв тормозных колодок, при котором диск вдавливает колодки обратно в суппорт, и первое нажатие педали кажется губчатым, пока колодки не сравняются ‘ снова.
К счастью, передние ступичные подшипники с двойным коническим роликом на заднеприводных автомобилях легко заменить, и с небольшими изменениями конструкция остается примерно такой же.
Если у вашего автомобиля барабанные тормоза, процедура в целом аналогична — вам не нужно снимать суппорт, но вместо этого вам может понадобиться съемник барабана.
Обычно вы покупаете подшипники в местном автозаводе в виде комплекта, который включает любые сальники и необходимые дополнительные кольца, а также пакет со смазкой, но обычно они стоят дешевле напрямую у поставщиков подшипников.
Каждый тип ролика имеет номер спецификации, который остается неизменным, независимо от того, кто его производит. Timken и SKF являются двумя крупнейшими производителями. Таким образом, вооружившись этим номером, вы можете приобрести подшипники и уплотнения немного дешевле — хотя, конечно, это оставляет автомобиль в затруднительном положении в середине работы, потому что вам нужно вытащить подшипники, чтобы прочитать номера.
1: СНИМИТЕ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ
Отогните стопорные выступы, если они установлены, отверните два болта (не потеряйте прокладочные шайбы, если они установлены) и повесьте суппорт в сторону, если он на гибкой трубе.
С жесткими патрубками (как у нашего Эскорта) он должен сниматься – полиэтиленовый пакет под крышкой бачка помогает замедлить потерю жидкости. Поэтому нам пришлось прокачать тормоза после этого.
2: СНИМИТЕ КРЫШКУСнимите пылезащитный колпачок (он может быть прикручен, но на многих автомобилях он с натягом), затем выпрямите и вытащите шплинт.
У некоторых автомобилей есть корончатые гайки, у других, таких как этот Ford, есть фиксатор, который надевается на гайку, чтобы удерживать ее на месте, поэтому снимите его и отверните гайку ступицы — она не должна быть такой тугой.
3: СНИМИТЕ ПОДШИПНИК После снятия гайки ступицы толстая шайба под ней и внешний подшипник почти выпадут вам в руку.
.. или просто снимите ступицу со шпинделя, чтобы извлечь подшипник и шайба.
Здесь работа становится очень грязной – много старой смазки, поэтому рекомендуется надевать перчатки.
4: СНИМИТЕ ЗАДНИЙ МАСЛЯНЫЙ САЛЬНИКСальник заднего подшипника должен выйти, чтобы можно было снять ролик. В комплекте с подшипниками должен идти новый, но сначала проверьте: снятие часто их разрушает.
Выковырнуть его отверткой вот так – ударив по рукоятке ладонью – или, если упорно, выбить его сзади выколоткой.
5: УСТАНОВИТЕ НОВЫЙ ЗАДНИЙ ПОДШИПНИКУдалив всю старую смазку со ступицы, осмотрите дорожки подшипника.
Если они изношены, имеют канавки или ямки, вам понадобится новая ступица, но внешние кольца можно заменить, так что вы можете выбить их и запрессовать те, которые обычно входят в комплект подшипников. Затем нанесите смазку на новый подшипник.
6: ВСТАВЬТЕ СВЕЖИЙ МАСЛЯНЫЙ САЛЬНИК Прежде чем устанавливать сменный подшипник, нанесите больше смазки на его дорожки и позади них, установите новый ролик на свои дорожки, затем вдавите новый сальник.
Вы можете использовать старое уплотнение в качестве оправки или гнезда, если оно достаточно большое, чтобы соответствовать внешнему диаметру уплотнения. Теперь концентратор готов к работе.
7: ЗАМЕНИТЕ СТУПИЦУ НА ШПИНДЕЛЕСтупица на месте, прорезь во внешнем подшипнике (как на основном фото, но со смазкой), шайба и гайка.
Следуйте руководству по эксплуатации автомобиля для установки крутящего момента: как показывает опыт, «сильно затяните, а затем отпустите» — вы не хотите, чтобы подшипник был слишком тугой, чтобы он перегрелся. Вращение диска и ступицы при этом дает ощущение герметичности.
8: УСТАНОВИТЕ ФИКСАТОР ГАЙКИ Замените стопор гайки, если он установлен (у моделей Ford неравномерное или нониусное расстояние, поэтому вам, возможно, придется попробовать несколько положений, пока пазы не совпадут), установите новый шплинт и оберните его вокруг шпинделя, затем установите на место пылезащитный колпачок.