Замена колодок Лада Гранта спереди и сзади своими руками — Авторемонт, замена своими силами

Замена колодок Лада Гранта под силу любому автолюбителю. Спереди у Lada Granta стоят дисковые тормоза с плавающей скобой. Как показывает практика передние колодки снашиваются примерно в два раза быстрее чем задние, но и заменять их проще. Сзади на Лада Гранта стоит барабанный механизм. Замена задних колодок сложнее, кроме обычного набора инструментом понадобится яма или эстакада. Ведь понадобится забраться под днище и ослабить тросик ручника, без чего снять барабаны просто не получится.

Как проверить износ тормозных колодок можно узнать на сайте dexpens.com, где вы найдете подробную инструкцию на этот счет.

Замена передних колодок Лада Гранта

Срок замены передних колодок не регламентирован производителем. Однако регулярно необходимо проверять толщину накладок. Для этого достаточно снять колесо и посмотреть на смотровое окно в суппорте. При толщине колодки Лада Гранта менее 2-1,5 мм требуется замена всех 4 колодок.

Перед началом работы открываем капот и заглядываем в бачок с тормозной жидкостью. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Сняв переднее колесо, надежно фиксируем Лада Гранта на надежной подставке.

Пассатижами отгибаем края стопорной пластины болта крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу. Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт, удерживая направляющий палец ключом «на 17».

Вынимаем болт со стопорной пластиной.

Поднимаем скобу и вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

Внимание! После того как скоба повернута относительно направляющей колодок, не нажимайте педаль тормоза, так как поршень может полностью выйти из цилиндра.

Очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в суппорте и направляющей колодок. Перед установкой новых колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Выполнить эту операцию можно разными способами.

Раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.

Либо вставляем через окно суппорта отвертку с широким лезвием или монтажную лопатку и опираясь ею на тормозной диск, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр. Эту процедуру можно провести еще до начала разборки тормозного механизма. Если не утопить поршень, то вставить новые, более толстые колодки не получится.

После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

В процессе эксплуатации поверхность вентилируемого диска тормозного механизма Lada Granta становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском уменьшается. Поэтому в течение первых 100 километров пробега после замены колодок, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность и учитывайте увеличенный тормозной путь.

Замена задних колодок Лада Гранта

Замена задних тормозных колодок на Lada Granta требуется при критической толщине накладки, которая составляет около 1.5 миллиметра. Оценить состояние колодок можно даже без снятия барабанов. Для оценки передней колодки в тормозном щите выполнено специальное смотровое окно закрытое резиновой заглушкой. Именно через это отверстие и можно рассмотреть толщину накладки. Смотрим на фото далее.

Для замены колодок на Лада Гранта обязательно понадобится яма или эстакада, ведь перед снятием барабанов необходимо ослабить тросик ручника, без того снять тормозной механизм затруднительно. Для доступа к месту регулировки стояночного тормоза снимаем теплозащитный экран (на фото).

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.

Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.

Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку наконечника троса, головкой того же размера отворачиваем контргайку. Вращая регулировочную гайку против часовой стрелке, освобождаем тросы.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем кузов Лада Гранта на надежной подставке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован антиблокировочной системой АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия. На Lada Granta, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика. Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

Далее все работы показаны на Лада Гранта без ABS. Об отличиях будет оговорено по мере разборки тормозного механизма.

Накидным ключом (лучше шестигранной головкой, что бы не сорвать грани) «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса и снимаем тормозной барабан.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндра.

Если барабан Лада Гранта снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана. Обычно центральная часть барабана закисает при сопряжении с металлом ступицы.

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины и снимаем пружину.

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем пружину.

Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

Снимаем переднюю колодку.

Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза. Снимаем с пальца шайбу. Снимаем рычаг и вынимаем палец.

Элементы тормозного механизма заднего колеса Лада Гранта на следующем фото:

• 1 — передняя колодка автомобиля без ABS
• 2 — передняя колодка автомобиля с ABS
• 3 — распорная планка
• 4 — верхняя стяжная пружина
• 5 — палец
• 6 — шайба
• 7 — шплинт
• 8 — задняя колодка автомобиля с ABS
• 9 — задняя колодка автомобиля без ABS
• 10 — рычаг привода стояночного тормоза
• 11 — нижняя стяжная пружина

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур. Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

После замены колодок на обоих колесах и установке барабанов необходимо отрегулировать стояночный тормоз Lada Granta. Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Удобно регулировать натяжение тросов высокой головкой с трещоткой и удлинителем. При этом контргайку полностью не отворачиваем. Совместив грани контргайки с гранями регулировочной гайки, надеваем высокую головку «на 13» и вращаем сразу обе гайки. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно, без заеданий. Если колеса не вращаются, значит вы просто перетянули тросики ручника и их нужно чуть чуть ослабить, пока не появится свободного вращения колеса.

Есть ли абс на гранте норма. Пошаговая замена задних тормозных колодок гранта

Как прокачать тормоза с Abs (Абс) без помощи других

Хорошего времени суток, почетаемые автовладельцы! Посреди нас, вероятнее всего, нет водителя, который хотя бы раз не испытывал чувство слабости в момент торможения. Когда машина продолжает своё движение, и совершенно не в том направлении, в каком охото водителю. Занос.

Благо, инженерная идея не стоит на месте. Современный шофер вооружён таковой системой, как Абс. Как снять руль на приоре и калине с что такое электроусилитель руля как жизнь. Как прокачать систему на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с). При нажатой педали тормоза ключом прокачка тормозов на хендай акцент как на шкода. Давайте более тщательно остановимся на системе, и поглядим, вероятна ли прокачка тормозов с АБС своими руками .

Что такое АБС автомобиля

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления ABS.

Принцип действия антиблокировочной системы

Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. С на педаль тормоза. Накладки на пороги устанавливаются с целью защиты как видим, снять порог и заменить. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

Читайте так же:

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Устройство антиблокировочной системы
Приведём основные составляющие ABS:

• датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
• клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
• электронный блок управления АБС. Для обеспечения эффективного и безопасного торможения в гранте с внешним тормоза на. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.

Читайте так же:

Лада Гранта. Как прокачать тормоза на лада гранте? Как прокачать тормоза на прокачать тормоза с абс;. Тормозная система

Прокачка тормозов ваз

Видео обзор по прокачке тормозов на примере автомобиля ваз 2115. Как прокачать тормоза с абс? Прокачка тормозов с abs, как и прокачка на педаль тормоза. Расскажем о нюансах возникающих при прокачк.

Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS

• в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с антиблокировочной системой производится аналогично прокачке тормозов на автомобиле без АБС, нужно отключить систему методом выемки предохранителя. Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Как правильно прокачать тормоза на лада в. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка неисправности — свидетельство правильности ваших действий.
• Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Сделал как у тебя, провис чуть задний бампер с лево, но щель небольшая чуть осталась, хрень на которую одевается бампер поднята максимально вверх, щель пропадает если бампер с угла как будто. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
• Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.

Как прокачать тормоза с АБС

Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости , перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. На таком автомобиле, как на ниве своими задний амортизатор с верхней. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Тормоза передних колёс:

• надеть шланг на прокачной штуцер;
• открыть штуцер на оборот;
• педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
• наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
• закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Тормоз заднего правого колеса:

• надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
• нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». Как прокачать тормоза с abs ауди а4, а6, пассат б5. При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
• работающий насос выгонит воздух из системы. Как снять аккумулятор с «форд мондео» аккумулятор на форд. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

АБС тормозной системы автомобиля предназначена для автоматического регулирования степени проскальзывания колес в направлении их вращения во время торможения за счет изменения потери управляемости и устойчивости автомобиля и повышении эффективности торможения.

Принцип действия системы прост: получая данные с датчиков частоты вращения всех колес и от датчика скорости движения автомобиля, блок управления контролирует вращение каждого колеса и, в случае блокировки колеса при торможении, снижает давление в соответствующем тормозном контуре.

Система АБС обеспечивает полную управляемость машины при экстренном торможении, но не приводит к уменьшению тормозного пути.

Поэтому нужно соблюдать правильную дистанцию.

На автомобилях с установленной системой АБС применяется четырехканальная система.

Соединение каналов выполнено по диагональной схеме.

Исполнительный элемент антиблокировочной системы — гидромодулятор. Это сложный узел, в который встроен гидронасос и электромагнитные клапаны.

Он установлен в моторном отсеке.

Работой гидромодулятора управляет электронный блок, установленный на гидромодуляторе.

Блок управления также контролирует исправность всех элементов системы АБС.

В передние и задние тормозные механизмы установлены датчики скорости вращения колес.

Импульсные сигналы с датчиков поступают в блок управления.

При блокировке одного из колес гидромодулятор по команде блока управления ограничивает давление в соответствующем канале.

При обнаружении неисправности блок управления информирует водителя с помощью контрольной лампы на щитке приборов.

Определить неполадку можно по кодам неисправности.

Неисправность АБС может быть вызвана отказом датчиков вращения колес или неисправностью самого гидравлического блока клапанов.

При отказе АБС работоспособность тормозной системы сохраняется, но эффективность торможения снижается.

Снятие гидроагрегата АБС

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Снимаем аккумулятор.

Отсоединяем штекерную колодку проводов от гидроагрегата.

Отсоединяем тормозные трубки, идущие к тормозным механизмам от гидроагрегата антиблокировочной системы.

Устанавливаем заглушки на трубки и отверстия в гидроагрегате.

Отсоединяем трубки первичного и вторичного контура главного цилиндра от гидроагрегата АБС.

Головкой на 13 откручиваем два болта крепления кронштейна гидроагрегата к переднему лонжерону.

Снимаем гидроагрегат с кронштейном в сборе.

Ключом на 10 откручиваем гидроагрегат от кронштейна.

Установка гидроагрегата

Устанавливаем гидроагрегат на кронштейн и закрепляем гайками. Момент затяжки гаек 7 – 10 Нм.

Устанавливаем гидроагрегат с кронштейном в сборе на кузов автомобиля и закручиваем два болта с шайбами крепления гидроагрегата к левому лонжерону.

Извлекаем заглушки и присоединяем трубки к гидроагрегату АБС. Момент затяжки штуцеров трубок 15 – 18 Нм.

Присоединяем штекерную колодку. Устанавливаем аккумулятор. Прокачиваем систему тормозов.

При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D , В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными манжетами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. Зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит, и в приводе тормоза нарастает и практически будет равно давлению в камере В . Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В , а следовательно, и в камере С будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А , за счет дросселирования тормозной жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между значениями давления в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.
При увеличении нагрузки автомобиля Лада Гранта упругий рычаг 10 (см. рис. 9.3) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, т.е. момент соприкосновения головки поршня и уплотнителя 21 (см. рис. 9.4) достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки повышается.
При отказе контура тормозов левый передний — правый задний уплотнительные манжеты 10 и втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора тормозов при отказе названного контура аналогична работе при исправной тормозной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора тормозов такой же, как и при исправной тормозной системе.
При отказе контура тормозов правый передний — левый задний под давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19 и уплотнительными манжетами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, повышение давления в камере С прекращается, т.е. регулятор давления тормозов в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигнутого значения давления достаточно для надежной работы заднего тормоза.
В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Утечка тормозной жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности манжет 10.
Главный тормозной цилиндр (рис. 9.5) двухсекционный, с последовательным расположением поршней. На корпусе главного тормозного цилиндра закреплен тормозной бачок, в крышке которого установлен датчик аварийного уровня тормозной жидкости.
Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между тормозными колодками и тормозным диском, с плавающей скобой и датчиком износа накладок тормозных колодок. Скоба образуется тормозным суппортом 8 (рис. 9.6) и рабочим тормозным цилиндром 3, которые стянуты болтами. Подвижная скоба прикреплена болтами к пальцам 4, установленным в отверстиях направляющей 9 тормозных колодок. В эти отверстия заложена смазка, между пальцами и направляющей тормозных колодок установлены резиновые чехлы 5. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 7.
В полости тормозного цилиндра установлен поршень с уплотнительной манжетой. За счет упругости этой манжеты поддерживается оптимальный зазор между тормозными колодками и тормозным диском.
При торможении поршень под воздействием давления тормозной жидкости прижимает внутреннюю тормозную колодку к тормозному диску, в результате силы реакции тормозной суппорт перемещается на пальцах и наружная тормозная колодка тоже прижимается к тормозному диску, при этом силы прижатия тормозных колодок оказываются одинаковыми. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительной манжеты отводится от тормозной колодки, между тормозными колодками и тормозным диском образуется небольшой зазор.

Автомобиль Лада Гранта имеет тормозную систему (трубопроводы, тормозные цилиндры, вакуумный усилитель, регулятор тормозов, тормозные колодки и т.д.) аналогичную автомобилю Лада Калина.
Для эффективного и безопасного торможения в Лада Гранта применена диагональная, двухконтурная система трубопроводов, это значит, что первый контур блокирует колеса — правое переднее и левое заднее, а второй контур — левое переднее и правое заднее. На передних колесах установлены дисковые тормоза, на задних установлены барабанные тормоза.
Управление главным тормозным цилиндром происходит через вакуумный усилитель тормозов, что повышает эффективность оперирования тормозной системой посредством нажатия на педаль тормоза.
В зависимости от комплектации автомобиля Лада Гранта тормозная система может быть оснащена антиблокировочной системой тормозов (АБС).
На автомобиле Лада Гранта имеется ручной тормоз, который блокирует задние колеса (разводит тормозные колодки в барабанах). Колодки разводятся через систему рычагов, перемещением стального тросика закрепленного на рычаге находящимся в салоне автомобиля.
Вакуумный усилитель на автомобиле Лада Гранта (показан на рис. 1) диафрагменного типа. Диафрагма является разделяющей перегородкой между разряженной атмосферой создающейся в вакуумном усилителе и внешним атмосферным давлением. Разность давлений уменьшает усилие на педали тормоза. При отпущенной педали тормоза вакуумная и атмосферная камера сообщаются между собой через специальный клапан.

Рис. 1. Схема гидравлической системы тормозов Лада Гранта (без ABS): 1, 25 — тормозные механизмы правого переднего и левого переднего колеса; 2, 24 — тормозной шланг подвода тормозной жидкости к правому и левому переднему колесам; 3,4, 15, 18, 21, 5,10,13,22,27 -трубопроводы гидравлической тормозной системы; 6 — пластиковый бачок главного цилиндра тормозов; 7 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 8 — вакуумный усилитель; 9, 30 — держатели трубопроводов; 11 — гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса; 12, 17- тормозной механизм правого заднего колеса; 14, 31 — скобы крепления гибких шлангов; 16- гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса; 19 — упругий рычаг привода регулятора давления; 20 — регулятор давления; 23 – педаль тормоза; 24 — гибкий тормозного механизма левого переднего колеса; 26 — тройник контура правый передний — левый задний тормоза; 28 — тройник контура левый передний — правый задний тормоза; 29 — болты крепления тройников

Особенности устройства тормозной системы Лада Гранта с АБС показаны на рисунке 2.

2. Схема гидропривода тормозов Лада Гранта (с антиблокировочной системой): 1, 14, 22 — скобы крепления гибких шлангов; 2 — тормозной механизм правого переднего колеса; 3 — гибкий шланг тормозного механизма правого переднего колеса; 4, 5, 15, 18, 26 — трубопроводы контура правый передний — левый задний тормоза; 6, 10, 13, 27, 28 — трубопроводы контура левый передний — правый задний тормоза; 7 — пластиковый бачок главного тормозного цилиндра; 8-вакуумный усилитель; 9, 24 — держатели трубопроводов; 11 — гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса; 12 — тормозной механизм заднего колеса; 16 -тормозной механизм заднего левого колеса; 17 — гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса: 19 – педаль тормоза; 20-тормозной механизм левого переднего колеса; 21 — гибкий шланг тормозного механизма левого переднего колеса; 23 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 25 — гидроэлектронный модуль ABS

Рис. 3. Вакуумный усилитель автомобиля Лада Гранта: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — шток; 3 — возвратная пружина диафрагмы; 4 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 5 — главный njhvjpyjq цилиндр; 6 — шпилька усилителя; 7 — корпус усилителя; 8 — диафрагма; 9 — крышка корпуса усилителя; 10 — поршень; 11 — защитный чехол корпуса клапана; 12-толкатель; 13- возвратная пружина толкателя; 14-пружинаклапана; 15 — клапан; 16- буфе штока; 17- корпус клапана; А — вакуумная камера; В — атмосферная камера; С, D — каналы
Информацию о принципах работы узлов тормозной системы Лада Гранта, в частности главном тормозном цилиндре и регуляторе давления (регулятор давления устанавливается только на автомобилях без АБС) можно посмотреть в статье «Особенности конструкции тормозной системы автомобиля Лада Приора «, конструкция узлов аналогична.

Неисправность колесных, тормозных цилиндров может проявляться следующим образом:
— в пропускании тормозной жидкости через уплотнения на поршне, при этом можно заметить потеки по периметру грязезащитного кожуха. Утечку тормозной жидкости из пластикового бачка, расположенного в моторном отсеке;
— также возможно заклинивание поршней в цилиндре. Обычно заклинивание происходит в выдвинутом положении поршней. При этом колодки изнашиваются, колесо притормаживает, машина плохо катится по инерции, без включения какой либо передачи.
И в том и другом случае тормозной цилиндр на автомобиле Лада Гранта подлежит замене.

В данной статье приведены операции по снятию тормозного цилиндра, снятию тормозного механизма в сборе вместе с тормозным цилиндром, и алгоритм снятия тормозного диска, для его ревизии, проточки или замены.
Для проведения операция вам понадобяться: ключ на 12, 13, 17 мм, отвертка с плоским лезвием, шестигранный ключ.

Передние и задние тормозные колодки могут эксплуатироваться до толщины накладок не менее 1,5 мм, это их наименьшая величина (величина не менее 1,5 мм одинакова для передних и задних колодок). При меньшем значении накладок на тормозных колодках Лада Гранта, возможен выход резиновых герметизирующих колец установленных на поршне из поля уплотнения расположенном на полости цилиндра в тормозном механизме. Разгерметизация уплотнения повлечет за собой пропуск тормозной жидкости во внешнюю среду и приведет к поломке и неэффективной работе тормозов автомобиля.
Для того чтобы гарантировано поменять колодки старые на новые меняйте их не дожидаясь износа в 1,5 мм. Достаточно для замены 5 — 7 мм. Дело в том, что при длительной эксплуатации в предельном положении поршня, ранее рабочие уплотнительные поверхности могут забиться отложениями, что не позволит возвратить поршень в исходное рабочее положение в тормозном цилиндре, в положение соответствующее толщине новых тормозных колодок.
При замене колодок меняйте их только комплектно с двух сторон. Это позволит вам избежать разности схватывания при торможении и соответственно увода автомобиля в сторону.

Тормозная система Лада отвечает за безопасность водителя и пассажиров транспортного средства, поэтому она нуждается в регулярной проверке. Исправность тормозных колодок следует проверять не менее 1 раза в месяц.

Конструкция системы торможения Гранты

Тормозные накладки

Прежде чем приступить к регулировке и проверке, следует выяснить, какова тормозная система Лада, в чем заключаются ее особенности. В конструкцию входят следующие детали:

• регулятор тормозов;
• трубопроводы;
• тормозные колодки и цилиндры;
• усилитель.

Для обеспечения эффективного и безопасного торможения в Гранте предусмотрена двухконтурная (диагональная) система трубопроводов. В задачи первого контура входит блокировка левого заднего и правого переднего колес. Второй контур предназначен для блокирования левого переднего и правого заднего колес. Передние колеса имеют дисковые тормоза, а задние — барабанные.

Процесс управления главным цилиндром на Ладе Гранта осуществляется за счет вакуумного усилителя. Данный прибор предназначен для повышения управляемости системой тормозов. Для этого потребуется нажать на соответствующую педаль. Необходимо учесть, что антиблокировочная система тормозов может входить в комплектацию Лада Гранта либо же АБС будет отсутствовать.
Рассматриваемая система Лада Гранта оснащена ручным тормозом, блокирующим задние колеса за счет развода соответствующих колодок в барабанах. Данные детали разводятся через рычаги и посредством перемещения стального тросика, расположенного в салоне транспортного средства.

Вакуумный усилитель представляет собой диафрагму. Этот элемент разделяет разряженную атмосферу вакуумного усилителя с внешним давлением. Разность давлений способствует уменьшению усилий, оказываемых на соответствующие педали. Если тормоза отпущены, атмосферная и вакуумная камеры соединены между собой с помощью специального клапана.

Проверка и прокачка тормозов

Прокачка тормозов

Чтобы проверить тормоза на Ладе Гранта, потребуется домкрат. С его помощью задняя часть автомобиля приподнимается. Затем снимают колеса. Следующий шаг предусматривает демонтаж барабана. Если направляющие штифты откручены, потребуется ослабить трос ручного тормоза и снять шплинт, который удерживает колодку. Затем демонтируются рычаг, пружины и колодки тормоза.

При проведении последних процессов нужно следить, чтобы тормозная жидкость не протекала. Для этого автомеханики рекомендуют отсоединить специальную трубку, предназначенную для подачи в цилиндр данного вещества. Таким образом, доступ тормозной смеси наружу будет перекрыт. Затем снимают соответствующий цилиндр. Установка демонтированных деталей осуществляется в обратном порядке. При этом потребуется смазать каждый агрегат специальной графитовой смазкой.

Тормозная система любого транспортного средства нуждается в прокачке. Данный процесс осуществляется после каждого ремонта тормозов. Необходимо отметить, что выполнять такую работу в одиночку трудно. Поэтому автомеханики советуют к прокачке тормозов привлечь помощника. Кто-то должен находиться в автомобиле, нажимая на соответствующую педаль 5 раз до ее упора в днище. Второй участник процесса с помощью ключа ослабляет винт, расположенный вблизи диска тормоза. Данный агрегат предназначен для спуска жидкости. При откручивании винта нажимают на педаль тормоза. Если она поднимается, винт закручивается. Подобная операция проделывается несколько раз.

Если на выходе вместо воздуха появилась жидкость, процесс прокачки выполнен правильно. Главное, чтобы вещество выходило без воздушных пузырьков. Заключительный этап — установка колес на прежние места. Чтобы проверить работу, потребуется прокрутить каждое колесо, нажав на педаль тормоза несколько раз. Если барабан немного цепляется за колодки, значит, процедура выполнена успешно. По аналогичной схеме регулируют передние тормоза Лады.

Стоимость замены тормозных колодок и тормозных дисков (затраты на запчасти и работу) – урок для учащихся

Тормоза – одна из наиболее важных и важных систем вашего автомобиля. Вы не сможете точно вовремя остановить свой автомобиль без эффективных тормозов. Поэтому очень важно при необходимости менять тормозные диски и колодки. Но вопрос: сколько стоит замена тормозных колодок и ротора? Ну, читайте дальше, чтобы знать.

В течение всего срока службы автомобиля вам потребуется выполнить ряд процедур технического обслуживания, включая работу с тормозами. Вы подвергаете риску свою безопасность и безопасность многих других участников дорожного движения, если ваши тормоза не работают должным образом.

Несколько факторов, например, как часто вы ездите на своем автомобиле, условия, в которых вы ездите, качество деталей, которые вы используете для оснащения вашего автомобиля, и как часто вы ремонтируете тормозную систему, определяют, как часто вам нужно чтобы запланировать работу тормоза.

Можете ли вы выбросить свой старый тормозной диск…

Пожалуйста, включите JavaScript

Вы можете выбросить свой старый тормозной диск? Ваши варианты объяснены!

Большинство производителей тормозных колодок и механиков согласны с тем, что хорошие тормозные колодки должны служить от 30 000 до 70 000 километров пробега. Хотя некоторые из них необходимо заменять каждые 25 000 миль, в то время как другие могут прослужить гораздо дольше, чем 70 000 миль.

Сегодня вы узнаете стоимость замены тормозных колодок и дисков. Вы также узнаете симптомы, безопасно ли ездить с неисправными тормозными колодками и дисками, а также факторы, влияющие на стоимость замены тормозных колодок и дисков.

Подробнее: Что нужно знать об автомобильных датчиках

Давайте приступим к делу.

Содержимое

• • 0031

9 сколько стоит замена тормозной колодки 60 и тормозной колодки 60?

Замена тормозных колодок и роторов на одной оси будет стоить от 300 до 800 долларов, при этом передние тормоза немного дороже задних. Таким образом, стоимость замены тормозных колодок и дисков всех четырех колес колеблется от 500 до 1600 долларов.

Стоимость замены тормозных колодок колеблется от 100 до 300 долларов США на ось, при этом стоимость запчастей составляет от 40 до 150 долларов США. Стоимость замены тормозных дисков добавит от 150 до 500 долларов на ось, если вам также потребуется их заменить.

Подробнее: Как получить лучшее предложение по страхованию автомобиля?

Симптомы выхода из строя тормозных колодок и дисков

Ниже приведены признаки и симптомы, которые вы заметите, когда ваши тормозные колодки и диск вышли из строя.

Автомобиль останавливается дольше

Остановка автомобиля является функцией тормозной системы. Поскольку тормоза изнашиваются, они менее эффективны в выполнении этой работы. Это может быть опасно, когда затухание тормозов ухудшается.

Постепенно вы заметите изменение времени до остановки по мере увеличения давления на педаль. Пришло время заменить тормозные колодки и диски, чтобы вам не приходилось заранее планировать остановку.

Вибрации при нажатии на тормоз

Проблема возникает, если вы нажимаете на педаль тормоза и чувствуете странные вибрации. Роторы могут начать нагреваться и деформироваться по мере износа колодок. Когда система нагревается, диск начинает вибрировать из-за этого коробления.

Замена тормозных дисков и колодок может решить эту проблему. Вы рискуете столкнуться с проблемами остановки именно тогда, когда вам это нужно, если вы не отрегулируете тормоза и не очистите систему.

Странные звуки

Если вы несколько раз нажмете на педаль тормоза, когда тормозные колодки и ротор начнут выходить из строя, вы можете услышать небольшой визг. Этот шум часто возникает из-за признаков износа тормозных колодок, уведомляя вас о том, что пришло время замены.

Звуки должны прекратиться, если вы последуете совету и замените тормозные колодки. Однако игнорирование тормозов может привести к появлению других шумов. Любые скрежещущие или щелкающие звуки чрезвычайно серьезны и требуют немедленного внимания.

Тяга при торможении

Тормозные колодки должны одинаково останавливать все колеса, когда вы останавливаете автомобиль. Неравномерность стопорения станет очевидной, когда одна сторона начнет изнашиваться быстрее, чем другая.

При нажатии на педаль тормоза автомобиль может начать уводить в сторону. Если вы проигнорируете эту проблему, вы подвергнете другие важные части риску износа.

Этот симптом сам по себе не указывает на износ тормозов. На самом деле это может быть вызвано широким спектром механических проблем, включая неправильное давление в шинах, заклинивший тормозной суппорт или сломанный ступичный подшипник.

Подробнее: Знакомство с часовой пружиной

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Безопасно ли ездить с неисправными тормозными колодками и дисками?

Определенно нет, особенно если они сильно или неравномерно изношены. Регулярное техническое обслуживание тормозной системы и замена колодок могут помочь продлить срок службы отдельных деталей тормозной системы, обеспечить безопасность тормозов и даже улучшить ваши впечатления от вождения.

Основная функция тормозной системы — остановить автомобиль до того, как произойдет авария. Тормозная способность не будет такой мощной, как должна быть, поскольку тормозные колодки и роторы изнашиваются.

Вы подвергаете опасности себя и других, если не можете точно определить, сколько времени потребуется, чтобы остановиться. В зависимости от того, какая деталь вышла из строя, вы можете неожиданно потерять всю мощность торможения.

Подробнее: Безопасно ли управлять автомобилем, когда горит индикатор подушки безопасности SRS?

Факторы, влияющие на стоимость замены тормозных колодок и дисков

Ниже приведены некоторые основные факторы, влияющие на стоимость замены тормозных колодок и дисков.

Марка и модель автомобиля

На цену запчастей существенно влияет марка автомобиля, на котором вы ездите. Стоимость отечественных запчастей зачастую может быть ниже, чем у иномарок. Автомобиль европейской марки, такой как Audi, BMW или Mercedes, также будет стоить больше в обслуживании, чем автомобиль неевропейской марки. Кроме того, возможно, вам понадобится специализированный механик для работы с этими автомобилями, что увеличит стоимость вашего труда.

Лицо, выполняющее работу (сделай сам или профессионал)

Если это работа своими руками, оплата труда не требуется. Вместо этого вам нужны только инструменты и детали, необходимые для выполнения работы. Но для самостоятельной замены тормозных колодок и дисков необходимо обладать знаниями и навыками.

Тем не менее, вам придется заплатить гораздо больше, если вам нужно отвезти машину к механику. Вы также будете платить очень высокие затраты на оплату труда, если отвезете свой автомобиль в дилерский центр.

Подробнее: Списки лучших контроллеров тормозов для прицепов

Материал тормоза

Существует множество типов и конструкций тормозов. У вас есть выбор OEM или запасных частей, изготовленных из различных материалов. Вы должны провести тщательное исследование каждого типа, включая полуметаллические, органические и керамические материалы. Определите, что идеально подходит для вашего автомобиля, сравнив цены и предложения каждого типа.

Вождение/окружающая среда

Дело в том, что ваши привычки вождения и окружающая среда будут определять, насколько часто вы будете тормозить. Если вы много ездите по шоссе, вы, вероятно, не используете тормоза так часто, как тот, кто ежедневно ездит в город. Кроме того, ваши тормоза изнашиваются значительно быстрее, если вы буксируете или перевозите тяжелые грузы.

Вам также следует подумать об окружающей среде, в которой вы едете. Тормоза будут изнашиваться быстрее, и их придется заменять чаще, если вы едете по пыльным или грязным дорогам. Все эти факторы могут подтолкнуть вас к покупке усиленных тормозов, что увеличит стоимость.

Передние/Задние

Не всегда необходимо проводить ремонт четырехколесных тормозов с новыми колодками и роторами, когда вы обслуживаете тормоза. Но иногда все ваши тормозные колодки — передние или задние — нуждаются в замене.

По этой причине вам не нужно платить всю стоимость вперед. Вместо этого расходы будут распределены по времени, поскольку каждый комплект тормозов нуждается в замене.

Однако всегда следует заменять передние и/или задние колодки и роторы парами. Передние тормозные диски обычно больше задних и, следовательно, их ремонт немного дороже.

Подробнее: Как сбросить индикатор подушки безопасности со сканером или без него

Видео ниже, чтобы узнать, как заменить тормозную колодку и ротор

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит замена тормозных колодок и дисков?

Стандартная стоимость полной замены тормозной системы, включая колодки, роторы и суппорты, составляет от 300 до 800 долларов.

Нужно ли менять все четыре тормозные колодки и диски?

Тормозные колодки можно менять по отдельности, парами (передние или задние) или обе сразу. Ваш механик может решить эту проблему самостоятельно, если ваши передние тормозные колодки нуждаются в ремонте или замене. Вы также должны знать, что передние и задние тормозные колодки вашего автомобиля изнашиваются с разной скоростью.

Сколько должны стоить четыре диска и тормозные колодки?

Каждый ротор может стоить от 30 до 75 долларов. Замена роторов и колодок на каждую ось стоит от 150 до 200 долларов. Стоимость тормозных колодок и дисков на ось колеблется от 250 до 500 долларов.

Как узнать, что мои роторы неисправны?

вибрация руля. Когда вы замедляетесь, у ваших роторов могут возникнуть проблемы, если вы испытываете пульсацию педали тормоза или вибрацию рулевого колеса.
Прерывистый визг, синий оттенок, чрезмерный износ с течением времени и другие симптомы

Как часто следует заменять роторы?

Чтобы свести износ к минимуму, вы должны менять тормозные колодки каждые 10 000–20 000 миль. Тем не менее, чтобы поддерживать наилучшее состояние ваших тормозов, вы должны заменять свои роторы каждые 50 000–70 000 миль.

Сколько времени требуется механику для замены тормозов и роторов?

В среднем механику требуется от одного до трех часов. Ремонт тормозов бывает разных типов, некоторые из которых требуют больше времени, чем другие.

Что произойдет, если не заменить роторы?

Вы рискуете выйти из строя тормозов и попасть в аварию, если не замените роторы, когда их необходимо заменить. Когда тормоза задействованы, тепло поглощается и отдается ротором. Чем тоньше ротор, тем больше поглощается тепла. Ротор деформируется из-за лишнего тепла.

Как продлить срок службы роторов?

Избавьтесь от тяжелых грузов в машине. В местах с интенсивным движением соблюдайте низкую скорость. Когда вы моете машину, опрыскивайте тормозные диски, чтобы удалить пыль (которая увеличивает трение тормозных колодок).

Как определить, нужны ли вам новые тормозные диски или просто тормозные колодки?

Вибрация. Ваши роторы могут быть деформированы, если вы нажмете на тормоз во время движения со скоростью 30 миль в час или выше и заметите вибрацию. Если вы слышите скрежет, роторы трутся друг о друга, а колодки полностью изношены. рывки, визг, затухание и т. д.

Можно ли ставить новые тормозные колодки на старые тормозные диски?

Способность автомобиля к остановке будет снижена, если новые тормозные колодки будут установлены на автомобиль с поврежденными роторами, поскольку новые колодки не будут иметь хорошего контакта с поверхностью ротора. Когда колодка прижимается к ротору с глубокими канавками, материал повреждается, поскольку глубокие канавки служат измельчителем или перфоратором.

Могу ли я самостоятельно заменить тормозные колодки и диски?

Отличный способ сократить расходы на замену тормозов — самостоятельно заменить тормозные колодки и диски. Это не только отличный способ сэкономить деньги, но и довольно простая задача, которую достаточно опытный мастер может выполнить за несколько часов.

Это все, что касается этой статьи, в которой мы обсуждали стоимость замены тормозных колодок и дисков. Мы также обсудим симптомы, безопасно ли ездить с неисправными тормозными колодками и дисками, а также факторы, влияющие на стоимость замены тормозных колодок и дисков.

Надеюсь, вы многому научитесь, прочитав эту статью. Если вы это сделаете, пожалуйста, поделитесь им с другими. Спасибо за прочтение; Увидимся!

Что такое полная работа тормозной системы?

Большинство автомобилистов знают, что тормозные колодки не вечны. Тормозные колодки и колодки используют трение для остановки автомобиля, поэтому при каждом торможении накладки изнашиваются. После стольких остановок накладки изнашиваются.

Скорость износа накладок зависит от частоты использования, силы торможения, температуры накладок и характеристик износа самого фрикционного материала.

У больших и тяжелых грузовиков и внедорожников обычно изнашиваются тормоза быстрее, чем у небольших и легких автомобилей. Очевидно, что вождение в городе с остановками изнашивает накладки быстрее, чем при движении по шоссе. Как и агрессивное вождение. Следовательно, комплект тормозных накладок на одном автомобиле может прослужить всего 25 000–30 000 миль, тогда как на другом автомобиле они могут пройти 50 000 или 60 000 миль.

Как правило, большинство тормозных колодок и колодок следует заменять, когда толщина фрикционного материала изношена до минимально допустимых значений (обычно менее 1/8 дюйма толщины накладки) или когда поверхность колодок или колодок изношена заподлицо с вершинами головок заклепок (клепанные накладки). Некоторые тормозные колодки имеют встроенные индикаторы износа, которые издают металлический скрежет, когда колодки изношены и нуждаются в замене.

ПРОДАЖА ТОРМОЗА
Хорошо, накладки изношены и требуют замены. Что теперь? Вы продаете своим клиентам быструю работу с тормозами «повесить и повернуть» (просто заменить колодки и повернуть роторы) или вы продаете им «полную» работу с тормозами?

Тормозные колодки и другие явно изношенные, сломанные или протекающие детали следует всегда заменять. Но как насчет частей, которые являются маргинальными или кажутся нормальными? Следует ли всегда заменять оборудование барабанного тормоза или его можно использовать повторно? Следует ли всегда ремонтировать или заменять суппорты или колесные цилиндры, если они не протекают, или следует оставить их в покое? Как насчет замены главного цилиндра в автомобиле с большим пробегом? Всегда ли нужно промывать тормозную систему и заливать свежую жидкость?

Некоторые люди могут подумать, что вы пытаетесь сорвать их, если рекомендуете заменить детали, которые все еще работают, но срок их службы подходит к концу. Это актуальная проблема для защитников прав потребителей и государственных регулирующих органов, поскольку они могут рассматривать это как попытку продать ненужные запчасти и услуги. Никто не хочет платить за детали или услуги, которые могут им не понадобиться, поэтому в некоторых штатах (Калифорния) существуют строгие правила, касающиеся замены компонентов тормозной системы. Правила говорят, когда вы можете и не можете заменить различные компоненты тормозной системы в зависимости от износа или состояния.

Программа страхования автомобилистов (MAP) применила менее драконовский подход, чтобы помочь техническим специалистам, консультантам по обслуживанию и владельцам мастерских лучше продавать ремонт тормозов. Добровольные рекомендации по ремонту MAP охватывают процесс проверки тормозов и сообщают вам, когда ремонт тормозов действительно необходим, или когда ремонт тормозов может быть рекомендован для улучшения эффективности торможения или восстановления тормозов до состояния, близкого к новому.

Во многих случаях человеку, проводящему осмотр тормозов, приходится принимать решение о том, следует ли что-то заменить, а это означает, что его решение часто является суждением.

В течение многих лет «принятая в отрасли практика» была критерием, на основании которого многие технические специалисты принимали решения. Проблема такого подхода в том, что у каждого свои представления о том, когда следует заменять те или иные детали тормозной системы и почему.

Возьмем, к примеру, тормозные колодки. Следует ли заменять накладки только тогда, когда они имеют минимальную толщину или меньше (как определено производителем транспортного средства), или можно заменить их, если они все еще больше минимальной толщины, но становятся тоньше? Это звонок, который приходится делать многим техникам при работе с тормозами. Хотя в замене задних накладок прямо сейчас может не быть абсолютной необходимости, это может избавить клиента от затрат и неудобств, связанных с их заменой позже. Лучшим ответом в этой ситуации было бы обсудить ситуацию с заказчиком и предоставить ему сделать последний звонок.

ПРОБЛЕМЫ ИЗНОСА
Одна из основных проблем при продаже клиентам «полной» тормозной системы заключается в том, что компоненты тормозной системы изнашиваются с разной скоростью. Передние тормоза обычно изнашиваются в два-три раза быстрее, чем задние тормоза. Следовательно, может не потребоваться замена задних колодок, пока не будет заменен второй или третий комплект передних колодок.

Время, пробег и условия эксплуатации — все это факторы, влияющие на срок службы деталей тормозной системы. Тормозная жидкость гигроскопична и со временем впитывает влагу. По мере накопления влаги в жидкости увеличивается риск внутренней коррозии суппортов, колесных цилиндров, стальных тормозных магистралей, главного цилиндра и электромагнитных клапанов АБС. Из-за этого нередко можно обнаружить связанные с коррозией отказы этих компонентов в автомобилях с большим пробегом, которые эксплуатируются во влажном климате. Поэтому рекомендация промывки жидкостью для профилактического обслуживания будет правильным предложением. А если жидкости больше трех-четырех лет, неплохо было бы поменять ее при замене накладок или других тормозных работах.

Многие техники рекомендуют ремонтировать или заменять суппорты и колесные цилиндры как часть полной работы с тормозной системой — и на то есть веские причины. Со временем резиновые уплотнения на поршнях суппорта и рабочего цилиндра затвердевают и теряют эластичность. Это может привести к протечке уплотнения. Коррозия внутри поршневого отверстия также может ускорить износ уплотнения. Вдавливание поршней суппорта обратно в их отверстия также приводит к трению уплотнений о область поршня, которая могла подвергнуться коррозии и стать шероховатой, что также может ускорить износ уплотнений. Таким образом, даже если суппорт или колесный цилиндр не протекает при замене накладок, в конечном итоге он будет течь. Поскольку невозможно узнать, сколько времени пройдет, прежде чем тормоза снова будут обслуживаться, многие техники считают, что восстановление или замена этих деталей для восстановления системы до состояния, близкого к новому, снижает риск возникновения проблем, связанных с тормозами, в будущем — и они правы.

Дело в том, что компоненты тормозной системы изнашиваются с разной скоростью, которую нельзя предсказать только по времени или пробегу. Вот почему тщательная проверка всей тормозной системы так важна каждый раз, когда требуется работа с тормозами или когда возникают проблемы с тормозами (шум, рывки, пробуксовка, мягкая педаль и т. д.).

Полная работа с тормозами, таким образом, включает (1) осмотр всей тормозной системы для определения состояния всех ее основных компонентов, чтобы (2) вы могли порекомендовать любой ремонт, необходимый для восстановления тормозов до надлежащего рабочего состояния для безопасного вождения. .

ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА
Тормоза являются самой важной системой безопасности автомобиля, поэтому полная работа по тормозам должна охватывать все аспекты системы. Начать следует с тщательного визуального осмотра всей тормозной системы. Это включает в себя измерение толщины накладок спереди и сзади (что потребует снятия ОБОИХ задних барабанов), состояние магистралей, шлангов, суппортов и колесных цилиндров, внешний вид и состояние тормозной жидкости, проверку ощущения и хода педали, а также тормозов и тормозов. Контрольные лампы ABS (индикаторы должны загореться, а затем погаснуть при включении зажигания). Только после завершения осмотра можно давать какие-либо рекомендации по ремонту.

Систему ABS часто упускают из виду при работе с тормозами на автомобилях последних моделей. Если горит контрольная лампа ABS, это означает наличие неисправности, которую необходимо исследовать. Для этого потребуется подключить сканирующий прибор к диагностическому разъему автомобиля, чтобы считать диагностические коды неисправностей. Если индикатор не горит (и не горит), обычно можно с уверенностью предположить, что система ABS работает нормально, если только у автомобиля не возникало каких-либо необычных проблем с тормозами или система ABS не срабатывала без необходимости при обычном торможении на сухом асфальте. . Может возникнуть проблема, которая потребует дополнительной диагностики.

Тест-драйв — отличный способ оценить общую эффективность тормозов. Но, к сожалению, у многих технических специалистов нет времени тестировать каждую машину, над которой они работают. Из-за этого проблемы могут быть упущены из виду, что может привести к возвращению позже.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА
После осмотра всей тормозной системы владельцу автомобиля можно дать рекомендации относительно того, какие детали необходимо заменить. В большинстве случаев «полная» работа по торможению будет включать следующее:

• Новые накладки перед и зад.

• Замена поверхности обоих роторов и барабанов (или их замена в случае обнаружения износа, трещин или затвердевших участков).

• Замена крепежа барабана и втулок/штифтов/втулок суппорта.

• Восстановление или замена суппортов и колесных цилиндров (в зависимости от пробега и состояния).

• Возможна замена некоторых тормозных шлангов и/или главного цилиндра (при обнаружении утечек или проблем).

• Проверьте тормозную жидкость и, при необходимости, промойте тормозную жидкость и прокачайте все трубопроводы.

• Проверка ступичных подшипников (переупаковка на старых автомобилях).

• Смазка всех критических зон, таких как направляющие суппорта и колодки колодок, высокотемпературной тормозной смазкой.

• Проверка и регулировка стояночного тормоза.

• Проверка системы АБС на наличие кодов неисправностей или замена неисправных компонентов АБС по мере необходимости (датчики скорости вращения колес, гидромодулятор, аккумулятор, насос или реле).

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ
При замене тормозных накладок всегда следуйте инструкциям поставщика фрикционных материалов. Как правило, накладки следует заменять на изготовленные из того же основного материала, что и оригинальные накладки (или лучше). Лучший совет здесь — рекомендовать накладки премиум-класса, а не накладки стандартного или эконом-класса. Накладки премиум-класса, как правило, дают вашему клиенту наилучшие характеристики, долговечность и общую ценность.

Если вы устанавливаете нагруженный суппорт в сборе только с одной стороны автомобиля, убедитесь, что колодки имеют примерно такие же фрикционные характеристики, как и колодки на противоположной стороне. Если используется другой класс фрикционного материала, это может увеличить вероятность торможения.

Если роторы и барабаны не находятся почти в идеальном состоянии (отсутствие задиров, минимальное биение и т. д.), восстановление поверхности трения следует считать обязательной. Поверхность роторов должна быть восстановлена ​​в соответствии со спецификациями OEM.

Если роторы изношены до минимальной толщины или не могут быть восстановлены без превышения минимальных требований или отказа от них, их необходимо заменить.

Роторы также должны быть заменены, если они треснуты, имеют твердые пятна или сильно корродированы.

Если вы выполняете повторную отделку роторов, рекомендуется нанести на ротор ненаправленную отделку. Технология ненаправленного покрытия заключается в том, что царапины на поверхности идут в разных направлениях, поэтому вибрации и шум колодки меньше изменяются. Ненаправленная отделка не вечна (может быть, от нескольких сотен до нескольких тысяч миль пробега в зависимости от использования тормозов), но она длится достаточно долго, чтобы новые колодки прилегали и чтобы клиент не замечал никакого шума от недавно установленных. колодки.

Покрытия с ненаправленным ротором можно наносить несколькими способами.

Ненаправленная отделка может быть нанесена абразивным диском в дрели или специальной роторной чистовой щеткой. Эти абразивные инструменты сбивают острые выступы на поверхности ротора. Некоторые из этих инструментов производятся компаниями, производящими инструменты для финишной обработки поверхностей для производителей двигателей.

Дисковый ротор должен быть установлен на токарном станке для тормозов и вращаться со скоростью от 125 до 210 об/мин. Хонинговальный инструмент должен быть надежно закреплен в электрической дрели с переменной скоростью или низкоскоростной пневматической дрели. Хонинговальный инструмент должен вращаться со скоростью 300-600 об/мин. Приложите инструмент к вращающемуся ротору под небольшим углом и работайте внутрь к центру и наружу к краю поверхности ротора. Используется легкое равномерное давление. Когда инструмент используется всухую, его следует обрабатывать от 15 до 20 секунд за раз. Не перегревайтесь, живя в течение более длительного периода времени. 10-15 секунд по часовой стрелке и 5-10 секунд против часовой стрелки должны дать желаемый результат. И не забудьте помыть роторы, когда закончите.

Предполагается, что новые роторы, OEM или послепродажные, должны быть обработаны в соответствии со спецификациями и готовы к установке прямо из коробки. Не должно быть никаких причин, чтобы дать им «чистую» стрижку. Если да, вам нужно найти другого поставщика роторов.

Недавний опрос Babcox показал, что 35% наших читателей все еще обрабатывают новые роторы, прежде чем устанавливать их на автомобили своих клиентов. Каждый производитель роторов, с которым мы когда-либо разговаривали, говорит, что такая практика НЕ ​​является необходимой и контрпродуктивной, потому что (1) она сокращает срок службы ротора, (2) может оставить более грубую поверхность ротора, чем заводская, и (3) может уменьшить биение. роторы.

Барабаны
Если барабан треснул, имеет затвердевшие места, раструб, или внутренний диаметр превышает максимально допустимые характеристики, или барабан не может быть восстановлен без превышения лимита, его необходимо заменить. Кроме того, оба барабана должны иметь примерно одинаковый износ. Если разница в износе превышает примерно 0,040 дюйма, следует заменить оба барабана (или ротора), даже если только один находится на пределе брака или близок к нему.

Что касается деталей барабана (саморегулирующиеся, возвратные пружины, пружины колодок и т. д.) и деталей дисков (скользящие штифты суппорта, болты, втулки, втулки и т. д.), все явно изношенное, поврежденное или сильно корродированное быть заменены.

Если возвратная пружина или пружина колодки растянуты или обесцвечены, вероятно, они пострадали от перегрева и должны быть заменены. Но многие эксперты по тормозам говорят, что в любом случае рекомендуется заменить пружины при выполнении полной работы с тормозами, независимо от внешнего вида пружины, чтобы обеспечить эффективность тормозов как у новых и свести к минимуму вероятность возврата.

Стоимость новых пружин и другого оборудования — это лишь малая часть полной стоимости тормозной системы. Тем не менее, это может сэкономить вам много долларов в виде потерянного дохода от рабочей силы, если вам в конечном итоге придется выполнять работу заново, потому что вы повторно использовали старое оборудование, и оно вышло из строя.

В рекомендациях MAP говорится, что нет необходимости восстанавливать или заменять суппорты или колесные цилиндры, если они не протекают, не треснуты или не повреждены. Но, как мы уже говорили ранее, многие эксперты считают, что замена или восстановление этих компонентов на автомобилях с большим пробегом стоит дополнительных затрат, чтобы свести к минимуму риск возникновения проблем в будущем.

Что касается тормозной жидкости, то каждая работа по торможению (завершенная или незавершенная) должна включать проверку тормозной жидкости. Опросы показали, что половина всех легковых и легких грузовиков, которым 10 и более лет, никогда не меняли тормозную жидкость!

О состоянии тормозной жидкости толком не судишь по внешнему виду. Тормозная жидкость может потемнеть из-за загрязнения влагой, но некоторая жидкость не темнеет. Самый точный способ проверить состояние жидкости — это использовать электронный тестер, который кипятит небольшой образец жидкости, или использовать химические тест-полоски, которые реагируют на ингибиторы коррозии и следы меди в жидкости.

Испытания показали, что уже через год эксплуатации тормозная жидкость в среднем автомобиле может содержать до 2% воды. Через 18 месяцев уровень загрязнения может достигать 3% и со временем продолжать расти до 8% и более.

Что касается системы ABS, не следует заменять никакие детали, если что-то не работает должным образом. Датчики скорости вращения колес иногда могут давать неверные показания, если их магнитный наконечник загрязняется металлическим мусором из тормозов. Простая очистка может быть всем, что необходимо для устранения проблемы. С другой стороны, серьезная проблема с ABS, такая как неисправный модулятор или модуль управления, потребует больших затрат на замену.

Полная работа с тормозами, таким образом, должна полностью устранять любые ранее существовавшие проблемы и восстанавливать тормоза до состояния, близкого к новому. Ничто не заменит полноценную работу. Если он не совершенен, он не завершен.

---

Где может разместиться небольшой независимый магазин…?

«Относится ли MAP к владельцам независимых магазинов и автомобильным техникам?»

Это все более распространенный вопрос от тех, кто просматривает список участников MAP и видит названия крупных сетей. MAP является инклюзивной организацией. Он стремится к участию всех фирм в автомобильной промышленности запчастей и ремонта, независимо от размера. MAP также представляет собой тенденцию, затрагивающую множество отраслей и профессий, — решение проблем посредством конструктивных коллективных действий.

Некоторые люди в бизнесе могут быть оскорблены мыслью, что кто-то может подумать, что они не заслуживают доверия. «Может быть, в том другом магазине дальше по улице или в паре крупных сетей, у которых были проблемы. Но не я! Мои клиенты знают меня. И что еще более важно, я знаю своих клиентов и то, что лучше для них».

Этот рефрен часто кажется пустым. Совершенство ускользает даже от лучших компаний и организаций. Без единых руководств и некоторых базовых стандартов как кто-либо — потребитель, владелец магазина, технический специалист, менеджер по розничной торговле, государственный регулятор — узнает, какие критерии использовать для оценки уровня производительности? Если каждая компания устанавливает свои собственные стандарты, потребитель получает совершенно разное отношение и советы, не говоря уже о путанице.

Что они делают, когда все больше и больше потребителей все больше и больше расстраиваются из-за того, что они видят общее отсутствие одинаково надежного обслуживания в различных ремонтных мастерских? Они жалуются. Громко. А государственные органы, на которые возложена ответственность за защиту прав потребителей, вмешиваются и вводят универсальные правила.

Единые стандарты проверки и связи MAP действительно отражают реальность, с которой приходится сталкиваться ремонтным мастерским, как большим, так и малым, поскольку они были разработаны самими производителями автомобилей и автомобильными ремонтными компаниями. Именно здесь владелец небольшого магазина или техник может поднять руку и закричать: «Вау! Их разработали «большие парни», а как насчет меня?»

На самом деле большие парни были лишь частью группы. Небольшие магазины, представленные членами FAQT, государственными отделениями ASA, независимыми дилерами/франчайзи и техническими инструкторами от поставщиков запчастей и оборудования (тех же самых, которые снабжают как крупные, так и малые фирмы), приняли участие в разработке единых руководств по контролю. сессии.

Регулирующие органы во многих штатах расширяют свой кругозор. В то время как реклама и корпоративные «глубокие карманы» побуждают их обращаться к более крупным фирмам, вытекающие из этого правила (включая тенденцию к лицензированию и минимальным стандартам обучения) затрагивают все магазины, работающие в этом районе. Добавьте к этому представление о том, что строгое соблюдение Стандартов обслуживания MAP спасло бы многие из этих фирм от смущения (и нескольких долларов!), Можно увидеть, что участие в Программе страхования автомобилистов приносит пользу всем — независимо от того, насколько они «большие» или «маленькими» они могут быть.