Дизель замена ремня грм – Замена ремня ГРМ Фольксваген Транспортер Т5 1.9 дизель своими руками на видео
Замена ремня ГРМ и помпы на дизельном двигателе 1.5 K9K
Фотоотчет по замене ремня ГРМ и помпы на примере двигателя K9K 732 (Renault Megane)
На других модификациях двигателей есть небольшие изменения в процессе, но они не существенные.
Перед началом работы рекомендуем ознакомится с полным описанием процесса в технических нотах — для меган2, для меган3.
Период замены ремня ГРМ
Производитель рекомендует производить замену ремня ГРМ при эксплуатации в РФ раз в 60 000 км
Коды запчастей для замены ремня ГРМ и помпы на дизеле 1.5 К9K
Коды запчастей оригиналы и аналоги.
Ремень ГРМ 27мм х 123: оригинал Renault 8200 366 318.
Аналоги: Gates 5578XS, Contitech CT1035, BOSCH 1 987 949 565, GoodYear G1545H, Hutchinson 123 HTDP 27, Dayco 94944, Flennor 4467V.
Ролик ГРМ: Gates T43014, Hutchinson HTG 121, INA 531 0547 10, LPR AA10146, Ruville 55581, Sasic 1704005, SNR GT355.39, Triscan 8646 10123, Flennor FS05091, Mapco 23190.
Аналоги: Gates K025578XS, Contitech CT1035K2, Dayco KTB474, Bosch 1 987 948 948, INA 530 0197 10.
Помпа: оригинал Renault 7701 475 995
Аналоги: Airtex 1746, Quinton Hazell QCP3629, Graf PA977, Hepu P 962.
Комплект ГРМ ремень + помпа: Gates KP25578XS, Contitech CT1035WP3, Airtex WPK-174601, Bosch 1 987 946 441, Hutchinson KH 101WP63, INA 530 0197 31.
Комплект ГРМ ремень + ролик: оригинал Renault 7701 477 028. В комплекте лежит ремень и ролик фирмы GATES и 2 болта для фиксации шестерни колен вала на валу. Бывает 2 вида резьбы в колен валу — и никто не знает какой у вас. Именно по этой причине в комплект кладут 2.
Стоимость запчастей Рено для ТО вы можете узнать у наших партнёров (экзист, emex, автодок и др), которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive
Порядок работы
Выполнять удобнее на подъемнике, чтобы была возможность поддомкрачивания мотора.
Вынимаем пистоны, следующим образом: одну отвертку вставляем в шлиц и вращаем против часовой стрелки, когда центральная часть немного приподнимется второй более тонкой отверткой поддеваем ее и вытаскиваем вверх, теперь пистон свободно вынимается.
Снимаем правое колесо и снимаем переднюю часть подкрылка. Пистоны крепящие подкрылок снимаем так: берем подходящий по размеру саморез, вкручиваем его в отверстие в центре пистона и вынимаем его взявшись за свободный конец самореза пассатижами.
Далее понадобится помощь второго человека.
Теперь надо ослабить болт шкива коленвала. Помощник садится за руль, включает 5 передачу и нажимает до упора на тормоз, а Вы надеваете на ключ для увеличения усилия кусок трубы отворачиваете этот болт.
Снимаем защиту двигателя
Сливаем антифриз путем снятия хомута, а потом и самого шланга, подставив при этом широкую емкость.
Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Если не получается ослабить натяжку ролика ключом, то тянем вниз за нижнюю ветвь ремня и клиним отошедший ролик подходящей деревяшкой, потом снимаем сам ремень.
Подпираем двигатель, подставив под поддон что ни будь подходящее.
Откручиваем верхние опоры двигателя и вынимаем их.
Снимаеи пластиковый кожух ремня ГРМ (состоит из верхней и нижней частей) отстегнув защелки и выкрутив один пластмассовый штифт, которым прижата середина кожуха. Что бы это сделать придется совместить отверстие в лонжероне с этим штифтом, путем поднимания и опускания двигателя.
Откручиваем вот эту алюминиевую опору. Крепится 5 болтами.
Затем максимально поднимаем двигатель вверх, отгибаем ремень ГРМ и вынимаем его. Придется повозится.
Выставляем метки ГРМ. На распредвале путем совмещений отверстий в самом шкиве и головке, для этого необходимо вставить подходящий по диаметру стальной стержень, например сверло. Далее от этого пляшем. Помечаем как стоит при этом шкив ТНВД и шкив коленвала. Можно маркером.
ВАЖНО!!!
При не сбитой установке ремня ГРМ можно делать так, если у Вас до снятия ремня метки были сбиты придется делать так как написано в мануале — вворачивать стопор коленвала.
Шпонка на коленвале смотрит на 12 часов
Метку нужно сделать маркером напротив нее, на всякий случай
Между метками ровно 19 впадин
Чертеж стопора коленчатого вала K9K
Ослабляем натяжку ролика ГРМ и снимаем ремень.
Замена помпы на дизельном Megane двигатель K9K 1.5
Для замены помпы снимаем кожух. Доступ к болтам кожуха свободный, но его снятию мешает шкив ТНВД. Для этого требуется снять генератор, либо снять шкив ТНВД. Кому как удобнее. В данном отчете снят шкиф ТНВД. По фото понятно что для этого было сделано, шкив «сидит» на конусе и шпонке.
Теперь доступ к помпе свободен, отворачиваем 5 болтов помпы и вынимаем
Родная помпа стояла на стальной прокладке с герметиком
К новой помпе, в комплекте прилагается прокладка из картона, на нее был нанесен герметик
При установке помпы на 2 болта находящихся слева от шкива помпы наносим герметик!
Устанавливаем на место кожух и шкиф ТНВД
Проверяем метки ГРМ и устанавливаем ремень, натягиваем ролик (подробнее об этом в мануале)
Аккуратно проворачиваем коленчатый вал и сверяем метки.
Сборка в обратной последовательности.
После заправки антифриза не забудьте выпустить воздух из системы через винтовые пробки в патрубках.
материал: Bokoff (Megane2.ru)
Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже. |
Замена ремня ГРМ 1С дизельный двигатель
1. Снимите шкив и ремень привода насоса гидроусилителя руля.а) Удерживая рукой, ремень привода насоса гидроусилителя, отверните гайку крепления шкива.
б) Ослабьте регулировочный болт натяжения ремня.
в) Снимите ремень привода насоса гидроусилителя.
г) Снимите сегментную шпонку и шкив насоса гидроусилителя.
2. Открутите три болта крепления насоса гидроусилителя и снимите его.
3. Отпустите болт-ось крепления генератора, регулировочный болт (или гайку) и стопорный болт. Сдвиньте генератор к двигателю и снимите ремень привода навесных агрегатов.
4. Снимите защитную крышку № 2 ремня ГРМ с уплотнительной прокладкой, для чего снимите три зажима и пять болтов.
5. Выверните свечи накаливания (для облегчения проворачивания коленчатого вала при регулировки натяжения ремня ГРМ).
6. Проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, подведите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия: метка на зубчатом колесе распределительного вала должна совпасть с линией разъема головки и блока цилиндров.
7. Заблокируйте коленчатый вал от проворачивания и отверните болт крепления шкива коленчатого вала.
Снимите шкив коленчатого вала (при необходимости воспользуйтесь съемником).
8. Снимите защитную крышку № 1 и направляющую ремня ГРМ.
9. Снимите кронштейн опоры двигателя.
10. Если вы хотите повторно использовать ремень, то нанесите мелом направление вращения ремня и сделайте метки относительного положения ремня и зубчатых колес.
а) Снимите пружину натяжного ролика ремня привода ГРМ.
б) Ослабьте болт крепления натяжного ролика.
в) Снимите ремень ГРМ.
11. Удерживая зубчатый шкив распределительного вала от проворачивания, отверните болт крепления и снимите шкив. Внимание: не допускайте проворота распределительного вала во избежание повреждения клапанов о поршни.
12. Снимите натяжной ролик.
13. Используя съемник, снимите зубчатый шкив привода ТНВД.
при отворачивании гайки не пользуйтесь ударным ключом.
14. Снимите направляющий ролик,
15. Удерживая зубчатый шкив привода масляного насоса от проворачивания, отверните гайку крепления и снимите шкив.
16. Зубчатый шкив коленчатого вала демонтируется съемником.
Установка ремня ГРМ
1. С помощью оправки легкими постукиваниями установите зубчатый шкив коленчатого вала.
2. Установите зубчатый шкив масляного насоса. Зафиксируйте его от проворота и затяните гайку крепления моментом 47 Н м.
3. Установите направляющий ролик. Затяните болт моментом 37 Н м. Проверьте свободное вращение ролика.
4. Установите зубчатый шкив привода ТНВД. Будьте внимательны: совместите шпонку на валу насоса со шпоночным пазом шкива. Затяните гайку моментом 64 Нм. Запрещается затягивать гайку ударным инструментом.
5. Установите натяжной ролик № 1 и закрутите от руки болт крепления ролика (проверьте, что ролик вращается свободно). Установите и затяните болт крепления кронштейна ролика (М3 = 7,4 Н м), убедитесь, что кронштейн натяжного ролика свободно перемещается в обе стороны.
6. Совместите отвёрстие под установочный штифт на зубчатом шкиве со штифтом на переднем носке распределительного вала и установите зубчатый шкив, шайбу и болт. Затяните болт крепления (М3 = 88 Н м). Предупреждение: не допускайте проворота распределительного вала во избежание удара клапанов о поршень.
7. Совместите метки на зубчатых шкивах распределительного вала, привода ТНВД и коленчатого вала с установочными метками.
Предупреждение: совмещая метки коленчатого и распределительного валов, избегайте их излишнего поворота во избежание соударения клапанов с поршнями.
8. Установите ремень ГРМ.
Примечание: при повторном использовании ремня соблюдайте совмещение ранее сделанных меток положения и направления вращения ремня. Установка производится на холодном двигателе.
При замене ремня установите ремень ГРМ так, чтобы цифры и буквы маркировки читались со стороны маховика.
а) Наденьте ремень ГРМ на зубчатый шкив распределительного вала.
б) Придерживая гайку крепления зубчатого шкива ТНВД ключом, наденьте на него ремень ГРМ.
Внимание: убедитесь в том, что зубцы ремня вошли в зацепление и ремень не имеет слабины.
в) Наденьте ремень ГРМ на шкив насоса охлаждающей жидкости и зубчатый шкив коленчатого вала.
Внимание: убедитесь в том, что зубцы ремня вошли в зацепление и ремень не имеет слабины.
г) Наденьте ремень на направляющий ролик (№2) и зубчатый шкив масляного насоса.
д) При помощи отвертки, установите пружину натяжного ролика. Нельзя -применять для установки плоскогубцы. Ослабляйте болт крепления натяжного ролика (№1) до тех пор, пока пружина не натянет ремень ГРМ.
9. Проверьте правильность установки фаз газораспределения.
а) Временно установите болт крепления шкива коленчатого вала.
б) Проверните коленчатый вал на два оборота и до совмещения установочной метки на зубчатом шкиве распределительного вала с верхней плоскостью головки блока цилиндров.
Предупреждение: проворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке. При обратном направлении вращения возможен выход зубцов ремня из зацепления или неправильное натяжение ремня.
в) Убедитесь в совмещении остальных установочных меток.
Если метки не совпадают, повторите процедуру с параграфа 7.
г) Удалите болт крепления шкива коленчатого вала.
10. Затяните болт крепления натяжного ролика моментом 37 Н-м.
Предупреждение: затягивая болт, не сдвиньте кронштейн натяжного ролика.
11. Установите кронштейн опоры двигателя. Затяните болты крепления: болт под ключ 14 мм моментом 37 Н-м, болт под ключ 17 мм моментом 64 Н м.
Примечание: если данная модель оборудована гидроусилителем руля, на данном этапе не устанавливайте болты под ключ 17 мм.
12. Установите направляющую ремня выпуклой стороной к зубчатому шкиву и защитную крышку № 1 ремня ГРМ. Проверьте правильность установки прокладки крышки.
13. Установите шкив коленчатого вала, шайбу и болт (М3 = 98 Н м).
14. Установите свечи накаливания.
15. Установите защитную крышку № 2 ремня ГРМ. Проверьте правильность установки прокладки крышки.
16. Установите насос гидроусилителя руля и затяните три болта крепления (М3 = 39 Н^м).
17. Установите шкив насоса гидроусилителя руля и затяните гайку крепления от руки.
18. Установите и отрегулируйте натяжение ремней привода навесных агрегатов
1 — Коленчатый вал, 2 — Генератор, 3 — компрессор кондиционера, 4 — Насос гидроусилителя рулевого управления, 5 — Ролик, 6 — Вентилятор.
После установки ремня проверьте, чтобы его клинья сидели в ручьях шкивов.
После установки ремня запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 5 мин, затем снова проверьте прогиб в точках, указанных выше.
20. Затяните гайки крепления шкива насоса гидроусилителя (М3 = 43 Н м).
21. Проверьте и отрегулируйте угол опережения впрыска.
Снятие головки блока цилиндров 1С дизельный двигатель. 1 — Выпускная трубка системы охлаждения двигателя, 2 — Выпускной патрубок системы охлаждения двигателя, 3 ^ Прокладка, 4 — Кожух выпускного коллектора,. 5 — Выпускной коллектор, б — Прокладка, 7 — Болт крепления головки блока цилиндров, 8 — Держатель сальника распределительного вала, 9 — Зубчатый шкив распределительного вала, 10 • Защитная крышка № 2 рем-мя ГРМ, 11 — Защитная крышка №3 ремня ГРМ, 12 — Прокладка впускного коллектора, 13 — Впускной коллектор, 14 — Датчик силы тока, 15 — Уплотнительная шайба, 16 — Шайба форсунки, 17 — Форсунка, 18 — Дренажная трубка, 19 — Пружина натяжного ролика ремня ГРМ, 20 — Натяжной ролик ремня ГРМ, 21 — Клапан, 22 — Прокладка, 23 — Камера сгорания, 24 * Прокладочное кольцо, 25 — Шина свечей накаливания, 26 — Свеча накаливания, 27 — Прокладка головки блока цилиндров, 28 — Штуцер головки блока цилиндров, 29 — Полукруглая заглушка, 30 — Головка блока цилиндров, 31 — Распределительный вал, 32 — Крышка подшипника распределительного вала, 33 — Регулировочная шайба, 34 — Толкатель клапана, 35 — Сухари, 36 — Верхняя тарелка пружины, 37 — Пружина, 38 — Маслосъемный колпачок, 39 — Нижняя тарелка пружины, 40 — Направляющая втулка клапана, 41 — Прокладка, 42 — Клапанная крышка, 43 — Трубка отопителя, 44 — Топливные трубки, 45 — Соединитель датчика силы тока и шины свечей накаливания, 46 — Шланг возврата топлива.
Замена ремня ГРМ Фольксваген Транспортер Т4 1.9 дизель
Назначение ременного привода ГРМ – синхронизация движения двигательных валов. Функция эта очень важна. Учитывая данный факт, следует почаще открывать капот и интересоваться состоянием ремня. В случае необходимости его нужно менять. Можно поручить это дело специалистам, а можно и справиться с ним самостоятельно. Именно самостоятельной замене привода ГРМ на Фольксваген Транспортер Т4 и посвящена эта статья.
Почему ремень обрывается и чем это может грозить
Производители Фольксвагенов говорят, что ремень нужно менять после 150 000 км. Но это только рекомендованный регламент. На самом деле ремень может износиться гораздо раньше. Этому может способствовать целый ряд причин. Сначала следует упомянуть экстремальную манеру езды. Если вы часто ездите по ухабам и гоняете как угорелый, то ремень на вашем автомобиле точно не прослужит долго. Все это создает на него дополнительные нагрузки. Ремень сделан из резины, а это материал, который разъедается маслом. Поэтому попадание рабочих жидкостей на его поверхность недопустимо. Конечно, для изготовления приводов используется качественная резина, но и она не устоит перед моторным маслом. Если вы купили ремень с рук, вы, конечно, сэкономили, но такая экономия вполне может выйти боком, так как, скорее всего, вы получили некачественное изделие, которое будет работать недолго.
Если ремень обрывается, то это приводит к серьезным последствиям. Результатом этого может стать деформация клапанов. Прочие детали также могут пострадать. Здесь все будет зависеть от того, в каком положении находились клапана, когда произошел обрыв. Если они будут открытыми, то поршни обязательно стукнут по их тарелкам. В этом случае придется сильно потратиться на ремонт автомобиля. Поэтому нужно как можно чаще интересоваться состоянием ремня и менять его, если будет необходимость.
Когда ремень обрывается, происходит полная остановка двигателя. Запустить его после этого уже не получается. Если во время разрыва был слышен стук, это яркое свидетельство того, что клапана все же ударились о поршни. В этом случае не нужно пытаться заводить мотор, чтобы не нанести еще больший вред.
Регламент замены
Во время замены ремня обратите внимание на натяжной ролик. Если его состояние неудовлетворительно, его тоже нужно заменить на новый. Определить неудовлетворительное состояние ролика можно по наличию на нем люфта. Досрочная замена передачи будет необходима в следующих случаях:
- поверхность начала покрываться трещинами;
- появились трещины между зубцами;
- торцы разлохматились и из них торчат отдельные нити;
- началось расслоение материала.
Для визуального осмотра ремня, нужно просто снять кожух ГРМ. Сделать это нетрудно, поэтому данной процедурой не стоит пренебрегать. Во время осмотра нужно смотреть на состояние других расходников. Внеочередной осмотр ремня нужно проводить в случае, если выхлопная труба начала “стрелять”. Скорее всего произошел сдвиг фаз распределения газов из-за проскакивания ослабленного ремня на несколько зубцов.
Ремни делают из искусственного каучука. Они имеют внутреннее усиление в виде нитей из стекловолокна. Настоящие оригинальные изделия стоят недешево, но лучше покупать именно их, так как дешевые изделия долго вам не прослужат. При выборе нового расходника лучше ориентироваться на отслужившее изделие. Размер зубцов на новом ремне должен быть точно таким же. Ремень не должен быть “дубовым”, эластичность – вот его главное свойство. Бывает, что на новом изделии заметны наплывы. Их быть не должно. Поверхность расходника должна быть гладкой, а не шершавой.
Оригинальные изделия продают в комплексе с другими расходниками в упакованном виде. Лучше покупать их у официальных дилеров. Покупка ремня в интернете – это всегда риск, так как оценить его состояние не получится. Проверить изделие можно так: попросите продавца показать вам сразу несколько ремней и посмотрите на номера, нанесенные на тыльную сторону. У настоящих ремней все номера разные, а на “липе”, как правило, нанесен один и тот же номер.
Замена ременного привода
Самое главное в замене ремня, не сбить фазы распределения газов. Поэтому следует строго следить за совпадением всех меток. Во время работы нужно контролировать их расположение, чтобы не произошло смещения. Каких-то особенных инструментов при выполнении данной процедуры не потребуется. Это обычные ключи и головки, которые есть в любом гараже. Если все готово, тогда можно начинать.
1. Ставим машину на тормоз. Отключаем минус с аккумулятора. Снимаем защитный кожух с ГРМ.
2. Снимаем ремень генератора, предварительно ослабив его натяжитель.
3. Отверткой заклиниваем коленвал. Отвертку при этом нужно вставить между зубцами маховика.
4. Отворачиваем болт шкива коленвала, демонтируем шкив, а болт вворачиваем на свое место.
5. Теперь крутим коленвал до полного совпадения меток. Должны совпасть отметки на корпусе и звездочках.
6. Ослабляем натяжитель, демонтируем изношенный ременный привод, после чего снимаем и ролик.
7. Проверяем состояние помпы и сальников. Сальники лучше сразу заменить на новые, не дожидаясь, пока они протекут.
8. Устанавливаем новый натяжной ролик, после чего натягиваем ремень. Натягивать его нужно так, чтобы слабина была на стороне натяжного ролика. Еще раз хочется обратить внимание на совмещение меток.
9. Теперь натягиваем новый ремень. Делать это мы будем при помощи натяжного ролика.
10. Устанавливаем остальные детали.
Видео
Замена ремня ГРМ Фольксваген Транспортер Т5 1.9 дизель своими руками на видео
ГРМ – это важный узел в любом автомобиле. Его движущим элементом является ременная передача. С его помощью передается крутящий момент от коленвала к распредвалу и синхронизирует движение валов. Здесь мы поговорим о возможности самостоятельной замены привода ГРМ на дизельном Фольксваген Транспортер Т5.
Обрыв ремня чреват серьезным ремонтом. Это может произойти в следствие неправильной эксплуатации автомобиля. Чтобы двигатель функционировал бесперебойно, необходимо синхронное открытие и закрытие клапанов. Они должны двигаться на одной частоте с поршнями. Если ремень будет проскальзывать, то это послужит причиной потери мощности двигателем, а в дальнейшем может привести к обрыву. В следствие обрыва ременной передачи происходит столкновение поршней с клапанами. Это приводит к деформации деталей. После этого автомобиль приходится серьезно ремонтировать. Чтобы не допускать обрыва, за ремнем нужно все время следить и диагностировать его состояние после 25 000 км.
Когда необходимость замены ремня становится реальностью
Если при визуальном осмотре ремня на нем были обнаружены трещины или выпуклости, это значит, что его пора заменить на новый. Наличие масляных подтеков, также свидетельствует об этом. Кстати, если на ремне обнаружены масляные пятна, это значит, что герметизация нарушена, и сальник начал протекать. Масло губительно действует на ремень. Хоть он и сделан из резины высокого качества, но и она разъедается маслом и другими рабочими жидкостями. В конце концов, ремень может просто износиться, так как ресурс его работы исчерпался. На рисунке ниже видно, как будет выглядеть изношенный ремень:
Совершать замену ремня следует с определенной периодичностью. Не стоит дожидаться, когда ремень оборвется, лучше почаще проводить диагностику его состояния. Как правило, привод служит примерно 70 000 км. Но это только примерный регламент. На самом деле износиться он может гораздо раньше. Например, если эксплуатация транспортного средства происходит при экстремальных условиях, то это никак не будет способствовать продлению срока его службы. Повышенные нагрузки также в конце концов дадут о себе знать, и ремень износится быстрее. Не нужно увлекаться слишком быстрой ездой, это тоже может негативно сказаться на состоянии ремня.
Если ресурс работы ремня выработан, то его нужно менять. Конечно, можно это сделать и в автосервисе, но там это будет стоить немалых денег. Это можно проделать и самому. Для этого нужно лишь внимательно ознакомиться с инструкцией.
Снятие отслужившего привода
Для проведения данной процедуры нам потребуются следующее:
- ключи;
- головки;
- ключ для регулирования натяжения;
- плоскогубцы;
- отвертка;
- устройство для съема стопорных колец;
- домкрат.
1. Обесточиваем автомобиль. Сделать это можно отключением клеммы от аккумулятора.
2. Теперь необходимо снять все, что будет мешать проведению работы. К таким элементам относятся: ремень генератора, генератор, кожуховая часть мотора, иногда бывает полезно демонтировать бочок с жидкостью ГРУ.
3. Поршень 1 цилиндра следует расположить в положении мертвой точки.
4. Отворачиваем болт, крепящий натяжитель. Для ослабления натяжения передачи, немного прокручиваем ролик. Теперь, когда натяжитель ослаблен, привод может быть легко снят со шкивов валов и помпы.
5. Теперь фиксируем коленвал от прокручивания при помощи специального приспособления. Отворачиваем болт шкива ремня генератора. Коленвал можно зафиксировать при помощи отвертки. Конечно же, отвертку нужно выбрать побольше. Пробку в картере сцепления нужно снимать в тот момент, когда помощник будет держать коленвал за зубчатую часть маховика.
6. После этого полностью снимаем болт коленвального шкива вместе с шайбой.
7. С коленвала демонтируем шкив ремня генератора. Затем снимаем шайбу привода ГРМ. Делать это следует аккуратно.
8. Снимаем привод ГРМ.
Процедура замены ременной передачи
1. Прежде всего необходимо очистить все посадочные места от остатков масла и загрязнений. Особое внимание нужно уделить шкивам и натяжным роликам. Сделать это нетрудно. Нужно всего лишь смочить чистую ветошь в бензине и протереть ей необходимые места.
2. Устанавливая новый ремень, обращаем внимание на выемку, которая находится на шкиве генератора. Шкив не получится установить, если в нее не попасть.
3. Ведущая ветка ременной передачи должна быть должным образом натянута. Обращаем на это особенное внимание.
4. Теперь проводим натяжку установленного ремня. Для этого потребуется иметь под рукой съемник стопорных колец. Устанавливаем его в пазы на натяжителе и начинаем прокручивать в левую сторону до момента совпадения выреза внешнего диска с выступом прямоугольной формы, который расположен на втулке натяжителя.
5. Закручиваем крепеж натяжного ролика. Ролик лучше использовать новый. Конечно, старый расходник еще может выглядеть нормально, но в скором времени на нем может образоваться люфт, и тогда весь механизм придется разбирать уже именно из-за него. Если из подшипников ролика наблюдается протекание смазки, то такой расходник однозначно подлежит замене.
6. Устанавливая натяжной ролик, следует обращать внимание на отверстия, сделанные для специального ключа – они должны быть расположены с внешней стороны.
7. Натягивать ремень нужно по инструкции. Он не должен иметь провисаний, но и перетягивание его тоже не допускается. Натяжка ременной передачи должна быть оптимальной.
Как видите, процедура замены ременной передачи узла ГРМ не является слишком сложной. Ее вполне можно проделать самому, без обращения к специалистам. После установки передачи надо проверить работу двигательной системы. Запустите мотор и послушаете, как он работает. Наличие посторонних шумов будет свидетельствовать о том, что что-то было сделано неправильно.
Видео