Замена амортизаторов гольф 2: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён
задние амортизаторы Golf II / Golf III
Необходимость этой статьи навеяна, как обычно, часто совершаемыми ошибками при сборке.
Поэтому рассмотрим, в буквальном смысле, с картинками, особенности сборки задних стоек.
Надеюсь, со снятием амортизаторов с машины проблем возникнуть не должно.
Самая важная часть – это замковая система фиксации верхней чашки. Устроена она следующим образом: на штоке амортизатора сделана канавка круглого сечения. В неё вставлено кольцо.
На шток одевается шайба. Не простая, а особой формы. Внутри исполнена ступенчатая канавка, точно рассчитанного диаметра.
Когда шайба надевается на шток, стопорное кольцо оказывается внутри шайбы, и с таким расчётом, что оно само не может опуститься по штоку, так как шайба не даёт разжаться, а шайба не проваливается вниз, потому что внутри находится кольцо.
Всё вместе и образует достаточно надёжный замок, не смотря на малые размеры деталей.
Итак, порядок сборки задних амортизаторов:
— снимаете пластмассовую крышку с нового амортизатора
-надеваете пружину,
а затем обратно крышку
-одеваете пыльник с отбойником
-одеваете стопорную шайбу на шток, убеждаетесь, что она полностью наделась на кольцо
-перед следующим шагом обращаем внимание на резиновый упор. В нём есть форма для пружины
-одеваете верхнюю чашку пружины
-следует обратить внимание на состояние чашки, особенно в районе центрального отверстия. Бывает, железо прогнивает до дыр
-надеваете втулку и гайку.
Обратите внимание, что гайки с самоконтром, прилагаемые к новым амортизаторам, тут нельзя ставить. Родные гайки – тонкие.
Если вас хорошо кормят, вместо стяжек пружин можно использовать собственный вес. Гайку затягивать удобнее всего пневмогайковёртом, в противном случае необходимо удерживать шток специальным ключом за шлиц в верхней части
-теперь следует обратить внимание на комплектующие крепления к кузову, и порядок их установки. Стойка крепится через резиновые подушки. Их две, разных размеров и форм
-ставятся они вот так: большая снизу, на чашке пружины, ребристой поверхностью к кузову,
маленькая сверху, так же рёбрами к большой. Между ним, в разрезе, кузов.Очень часто доводится разбирать стоки, где резинки находились в великом множестве неправильных комбинаций.
-ещё есть две шайбы, разных размеров, ограничивающие момент затяжки. Они на штоке расположены так: маленькая снизу, большая сверху. Именно тут чаще всего делают ошибку.
Итак, собираем и вставляем стойку снизу в кузов:
-что бы не удерживать руками, нижнюю часть сайлентблока упираем в балку
-в салоне видим следующее
-накидываем меньшую конусную шайбу
-надеваем маленькую резинку, рёбрами к кузову
-вставляете большую шайбу, носиком вниз
-наживляем гайку (тонкую)
-теперь можно прикрепить стойку к балке, и поставить машину на колёса. После чего затянуть верхнюю гайку, положить ограничительную шайбу, и затянуть последнюю гайку, с самоконтром
-последний штрих — резиновый колпачок
-наслаждайтесь правильной работой амортизаторов
Замена задних стоек на VW Golf 2
Как оказалось, заменить задние амморты было гораздо проще, чем написать об этом .
Действовал согласно инструкции, описанной на диске про ремонт Г2. В остальных мануалах практически то же самое.
Понадобятся инструменты: гаечные ключи на 17 мм – 2 шт. Лучше накидные. Гаечный рожковый ключ на 6 мм или хороший разводной ключ. Возможно понадобятся спец. стяжки для пружин. А также понадобятся: домкрат, смотровая яма или подъемник, балонный ключ, WD40, молоток.
И так, по порядку:
Заранее купил все запчасти: по ЕТКЕ все позиции, кроме №1-пружина и №11-колпачек.
Как выяснилось, детали поз. № 5, 7, 8, 16, 17 и 18 можно было не заказывать. Они были в хорошем состоянии.
Старые аммортизаторы были MONROE маслянные. Новые амортизаторы BOGE тоже маслянные.
Стопорное кольцо поз. № 21 идет в комплекте с аммортизатором.
Сначала откручиваем все спец. гайки, крепящие боковые полки в багажнике. Это облегчит доступ до верхнего крепления стоек. Заднюю полку при этом необходимо снять, а спинку заднего сиденья откинуть вперед.
Снимаем защитный копачек поз. № 11. Перед нами открывается верхнее крепление аммортизатора.
Откручиваем первую верхнюю гайку (их всего три штуки поз. № 15). Снимаем большую шайбу поз. № 18. Под ней находится вторая гайка. Откручиваем и ее. Затем снимаем металлические вставки и верхнюю резиновую подушку поз. № 16, 14, 17. На этом работы сверху пока закончены.
Поднимаем заднюю часть автомобиля и надежно фиксируем, чтобы предотвратить случайное падение.
Откручиваем гайку поз. №4 и полностью вынимаем болт поз. № 3 нижнего крепления аммортизатора. Откручивать гайку удобно тогда, когда машина еще стоит на земле — при этом лучше срывать приржавевшую гайку и ничего не болтается, а затем уже полностью поднимать заднюю часть.
После того как болт поз. №3 удален, легким движением руки снимаем аммортизатор с автомобиля. При необходимости можно надавить на балку ногой, чтобы вытащить нижнюю часть аммортизатора из проушины в балке.
После того, как аммортизатор снят с автомобиля, осматриваем кузов на предмет коррозии.
Взору открываются страшные вещи, однако… Отдираем отслоившийся антикор, зачищаем всю ржавчину, обрабатываем преобразователем ржавчины, высушиваем. Затем покрываем клеем-герметиком.
Пока герметик высыхает разбираем аммортизатор. Для сжатия пружины можно использовать специальные стяжки, но можно обойтись и без стяжек. Человеческого веса достаточно чтобы сжать пружину и откучивать или закручивать гайку. Использование стяжек дает некоторое удобство, особенно при сборке.
Снимаем нижнюю (большую) подушку поз. № 13. Откручиваем нижнюю на штоке (последнюю) гайку поз. №15. Затем снимаем со штока остальные детали и пружину. При откручивании гаек поз. №15 потребуется удерживать шток аммортизатора неподвижно. Для этого необходимо использовать ключ на 6 мм.
Однако, усилие на штоке при откручивании такое, что маленький по длине ключ на 6 мм был очень неудобен. Пришлось использовать разводной ключ из предыдущей статьи, который сводится, при необходимости, до нуля.
Немного почистив пружину, обнаруживаем две зеленые метки на ней. Это позиционирует пружину по ЕТКЕ как стандартную для Гольфа.
Осматриваем резиновые подушки. Да, досталось им, однако. Пластическая деформация подушек являлась причиной стука в подвеске при движении автомобиля на ухабах.
Демпфер тоже пришел в негодность.
Анализ состояния аммортизаторов показал: это были маслянные аммортизаторы Monroe. Или от старости, или от чего, а может и от того, и от другого, они очень легко складывались и очень туго распрямлялись. Это очень плохо для управляемости, так как на кочке колесо легко подбрасывалось вверх, а возвращалось на поверхность качения с запозданием. А при затяжных кочках машина как бы приседала на задницу, так как интенсивность воздействия кочек не давала времени для открытия аммортизаторов (во нагородил).
Нижнюю чашку пружины поз. №5 я оставил старую – он выглядела по прежнему очень надежной, по сравнению с новой, где полно прорезей. Так что покупка новой чашки не оправдалась.
Надеваем на чашку какую-то спец. шайбу поз № 6. Назначение этой шайбы – х.з. Но раз уж купил, пришлось использовать.
Сборку аммортизаторов производим в обратном порядке. На резьбовые соединения для надежности наносим фиксирующий полимер Loctite 243.
Предварительную сборку стойки заканчиваем затяжкой на штоке нижней гайки поз. № 15. Затяжка каждой из трех гаек поз. № 15 должна быть 15 Н*м. Одеваем нижнюю подушку поз. № 13.
Ну вот, клей-герметик нанесенный на кузов дошел до нужной кондиции, теперь можно устанавливать аммортизатор обратно на автомобиль. Устанавливаем все детали, которые снимали сверху, затягиваем гайки.
Болты и гайки поз. № 3 и 4 нижнего крепления аммортизатора на балке лучше использовать новые, так как старые скорее всего ржавые и не годные для дальнейшего использования по назначению. Кроме того, гайки в этом узле имеют небольшую приплюснутость по бокам, что обеспечивает их надежную фиксацию от самораскручивания. Старые гайки наверняка уже не обладают этой способностью.
ВАЖНО! Затягивать гайки нижнего крепления аммортизатора на балке надо только после того, как автомобиль будет полностью установлен на колеса. В противном случае, со временем появится неприятный стук в этих местах.
Клей-герметик который я использовал для защиты кузова от коррозии такой же как на картинке ниже, но только белого цвета. Им я также обработал внутреннюю поверхность крыльев, там где были повреждения заводского покрытия. А этот черный герметик того же производителя – но это уже из следующей статьи.
Подведем итоги:
В течении дня замена обеих задних аммортизаторов была закончена. Самой длительной операцией было ожидание высыхания герметика. Чистого времени на замену понадобилось по 2 часа на сторону.
Плюсом является чистая экономия денег на работу, отсутствие различного рода разводок со стороны работников сервиса.
Еще одним плюсом считаю то, что при проведении этой операции восстановил поврежденное заводское антикоррозийное покрытие, которое на сервисе вряд ли восстановили.
Минусом является: затрата личного времени.
Ремонт VW Golf II Фольксваген Гольф : Амортизатор задней подвески
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту Фольксваген Гольф 2 1983-1992 г.в.
- Амортизатор задней подвески
9.2.2. Амортизатор задней подвески
Задний амортизатор
 | 1 – гайка; 2 – верхняя обойма подушки; 3 – верхняя подушка; 4 – нижняя обойма подушки; 5 – нижняя подушка; 6 – гайка; 7 – втулка; 8 – верхняя чашка пружины; 9 – шайба; 10 – обойма пружины; 11 – буфер сжатия; 12 – защитная втулка; 13 – защитная шайба; 14 – амортизатор; 15 – нижняя чашка пружины; 16 – шайба; 17 – кольцо; 18 – пружина |
Верхнее крепление амортизатора (вид из салона автомобиля)
 | 1 – защитный колпак; 2 – гайка; 3 – верхняя обойма подушки; 4 – верхняя подушка |
Нижнее крепление амортизатора
 | 1 – кронштейн; 2 – болт; 3 – амортизатор |
Снятие
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||
|
Разборка
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||
|
Проверка амортизатора
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||
|
Сборка
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||
|
Установка
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||
|
↓ Комментарии ↓
1. Краткие технические характеристики дизельных двигателей
1.0 Краткие технические характеристики дизельных двигателей
1.2 Краткие технические характеристики бензиновых двигателей
1.3 Тарировочные данные карбюраторов
1.4 Номинальные и ремонтные размеры деталей и пределы допустимых износов
1.5 Свечи зажигания бензиновых двигателей VW Golf/ Jetta
1.6 Значение момента зажигания для двигателей рабочим объемом 1,6 и 1,8 л
1.7 Моменты затяжек ответственных резьбовых соединений
1.8 Эксплуатационные жидкости
1.9 Заправочные объемы
2. Двигатель
2.0 Двигатель
2.1 Снятие и установка двигателя
2.2. Разборка и сборка двигателя
2.3. Система смазки двигателя
2.4. Система охлаждения двигателя
2.5. Система выпуска отработавших газов
3. Система питания
3.0 Система питания
3.1. Система питания карбюраторных двигателей
3.2. Система питания двигателей с впрыском топлива
3.3. Система питания дизельных двигателей
4. Сцепление
4.0 Сцепление
4.2. Коробка передач типа 084
4.3. Коробка передач типа 020
5. Коробка передач
5.0 Коробка передач
5.2. Четырехступенчатая коробка передач
5.3. Пятиступенчатая коробка передач
5.4. Четырехступенчатая коробка передач типа 020
5.5. Пятиступенчатая коробка передач типа 020
5.6. Автоматическая коробка передач
6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия
6.2 Коробка передач типа 009
6.3 Раздаточная коробка
6.4 Карданный вал
6.5 Вискомуфта
6.6 Задний дифференциал
6.7 Шестерня свободного хода
7. Передний привод
7.0 Передний привод
7.2 Полуось
7.3. Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)
8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление
8.2 Рулевая тяга
8.3 Механизм рулевого управления
8.4 Рулевое колесо
8.5 Рулевая колонка
8.6 Замок зажигания
8.7 Регулировка механизма рулевого управления
8.8 Рулевая тяга (рулевое управление с гидроусилителем)
8.9 Насос гидроусилителя рулевого управления
8.10 Проверка уровня жидкости
8.11 Замена жидкости в гидравлической системе
9. Подвески
9.0 Подвески
9.1. Телескопическая стойка
9.2. Задняя подвеска
10. Тормозная система
10.0 Тормозная система
10.2 Педаль тормоза
10.3 Вакуумный усилитель
10.4 Вакуумный насос (модели с дизельным двигателем)
10.5 Главный тормозной цилиндр
10.6 Регулятор давления
10.7 Передний тормоз
10.8 Замена тормозных колодок в тормозах типа Girling
10.9. Задний дисковый тормоз
10.10. Задний барабанный тормоз
10.11 Прокачка тормозной системы
10.12 Стояночный тормоз
11. Кузов
11.0 Кузов
11.1 Передний буфер
11.2 Задний буфер
11.3 Накладка заднего буфера
11.4 Облицовка радиатора
11.5 Панель передка
11.6 Переднее крыло
11.7 Локарь
11.8 Декоративный молдинг
11.9 Водостоки
11.10 Декоративные накладки водостоков крыши
11.11 Дверные ручки
11.12 Наружный замок двери
11.13 Внутренний замок двери
11.14 Регулировка ограничителя замка двери
11.15 Наружное зеркало заднего вида
11.16 Обивка панели двери
11.17 Стекло двери
11.18 Ветровое и боковое неподвижное стекло
11.19 Внутренняя ручка двери
11.20. Стеклоподъемник
11.21 Центральная блокировка замков дверей
11.22 Переднее сиденье
11.23 Дверь задка
11.24 Механизм управления отопителем
12. Электрооборудование
12.0 Электрооборудование
12.2. Генератор
12.3. Стартер
12.4. Передняя фара
12.5 Замена лампы переднего указателя поворота
12.6 Замена ламп заднего фонаря
12.7 Замена лампы освещения номерного знака
12.8. Стеклоочиститель ветрового стекла
12.9. Стеклоочиститель двери задка
12.10 Регулировка жиклера омывателей стекол
12.11 Комбинация приборов
12.12 Блок контрольных ламп
12.13. Система зажигания
12.14. Электрические схемы
Замена стоек пердних! — Подвеска, рулевое управление, тормоза. — Golf2club.com
Вот приобрёл 2 пердние стойки, брал на разборке на ул. Мокворечье, вл. 8 по 800 р за чтучку!! Boge Turbo! Это нормальные?
А это новые вставки(амортизаторы для разборных стоек), или б.у. стойки в сборе?
Если б.у., то в какой они комплектации? Если с пружинами и опорными подшипниками, то что-то дешево… Если голые стойки — дороговато…
Если в сборе — менять очень просто, два болта крепления к поворотному кулаку, и одна гайка сверху. Только, что-бы ее открутить, нужен «хитрый» накидной ключик(сними колпак пластмассовый, и увидишь какой), и шестигранник, что-бы шток держать…
Если без пружины — то нужен спец. ключик для гайки трубчатой, можно сделать самому из подходящей трубки, лучше каленой, например из жигулевского поршневого пальца, с помощью наждака…
И пружину сжимать придется, нужны стяжки для пружины, в любом жигулевском магазине они есть… Попутно проверь состояние, и при необходимости замени пыльники и отбойники…
Если-же это только амортизаторы, то ко всему выше-сказанному еще придется разбирать сами стойки. Ну там вроде проблемм нет. Откручивается гайка, и меняются внутренности.
НО!!! Надо заранее убедится, что твои стойки разборные. Бывают и такие, которые не разбираются.
Ну, и после всей этой процедуры, придется делать развал-схождение… Хоть у Гольфа и кругдые дырки в кулаках и стойках(У тазиков 08 они овальные и эксцентрики регулировочные на них есть), все равно, зазорчики небольшие есть, и сами стойки в пределах допусков могут немного отличаться друг от друга… Поэтому, дырки в рычагах для крепления шаровых, сделаны овальными. За счет них и регулируют развал колес.
ЗЫ: Из собственного опыта… Когда будешь затягивать два болта крепления стойки к поворотному кулаку, постарайся «развалить» немного наружу, т.е. что-бы люфты и зазоры были выбраны в ту сторону, при которой верхняя часть колеса будет наружу как бы выпирать… Обычно это дает небольшой запас при регулировке развала путем перемещения шаровой…