Фольксваген Гольф 2 замена ремня ГРМ на двигателе EZ

Информация применима для автомобилей c двигателями EZ:

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Рассмотрим процедуру замены ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на примере мотора 1,6 EZ, установленного на автомобиле Фольксваген Гольф 2 1989 года. Однако ею могут руководствоваться и владельцы прочих VW с моторами аналогичной конструкции (1,6 / 1,8 / 2,0 8V), кроме ABU, AEE и им подобными.
Перед снятием ремня необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку), совместив метки на шкивах с ответными, на двигателе. Начинаем с КВ (коленчатого вала). Его можно вращать за центральный болт, за болт распредвала, генератор и даже поставив машину на 5-ую передачу, и толкая себе потихоньку. Однако последние варианты годятся при условии отсутствия инструмента, и мы их рассматривать не будем (нет инструмента — чем менять ремень то?). Итак, двенадцатигранной головкой на 19 вращаем КВ по часовой стрелки до тех пор, пока риска на шкиву вспомогательных агрегатов(генератор, помпа, насос ГУР) не совпадёт со стрелкой на кожухе ремня.

В практике были прецеденты несовпадения показываемого с реальностью, когда эти шкивы пристраивались от других моделей, деформировались, или повреждена шпонка на шестерне КВ. Для собственного спокойствия вывинчиваем большую пластиковую пробку из картера сцепления, и убеждаемся, что острый выступ на корпусе коробки совпадает с меткой на маховике (отливка в виде «0» или риска).

Убедившись, что начало удачное, снимаем верхнюю часть кожуха ремня, и пристально смотрим на открывшееся. Для счастья нужно, что бы квадратная выемка на шестерне привода РВ (распредвала) находилась строго под стрелкой с буквами ОТ, отлитыми на «полумесяце»- маленьком пластиковом кожухе, который привинчивается непосредственно над клапанной крышкой.

Если метка шестерни смотрит строго вниз — не пугайтесь, это не ошибка. Просто надо сделать ещё один полный оборот КВ.
(моторы ранних годов выпуска имеют имеет железный кожух, и метку можно обнаружить на только обратной стороне шестерни, обращённой к головке блока, совмещать её надо с плоскостью поверхности, на которую ложится клапанная крышка)

ЕСТЬ! Повезло. Бывает, что метка на шестерне отклонена от ответной части в любую сторону. Это не криминально, если отклонение не превышает одного зуба. В противном случае это свидетельство неправильной установки фаз предыдущим владельцем.

Новый ремень, конечно, следует выставлять строго по «правилам», но при демонтаже уже надо держать в голове, что после запуска двигателя необходимо обратиться к специалистам для коррекции зажигания.
Далее. В моторах этой конструкции ремнём приводится три вала. Промежуточный вращает масляный насос и распределитель зажигания. Ну, про насос забываем, а к распределителю относимся серьезно, если есть желание в последующем заводить сердце своего железного коня. Снимаем крышку распределителя, и обнаруживаем, что середина кончика «бегунка» смотрит на маленькую риску на корпусе распределителя. Запоминаем это положение.
Метки выставлены, начало положено. Продолжаем.

Демонтаж.
Сначала снимаем шкив(ы) вспомогательных агрегатов(естественно, предварительно сняв сами приводные ремни). Он(и) крепятся четырьмя болтами под шестигранный ключ на 6мм. И прежде всего надо вычистить грязь из серединки шляпок болтов, иначе рискуем с самого начала получать негативные эмоции, вместо положительных («Ах, какая это ерунда — замена ремня ГРМ!:»). если использовать «правильный» шестигранник, КВ даже не придётся фиксировать, болты можно стронуть рывком, а дальше они отвинчиваются пальцами. Не лишним будет лёгкое отстукивание болтов перед страгиванием — помогает. Если же КВ упорно крутится, можно его попросить «постоять минутку», зафиксировав маховик большой отвёрткой с плоским концом, вставив её между зубьями венчика и уперев в корпус картера сцепления(через предварительно вывинченную пробку. Да-да, ту самую).
Болты отвинчены, шкив(ы) сняты. Сразу после этого не поленитесь заранее приготовленным маркером через прорезь в кожухе пометить соотношение шестерён КВ и ПВ (промвала) относительно друг друга.

При обратном монтаже это избавит вас от головных болей по поводу появившейся тряски на холостых, или от бессонных ночей с размышлениями, почему же мотор не завёлся?!
Мешающий шкив помпы крепится (ура!) всего тремя болтами, и побеждается тем же ключом на 6 мм. Правда, зафиксировать этот шкив значительно сложнее. Из подручных средств могу посоветовать ту же плоскую отвёртку, вставленную между шляпкой болта и выступающим валом помпы. Но лучше заранее изготовить не хитрое приспособление.

Для удаления мешающего кожуха надо знать ещё одну хитрость. И иметь для неё достойный ответ — шестигранный ключ на 5 мм! Шляпка болта глубоко утоплена, и видна только после снятия шкива вспомагрегатов. Далеко не всем хватает терпения понять, что же держит эту чёртову пластмасстку, и выламывают. Остальные крепления не должны вызывать затруднений, но болтик с хитрой плоской Т-образной шляпкой, что крепит кожух через корпус помпы, лучше сразу вынуть и положить в коробочку, куда любовно и аккуратно укладывается весь крепёж (что бы потом не лазать с лупой по полу или земле).

И вот момент промежуточной победы достигнут! Для снятия старого ремня делаем всего одно движение! И лучше всего его делать рукой с зажатым ключом на 15, причём строго против часовой стрелки. Отпустив судьбоносным движением фиксацию ролика натяжения ремня ГРМ, спокойно снимаем отслужившую своё резинку, и красивым жестом выбрасываем его.
Оставлять «на всякий случай» не стоит. Этот случай теперь вряд ли произойдёт. Ведь вы поменяли ремень вовремя! А даже если и произойдёт (как всегда — не вовремя), не велик шанс, что у вас под рукой опять окажется весь набор необходимого инструмента.

Однако не поддавайтесь эйфории, не спешите внедрять новый ремень. Оглянитесь. Что мы видим?

Правильно: далеко не новую железку, да ещё и наверняка в каких-нибудь подтёках. Вот с ними (с подтёками, а не возрастом) и надо бороться.
Всего спереди три сальника, все одинакового размера. Для замены сальника КВ. необходимо отвинтить центральный болт. Оптимальней всего пользоваться пневмоиинструментом. Если его нет, КВ опять же надо зафиксировать с помощью рук товарища, большой отвёртки и маховика. Потом в руки берётся болшооой (нет, не такой, а ещё больше) вороток, и так же, резким движением, пробуете сдёрнуть болт. Как и большинство болтов, он держится на моменте затяжки, и после страгивания крутится чуть ли не пальцами.

Но тут могут быть нюансы. Момент затяжки велик, плюс используется блокиратор резьбы, плюс возраст… Зачастую при страгивании, когда уже в душе орут фанфары, страдает шпонка, фиксирующая шестерню относительно КВ. Поэтому перед началом надо или запастись новой шестернёй, или убедиться, что в ближайшем магазине она есть. За десятилетнюю практику болт ломался всего один раз. Поэтому печальные последствия мы сейчас рассматривать не будем.

Сняв шестерню, сам сальник поменять совершенно не сложно.

Нужно только помнить, что посадочную поверхность крышки, в которую он запрессовывается, надо качественно обезжирить. А рабочую поверхность смазать смазкой типа Литол.
С уплотнением промежуточного вала посложнее. Если в этом районе вы видите следы подтекания, не поленитесь снять всю крышку (крепится всего двумя болтами), фиксируя при этом сам вал. И сальник менять проще, и попутно убедитесь, что жива резинка, уплотняющая крышку. В противном случае замените ее (тонкое резиновое кольцо, обычно зелёного цвета). Так же важно качественное обезжиривание.

Прежде чем менять сальник распредвала, надо убедиться, что течёт именно он, а не прокладка клапанной крышки. Зафиксировать шестерню привода РВ можно плоской отверткой относительно выступа на головке блока.
При плановой замене ремня ГРМ ролик натяжителя меняется автоматически. В случаях, когда замена производится до отведённого срока (например, из-за попадания масла на ремень), необходимость замены ролика определяется исходя из его состояния.
Итак, мы сняли ремень, устранили подтекание масла, отмыли от налипшей грязи шестерни, кожух, болты крепления, заменили ролик. Теперь в обратный путь.
КВ и РВ сдвинуть случайно с места не легко. Чего не скажешь о промежуточной валу. Посему внимание при надевании ремню больше всего уделяем именно ему. Помогут нам предусмотрительно сделанные метки. Если же они потом нами аккуратно и с любовь смыты, спасут бегунок, риска на корпусе распределителя, метка на маховике и выступ на корпусе картера сцепления. Хорошо, что мы такие предусмотрительные.
Надев ремень, убедившись, что вроде все метки совпадают, начинаем натягивать. Некоторые начинают жалеть, что в детстве не родились с третьей рукой- нужно одновременно вращать ролик, фиксировать его, и проверять степень натяга. Но можно делать это и поэтапно. На разных моделях моторов ролики натягиваются разными инструментами. В данном случае прекрасно выручает съёмник стопорных колец. Инструмент, похожий на круглогубцы, но с тонкими загнутыми кончиками. Вот их мы вставляем в соответствующие дырки в ролике, и движением ПО ЧАСОВОЙ стрелке тянем ролик до появления реального упора. Почувствовав его, приготовленным заранее ключом на 15 фиксируем ролик, и проверяем, что получилось.

Умные головы изобрели для авторизованных сервисов специальный прибор. А для остальных сгодится и народный способ: на самой большой длине (в данном случае — между шестернёй РВ и ПВ), взявшись за края ремня двумя пальцами, не прилагая нечеловеческих усилий ремень должен поворачиваться на 90 градусов. Не больше и не меньше. Для подстраховки сделайте два (2) оборота коленчатого вала, ещё раз убедитесь, что все метки снова совпадают, и натяжение ремня не изменилось.
Правда, несколько раз столкнулись с тем, что ремни, например, выпускаемые фирмой Лемфёрдер, при таком натяжении издавали неприятный скрип до полного прогрева двигателя. Чуть ослабленный, ремень переставал выть.
Только после этого можно собирать защитные кожуха, привинчивать шкивы, запускать мотор, ездить долго и счастливо.
Чего, собственно, мы вам и желаем.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Гольфклуб

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена ремня ГРМ 1.3\1.6\1.8,установка зажигания…. — Двигатель, системы выпуска и охлаждения — Golf2club.com

Чет надоел уже через день всем отвечать как ремень ставить и где метки.

Для замены ремня нам понадобится
Ремень ГРМ ( 056 109 119 A ) + ролик ( 026 109 243 L ), ремень генера и т.д.по желанию.

1.Сначала отпускается шкив помпы, 3 болта под шестигранник на 6мм,по пол оборота открутили и хватит .(перед откручиванием болтов их надо вычистить ,пролит проникающей жижой типа ВД-40,простучать молотком)
2.Далее откручиваем ось генера нижнюю тем же шестигранником , после отпускаем болт самого генера и планки от ГБЦ, опускаем генер вниз
3.скручиваем со шкива колен вала 4 болта под все тот же шестигранник ,стягиваем шкив.Центральный болт на 19мм откручивать не надо(только если есть гур его надо откручивать,не помню\не знаю).
4. Снимаем защиту ГРМ
5. Откручиваем смотровое окно на колоколе КПП,обычна там зеленая пробка вкручена. ищем ТОЧКУ(нолик) ,риска(зарубина) ЭТО МЕТКА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ. Выставляем колен вал по нолику\точке.

на фото маховик 1.8 ,показывает на ВМТ 1-го цилиндра ,слева от нее метка опрежения зажигания.

6.На шестерне распредвала МЕТКА НАХОДИТСЯ СО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ,она должна быть в одном уровне с верхним краем ГБЦ

7.Ключом на 15мм откручиваем гайку ролика,стягиваем ремень с шестерни распредвала,вытаскиваем ремень.

8. Одеваем новый ремень на колен вал ,потом на пром вал и в натяг на шестерню распредвала,потом сажаем на ролик и ролик на шпильку,слегка притягиваем гайкой. Натягиваем спец ключом ролик (по часовой стрелке) чтоб ремень проворачивался по своей самой длинной ветки на 90гр.(ЕСЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОЛТ НА КОЛЕН ВАЛЕ ОТКРУЧЕН , ЕГО ЧЕРЕЗ ШАЙБЫ НАДО НАЖИВИТЬ ЧТОБ ШЕСТЕРЕНКА НЕ ВЫЛЕТЕЛА)

9. прокручиваем колен вал смотрим совпадение меток все должно совпасть как было до этого,даже лучше.

10.если все совпало ставим крышу нижнюю ремня ГРМ и устанавливаем шкив К.В. закручиваем его.

11.собираем все на места . Пробку на КПП оставляем пока открытую.

12.откручиваем трамблер,вынимаем его и ставим примерно в таком положение как на фото, вакуумом к радиатору,в этом положение его можно достаточно регулировать и в + и в —

13. Колен вал ставим опять в ВМТ то есть по НОЛИКУ. На рисунке красным отмечена риска на краю трамблера,и примерно середина бегунка ,их надо совместить. Если бегунок у вас другой конструкции,выставляется так же. Центр контакта бегунка должен совпасть с риской на краю.
Синим отмечены провода ВВ , счет идет от ремня ГРМ слева на ПРАВО.

все собираем в зад и радуемся,но не долго,едим к карбюраторщику\мотористу и выставляем зажигание по стробоскопу.

Так же через 800-1000 км пробега снимаем хожух ремня и проверяем натяжение(натяжение проверяется в положение ВМТ 1го горшка) если требо подтянуть подтягиваем. Ремешки не особо качественные и они вытягиваются ,по этому первую проверку делаем обязательно,потом проверяем каждые 10 т.км

ВСЕ……..бурные аплодисменты

вот еще один вариант меток,мотор 1.6

опережение

ВМТ

___________________________________________________________________________________________

Замена ремня на 1.3
Для всех этих моторов процедура одна, различия могут быть только в кожухе ремня ГРМ,старый год железный,новый год пластиковый.
внимание!!! колено и распредвал крутить сильно нельзя,клапана гнет

Понадобится
ремень 052 109 119 (рекомендую Dayco,Contitech,Gates) не рекомендую бош,у меня дриснул через 4т.км.весь высох,потрескался и зубья подорваны были,короче чуть не попал на клапана
помпа 052 121 005 AX тут на вкус цвет и оттопыривание кармана…….

 

 

Так, значит до номера двигателя 200000 стоит 108 зубьев, с номера двигателя  NZ 200001 стоит 128 зубьев, так же на моторе 2G с номера 262740 ставился ремень 128 зубов. номер:030 109 119 A.

до этих же номеров помпа ставилась 26 зубов, после 30 зубов, номер: 030 121 004 A.

 

1.отстегиваем трубу забора теплого\холодного воздуха от кастрюли и убираем ее в сторону.
2. снимаем кожух,если железный откручиваем 3-и болта,подымаем вверх и он у нас в руках,если пластик тоже ничего сложного, 4 защелки и она у вас в руках.
3.выворачиваем колеса до упора в право(если тачка занижена там или тапки 15″ то лучше снять колесо),заглядываем под колесо и видим :

4.головкой на 19мм проворачиваем мотор до ВМТ и совмещения меток

распределительный вал 

коленчатый вал

5.отпускаем натяжение генератора,снимаем ремень генератора и откручиваем 4-и болта на шкиве КВ и снимем шкив

6.отпускаем три болта помпы(отмечены на фотках сине-голубым маркером),предварительно подставив тазик под мотор в районе помпы(если требуется замена помпы) и стравить давление с бачка ОЖ

два видим без проблем, а третий на фото ниже

находится в епенях,под помпой

7.ослабляем натяжение провернув помпу против часовой стрелки и снимаем ремень ГРМ.
8.откручиваем до конца все болты помпы и потихоньку сливаем ОЖ
9.откручиваем болт на 10мм под шестерней распред.вала
вот здесь его видно,с лево вверху

10.снимаем жестянку и помпу.
11.ножом чистим привалочную плоскость на блоке,потом наждачкой еще потереть
12.Про герметик даже не вспоминаем,резинку на новой помпе смазываем Литолом,силиконовой смазкой,на карйняк вд-40 заливаем ее.
13.ставим помпу и жестянку на место наживливаем все болтики
одеваем ремень ГРМ на колен.вал и одеваем обратно шкив КВ и слегка прикручиваем его,выставляем метку если она убежала (внимание колено и распредвал крутить сильно нельзя,клапана гнет)
14. одеваем ремень на распредвал и потом на помпу следим за совпадением меток.
15.к сожалению я не сделал фотку ушка на помпе которым делается натяжение,если заглянуть сверху помпы должны увидеть его,в него надо засунуть отвертку и провернуть помпу по часовой стрелки создав натяжение ремня.
 img.jpg.png   128К   88 Количество загрузок:
вот здесь видно это ухо на фото с право внизу находится….

ремень надо сделать чуть болтающимся свободно проворачивающимся на 100-110 гр.

не забывайте, что болты помпы должны быть почти в упор закручены иначе у вас помпа при затяжке выравнивается и натяжение увеличивается.

16.ну и собственно все, затягиваем помпу(затяжка помпы 10н-м), 4-и болтика на шкиву(20н-м)
17.проворачиваем один полный оборот проверяем натяжение ремня и совпадения меток, если все нормально собираем все назад.

если кто то решил че то сделать с трамблером то у него как и 1.6-1.8 есть установочная метка

не забываем, что все 1.3 требуют отключения вакуум корректора при установки зажигания по стробоскопу

если после замены ремня у вас по мере прогрева мотора появляется шаркающий звук в районе ремня ГРМ то это скорее всего перетянутый ремень ,попробуйте его чуть ослабить.

через тысячу на холодном моторе проверяем натяжку ремня,он должен проворачиваться на 90гр.

все……

Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 14 April 2014 — 22:00 PM
добавил инфы

Замена Ремня Грм Гольф 2 Бензин ~ AUTOTEXNIKA.RU

Меняем ремень ГРМ на Фольксваген Гольф 3 своими руками

Для того чтоб автомобиль работал безотказно и не подводил в пути, нужно часто делать технический осмотр и поменять впору расходные материалы. Подмена ремня ГРМ Гольф 3 заходит в плановые технические мероприятия, которые должны проводиться согласно регламенту. Выставление замена ремня грм по меткам fiat doblo фиат добло 1.4 бензин 8 клапанник внимание: в видео ошибка. Выполнить эту функцию может шофер, имеющий хотя бы маленькой опыт ремонтных работ. Поможет в этом статья, содержащая пошаговую аннотацию по подмене и фотоотчет с надлежащими фото.

В каких случаях необходима замена?

Газораспределительный механизм – сложное устройство, созданное для своевременного впрыска топливно-воздушной консистенции в цилиндры мотора и выпуск отработанных газов.

Схема привода ГРМ

Эту работу производит клапанный механизм. Он работает последующим образом: когда поршни добиваются ВМТ, запираются клапана, создавая в камере сгорания определенное давление. Синхронность обеспечивается ременной передачей, благодаря которой приводятся в движение коленчатый и распределительный валы. За одну фазу коленвал проворачивается дважды, а распредвалу ремень дает возможность провернуться только один раз.

Читайте так же

В момент обрыва распределительный вал практически одномоментно останавливается, а маховик продолжает крутить коленчатый вал. Поршни продолжают двигаться, клапана не успевают закрыться и поршни лупят по открытым клапанам, сгибая их и нанося повреждения.

Испорченные клапана при обрыве

При всем этом время от времени приходят в негодность и поршни. Это приводит к дорогостоящему серьезному ремонту как дизеля, так и мотора на бензине. Потому очень принципиально смотреть за состоянием ремешка ГРМ и вовремя его поменять.

Предпосылкой обрыва может быть:

• попадание смазки из коленвала;
• низкое качество ремня;
• заклинивание водяного насоса;
• закаливание 1-го либо нескольких валов;
• заклинивание роликов;
• открутившийся натяжной ролик.

Рекомендованная периодичность замены ремня ГРМ Фольксваген Гольф – 90 тысяч километров, она указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. Замена ремня грм «форд фокус 2». Как снять ремень привода. Замену ремня грм форд фокус 2 необходимо производить в сроки, установленные заводом-изготовителем, невыполнение регламента грозит серьезными последствиями. Но на износ ремня влияют следующие факторы:

• условия эксплуатации автомобиля;
• манера езды;
• натяжение ремня;
• качество расходных материалов;
• правильность установки комплектующих;
• продолжительность эксплуатации.

Поэтому кроме плановой замены, нужно регулярно через 20 тысяч километров пробега делать визуальный осмотр комплектующих ГРМ. Зубчатый ремень представляет собой резиновый обод с зубчатой внутренней частью. При работе он не издает мало шума и не подвержен коррозийным процессам. Резина – недолговечный материал, поэтому быстро изнашивается. Кроме того, ремень ГРМ выполняет роль привода для водяного и масляного насосов, что сокращает срок его службы. Необходимость замены выявляется при контрольном осмотре, если выявлены следующие дефекты:

• трещины и сборки на внешней поверхности;
• изношены или срезаны зубья;

Потертая поверхность ремешка

обтрепаны боковые стороны;

износ зубчатой поверхности;

расслоение материала.

Чтобы избежать обрыва ремешка ГРМ в пути, следует:

• регулярно делать визуальный осмотр, выполняя замену при наличии каких-либо дефектов;
• менять расходный материал согласно рекомендаций производителя Фольксваген Гольф;
• устанавливать только оригинальные изделия;
• соблюдать технологию установки.

Замена ремня ГРМ – трудоемкая процедура, требующая определенного опыта ремонтных работ. Замена ремня грм на ваз-2110 16 клапанов. Если вы уверены в своих силах, то поменять расходные материалы газораспределительного механизма сможете в домашних условиях.

Инструкция по замене

Читайте так же

Для замены ремня ГРМ нужно, чтобы двигатель был холодный или слегка подогретый, поэтому не стоит выполнять процедуру сразу после поездки. Процесс лучше выполнять, загнав машину на эстакаду или смотровую яму. Замена ремня грм рено дастер 2.0 подробная инструкция с. Если таковых нет, то для подъема авто понадобится домкрат.

Как заменить ремень ГРМ на гольф 2

Как заменить ремень ГРМ на гольф 2. Как выставить по меткам ремень ГРМ на гольф 2. Смотреить полностью перед.

Замена ремня ГРМ VW 1.8

Замена ремня ГРМ VW, Audi, Skoda, Seat и установка зажигания. Автор видео Владислав Чиков.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры замены расходных ГРМ нужно подготовиться, приготовить необходимые инструменты для работы:

• Набор ключей.
• Набор головок.
• Вороток.
• Динамометрический ключ.
• Съемник стопорных колец.
• Отвертки.
• Приспособление для фиксации шестерен.
• Маркер.
• Домкрат.
• Ремень ГРМ.
• Чистую ветошь.

Чтобы расходные материалы не подвели во время эксплуатации, нужно приобретать оригиналы. Одновременно с ремнем ГРМ следует менять натяжной ролик. Если при визуальном осмотре выявились дефекты на помпе или обнаружен люфт, ее также нужно поменять. Обязательно следует осмотреть сальники валов. Менять их нужно, если обнаружены следы масла на поверхностях деталей ГРМ.

Расходные материалы

Этапы

Процедура замены расходных газораспределительного механизма для двигателей на бензине и дизеле похожи. Она включает в себя следующие этапы:

1. Для доступа к нижней части моторного отсека нужно снять переднее правое колесо и пыльник.

Читайте так же

Снимаем правый подкрылок

Если есть металлическая защита, ее необходимо демонтировать.

Ослабляем 3 крепежных болта на шкиве водяного насоса.

Чтобы снять нагрузку с верхней опоры двигателя нужно подпереть опорой поддон картера.

Правую часть двигателя нужно отпустить так, чтобы можно было открутить крепежный болт шкив коленчатого вала.

Демонтируем расширительный бачок системы охлаждения, отсоединив только верхний шланг.

Ослабив крепежный болт и отведя натяжитель в сторону, нужно снять ремень генератора, предварительно нанеся на него маркером направление вращения, чтобы установить так же.

Далее снимаем верхнюю защитную крышку ГРМ.

Выкрутив болты крепления кронштейна опоры двигателя, снимаем опору силового агрегата вместе с кронштейном.

Снимаем среднюю часть защиты газораспределительного механизма.

Окручиваем болт шкива коленвала. Замена ремня грм на 8-ми. При этом фиксируем маховик с помощью плоской отвертки. Opel insignia sports tourer cosmo 2.0 turbo ? › Бортжурнал › замена ролик ремня 2 ,0 — 1 шт. 374836 дизель=) а20dth +1. Выкрутив болт, снимаем шкив коленвала.

Шкив коленчатого вала

Откручиваем крепежный болт, чтобы снять нижнюю крышку ГРМ.

Далее выставляются все метки. Метка на шкиве коленвала должна совпадать с меткой на крышке ГРМ. Метка на распредвале совмещается меткой на защитном кожухе. В фотоотчете видно, как должны быть выставлены метки.

Убедиться в правильности выставления меток можно открутив пластиковую пробку на картере сцепления. Откроется смотровое окно, в котором видно маховик. Установка би-линз в птф ford focus 2: замена ремня грм на форд фокус 2. Азбука форд. Риска или нолик на маховике должна совпадать с острым выступом на корпусе коробки.

С помощью приспособления фиксируем шестерни распределительного вала.

Фиксируем шестерни распределительных валов

Ослабив натяжной ролик, снимаем зубчатый ремень ГРМ.

Сняв ремень, нужно проверить сальники валов, если они пропускают масло, их нужно поменять. Далее нужно отмыть все поверхности от грязи и масла и протереть чистой сухой тряпкой.

При плановой замене ремня обязательно меняется натяжной ролик. Если замена выполняется раньше, например, при попадании масла на ремень, то натяжитель следует осмотреть и менять, если в этом есть необходимость.

После снятия зубчатого ремня валы нельзя прокручивать, чтобы не сбить фазы газораспределения. Диагностика и замена ремня привода грм на киа рио. Иначе могут столкнуться поршни с клапанами.

1. Установку зубчатого ремешка следует начинать с коленчатого вала, надев петлю на его шестеренку. Затем надевают на шестерню водяного насоса, прокручивая изделие против часовой стрелки.
2. Далее ремешок надевается на натяжной ролик и в последнюю очередь на распределительный вал, который управляет впускными клапанами.
3. Затем следует проконтролировать положение натяжителя: должны быть совмещены выемка подвижной пластины и указатель ролика. Провернуть с помощью шестигранника и съемника стопорных колец натяжной ролик, пока не будут совмещены указатель с выемкой. В таком положении с помощью ключа затягивается крепежная гайка натяжителя моментом 20 Нм.
4. Далее проверяем натяжение ремня. Проверка и замена ремня привода грм лада ларгус 16. На самой большой длине в районе между промежуточным валом и распредвалом, взяв ремень пальцами за края, нужно повернуть его. При правильной натяжке, он должен проворачиваться ровно на 90 градусов. Если натяжение будет сильным, то на холостому ходу будет периодически слышен скрежет от натяжителя. При слабом натяжении на холостых оборотах ремень будет биться о защитный кожух.
5. Далее нужно провернуть коленвал на два оборота. Снова проверить , чтобы правильно были установлены метки на распредвале и коленвале. Замена ремня грм kia rio. Если метки не совпадают, ремень нужно будет снять и повторить операцию установки.
6. Монтаж оборудования осуществляется в обратном порядке.
7. Прикручиваем защитный кожух ГРМ.
8. Устанавливаем шкив коленвала и прикручиваем его новым болтом, предварительно смазав нижнюю часть его головки моторным маслом.
9. Устанавливаем генератор и ремень согласно нанесенных меток.
10. Далее устанавливаем опору силового агрегата и прикручиваем ее к кронштейну ДВС.
11. Возвращаем на место расширительный бачок.
12. Прикручиваем металлическую защиту и правый пыльник.
13. Устанавливаем правое колесо.

После выполнения работ нужно завести двигатель Фольксваген Гольф и проверить его работу. На этом процесс замены ремня газораспределительного механизма можно считать законченным. Замена, выполненная своими руками дает возможность сэкономить на автосервисе и получить неоценимый опыт ремонтных работ.

Фотогалерея

В фотоотчете представлены фото, на которых видно, как выставлять метки и проверить натяжение ремня ГРМ.

Источник

Читайте так же

Post Views: 8

Замена ремня ГРМ на двигателе BKD в VW Golf 5 2,0 TDI

Двигатель BKD устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 — 2010

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 — 2009

Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1, 1T2)

Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)

Skoda Superb 2 / Шкода Суперб 2 (3T4) 2008 — 2015
Skoda Superb Combi 2 / Шкода Суперб Комби 2 (3T5) 2010 — 2015

Audi A3 / Ауди А3 (8P1, 8PA)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 — 2013

SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 — 2010
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 — 2015
SEAT Altea XL / Сеат Алтеа XL (5P5) 2007 — 2015

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Стопорный штифт -3359- Диаметр 5,9мм 2 штуки.
Ключ под два отверстия -T10020- После 2004 года Г-образный шестигранник на 6 мм
Стопорный штифт -T10115- Диаметр 2,5 мм
Стопор коленвала -T10050- Желательно, но можно и без него. На средней крышке ГРМ есть метка.
Динамометрический ключ (5…50 Нм) -V.A.G 1331
Динамометрический ключ (40..200 Нм) -V.A.G 1332

Для фиксации натяжителя поликлинового ремня потребуется гвоздь диаметром 4 мм с загнутым на 90 градусов концом для удобства снятия. Перед его установкой следует обрезать лишнюю длину по месту для удобства снятия. Применять шестигранный ключ нецелесообразно.

С 2004 модельного года устанавливается новый натяжной ролик зубчатого ремня. Натяжной ролик имеет дополнительный внутренний шестигранник -стрелка-. Для натяжения/ослабления натяжения зубчатого ремня использовать ключ под внутренний шестигранник вместо цапфового ключа -T10020-. При этом ход работ не изменяется.

Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.
Установить авто на яму так, чтобы правое переднее колесо стояло возле края для удобного доступа к шкивам.
Снять переднее правое колесо.
Снять ТОЛЬКО НИЖНИЙ подкрылок передней правой колесной ниши.
Снять Верхний кожух двигателя
Отсоединить штуцерные разъемы топливопроводов

Для этого приподнять вверх фиксатор штуцерного разъема.
Следить за тем, чтобы топливо не вытекало (использовать ветошь)
Топливный фильтр со шлангами отложить в сторону.
Снять расширительный бачок и отложить в сторону.

Снять поликлиновый ремень. Для этого рожковым ключем на 17 повернуть натяжитель и зафиксировать Г-образным фиксатором Т10060А D=4 мм

Снять натяжитель поликлинового ремня.

Открутить соединительный болт -стрелка- трубки подачи жидкости к дополнительному подогревателю, при его наличии.

Снять трубку наддувочного воздуха между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем.
На рисунке не показана. Для этого нужно снять проволочные фиксаторы на интеркулере и на входном резиновом патрубке тубины.
Резиновый патрубок должен остаться на турбине.
Открытые концы патрубков тщательно закрыть.

Снять шкив ремня генератора.
Болты под шестигранник на 6 находятся под резиновой заглушкой, которая просто вынимается из шкива.

Снять нижнюю и среднюю часть защитного кожуха ремня.

Установить коленчатый вал на ВМТ цилиндра 1.
Рис А для круглой шестерни КВ.

Рис Б для овальной шестерни КВ.

A = круглый шкив зубчатого ремня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10050-, метка ВМТ — 12 часов.

B = овальная шестерня, фиксировать с помощью фиксатора коленвала -T10100-. Метка ВМТ — 1 час

Вращать коленвал (двенадцатигранной головкой на 19 по часовой стрелке), пока метка на шкиве зубчатого ремня коленвала и зубчатые секторы шестерен распредвалов не окажутся наверху. Метки на крышке зубчатого ремня и распредвала должны совпадать -стрелки-.

Зафиксировать шкив зубчатого ремня коленвала с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-. Для этого вставить стопор коленвала с торцевой стороны шкива зубчатого ремня в его зубчатое зацепление.

Метки на шкиве зубчатого ремня коленвала и фиксаторе коленвала должны совпадать. При этом цапфа стопора коленвала должна попадать в отверстие уплотнительного фланца на блоке мотора.

Добиться, чтобы фиксаторы распредвалов 3359 попали в отверстия головки блока. Возможно для этого понадобится отпустить болты крепления шкивов зубчатого ремня к расправалам и поворачивать каждый распредвал накидным ключом на 18 за центральный болт.

Установить под двигатель широкую доску поперек ямы, способную выдержать вес двигателя.

Установить деревянные подпорки под поддон картера так, чтобы плоскость подпорок была параллельна плоскости поддона. Уложить на подпорки пенопластовую пластину толщиной примерно 20 мм.
Опустить авто на домкрате так, чтобы разгрузить правую опору двигателя.

Отдать болты крепления опоры к кронштейну двигателя. Торцевой ключ на 18.

Снять подушку. Понадобится торцевой ключ на 16.

Отдать нижний болт крепления кронштейна к блоку двигателя головка на 16. Доступ из под машины.

Опустить домкрат так чтобы верхние болты крепления кронштейна к блоку мотора оказались выше лонжерона. При этом не порвать патрубки возле радиатора.

Открутить передний болт кронштейна головкой на 16.
Для откручивания заднего болта кронштейна понадобится удлиненная (свечная) головка на 16. Иначе к нему добраться трудно.

Ослабить гайку натяжного ролика и повернуть его для ослабления ремня ГРМ.

Снять кронштейн поз 26.

Снять ремень ГРМ начиная со шкива помпы.

Заменить помпу.

Для замены помпы сливать антифриз нежелательно. На таких моторах это делается через патрубок маслоохладителя и процедура достаточно неудобная. Нужно открутить болты крепления помпы, вынуть старую и быстро вставить новую. Оригинальная помпа имеет пластмассовую крыльчатку, которая иногда разрушается. Я поставил помпу Хепу с металлической крыльчаткой.
При замене помпы пролилось около 2-х литров антифриза.

Заменить ролики поз. 3, 12, 14 , болт поз. 20, гайки поз.13 и 15 – на рисунке болт изображен ошибочно.

Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.

Натяжной ролик должен быть закреплен стопорным штифтом -T10115- и зафиксирован на правом упоре.

Распредвалы должны быть зафиксированы стопорным штифтом -3359-.

Коленвал должен быть зафиксирован с помощью фиксатора коленвала -T10050- или фиксатора коленвала -T10100-

Повернуть шестерни распредвалов в продольных пазах по часовой стрелки до упора.

Зубчатый ремень уложить на шестерню коленвала, натяжной ролик и шестерни распредвалов и обгонные ролики.

В последнюю очередь надеть зубчатый ремень на шкив зубчатого ремня насоса охлаждающей жидкости.

Установить кронштейн (опору) двигателя (поз. 26) снизу и затянуть нижний крепежный болт.

Домкратом отрегулировать положение кузова так, чтобы можно было увидеть стрелку натяжного ролика.

Открутить крепежную гайку натяжного ролика и извлечь стопорный штифт -T10115-.
Обратить внимание на надлежащую посадку натяжного ролика в задней части кожуха зубчатого ремня -стрелка-.

Теперь осторожно вращать натяжной ролик с помощью Г- образного шестигранника (или ключа Т1020) по часовой стрелке, пока стрелка указателя натяжения не окажется посередине промежутка опорной пластины.
Обратить внимание на то, чтобы крепежная гайка не поворачивалась вместе с ним.

Крепко держать натяжной ролик в этом положении и затянуть крепежную гайку натяжного ролика, как следует далее: 20 Нм + довернуть на 45° (1/8 обор.).

Мне не удалось применить динамометрический ключ, им туда не подлезть. Затягивал от руки накидным ключом на 15. Правильно установить указатель получилось примерно с 5-й попытки.

Следующий пункт я не выполнял. Потому что ремень натянут очень сильно.

Установить контропору -T10172-, как показано на рисунке. Нажать контропору -T10172- в направлении стрелки и зажать натяг шестерни распредвалов.

Удалить стопорные штифты -3359- и фиксатор коленвала -T10050- или фиксатор коленвала -T10100

Повернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке и снова установить первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.

Зафиксировать ступицу -A- от вращения в направлении вала двигателя с помощью стопорного штифта -3359-.
Проконтролировать:

Ступицу -B- можно зафиксировать стопорным штифтом -3359-.

Коленвал можно зафиксировать фиксатором коленвала -T10050- или фиксатором коленвала -T10100

Стрелка натяжного ролика находится посередине или макс. на 5 мм правее промежутка опорной пластины

Затянуть два верхних болта опоры двигателя с моментом 45 Нм.

Установить нижнюю и среднюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.

Установить ременной шкив: Момент затяжки: 10 Нм + довернуть на 90° (1/4 обор.)

Прежде чем устанавливать опору агрегата все винты кронштейна двигателя должны быть затянуты с предписанными моментами затяжки.

Установить опору агрегата двигатель / кузов заменить крепежные болты.
(Я не менял уже на втором авто)

Прикрутить опору силового агрегата к кронштейну двигателя (стрелки), для этого отрегулировать домкратом высоту кузова так , чтобы посадочные поверхности соприкоснулись. Момент затяжки: 60 Nm + 90°

НЕ устанавливать верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня – эта операция будет последней.

Установить натяжной элемент поликлинового ремня: Момент
затяжки 25 Нм.

Надеть поликлиновой ремень

Дальнейшая установка и сборка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом нужно учитывать следующее:

Обратить внимание на надежность крепления топливных шлангов.

Не менять местами нагнетательную и сливную магистраль (сливная магисталь синяя или с синей маркировкой, нагнетательная магистраль — черного цвета).

При монтаже трубок наддувочного воздуха следить за надежностью посадки фиксаторов.

Теперь самое интересное, то чего нет в Эльзе.

Заводим мотор.

Подключаем VAG-COM посредством вот такого адаптера:

VAG COM HEX CAN USB Сканер для диагностики автомобилей группы VAG (VW, Audi, Seat, Skoda) начиная с первых марок, поддерживающих компьютерную диагностикуи заканчивая автомобилями с шиной CAN (некоторые автомобили с 2004 … 200х г). Программа поставляется на английском языке.

Подробнее например тут: https://vwts.ru/forum/118427.html

Входим :
1. Двигатель
8. Измерительные блоки
Включаем группу 4 и смотрим в 4-е окошко (нижнее правое)
В этом окошке угол синхронизации коленвала и распредвала впускных клапанов.
Допуск на отклонение от -6 до +6 градусов.

У меня получилось минус 2 градуса.

Для того чтобы отрегулировать в ноль следует проделать следующие процедуры:

Проворачиваем стартером двигатель так, чтобы распредвалы встали примерно как на картинке. Фиксаторы вставлять не нужно.

Отпускаем болты поз. 2

Одеваем на болт распредвала В (впускных клапанов) накидной ключ на 18 желательно подлинее.
Крутить его лучше не пытаться. Нужно легонько ударить легким молоточком (я стучал малым динамометрическим ключом J )

Для компенсации отрицательного угла нужно повернуть распредвал по часовой стрелке.

После затягиваем болты поз. 2 и снова заводим мотор – смотрим угол.

Я попал в ноль, повторив процедуру раз 15…

При компенсации угла -2 градуса мне не удалось визуально заметить смещение распредвала относительно шестерни. Метки ставить думаю бесполезно.

Вот что видно в окнах на шестернях распредвалов.

Вал впускных клапанов соответствует мануалу ( снято через зеркало)

Вал выпускных клапанов (не соответствует мануалу) так собрали на заводе. Изображение фланца распредвала, видимое в зубчатом окне не соответствует рисунку из Эльзы L. Где прокол не понятно. Шестерню с распредвала я не
снимал.

Ниже в зеркало видно указатель натяжного ролика. Со старым ремнем он стоял возле левой кромки пластины которая находится под ним. При этом синхронизация РВ и КВ в группе 4/4 равнялась нулю.

Моменты затяжки можно найти тут:
https://vwts.ru/vw_doc2/vw_golf_5_plus_touran_rus.rar

Старый ремень ГРМ , и большие ролики были в идеальном состоянии. Помпа и малый ролик имели ощутимый рукой радиальный люфт. Пробег составил 95 000 км. Думаю менять ГРМ можно и согласно мануалу при пробеге 120 000 км. При этом большие ролики можно не менять.

Хочу поблагодарить уважаемого Spark, который является автором англоязычного лейбл файла для этого мотора, за помощь в освоении диагностики.

Особую благодарность хочу выразить уважаемому Nik1958 за бесценные консультации, без которых я бы не осмелился на эту работу.

Низко кланяюсь в ноги Уважаему Admin за помощь в оформлении отчета.

Фиксатор КВ оказался удачным, но поставить правильно его я так и не сумел. Его зубы не совпали с зубами шестерни КВ но свою функцию он выполнил. Пришлось поставить его чуть криво. Вот так:

Позже добрый человек с ником alexey63 подсказал, что фиксатор нужно вставлять с торца шестерни а не с верху. Большое спасибо Алексей.

OL@G4 11.08.2008

Дополнение от 04.2009
Можно обойтись без компа. Недавно Фольксваген АГ выпустил дополнительную инструкцию:

Нужно снять тандемный насос и в торце распредвала будет паз как в старых добрых дизелях. Вставляем планку и получаем угол синхронизации в пределах 0,5 градуса. Всем Удачи…

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: OL@G4

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.