Замена сцепления Форд Фокус 1 своими рукам

На чтение 4 мин.

Автомобиль Форд Фокус 1 имеет конструкцию, надежность которой проверена многими годами и миллионами километров пробега. Однако по истечении определенного срока может потребоваться ремонт или замена различных систем и узлов, в том числе сцепления. Как правило, этот узел служит от 70000 до 80000 километров пробега на отечественных машинах, а на Форде Фокус может проходить около 150000 км. Следует отметить, что срок эксплуатации во многом зависит от условий эксплуатации, уровня нагрузки и т. д. Сегодня мы расскажем о том, когда нужно замена сцепления и как ее выполнить своими руками.

Чтобы определить, нужна замена сцепления или нет, следует обратить внимание на определенные признаки. Основными из них являются:

1. Неполное включение сцепления, которое проявляется в том, что его ведет или оно буксует.
2. При включении сцепления и переключении передач проявляются рывки.
3. Необычный шум, который появляется при нажатии на педаль сцепления.

Отдельное внимание необходимо обратить на выбор нового узла, поскольку довольно часто люди экономят деньги и приобретают детали низкого качества. В итоге это становится причиной нестабильной работы или преждевременно поломки, которая может привести к возникновению ДТП.

Помните, что главная функция сцепления – прерывание крутящего момента мотора при смене передач, уменьшение рывков КПП и т. д. Но помимо этого, оно также является средством для обеспечения безопасности, играет роль предохранительной муфты. В итоге критическая ситуация не приводит к разрушению и повреждению более дорогостоящих узлов, в том числе коробки передач, мотора и ведущего моста.

При возникновении каких-то проблем, замена сцепления не должна вызывать никаких вопросов. Выполнить ее нужно без промедления, а о том, как это сделать, читайте ниже.

Процедура и основные нюансы замены

Как уже было сказано выше, сцепление Форда Фокус 1 должно всегда находиться в хорошем состоянии, что позволит обеспечить надежное и безопасное передвижение в любых условиях. Его замена своими руками является не очень сложной операцией и требует выполнения следующих действий:

• Демонтируем КПП.
• Помечаем расположение маховика и кожуха диска (только в случае установки прежнего нажимного диска).
• Выворачиваем болты крепления кожуха диска сцепления с маховиком. Причем каждый болт откручивать нужно постепенно, по несколько оборотов.
• Демонтируем нажимной диск и ведомые диски. При этом важно осмотреть последнюю деталь на предмет наличия трещин и других повреждений.
• Осматривает фрикционные накладки. Если они покрыты маслом (возможно проблема с сальником первичного вала КПП), соединения ослаблены или заклепки утоплены на 0,2 мм (или меньше), то ведомый диск ждет замена.
• Осматриваем и проверяем места фиксации ведомого диска пружин в ступице, шевеля их рукой. Если они свободно двигаются или повреждены, то диск также нужно будет заменить.
• Проверяем ведомый диск на биение и если оно больше чем 0,5 мм, то меняем его.
• Осматриваем поверхность контакта нажимного диска и маховика. Если есть какие-то царапины, задиры или следы износа (перегрева), то замена узлов неизбежна.
• Заменяем нажимной диск.
• Осматриваем диафрагменную пружину на наличие повреждений, которых быть не должно. Место соединения подшипника и лепестка пружины должно быть в одной плоскости и не иметь признаков износа.
• Проверяем соединения диска и звенья кожуха. Если есть повреждения – меняем нажимной диск.
• Осматриваем опорные кольца нажимной пружины с разных сторон. На них не должно быть трещин или сколов. Если есть – требуется замена.
• Проверяем легкость движения ведомого диска по каналам первичного вала КПП. Если он заедает, необходимо решить эту проблему.
• Наносим на шлицы ступицы специальную смазку (консистентную).

После того необходимо аккуратно установить новое сцепление на Форд Фокус 1 и все, замена своими руками окончена. Конечно же, его необходимо будет проверить и в случае необходимости отрегулировать. Основное правило при замене сцепления заключается в одновременной замене всех поврежденных или изношенных деталей. Обслуживайте и ухаживайте за своим Фордом Фокус 1 и проблем с его эксплуатацией не будет!

Сцепление, проблемы, замена. (Р) (с. 13)

Начинаем со слива антифриза и масла из коробки передач. Перед поднятием авто домкратом на подпорки, подрываем ступичные гайки.
Разбираем всё что нам мешает для откручивания и опускания коробки сверху и снизу. На всякий случай можно сделать пару фоток проводки и патрубков, чтобы потом было легче собирать.
При снятии трубки с выжемного подшипника крутить штуцер НЕ надо, надо вытащить фиксатор и потянуть трубку на себя. Заткнуть штуцер чтобы не вытекла вся тормозная жидкость из бачка (меньше потом прокачивать)
После снятия полуосей можно вернуть рычаги и рулевые тяги на место и поставить машину на колёса, т.к. в моём случае её надо было откатить назад после снятия коробки, чтобы вылезти из ямы вместе с коробкой
Левую опору коробки снимать не надо (в книжках пишут что надо ), она нам не мешает, т.к. коробка пойдёт вниз. Надо выкрутить три болта крепления коробки к подушке один из которых (самый удобный) в конце перед снятием.

Снимаем корпус термостата на его место прикручиваем приспособу №3 и подвязываем к приспособе № 2 (см. ниже)

Выкручиваем все болты крепления коробки к двигателю, кроме двух верхних и одного нижнего (их также выкрутим потом).

Теперь можно приступить к закреплению троса на коробке. К сожалению специального крепления для крюка по центру масс на этой коробке не оказалось. Пришлось искать точки крепления. Их у меня было три:
1-я: спереди слева коробки.
в технологическое отверстие с резьбой завернул болт с большой шайбой (гайкой):

2-я: сзади по центру коробки.
Через отверстие длинный болт с гайкой и большими шайбами:
3-я: Снизу в обхват передней правой части коробки:

Выглядеть всё должно вот так:

К тросу цепляем крюк тали, набиваем её, теперь можно приступить к откручиванию опор. Сначала снимаем нижнюю (восьмёрку), потом последний болт коробки левой опоры.

Опускаем коробку до натяжения верёвки крепления двигателя к балке. Двигатель с коробкой должен просесть вниз и чуть вперёд. Снизу смотрим , чтобы нам не мешал подрамник при снятии. Если мешает, то лучше приподнять таль, и перевязать верёвку, что бы двигатель сильнее просел, но не забываем контролировать состояние правой гидроопоры.

Откручиваем оставшиеся три крепёжных болта крепления коробки к двигателю. Отводим коробку от двигателя. Двигатель висит на балке, а коробка на тали. Опускаем коробку вниз.
Меняем сцепление и выжимной

Выжимной подшипник крепится 3 болтиками. При выкручивании на них обнаружил фиксатор резьбы. Устанавливая новый выжимной, их резьбу намазал герметиком.

Диск сцепления и корзину устанавливаем с помощью центрирующей оправки, без неё диск будет сложно отцентровать по коленвалу, коробку не получится поставить на место.
Обжимаем болты корзины “крест на крест” с усилием 27-29 Нм. Вытаскиваем оправку.

С установкой коробки на место пришлось повозится, её главное выставить в одной оси с двигателем, и качая попасть валом в шлицы диска, дальше она как по маслу сядет на место. Прижав её 2-3 болтами к двигателю можно приступить к сборке в обратной последовательности.

Специальные приспособы (3шт.):

№1. Центрирующая оправка для диска сцепления:
Диаметр отверстия в колен-вале – 15 мм (-0,05 мм)*
Диаметр шлицевого отверстия в диске сцепления – 16,9 мм (-0,01мм)*
*Диаметр лучше сделать на пару соток мм меньше, чтобы не было “закусывания” в отверстиях.

№2. Балка для подвешивания двигателя на автомобиле.
Состоит из стальной трубы и двух деревянных брусков.
Бруски устанавливаются на крылья авто, так чтобы балка проходила по диагонали капота. Левый впереди, сразу после фары, правый чуть заднее центра крыла. Это необходимо для того чтобы иметь свободное место для прохода цепи и крюка тали и сдвига двигателя чуть вперёд.
Для полной гарантии не уползания балки с двигателем вперёд, можно вырезать в нижней части брусков углубления под болты и рёбра жёсткости крыла. Когда балка нагрузится двигателем это даст хороший эффект.
Прикладываем трубу под нужным углом отмечаем и вырезаем углубления для неё. Крепим к брускам.

№3. Кронштейн для крепления двигателя:
Представляет собой металлическую пластину произвольной формы с отверстием под верёвку для крепления к балке и тремя отверстиями для крепления к двигателю болтами на место корпуса термостата.

x

Ремонт и замена сцепления на Ford Focus 1 своими руками, видео

Давайте поговорим о том, как заменить сцепление на Вашем автомобиле самостоятельно, не обращаясь в автосервис.

В самом начале снимите коробку передач. Болты, которые крепят кожух диска сцепления, выверните к маховику. Для этого возьмите монтажную лопатку и с ее помощью удерживайте маховик от проворачивания. После того, как Вы вывернули болты, ослабляете затяжку болтов. Снимаете диски сцепления, ведомый и нажимной, обязательно придерживайте в это время ведомый диск.

Осмотрите ведомый диск, на диске не должно быть никаких трещин. Фрикционные накладки проверяете на износ. Ведомый диск будет нуждаться в замене, если у фрикционных накладок замасленная поверхность. Демпферные пружины должны надежно фиксироваться в гнезде, где расположены ступицы диска, ведомого. На остальных деталях тоже не должно быть трещин.

Обязательно все тщательно проверьте.  Консистентную смазку наносите на шлицы ступицы, которые находятся у ведомого диска, а также на штифты кожуха диска, нажимного. С помощью оправки устанавливаете ведомый диск. К маховику вворачиваете болты кожуха. Делайте это равномерно, от болта к болту переходите постепенно. Оправку снимаете и на автомобиль ставите коробку передач. Проверяете то, как работает сцепление.

Смотреть видео:

Сцепление, проблемы, замена. (Р) (с. 18)

Пользовался тремя разными руководствами, которые на форуме, так что буду уделять внимание деталям, не описанным в них, но неочевидным для чайника. Право-лево везде где непонятно — для

Инструменты: ключи-головки на 13,15,17, Torx T50, шестигранник на 5 ну и там молоток, монтировка, отверток пару штук. Домкрат желателен подкатной гидравлический. Чистые тряпочки затыкать всякие дырки от грязи. И напарник, в одиночку нереально.

Снимаем аккумулятор, коробку аккумулятора, крышку воздушного фильтра и сам фильтр, нижнюю коробку фильтра (она просто на резинках, ничего откручивать не надо, просто аккуратно потянуть вверх). Снимаем дроссельную заслонку (4 самореза), заворачиваем ее в тряпочку, еще тряпочкой затыкаем впускное отверстие.
Снимаем колеса — как обычно — приотпустили гайки, пока машина стоит, потом подняли по очереди каждую сторону домкратом и подставили надежные основания-подставки, выстота от пола машины до земли у меня была около полуметра. Снимаем защиту двигателя. Сняли колеса, пробрызгали вдшкой гайки стоек стабилизатора, болты-фиксаторы шаровых опор, можно сразу и болты, крепящие подушки двигателя — внизу («восьмерка» с двумя сайлентблоками, она же ограничитель крена двигателя) и вверху слева опора коробки — три болта с головами на 15.

Снимаем пластмассовую крышку спереди коробки (на защелках), сливаем масло в чистую емкость, смотрим на его количество и состояние, принимаем решение о замене или доливе если надо.

Начинаем снимать правый кулак с шаровой. Открутили стойки стаба (шестигранником держать болт-ось шарового шарнира, рожковым ключом крутить гайку, все с одной стороны). Открутили гайку пальца-болта шаровой. Лупим хорошенько через алюминиевую проставку по болту и выбиваем его. На одной стороне мне понадобилось подставить с обратной стороны к кулаку (в районе направляющей суппорта) большую железяку (груз от барабанной стиралки, просто железный кирпич кил 12 весом) — тогда удалось нормально ударить по болту и выбить его, очень прикипел. Теперь пытаемся вынуть штырь шаровой из «хомута» кулака (который был зажат вышеупомянутым пальцем-болтом) — тоже на одной стороне понадобилось побить по штырю шаровой сверху при помощи длинного штыря, просунутого сверху мимо пыльника внешнего шруса. Отгибаем рычаг вниз, снимаем кулак с шаровой, отводим чуть в сторону, стараемся не повредить пыльники шаровой и шруса. Лезем под пузо, откручиваем хомут промежуточного подшипника правой полуоси (2 гайки кажется на 13), снимаем хомут, напарник аккуратно тянет за диск и за полуось на себя, вынимаем полуось из коробки, дырку затыкаем чистой тряпочкой, полуось оборачиваем с торца тряпочкой и подвязываем в сторону к чему-нить в районе рулевой рейки, я уже не помню, в общем чтоб не мешал.

Повторяем все операции по снятию с шаровой для левого привода, у него в отличие от правого есть стопорное кольцо, он просто так из коробки не вылезает. Пользуемся советом одного из форумчан, просовываем тонкую отвертку в дырку от правой полуоси сквозь дифференциал, просим напарника покрутить левый диск, убеждаемся что уперли отвертку именно в вал (торец левой полуоси), а не в какую-то нежную и полезную часть дифференциала, стучим по отвертке, выбиваем левую полуось (напарник опять же отводит на себя правый диск), затыкаем уже оба отверстия в дифференциале чистыми тряпочками, полуось тоже оборачиваем тряпочкой, отводим назад и подвязываем к подрамнику чтоб не мешал. С полуосями аккуратнее, просто так их растягивать нельзя, внутренние шрусы никак не держат растяжение, если хорошо потянуть можно и пыльник порвать, и шрус развалить.

Откручиваем по кругу болты крепления коробки к мотору, но сначала два болта вверху и один внизу просто сдергиваем (чтобы потом движок не качать) и легонько притягиваем обратно, чтобы коробка раньше времени не отпала Болты раскладываем в той же последовательности как открутили, чтобы закрутить все ровно на свои места.

Откручиваем болты крепления нижней опоры — есть варианты, я открутил 3 болта крепления такой неправильного вида хреновины (части опоры со стороны коробки) и болт котрый внутри горизонтального сайлента между упомянутой хреновиной и восьмеркой. Саму восьмерку от подрамника не откручивал, просто повернул в сторону чтоб не мешала.

Сдергиваем все три болта крепления левой опоры-подвеса к коробке, передний закручиваем назад чтобы не отпало, два задних выкручиваем совсем.

Снимаем с коробки трубку гидропривода от педали сцепления. Не откручивать! Просто вынуть вверх стальную скобочку-фиксатор и вытянуть трубку. Оттуда потечет тормозуха, трубку поднять вверх и положить на бачок тормозухи, тогда течь не будет. Отцепить от коробки тросы (просто сдернуть их концы с шаров на рычагах, штуку с оранжевой кнопкой на одном тросе не трогать, это регулятор длины одного из тросов, который соответствует движению ручки влево-вправо).

Подставляем под поддон движка подходящий пенек (оставить 2-3 см), а домкрат под ребро где соединяются движок и коробка. Поднимаем домкрат, глядя на состояние левой опоры коробки — чобы она немного подалась вверх, т.е. расслабилась. Выкручиваем оттуда последний болт. Опускаем потихоньку коробку с движком вниз, глядя на правую опроу движка (гидроопору), чтобы не сильно перекашивало и еще чтобы шкивы на правой стороне не упирались в кузов.

Как-то фиксируем коробку от упадения вниз — я протягивал прочную веревку от того места где крепится левая опора, вниз под коробкой и наверх к поперечиной части кузова над радиатором, делал на этой поперечине петлю, там дырка подходящая есть, и использовал как кнехт, для плавного опускания коробки. Дополнительно сначала стоял еще и домкрат, но потом убрали, маневренность ограничивает. Откручиваем оставшиеся болты коробки к двигателю. Разделяем коробку и двиг потихоньку. В этот момент я еще привязал к движку за дырку от болта коробки веревку и притянул его к раме за передним бампером, там где защита крепится, чтобы подать движок и коробку вперед — а то сзади не проходило мимо подрамника.

Дальше, убеждаемся что от коробки все провода-шланги-тросы отцеплены и при помощи напарника, монтировки и какой-то матери, протаскиваем коробку вперед и влево до ее снятия, стравливая по необходимости веревку на которой она подвешена. Ура, полдела сделано.

На коробке откручиваем выжимной и прикручиваем новый, на маховике движка откручиваем корзину (6 болтов) и прикручиваем (наживляем, не притягиваем!) новую вместе с диском, центруя диск с помощью приспособы из одного из здешних обзоров, или на глаз. Я центровал круглым прутком 16 мм, обточенным на конце чтобы он хоть как-то вошел в 15 мм на коленвалу, размещая торчащий пруток по центру круга лепестков корзины, на глаз. Затягиваем болты корзины.

Теперь опять с помощью напарника, веревки, домкрата, монтировки и упомянутой матери водружаем коробку на место, пытаясь попасть валом коробки в шлицы диска. В какой-то момент верчения коробки туда-сюда это получается само . Помогает сначала поднять коробку немного с поворотом против часовой стрелки (стартер вытолкнуть со своего места, он все равно уже откручен, крепится теми же болтами что и коробка), тогда она легче перелезет через выступ подрамника сзади, а потом уже на месте развернуть.

Все, если валом попали и коробка встала на свое место — радуемся, убираем веревку которая тянет двиг вперед, прикручиваем все болты коробки (вернув на место стартер), и начинаем в обратной последовательности все собирать. Поднимаем коробку и двиг домкратом вверх, прикручиваем левую опору коробки двумя болтами — тот, который держит трубку сцепления, пока не ставим. Ставим нижнюю опору. Ставим полуоси — левую полуось может понадобиться немного забить в коробку, правая встанет легко. Вставляем шаровые, прикручиваем пальцы, прикручиваем стойки стабилизатора.

Прицепляем к коробке тросы, разъемы (спидометра и заднего хода). Вставляем трубку с тормозухой в выжимной. Готовим прозрачную трубочку, одеваем ее на второй штуцер выжимного и открываем на нем клапан (ну у меня клапан позволял так делать, выжимной LUK). Трубку поднимаем и засовываем в бачок с тормозухой. наливаем тормозухи полный бачок. Это важно, у меня пока было полбачка, цилиндр сцепления хватал воздух. Качаем педаль сцепления, пока не перестанут идти пузырьки воздуха и пойдет чистая тормозуха. Закрываем клапан прокачки выжимного, снимаем трубку.

Тестируем — стопорим правое колесо, ставим нейтралку, крутим левое — должно крутиться. Ставим первую передачу — при выжатом сцеплении должно крутиться, при отпущенном — не должно. Ставим пятую передачу, отпускаем сцепу, крутим — должен крутиться коленвал, смотреть на шкивы справа от движка.

Ну и все, ставим на место дроссельную заслонку, воздухан и аккум и пытаемся завести автомобиль. Я заводил на козликах, на случай если что-то не так — чтобы не терять время на подъем-опускание.

Пишу по памяти, если что забыл — ну извините

x

Замена сцепления на Ford Focus 2 полная инструкция с фотографиями

Замена сцепления Форд Фокус 2 процесс очень трудоемкий и занимающий довольно длительное время в случае, если вы решили заняться этим самостоятельно. Но при желании, некоторых инструментах, наличии ямы или эстакады все возможно. Для замены сцепления Ford Focus 2 вам придется полностью снять коробку передач с машины. Если вы к такому не готовы, то лучше обратится в сервис.

Особенностью сцепления Форд Фокус можно назвать его гидравлический привод состоящий из главного цилиндра и рабочего цилиндра. При том рабочий цилиндр по сути поджимает выжимной подшипник, без вилки сцепления, напрямую. Сам рабочий цилиндр сцепления Форд Фокус находится прямо в картере коробки передач вместе с корзиной. Для более развернутого представления о конструкции сцепления на Форд Фокус предлагаем следующее фото.

Детали механизма сцепления Форд Фокус 2

• 1 — выжимной подшипник в сборе с рабочим цилиндром
• 2 — пластмассовый переходник для подачи жидкости на рабочий цилиндр
• 3 — «корзина» сцепления в сборе
• 4 — ведомый диск механизма сцепления

Для замены сцепления нужно снять коробку передач. Для этого понадобится эстакада или яма, ведь коробку нужно будет вытащить полностью. Поехали!

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
2. Снимаем блок управления двигателем.
3. Снимаем аккумуляторную батарею.
4. Снимаем площадку аккумуляторной батареи.
5. Снимаем корпус воздушного фильтра.
6. Снимаем приводы передних колес, но перед этим сливаем масло из коробки. Откручиваем ШРУСовые болты, на Форд Фокус 2 для этого понадобится головка на 13. Снимаем колеса, шаровую опору и выводим наружные гранаты из ступицы колеса. Левый привод (тот который короткий) нужно вытащить из КПП. Для этого нужно поддеть внутренний ШРУС монтажной лопаткой, что бы преодолеть сопротивление стопорного кольца. Снимаем привод в сборе.
Правый привод (более длинный) стопорного кольца не имеет, поскольку фиксируется промежуточным подшипником. Снимаем крышку опорного подшипника головкой на 13 и аккуратно выводим привод.
7. Снимаем стартер.

Освобождаем семь фиксаторов и снимаем крышку кожуха механизма переключения передач. Оттянув фиксатор оболочки троса выбора передач вынимаем его из кронштейна.

Нажав кнопку, отсоединяем наконечник троса от рычага выбора передач. Поддев отверткой, отсоединяем наконечник троса от рычага включения передач. Оттянув фиксатор оболочки троса включения передач, вынимаем трос из кронштейна.
Выводим оба троса из кожуха механизма переключения передач.

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода. Отсоединяем кронштейн жгута проводов выключателя света заднего хода от коробки передач.

Головкой «на 8» отворачиваем болт крепления кронштейна нижнего жгута проводов двигателя от коробки передач и отводим его в сторону. Поддев отверткой извлекаем фиксатор из пластмассового переходника рабочего цилиндра сцепления.

Вынимаем штуцер трубки гидропривода сцепления от переходника цилиндра сцепления.
Чтобы из трубки не вытекала тормозная жидкость, надеваем на ее наконечник резиновый колпачок со штуцера прокачки.

Снимаем заднюю опору двигателя и кронштейн силового агрегата, отвернув три болта его крепления.

Устанавливаем под двигатель и коробку регулируемые упоры. Головкой с удлинителем «на 13» отворачиваем левый и правый верхние болты крепления коробки. Снимаем левую опору двигателя и кронштейн силового агрегата, отвернув два болта и гайку его крепления. Ключом или головкой «на 13» отворачиваем семь болтов крепления коробки передач к двигателю. Один из болтов следует отвернуть только на два–три оборота и оставить в резьбе для страховки. Болты крепления коробки передач отличаются друг от друга длиной и должны быть установлены на свои места. Чтобы не перепутать болты при сборке, можно промаркировать их. Отвернув оставшийся болт, снимаем коробку передач с автомобиля.

Соблюдайте осторожность, так как двигатель установлен на стойке и удерживается только одной правой опорой силового агрегата. Кроме того, стоит учитывать, что коробка передач Форд Фокус весит довольно много, поэтому для снятия КПП вам понадобится помощник.

Для того, что бы открутить корзину сцепления от маховика вам понадобится головка на 10. Отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьев и опирающейся на прилив поддона картера.

Отвернув болты снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления. При установке нового сцепления ведомый диск следует отцентрировать относительно маховика с помощью специальной оправки (которая имитирует первичный вал КПП). Если не провести центровку, то коробку вы просто не сможете вставить на место. Кстати в качестве оправки для Форд фокус 2 в данном случае может подойти обычная головка «на 12» (длиной 50 мм и диаметрами 17/15 мм).

При установке сама «корзина» центрируется по трем штифтам, запрессованным в маховик. Смотрим на фото чуть выше.
Сборку узла и установку на место коробки передач осуществляем в обратной последовательности.

При установке коробки передач Форд Фокус 2 на двигатель необходимо, чтобы под рукой находился болт ее крепления. Он понадобится для страховки коробки от падения. Предварительно следует убедиться, что болт легко (от руки) заворачивается в свое резьбовое отверстие. Устанавливая коробку на двигатель, необходимо направить первичный вал так, чтобы шлицы вала вошли в зацепление со шлицами ведомого диска сцепления. Для правильной центровки коробки, поворачиваем ее корпус, чтобы направляющие втулки, запрессованные в блок цилиндров, совместились с отверстиями коробки передач. После этого заворачиваем подготовленный болт. Убедившись, что коробка установлена правильно, заворачиваем оставшиеся болты. После установки приводов со ШРУСами обязательно долейте в коробку масло, которое вы слили перед демонтажем приводов.