Замена ступичных задних подшипников ауди 80 б3 – Ступичный подшипник Ауди 80 Б3 – выбор и пошаговая инструкция замены детали.
Лечим гул подшипников задних колес на Audi 80
Симптомы при которых рекомендуется выполнять, описанные ниже работы — гул подшипников, изменяющийся при резких поворотах, невозможность убрать гул новыми подшипниками регулировками.
Для этого нам понадобятся следующие инструменты и материалы:
— головки (15,24,27,30,32)
— смазка для подшипников (литол)
— молоток
— новые цапфа и комплект подшипников (себе ставил Topran и Koyo соответственно)
— выколотки (автомобильная отвертка)
— пассатижи
— домкрат
— wd-40 или жидкий ключ
— подставки под авто (деревянные бруски)
— ветошь (старые тряпки)
— мелкая наждачная бумага (нулевка)
Поддомкрачиваем задние колеса, предварительно отжав колесные болты, и под заднюю балку подкладываем подставки и снимаем колесо.
С помощью молотка отбываем колпачек
При помощи молотка и пассатижей вынимаем шплинт.
Снимаем корончатый фиксатор.
Откручиваем и снимаем гайку (на 24), регулировочную шайбу, внешний подшипник.
Далее снимаем барабан – у меня снялся просто (нет выработки – все хорошо), но бывает, что из-за плохой «прокладки» между рулем и сиденьем, которая не следит за состоянием задних тормозных колодок – они стираются совсем и вырезают пазы на барабане. В таком случае, поворачиваем барабан так, чтобы его дырки под болты колеса стали вот так :: теперь в верхнюю дырку, ближнюю к капоту вставляем отвертку и давим вверх – оттягивая внутри планку и освобождая колодки, чтоб снять барабан.
Откладываем барабан, если надо поменять только подшипники пропускаем этот пункт.
4 болта цапфы откручиваем головкой на 15, предварительно обработав wd-40, со стороны балки тоже.
Осторожно, чтобы не погнуть/сломать тормозные шланги корпус с цилиндром и колодками тянем плавно на себя и чуть-чуть вверх, достаем старую цапфу, ставим новую, наживляем болты цапфы. Проверяем и радуемся что тормозные шланги целы!)))) кстати фоток этого нет, делал один, а еще и фотать – рук не хватило))))
Возвращаемся к барабану. С внутренней стороны выковыриваем сальник, достаем старый внутренний подшипник. Все начисто вытираем.
В барабане остались внешние обоймы обоих подшипников.
Запомнив как они стоят, а стоят они – каждая тонкой стенкой наружу (от центра барабана), взяв в руки выколотки (я – автомобильную отвертку) и молоток – ОСТОРОЖНО выбиваем обоймы подшипников. Для этого в барабане внутри для каждой обоймы есть пазы, в которые жало отвертки и вставляем.
Вытираем все начисто, насухо, я еще нулевкой прошелся где увидел задиры на барабане в посадочных гнездах подшипников.
С помощью деревянных брусков, больших головок (27,30,32), молотка (стяжек, пресса), старых обойм ПРАВИЛЬНО!!!! (см. выше), без перекосов запрессовываем новые обоймы новых подшипников. Обоймы должны «сесть»полностью в свои посадочные места.
Смазываем внутренний подшипник вставляем в барабан в его обойму.
Надеваем новый сальник на внутреннюю часть барабана, закрыв внутренний подшипник.
Смазав цапфу, надеваем барабан с установленным внутренним подшипником и сальником.
Смазав внешний подшипник вставляем его в барабан, затем регулировочную шайбу (для ее «язычка» в цапфе есть специальный паз), далее гайку.
Вращая барабан плавно затягиваем гайку. БАРАБАН ПОСТОЯННО ВРАЩАЕМ.Затянув гайку, отпускаем ее.
Регулировка правильная, если регулировочную шайбу можно чуть сдвинуть отверткой (не вращая и не используя рычаг), приложив среднее усилие.
Надеваем корончатый фиксатор и вставляем шплинт.
Набиваем в колпачек еще смазки и ставим в барабан, постукивая через тряпки, чтобы не повредить, так как при испорченном колпачке, могут попасть влага и грязь, которые в итоге испортят подшипники.
Надеваем колесо, делаем пробный заезд. Внимательно слушая – есть ли гул. Если есть гул – подшипники можно еще подтянуть. Еще – проверяем температуру барабана – если горячий – перетянуты подшипники.
Источник
Лечим гул подшипников задних колес на Audi 80
Пожалуйста, оцените эту страницузамена заднего ступичного подшипника ауди 80 б3 ~ AUTOTEXNIKA.RU
Вылечиваем рокот подшипников задних колес на Ауди 80
Симптомы при которых рекомендуется делать, описанные ниже работы рокот подшипников, изменяющийся при резких поворотах, невозможность убрать рокот новыми подшипниками регулировками.
смазка для подшипников (литол)
новые цапфа и набор подшипников (для себя ставил Topran и Koyo соответственно)
выколотки (авто отвертка)
wd-40 либо водянистый ключ
подставки под авто (из дерева бруски)
ветошь (старенькые тряпки)
маленькая наждачка (нулевка)
Читайте так же
Поддомкрачиваем задние колеса, за ранее отжав колесные болты, и под заднюю опору подкладываем подставки и снимаем колесо.
При помощи молотка отбываем колпачек
С помощью молотка и пассатижей вынимаем шплинт.
Снимаем корончатый фиксатор.
Откручиваем и снимаем гайку (на 24), регулировочную шайбу, наружный подшипник.
Дальше снимаем барабан – у меня снялся просто (нет выработки – все отлично), но бывает, что из-за нехороший «прокладки» меж рулем и сидением, которая не смотрит за состоянием задних – они стираются совершенно и вырезают пазы на барабане. В , поворачиваем барабан так, чтоб его дырки под болты колеса стали вот так :: сейчас в верхнюю дырку, ближнюю к капоту вставляем отвертку и давим ввысь – оттягивая снутри планку и освобождая колодки, чтобы снять барабан.
Откладываем барабан, если нужно поменять только подшипники пропускаем этот пункт.
4 болта цапфы откручиваем головкой на 15, за ранее обработав wd-40, со стороны балки тоже.
Замена заднего подшипника ступицы ауди 80В3
Буду поменять на ауди бочка В3 подшипник задней ступицы колеса. Чинить,замена,ремонт и.т.д.
Читайте так же
Audi 80 замена заднего подшипника
Так я произвожу замену подшипника. Если кто считает что неправильно, то делайте как считаете правильно Вы!
Осторожно, чтобы не погнуть/сломать тормозные шланги корпус с цилиндром и колодками тянем плавно на себя и чуть-чуть вверх, достаем старую цапфу, ставим новую, наживляем болты цапфы. Проверяем и радуемся что тормозные шланги целы!)))) кстати фоток этого нет, делал один, а еще и фотать – рук не хватило))))
Возвращаемся к барабану. С выковыриваем сальник, достаем старый внутренний подшипник. Все начисто вытираем.
В барабане остались внешние обоймы обоих подшипников.Запомнив как они стоят, а стоят они – каждая тонкой стенкой наружу (от центра барабана), взяв в руки выколотки (я – автомобильную отвертку) и молоток – ОСТОРОЖНО выбиваем обоймы подшипников. Для этого в барабане внутри для каждой обоймы есть пазы, в которые жало отвертки и вставляем.
Вытираем все начисто, насухо, я еще нулевкой прошелся где увидел задиры на барабане в посадочных гнездах подшипников.
С помощью деревянных брусков, больших головок (27,30,32), молотка (стяжек, пресса), старых обойм ПРАВИЛЬНО. (см. выше), без перекосов запрессовываем новые обоймы новых подшипников. Обоймы должны «сесть»полностью в свои посадочные места.
Смазываем внутренний подшипник вставляем в барабан в его обойму.
Надеваем новый сальник на внутреннюю часть барабана, закрыв внутренний подшипник.
Читайте так же
Смазав цапфу, надеваем барабан с установленным внутренним подшипником и сальником.
Смазав внешний подшипник вставляем его в барабан, затем регулировочную шайбу (для ее «язычка» в цапфе есть специальный паз), далее гайку.
Вращая барабан плавно затягиваем гайку. БАРАБАН ПОСТОЯННО ВРАЩАЕМ.Затянув гайку, отпускаем ее.
Регулировка правильная, если регулировочную шайбу можно чуть сдвинуть отверткой (не вращая и не используя рычаг), приложив среднее усилие.
Надеваем корончатый фиксатор и вставляем шплинт.
Набиваем в колпачек еще смазки и ставим в барабан, постукивая через тряпки, чтобы не повредить, так как при испорченном колпачке, могут попасть влага и грязь, которые в итоге испортят подшипники.
Надеваем колесо, делаем пробный заезд. Внимательно слушая – есть ли гул. Если есть гул – подшипники можно еще подтянуть. Еще – проверяем температуру барабана – если горячий – перетянуты подшипники.
Читайте так же
Post Views: 4
Замена Заднего Ступичного Подшипника Ауди 80 Б3 ~ AUTOTEXNIKA.RU
Ауди 80 It’s a Classic ПРОДАНА › Бортжурнал › Смена задних ступичных подшипников, тормозных колодок, тормозных цилиндров, прокачка тормозов, настройка ручника.
Загудел задний левый подшипник ступицы. Загудел не сходу, а погибал в течение нескольких тыщ км. Когда шум от него уже стал меня настораживать и напрягать (появилась фин. возможность) — решил сменять.
Нашёл в вебе великолепнейший и развёрнутый отчёт по подмене подшипников, колодок, настройке ручника: remontvw.spb.ru/?p=12 — им и воспользовался. Добавлю от себя только некие, на мой взор, принципиальные детали…
Итак…
Я возлагал надежды поменять только подшипники, но, сняв задний левый тормозной барабан нашел печальку — потёкший тормозной цилиндр. Похоже, мне просто подфартило, т.к. уровень в бачке с тормозухой ещё был в норме, видимо цилиндр только что начал подтекать. Но, барабан и колодки уже были сырые от тормозухи:
Найдя такие дела, сходу позвонил Валере «Bl@ck» (у которого B4 и практически всегда чего-нибудть имеется из запчастей). К моему счастью, у него оказались в припасе задние тормозные цилиндры. Он даже был неподалеку в своём гараже и стремительно их мне привёз, прихватив также литр тормозухи «ATE SL DOT4» — спасибо ему за доставочку).
А тормозные колодки и монтажный набор у меня уже издавна лежали в загашнике.
Рабочие тормозные цилиндры, как выяснилось, бывают различного поперечника (речь идёт о барабанных тормозах задней оси А80 B3 и B4), что, в итоге, определяет усилие, с которым тормозной цилиндр разжимает колодки.
По уникальному каталогу для Audi 80 B3 с барабанными задними тормозами на мой год выпуска бьётся два размера рабочих тормозных цилиндров задней оси:
— (VAG 1H0 611 053 A; 15,87мм – для а/м без регулятора тормозных сил) либо
— (VAG 1H0 611 053; 19,05мм – для а/м с регулятором тормозных сил).
Поперечник тормозных барабанов на А80 B3 — 200мм.
Читайте так же
Мне же достались цилиндры от Audi 80 B4 наибольшего поперечника (VAG 3A0 611 053; 20,64мм — для а/м с регулятором тормозных сил, поперечник тормозных барабанов на А80 B4 — 230мм). Эффект от такового «апгрейда» будет описан в конце статьи («чернокнижника» у меня нет).
Для снятия тормозных цилиндров нужен ключ на 11 (им откручивается тормозная трубка), и шестигранник на 5. Не поленитесь хорошо очистить внутреннюю поверхность болтов под шестигранник — они находятся «на свежайшем воздухе» с внутренней стороны колеса, и забиты грязюкой. Не очистите — есть риск сорвать грани. Само собой, нужно очистить от грязищи тормозную трубку в районе штуцера, чтоб в магистраль не попала грязюка.
Совсем не сложно избежать утраты тормозной воды из открученной трубки, если попытаться как можно резвее одеть на неё пыльник от прокачного штуцера (если крышка бачка тормозухи закрыта, стремительно она удирать не будет — одеть успеете, а прокачивать тормоза всё равно придётся):
Снятые цилиндры оказались уникальными, и, похоже, никогда не изменялись:
Новые колодки и монтажный набор:
В принципе, в отчёте по ссылке есть вся нужная информация не считая последовательности сборки пружинок.
Без тисков, думаю, собрать будет проблематично, т.к. пружину нужно натягивать с довольно огромным усилием. Существует спец. инструмент для установки пружин, но у нас такового пока не водится.
1-ый шаг сборки — зажимаем планку в тиски, берём колодку без рычага стояночного тормоза, вставляем в планку, вставляем клин (штифтом ОТ колодки), заводим пружину в колодку, натягиваем на планку (я натягивал при помощи раздвижных клещей, т.к. у их длинноватые ручки и неплохой рычаг)
замена заднего подшипника ступицы. АУДИ 80 б3.
2-ая пружина должна стоять так:
Либо так, что, в принципе, ничего не меняет:
Читайте так же
Торчащий шестигранник — это метод натяжки последней пружины после установки колодок. Можно использовать всё, что угодно — узкую отвертку и т.п. Вставляем это приспособление в отверстие, куда должен попасть крючок пружины, одеваем крючок на приспособление на неком расстоянии от колодки, чтоб можно было использовать приспособление как рычаг для натяжения пружины. Когда вы её натягиваете, пружина сама спускается к отверстию, в конце необходимо только посодействовать (нажать отвёрткой на крючок) и выдернуть приспособление — пружина сядет на место.
Смена подшипников — нехитрое дело.
Выбиваем старенькые обоймы к примеру, зубилом (снутри барабана есть 3 пропила как раз для этого). Позже непременно чистим посадочные места подшипников и внутреннюю полость меж обоймами от старенькой смазки и грязищи.
Если есть оправки — замечательно, прессуем новые обоймы с помощью их. Если нет — не жутко. Вообщем, советуют обточить незначительно старенькые обоймы (наружный поперечник) на наждаке и прессовать при помощи их. У меня наждака не было. Делал так — наживил обойму при помощи старенькой обоймы (молотком через деревянный брусок), аккуратненько подбил, следя, чтоб старенькую обойму не заклинило (другими словами, чтоб не пошла прессоваться прямо за новейшей обоймой). Далее — на внешнюю обойму (которая наименьшего поперечника) подошла головка на 30 из набора инструментов — запрессовал ей. Внутреннюю обойму (большего поперечника) подбил до кромки барабана из дерева бруском, далее ОЧЕНЬ Аккуратненько и Умеренно подбил до места посадки зубилом, стараясь не перекашивать и не задеть внутренней поверхности обоймы.
Заложил в подшипники высокотемпературную смазку для ШРУС. Воткнул внутренний подшипник, забил на место пыльник (кромку пыльника, которая вставляется в барабан,
замена подшипников AUDI 80B3 барабанные задние тормоза
смазывать не нужно, барабан в месте, куда садится пыльник, необходимо вытереть от смазки).Перед установкой барабана проверьте, что клин механизма саморазведения находится в верхнем положении и не жмите на педаль тормоза до регулировки ручника. В этом же отчёте эта процедура тщательно описана. Мне же пришлось на 2-ой денек опять снимать барабаны, подымать клинышки в верхнее положение и регулировать ручник, т.к. он срабатывал кое-где на 10-12 щелчок (подымался чуть не на 90 градусов). Зато после опции перекрывает колёса уже на 3-4 щелчке.
Одеваем шайбу, накручиваем гайку регулировки подшипника. Не затягиваем, а чуток натянув её, проверяем, чтоб шайба под гайкой двигалась отвёрткой (с усилием, но без рычага).
Прокачка тормозов при помощи т.н. АЭРАТОРА.
Прокачка тормозов нужна для того, чтоб удалить воздух из тормозных магистралей. По традиционной схеме это делается вдвоём — ассистент надавливает на педаль тормоза, и вы, пока педаль в нажатом положении затягиваете прокачной штуцер, чтоб система при оборотном ходе педали не затянула назад жидкость с воздухом. В одиночку это сделать тяжело и длительно — необходимо как-то фиксировать педаль тормоза в нажатом положении, бегать туда-сюда много раз… Неловко это всё.
В общем, обучил и отдал приблуду более опытнейший бочковод (вышеупомянутый Валера).
Смысл её в том, что мы прожимаем тормозную жидкость по магистрали при помощи давления воздуха, которое создаётся в бачке тормозухи. При полной подмене воды устройство помогает также продуть магистрали. Изготовлено из крышки от лукойловской канистры (по резьбе подходит) и соска от безкамерки:
Кто-то прокачивает при помощи компрессора, у меня его нет, потому, использую насос (ещё лицезрел, употребляют запаску). Главное — не давить больше 2-х атмосфер, т.к. бачок может порвать. У меня насос без манометра, давил просто в разумных границах, смотря на то, как очень раздувает бачок.
Одеваем на прокачной штуцер прозрачный шланг (в этом случае это шланг стеклоомывателя ВАЗ)…
И опускаем его в чистую ёмкость.
Читайте так же
Приоткручиваем штуцер и идём качать:
Смотрим за уровнем в бачке, когда он приближается к минимуму — подливаем жидкость.
Нам необходимо достигнуть отсутствия в вытекающей воды пузырьков воздуха. Для этого нам и нужен прозрачный шланг.
В самом начале прокачивания идёт вот такая смесь воды и воздуха:
Временами подходим и смотрим — должна пойти незапятнанная жидкость без пузырьков. Убедившись, что жидкость идёт без пузырьков — затягиваем прокачной штуцер и не забываем одеть на него пыльник. Тоже самое проделываем с другой стороны. Когда прокачивается вся система, начинать прокачку нужно с самой длинноватой магистрали и дальше на уменьшение, в нашем случае начинаем с заднего правого колеса, позже заднее левое, фронтальное правое, фронтальное левое).
Окончив прокачку — настраиваем ручник. Процедура описана там же.
Результат: О том, что тормоза стали лучше, даже и гласить не стоит, а вот тормозные цилиндры увеличенного поперечника заносят свою лепту — задние колёса сейчас начинают блокироваться ранее. На сухом покрытии всё отлично, а вот на скользком посильнее ощущается увод задка от линии движения. Т.е., поменялось рассредотачивание тормозных усилий по осям. В предстоящем планирую установить чернокнижник, всё-таки, критическое торможение на дорогах не уникальность.
Издержки и уникальные номера:
— Подшипник «SNR R154.13» 572р. (слева) (VAG 191 598 625)
— Подшипник «Ruville 5413 (Koyo)» 524р. (справа) (VAG 191 598 625)
— Тормозные цилиндры «Fenox K20104» от Audi 80 B4 (VAG 3A0 611 053; 20,64мм) 2×300р.
Уникальные номера для Audi 80 B3 — (VAG 1H0 611 053 A; 15,87мм – для а/м без регулятора тормозных сил, либо VAG 1H0 611 053; 19,05мм – для а/м с регулятором тормозных сил)
— Колодки тормозные «LPR 04100» 900р. (VAG 811 609 527 E)
— Монтажный набор «TRW SFK211» безвозмездно (VAG 1H0 698 545 A) (спасибо EuroUmaGoogle)
— Тормозная жидкость «ATE SL DOT4 1л» 350р. (VAG B 000 750 M3)
Итого: 2946р.
Читайте так же
Post Views: 2
Замена Заднего Ступичного Подшипника Ауди 80 Б3 ~ SIS26.RU
Ауди 80 It’s a Classic ПРОДАНА › Бортжурнал › Смена задних ступичных подшипников, тормозных колодок, тормозных цилиндров, прокачка тормозов, настройка ручника.
Загудел задний левый подшипник ступицы. Загудел не сходу, а погибал на протяжении нескольких тыщ км. Когда шум от него уже стал меня настораживать и напрягать (появилась фин. возможность) — решил сменять.
Поначалу купил у Валеры Bl@ck (обширно узнаваемый в узеньких кругах audi-club.ru, живём в одном городке) подшипники FAG 713 6102 40. Посмотрел по номеру — оказывается, они подходят только на модели с дисковыми задними тормозами (это на B3, а вот на B4 эти подшипники подходят и на барабаны). На барабанные задние ступицы AUDI 80 B3 подшипники FAG идут под номером 713 6102 30. Оригинальный номер подшипников на задние барабанные ступицы Audi 80 B3 — VAG 191 598 625.
В общем, FAG пришлось вернуть, других у него не было. Обзвонив магазины, из приличного нашёл только SNR и Koyo (в упаковке Ruville). Их и взял — SNR R154.13 и Ruville 5413 (двух одинаковых в магазине не оказалось). Кстати, продавец поведал, что на задней оси Дэу Нексии стоят точь в точь такие же подшипники. И действительно — стали смотреть по номерам на подшипниках — один в один, только сальник у нексии на пару мм. глубже (но по посадочным диаметрам такой же, как у нас).
Нашёл в интернете великолепнейший и развёрнутый отчёт по замене подшипников, колодок, настройке ручника: remontvw.spb.ru/?p=12 — им и пользовался. Добавлю от себя лишь некоторые, на мой взгляд, важные детали…
Итак…
Я надеялся поменять только подшипники, но, сняв задний левый тормозной барабан обнаружил печальку — потёкший тормозной цилиндр. Похоже, мне просто повезло, т.к. уровень в бачке с тормозухой ещё был в норме, видимо цилиндр только-только начал подтекать. Однако, барабан и колодки уже были сырые от тормозухи:
Обнаружив такие дела, сразу позвонил Валере Bl@ck (у которого B4 и почти всегда что-нибудь имеется из запчастей). К моему счастью, у него оказались в запасе задние тормозные цилиндры. Он даже был недалеко в своём гараже и быстро их мне привёз, прихватив также литр тормозухи ATE SL DOT4 — спасибо ему за доставочку).
А тормозные колодки и монтажный комплект у меня уже давно лежали в загашнике.
Рабочие тормозные цилиндры, как выяснилось, бывают разного диаметра (речь идёт о барабанных тормозах задней оси А80 B3 и B4), что, в конечном итоге, определяет усилие, с которым тормозной цилиндр разжимает колодки.
По оригинальному каталогу для Ауди 80 B3 с барабанными задними тормозами на мой год выпуска бьётся два размера рабочих тормозных цилиндров задней оси:
— (VAG 1H0 611 053 A; 15,87мм – для а/м без регулятора тормозных сил) или
— (VAG 1H0 611 053; 19,05мм – для а/м с регулятором тормозных сил).
Диаметр тормозных барабанов на А80 B3 — 200мм.
Мне же достались цилиндры от Ауди 80 B4 максимального диаметра (VAG 3A0 611 053; 20,64мм — для а/м с регулятором тормозных сил, диаметр тормозных барабанов на А80 B4 — 230мм). Эффект от такого апгрейда будет описан в конце статьи (колдуна у меня нет).
Для снятия тормозных цилиндров нужен ключ на 11 (им откручивается тормозная трубка), и шестигранник на 5. Не поленитесь хорошенько очистить внутреннюю поверхность болтов под шестигранник — они находятся на свежем воздухе с внутренней стороны колеса, и забиты грязью. Не очистите — есть риск сорвать грани. Само собой, надо очистить от грязи тормозную трубку в районе штуцера, чтобы в магистраль не попала грязь.
Очень легко избежать потери тормозной жидкости из открученной трубки, если постараться как можно быстрее одеть на неё пыльник от прокачного штуцера (если крышка бачка тормозухи закрыта, быстро она убегать не будет — одеть успеете, а прокачивать тормоза всё равно придётся):
Снятые цилиндры оказались оригинальными, и, похоже, никогда не менялись:
Новые тормозные цилиндры:
Читайте так же:
Новые колодки и монтажный комплект:
В принципе, в отчёте по ссылке есть вся необходимая информация кроме последовательности сборки пружинок.
Без тисков, думаю, собрать будет проблематично, т.к. пружину надо натягивать с достаточно большим усилием. Существует спец. инструмент для установки пружин, но у нас такого пока не водится.
Замена заднего подшипника ступицы ауди 80В3
Буду менять на ауди бочка В3 подшипник задней ступицы колеса. Ремонтировать,замена,ремонт и.т.д.
Замена подшипников AUDI 80B3 барабанные задние тормоза
audi 80. подшибник ступицы.гул.
Первый этап сборки — зажимаем планку в тиски, берём колодку без рычага стояночного тормоза, вставляем в планку, вставляем клин (штифтом ОТ колодки), заводим пружину в колодку, натягиваем на планку (я натягивал с помощью раздвижных клещей, т.к. у них длинные ручки и хороший рычаг)
Читайте так же:
Вторая пружина должна стоять так:
Или так, что, в принципе, ничего не меняет:
Торчащий шестигранник — это способ натяжки последней пружины после установки колодок. Можно использовать всё, что угодно — тонкую отвертку и т.п. Вставляем это приспособление в отверстие, куда должен попасть крючок пружины, одеваем крючок на приспособление на некотором расстоянии от колодки, чтобы можно было использовать приспособление как рычаг для натяжения пружины. Когда вы её натягиваете, пружина сама спускается к отверстию, в конце нужно только помочь (надавить отвёрткой на крючок) и выдернуть приспособление — пружина сядет на место.
Замена подшипников — нехитрое дело.
Выбиваем старые обоймы например, зубилом (внутри барабана есть 3 пропила как раз для этого). Потом обязательно чистим посадочные места подшипников и внутреннюю полость между обоймами от старой смазки и грязи.
Заложил в подшипники высокотемпературную смазку для ШРУС. Вставил внутренний подшипник, забил на место пыльник (кромку пыльника, которая вставляется в барабан,
смазывать не надо, барабан в месте, куда садится пыльник, нужно вытереть от смазки).
Перед установкой барабана проверьте, что клин механизма саморазведения находится в верхнем положении и не нажимайте на педаль тормоза до регулировки ручника. В этом же отчёте эта процедура подробно описана. Мне же пришлось на второй день снова снимать барабаны, поднимать клинышки в верхнее положение и регулировать ручник, т.к. он срабатывал где-то на 10-12 щелчок (поднимался чуть ли не на 90 градусов). Зато после настройки блокирует колёса уже на 3-4 щелчке.
Одеваем шайбу, накручиваем гайку регулировки подшипника. Не затягиваем, а чуть натянув её, проверяем, чтобы шайба под гайкой двигалась отвёрткой (с усилием, но без рычага).
Прокачка тормозов с помощью т.н. АЭРАТОРА.
Прокачка тормозов нужна для того, чтобы удалить воздух из тормозных магистралей. По классической схеме это делается вдвоём — помощник нажимает на педаль тормоза, и вы, пока педаль в нажатом положении затягиваете прокачной штуцер, чтобы система при обратном ходе педали не затянула обратно жидкость с воздухом. В одиночку это сделать трудно и долго — нужно как-то фиксировать педаль тормоза в нажатом положении, бегать туда-сюда много раз… Неудобно это всё.
Смысл её в том, что мы продавливаем тормозную жидкость по магистрали с помощью давления воздуха, которое создаётся в бачке тормозухи. При полной замене жидкости устройство помогает также продуть магистрали. Сделано из крышки от лукойловской канистры (по резьбе подходит) и соска от безкамерки:
Кто-то прокачивает с помощью компрессора, у меня его нет, поэтому, использую насос (ещё видел, используют запаску). Главное — не давить больше 2-х атмосфер, т.к. бачок может разорвать. У меня насос без манометра, давил просто в разумных пределах, глядя на то, насколько сильно раздувает бачок.
Итак, подключаем насос.
Одеваем на прокачной штуцер прозрачный шланг (в данном случае это шланг стеклоомывателя ВАЗ)…
И опускаем его в чистую ёмкость.
Читайте так же:
Приоткручиваем штуцер и идём качать:
Следим за уровнем в бачке, когда он приближается к минимуму — подливаем жидкость.
Нам нужно добиться отсутствия в вытекающей жидкости пузырьков воздуха. Для этого нам и нужен прозрачный шланг.
В самом начале прокачивания идёт вот такая смесь жидкости и воздуха:
Периодически подходим и смотрим — должна пойти чистая жидкость без пузырьков. Убедившись, что жидкость идёт без пузырьков — затягиваем прокачной штуцер и не забываем одеть на него пыльник. Тоже самое проделываем с другой стороны. Когда прокачивается вся система, начинать прокачку надо с самой длинной магистрали и далее на уменьшение, в нашем случае начинаем с заднего правого колеса, потом заднее левое, переднее правое, переднее левое).
Закончив прокачку — настраиваем ручник. Процедура описана там же.
Итог: О том, что тормоза стали лучше, даже и говорить не стоит, а вот тормозные цилиндры увеличенного диаметра вносят свою лепту — задние колёса теперь начинают блокироваться раньше. На сухом покрытии всё хорошо, а вот на скользком сильнее чувствуется увод задка от траектории. Т.е., изменилось распределение тормозных усилий по осям. В дальнейшем планирую установить колдун, всё-таки, экстренное торможение на дорогах не редкость.
Затраты и оригинальные номера:
— Подшипник «SNR R154.13» 572р. (слева) (VAG 191 598 625)
— Подшипник «Ruville 5413 (Koyo)» 524р. (справа) (VAG 191 598 625)
— Тормозные цилиндры «Fenox K20104» от Ауди 80 B4 (VAG 3A0 611 053; 20,64мм
Оригинальные номера для Ауди 80 B3 — (VAG 1H0 611 053 A; 15,87мм – для а/м без регулятора тормозных сил, или VAG 1H0 611 053; 19,05мм – для а/м с регулятором тормозных сил)
— Колодки тормозные «LPR 04100» 900р. (VAG 811 609 527 E)
— Монтажный комплект «TRW SFK211» бесплатно (VAG 1H0 698 545 A) (спасибо EuroUmaGoogle)
— Тормозная жидкость «ATE SL DOT4 1л» 350р. (VAG B 000 750 M3)
Итого: 2946р.
Post Views: 1