Чем обработать кузов автомобиля от коррозии своими руками: Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Сен 30 1970

Содержание

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Коррозия – это когда поверхность твердых тел начинает разрушаться под воздействием химических или электрохимических реакций либо под влиянием окружающей среды. Она может появиться на древесине, пластмассе и бетоне, а металл, из которого изготавливают автомашины, начинает подвергаться такому процессу уже на стадии производства транспортного средства.

Продолжается этот процесс при транспортировке и хранении, но в полную силу вступает при эксплуатации автомобиля. Коррозия способна полностью разрушить автомобиль и превратить железо в его оксид, который в народе называют ржавчиной. Многие владельцы автомашин ошибочно считают, что при появлении ржавчины на кузовной поверхности уже нельзя избавиться от нее и нужно только принять и смириться. Зачастую это связано с простым незнанием современных технологий, в том числе со способами борьбы с таким явлением. В частности, предотвратить порчу имущества поможет антикоррозийная обработка автомобиля своими руками или на сервисе. Такой метод не гарантирует полного избавления от этого явления, но значительно замедляет его и способствует сохранению транспортного средства в рабочем состоянии.

Причины возникновения коррозии на автомобиле

Этому подвергаются все без исключения транспортные средства, независимо от того каким производителем они выпущены. В меньшей мере ею страдают авто, выпущенные в единичном экземпляре по персональному заказу. Их, как правило, еще на первых стадиях производства подвергают антикоррозийной обработке. Но и такие мероприятия не способны полностью избавить транспортное средство от пагубного явления. При дальнейшей эксплуатации авто, особенно в условиях крупных городов и мегаполисов, процесс разрушения металла ржавчиной получает благоприятные условия для своего развития. Ускорению коррозийных явлений способствуют мелкие царапины и сколы, которые автомобиль может получить при движении по дороге плохого качества.

Еще больше развиться ржавчине помогают пары реагентов, коими автодороги обрабатываются с целью предупреждения гололедицы.

Скорость развития коррозии зависит от нескольких причин. Среди них:

сложность конструкции кузова и ошибки, как во время проектировании, так и на стадии производства;
недостаточный слой антикоррозийной обработки труднодоступных мест в заводских условиях, чаще всего страдает от этого днище автомашины;
неправильный уход за автомашиной при ее эксплуатации.

В последние годы количество транспортных средств на дорогах растет невероятными темпами. И как следствие, постоянно растет спрос на препараты для обработки кузова. Их подразделяют на группы в зависимости от мест нанесения и состава. Но в основном они делятся на препараты, которые нужно наносить на внешние поверхности и препараты для скрытых деталей.

Современная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками, как правило, производится следующими составами:

Внешняя обработка

Битумной мастикой. Это композиция из синтетических и битумных смол. Она способствует консервации поврежденных ржавчиной участков и препятствует дальнейшему распространению коррозии, исполняя роль защитной пленки.
Слой, наносимый на металл, не должен быть толще 4 миллиметров.
ПВХ. Данный материал изготавливается на основе каучуковых смол и признан защитным материалом с самым длительным сроком действия. Но его, как правило, можно наносить только в условиях завода-изготовителя.
Жидким пластиком также можно обрабатывать поверхности автомашины. Но из-за его низких показателей стойкости к механическим воздействиям, применение такого защитного материала не получило широкое распространение.

Скрытые поверхности и узлы

Специальными невысыхающими составами, в основу которых заложены масла. Этот препарат постоянно пребывает в жидком состоянии и способен заполнять все микротрещины, образующиеся на поверхности.
Особыми составами на парафиновой или восковой основе. После высыхания нанесенное вещество покрывает поверхность эластичной восковой пленкой. Такой антикоррозийный состав не теряет свою эластичность даже во время резких колебаний температуры окружающей среды.

Все эти средства можно приобрести в специализированных магазинах и выполнить работы в гаражном боксе. В зависимости от того, каким материалом вы предпочитаете пользоваться, вы сможете сохранить целостность своего автомобиля как минимум на три года. Следует отметить, что препараты для защиты от коррозии способны образовать покрытие высокого качества. Они не наносят вреда здоровью, потому что не выделяют ядовитые испарения. И хотя такие составы не токсичны, следует поберечь открытые участки кожи и особенно слизистые оболочки тела.

Начинаем процесс обработки авто

Правильно выполненная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками не нанесет вреда машине, потому что слой нанесения любого компонента для защиты должен быть минимальной толщины. А его нанесение на корпус или узел следует производить крайне аккуратно. Прежде чем приступить к мероприятиям по защите автомобиля от коррозийных явлений следует провести подготовительные мероприятия:

Освободить пространство багажника и удалить из него слой шумоизоляции.
Затем снять коврики и утеплитель под капотом, то есть все покрытия, которые способны помешать добраться до кузовной поверхности.
Тщательно удалить краску, которая вспучилась, зачистить участки ржавчины.
Хорошо промыть автомашину, уделяя особое внимание труднодоступным местам. Профессионалы рекомендуют мыть авто перед предстоящей противокоррозийной обработкой тремя этапами водой, температура которой не менее 70 градусов. Вначале машину достаточно будет обильно облить водой. После этого следует тщательно промыть все участки моющими составами. А в конце обильно ополоснуть весь автомобиль.

Протереть мягкой тряпкой кузов насухо от остатков воды.
Особо тщательно следует промыть и просушить пороги.
Некоторые средства от коррозии способны разъедать резиновые элементы, поэтому следует снять всю резину, которая может контактировать.
Накройте сидения в салоне целлофаном или плотными тряпками, чтобы случайно их не запачкать в процессе проведения работ.
Педали и пол под ними также следует тщательно закрыть. Покрытие, которое получится в результате обработки, довольно скользкое и никому не захочется, чтобы подошвы скользили по педалям.

Теперь можно приступать к подготовке инструментов и материалов для работы. Независимо от того, какой сложности ремонт будет проводиться, вам потребуется:

само средство от коррозии;
дрель или шуруповерт;
распылитель;
малярная кисть;
сверло по металлу;
простые слесарные инструменты
ветошь;
заглушки для разновеликих отверстий.

В большинстве случаев владельцы автомашин производят выборочную обработку против ржавчины тех элементов корпуса, которые наиболее уязвимы к вредным воздействиям – это днище авто и арки колес. Кроме этого, желательно защитить антикоррозийной смесью места наибольшего скопления влаги, такие как стойки автомобиля, его пороги, места сварки и соединения на изгибах корпуса.

Полная обработка состоит из нескольких этапов. Днище и колесные арки подлежат двухслойному нанесению смеси. В обязательном порядке производится обработка скрытых мест авто, его сварочных швов и стыков на загибах. Поверхности внутри капота и багажника обрабатываются в один слой.

После помывки и просушки автомобиля можно приступить к аналитическому осмотру с целью выявления дефектов на внешних и внутренних плоскостях. Если будут обнаружены царапины, сколы или трещины, следует произвести ремонтные работы, чтобы произведенная вами обработка не прошла даром. Царапины маленького размера будет достаточно зашлифовать, а вот более серьезные разрушения потребуют дополнительной заботы. Их следует выпрямить, произвести тщательную зачистку, грунтовку, шпатлевку и покраску, и только после того как поверхности станут ровными и гладкими, можно приступать к работе с материалами для защиты. В те места и узлы автомобиля, куда доступ затруднен, средство надлежит вводить непосредственно через имеющиеся отверстия для заводского крепежа.

В случае, когда такого отверстия нет, можно просверлить новое, которое по окончании работ закрывается специальной заглушкой. Вы должны получить возможность доступа ко всем скрытым участкам и внутренним швам. При этом постарайтесь по максимуму использовать имеющиеся отверстия и только в крайних случаях сверлите новые.

Перед тем как начать работать с антикоррозийной смесью, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию. Там указываются особенности ее нанесения и температурные показатели для произведения работ.

Для того чтобы произвести обработку днища автомашины, вам нужно будет поставить ее на смотровую яму и снять колеса. Не будет лишним обеспечить фронт работ дополнительным освещением. Самым тщательным образом обработайте все поверхности, включая места сварки, участки расположения болтов и других деталей крепежа, пройдитесь по подвеске и шаровым опорам, не упустите из вида обработку порогов. Для производства работ в труднодоступных частях следует использовать гибкие насадки, которые продаются в комплекте с антикором.

Применение пистолета с безвоздушным распылением или малярной кисти при обработке днища гарантирует равномерность распыления средства.

Когда вы приступите к кузову автомашины в верхней части, то изначально нанесите смесь на сварные швы. Затем можно заняться обработкой стыков панелей и элементов, нанести защиту на крепежные элементы, месторасположение аккумулятора, места крепления фар и защиту двигателя. Внимательно следите за тем, чтобы антикор не попал на генератор, радиаторные соты и приводные ремни, поскольку это может спровоцировать скольжение ремня или ухудшение охлаждения мотора.

При работе в багажном отделении следует тщательно обрабатывать шов, расположенный между аркой колеса и задним крылом. Далее следует обработать поперечную раму для заднего стекла по ее внутренней стороне и тыльную часть фонарного блока, что будет защитой от окисления контактов.

Следует отметить, что антикоррозийная обработка автомобиля своими руками в салоне должна проводиться так же тщательно. Сначала следует обработать места крепления поперечных балок и кронштейнов сидений. Материал антикоррозийной защиты распыляется на нижние швы проема и дверные проемы. Работы следует производить со всей осторожностью, чтобы избежать попадания брызг на детали внутри салона.

Когда вы начнете обрабатывать двери, то здесь опасность может таиться в самих механизмах, системах аудио- и электропроводки, месторасположением которых и являются дверные проемы. Избежать этого вам помогут заводские отверстия. Вводя в них насадку, вы не сможете неловким движением повредить провода. Если таковых нет, то придется сверлить новые точки.

Совершая внешнюю обработку нужно наносить смесь на шов сварки понизу оконного проема. Для защиты внутренней поверхности обрабатываются дверные замки и имеющиеся швы.

Когда все работы закончены, следует протереть или промыть зеркала и стекла водой с растворенными в ней моющими спецсредствами. После этого можно приступать к установке на свои места всех удаленных перед началом работ элементов. После того как снимите все чехлы в салоне, протрите самым тщательным образом все поверхности панели, дверные ручки, замки багажника и капота. Замеченные пятна антикоррозийной смеси удаляются с поверхностей сухой, чистой тряпкой или ветошью.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками на этом считается оконченной

Конечно, произведенная работа не даст вам гарантии того, что проделать эту процедуру будет достаточно всего один раз. Покрытие с течением времени разрушится и возникнет надобность в нанесении нового. Но тщательно нанесенная мастика на длительный срок защитит ваш автомобиль от коррозии. Срок службы антикоррозийной смеси будет зависеть от множества условий, в том числе и от качества применяемой смеси, соблюдений технологических процессов ее нанесения, начального состояния автомобиля и условий его эксплуатации.

Актуальность проведения работ по защите своего автомобиля объясняется скоростью процесса разрушения металла ржавчиной, чему способствуют повышенная влажность воздушных масс в тех или иных регионах и применение химических реагентов на городских автодорогах. В настоящее время, даже покупая автомашину в престижном салоне, специалисты рекомендуют провести обработку кузова антикором. Это связано с тем, что не все предприятия–изготовители уделяют должное внимание этому важному вопросу. И автовладельцам приходиться заниматься обработкой своими руками или на автосервисе. Впрочем, не все могут себе позволить доверить данную работу мастерам из сервиса, потому что это довольно дорогостоящая процедура, да и за качество, опять-таки, никто не поручится.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

При использовании данного материала,
ссылка на https://bycars.ru/ обязательна.

Опубликовано 25.10.14.
Эту страницу просмотрели 83859 раз

Обработка днища автомобиля от коррозии Своими руками

В конце лета озаботился сохранностью днища и решил разобраться как обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Автовладельцы часто задают вопросы — что делать для избавления от ржавчины, какой антикор использовать, как готовить, как наносить и обрабатывать днище автомобиля чтобы избавиться от коррозии

Прочитал кучу форумов и информации. Собрал самое на мой взгляд полезное

Начнем с рекомендаций автовладельцев с форумов

Обработка днища автомобиля от коррозии видео

Советы по обработке днища от коррозии своими руками

autolada.ru:

Ободрать старое отслаивающееся покрытие
В этих местах зачистить от ржавчины до металла
Обработать преобразователем ржавчины
Грунтовать специальным грунтом (не под покраску, а под мастику — в магазе подскажут)
Обработать мастикой для днищ. Мастики тоже разные есть — полимерные, резино-битумные, сланцевые, даже «металлокаучуковая». Выбор — по кошельку и свойствам. Я с успехом пользуюсь недорогой резино-битумной, хватает достаточно надолго, не отслаивается, хорошо адгезирует к металлу и к старому покрытию.

90% процентов успеха в борьбе с коррозией днища на неновой машине — это подготовка поверхности.
Т.е. надо все отчистить, ржавчину физически удалить, обезжирить и желательно загрунтовать. Никто на сервисе вам этого делать не будет. Потому-что это грязная, трудоемкая, кропотливая и неликвидная работа. В лучшем случае вам собьют грязь с днища керхером и намажут каким-нибудь «чудо-составом» взяв при этом немалую сумму денег.  
Так что если хочется сделать все хорошо, то однозначно придется делать самому. А какой мастикой потом намазать не так важно. При хорошей подготовке поверхности результат будет практически одинаков.  И если будете делать днище — не забудьте посмотреть пол под ногами водителя и переднего пассажира со стороны салона. Там тоже могут быть проблемы…

Я отдирал на яме всё что можно отодрать отвёрткой, потом преобразователем ржавчины, потом насадка у мужиков была к компрессору — мовильник. я туда какого-то битумного мовиля заправил, пришлось его правда разбавить растворителем, штоб пожиже был, а то из сопла не летел, и всё снизу им «прокрасил». потом ещё в пороги, короче куда дотянуться смог. В полости можно мовиль конечно, но сейчас он хреновый совсем, мне не нравится, а бы намешал всего, солярой разбавил да пистолетом бы вдул.

Способ с форума http://vaz-2106.ru/

Если зимой мало ездить то можно самому обработать днище, а если много то на СТО. Процесс выполнения работ если сам хочеш получить удовольствия и материал. Материалы:
3 банки резинобитумной мастики
мовиль 4 балона по 1л
грунт с цинком 1 балон
антигравий 1балон
кисть широкая 1шт
щетки по металу широка и узкая 2шт
ерш для бутылок 1
скотч малярный 1шт.
Процесс:
моем днище из шланга
ершом промываем поддомкратники и сушим летом это один жаркий день
далее одеваем распиратор и очки, берем щетки по металу и вперед как следует чистить днище от грязи и отслоившигося антикора (ржавчину обрабатываем преобразователем и затем грунтом)
когда это дело сделано и вы похожи на шахтера) берем пруток и перемешиваем мастику до однородной массы и наносим широкой кистью в 2-3 слоя с промежуточной сушкой…смотрим инструкцию
далее низ порогов, поддомкратников, выступ запаски и бака обрабатываем антигравием в 2 слоя(пороги по резиновой ленте заклеиваем скотчем), а поддомкратники, выступ запаски и бака повторно покрываем мастикой.
Лонжероны и подомкратники от души как следует проливаем мовилью пока непотечет из соседнего отверстия и так в каждое отвертие до победного, снимаем алюминивые порожеи в салоне и в порги заливае мовиль пока непотечет из дренажных отверстий после ставим их на место и идем отмыватся ацетоном, а после в душ
На машинке после такой обработки можно ездить через 2 дня, результат удовольствия меньше шансов что дно начнет ржаветь + некоторое снижения шума. Материалы используемые при обработке: Мовиль 1л Хорс с силиконом, грунт с цинком Хай Гир, антигравий Боди, мастика ризино битумная готовая(названия забыл))).

Кароч, использую Раст-Стоп с 98-го года, именно поэтому моя машина еще с живым днищем. Причем я бы сказал, в очень даже неплохом состоянии! Во первых повесь брызговики спереди! (подкрылки надеюсь стоят) Не будет лупить по порогам! У меня именно это место оказалось самым слабым, пороги в районе средней стойки….. Теперь по поводу того смоется или нет. Это по сути масло. Оно конечно впитывается в швы, стыки, щели. Покрывает днище ровным слоем. Затем на это масло оседает дорожная пыль, и прилипает. Образуется «пирог» или тонкая пленка из пыли, пропитанной раст-стопом. Этот пирог работает как гусиный жир, видел, как утки выходят из воды сухими? Вот и тут примерно то же самое. К железу отстутствует доступ воды! Приччем т.к. состав не загустевает, он движется в варных швах и полостях, пропитывая ржу, и зазоры. Конечно он не способен пропитывать металл или краску! Но отсюда же получется минус этого препарата. Через 2-3 года ,он по методу диффузии весь «разбегается»… Грязь высыхает и отваливается, особенно если это место пескоструит из под передних колес… Поэтому я и сказал про брызговики. А для того, чтобы подновить состав в самых сложных участках (ими являются домкратные петли, пороги и задний фартук) можно купить за 350 руб, 1 литр раст-стопа(он есть в крупных магазах). И раз в год, кисточкой наносить его на эти нагруженные места. Этого литра хватит на 5 лет….

Способ с форума http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=53004

ржавчину и старое вздутое покрытие сбиваете кащеткой (мет щеткой), стараетесь ободрать до железа.
Если ржавчина вообще туго отходит, то эти места пока оставляете.
Потом промазываете все преобразователем ржавчины, уходите на обед, пока преобразователь не высохнет (останутся белые пятна, ржавчина почернеет).
После этого опять кащеткой, потом крупной наждачкой уже полностью до металлического блеска.
В итоге все ржавые места выводим, протираем тряпкой, смоченной растворителем.
Поверх железа промазываете кордоном, 1й слой жидким (как краска) чтобы во все щели затек, просушка 30-40 минут, 2й слой густым.
Внутрь лонжерона задуваете смесь мовиль + чистое масло (или уже продается жидкий мовиль — это уже бодяженый с маслом, его разводить не надо).
Вообще эту смесь заодно надо задуть во все дырки лонжеронов, порогов, снять обшивку дверей, салона и внутри распылить (или кистью промазать) везде где только можно и невозможно, стойки, крылья изнутри и т. п.
После такой обработки можно года на 3 вообще про внутренние элементы забыть — ничего там не заржавеет.
Разумеется делать лучше самому, в сервисе никто не будет так тщательно заморачиваться, побрызгают кое-где для вида и выпнут побыстрее. Мовиль в болончиках тоже далеко не достанет (писька маленькая)))), нужно компрессором и мовильницей и хорошим давлением, чтобы облако мовиля хорошее было. ps. места где сквозные дырки лучше болгарочкой вырезать до устойчивого железа и заварить там заплатку. Сварочный шов зачистить, обезжирить, и сразу промазать герметиком (типа Боди999). Если есть дырки/трещины в лонжеронах, то лонжероны полностью срезаются с днища и ввариваются новые.

Как правильно удалить ржавчину

Рецепты антикоррозионных составов

Рецепт с форума autolada.ru:

Рецепт:
растопить 1 кг свежего свинного сала
тщательно его перемешивая, добавить 15 г камфоры.
тщательно перемешывая, добавить графита в порошке для получения соответствующей окраски и плотности.
после охлаждения смесь готова к употреблению. Ею покрывают те части автомобиля, которые наиболее всего подвержены влажности и загрязнением, а так же места, уже покрытые ржавчиной.

Рецепт с форума http://vaz-2106.ru/

Обрабатывали собственноприготовленной смесью. Так как живем в частном секторе, то особых проблем не возникало. Разводили костер, на триногу вешали старое ведро, туда бросали смолу, пушечное сало, парафин и доливали отработку, чтобы добится нужной вязкости… Потом брали специальный боченок, выливали туда сваренную бадягу, и под давлением закачивали воздух. От бачка шла трубка похожая как у опрыскивателя для деревьев. Ну а дальше тщательно заливали все отверстия и скрытые полости на предварительно вымытом, высушеном и подвешенным автомобиле… Затем дали немного просохнуть, а потом поехали кататься по лугам, чтобы немного прибить пилью днище…  Кстати за эти десять лет обработка не потеряла свои свойства, просто тогда делали для себя, и конечно сразу же одевали подкрылки.

Способ поэтапной окраски днища рамы

Информация с форума microb.ru:

Очень много форумов в интернете, но они обычно касаются нанесения антигравия или покраске КУЗОВА. Мало информации по ГРАМОТНОЙ поэтапной окраске днища рамы.. Вот предмет разговора элемент рамы, сильно заржавевшей и потерявшей своё черное заводское (порошковое) черное покрытие.

  Рассмотрим и коментируем способы обработки таких элементов:  

Предварительная механическа обработка:  Зачищаем все от старой отваливающейся краски, ржавчины до голого металла методом пескоструйки (самое лучшее), насадками на дрель или болгарку, щеткой.  
Предварительная обработка голого металла антикорозионным составом (преобразователь ржавчины в грунт без смыва водой): те что не требуют промывки в дальнейшем стоят ОЧЕНЬ дорого. Dinitrol 800 — 200 руб/100 грам. Permatex Rust Treatment PMX-81775 — около 500 руб/400 мл…  3
Нанесение антирозионного грунта (корозионно-защитного). . тут начинаются вопросы: На какой основе лучше использовать?  а) Эпоксидную грунтовку. Считают самой агдезивной (прилипающей) они обычно двухкомпонентные.. б) ретро-состав «свинцовый сурик» на льняной олифе (Свинцовый сурик, вступая в химическую реакцию только с льняной олифой превращает ее в свинцовое мыло, не растворимое в воде. С другими олифами смешивание такого эффекта нет). Но чем его потом красить? — он на маслянной основе, да и найти хорошую олифу судя по постам проблематично. она довольно ядовита пока не высохнет. Очень хорошо липнет к голому металлу, но чем потом промежуточно окрасить чтобы нанести антигравий? в) Современные составы из промышленности? пример: Противокоррозионная композиция ПКК «Свинцовый сурик». Но он не на олифе, и как приживется на автомобиле не ясно, да и отечественное происхождение дает повод усомниться в высоком качестве.. :/ импортные аналоги для окраски мостов от tikkurila: Темабонд СТ 300 — Temabond ST 300 (http://www.tikkurila.ru/promyshlennye_p … 2341. shtml)..  
Нанесение слоя между корозионно-защитным покрытием и антигравием.. тут получается так: а) Что-то на совместимой с эпоксидным грунтом. грунт какой-то + краска. б) что на сурик красть — непонятно.. в) тут вроде есть системы для текурилы по крайней мере.. с нашими российскими — неясно. 
антигравий на днище + антикор жидкий в полости рамы. тут всего много, выбирай по цене среди отечественных и импортных. ML-составы в полости, на днище что поплотнее и высыхая образует резиноподобный слой.. (Dinitrol 479 — для арок, dinitrol metallic на днище).

ОБРАБОТКА ДНИЩА:

  Обработка ржи механическая: — полная ликвидация обязательна, лучший вариант счищать пескоструем, но это затруднительно, так как нужно все разобрать. Болгарка + дремель (шлифмашинка) с насадками и кропотливая работа по удалению очагов корозии.  
Химическая обработка очищеных зон до металла:- обработка составами типа «преобразователь ржавчины», не требующих смывки водой. — уничтожают ржавую «пыльцу» и проникают туда куда мет. щеткой незалезть.  
Кислотный грунт. нанесение в 1 слой. Задача защитить от появления корозии. 
Эпоксидный грунт:нанесение в 2 слоя. Его задача и свойства — обеспечить агдезию (прилипание) к кислотному грунту и механическая защита, очень хорошо противостоит проникновению влаги. 
Нанесение шовного герметика На места сопрягаемых деталей, швов и прочего. Для предотвращения проникновения влаги и её застоя в геометрически сложных местах. 6
Нанесение краски. Необязательно но полезно.Тут как я понимаю больше для красоты, но так-же будет дополнительной защитой. 1-2 слоя. 
Антигравий.Это финальный аккорд. Имея под ним обработку по пунктам 1-2-3-4-5 можно быть уверенным в том что под ним ОЧЕНЬ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ не будет ничего ржаветь.

Пошаговая инструкция по самостоятельной антикоррозионной обработке автомобиля материалом Rust Stop

Материал с сайта http://www.ruststop.com.ua/make-self.html

Техника безопасности:

1 Материал Раст стоп имеет масляную основу, поэтому нужно следить что бы его избыточное количество(которое вашей щедрой рукой было залито во внутрение полости) не растекалось по полу. Если этого не делать можно элементарно поскользнуться и чего нибудь повредить себе или автомобилю. Поэтому запасаемся песком или опилками и густо посыпаем те места куда прокапали излишки Раст стопа.  

2 Хотя материал Rust stop не токсичен и не содержит растворителей постарайтесь избегать его попадания в глаза и на слизистые оболочки. Если же случайно капелька материала попала в глаз промойте, его теплой водой.

3 Избегайте попадания материала на педали автомобиля потому что сцепление сдобренное порцией РС коварная штука и может выскользнуть из-под ноги в самый не подходящий момент.

4 Пары растоп при комнатной температуре не опасны, но я бы советовал надевать респиратор или пыльник во избежание раздражения слизистой оболочки носоглотки. Вот вроде по технике безопасности и все.

Необходимые материалы:

Комплект распылительного оборудования, это может быть мобильный пистолет с насадками. 
Источник сжатого воздуха (компрессор).  
Кисточку, лучше флейчик. 
Дрель, сверло по металлу 13-13,5 мм 
Отвертки, плоскогубцы, шило, приспособление для извлечения андапок. 
Полиэтиленовые пакеты средние 8шт, накидки на сидения, пластиковые заглушки для заводских технологических отверстий, заглушки для отверстий, высверливаемых согласно технологической схеме обработки автомобиля.

Пошаговая инструкция:

Снимаем все, что затрудняет доступ к поверхностям кузова и внутренним полостям, как то: пластиковую или войлочную облицовку багажника и капота, если Вы собираетесь обрабатывать днище со стороны салона то все коврики долой.
Прочистим все дренажные отверстия
Удалим скопления сухой или влажной грязи (комья и пласты) и слои потерявшего сцепление с металлом кузова старого антикоррозионного покрытия. Пластинчатая и рыхлая мокрая ржавчина не является преградой для материалов «РАСТ СТОП», однако в целях экономии материала желательно удалить (сковырнуть отверткой), вспучившуюся краску соскрести, вздувшиеся пузыри покрытия или краски проколоть или сорвать совсем.
По возможности, сдуйте капельную влагу и продуйте сжатым воздухом доступные скрытые полости.
Проконтролируйте качество очистки всех мест, накапливающих грязь и влагу рукой.
Пороги желательно дополнительно промыть и продуть сжатым воздухом для уменьшения количества грязи внутри с целью экономии материала.
Снимите щетки дворников на лобовом и заднем стеклах автомобиля. Попадающий на щетки «РАСТ СТОП» будет пачкать стекло и может разъесть некачественную резину «дворников».
Положите на коврик пола под педали газету или тряпку (Если не обрабатываете пол салона).
Наденьте на педали полиэтиленовые пакеты или иные чехлы. Можно ненароком наступить на место попадания РАСТ СТОПа на полу или асфальте, тогда ноги садящегося в автомобиль человека будут скользить по педалям и пачкать ковры в салоне.

Общие рекомендации по обеспечению доступа к скрытым полостям кузова автомобиля при самостоятельной обработке.
   

Распылять материал в двери рекомендуется, не разбирая обшивки и обивки. Тем самым обеспечивается наличие масляного тумана в полости для равномерного распределения материала. Для доступа к полости максимально использовать технологические отверстия. Если технологического отверстия в необходимой зоне нет, необходимо сверление.
Если Ваш автомобиль редкой марки, и/или с обилием электромеханических устройств — динамиков, электроприводов и т.п. обшивку можно снять, насколько это необходимо. Также для доступа можно использовать, например, дренажные в нижней плоскости двери.
Отверстия, обеспечивающие доступ к закрытым полостям должны позволять вести распыляющую насадку вдоль ближайшего сварного шва, крепежного или усилительного элемента кузова на расстоянии не более 15 см. Только тогда Вы сможете быть уверены, что сварной шов покрыт жидкостью (не масляным туманом ) «РАСТ СТОП».

Сверление автомобиля
Ваша задача — обеспечить доступ к скрытым полостям и внутренним швам коробчатых сечений кузова с минимальным количеством сверлений. Поэтому максимально используйте технологические отверстия кузова, не сверлите лишних отверстий.

Обойдите кузов со всех сторон и посмотрите, какие технологические отверстия и ранее просверленные отверстия доступны Вам для обработки.
Для сверления отверстий, необходимых для доступа к скрытым полостям используйте сверло по металлу 13,5 мм или иное аналогичного диаметра. Сверление автомобиля производите в местах с однослойным профилем.
Избегайте сверления двойных профилей в местах сварки — вы ослабите кузов и затупите сверло. Не сверлите в местах, пораженных коррозией.
Для получения доступа к кузовным панелям некоторых автомобилей (фургонов, пикапов, микроавтобусов и т.п.) потребуется (в том числе и для сверления) демонтировать задние фонари, обшивку пола грузовой платформы, козырьки или ручки грузовых платформ.
Схема расположения типичных наиболее предрасположенных к корродированию деталей (коробчатых панелей) кузова, подвергающихся обработке материалами «РАСТ СТОП» с возможными и рекомендуемыми точками доступа поможет Вам в работе.
Нанесение материалов «РАСТ СТОП».
  
Благодаря свойствам материала «РАСТ СТОП» легко «пылиться» и образовывать легкий и очень летучий «масляный туман», а также растекаться по плоским поверхностям и за счет капиллярных и иных эффектов подниматься вверх по шероховатым вертикальным стенкам, у Вас может сложиться неверное впечатление, что Вам делать ничего не надо — за Вас все сделает «замечательный РАСТ СТОП». На самом деле условием правильной обработки является непосредственное нанесение РАСТ СТОПа на поверхность.
Поэтому контролируйте, пожалуйста, свои действия.

Скрытые полости.
Для обработки скрытых полостей используйте материал РАСТ СТОП для скрытых полостей.

Насадка вводится в скрытую полость до упора и, непрерывно распыляя материал, вытягивается обратно.
Скорость движения насадки выбирайте исходя из того, чтобы после опыления внутренний поверхности полости из дренажных и технологических отверстий наблюдалось легкое (2-5 капель) выкапывание материала.
Отсутствие капель укажет Вам на слишком быстрое продвижение насадки, наличие избыточной грязи или ржавчины в полости.
При необходимости обработку скрытой полости повторите до выкапывания материала.
Если затруднен доступ гибкой насадки вследствие загромождения внутреннего объема полости выступающими внутрь деталями крепежа, воспользуйтесь металлической насадкой. Важно, чтобы расстояние между технологическими (просверленными) отверстиями для доступа в полости составляло не менее 25 см.
Распыляйте материал, ориентируя факел вдоль полости в обе стороны, до выкапывания «РАСТ СТОП» из отверстий.
При обработке коробов небольших размеров в сечении (лонжеронов, порогов, стоек кузова, поперечин, усилителей различных кузовных панелей), гибкой насадкой нанесите материал РАСТ СТОП вдоль сварных швов по плоскости панелей, образующих тесный короб до образования слоя жидкого материала на поверхности.
При обработке полостей большого объема (дверей, боковин крыльев за обивкой багажника, задних частей передних крыльев, полостей, образованнах крылом и подкрылком, и т. д.) добивайтесь попадания жидкой фазы распыла «РАСТ СТОП» на сварные швы и изгибы панелей, имеющих двойной слой стали. Это очень важно при обработке краев полостей сложной формы, таких как шов, ый подкрылком и отбортовкой крыла; шов между наружной частью колесной арки и боковиной заднего крыла.
Объем полости должен быть заполнен насыщенным (концентрированным) масляным туманом «РАСТ СТОП», с тем, чтобы после осаждения капелек РАСТ СТОПа на поверхности образовалась защитная пленка на всей внутренней поверхности полостей.
Сварные швы на легкодоступных поверхностях кузова
При обработке верхней части кузова распылите «РАСТ СТОП» на все сварные швы, стыки деталей и панелей кузова, крепежные элементы, кронштейны и усилители. Обработка верхней части кузова. Капот, моторный отсек.
Внимание! Избегайте прямого попадания материала на генератор, приводные ремни и соты радиатора, т.к. это может привести к проскальзыванию ремней и ухудшению охлаждения двигателя.
Используя короткую насадку, нанесите РАСТ СТОП для скрытых полостей на все сварные швы подкапотного пространства, под аккумулятор, вокруг фар, в усилители подвески, в необработанную снизу автомобиля часть передних лонжеронов, на моторный щит, крепления усилителя тормозов, цилиндр сцепления, все детали крепежа. На крышку капота по всем сварным швам и внутри усилителей капота.
Использовать гибкую насадку, обработайте РАСТ СТОПом для скрытых полостей изнутри поперечины передка и каркас коробки радиатора.
В случае затрудненного доступа используйте короткую насадку, направляя факел распыла вдоль поперечин в обе стороны.

Багажный отсек

Используя короткую насадку, обработайте материалом РАСТ СТОП для скрытых полостей все сварные швы багажного отделения. Особое внимание уделите шву между боковиной заднего крыла и колесной аркой.
Если короткая насадка входит в полость не далеко, используйте гибкую насадку, вводя ее до конца полости и плавно вытаскивать, время распыляя материал.
Обратите внимание на полости задней поперечины пола и поперечин задка.
Обработайте поперечину рамки заднего стекла внутри.
Распылите материал на тыльную часть задних фонарей — это предотвратит окисление контактов. Покройте тонким слоем материала пол багажника.

Салон автомобиля

При обработке салона осмотрите его, подумайте, какую деталь и с какой степенью разборки салона Вы будете обрабатывать.
Побеспокойтесь о том, чтобы не испачкать сидения или ковры салона. Обеспечьте себе такой доступ к деталям салона, чтобы тратить поменьше времени на сборочно-разборочные работы.
Особое внимание — коробчатым элементам, приваренным к полу и подвергающимся знакопеременным нагрузкам. Это, как правило, — места крепления поперечин и кронштейнов крепления сидений. Обработайте их через технологические отверстия изнутри и пролейте их сварные швы снаружи, используя короткую насадку.
Обработайте короткой насадкой дверные проемы по уплотнителям и швы внизу проема. Возможно, Вам придется снять развитой надпорожник, чтобы нанести материал под него. Под ним так же могут оказаться отверстию доступа к полости порогов.
Обратите внимание на то, что при обработке проемов дверей пыление материала должно быть минимальным, чтобы не забрызгать детали салона.

Двери

Внимание! При обработке дверей уделите особое внимание механизмам, сервоприводам, аудиосистемам, проводке, скрытым внутри двери. Сам по себе РАСТ СТОП не причинит вреда ни электрическим контактам, ни диффузорам (даже картонным) динамиков. Но Вы можете повредить какой-либо механизм, вводя насадку. Поэтому никогда не вводите насадку с силой.
При выборе места доступа к внутренней части двери обязательно учитывайте возможное расположение дополнительных устройств.
Если дверь перегружена дополнительными устройствами, и вдобавок, штатные отверстия доступа расположены в нижней часть двери (они же могут служить дренажом), допустимо обработать дверь короткой насадкой снизу . При обработке дверей необходимо:
Обеспечить доступ внутрь двери через два отверстия: вверху торца двери максимально близко к наружной панели выше замка, и внизу торца двери в 4-5 см. От нижнего уровня дверей.
Если в двери нет штатных технологических отверстий, просверлите их. Обработка двери проводится в два этапа:
а) длинной насадкой необходимо обработать сварной шов под нижним краем оконного проема, ориентируя факел распыла так, чтобы материал распылялся на внутреннюю часть наружной панели двери, а верхний край факела захватывал сварной шов под оконным проемом. Ввести насадку до упора. Равномерно нанести материал, плавно вытягивая насадку. Вновь ввести насадку до конца. Направьте факел распыла вниз на внутреннюю плоскость наружной панели двери. Вытаскивая насадку, равномерно распылить материал.
б) короткой насадкой распылить материал на внутреннюю поверхность заднего торца двери, механизм замка и внутренние швы. Обратите внимание на распыление материала в затесненные сечения карманов задней части двери.   3) Задние (пятые) двери хетчебеков и универсалов (фургонов, пикапов), распашные и сдвижные двери микроавтобусов обрабатывать так же, как и двери легковых автомобилей при большом объеме внутреннего пространства двери. В некоторых случаях (невысокая панель двери хетчбека и т.п.) достаточно одного отверстия в середине торца двери. При выборе способа доступа в дверь помните, что жидкий слой материала может быть нанесен на поверхности, удаленные от насадки на расстоянии до 15 см. Более удаленные поверхности будут покрываться «туманом», в котором плотность капель материала существенно меньше.
При обработке внутреннего пространства дверей устанавливайте давление материала на выходе из сопла пистолета 40-60 атм. и давление воздуха 6-7 атм.

Отделочные операции

На заключительной стадии обработки автомобиля отделочной насадкой (разрешается использовать 450 насадку ) при минимально возможном пылении материала (отрегулировать на пистолете ) покрыть тонким слоем «РАСТ СТОП А» молдинги, шильдики, эмблемы, уплотнители оконных и дверных проемов, крепление боковых зеркал заднего вида, ручки дверей, замки, облицовку фар и фонарей.

Обработка днища автомобиля:

Снимите подкрылки
Вначале обработайте материалом «РАСТ СТОП» для скрытых полостей: скрытые полости лонжеронов, порогов, поперечин при помощи гибкой насадки. внутри кронштейнов, усилителей, поддомкратных проушин, расположенных на днище внутри поперечины передней подвески внутри рычагов и балки подвесок, в стаканах пружин подвески все сварные швы, выходящие на днище автомобиля все болтовые соединения, детали крепежа. шарниры подвески, наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и т.п. отбортовки крыльев изнутри все наружные поверхности днища прямо по старому плотнопристающему покрытию
По возможности, убедитесь, что внутренние поверхности покрыты тонкой пленкой жидкости «РАСТ СТОП А».
Для более равномерного и экономного расходования материала рекомендуется подогреть материал «РАСТ СТОП В» до температуры 20-300 С.
Равномерно нанесите «РАСТ СТОП» для днища ровным слоем на всю поверхность днища. Используйте пистолет безвоздушного распыления или кисть. Проконтролировать нанесение материала.
  
По окончании работ: Тщательно вытрите и вымойте с применением моющих средств стекла автомобиля. Установите на место щетки стеклоочистителей и снимите чехлы (накидки) с сидений. Снимите пакеты (чехлы) с педалей и подстилку с ковра под ногами водителя. Проверьте, не попал ли РАСТ СТОП на педали. Вытрите те места, которых Вы будете касаться руками: ручки дверей, замки багажника, дверей, капота. Осмотрите изнутри салона приборную панель, обшивку дверей. При обнаружении следов антикоррозионного материала сотрите их чистой тряпкой.

Антикоррозионная обработка

Неотвратимо действие коррозии на кузов автомобиля, стоит ли он в гараже или мчится по дороге. Существует несколько способов защиты металла от атмосферной коррозии:

пассивный, заключающийся в том, чтобы изолировать металл от контакта с атмосферным воздействием воздуха;
активный, при котором защитное средство образует на поверхности металла устойчивый, против атмосферной коррозии, слой: преобразующий, который переводит уже успевший окислиться слой металла в грунт, устойчивый против воздействия кислорода, воды и солей, покрывающих дорогу.

К пассивным средствам защиты относятся также различные мастики для защиты днища кузова. От лакокрасочных покрытий мастики отличаются тем, что готовятся на битумной основе, а иногда на каучуковой или смоляной. Кроме того, в них добавляют графит, волокнистые вещества, масла.

Мастику наносят на днище кузова автомобиля толстым слоем. Это обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям летящих из-под колес камней и, что не менее важно, снижает шум из-за амортизирующего эффекта мастики. Однако следует знать, что мастика в щели не попадает, и поэтому до ее нанесения щели необходимо обработать каким-либо антикоррозионным составом, например «Мовилем», НГМ-МЛ.

Наибольшее распространение получили мастики «Автоантикор эпоксидный для днища», «Автоантикор для днища резинобитумный », «Антикор битумный для днища», «Мастика битумная антикоррозионная», «Мастика сланцевая автомобильная МСА-2». Наиболее прочное покрытие обеспечивается первой мастикой («Автоантикор эпоксидный для днища») , однако ее нанесение связано с большими трудозатратами.

В то же время применение МСА-2 легче, но не дает такого эффекта — защитные свойства ее в 1,5… 2 раза слабее.
Опыт эксплуатации показал, что вопреки ранее распространенному мнению о невозможности применения эпоксидных и битумных мастик для ремонта современных диплазольных покрытий они вполне пригодны.

Однако при ремонте дефектные участки необходимо полностью очистить до металла, загрунтовать «Автогрунтом» или ГФ-200, ГФ-021, или «Автогрунтом цинконаполненным» и только затем осуществить покрытие мастикой вперехлест.

Нанесение мастики на заводское покрытие является хорошей защитой кузова от неизбежной коррозии в процессе эксплуатации автомобиля.

Заметим, что эти покрытия не заменяют, а дополняют друг друга. Однако следует знать, что пассивная защита будет бесполезной, если под слоем мастики останется влажная грязь: вода и растворенные в ней соли будут творить свое черное дело при видимом наружном благополучии — электрохимическая коррозия станет разъедать металл под ее слоем препарата.

Покрытия, применяемые для защиты основания кузова, очень эластичны даже при минусовых температурах, они практически не впитывают влагу, но подвержены эрозии, и поэтому их периодически необходимо обновлять.

Это намного дешевле и доступнее, чем окраска, тем более что лакокрасочные покрытия, хотя и обладают большей устойчивостью против эрозии, имеют плохую эластичность, из-за чего быстрее повреждаются от вибрации.

Из активных препаратов защиты от коррозии известен чудодейственный «Мовиль», созданный учеными городов Москвы и Вильнюса, от первых букв городов и получивший свое название.
У «Мовиля» был предшественник — Тектил-309 (141 В), выпускаемый шведской фирмой «Вальволин Ойл», который применялся ВАЗом для защиты внутренних полостей кузовов автомобилей.

И все же «Мовиль» не только не уступает своему знаменитому предшественнику, а даже во многом его превосходит.
«Мовиль» хорош тем, что, изолируя поверхность металла от воздуха и влаги, благодаря содержащемуся в нем ингибитору коррозии ведет также активную химическую борьбу с начавшимся ржавлением. Кроме того, он содержит добавки, придающие ему свойства текучести, а также способность вытеснять остатки влаги с окрашенных и неокрашенных поверхностей.

«Мовиль» — прекрасное средство для защиты внутренних полостей кузова.

Оно даже иногда используется и для защиты днища автомобиля, при этом снимать предыдущую изоляцию мастики или покрытие не обязательно. Кстати, эту операцию рекомендуют производить, когда автомобиль ставят на консервацию.

Если «Мовиль» наносится на поверхность, обработанную битумной мастикой, то он уплотняет ее снаружи и проникает в поврежденные места, надежно консервируя металл. Однако следует учесть, что с синтетическими мастиками «Мовиль» несовместим, особенно новыми, которые он может разрыхлить и отслоить от поверхности металла. И еще, при работе с «Мовилем» не допускайте его попадания на резиновые тормозные шланги и защитные чехлы— он быстро их приводит в негодность.

Из других защитных средств, выполняющих ту же функцию, следует отметить графитовую жидкость «Глобо», консервационные масла К-17, НГ-208, НГ-216-Б, концентрированный раствор нитрита натрия с добавлением 5…15% глицерина, Однако практика показала, что они во многом уступают «Мовилю».

Если же автолюбитель опоздал и своевременно не обработал внутренние полости или днище кузова, а коррозия уже началась, то следует обработать эти места преобразователями ржавчины в грунт. Обычно преобразователи, например «Омега-1», готовят на основе ортофосфорной кислоты, обладающей высокой чистящей способностью, преобразующей ржавчину в твердый грунт, по которому можно наносить краску или мастику без какой-либо дополнительной обработки.

Однако учтите, что следы оставшегося препарата «Омега-1», не прореагировавшего с ржавчиной, требуется тщательно удалить, иначе они спровоцируют Коррозию дальше.

Несколько слов о новом, средстве «Феран», изготавливаемом на основе лака специального состава (лак пропитывает ржавчину, та теряет активность, становясь подобием пигмента в краске). Кроме того, «Феран» содержит набор ингибиторов коррозии, по действию подобных тем, что имеются в «Мовиле».

Следовательно, при нанесении «Ферана» образуется слой, химически защищающий поверхность металла. И самое главное, при применении «Ферана» не надо никакой предварительной подготовки и последующего удаления остатков препарата.

Если же место, обработанное «Фераном», подвергается бомбардировке песком и камнями, вылетающими из-под колес, нужно дополнительно сверху нанести слой мастики опять же без какой-либо подготовки.
Во время эксплуатации автомобиля зимой, когда дороги посыпают солью, или в период зимней консервации для предохранения от коррозии деталей кузова, покрытых хромом, применяют лак «Антикор». Нанесенный на поверхность хромированных деталей лак образует блестящую пленку, защищающую металлическое покрытие от атмосферного влияния и не ухудшающую внешний вид хромированных деталей.

Хромированные поверхности перед покрытием этим лаком предварительно очищают мягкой ветошью с зубным порошком или мелом. Ветошь, на которую наносят зубной порошок или мел, предварительно слегка смачивают скипидаром или спиртом. Известен еще один препарат «Хромофикс», почти не уменьшающий блеск хрома, но предотвращающий коррозию.

Автолюбителю следует знать, что срок службы резиновых уплотнителей удается существенно продлить, если в течение года покрывать их специальной черной пастой «Суодис», которую наносят тонким слоем при помощи поролонового тампона, а затем сушат в течение суток. Нанесенная паста восстанавливает цвет резиновых деталей, придает им первоначальный блеск. При отсутствии пасты рекомендуется протирать резиновые уплотнения мягкой ветошью, смоченной глицерином.

При безгаражном хранении автомобиля не рекомендуется применять чехлы из промокаемой ткани. Намокший чехол вызывает набухание лакокрасочного покрытия, на котором через некоторое время образуются светлые пятна, а затем появляется и коррозия. Зимой мокрая ткань примерзает к кузову автомобиля и снятие промерзшего чехла иногда приводит к отслоению лакокрасочного покрова в результате чего приходится перекрашивать автомобиль.

При безгаражном хранении рекомендуется применять чехлы из непромокаемой ткани или пленки, а также устанавливать между кузовом и тентом подпорки, чтобы создать воздушную прослойку.

http://ymelie-ryki.ru/news/2010-11-05-60

Защищаем кузов от коррозии своими руками

Три причины — три составные части коррозии

Расхожий миф о «вечном кузове» любимого авто оказался таким же мифом, как и история о «вечном двигателе». Автомобили и раньше, и теперь как ржавели, так и продолжают ржаветь. Только в каждом отдельном случае скорость коррозии зависит от ряда причин, о которых и хотелось бы поговорить.

Во-первых, это вычурная геометрия кузова и технологические просчеты, допущенные при его изготовлении. Вспучившаяся краска на пороге «Форда» — яркий тому пример. Очаг коррозии возник именно в том месте, где господа инженеры запроектировали специальные отверстия, в которые крепится пистон резиновой накладки. Накладка, конечно, вещь нужная, но через упомянутые дырки прямиком и круглогодично проникают влага, пыль, грязь. Словом, возникает питательная среда для ржавчины. Разумеется, наступит время «Ч», и вы обнаружите дыру на своем пороге. И не одну.

Во-вторых, господа продавцы особо не задумываются о том, чтобы как следует обработать все эти скрытые «пуклости-выпуклости». Не видно — значит, и проблемы нет! Нередко скупой слой антикоррозийной защиты (антикора) можно обнаружить лишь в наиболее проблемных и доступных глазу местах. При этом днище автомобиля, его скрытые полости остаются практически без антикоррозийной защиты. А потому первые признаки коррозии можно встретить на кузове совершенно нового, стоящего в салоне автомобиля! Господа бы в окно хотя бы иногда поглядывали, если еще не в курсе, насколько суров климат в нашей стране.

В-третьих, неправильный уход за кузовом автомобиля во время его эксплуатации. И тут уже все зависит только от хозяина самого автомобиля. Кто-то из нашей автомобильной братии не ленится регулярно заезжать на автомобильную мойку и по нескольку раз в год пристально изучать кузов машины на предмет проступившей на нем ржавчины. А кто-то предпочитает не тратиться, справедливо полагая, что лишняя грязь сама отвалится. Правда, вместе с грязью вполне может отслоиться и фрагмент насквозь проржавевшего автомобильного кузова.

А еще есть такой провоцирующий коррозию фактор: контакт стальных деталей с деталями, изготовленными из дюралюминия, каучуков и пластмасс, полученных на основе фенольных смол.

Нельзя недооценивать и влажность, высокую концентрацию солевых растворов и серных соединений в атмосфере промышленных магаполисов.

Хрю, хрю, хрю — оцинковку я люблю!

Сегодня в разговоре об автомобильном кузове и способах антикоррозийной обработки и защиты нельзя обойти вниманием и то обстоятельство, что с каждым годом при производстве автомобилей различных марок в их конструкции все шире применяются листы оцинкованной стали.

Применение оцинкованного листа, безусловно, повышает коррозионную стойкость автомобильного кузова, но нужно иметь в виду, что диссоциация (растворение) слоя цинка происходит в промышленных городах со скоростью около 3–5 мкм/год. Таким образом, при средней толщине цинкового слоя около 15 мкм в местах, где нарушены покрытия и присутствуют факторы, вызывающие коррозию, цинк полностью исчезнет за 5 лет, оставив после себя незащищенный лист металла. Вдобавок необходимо учитывать и то обстоятельство, что при нарушении цельности цинкового слоя на его границе со сталью создаются условия, при которых процесс коррозии развивается с удвоенной, если не с утроенной, скоростью.

Антикоррозийная обработка автомобиля раз в пятилетку

Многие автомобилисты придерживаются мнения, что если ржавчина уже «прописалась» на кузове автомобиля, то им остается лишь мужественно принять этот факт, так как никаких действенных способов борьбы с ней не существует. На самом деле это не так: многие современные препараты антикоррозийнной защиты способны эффективно справляться даже с уже начавшимся процессом коррозии автомобильного кузова.

Вопрос «Куда податься?» меня, признаться, не беспокоил, не так давно в районе «Водного стадиона» был открыт пост по антикоррозийнной обработке автомобилей препаратами

шведской компании Noxudol, в ассортименте которой представлены два очень интересных материала — Noxudol 300 и Noxudol 700.

Noxudol 300 на парафино-масляной основе предназначен для обработки днища и колесных арок автомобиля, Noxudol 700 изготовлен на масляной основе для обработки скрытых полостей МЛ-методом*.

Данные материалы обладают хорошими антикоррозионными свойствами, превосходящими по степени и продолжительности защиты с чрезвычайно высоким процентом содержания «сухого остатка» 95% и 97% соответственно.

А их «изюминкой» является то, что они, в отличие от препаратов на битумной основе, не содержат органических растворителей.

На практике такая формула препаратов оборачивается тем, что весь антикоррозионный материал остается на обработанной поверхности. Полученный защитный слой сохраняет пластичность, а следовательно, и свои высокие защитные качества в течение достаточно продолжительного времени. Данное обстоятельство позволяет предоставить гарантию на сформированный с его помощью антикоррозионный слой сроком от 4 до 5 лет, без повторных обработок в течение всего этого периода. Уже при толщине слоя 150 мкм препарат Noxudol 300 образует качественное защитное покрытие (против от 250 мкм и более, характерных для битумных препаратов). Но что самое примечательное, эти материалы не выделяют вредных испарений и практически не имеют запаха.

Чистим, моем, сушим

Итак, в назначенный день и час мы едем по указанному адресу.

Как говорится, «хорошее начало — полдела», а применительно к данному случаю, «хор-р-рошая мойка — залог успешной антикоррозионной обработки». Поэтому, загнав автомобиль в «мойку», приходится набраться терпения. На то, чтобы отдраить кузов, вычистить как следует грязь из «подкрылков» и колесных арок, потребовалось более часа, в течение еще одного часа, уже на подъемнике, чистили и сушили автомобильное нутро. И только после этого все было готово для того, чтобы приступить непосредственно к работе с антикоррозионными составами.

Как и в случае с любой другой крупной компанией из числа тех, что занимаются производством антикоррозионных материалов для автомобилей, весь процесс антикоррозионной обработки автомобиля происходит согласно специально составленным технологическим картам. Такая карта включает все этапы проведения антикоррозионной обработки и составлена с учетом характерных особенностей кузова каждой модели автомобиля. Поэтому распечатка с подробной картой-схемой антикоррозионной обработки а/м Ford Escort 1998 г.в. была заблаговременно вывешена на видном месте.

Коррозия приходит изнутри

Обработка всех скрытых полостей автомобиля проводилась препаратом Noxudol 700 с применением ML-метода. Технология ML-метода выглядит следующим образом: смешанный с воздухом материал распыляется внутри полостей, образуя туман, который затем конденсируется на обрабатываемой поверхности с образованием защитной пленки. Толщина полученной таким образом пленки обычно около 50 мкм. Материалы, которые применяются для данного случая, т.н. ML-материалы, характеризуются малым поверхностным натяжением, что обуславливает их высокую проникающую способность и хорошие влаговытесняющие способности.

Подается состав в скрытые полости через технологические отверстия (существующие или специально просверленные) с использованием специальных насадок-распылителей, на этот раз была использована насадка, распыляющая рабочую смесь под прямым углом.

Следуя указаниям технологической карты, последовательно были обработаны все упомянутые в ней скрытые полости, до которых можно было добраться, в то время пока автомобиль находится на земле, включая полости капота, передней панели, крышки багажника, задней панели. Далее обработали все указанные в карте коробчатые силовые элементы, передние лонжероны, стойки дверей, продольные балки передних крыльев. Для обработки внутренних поверхностей в дверях автомобиля пришлось просверливать дополнительные технологические отверстия. Тут, пожалуй, мастерами был допущен единственный просчет, так как отверстия были проделаны не специальным зенковочным сверлом, которое сразу и развальцовывает края проделанных в металле отверстий, благодаря чему металл приобретает способность гораздо эффективнее сопротивляться коррозии. Но что сделано, то сделано, тем более что по окончании обработки дверей в проделанные отверстия были вставлены специальные резиновые заглушки, в свою очередь, тоже «пролитые» антикоррозионным составом. Дополнительно препарат Noxudol 700 был использован для обработки металлических срезов передних крыльев, проемов переднего и заднего стекла и т.д.

Кто там залег на днище?

Следующий этап антикоррозионной обработки — обработка автомобильного днища и колесных арок. Отмытое дочиста автомобильное «брюхо» щедро делится припасенными за прошедшие полтора года, с момента предыдущей антикоррозионной обработки, новостями. В тот раз днище автомобиля «антикорилось» традиционными битумными препаратами, и хочу заметить, не самого плохого качества. Но то, что мы увидели, откровенно говоря, не понравилось.

Внешне покрытие все еще сохраняло свою целостность, но те участки, что уже отслоились от днища, было очень легко отличить от тех, что еще плотно прилегали к железу, благодаря существующему между ними цветовому отличию. Более светлые участки покрытия свидетельствовали о том, что в этих местах воздушная прослойка между антикоррозионным слоем и автомобильным днищем отсутствует, тогда как ее более темные участки говорили об обратном. В результате в таких местах слой антикора уже не защищал металл, а, напротив, «благодаря» скапливающейся в них, как в мешках, влаге стимулировал процесс коррозии. Кроме того, все скрытые полости и коробчатые силовые элементы, доступ к которым открывается со стороны автомобильного днища, внутри были абсолютно сухими. Тревогу вызывали места соединений и сварные швы, где ржавчина чувствовала себя более чем уверенно.

Пока скрытые полости и коробчатые силовые элементы подвергались обработке уже хорошо знакомым составом Noxudol 700, к работе готовился (подогревался) бочонок с антикоррозионной мастикой Noxudol 300, но прежде со всех участков днища необходимо было удалить потемневший слой старого антикора. Нельзя сказать, что соскребать мастику с потемневших участков было делом очень хлопотным: под легким нажатием металлического шпателя он отслаивался от тронутого ржавчиной днища целыми полосами. По мнению мастеров, такая картина — результат некачественной подготовки поверхности автомобиля к антикоррозионной обработке и неправильного выбора непосредственно самих антикоррозионных материалов.

Один слой – хорошо, а два – лучше!

Для обработки «проблемных» мест и мест, пораженных ржавчиной, применялась двухступенчатая (Noxudol 700 + Noxudol 300) система нанесения антикоррозионного покрытия. В ходе этого процесса первым на ржавчину наносится состав препарата Noxudol 700: глубоко проникая в структуру ржавчины, он насыщает ее слой ингибиторами коррозии, а нанесенный следом состав густой мастики Noxudol 300 формирует в этом месте химически- и износоустойчивый защитный слой. Кроме того, антикоррозионный препарат Noxudol 300 включает в свой состав пакет присадок для улучшения адгезии и ингибиторов коррозии, а благодаря отсутствию в его составе органических растворителей, высыхая, его поверхность не покрывается сеткой из микропор. Такие участки, а вместе с ними и вся остальная площадь днища, были обработаны с помощью этого препарата. При работе с данным материалом использовался безвоздушный метод нанесения, в этом случае материал распыляется через форсунку малого сечения высоким, порядка 120 атм. , давлением.

Для защиты колесных арок в линейке препаратов компании Noxudol представлено отдельное средство, т.н. «жидкие подкрылки» Noxudol Autoplaston. Этот препарат, изготовленный на битумной основе и армированный резиной и стекловолокном, наносится кистью или шпателем.

После окончания обработки снаружи весь автомобильный кузов был покрыт антикоррозионным налетом, образовавшимся благодаря двум факторам: распылению вещества во время обработки и высоким проникающим способностям. Но никаких проблем с этим налетом у нас не возникло, за какие-то десять минут, смочив мягкую ветошь в составе Avfettning (Noxudol), мастера участка, работая в четыре руки, начисто оттерли все лакокрасочное покрытие автомобиля и его стекла от непрошеного антикоррозионного слоя.

На прощание на стекло крепится небольших размеров стикер Noxudol, а на руки выдается свидетельство о проведенной антикоррозионной обработке автомобиля, в котором уже указана дата проведения следующей инспекции состояния нанесенного антикоррозионного слоя. Ну что ж, ребята, спасибо за радушный прием и до встречи через год на том же месте, в тот же час.

http://catalog.autodela.ru/article/view/3403

Чем обработать кузов автомобиля на зиму: способы защиты

Содержание

Подготовка машины к зимним условиям эксплуатации
Чем обработать кузов автомобиля перед зимой
Виды антикоррозийной обработки кузова автомобиля
Антикор
Битумная мастика
Полироль
Воск
Антигравийная пленка
Мойка автомобиля зимой
Заключение…

Зима – суровое время для любого автомобиля, независимо от того новый он или нет. Один месяц эксплуатации автомобиля зимой можно смело сравнить с одним годом летней эксплуатации. Зимняя слякоть, образование смеси, состоящей из воды, соли, песка – все это покрывается на кузове слоями, образуя благоприятную среду для развития коррозии.

Даже качественная антикоррозийная обработка кузова автомобиля, выполненная на заводе в новом автомобиле, не сможет в полной мере противостоять злейшему врагу металла. По этой причине стоит задуматься вопросом, чем обработать кузов автомобиля на зиму. Средства защиты сохранят кузов автомобиля от коррозии и обеспечат беспроблемную эксплуатацию машины в зимний период.

Подготовка машины к зимним условиям эксплуатации

Зима приносит немало проблем каждому автомобилисту. С понижением температуры на автомобиль воздействуют множество негативных факторов: влажность, соль, химические реагенты, перепады температур, лед.

Поэтому в это время года кузов автомобиля очень нуждается в защите и уходе, при отрицательной температуре воздуха лакокрасочное покрытие становится хрупким. Камушки из под колес соседних машины моментально оставляют сколы.

Многие не задаются вопросом, чем обработать кузов автомобиля на зиму, считая, что это не нужно и ограничиваются лишь:

Заменой летних покрышек на зимние;
Подзарядкой либо заменой аккумулятора;
Заливкой незамерзающей жидкости стеклоочистителя;
Заменой резинок дворников.

А за кузовом ухаживают после окончания зимы. Однако, это большое заблуждение. При круглогодичной эксплуатации автомобиля, ухаживать за ним нужно постоянно. Перед зимой обязательно необходимо осмотреть автомобиль на наличие сколов, царапин, и их устранить. В будущем, это могут быть очаги коррозии, особенно при воздействии соли и дорожных реагентов.

Кузов машины требует постоянной защиты, поэтому необходимо знать, чем обработать кузов автомобиля на зиму, чтобы его не испортила ржавчина. Однако, металл – не единственный материал, который поддается воздействию агрессивной среды при отрицательных температурах.

В защите и бережном уходе нуждаются:

Стекла автомобиля подвергаются обмерзанию. После зимы у многих стекла покрыты множеством царапин. Читайте, как разморозить лобовое стекло.
ЛКП автомобиля. Лакокрасочное покрытие при отрицательной температуре становится хрупким, легко образуются микротрещины, сколы.
Колесные арки машины. Колеса автомобиля крутятся быстро, отбрасывая от себя камушки с солью, дорожными реагентами, все это с мощной разрушительной силой бьет по кузову, разрушая верхний слой.
Резиновые уплотнители и пластик.
Дверные замки. Влага, которая попадает внутрь замочной скважины затрудняет открывание. Чтобы этого не происходило, читайте в статье – чем смазывать дверные замки автомобиля зимой.
И конечно же сам кузов.

Важно знать, как ухаживать за автомобиля зимой и перед наступлением морозов. Чем обработать кузов автомобиля на зиму? Самый верный способ защиты – антикоррозийная обработка. Зима уже наступила, и если Вы еще этого не сделали, Вам есть над чем задуматься!

При возникновении проблем с кузовом записывайтесь на ремонт в автосервис.

Чем обработать кузов автомобиля перед зимой

На кузов автомобиля, в зимнее время года, постоянно воздействует соль и дорожные реагенты. В результате чего происходит помутнение лака и хромированных деталей, микротрещины, вздутия лкп. Данная опасная смесь скапливается на кузове, проникает в трещины на ЛКП, в швы, в результате чего происходит коррозийный процесс, появляются следы ржавчины.

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля позволит сохранить внешний вид автомобиля и отсрочить старение металла и лакокрасочного покрытия. Да и к тому же это одна из важнейших задач любого автовладельца.
[banner title=’Подготовка авто к зиме – гарантия безопасности Вашей семьи’ img=’/wp-content/uploads/2018/08/podgotovka_k_zime.jpg’]Зима близко, а Ваша машина еще на летней резине? В сервисном центре «Анкар» позаботятся о Вашем авто. Наши мастера поставят зимние покрышки, проверят аккумулятор, зальют незамерзайку, поставят свежие резинки на дворники и сделают все необходимое, чтобы Вы чувствовали себя за рулем комфортно и безопасно в любые морозы.[/banner]

Виды антикоррозийной обработки кузова автомобиля

Рассмотрим средства для обработки кузова автомобиля:

Антикор;
Битумные смеси;
Полироли;
Воск;
Специальные пасты, предотвращающие возникновение статического электричества;
Антигравийная пленка.

Соль и дорожные реагенты, которыми посыпают наши заснеженные дороги – самые злейшие враги кузова автомобиля в зимний период. А если сюда добавить высокую влажность, постоянные перепады температур, то место на свалке автомобилю обеспечено, при отсутствии ненадлежащего ухода за ним.

Рассмотрим более подробно, чем обработать кузов автомобиля на зиму, чтобы защитить его от “зимнего коктейля”.

Антикор

Днище автомобиля, колесные арки открыты и на них постоянно воздействует соль, реагенты. В результате чего быстро распространяются коррозийные процессы.

Защита кузова автомобиля на зиму антикором – эффективный метод, позволяющий максимально сдерживать процесс образования коррозии. На сегодняшний день рынок представлен множеством средств такой антикоррозийной обработки. Делятся они в зависимости от состава и назначения, для обработки скрытых и внешних поверхностей.

Обладая высокой проникающей способностью, он полностью пропитывает ржавчину, вытесняет из нее влагу, и замедляет процесс коррозии. Мы рекомендуем выбирать на масляной основе, эффективно проникает и подавляет коррозийный процесс.

Обязательно перед обработкой кузова авто на зиму выполните тщательную мойку. Очень важно убрать весь слой грязи. Недопустима также обработка при наличии подтеков масел, бензина.

Битумная мастика

Один из способов обработки кузова автомобиля на зиму. Смесь на основе битума имеет в своем составе смолу. Битумная мастика применяется исключительно в качестве профилактики, бороться с коррозийными процессами она не может. Основная задача – продлить жизнь кузову автомобиля. Обычно смесь на основе битума наносят на днище и колесные арки автомобиля.

Из-за доступной цены многие автолюбители прибегают к такому способу, причем обработать кузов своими руками битумной мастикой не так уж сложно. Главное условие в том, чтобы поверхность кузова была очищена от грязи и коррозии. Иначе попадание влаги под мастику вызовет появление ржавчины, и работа будет напрасной.

Как обработать днище автомобиля своими руками? Перед обработкой необходимо обязательно вымыть днище от грязи и выполнить очистку кузова от реагентов. Затем удаляются имеющиеся очаги коррозии. Для этой цели можно воспользоваться скребком или металлической щеткой.

На зачищенную поверхность необходимо обязательно нанести грунтовку. Если имеются старые слои мастики, и они отслаиваются, их тоже необходимо удалить. Затем наносится битумная мастика на днище автомобиля кистью.

Полироль

Кузов машины регулярно подвергается воздействию агрессивной окружающей среды, поэтому ЛКП требуется в регулярной защите, чем обработать кузов автомобиля на зиму? Для этих целей можно использовать полироли, создающие на поверхности лакокрасочного покрытия пленку. Она не только придает блеск, но и оберегает от царапин и старения ЛКП. Полировка – это отличная защита лакокрасочного покрытия автомобиля своими руками.

По составу полироли делятся на:

Жидкие;
Из пасты;
Гелевые.

Полироли только придают блеск, но обеспечивают надежную защиту кузова от агрессивных реагентов зимой.

Воск

Смеси на основе воска, пожалуй, самое бюджетное, но и достаточно надежное средство полировки и защиты кузова автомобиля. Минимальные усилия и высокий результат. Однако стоит учесть, что эффект от воска недолговременный и его необходимо регулярно обновлять.

Мы же рекомендуем в качестве профилактики сделать воскование кузова автомобиля. Правильно подобрав твердый воск, Вы обеспечите по-настоящему отличную защиту кузова как перед зимой, так и в зимний период.

Антигравийная пленка

Чем обработать кузов автомобиля на зиму, чтобы защититься от вылетающих из под колес частичек гравия, песка, щебня, которые образуют царапины, сколы, вызывают развитие коррозии? Если хотите, чтобы кузов Вашего автомобиля всегда выглядел на 10 баллов, то антигравийная пленка – это то, что нужно для этого.

На кузов автомобиля клеится специальная защитная пленка, которая сама по себе прозрачная, и не портит внешний вид автомобиля. Клеится она на те места кузова, на которые больше всего воздействие окружающей среды: порог, бампер, двери, капот. Пленка принимает на себя все удары, защищая кузов.

Обработка кузова авто на зиму таким способом обеспечит надежную защиту от коррозии. Она имеет долгий срок службы, да и к тому же практически не видна. Имеет прозрачную структуру и легко моется, при необходимости ее можно легко удалить.

Антикоррозийную обработку кузова авто на зиму необходимо выполнять при температуре не ниже 18 градусов. Не забывайте регулярно мыть машину, чтобы удалить с поверхности кузова дорожные реагенты и соль, благодаря этому они не будут успевать проникать через микротрещины.

Мойка автомобиля зимой

Основной способ борьбы с преждевременным старением кузова машины – это постоянная гигиена и уход, особенно, если на улице зима. Но с мойкой автомобиля не стоит перебарщивать.

Зачастую владельцы автомобилей с наступлением зимы прекращают посещение автомоек, ссылаясь на то, что машина все равно станет через короткое время грязной. Такое отношение хорошего результата не даст.

Вся грязь прилипает и засыхает на кузове автомобиля. Влага вместе с дорожными реагентами проникает через трещины в лакокрасочном покрытии и вызывает коррозию. Именно поэтому необходимо обязательно мыть автомобиль, смывая с поверхности все отложения.

Советы по мойке автомобиля зимой:

Не используйте горячую воду, из-за перепада температур могут появиться трещины;
Во время мойки тщательнее производите очистку подкрылок;
Во время мойки используйте специальные автомобильные шампуни, они эффективно удаляют грязь;
После мойки автомобиль необходимо обязательно вытереть насухо;
Смажьте дверные замки и резиновые уплотнители силиконовой смазкой.

Автомойку необходимо обязательно посещать во время оттепели и после обильных осадков снега, так как именно в это время кузов автомобиля подвергается сильному воздействию соли и дорожных реагентов, которыми обрабатывают наши дороги.

Заключение…

Из данной статьи можно сделать вывод, что подготавливать кузов автомобиля к зиме необходимо, и это достижимо при минимальных затратах времени и денег. Чем обработать кузов автомобиля на зиму – остаётся выбор за вами. У каждого способа свои преимущества и недостатки, цена. Несмотря на то, что зима наступила, еще не поздно.

Берегите своего железного друга, и он ответит Вам верностью на долгое время!

чем обработать днище автомобиля как это сделать

Как известно, самой дорогой частью любого авто является не двигатель или трансмиссия, а именно кузов. С учетом того, что металлический кузов машины постоянно испытывает всевозможные нагрузки, температурные перепады, часто находится в условиях повышенной влажности и подвержен воздействию химических реагентов, его необходимо отдельно защищать.

Такой защитой, прежде всего, является лакокрасочное покрытие, а также нанесение различных защитных составов, установка водозащитных и грязезащитных щитков, локеров и т. п. При этом наиболее проблемными принято считать участки на кузове, которые находятся ближе к дороге и/или подвержены нагрузкам: кромки дверей, пороги, колесные арки, а также днище автомобиля.

При этом днище, которое может на первый взгляд казаться хорошо защищенным, на деле является одним из самых уязвимых кузовных элементов. По этой причине важно обрабатывать днище, однако нужно учитывать, чем и как обработать днище автомобиля от коррозии. Далее мы рассмотрим, как выбрать антикор для днища, на какие составы обращать внимание в первую очередь и т.д.

Содержание статьи

Обработка авто: защита днища от ржавчины, способы и составы
Чем обработать днище автомобиля
Что в итоге

Обработка авто: защита днища от ржавчины, способы и составы

Итак, антикор днища является ответственным и обязательным этапом в общем процессе, когда выполняется антикоррозийная обработка автомобиля.

В целом, полная обработка кузова автомобиля предполагает нанесение различных составов на наружные полости, а также во внутренние, скрытые и труднодоступные участки.

При этом важно понимать, что решение обработать днище автомобиля теми же составами, что и другие элементы кузова, зачастую неправильно или нецелесообразно. Давайте разбираться.

Прежде всего, для днища следует применять только наиболее подходящие типы антикоррозийных материалов. Если просто, чтобы днище машины не сгнило, следует останавливаться только на самых эффективных и проверенных методах его обработки:

активная обработка;
пассивная обработка;
преобразующая обработка;

Если коротко, каждый из способов предполагает нанесение защитного слоя на металлическую поверхность. Однако каждый материал действует по-разному.

Пассивная обработка означает, что на днище машины наносят антикоррозийные мастики на основе битума, каучука или смолы. Также с состав вводятся волокна, графит и т.д. Преимуществом является распространенность и доступная цена, но есть много минусов, которые имеет такое антикоррозийное покрытие.

Основной недостаток заключается в необходимости тщательной подготовки поверхности перед нанесением и целым рядом сложностей при нанесении. Днище нужно помыть, очистить от ржавчины, еще раз помыть, высушить, загрунтовать. Далее мастику для днища потребуется нагреть, повысив текучесть, после чего нанести на поверхность. Нанесение осуществляется в несколько слоев.

Если все сделано правильно, формируется хорошо прилегающее к поверхности металла покрытие, относительно стойкое к механическому воздействию, которое защищает днище от воды, соли, пескоструя и т.д. Также можно отметить, что резинобитумный слой выступает в роли частичной шумоизоляции.

При всем этом следует помнить, что если днище автомобиля не высушить, материал не будет надежно прилегать к поверхности, также влага под мастикой будет разрушать металл. Еще минусом является то, что если защитный слой получает малозаметные механические повреждения, через дыры, щели и трещины под мастику активно проникает вода, соли, реагенты и т.п.

Само собой, в условиях недостаточной вентиляции процессы коррозии активизируются, при этом визуально можно долго не замечать проблемы. Часто владельцы при осмотре авто снизу любуются ровным и цельным слоем мастики, что придает им уверенности в том, что метали надежно защищен.

Через время ржавчина под этим слоем сильно повреждает днище, пласты защитного материала начинают отслаиваться и отпадать, при этом можно обнаружить, что коррозия под мастикой полностью уничтожила металл.

Активный антикор представляет собой текучие средства, которые не твердеют после нанесения (например, Мовиль). Данное решение повсеместно используют для скрытых полостей, а также внутренних поверхностей кузова, но можно обработать и днище автомобиля.

Плюсом является способность вытеснять влагу. Еще компоненты в составе химическим образом замедляют уже начавшиеся процессы и предотвращают развитие новых очагов коррозии. Это возможно благодаря наличию ингибитора коррозии в составе средства, а также других добавок и присадок.

Наносить такие средства проще, можно даже не удалять с машины старый антикор, так как составы данного типа сочетаются со всеми видами антикоррозийных покрытий. Например, Мовиль хорошо заполняет трещины и дефекты на высохшей мастике.

Что касается недостатков, постепенно такой антикор смывается с поверхности, не защищает металл от механического воздействия, активные химические добавки в составе через год-полтора перестают работать. Также подобные решения достаточно агрессивны к резиновым элементам, что требует особой аккуратности при нанесении.

Преобразование ржавчины зачастую считается не отдельным способом, а скорее этапом антикоррозийной обработки днища. Например, если днище уже ржавое, видны следы коррозии, тогда важна обработка преобразующим способом.

Если просто, все сводится к тому, чтобы обработать ржавчину средствами, которые преобразовывают коррозию в защитный грунт. Как правило, такие составы на основе кислоты (зачастую ортофосфорной) более известны под названием преобразователь ржавчины.

На рынке РФ спросом пользуются продукты типа «Кольчуга», «Цинкарь» и т.д. Такие продукты проводят химическую очистку поврежденного коррозией металла, а также преобразуют ржавчину в особый цинко-фосфатный защитный слой, не растворяющийся в воде, стойкий к агрессивному воздействию солей и дорожных реагентов.

Однако важно понимать, что обработка преобразователем пораженных участков только «консервирует» проблемные места, не придавая им прочности. Также состав не предотвращает образования новых очагов коррозии. По этой причине после обработки днища необходимо нанесение защитных мастик или активных антикоров.

Чем обработать днище автомобиля

Как видно, обработка машины в целом и защита днища от коррозии в частности может быть выполнена при помощи различных материалов, а также при необходимости все работы можно осуществить в условиях обычного гаража. Другими словами, кузов и днище авто можно обработать подходящим антикором своими руками.

При этом на практике быстро определить, чем лучше обработать днище автомобиля, достаточно сложно. Если новые машины без пробега вполне удачно защищают резинобитумными составами (днище на новом авто чистое, без влаги, грязи и пыли), то для автомобилей с пробегом такое решение часто не самое подходящее. Еще важно общее состояние днища.

Причина — в кустарных условиях сложно очистить поверхность и качественно просушить днище. С учетом таких трудностей более привлекательным и рациональным выглядит решение использовать активную защиту от коррозии. Однако такой способ подойдет в случае, если днище целое и состав наносится в целях профилактики.

Если же днище сильно повреждено ржавчиной, тогда оптимально делать комплексную защиту днища, которая включает в себя все рассмотренные выше способы одновременно: преобразование коррозии, грунтование, нанесение мастики и поверхностная обработка резинобитумного слоя активным антикором типа Мовиля.

Что касается составов, на рынке есть много доступных решений. Если правильно подобрать тот или иной антикор с учетом особенностей нанесения, обработка днища автомобиля своими руками не будет сложным процессом.

Например, отлично зарекомендовала себя антикоррозийная обработка кузова автомобиля материалом РАСТ — СТОП (RUST STOP). Средство импортное, разработано в Канаде. Это текучий состав с активными присадками, который можно залить в скрытые полости, обработать кузов сверху, а также обработать им днище машины.

Представлен в двух видах: для днища и для скрытых полостей. Первый более густой и дольше держится на поверхности, тогда как второй жиже, отличается повышенной текучестью и выдающейся способностью проникать даже в труднодоступные места.

Что касается самой обработки разными антикорами свои руками, зачастую процесс нанесения мастик сводится к следующему:

днище нужно вымыть и высушить;
далее коррозия убирается при помощи наждачки, абразивных паст или преобразователя ржавчины;
затем поверхность обезжиривается растворителем;
после битумный состав наносится кисточкой;

По окончании поверхность должна высохнуть (полное высыхание до 4 суток). Мастика отличается неплохой адгезией, пластична и может частично противостоять даже механическим повреждениям. Получается, мастика для обработки днища относится к дешевым и доступным средствам.

Если говорить о текучих антикорах, обычно их распыляют из баллончика или наносят при помощи распылителя и компрессора. Преимущество в том, что для нанесения такого состава днище не нуждается в особой предварительной подготовке. Это значительно упрощает процесс обработки.

Еще добавим, что на деле, если рассматривать такой антикор, цена по сравнению с разными аналогами не самая низкая, но и не высокая. При этом состав легко наносить, поверхности не требуют особой подготовки перед обработкой и т.д.

Что в итоге

Как видно, днище машины, как и другие элементы кузова, нуждается в защите от ржавчины. При этом не всегда нужно обращаться только в специализированные центры, так как обработка днища автомобиля своими руками вполне возможна даже в условиях обычного гаража. В свою очередь, это отличная возможность сэкономить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях. Из этой статьи вы узнаете об особенностях мойки двигателя автомобиля, а также какие средства (в том числе и подручные) лучше использовать.

Главное, оценить состояние самого днища, а также подобрать наиболее подходящий вариант обработки из тех, которые были рассмотрены выше. Так же можно применить комплексный подход, однако в этом случае следует быть готовым к большому объему работ, который приходится выполнять самостоятельно.

Напоследок отметим, что при выборе антикора лучше отдавать предпочтение современным и проверенным составам, которые содержат ингибиторы, активные добавки, цинк и т.д. Использование таких средств позволяет значительно увеличить срок службы кузова автомобиля, который получает надежную защиту от коррозии.

Защита автомобиля от ржавчины: антикоррозийная обработка своими руками — Иксора

Коррозия – вечная проблема любого автомобилиста, не зависимо от марки и стоимости машины. Увы, металлу свойственно окисляться, и от этого естественного процесса никуда не деться. Однако его можно существенно замедлить, если соблюдать несложные, так называемые, превентивные меры. Как уберечь авто от ржавчины и какие средства защиты кузова от коррозии выбрать – разберем в данной статье.

Начнем с того, что коррозии подвержены все без исключения автомобили – не важно, оцинкован кузов или нет, новое авто или поддержанное, храните Вы его в гараже или на улице… Коррозия, или окисление металлических элементов, начинается с момента сборки на заводе-изготовителе и сопровождает машину в течение всей ее «жизни». И причин для этого множество.

Причины коррозии кузова

Первая и основная причина раннего образования ржавчины – качество металла, используемого при производстве автомобиля, а именно – недостаток веществ, замедляющих окислительные процессы. Вот почему некоторые марки изначально оказываются более подверженными агрессивному влиянию окружающей среды.

Второй не менее важный фактор – климатическая и экологическая ситуация в регионе, где эксплуатируется авто. Повышенная влажность, загазованность, частые осадки, температурные перепады – все это приводит к тому, что автомобилю требуется дополнительная защита кузова от коррозии.

Наконец, качество самих дорог имеет немалое значение: грязь, соль, реагенты и мелкие камни неизбежно разрушают защитный слой лакокрасочного покрытия, и в итоге агрессивные составы попадают во все швы и щели и постепенно разъедают их.

Кроме того, не стоит забывать о человеческом факторе, ведь скорость коррозии напрямую зависит от условий использования и хранения машины.

Способы защиты кузова от коррозии

Традиционно наиболее подвержены коррозии участки соединения (сварные швы), днище автомобиля, колесные арки и внутренние полости кузова. Именно эти элементы оказываются в зоне риска благодаря чрезмерному скоплению влаги, непосредственной близости дорожного полотна и плохой вентиляции. Поэтому, выбирая средства защиты кузова от коррозии, особое внимание следует обратить на «слабые» места.

Защита автомобиля от ржавчины условно подразделяется на пассивную и активную. Пассивная предполагает полную изоляцию металлических частей от атмосферного воздействия путем нанесения специальных средств (мастик). Активный способ заключается в преобразовании уже окислившегося металла в устойчивый грунт, который в дальнейшем можно покрывать лаком или краской.

Какие антикоррозийные средства выбрать?

Удаление ржавчины с кузова автомобиля – процесс непростой и малоприятный (а если выполнять его на СТО, еще и затратный!). Избежать подобных проблем несложно – достаточно проводить регулярную антикоррозийную обработку наиболее подверженных элементов специальными защитными составами.

По способу использования антикоры делятся на препараты для исключительно внешних поверхностей и средства для обработки внутренних полостей. К первой категории относятся многочисленные битумные, каучуковые, полимерные мастики и антигравийные покрытия. Для скрытых поверхностей нужна другая текстура: более жидкие вещества на основе масла либо содержащие восковые компоненты.

Антикоррозийная мастика: как правильно использовать?

Главное правило работы с антикоррозийными мастиками – предварительно подготовить автомобиль.

Первым делом нужно освободить необходимые поверхности и тщательно их вымыть, уделяя повышенное внимание днищу, колесным аркам, порогам и другим «проблемным» местам. Если на кузове уже образовались очаги коррозии, их следует обработать соответствующим составом. Удаление ржавчины с автомобиля своими руками – не такой уж и трудный процесс, главное – использовать правильные средства и помнить о защите (содержат кислоту).

Далее на чистую и сухую поверхность нужно нанести ровный слой мастики – основательный, но не слишком толстый (можно несколько слоев с перерывами на просушку). Не забудьте о сварных швах, колесных нишах и нижней части порогов. Имейте в виду – в щели мастика не попадает, поэтому лучше их сначала обработать антикором.

Наиболее просты в применении битумные мастики, которые удобно наносятся кистью, а также аэрозоли и средства со специальной насадкой для труднодоступных мест.

Мы рекомендуем антикоррозийную полимерно-битумную мастику KERRY KR955 и битумную мастику аэрозоль KERRY KR956. Благодаря высокоэффективному составу средства надежно ограждают от коррозии и ржавчины, обеспечивают противошумную защиту всех металлических частей автомобиля, обладают высокой эластичностью, водоотталкивающими свойствами, выдерживают низкие температуры и могут наноситься даже на плохо подготовленные поверхности. о том, как правильно наносить мастику, смотрите в видео ниже.

Другие средства защиты кузова от коррозии

Полноценная защита от коррозии автомобиля – это, прежде всего, максимальное внимание тем поверхностям, которые больше остальных страдают от попадания реагентов, песка и камней, а значит, особенно сильно подвержены преждевременному разрушению.

Как его предотвратить? Существует несколько способов:

— Установка подкрылков, которые не только уберегут от абразивного износа, но и помогут сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля, снизят вред агрессивных составов и повысят уровень шумоизоляции.

Наш выбор – подкрылки NOVLINE: экологически чистые, ударопрочные и стойкие к химическим средам, температурным колебаниям и механическому износу.

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Производитель	Артикул	Наименование	Применяемость*
NOVLINE	NLL0802001	Подкрылок передний левый	CHEVROLET LANOS 1997-, СЕДАН
NOVLINE	002102	Подкрылок передний правый	DAEWOO NEXIA 1995-2007
NOVLINE	002104	Подкрылок задний правый	DAEWOO NEXIA 1995-2007
NOVLINE	002101	Подкрылок передний левый	DAEWOO NEXIA 1995-2007
NOVLINE	004504	Подкрылок задний правый	CHEVROLET LACETTI 2005 — наст. Время
NOVLINE	NLL4118004	Подкрылок задний правый	RENAULT SANDERO 2010-
NOVLINE	004503	Подкрылок задний левый	CHEVROLET LACETTI 2005 — наст. Время

— Защита днища автомобиля, оберегающая от повреждений картера, окисления разъемов и проводки, воздействия грязи, воды, влаги и имеющая множество других полезных свойств.

Наш выбор – пластиковая защита днища ALFECO: прочность, надежность и долговечность вкупе с простотой установки и стильным дизайном.

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Производитель	Номер детали	Наименование детали	Применяемость*
ALFECO	ALF1024ST	Защита картера и КПП	HYUNDAI Solaris 2011 ->, KIA Rio III NEW 2011 ->
ALFECO	ALF0701ST	Защита картера и КПП	FORD Focus II (без лючков) 2005 — 2010, FORD C — Max (без лючков) 2003 — 2010
ALFECO	ALF0726ST	Защита картера и КПП	FORD Focus III 2011 ->, FORD Grand C — Max 2011 ->
ALFECO	ALF1127ST	Защита картера и КПП	HYUNDAI i30 2012 ->, KIA Ceed 2012 ->, KIA Cerato new 2013 ->
ALFECO	ALF1402ST	Защита картера и КПП	MITSUBISHI ASX 2010 ->, MITSUBISHI Delica D5 2007 -> MITSUBISHI Lancer X 2007 -> MITSUBISHI Outlander XL 2006 — 2012 (кроме 3,0), PEUGEOT 4008 2012 ->
ALFECO	ALF2018ST	Защита картера и КПП	SKODA Fabia малая 2010 ->, SKODA Rapid 2014 ->, SKODA Roomster 2010 ->
ALFECO	ALF2624ST	Защита картера и КПП	AUDI A1 2010 ->, SKODA Fabia ресталинг 2010 ->, VOLKSWAGEN PoloV/ Polo Sedan 2009 ->

— Антигравийное покрытие для дополнительной обработки порогов, арок, днища и нижней части дверей. Оно спасет от ржавчины в местах воздействия соли, песка, реагентов и гравия.

Наш выбор – антигравийное покрытие Kangaroo 331115 Under Coat: легко наносится и быстро сохнет, образуя прочную каучуковую пленку, препятствующую любым механическим воздействиям внешней среды.

Производитель	Артикул	Наименование
KANGAROO	331115	Покрытие для днища на основе гудрона (антигравий), 550 мл

Все перечисленные бренды, а также многие другие средства и детали для защиты автомобиля от коррозии Вы всегда можете найти в магазинах IXORA. Наши квалифицированные менеджеры помогут Вам с выбором!

Полезная информация:

Брызговики и подкрылки – выбор ответственного автомобилиста
Арки под замком: немного о важности локеров
Защита картера двигателя и КПП: роскошь или необходимость?

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Чем лучше обработать днище и кузов автомобиля от коррозии?

Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии, ведь это важная составляющая безопасной эксплуатации? В современной промышленности применяются технологии, в которых используются полимеры при изготовлении кузовов, но это не во всех автомобилях. Конечно, в самых дорогостоящих машинах применяется оцинковка или анодирование металла – это самые стойкие к коррозии автомобили.

Но большинство машин отечественного производства изготовлены из обычного металла и защита кузова от коррозии автомобиля требуется. Наиболее дорогостоящим элементом в авто является низ и он заржавеет достаточно быстро без должного ухода за ним. Производить его замену будет экономически необоснованным решением, и лучше всего будет приобретение новой техники. Чтобы обезопасить себя от ненужных проблем рекомендуется за автомобилем в процессе эксплуатации.

Коррозия автомобиля довольно быстро распространится по всему кузову и в результате появятся перекосы, остаточные деформации и перегибы, которые сложно будет исправить. Подвеска и ходовая часть тоже будут задеты, развал и схождение, безусловно, подвергнутся изменениям. Такие обстоятельства рано или поздно спровоцируют возникновение аварийной ситуации на дороге.

Об антикоррозийных материалах
Частота проводимой обработки
Выполнение антикоррозийной обработки в специализированных салонах
Технологический процесс самостоятельного нанесения антикоррозионной защиты
Советы

Об антикоррозийных материалах

Как защитить автомобиль от коррозии, чтобы продлить его срок службы. Обработка автомобилей производится двумя составами. К ним относятся битумные и восковые. Многие автолюбители считают, что лучшим решением будет применения консерванта Мовиля. Но это заблуждение, так как наиболее подходящим он будет для обработки труднодоступных мест.

Обработка кузова возможна при использовании следующих средств:

Нанесение битумной мастики толщиной от 0,25 до 0,45 мм, в состав ее входит синтетическое масло и битум, они устойчивые к окружающей среде.
Мастика ПВХ на основе каучука поможет при борьбе с коррозией и при этом обработка будет практичной, эффективной и обладать устойчивостью.
Если решением будет применение жидкого пластика, то следует принять во внимание, что он неустойчив к воздействию механических усилий.

Обработка днища автомобиля от коррозии последним способом возможна лишь в качестве поверхностного косметического слоя. Наилучшую обработку любители авто считают использование для этих целей резинобитумной мастики, потому что она обеспечивает защиту от ржавчины, шумоизоляцию и сопротивление от попадания мелкой гравийной крошки.

Перед непосредственным использованием мастики разбавляются скипидаром, а затем универсальным растворителем – сольвентом, до рабочей консистенции.

Электрохимическая защита кузова автомобиля от коррозии со скин-эффектом. Также она называется катодная защита. Как избавиться от образования ржавчины этим способом? Сущность метода заключается в наложении отрицательного электронного заряда. Разность потенциалов получается в результате сдвига между протекторным анодом и источником тока. Это придаст устойчивость обрабатываемым поверхностям.

Частота проводимой обработки

Коррозионную стойкость для рубежных автомобилей выполняют посредством оцинковки или анодным покрытием, и качественные характеристики этой обработки гораздо выше, чем у отечественных производителей. При этом цена технического средства за счет реализации с голым днищем гораздо ниже.

Кузов автомобиля российского производителя может быть не обработан вообще от коррозии. Поэтому желательна защита днища автомобиля после его приобретения. Защитить пороги автомобиля, приобретенного у частного лица, нужно обязательно, иначе щелевая коррозия довольно быстро проявится.

Борьба с ржавчиной и удаление отслоившейся эмали профессионально выполняется в автосалонах. Ремонт автомашины по части ее защиты от коррозии может быть выполнен своими руками.

Выполнение антикоррозийной обработки в специализированных салонах

Идеальным решением для защиты от коррозии будет обращение с сервисный центр. В Москве или в окрестностях Санкт-Петербурга, в том числе на сайтах СПБ и Москвы выбрать подходящий сервис несложно. О том, как избавиться от коррозии или как бороться с ней в будущем следует поинтересоваться у специалистов:

какое средство от коррозии они применяют;
как производится грунтование поверхности;
какие покрывающие средства используются на ржавчине, для ее нейтрализации;
как узнать, какой состав на кузове автомобиля нанесен, чтобы сделать правильный выбор средства.

Даже судя по тому, как в Москве или ином городе вам отвечают можно понять профессионализм исполнителей и заранее убедиться в хорошем ремонте. Сколько стоит удаление старых покрытий и ремонт кузова можно узнать в самих салонах.

Технологический процесс самостоятельного нанесения антикоррозионной защиты

Обработка ржавчины на автомобиле своими руками трудоемка и для этого нужно терпение. Но если делать ремонт самостоятельно, то для начала следует:

Приобрести все необходимые инструменты для ремонта, в том числе очистки для обработки днища (фонарь, металлическая щетка, отвертка, зеркальная поверхность).
Для отшелушивания строй краски и ржавчины необходимо подготовить наждачную бумагу, резиновые абразивы и углошлифовальную машину.
Выбрать средство, чем обработать пороги автомобиля.

Ремонт следует выполнять не спеша, поэтапно.

Остановить коррозию кузова автомобиля можно с использованием специализированных средств и при соблюдении последовательности операций. Технологический процесс обработки днища автомобиля:

Произвести установку транспортного средства на эстакаду, при этом не рекомендуется использовать дополнительные подпорки, так как это может отрицательно сказаться на личной безопасности.
Промыть сильным водным напором арки и днище автомобиля снаружи. Далее просушить. Без этого этапа обойтись нельзя, ведь мастика лучше сцепится с чистой поверхностью.
После необходимо избавляться от старых отшелушившихся слоев. Можно для этих целей использовать УШМ, наждачную бумагу с крупными зернами.
При помощи преобразователя ржавчины коррозия кузова автомобиля отчасти убираем ненужный слой.
Скрытые полости несложно обнаружить при помощи фонаря. Ремонт порогов будет результативен, если все дефекты обнаружатся.
Далее следует провести обезжиривание поверхности.
Грунтовка металлической поверхности осуществляется специализированным средством, содержащим цинк. После необходимо дать время на просыхание.
Обрабатываемая поверхность после подсыхания подлежит покрытию мастикой. Как правило, слои этого материала наносятся в 2 или 3 слоя, при этом важно учитывать, что время высыхания предыдущего должно быть не менее 6 часов. Температурный режим должен быть положительным и составлять не мене 15 0С.

Итого толщина нанесенного слоя получается от 1,5 до 2 мм. для этих целей расходуется не менее 5 кг средства.

Экономичным и уникальным решением будет защита автомобиля от коррозии, включая днище и арки. Хотя для обеспечения этих целей придется снять колоса с осей и временно демонтировать защиту, при ее наличии.

На практике зачастую встречаются ошибки, к примеру, неравномерность нанесенного покрытия или местами красят толстым слоем. Чтобы качественно защитить кузов от внешних негативных факторов следует равномерно укрывать всю поверхность.

Защита днища автомобиля от коррозии должна осуществляться не только снаружи, но и изнутри салона, в том числе дверей. Влага, попадая под резиновые коврики, разъедает металл.

Процесс правильного нанесения антикоррозионной защиты:

Покраска арок.
Защищаем слоем мастики крепежные элементы, и покроешь болты.
Покрасить пороги и подвеску, двери.
Выполнить обработку шаровых опор.
Промазываем мастикой сварные соединения.
Обработка порогов.

Устранения ржавчины придадут продолжительную эксплуатацию новому автомобилю.

Как убрать сквозную коррозию с кузова автомобиля своими руками? Как заделать сквозные отверстия в кузове? Можно узнать из интернет-ресурсов наглядно.

Видео: антикоррозийная обработка днища автомобиля.

Советы

Хранение автомобиля должно осуществляться в вентилируемом и сухом помещении. При условиях хранения в сырости возникает коррозия электрохимического характера.
Необходимо периодические производить текущие осмотры технического средства для обнаружения недостатков. Лучше устранять их немедленно, чем ждать, когда они приобретут больший размах.
Изучить материал, каким покрыт кузов авто, чтобы знать какую мастику для обработки выбирать.

Republished by Blog Post Promoter

Rusty Car — Советы по ремонту автомобиля от ржавчины

Зловещее коричневое пятно на крыле. Пузырь на краске под дверью. Промокшие полы после попадания в лужу. Это признаки того, что железный червь усердно работал: ржавчина.

В противном случае хорошие автомобили регулярно отправляются в могилу, потому что они становятся ржавыми, хотя это в значительной степени предотвратимая проблема. С металлами на основе железа борьба с окислением может показаться сизифовой задачей. Несмотря на передовые покрытия и сплавы, разработанные химиками и инженерами, нестабильный химический состав железа означает, что в естественной среде оно всегда будет подвержено ржавчине. На самом деле, железо и большинство сталей полностью восстанавливаются до оксида железа и других составляющих элементов в течение достаточно долгого времени.

Это не значит, что ваша машина обречена! Понимание того, как автомобили становятся ржавыми, проблемных мест вашего автомобиля и того, как автомобильную ржавчину можно устранить из-за этой коричневой, шелушащейся проблемы, означает, что ваша гордость и радость могут оставаться на дороге до тех пор, пока вы это делаете.

Почему машины ржавеют?

Ржавчина образуется в результате электрохимического распада металлов на основе железа. Этот распад является результатом окисления, то есть процесса, при котором поверхностные молекулы железа реагируют с кислородом в окружающей среде и образуют новую молекулу Fe2O3, также известную как оксид железа. Этот оксид железа и есть ржавчина.

Чистое железо не так агрессивно окисляется. Осмотрите старый железный блок двигателя, и вы увидите тонкий поверхностный слой ржавчины, но незначительное проникновение в металл. К сожалению, само по себе железо не является особенно хорошим материалом для производства автомобилей, поэтому в современных автомобилях обычно используются стальные сплавы. Добавление углерода к железу позволяет получить сталь, которая значительно улучшает гибкость, прочность на растяжение и формуемость. Однако за эту дополнительную прочность приходится платить, поскольку добавляются примеси, которые ускоряют образование ржавчины.

Открытая сталь ржавеет с разной скоростью в зависимости от нескольких факторов: компонентов сплава, толщины, окружающей среды, в которой находится сталь, и типа термообработки, которой подвергается сталь. Очень плохо сделанные автомобили 1970-х годов начали проявлять поверхностную ржавчину, как только они попали в доки. Полностью необработанная необработанная листовая сталь может проржаветь всего за несколько лет.

Подробнее 🚙

Как покрасить автомобиль
Лучшие инструменты для аварийного набора автомобиля

Еще есть эффект соли. Дорожные соли и другие загрязняющие вещества, растворенные в воде, действуют как электролиты. Когда электролиты вводятся в химическую реакцию, они ускоряют обмен молекулярных компонентов. Для водителей это означает, что грязная или соленая вода, попавшая где-то в кузов автомобиля, заставляет это место ржаветь быстрее. Это также объясняет, почему автомобили в северном климате, где зимой используется соль, а также автомобили, которые проводят много времени рядом с океаном, подвержены гниению.

Вот почему автопроизводители так много делают для предотвращения коррозии. Огромное количество испытаний и материаловедения посвящено тому, чтобы ваш автомобиль не растворялся под вами. Компоненты из алюминия и магния становятся популярными не только из-за их легкого веса, но и потому, что они подвергаются коррозии со скоростью, незаметной в течение жизни человека. Однако эти металлы дороги, и в результате автопроизводители используют их экономно.

Легирующие элементы, добавляемые в автомобильную сталь, такие как никель и хром, могут помочь предотвратить ржавчину, но нет ничего надежного — все со временем подвергается коррозии. Современная листовая сталь также выпускается с высокопрочными покрытиями. Они еще больше усиливаются на заводах окончательной сборки, когда только что изготовленные кузова автомобилей погружаются в ванны с антикоррозийными средствами перед процессом окраски.

Однако сторона автомобиля, обращенная к дороге, на высоких скоростях превращается в один большой пескоструйный шкаф, и эти пятна и покрытия со временем стираются. Вот почему каждый автовладелец должен периодически осматривать свой автомобиль на наличие ржавчины, независимо от того, где он живет и с каким дополнительным покрытием днища.

Как устранить автомобильную ржавчину

Эзра Дайер

Ржавчина формируется поэтапно, и знание проблемного места в процессе разложения может помочь найти правильное решение. Вот три основных стадии ржавчины и способы их устранения.

Поверхностная ржавчина

Первые признаки проблемы проявляются в зазубринах, трещинах и царапинах на краске. Легко исправить.

Поверхностная ржавчина просто на поверхности. Оставьте автомобиль со стальными роторами дисковых тормозов на некоторое время на стоянке, и вы увидите, как на дисках образовалась поверхностная ржавчина. Однако это никогда не представляет угрозы, поскольку ржавчина обычно стирается с ротора всего после нескольких остановок.

Большая часть поверхностной ржавчины на вашем автомобиле образуется, когда краска разрушается в результате механического повреждения или повреждения ультрафиолетом, поэтому она возникает даже у автомобилей в теплом и сухом климате. Конструктивно поверхностная ржавчина не представляет проблемы, и в зависимости от толщины металла и состава сплава может даже быть достигнут уровень «пассивации», при котором поверхностная ржавчина фактически защищает металл от дальнейшего окисления.

Тем не менее, лучше всего устранять поверхностную ржавчину, как только вы ее заметите — на всякий случай. Этот покрытый патиной грузовик из Аризоны может стать дырявым кошмаром в плохую погоду. Исправление очень похоже на обычный ремонт краски . Начните с абразивного круга или наждачной бумаги (мы использовали зернистость 50), чтобы прорезать краску и коррозию, пока не станет виден чистый, блестящий металл. Также обработайте прилегающие участки, чтобы средства для ухода за телом хорошо держались на автомобиле.

Ингибитор коррозии, нанесенный на металл.

Эзра Дайер

Затем используйте ингибитор ржавчины или преобразователь, чтобы помешать развитию оловянного червя. Ваша сталь может выглядеть блестящей после удаления видимой ржавчины, но там все еще есть оксид железа. Ингибиторы ржавчины превращают оксид железа в химически стабильное, влагостойкое соединение, которое защищает остальную часть металла под ним. Например, средство Permatex Rust Treatment , которое мы пробовали, содержит дубильную кислоту, которая вступает в реакцию с ржавчиной и превращает ее в таннат железа (стабильный) и 2-бутоксиэтанол, органический полимер, который действует как грунтовка поверх металла. (Вы можете закрасить этот вариант Permatex, но мы рекомендуем его для таких мест, как днище автомобиля, где вам все равно, как он выглядит, если он не ржавеет.)

Перматекс Перматекс Средство от ржавчины

$22 на Amazon

Затем наденьте резиновые перчатки и нанесите преобразователь ржавчины кистью или губкой. Вам нужно налить столько преобразователя ржавчины, сколько вы собираетесь использовать, в одноразовый контейнер, потому что вы не можете дважды погрузить его в бутылку. Если в контейнере с преобразователем ржавчины появится немного ржавчины, соединения начнут работать там, а не на металле вашего автомобиля, тем самым испортив содержимое бутылки. Нанесите на металл тонкий слой преобразователя ржавчины и подождите 15–30 минут, пока он высохнет.

Затем нанесите второй слой и подождите не менее получаса, пока он высохнет. Если вы можете поддерживать влажность поверхности в течение 24 часов, вы можете загрунтовать ее — это средство для обработки ржавчины Permatex не является грунтовкой для краски. Нанесите на грунтовку краску и прозрачный лак, затем отполируйте, чтобы смешать отделку. В качестве альтернативы, если он находится в месте, где люди не могут видеть, вы можете просто оставить его в покое, дав высохнуть средству для обработки ржавчины Permatex (или аналогичному герметизирующему преобразователю ржавчины), зная, что ваш зимний колотушка может прослужить еще несколько сезонов без бампера отваливаются.

Окалина Ржавчина

Химический процесс портит поверхность и снижает прочность металла.

Если вы не устраните поверхностную ржавчину и позволите этому разложению проникнуть глубже в металл, вы можете увидеть, как на краске вашего автомобиля начнут образовываться пузыри. Это связано с тем, что молекулы оксида железа физически больше, чем молекулы железа или стали. Эта усугубляющаяся проблема ржавчины распространяется сама по себе, расширяя и отслаивая внешние слои краски и металла, обнажая свежий основной металл, который затем подвергается коррозии.

Когда ржавчина проникает в поверхность таким образом, она вызывает шероховатую ямчатую коррозию, называемую окалиной. Исправление окалины означает прохождение ржавчины проволочной щеткой, сбивание неровностей шлифовальным кругом и сглаживание поверхности наждачной бумагой. Убедитесь, что вы дошли до голого металла и что на нем не осталось больших хлопьев ржавчины, прежде чем снова запечатать его, иначе ваш герметик или наполнитель может сразу же отскочить. Зачистите область вокруг голого металла, чтобы ваши следующие герметики и средства для обработки могли прилипнуть к нему. Если он находится в невзрачной области, например, под автомобилем, вы можете просто запечатать это очищенное место обратно с помощью преобразователя ржавчины и на этом закончить.

Подготовка накипи под автомобилем к нанесению ингибитора ржавчины.

Ezra Dyer

Металлическая поверхность может оставаться шероховатой после того, как вы отшлифуете более крупные чешуйки. Если он находится в более заметном месте, вы можете подумать о том, чтобы сгладить его с помощью шпаклевки для кузова , такой как Bondo, прежде чем покрывать его грунтовкой и краской. Следуйте инструкциям производителя наполнителя для тела, так как он может варьироваться, но, как правило, вы смешиваете его в определенном соотношении в зависимости от температуры в помещении. NAPA рекомендует смешивать столько наполнителя для тела, сколько вы будете использовать в течение десяти минут, поскольку он начинает относительно быстро затвердевать. Распределите его с помощью металлического или пластикового шпателя, но оставьте немного сверху, чтобы отшлифовать его до гладкости.

Полное отверждение и отверждение Bondo занимает около 30 минут. После этого разгладьте лишний наполнитель, который вы оставили сверху, чтобы ремонт соответствовал контурам остальной части автомобиля. Если у вас есть ингибитор ржавчины, который можно безопасно использовать с наполнителем для кузова, добавьте его сейчас, но в противном случае вы можете запечатать свою работу обычной высококачественной грунтовкой. Как и в случае с устранением поверхностной ржавчины, покрасьте и покройте прозрачным слоем отремонтированное место, а затем отполируйте его, чтобы он гармонировал с остальной частью автомобиля.

Истории по теме

Как я построил автомобиль своей мечты
Правдивая история дела «Форд против Феррари»

Проникающая ржавчина

После длительного воздействия оксида железо превращается в хрупкое и дырявое железо.

Ржавчина в конечном итоге проест металл вашего автомобиля, если ее не остановить. Это проникающая ржавчина, и она является причиной всего, от отверстий в крыльях в стиле швейцарского сыра до более опасных проблем с ослабленными рамами и компонентами подвески.

Если вы живете в месте, подверженном ржавчине, не ждите появления пузырей на кузове вашего автомобиля. Периодически заглядывайте под машину, чтобы проверить наличие шероховатых или поврежденных деталей, которые могут представлять угрозу безопасности на дороге, если их не закрепить.

По мере того, как коррозия усиливается, основной металл отслаивается и оставляет отверстия. Теперь у вас есть большая проблема, и у вас есть два варианта ее решения. Вы можете полностью заменить поврежденную деталь или панель (жестче), или, если это просто проблема с кузовом, вы можете вырезать гнилые детали и приварить металлические «накладные панели» на место (жестче). Магазин с хорошей репутацией должен решить любую проблему. Сварные швы, удерживающие патч-панели, могут быть сглажены, чтобы выглядеть так, как будто они всегда были частью автомобиля, благодаря умелым рукам.

Как бы заманчиво это ни было, вы не должны ремонтировать эти большие отверстия с помощью шпатлевки, как если бы вы делали это с ямками, оставленными ржавчиной.

При этом не пытайтесь залатать раму вашего автомобиля. Проржавевшая насквозь рама означает, что структурная целостность автомобиля сомнительна, и его следует осмотреть и отремонтировать в квалифицированной ремонтной мастерской. Вы действительно не хотите попасть в аварию на конструктивно схематичном автомобиле, поэтому мы не можем повторять это достаточно: время от времени проверяйте наличие ржавчины под вашим автомобилем, пока не стало слишком поздно.

Как предотвратить образование ржавчины

Обязательно мойте шины за шинами, где скапливается дорожная грязь, которая может повредить антикоррозионное покрытие. Нижние углы дверей, как известно, подвержены ржавчине.

Эзра Дайер

Хорошей новостью является то, что этот вид поломки автомобиля в значительной степени предотвратим. Лучший совет — самый очевидный: регулярно мойте машину, чтобы очистить кузов и днище от дорожной грязи, солей и грязи, которые приводят к коррозии. Многие современные автомойки могут обработать днище вашего автомобиля водой, чтобы удалить большую часть этой грязи.

Не столь очевидный совет — проверить дренажные отверстия в нижней части дверей и порогов, через которые стекает дождевая вода. Используйте средство для чистки труб, чтобы очистить эти отверстия, и держите углы и закоулки автомобиля сухими. WD-40 может быть полезным инструментом и здесь. Эта смазка защищает детали от коррозии, а ее тонкое сопло можно использовать для достижения труднодоступных мест под днищем и удаления воды или агрессивной грязи.

POR-15 POR-15 45004 Черная глянцевая краска для предотвращения ржавчины — 1 кварта

POR-15 POR-15 45004 Черная глянцевая краска против ржавчины — 1 кварта

Скидка 24% стали от окислителей. Регулярный осмотр и ремонт оголенных участков предотвратит распространение ржавчины и причинение дополнительных повреждений. Если этого покрытия нет, подумайте о том, чтобы добавить его самостоятельно. ПОР-15 — один из самых популярных примеров такого антикоррозионного герметика, и они даже имеют прорезиненное покрытие для дополнительной защиты днища автомобиля. Как и в случае других ремонтов ржавчины, отшлифуйте всю ржавчину, которая может торчать, и зачистите область, которую вы собираетесь покрасить, наждачной бумагой, затем нанесите кистью или распылите новое покрытие.

Пока ваш металл надлежащим образом защищен от непогоды и не содержит коррозионно-активных солей и грязи, вы сможете безопасно управлять автомобилем даже с самым изношенным зимним отбойным молотком в течение многих лет.

Стеф Шрадер

Стеф Шредер постоянно ломается и пытается вывезти проектные автомобили на гоночные трассы. Она любит необычные сыры, хороший кофе, быстрые Порше, путешествия в новые места и редкие, странные автомобили. Она живет с большой коллекцией Puffalumps Fisher-Price и перегруженным сараем для запчастей.

как почистить и чем правильно обработать металл авто, какие есть методы борьбы?

Ржавчина на автомобиле – головная боль всех без исключения водителей. Предотвратить его появление практически невозможно.

Обнаружив на своем автомобиле коррозию, не нужно расстраиваться, так как с ней можно справиться самостоятельно.

В статье будет рассказано о том, как быстро и легко удалить ржавчину с автомобиля своими руками, без обращения в сервисный центр, что необходимо и что не рекомендуется.

Содержание

Как избавиться от коррозии на металле автомобиля?
- Как удалить ржавчину подручными средствами?
  - Уксус
  - Как чистить содой?
  - Как удалить газированную воду
  - Как очистить лимонной кислотой?
  - Картошка и хозяйственное мыло
- Как отчистить ржавчину специальными составами?
- Удаление электрохимическим методом
- Как очистить механически?
Как своими руками обработать разные части автомобиля?
Как правильно проводить профилактику?
Советы по борьбе
Вывод

Как избавиться от коррозии на металле автомобиля?

Существует несколько способов удаления ржавчины. На помощь приходят народные средства и специальные составы. Также можно попытаться избавиться от коррозии механическими или электрохимическими методами.

Как удалить ржавчину подручными средствами?

Для удаления мелкой коррозии не обязательно идти в магазин… Средства для ее удаления есть почти в каждом доме или гараже. И они очень дешевые.

Уксус

Вы можете удалить оксиды металлов с помощью 9% столового уксуса.

Если повреждение глубокое, то используйте эссенцию , смешанную с водой в равных частях.

Способ применения прост. Достаточно нанести на поврежденное место кислоту, либо погрузить в нее деталь (если она съемная).

Оптимальное время экспозиции 2 часа. После окончания обработки металл промывают чистой водой. О применении уксуса для борьбы с ржавчиной читайте здесь.

Как чистить содой?

Средство для удаления ржавчины использовать следующим образом:

приготовить густую содовую пасту;
нанести на поврежденный участок автомобиля;
оставить на полчаса;
счистите ржавчину щеткой со средней жесткостью.

Если проблему не удается решить с первого раза, процедура повторяется.

Как удалить газированную воду

Сода содержит фосфорную кислоту, которая входит в состав большинства специализированных средств для удаления ржавчины.

Даже небольшого количества достаточно, чтобы удалить коррозию с автомобиля. Для удаления оксидов подходят Coca-Cola, Fanta, Pepsi и Sprite.

Способ применения:

Замочите поврежденную часть в газированной воде на ночь.
Если удалить невозможно, ткань пропитывают средством, которое наносят на окисленное место. Сверху накрывается полиэтиленом, чтобы сода не испарялась.
Через 12 часов состав смывается чистой водой.

Этот метод имеет сразу 3 преимущества: он безопасен для металла, высокоэффективен и не требует денежных затрат. О применении кока-колы в борьбе со ржавчиной можно узнать здесь.

Как очистить лимонной кислотой?

Лимонная кислота действует как уксус . .. Используется не в чистом виде, а в разбавленном виде.

На литр воды достаточно 10-20 г консерванта. В приготовленный раствор опускают изделие, либо обильно смачивают им поврежденный участок. В качестве компресса можно приложить ткань, смоченную лимоном.

Оптимальное время выдержки 2-4 часа. Если слой ржавчины внушительный, его удваивают. На столько же увеличена концентрация основного действующего вещества. Подробнее о методе очистки — здесь.

Картофель и хозяйственное мыло

Вы можете избавиться от точечной коррозии на автомобиле с помощью картофеля и мыла. Способ применения:

овощ разрезается на 2 части;
срез натирают хозяйственным мылом;
поврежденные места очистить половинкой картофелины, можно оставить овощ на поверхности детали на час;
после завершения очистки обработанная деталь промывается водой.

С помощью картофеля можно избавиться от мелкой коррозии. Этот способ не подходит для обработки больших площадей.

Как отчистить следы ржавчины специальными составами?

Ржавчину с автомобиля можно удалить с помощью специальных средств. К ним относятся:

WD-40 … Продукт продается во всех магазинах для автолюбителей. Эти антикоррозионные средства используются не только для очистки, но и для предотвращения образования ржавчины на любых металлических поверхностях.
Состав проникает даже в самые мелкие поры, за счет чего повышается степень очистки. Среди автолюбителей WD-40 больше известна как «жидкий ключ». Универсальное средство стоит около 300 рублей.
Преобразователи ржавчины. Они содержат соли цинка и марганца. Их использование позволяет быстро и безопасно избавиться от коррозии, а также предотвратить ее повторное появление. После нанесения преобразователя на металл на нем образуется пленка, которая может держаться от 3 до 12 месяцев. Средняя цена на преобразователи составляет 250 рублей.
Средство для удаления ржавчины предназначено для очистки автомобилей. Чаще всего в их состав входят кислоты, способные справиться даже с застарелой грязью. Такие составы можно использовать перед предстоящей покраской. Средняя цена за упаковку составляет 300 рублей.
Автопластилин с преобразователем ржавчины. Это вещество по своей консистенции напоминает обычный детский пластилин, но обладает другими свойствами. Его используют не только для удаления ржавчины, но и для предотвращения ее появления. Средство недорогое, стоит около 100 рублей.
Бытовая химия для удаления ржавчины. Общие составы доступны почти в каждом розничном магазине. Однако использовать их для чистки автомобиля нужно аккуратно, предварительно изучив инструкцию. Для начала состав необходимо протестировать на незаметном участке, так как такие средства подходят не для всех поверхностей. Средняя цена 150 рублей за упаковку.

Выбор специализированной продукции разнообразен, поэтому можно подобрать оптимальный состав для каждого конкретного случая.

Удаление электрохимическим методом

Электрохимический метод удаления ржавчины применим для самостоятельной реализации. С его помощью можно решить сразу 2 задачи: избавиться от коррозии и предотвратить ее повторное появление.

Этот метод подходит для очистки съемных и литых деталей. В первом случае его откручивают от автомобиля и полностью погружают в раствор. Во втором случае проржавевшие участки обрабатывают батареями, «выжигая» ими поврежденную поверхность.

Для реализации этого метода вам потребуется:

источник энергии, например аккумулятор,
вода,
кусок нержавеющей стали и проволока.

Деталь, требующая очистки, подключается к «минусу» аккумулятора, а нержавейка — к «плюсу». О начале реакции будет свидетельствовать активное барботирование воды (электролита). Читайте о том, как удалить ржавчину с помощью аккумулятора. здесь, о методе электролиза — здесь.

Как почистить механически?

Механическая очистка включает удаление ржавчины с помощью любых инструментов или абразивов. Метод установки:

Удалить отслоившийся металл наждачной бумагой. Очистку производят как вручную, так и с помощью электроинструмента, например, болгарки.
В этом случае необходимо контролировать силу нажатия на инструмент, что предотвратит появление глубоких царапин.
Продолжайте очистку, пока не будет удалена вся коррозия.
После удаления окислов автомобиль обрабатывается преобразователем ржавчины. Это делается для того, чтобы удалить ржавчину из глубины металла, из мелких трещин, которые не видны невооруженным глазом.
Обезжирить поверхность, зашпаклевать и покрасить.

Чем качественнее механическая очистка, тем долговечнее результат. О краске для автомобиля от ржавчины рассказывает эта статья.

Как своими руками обработать разные части автомобиля?

Метод очистки зависит от части автомобиля, на которой появилась ржавчина. Особенности, на которые стоит обратить внимание:

С корпуса . .. Невозможно снять корпус и замочить в чистящем растворе. Обработка должна быть максимально щадящей, чтобы не повредить не поврежденные коррозией участки. Можно использовать как народные средства, так и специализированные составы. Механический метод используется с осторожностью.
Из арок … Арки чаще всего чистят механическим способом. После удаления ржавчины их обрабатывают антикоррозийным составом и покрывают краской.
С номера двигателя … Если номер не читается под толстым слоем ржавчины, можно удалить его подручными средствами. Лучше всего использовать кока-колу или столовый уксус. От использования едких составов, а также от механической очистки отказываются.
ОТ Тормозные диски и суппорта … Эти детали съемные, поэтому для удаления коррозии часто применяют электрохимические методы полного погружения.
Из бензобака … Бензобак обработан составами, содержащими кислоты. Их заливают внутрь, тщательно взбалтывают и оставляют действовать на несколько часов.

Как промыть систему охлаждения от ржавчины и накипи расскажет эта статья.

Как правильно проводить профилактику?

Предотвратить появление ржавчины намного проще, чем бороться с ней. Для этого рекомендуется принять следующие меры:

Не оставлять автомобиль грязным, регулярно мыть его.
Установите брызговики.
Обработать автомобиль полировальными составами. Сделать это можно самостоятельно или в специализированных сервисах.
Проводите антикоррозийную обработку днища автомобиля не реже одного раза в 6 месяцев.

Ржавчину следует счищать при появлении первых ее признаков. Это предотвратит распространение коррозии на большие площади.

О способах защиты автомобиля от ржавчины вы можете узнать из этой статьи.

Советы по борьбе

Чтобы избавиться от ржавчины на автомобиле и не повредить его, необходимо прислушаться к советам специалистов:

Если деталь пропитана каким-либо раствором, то жестяные банки нельзя использовать в качестве тары . Для работы подойдет стеклянная или пластиковая тара.
Оставлять средство на металлической поверхности можно не дольше времени, указанного в инструкции.
После завершения очистки обработанный участок следует промыть водой, если иное не указано в инструкции по применению. Это делается для того, чтобы химические вещества не продолжали разрушать неповрежденный металл.

Заключение

Ржавчина на автомобиле не приговор. От него можно и нужно избавиться. Для удаления коррозии используются как подручные, так и профессиональные средства. Хороший эффект дает сочетание сразу нескольких методов, например, механическая очистка с последующей электрохимической обработкой и применением преобразователя.

🧪 Как удалить ржавчину с кузова автомобиля

Есть несколько способов удалить ржавчину с кузова автомобиля своими руками. Здесь их считается 5. Какой выбрать? В основном это зависит от типа ржавчины, поражающей кузов вашего автомобиля. Впрочем, не только от этого. Также стоит учитывать, какие именно детали нуждаются в удалении ржавчины. Также для тех, кто серьезно затеял подобного рода мероприятия, будет полезно узнать о характере и причинах коррозии кузова автомобиля. Все эти знания пригодятся как в процессе, так и в будущем.

Характер ржавчины на кузове автомобиля

Чтобы выяснить, почему плохо крутит стартер, нужно начать с изучения его устройства. И чтобы понять, как наиболее эффективно удалить ржавчину с кузова автомобиля, нужно обратиться к ее природе. О чем это все? Откуда он взялся и можно ли было его как-то избежать? Для тех, кто знает ответы на эти вопросы, коррозия уже не так страшна, и лучше с ней бороться.

Первое, что нужно знать о ржавчине, это то, что она поражает только металл. Не лакокрасочное покрытие, как иногда может показаться с виду. Второй факт о коррозии заключается в том, что она имеет тенденцию к распространению. То есть, если им был поражен микроскопический участок металла на кузове, то проблема только усилится. Причем эта зараза настолько коварна, что зачастую ее размножение сначала не видно. Но потом вдруг вылезает огромными пятнами, а то и через норы.

Немного химии

Сама по себе ржавчина, имеющая привычный автомобилистам красный цвет, есть не что иное, как гидроксид железа. Собственно железо в данном случае и есть наше тело. Гидро — это вода, с которой соприкасается любой автомобиль. Есть еще «окси». По сути, это то, чем мы дышим, то есть кислород. А вот оксидом химики называют то, что прореагировало с кислородом. Соответственно, гидроксид железа — наша ржавчина — это результат взаимодействия железа с водой и кислородом.

Гидроксид железа или ржавчина

Химическая формула этого неприятного для любого автолюбителя процесса выглядит следующим образом:

4Fe + 6H ₂ O + 3O ₂ → 4Fe(OH) ₃

То, что идет до стрелы, тело Ваш автомобиль, вода и кислород. После стрелки, что останется от вашего автомобиля, если своевременно не удалить ржавчину. Как видите, по большому счету здесь не нужны ни соль, которую винят во всех бедах, ни другие компоненты. Воздух и вода. Что для нашего тела жизнь, то для кузова автомобиля смерть. Однако это лишь один из многих видов коррозии. Повышенная температура, соли и другие реагенты только ускоряют ржавление металла.

Еще немного химии

Из приведенной выше химической формулы должен быть понятен следующий факт о ржавчине на кузове автомобиля. Вернемся и посмотрим поближе. Чисто с точки зрения химии можно превратить обратно в железо. Но не в случае с кузовом автомобиля. Даже всеми любимые преобразователи не превращают ржавчину обратно в металл. Соответственно, его следует только удалить.

Продолжайте. Почему распространяется коррозия? Здесь все просто. Как только на корпусе появляется даже микроскопический участок, не защищенный лакокрасочным покрытием, доступ к металлу воде, кислороду и армирующим реагентам открыт. Сначала небольшой кусочек превращается в ржавчину. Затем через образовавшуюся ржавчину враги кузова автомобиля добираются до еще не пораженного металла. И поехали.

Теперь понятно, как машина гниет под краской. Однако нужно также понимать, что части тела имеют две стороны – внешнюю и внутреннюю. Коррозия местами начинается как раз с внутренней стороны, где ее, в общем-то, сразу и не видно. Это самая коварная ржавчина, и чаще всего именно она превращает кузов в пыль.

Как защитить кузов от ржавчины

Можно ли было избежать коррозии? Собственно, для этого и красят автомобили в первую очередь. А потом для красоты. Но красочный слой не вечен. Кроме того, он крайне неустойчив к механическим воздействиям. Защита откололась, обнажив металл. Не все автомобили окрашены одинаково. Особенно, если это повторилось. В общем, чтобы избежать появления ржавчины, нужно закрыть металл от его врагов – воды, кислорода и других.

Причины появления ржавчины на кузове автомобиля

Знание причин появления, конечно, не поможет удалить ржавчину с кузова автомобиля своими руками. Но эта информация пригодится в будущем. Борьба с коррозией долгая, иногда дорогая, нудная и не всегда успешная. Вот как раз для того, чтобы не сталкиваться с этой проблемой в течение более длительного времени после проделанной работы, и нужны знания о причинах.

Ознакомимся с основными:

повреждение лакокрасочного покрытия;
отсутствие защиты кузова;
конденсат;
повышенная влажность воздуха;
соль на дорогах зимой;
неправильное хранение автомобиля.

А теперь немного подробнее по каждому пункту.

Повреждение лакокрасочного покрытия

Как ни крути, это основная причина, по которой кузов автомобиля ржавеет. Пока металл закрыт под слоями лакокрасочного покрытия, погрузите его хоть целиком в воду с солью, реакции не будет. Но достаточно одной глубокой царапины или малейшего скола, и все. Процесс начался. Если не принять никаких мер, то риску подвергается абсолютно вся часть тела.

Сколы кузова и ржавчина

Стоит отметить, что многое зависит и от исходного качества лакокрасочного покрытия. Некоторые автомобили выходят с завода окрашенными крайне плохо, а потому могут начать ржаветь уже в первый год относительно щадящей эксплуатации. Но чаще всего с этой причиной сталкиваются те автовладельцы, машины которых перекрашиваются. Каким бы крутым ни был выбранный вами маляр, невозможно нанести все слои так же качественно, как это делается на заводе.

Без защиты тела

Существует несколько способов защитить металл кузова от коррозии. Например, подкрылки и брызговики являются эффективной защитой наиболее уязвимых частей автомобиля. Они больше всего страдают от того, что на них постоянно летят камешки и песок из-под колес. Все это приводит к разрушению лакокрасочного покрытия. Затем на голый металл попадают вода, кислород и армирующие реагенты.

Вторым распространенным видом защиты являются полироли на восковой основе. Конечно, они не очень эффективны в предотвращении механических повреждений. Но, тем не менее, пренебрегать их использованием не стоит. Хотя бы потому, что восковые полироли способны покрыть участки с поврежденной краской. Не долго. Но они могут.

По-прежнему популярны такие способы защиты кузова, как оклейка пленками, покрытие так называемым жидким стеклом, жидкой керамикой и другими материалами. Наиболее эффективными в этом отношении являются те покрытия, которые способны выдерживать незначительные механические нагрузки. Например, некоторые пленки легко предотвращают сколы краски и лака даже при попадании мелких камушков.

Пленка для защиты от ржавчины

Существует также отдельная категория способов защиты кузова автомобиля от ржавчины. Они используются, так сказать, изнутри. То есть там, где его не видно. Обработка днища, арок под подкрылки, внутренних полостей порогов и дверей, багажника и тд. Все это эффективно используется отечественными автомобилистами и, надо сказать, что методы при правильном выполнении очень помогают.

Конденсат

Конденсат и коррозия на кузове автомобиля

Конденсат – это вода, которая скапливается на поверхностях, подвергшихся резким перепадам температуры. Например, вы зимой от мороза заехали в отапливаемый гараж. Кузов резко прогревается, и на нем появляются капельки конденсата. Аналогичные эффекты наблюдаются в сырую погоду, туман. Однако, опять же, конденсат может только навредить незащищенному металлу. То есть, если есть повреждения красочного слоя. Защищенный корпус от конденсата на барабане.

Повышенная влажность

В среднеклиматических районах влажность воздуха часто меняется, и с этим ничего нельзя поделать. В более северных регионах она обычно низкая. Но есть и другие факторы, ускоряющие коррозию. В субтропиках и тропиках влажность всегда высокая, несмотря на жару. А так как ночью температура резко падает, как в тропиках, так и в средних регионах, то на теле обязательно будет образовываться конденсат. Но только когда машина хранится на улице. Опять же, корпус защищен со всех сторон влагой до лампочки.

Соль на дорогах зимой

Соль на дорогах

Соли в сочетании с водой и кислородом действительно могут ускорить ржавление кузова автомобиля. Однако, как было сказано выше, их наличие вовсе не обязательно. Кроме того, не везде эти реагенты используются дорожными службами во время снегопадов. Часто по заснеженным дорогам рассыпают обычный песок. Он, в свою очередь, действует не химически, а механически. То есть повреждает защитное покрытие кузова по аналогии с пескоструем. Ну а дальше работает обычная вода и воздух.

Неправильное хранение автомобиля

По этому поводу ходит много споров и мифов. Некоторые автолюбители говорят, что лучше хранить машину в гараже, где она надежно защищена от ежедневных перепадов температур и осадков. Другие утверждают, что на свежем воздухе организм чувствует себя комфортнее. Обосновывается это тем, что машина якобы продувается ветром, и на ней не образуется конденсат. Однако и первое, и второе по-своему правы и неправы.

Действительно, гаражное хранилище куда лучше. Но только если это правильно. Прежде всего, гараж должен хорошо проветриваться. Принудительную вентиляцию обустраивать не нужно. Вполне естественно, в виде парочки подушек безопасности. Что касается уличного хранения, то в большинстве своем за него выступают те, у кого нет гаража.

На самом деле, если не учитывать другие факторы — солнечные лучи, порчу птиц, листья с деревьев, снег, лед, град — то кузову с целой ЛКП действительно все равно, где он хранится. В гараже, если его не проветривать или, что еще хуже, периодически отапливать зимой, могут сложиться гораздо худшие условия, чем на открытом воздухе.

Неправильное хранение также должно включать уход за кузовом автомобиля. Если постоянно в грязи, снегу, льду, песке, скорее всего ржавчина. С другой стороны, если часто мыть машину с поврежденным лакокрасочным покрытием, а потом сразу прятать в непроветриваемом гараже, шансов на коррозию еще больше.

Разновидности ржавчины на кузове автомобиля

Всего можно выделить четыре вида коррозии кузова автомобиля. Они классифицируются в зависимости от их характера и тяжести. Тип ржавчины на вашем автомобиле зависит от метода борьбы с ней. Хотя некоторые из рассмотренных ниже способов универсальны, и их можно использовать в любой ситуации.

Точечная ржавчина часто является первой стадией, возникающей после повреждения лакокрасочного покрытия галькой и песком. Также иногда возникает на глубоких царапинах. Но чаще в таких случаях коррозия бывает внутренней или очаговой. Несмотря на кажущуюся простоту, удалить ржавчину в виде точек не так просто. Особенно, если эти самые точки похожи на прыщи на лице подростка.

Питтинг кузова автомобиля

Внутренняя ржавчина начинается либо с точки, либо зарождается на внутренних поверхностях кузовных деталей. Пожалуй, самый коварный из всех, потому что долгое время остается незаметным. Со временем это проявляется в виде вздутия ЛКП. Позже она превращается в очаговую или сквозную.

Внутренняя ржавчина на кузове автомобиля

Очаговая коррозия характеризуется большими площадями. Часто наблюдается на машинах, за которыми долгое время не следили. Он опасен тем, что, как правило, не снимается простой обработкой пораженного участка. Вернее, убрать ржавчину с кузова таким способом можно, но ненадолго. А все потому, что питтинговая коррозия часто остается после неосторожного удаления в толще металла, а также под прилегающим лакокрасочным покрытием.

Пятнистая коррозия на кузове автомобиля

Проникающая коррозия является последней стадией, и есть только два способа ее удаления. Оба являются кардинальными, и описаны немного ниже. Называется она так потому, что «проедает» металл насквозь. При этом вокруг сквозных отверстий гарантированно поражаются крупные куски кузовной части, чего не видно визуально.

Сквозная ржавчина на кузове автомобиля

Способы удаления ржавчины с кузова автомобиля своими руками

Загружен теорией. Переходим к практике, а именно к ознакомлению с обещанными ранее пятью способами удаления ржавчины с кузова автомобиля своими руками. На самом деле их намного больше. Но не все подходят для самореализации. Поэтому технически сложные или чрезмерно затратные по материалам и инструментам здесь рассматриваться не будут.

Своими руками удалить ржавчину с кузова автомобиля можно:

Механическая обработка.
Химическая обработка.
Электрохимическая обработка.
«Хирургическое» удаление.
Замена деталей кузова.

Давайте кратко рассмотрим каждый из этих методов. В частности, рассмотрим преимущества, недостатки, некоторые технические нюансы, а также для каких видов ржавчины тот или иной метод считается наиболее подходящим.

Механическое удаление ржавчины

Преимуществом этого метода является доступность. Все, что нужно для ее реализации в гараже – это какой-нибудь шлифовальный инструмент с использованием абразивных материалов. Дешевле всего удалить ржавчину вручную наждачной бумагой разной зернистости. Но, так как требует много времени и сил, подходит только для устранения питтинга. Причем точки или так называемые грибочки — электроинструментом обрабатывать не желательно.

Для борьбы с внутренней и очаговой коррозией эффективнее использовать, все же, какой-нибудь электроинструмент. Подойдет что угодно – и обычная болгарка, и дрель, и даже специальная машинка, которая полирует кузов автомобиля. В качестве насадок используются как металлические щетки, так и наждачные круги.

Механическое удаление ржавчины с кузова автомобиля

Каким бы методом и инструментом вы ни пользовались, в механической обработке есть одно важное правило. А именно, удалять ржавчину нужно не только там, где она хорошо видна, но и поблизости. Даже если металл уже блестит, не поленитесь, немного почистите с запасом. Рядом с видимым очагом коррозии почти всегда есть невидимые. Если их не удалить, то вскоре они проявятся в виде вздутий под еще свежей краской.

После удаления ржавчины с кузова механическим способом необходимо сразу позаботиться о защите оголенного металла. Желательно сделать это в тот же день. В противном случае в первую же ночь начнется новый процесс на поверхности очищенного металла, которая впоследствии окажется под слоем грунтовки, краски и лака. Он не заставит себя долго ждать на поверхности в виде новых грибочков.

Во избежание такого развития событий расчищенный участок необходимо сразу же как минимум засыпать землей. Если вы использовали автомобильную шпаклевку, то оставлять ее без защиты на долгое время тоже не следует. Он пористый, и влага с кислородом будет доходить до металла, сводя на нет все ваши усилия. Когда продолжать кузовной ремонт – красить, лакировать, полировать и так далее – уже не так критично. Чем быстрее тем лучше. Но если ржавчина удалена не в одном месте, то покраску, конечно, лучше отложить до того момента, когда все пораженные участки будут зачищены и покрыты грунтовкой.

Химическое удаление ржавчины

Довольно спорный способ, вызывающий много споров среди автомобилистов. Одни говорят, что удаление ржавчины с кузова каким-нибудь преобразователем – это быстро, эффективно и безопасно. Есть и те, кто категорически против использования химии. Якобы он неизбежно остается на металле, а потом «съедает» тело изнутри. Кто из них прав, а кто нет?

Химическое удаление ржавчины

Чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно понять, что такое преобразователи ржавчины. В подавляющем большинстве случаев эти средства представляют собой не что иное, как растворенную до небольшой концентрации кислоту. В некоторые преобразователи добавляют различные компоненты, которые после обработки призваны защитить металл. Например, цинк, который действует на автомобилистов, как валерьянка на кошек. Но вернемся к главному ингредиенту – кислоте.

Чтобы понять, как помогает удалить ржавчину с кузова автомобиля, снова обратимся ненадолго к химикам:

Fe(OH) ₃ + 3HCl → FeCl ₃ + 3H ₂ O

С Fe(OH) ) ₃ мы уже встречали. Это наша ржавчина. HCl — это наша кислота, содержащаяся в преобразователях ржавчины. Результатом их взаимодействия является обычная вода и то, что химики называют хлорным железом. Точно так же, если используются продукты с другими кислотами, всегда получается вода и какое-то соединение. В некоторых случаях такие составы очень полезны, так как образуют на поверхности металла защитную пленку.

Кажется, появляется красивая картинка. Но вернемся к тем, кто категорически против использования такой химии для удаления ржавчины с кузова автомобиля своими руками. Дело в том, что такая красота получается только тогда, когда вся нанесенная кислота прореагировала с нашим Fe(OH) ₃ . Если ржавчины ей не хватило, то она с удовольствием начнет поедать сам металл.

Вот как этот процесс выглядит для химиков:

2HCl + Fe → FeCl ₂+H ₂

Для тех, кто не занимается химией каждый день, этот результат может показаться очень похожим на предыдущий, где мы использовали кислоту для борьбы с ржавчиной. Отчасти это правда. В итоге получаем тот же хлорид железа. Но есть одно предостережение. В первом случае мы потеряли то, что нам не нужно — ржавчину. Здесь мы растворили в кислоте часть нашего, еще целого, кузова автомобиля.

Поэтому после применения такого рода химии необходимо следить за тем, чтобы на металле не осталось непрореагировавшей кислоты. Не стоит рассматривать его останки под увеличительным стеклом. Все, что следует сделать, это добиться полного удаления ржавчины, а затем смыть остатки обычной водой. И обязательно с помощью какой-нибудь кисти. Сразу после воды тщательно просушиваем металл, а затем защищаем описанными выше способами.

С точки зрения применимости химического метода удаления ржавчины с кузова автомобиля его смело можно назвать универсальным. Но с некоторыми оговорками. Во-первых, чтобы кислота подействовала, ей необходимо обеспечить доступ к ржавчине. То есть при внутренней коррозии пораженный участок необходимо предварительно зачистить механическим способом. Во-вторых, химия бесполезна в случае сквозной ржавчины. Нужны более радикальные методы.

Подчеркнем: химический метод удаления ржавчины с кузова очень опасен, и даже коварный. Если на металле останется кислота, если туда попадет влага, деталь может раствориться быстрее, чем коррозия. Кроме того, такого рода химия, скорее всего, испортит всю краску на соседних участках. И не будем забывать о собственном здоровье. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты.

Электрохимическое удаление ржавчины

По сравнению с предыдущим методом электрохимическое удаление ржавчины в большей степени решает другие проблемы. А именно нанесение защитного покрытия на металл. Обычно цинк. Соответственно, этот процесс правильнее было бы назвать цинкованием. Многие считают этот способ баловством, и это правильно. Тем не менее, в общих чертах рассмотрим эту технологию.

Технически это реализовано следующим образом. Берется низковольтный источник питания, кусок оцинкованного или чистого металлического цинка и кислая среда (слабый раствор кислоты). Отрицательный полюс источника питания подключается к заготовке, а положительный полюс подключается к цинковому электроду. Теперь, если заставить ток протечь по этой цепи, кислота сделает свое дело с ржавчиной, а цинк «мигрирует» с положительного электрода на заготовку.

Это можно сделать двумя способами. Первый – погружение в раствор как деталей, так и цинкового электрода. Второй – контактный. То есть цинковый электрод заворачивают в какой-нибудь абсорбирующий материал (вату, тряпки), пропитывают раствором кислоты и водят по обрабатываемому участку. Понятно, что первый способ подходит только для мелких деталей, если речь идет о гаражных условиях. Вторым способом можно хоть все тело покрыть цинком, но это будет крайне долго.

Электрохимическое удаление ржавчины

Как показывает реальный опыт, овчинка выделки не стоит. Во-первых, долго. Во-вторых, это не всегда работает. Гораздо эффективнее применить обычное механическое удаление ржавчины с кузова автомобиля, защитить оголенный участок грунтовкой, краской и лаком и забыть о коррозии на несколько лет. Конечно, если вам нужно обработать только один небольшой участок, то вполне можно купить для этой цели специальный набор, и баловаться на досуге.

«Хирургическое» удаление ржавчины

Этот метод относится к кардинальным мерам. Подходит для удаления ржавчины внутренней, очаговой и особенно сквозной. Он заключается в том, что пораженный коррозией участок грубо вырезается болгаркой, после чего заменяется либо шпаклевкой, либо жестью. Понятно, что большие площади из шпаклевки вылепить нереально. Хотя на вторичном рынке иногда попадаются машины, с которыми так и поступили. Причем лепят их не только из шпаклевки, но даже из пенополиуретана.

Хирургическое удаление ржавчины с кузова

Этот метод имеет два преимущества. Во-первых, вы точно не оставите на кузове ржавчину, которая впоследствии проявит себя в виде внутренней коррозии. Во-вторых, не нужно мучиться с зачисткой и рисковать кислотой. Есть и недостатки. Для ремонта внешних деталей кузова метод мало подходит. Применяется в основном для удаления ржавчины на днище, порогах, арках.

Замена части кузова

Самый кардинальный метод удаления ржавчины с кузова автомобиля. Кроме того, самый быстрый и эффективный. Применяется в случаях очаговой, внутренней и сквозной коррозии. Деталь просто снимается целиком, а на ее место устанавливается либо новая, либо снятая с такого же автомобиля, не пораженного ржавчиной. Второй вариант иногда даже позволяет обойтись без окрашивания заменяемой детали, если посчастливится найти ее в цвете.

Замена кузовных деталей и удаление ржавчины

В общем быстро, надежно, качественно и без проблем. Пожалуй, лучший способ удалить ржавчину с крыльев, арок, порогов, дверей, капота и крышки багажника. При установке новой детали на свой автомобиль не забудьте обработать ее изнутри. Так он прослужит гораздо дольше. Хотя многое, конечно, зависит от того, как деталь будет окрашена снаружи.

ВИДЕО: как устранить ржавчину на автомобиле

Краткое резюме

Многих пугает вопрос — как убрать ржавчину с кузова автомобиля. Это кажется чрезвычайно сложным, а новичкам вообще невыполнимым. Однако в этом нет ничего нереального. Особенно если знать, что такое ржавчина, откуда она берется, какие есть способы борьбы с ней и как они работают.

Справочник по автомобильной ржавчине: как удалить и предотвратить

21 сентября 2020

«Даже лучший меч, опущенный в соленую воду, рано или поздно заржавеет». – Сунь Цзы, Искусство войны .

Другими словами неважно, насколько хороша ваша машина, рано или поздно нас всех настигнет ржавчина… или что-то в этом роде.

Здесь мы рассмотрим детали автомобиля, наиболее подверженные коррозии, что может означать ржавчина для вашего автомобиля, а также наши советы по предотвращению ужасной коррозии.

В каком возрасте автомобили начинают ржаветь?

Возраст, когда автомобили начинают ржаветь, не установлен. С течением времени износ может привести к повреждению защитных покрытий и оставить металл незащищенным от влаги.

Хотя старые модели производились до того, как в производственном процессе обычно использовались антикоррозионные материалы, наиболее вероятные причины превращения вашего автомобиля в ржавое ведро зависят от других факторов.

Что вызывает ржавчину на автомобиле?

Ржавчина образуется при взаимодействии железа с кислородом и водой. Окисление проявляется в виде красновато-коричневого налета, который может привести к коррозии.

Это повреждение обычно происходит в автомобилях из-за комбинации факторов:

Климат – Регулярное воздействие дождя, мокрого снега и снега увеличивает вероятность окисления металлов влагой на вашем автомобиле. Соли, используемые для покрытия обледенелых дорог, также могут ускорить процесс коррозии, в то время как более высокие температуры обычно также приводят к более высокой скорости коррозии.
Возраст – Со временем лакокрасочное покрытие и защитные покрытия изнашиваются. Если металлоконструкции подвергаются воздействию влаги, они со временем ржавеют и подвергаются коррозии.
Материалы . Старые автомобили, как правило, изготавливались без антиреактивных покрытий, что делало их более уязвимыми для ржавчины. В новых автомобилях также используются арочные лайнеры, чтобы предотвратить повреждение колесных арок.
Стиль вождения – Если вы предпочитаете ездить по бездорожью или по лужам, риск коррозии увеличивается.

Типы ржавчины

Вообще говоря, существует три вида ржавчины:

Поверхностная ржавчина — Поражает верхний слой вашего автомобиля и обычно возникает в виде неровностей и царапин на панелях кузова. Обработка повреждений на этом этапе даст вам наилучшую надежду избежать распространения.
Окалина ржавчины — это когда поверхностная ржавчина сохраняется достаточно долго, чтобы в конечном итоге вызвать коррозию металла на панелях кузова. Соль, содержащаяся в дорожной соли, печально известна тем, что ускоряет процесс коррозии и может повлиять на целостность самого металла.
Проникающая ржавчина — это наиболее продвинутый и наиболее опасный тип ржавчины для вашего автомобиля. Если вы оставляете ржавчину на поверхности и на окалине, возможно, вам придется заменить целые детали и панели кузова.

Распространенные места появления ржавчины

Ржавчина может появиться на любом участке кузова автомобиля. На самом деле, поверхностная ржавчина часто является верхушкой айсберга, поскольку окисление обычно образуется внутри панели или детали и выходит наружу.

Самое главное, на что следует обращать внимание, — это появление пузырей краски снаружи. Часто это ранний признак ржавчины.

Помимо осмотра кузова вашего автомобиля, есть несколько областей, на которые следует обратить особое внимание. Проверьте следующие детали из-под автомобиля:

Рельсы рамы – Проходят под обеими сторонами автомобиля под дверями
Колесные арки – Изгибы над шинами подвержены ржавчине, особенно в старых автомобилях, которые обычно не имеют подкрылков
Выхлопные трубы — Ваша выхлопная труба подвергается воздействию влаги изнутри и снаружи автомобиля, которая может попасть в грязь и грязь
Подвеска — Имеет тенденцию вступать в контакт с влагой из-за близости к шинам, которые могут поднимать грязь и другие загрязнения. элементы днища автомобиля

Вы также должны проверить следующее:

Пол багажника – Убедитесь, что вы подняли любой ковер на наличие признаков ржавчины подверженность воздействию влаги
Двери – проверка внутри и снаружи

Как определить ржавчину на автомобиле

контакта с нижней панелью, потому что между ними скопились вода и воздух. Вскоре район покроется ржавчиной
Лужи – сырость или повреждение водой на ковре, в пространстве для ног или багажнике обычно является признаком того, что металл под ним проржавел
Неоднородная краска – пятна и полосы краски, которые не соответствуют оригинальной окраске, могут быть следствием работ по устранению ржавчины. Он может вернуться, если его не отремонтировать или опломбировать должным образом

Стоит ли покупать автомобиль с признаками ржавчины?

Если вы собираетесь купить автомобиль и замечаете признаки ржавчины, вам следует задать себе несколько важных вопросов, прежде чем решить, расстаться ли с наличными:

Насколько серьезны повреждения?

Ржавчину на поверхности автомобиля должно быть легко исправить, в то время как более серьезные повреждения или обесцвечивание структурных частей автомобиля могут потребовать капитального ремонта.

Убедитесь, что вы ищете признаки покрытия или предыдущего повреждения, которое с тех пор было отремонтировано.

Могу ли я снизить цену?

После того, как вы оценили ущерб, вы можете попробовать запросить скидку с продажной цены автомобиля в зависимости от стоимости ремонта.

Счастлив ли я водить машину с повреждениями от ржавчины?

В промежутке между покупкой подержанного автомобиля и устранением повреждений вы можете управлять автомобилем с видимыми признаками ржавчины. Спросите себя, удобно ли вам водить машину с заметными повреждениями, прежде чем пожать руку на цену.

Полное руководство по автозапчастям и тому, что они делают — с иллюстрациями
Советы по вождению в сильный дождь и паводок
Как помыть автомобиль в два раза лучше за вдвое меньше времени коррозия вашего автомобиля и места повреждения.
Поверхностная ржавчина на лакокрасочном покрытии может быть легко устранена, в то время как более серьезные повреждения структурных частей автомобиля могут потребовать полной замены.
Лучше всего посетить надежный гараж, чтобы оценить, можно ли устранить повреждение.
Получите страховку на 3 месяца БЕСПЛАТНО
С 12-месячной страховкой новые клиенты получают дополнительные 3 месяца бесплатно.* Мы являемся лучшим поставщиком аварийно-спасательных работ в Великобритании по мнению водителей Auto Express 2021.
Купить сейчас
Стоимость ремонта от ржавчины и коррозии
Стоимость ремонта зависит от места и степени повреждения.
Устранение повреждений самостоятельно может оказаться дешевле после покупки инструментов и материалов, особенно если учесть, что специалисты по кузовным работам могут брать от 36 до 200 фунтов стерлингов в час за свои знания. ¹
Если повреждение невозможно устранить, вам, возможно, придется подумать о приобретении запасных частей.
Могу ли я устранить ржавчину и коррозию самостоятельно?
Если вам удалось обнаружить ржавчину на ранней стадии, нет никаких причин, по которым вы не можете сделать ремонт самостоятельно.
Имейте в виду, вам может понадобиться больше снаряжения, чем вы рассчитывали. Автомобильные эксперты Haynes перечисляют 13 различных инструментов и материалов для работы:
Угловая шлифовальная машина и откидные круги
Проволочная щетка
Эпоксидный гель со стекловолокном
Наполнитель для кузова
Наждачная бумага различных сортов (80, 400, 600, 1000, 2000)
Шлифовальный блок банки)
Материалы для маскировки (бумага и лента)
Протирочный состав
Уайт-спирит
Ветошь
Ветошь
Перед заполнением гелем для ремонта стекловолокна вам понадобится абразивная поверхность для удаления ржавчины. Шлифовка, шпатлевка, еще раз шлифовка, а также грунтовка и базовое покрытие необходимы, прежде чем вы сможете закончить ремонт защитным прозрачным покрытием.
Дополнительную информацию см. в пошаговом процессе Хейнса по устранению повреждений, вызванных ржавчиной.
Автомастерская или доверенная мастерская смогут помочь, если идея ремонта своими руками покажется вам слишком сложной.
Должен ли я устранять ржавчину и коррозию самостоятельно?
Решение о самостоятельном ремонте ржавчины зависит от комбинации нескольких факторов:
Степень повреждения – поверхностную ржавчину достаточно легко удалить самостоятельно, но более обширные повреждения, вероятно, потребуют помощи специалиста.
Бюджет – расценки специалистов по кузовным работам сильно различаются, на самом деле вы можете платить от 36 до 200 фунтов в час за их помощь.
Доверие — даже самый простой ремонт может показаться невозможным, если вам неудобно делать ремонт самостоятельно, и в этом случае вам следует обратиться за профессиональной помощью.
Время — поиск всех инструментов и материалов может занять некоторое время, особенно если вы ходите по магазинам в поисках лучшего предложения. Это еще до того, как вы начали осваивать методы качественного ремонта.
Как предотвратить ржавчину
К счастью, есть несколько способов остановить образование ржавчины и коррозии.
Промойте и высушите
Если вы живете у моря или ездили в плохую погоду, попробуйте быстро ополоснуть автомобиль водой. Осмотр с помощью шланга предотвратит попадание дневной грязи на лакокрасочное покрытие и, в конечном итоге, его ржавчину.
Только не забудьте закончить работу быстрой протиркой замшей.
Нанесение слоя воска
Нанесение слоя воска добавит защитный слой к лакокрасочному покрытию. Вы даже можете попробовать использовать пистолет для впрыскивания воска, чтобы добраться до тех мест, где со временем может скапливаться влага.
Нанесите масло
WD40 — прекрасное средство в борьбе с ржавчиной и коррозией, на самом деле WD расшифровывается как «диспергатор воды». Нанесение раствора с помощью умной соломинки поможет выгнать влагу из петель, стыков и других труднодоступных мест.
Держите автомобиль сухим
Парковка вашего автомобиля в гараже поможет защитить его от непогоды, но вы можете пойти дальше, чтобы защитить его от ржавчины. После того, как вы припарковали свой автомобиль в гараже, вы можете попробовать использовать осушитель воздуха, чтобы удалить влагу из воздуха.
Магазин RAC наполнен предметами, помогающими поддерживать внешний вид вашего автомобиля.
Ржавчина — конец для автомобиля?
Если на вашем автомобиле проявляются только ранние признаки коррозии, такие как вздутие краски или поверхностная ржавчина, вы сможете устранить проблему до того, как она станет слишком серьезной. Даже легкое повреждение можно отремонтировать самостоятельно.
Вы должны проверить, насколько серьезны какие-либо повреждения, прежде чем пытаться сделать что-либо своими руками, но помните, чем быстрее вы решите проблему, тем выше ваши шансы на ее устранение.
Если вы не знаете, как выполнить работу самостоятельно, сертифицированный RAC сервисный центр будет рад помочь восстановить ваш автомобиль там, где это возможно.

Машина балуется?
Получите качественный ремонт по разумной цене, а также 12-месячную гарантию в сертифицированных мастерских RAC.
Узнать больше
*Добавлено через 12 месяцев. Для новых клиентов с персональным покрытием Standard или Ultimate. Окончание 15.09.22, 7 утра.
Как устранить ржавчину на автомобиле
Вы здесь
Главная | Как восстановить ржавчину на вашем автомобиле | Бесплатные руководства для домашних механиков | Часть 5: Кузовные работы и модификации
Нет ничего хуже, чем знать, что ржавчина разъедает вашу машину. Если оставить ее бунтовать, ржавчина может превратить любое транспортное средство в не более чем металлолом. Но вот в чем дело — автомобили защищены от ржавчины с завода.
Единственная причина, по которой он появляется в более позднем возрасте, заключается в использовании или в том, что повреждение открывает дверь для коррозии. И тогда вам остается подумать, сколько автомастерская собирается взимать за то, чтобы все исправить, на что ответ: обычно много.
Не паникуйте. Если вы счастливы попробовать сами, есть вероятность, что вы сможете остановить ржавчину и продлить жизнь вашего любимого мотора. Там действительно не так много. Вам просто нужно быть тщательным, делать работу правильно, и вы станете победителем.
Сколько я могу сэкономить, устраняя повреждения от ржавчины самостоятельно?
Вы, наверное, уже читали о том, как ремонтирует собственные царапины . Ржавчина выводит вещи на новый уровень, и профессиональный ремонт оставит вам счет за ремонт, исчисляемый сотнями фунтов стерлингов — больше, если затронуто несколько панелей.
Устраните ржавчину самостоятельно, и вы сэкономите целое состояние, купив правильный комплект (см. ниже).
Теперь, прежде чем мы углубимся в это, пара предостережений:
Речь идет о поверхностной ржавчине
Если у вас в машине нет пола, потому что он прогнил, вам понадобится профессионал и сварщик. То же самое касается дыр в кузове, порогах, лонжеронах шасси и т. д.
Здесь мы наблюдаем коррозию панелей, которая не проела и не повредила конструкцию автомобиля.
Краска
В этом руководстве мы проведем вас прямо к моменту нанесения грунтовки на пораженный участок. Если вы хотите попробовать покрасить машину, то обязательно сделайте это. Сплошные цвета дадут наилучшие результаты, в то время как с металликами будет сложнее добиться нужного результата.
Нет ничего постыдного в том, чтобы выполнить подготовительную работу, а затем попросить автомастерскую покрасить ее и смешать. Для этого предназначено профессиональное оборудование для распыления краски, а не сопло стандартного аэрозоля.
Как устранить ржавчину на автомобиле?
Сегодня транспортные средства гораздо менее подвержены ржавчине, чем всего 20 лет назад, но если вы живете рядом с океаном или едете в районе, где на дорогах используется соль, вы все равно можете получить ржавчину задолго до того, как механические детали изнашиваются. вне.
Незначительные повреждения ржавчиной на неструктурных частях автомобиля можно легко отремонтировать, а при некоторой практике даже сделать вид, будто их никогда не было.
Профессионалы, восстанавливающие классические автомобили, обычно используют метод вырезания повреждений и сварки нового материала, но для ежедневного водителя эпоксидная смола из стекловолокна и небольшое количество шпаклевки значительно облегчают задачу.
В предыдущих руководствах мы говорили о том, как устраняет царапину на краске вашего автомобиля , но что, если царапина проросла до уровня ржавчины?
Ржавчина в большинстве случаев начинается с чего-то такого простого, как скол от куска летящего гравия или вмятина двери, которая трескает краску, поэтому так важно периодически мыть машину.
Подкрашивание пятна время от времени может занять несколько минут и сэкономить часы ремонта ржавчины через 10 лет. Читайте пошаговые инструкции или ознакомьтесь с нашим видеоуроком ниже.
Для этой работы вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
Угловая шлифовальная машина и откидные круги
Проволочная щетка
Эпоксидный гель со стекловолокном
Наполнитель кузова
Наждачная бумага различных сортов (80, 400, 600, 1000, 2000)
Шлифовальный блок
Грунтовка и базовая краска
Двухкомпонентная прозрачная краска (доступна в аэрозольных баллончиках)
Материалы для маскировки (бумага и лента)
Полировальный состав
Уайт-спирит
Тряпки
Прихватка
Как удалить и отремонтировать ржавчину на автомобиле <noscript><img loading='lazy' src='' /></noscript> youtube.com/embed/JjNFfgglXEw?wmode=opaque» title=»Embedded video» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»>
1) Удаление краски и ржавчины
С помощью угловой шлифовальной машины с откидным кругом удалите старую ржавчину и краску с ремонтируемой поверхности. То же самое можно сделать вручную с помощью грубой наждачной бумаги с зернистостью 80 и проволочной щетки, но выполнить тщательную работу гораздо сложнее. В местах, куда вы не можете добраться с помощью шлифовальной машины, используйте проволочную щетку, чтобы удалить как можно больше грязи, сажи и ржавчины. Вы можете использовать преобразователь ржавчины, который помимо краски химически нейтрализует ржавчину и оставляет защитное черное покрытие.
2) Ремонт с помощью стекловолокна
Гель для ремонта длинноволокнистого стекловолокна, в отличие от наполнителя для кузова, создает структурный ремонт, который почти такой же прочный, как сталь. Смешайте гель и отвердитель и нанесите на поврежденный участок сзади. Проверьте упаковку, но обычно она начинает затвердевать примерно через 15 минут и может быть отшлифована менее чем за час.
3) Отшлифуйте излишки стекловолокна
Используйте угловую шлифовальную машину и шлифовальный круг, чтобы отшлифовать весь гель стекловолокна, выдавленный через ржавые отверстия. Поверхность отверстия должна быть немного утоплена по сравнению с металлической панелью корпуса, чтобы ее можно было заполнить более гладкой шпаклевкой корпуса.
4) Нанесите шпаклевку
Смешайте шпаклевку с соответствующим количеством отвердителя. Нанесите наполнитель для кузова с помощью гибкого плоского шпателя, вдавливая его в отверстия ржавчины. Чем ровнее вы сможете получить шпатлевку при ее нанесении, тем меньше шлифовки вам придется делать впоследствии. Обязательно нанесите достаточное количество наполнителя, чтобы не было впадин, отверстий или царапин, которые нужно будет заполнить вторым слоем.
5) Отшлифовать до гладкости
Наиболее важной и трудоемкой частью кузовных работ является получение гладкой поверхности перед нанесением краски. Начните с наждачной бумаги с зернистостью 400 или крупнее и отшлифуйте излишки наполнителя кузова; он шлифуется быстрее, если он не совсем твердый. Если вы шлифуете большую площадь, вам может понадобиться шлифовальный блок, чтобы убедиться, что вы не получите волнистую поверхность. Вы закончите, когда вся область будет отшлифована гладкой на ощупь бумагой класса 400.
6) Чистая область
Протрите область, которую вы только что отремонтировали, чистой тряпкой и уайт-спиритом, чтобы удалить остатки грязи или масла с пальцев. Шпатлевка должна быть настолько тонкой, чтобы в большинстве мест сквозь нее был виден металл и краска. Дайте высохнуть, затем еще раз протрите липкой тканью, чтобы удалить ворс. Любой отпечаток пальца, пятно масла или частица пыли вызовут появление пятен, «рыбьих глаз» или потеков на вашей краске, поэтому с этого момента чистота имеет решающее значение.
7) Нанесите грунтовку
Распылите грунтовку на отремонтированный участок, на любой голый металл и не менее чем на дюйм вокруг него, чтобы обеспечить возможность смешивания. Для достижения наилучших результатов распылите по всей площади тонким слоем, а через несколько минут снова нанесите чуть более густой слой. Дайте грунтовке высохнуть в течение рекомендуемого времени перед шлифовкой.
8) Влажно отшлифуйте и повторите
Влажно отшлифуйте только что загрунтованную область наждачной бумагой с зернистостью 400 до тех пор, пока она не станет гладкой, а края ремонта не сгладятся с исходной краской. Протрите начисто, дайте высохнуть и нанесите еще один слой грунтовки. Перейдите к более высокому классу наждачной бумаги, 600, мокрому песку и грунтовке снова. Двух-трех слоев грунтовки обычно достаточно, чтобы получить достаточно гладкий ремонт.
9) Распылите базовое покрытие
Большинство автомобилей в настоящее время используют базовое покрытие (цветную краску), покрытое защитным верхним слоем (более толстая прозрачная краска), но многие краски для подкрашивания можно наносить отдельно без Чисто. Нанесите два или три тонких слоя краски на грунтовку и отремонтированный участок, а также на исходную краску. Несколько тонких слоев лучше, чем один толстый, потому что на краске не остаются потеки или потеки.
10) Сотрите краску
Для того, чтобы получить полностью глянцевое покрытие из баллончика подкрашивания краски необходимо провести его вручную притирочным или полировальным составом, а при наличии существенных погрешностей (апельсиновая корка, потеки, потеки) потребуется начать с мокрой шлифовки. Влажное шлифование с зернистостью 1000, а затем 2000 должно позволить вам удалить потеки и апельсиновую корку, или вам, возможно, придется пойти еще грубее, но зайти слишком далеко, и вам придется нанести еще один слой краски. Слегка отполируйте полировочной пастой, затем перейдите к более тонкой полировочной пасте, и вы должны добиться полного блеска. Растирание также позволит вам смешать новую краску ремонта с оригинальной краской по краям.
11) Распылите прозрачное покрытие (дополнительно)
Использование прозрачного покрытия необязательно для большинства мелких ремонтных работ, но появление двухкомпонентной прозрачной краски в аэрозольной упаковке сделало ее хорошей идеей, если вы планируете оставить автомобиль себе. В оригинальной заводской краске используется двухкомпонентная смесь краски и активатора или отвердителя, что делает краску похожей на эпоксидную смолу, непроницаемую для погодных условий, ультрафиолетового излучения и растворителей. Двухкомпонентная, или 2K, аэрозольная краска сделает ваш домашний ремонт почти таким же долговечным, как профессиональная покраска в автомастерской, и гораздо более долговечным, чем просто краска для подкрашивания.

Мы сняли сопутствующее видео с инструкциями по ремонту ржавчины , которое быстро и кратко демонстрирует, насколько простым может быть устранение ржавчины таким способом. Если вы считаете это видео полезным, подпишитесь на канал Haynes YouTube и получайте больше полезных советов, инструкций и анонсов новых продуктов.
Как удалить ржавчину с вашего автомобиля
Компания Drive и ее партнеры могут получить комиссию, если вы приобретете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.
Вы говорите, что на вашей машине есть ржавчина, и вы хотите ее удалить? Вы попали в нужное место. Отдел Crack How-To от The Drive здесь, чтобы помочь справиться с коррозией, чтобы кузов вашего автомобиля снова стал прямым, как стрела, и блестящим. Ржавчина — враг вашего автомобиля, так что давайте атаковать его при первых признаках неприятностей.
Если вы ищете незначительную поверхностную ржавчину или непроникающую «чешуйчатую» ржавчину, мы можем помочь. Для отверстий (так называемой «проникающей» ржавчины) лучше всего отдать автомобиль профессионалу для сварки панелей. Если после Дня Благодарения ваша машина уже выглядит как швейцарский сыр или туша индейки, возможно, пришло время отправить ее на свалку.
Вот как избавиться от ржавчины от внешнего вида вашего автомобиля:
Основы
Оценка необходимого времени: 3–4 часа в зависимости от серьезности ржавчины
Уровень квалификации: Промежуточный
автомобиль. Система: Внешний вид
Вероятно, не стоит экономить…, Depositphotos
Безопасность
Работа с автомобилем может быть опасной, особенно если вы имеете дело с вдыхаемыми растворителями, а также с голым металлом, стружкой краски и ржавчиной. осколки, которые могут отколоться, разлететься по воздуху и вызвать повреждения глаз, среди прочих травм. Вот что вам нужно, чтобы оставаться в безопасности.
Depositphotos
Все, что вам нужно
Мы не экстрасенсы и не копаемся в вашем ящике с инструментами или в гараже, поэтому вот что вам нужно для выполнения работы:
Список инструментов
Список деталей
Пейнтерская лента
Наждачная бумага в выборе гритов (то есть 40, 320 и 1000)
Несколько ткани микрофибры
Prep Solvent
PRIMER (Epoxy и LACQU)
PRIMER (Epoxy и LACQU)
PRIME0021 Краска
Прозрачный лак
Полироль и воск
Вам потребуется плоская поверхность, например, пол в гараже, подъездная дорога или уличная парковка. Если вы находитесь в гараже, откройте дверь, чтобы впустить как можно больше свежего воздуха. Если вы едете по улице, проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете никаких правил, потому что мы не вывезем вашу машину со штрафстоянки.
Depositphotos
Организация рабочего места
Убедитесь, что ваше рабочее место находится на открытом воздухе с хорошей вентиляцией. Организовав свои инструменты и снаряжение так, чтобы все было легко досягаемо, вы сэкономите драгоценные минуты, ожидая, пока ваш ловкий ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. ( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Пожалуйста, не заставляйте ребенка давать вам паяльную лампу — Эд. )
Depositphotos
Вот как удалить ржавчину с вашего автомобиля
Давайте сделаем это!
Поверхность/Окалина Ржавчина
Тщательно вымойте участок, удалив всю грязь и дорожную грязь.
Тщательно высушите.
С помощью малярной ленты отметьте участок ржавчины, который вы хотите удалить.
Используйте ручной скребок для удаления сколов краски или вздутий, чтобы добраться до ржавчины под ними.
Используя наждачную бумагу с зернистостью 40 или абразивный круг, отшлифуйте область до голого металла.
Обработайте края краски наждачной бумагой с зернистостью 120 и обработайте их наждачной бумагой с зернистостью 220 для максимальной гладкости.
Протрите поверхность влажной тканью из микрофибры.
Вытрите насухо отдельной сухой тканью из микрофибры.
Нанесите подготовительный растворитель в соответствии с рекомендациями производителя краски.
Нанесите эпоксидный грунт согласно инструкции. Дайте высохнуть.
Отшлифуйте влажной наждачной бумагой с зернистостью 1000.
Промойте поверхность чистой водой и дайте высохнуть.
Нанесите грунтовочный лак согласно инструкции. Дайте высохнуть.
Отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 320.
Нанесите краску, как указано.
Нанесите прозрачное покрытие в соответствии с указаниями. Дайте высохнуть.
Влажный шлиф с наждачной бумагой с более высокой зернистостью, как указано.
Нанесите полировальный состав с помощью полировального диска (или буфера) в соответствии с указаниями.
Воск для отделки.
Готово, поздравляю!
Depositphotos
Советы от профессионала
Для этой работы мы попросили наших друзей братьев Ринг, Джима и Майка Ринг, создателей монстров мощностью 1000 лошадиных сил, красивых блейзеров и одних из самых крутых аттракционов в городе, дать нам свои Основные советы о том, что делать, если вы столкнулись с ржавчиной и как ее устранить:
«Для небольших пятен я предпочитаю использовать кончик пневматической отрезной пилы, аккуратно удаляя ржавчину с помощью вибрации инструмента против пятна ржавчины.