Ржавчина, как средство тюнинга — Мастерок.жж.рф — LiveJournal

Если увидите во дворе страшно гнилой, ржавый и облезлый автомобиль новой модели, то не спешите делать поспешные выводы.

Скорее всего перед вами машина в стиле Rat-look (крыса), это такое направление тюнинга, которое придумали в Калифорнии в 1980-х. Кузов автомобиля стилизуется под коррозию и выцветшую краску, как бы искусственно состаривается до внешности автомобиля, который лет 20 гнил на свалке. При этом под капотом стоит мощный пламенный мотор и на дороге такая машинка должна удивлять всех несоответствием внешности и динамических характеристик.

Давайте узнаем про это направление побольше …

Фото 2.

Сам термин появился не так давно, а популярным стал буквально в течение последних 5-7 лет. Кстати, эту новую волну многие связывают с деятельностью сайта hoodride.com. О нем мы поговорим, но чуть позже. Появление самого слова rat связывают с персонажем, некогда созданным Эдом Ротом (Ed Roth)– Rat Fink’ом. Говорят, что именно благодаря его картинкам крысами начали называть машины с характерной внешностью.

Фото 3.

Rat Fink – это зеленая (реже серая или других цветов) крыса, изначально задумывалась, как анти-герой ответ Микки Маус. От этого она такая страшная: зеленая шерсть, выпученные глаза, большой рот с кучей острых зубов и красная растянутая футболка и инициалами R.F. Именно благодаря своему неординарному или даже страшному виду, вначале Rat Fink пришелся по вкусу тусовке ротхотов, а затем перекочевал на автомобили в стиле Rat Look.

Так же существует мнение, что rat – это аббревиатура, которая расшифровывается как recycled automotive transport: машины, возвращенные к жизни, которые уже побывали на свалке. Но второй вариант звучит довольно надуманно. И чтобы понять, откуда же пошла вся эта история с «крысиным видом», надо обратиться к истории и посмотреть, кто и зачем мог так «издеваться» над кузовами своих машин.

Фото 4.

Каковы же были мотивы и причины появления тех машин, которые мы сейчас называем рэт луком? С чего вдруг они приобретали с одной стороны стильный, с другой стороны совершенно непрезентабельный вид?

Тут можно выделить три варианта развития событий. Начнем с самого банального, что могло происходить с машиной – естественного старения. Это получалось, когда машина, к примеру, принадлежала долгое время одной семье, эксплуатировалась каждый день, передавалась от отца к сыну и т.д. Она поддерживалась в исправном техническом состоянии: если было нужно, то подваривалась, но о капитальном ремонте и полной перекраске речи не шло. Само собой, такая машина была построена приверженцем того или иного стиля – будь то лоурайдер, хотрод или кастом. Иначе она просто не привлекла бы наше внимание. К этой же категории можно отнести и долго простоявшие на улице или в гараже автомобили, которые были куплены у старых владельцем, немного приведены в чувства и снова вошедшие в эксплуатацию.

Фото 5.

Второй вариант – машина не была доделана. Такое случалось особенно часто с владельцами хот-родов, которым надо было успеть к какому-либо соревнованию или мероприятию или просто не терпелось прокатиться на своем вновь собранном автомобиле. Они просто не успевали покрасить машину либо вообще не заморачивались с покраской – валит и ладно.

Фото 6.

Был и третий вариант – намеренное желание ввести в заблуждение окружающих видом своего автомобиля. Он тоже в первую очередь касался гонщиков. Подробно такая ситуация описана в романе Ремарка «Три товарища». Если кто не читал, то там идет речь о гоночном автомобиле, но на который для ежедневного использования был смонтировал старый, невзрачный кузов (дело, кстати, происходит в Европе 1928 года):

Мы, конечно, могли бы придать машине куда более привлекательный вид, но, по определенной
причине, сознательно не делали этого, – рассказывает главный герой этого повествования.

Фото 7.

Далее можно даже процитировать небольшой отрывок:
Вот ради таких гонок мы и не меняли кузов “Карла”. Стоило ему появиться где-нибудь на шоссе, как тут же находился охотник обставить его. На иные машины он действовал, как ворона с подбитым крылом на свору изголодавшихся кошек. Он приводил в состояние сильнейшего возбуждения водителей самых мирных семейных авто экипажей. Всем хотелось его обогнать.

Даже самые солидные бородачи, отцы семейств, и те попадали под власть неодолимого честолюбия, когда перед ними, подпрыгивая и спотыкаясь на ухабах, двигалось это нечто на колесах. Никто из них не мог додуматься, что внутри этого смехотворного сооружения бьется великое сердце – отличный гоночный двигатель!

Ленц утверждал, что “Карл” играет чисто воспитательную роль. Он учит людей чтить творческое начало, которое всегда заключено в неприметной оболочке. Так рассуждал Ленц, который сам себя называл последним из романтиков.

Фото 8.

Вообще появление рэт лука во многом связано с хот род культурой, а именно с появлением рэт родов. Если поначалу, после второй мировой, хот роды строили все кому не лень, лишь бы были руки и немного свободного времени, то к концу 70-х началу 80-х ситуация стала меняться. Постепенно производством машин стали заниматься большие мастерские и, часто, создаваемые автомобили не были пригодны ни для гонок, ни для ежедневной езды. Если раньше автомобиль, пусть даже такой специфический как хот род, рассматривался многими как машина на каждый день, то теперь большинство из них даже не касались асфальта шинами – только покрытий различных выставочных комплексов куда их привозили на трейлерах. Производство хот родов превратилось в индустрию, причем в основном для довольно состоятельных людей. Не последним, кто приложил к этому руку, был Бойд Кодингтон. Хот род культура, в ее изначальном виде, к концу 80-х стала загибаться. И именно рэт роды стали своеобразным глотком свежего воздуха.

Фото 9.

В 1987 году Джим Jake Якобс (Jim Jake Jacobs), совладелец большой мастерской Pete&Jake сделали нечто эпохальное – после многих лет строительства хотродов и кастомов, Джэйк достал со своего склада на заднем дворе запчасти и собрал Форд фаэтон всего за 28 дней: без крыльев, с шинами с широкой белой боковиной, с ржавым кузовом от модели «Форд А» 28 года на раме от машины 32 года, с выставленным напоказ small-блоком от «Шеви» и трехступенчатой коробкой от «Форда» 39 года. С кузовом практически не работали, интерьер отсутствовал – только сидения для водителя и пассажира и руль. Летом того же года на этой машине Джим поехал на шоу Goodguys West Coast Nationals. Он с гордостью припарковал свою машину среди дорогих и блестящих хот родов от самых известных мастерских.

И чтобы окончательно всех добить, Джэйк достал пару литров красной автомобильной краски и начал красить свое творение кисточкой. Прямо на выставочном стенде. К нему стали присоединяться его друзья и знакомые. К концу дня Джэйк имел свежевыкрашенный красный хот род, построенный в духе первых хот родов сорокалетней давности.

И, тем не менее, машина на этом шоу получила приз. Годом позже, Том Мидли (Tom Medley), который отвечал за призы на том шоу, вспоминал, как он вручал приз Джэйку: «До него через центральную сцену проехало уже несколько красивых машин, которые толпа приветствовала бурными овациями, но когда там показался Джэйк, наступила полнейшая тишина – все были в шоке». Вывод Тома был простым: «Тебе не надо иметь сотни тысяч или миллионы долларов, чтобы наслаждаться автомобилем. Вся эта история показала, что культура ушла куда-то не туда. Что на выставках надо не просто смотреть на машины: их надо трогать, сидеть в них, хозяин должен выезжать и жечь резину». Официально, Джэйк считается первым, кто сделать то, что сейчас называют рэт родами.

Фото 10.

Фото 11.

Ключевая особенность стиля Рет Лук является ржавый кузов автомобиля или стилизация его под такой (зачистка до металла или грунта, выцветшая краска, сквозная коррозия). Но несмотря на кузов повидавший виды, на подобные автомобили ставятся дорогие олдскульные диски подчеркивающие старину, красится в белый цвет обод резины, доводится (реставрируется) до идеального состояния двигатель, подвеска, днище и прочие агрегаты, салон остается на выбор хозяина, его или реставрируют или заменяют, но состояние обычно идеальное.

Кузов автомобиля тоже подвергается ремонту, но только в тех местах, где этого не будет видно, например: в колесных арках, внутри салона и других труднодоступных взгляду местах. Изюминка Рет Лук стиля — это обманчивое первое впечатление у окружающих и некий протест против гламура. Увидев подобный автомобиль в городском потоке многие скажут: «как эта помойка вообще передвигается?», и только немногие способны понять, сколько сил и денег потребовалось владельцу, чтобы стилизовать автомобиль под Rat Look и довести его до ума. Как говорится: «встречают по одежке …»

Фото 12.

Предпосылки к появлению стиля:

— Машина долгое время принадлежала одной семье, где передавалась по наследству. Такое вполне могло быть, когда машины были частью роскоши, а не средством передвижения. Солнце выжигало краску, дожди и снег способствовали образованию коррозии;

— Автомобиль долгое время находился без движения, после чего был приобретен и реанимирован для повседневного использования;

— Автомобиль готовился к какому-либо событию, будь то соревнование или выставка, но по какой-то из причин не был полностью готов

— Ввести окружающих в заблуждение и вызвать неподдельные эмоции со стороны искушенной публики. Именно эту цель большинство владельцев Рет Лук каров преследуют в наши дни.

Фото 13.

Вторая версия гласит о том, что Rat — это аббревиатура, которая расшифровывается как Recycled Automotive Transport, что в дословном переводе с англ.: восстановленный автомобильный транспорт. Грубо говоря, машину выбросили на свалку, ее там откопали среди груды металлолома, отреставрировали все, кроме кузова. Такое возможно где угодно, только не в нашей стране. Многим поклонникам Rat Look Style эта версия нравиться больше, но не смотря на это, она как-то звучит надуманно.

Фото 14.

Как сделать rat look самому?

В общем-то, нет ничего проще. Относитесь небрежно к автомобилю, бейте его, наспех ремонтируйте и держите при этом в порядке двигатель, трансмиссию и ходовую. Это и будет вполне естественный rat look. Но что если хочется уже на следующих выходных эпатировать народ необычным видом своей машины, а не ждать пять лет?

Самостоятельно и ускоренно «состарить» металл не так уж и сложно. Давайте вспомним, из-за чего ржавеют кузова наших автомобилей в мегаполисах? Правильно, из-за соли, которую в качестве противоледных реагентов рассыпают на асфальт коммунальные службы.

Фото 15.

Но если просто обсыпать солью автомобиль, ничего не будет. Прежде чем придавать кузовной детали «крысиный» вид, нужно аккуратно снять с нее всю краску. Вооружаемся дрелью или болгаркой со специальной насадкой и зачищаем поверхность до металла. Можно также использовать крупную шкурку и химический удалитель краски. Процесс, сразу предупреждаем, небыстрый. Помимо краски, на металле обычно есть еще слой цинка, который также предстоит содрать.

Затем нужно равномерно обработать деталь рассолом. Лучше всего подойдет какая-нибудь газированная жидкость, например, кола или пиво. Облейте этой жидкостью металл, а затем руками нанесите слой соли, не обязательно толстый. Через несколько дней соль, пузырьки и воздух сделают свое черное дело: металл, окислившись, станет рыжим и шершавым.

Фото 16.

Что будет с таким автомобилем через два-три года?

Вы, конечно, должны понимать, что лишившись защитного слоя краски, эта металлическая деталь долго не проживет и довольно скоро сгниет в труху. Даже если сверху вы покроете получившийся рельеф лаком, губительные для металла процессы все равно продолжатся.

Что ж, если вы хотели практичности и долговечности, то это явно не про rat look.

Фото 17.

Зачем это вообще нужно?

У фанатов rat look такого вопроса не возникает. Это круто, и это им нравится. Но если задуматься, то основных поводов портить кузов автомобиля два:

— Быть не таким как все. Если сделать кастомайзинг качественно, то выглядеть машина будет действительно оригинально. Все будут обращать на нее внимание, интересоваться и снимать на телефоны. А для чего еще мы покупаем стильные автомобили, если не для того, чтобы оказаться в центре внимания?

— Удивлять и троллить соседей по потоку. Это справедливо для машин, которые внешне выглядят как груда хлама, а под капотом у них нечто мощное, турбированное и форсированное. Представьте себе, как будет злиться хозяин вон того Range Rover Sport, когда вы обгоните его на «лохматке», способной разменять вторую «сотню» за 5 секунд?

Фото 18.

Фото 19.

Фото 20.

Фото 21.

Фото 22.

Фото 23.

Фото 24.

Фото 25.

Фото 26.

Фото 27.

Фото 28.

Фото 29.

Фото 30.

Фото 31.

Фото 32.

Фото 33.

Фото 34.

Фото 35.

Фото 36.

А вот еще один не относящийся к этому стилю вариант тюнинга:

Вот так один водитель покрасил машину. Ужасно ? Дико ?

А закон не запрещает ? Что скажут знатоки …

Ну и как бы моральная сторона вопроса. Думаю у многих будут претензии.

Еще один вариант:

Ну как говорят вот и владелец:

А вот кто выполнял эти работы:

Техника состаривания моделей | kramscalemodels

Главная идея «старения» (“weathering” – погодное старение, ДШ) модели заключается в том, чтобы она (модель БТТ) выглядела не новой, пользованной, со следами эксплуатации. В то же время, «старение», как таковое, не является, как бы не утверждали иные моделисты, панацеей от халтурной сборки-покраски. Типовым «стандартом «старения» на сегодня является последовательное нанесение темной смывки с последующим высветлением сухой кистью для «подчеркивания деталей». В результате модель выглядит очень эффектно, вот только правильно ли она выглядит? И что за такие процессы в природе происходят, что чем более деталь выступает от поверхности реальной брони, тем светлее становится окрас на ней? Короче, для получения эффекта натурального старения, загрязнения и следов эксплуатации надо последовательно, как в жизни, повторять тоже самое, только в масштабе, на модели.
Как обычно, начинать надо с исследовательской проработки. Машины в пустыне навряд ли будут вымазюканы в грязи в той же степени, как те, что ползали в прямом смысле «на брюхе» по Восточному фронту. Так что в первую очередь следует определиться, что за ТВД и какое время года стояло на дворе, в идеале – какая погода сопровождала те события, из которых вы «выдернули» исторический прототип вашей модели. Самый лучший источник, из которого можно почерпнуть сведенья о том, что происходит с реальными машинами – сами реальные машины. Как вариант – тяжелая гусеничная трелевочная техника, которая во многом напоминает боевые машины (а некоторые – так вообще сделаны с использованием шасси от старых «Шерманов»!). Впрочем, немытую, «пользованную» гусеничную технику можно увидеть на стройках, в промзонах и т.п. Также полезно посмотреть, как выгорает краска на кузовах от старых автомобилей, пылящихся и ржавеющих на задворках гаражей.

• Эффект в противоречии с методом
Так называемый «стандартный» метод «старения» моделей БТТ подразумевает нанесение темной смывки и последующую обработку поверхности сухой кистью с оттенками краски, более светлыми, чем базовое покрытие. Этот метод настолько прочно сросся со всей практикой технического моделизма, сто де-факто стал стандартом для оценки качества покраски на всяких конкурсах. В качестве примера – несколько лет назад автору довелось слышать следующий диалог судей в адрес своей «Ягдпантеры»:
– выглядит как настоящая…
– да, но практически не обработана «сухой кистью», как насчет вот этого ? (и показывает пальцем на темно-серый Pz. I, обработанный белой краской!)
Так что навряд ли на ТАКИХ конкурсах займет призовое место модель, окрашенная хотя бы с малой толикой здравого смысла, и вот почему автор учредил и спонсирует категорию «Корректная окраска» на ежегодном конкурсе “VMMS Island Open show”.
Большинство проблем, с которыми сталкивается моделист при воспроизведении реалистичной окраски модели и единственная причина популярности «стандартного» метода заключаются в том, что есть некоторая путаница между желаемым эффектом и техникой его достижения.
То есть начинающий моделист подчас тупо в лоб натирает сухой кистью модель, поскольку вроде как это полагается, без особого понимания сущности производимого эффекта. Поэтому, вместо того, чтобы описывать различные техники работы. Такие как «смывка», «сухая кисть» и т.п. было бы более логичным рассмотреть поподробнее эффекты погодного, сезонного, эксплуатационного воздействия на окраску БТТ, и как достичь этого в масштабе на модели.
• Хронология старения
Под хронологией понимается то, какое из событий, воздействовавших на внешний вид прототипа имело место и в какой последовательности по отношению к другим воздействиям. Был ли прототип грязен до того, как пролилась топливо при заправке, или загрязнился после того, был ли он пыльным перед тем, как проползти по болоту и т.п. Следует перед обработкой модели все это прикинуть заранее и воспроизводить потом последовательно все эти эффекты. В принципе, в данной статье далее перечислен примерный порядок последовательного получения эффектов старения покраски. Тени, просвечивающая сквозь верхний слой базовая краска, камуфляж, нанесенный в полевых условиях или зимняя известковая побелка – все это лежит в основе первичной окраски модели. Приобретаемые в процессе эксплуатации эффекты, такие как облезлость красочного покрытия или застарелая пыль – появляются позднее. Следом за этим – временные эффекты типа ржавчины или масляных разводов. И, наконец, грязь, снег иди пыль – появляются поверх всего остального.
Следует отметить, вероятность того, что материалы, используемые для получения того или иного эффекта могут повредить предыдущее покрытие. Так, водорастворимая акриловая смывка с целью получить запыленную поверхность может разрушить вторичный камуфляж, ранее нанесенный темперой. Для предотвращения подобных несчастий следует использовать покрытия на основе красок на разной основе, например, чередовать акрил и масляные.
Эффекты старения
Предполагается , что моделист достаточно знаком с такими понятиями, как «смывка» или «сухая кисть» (если нет, можно глянуть страничку [Советы] – аналогично, ДШ). Конечно, терпение и практика – единственная возможность совершенствования навыков. Очень полезно проверять те или иные эффекты на ломе, старых моделях, важно только помнить, что за покрытие на них было предыдущим.
Ниже перечислены все те эффекты, которые можно воспроизвести на модели.
• Повреждение покраски.
Часто упускаемым из виду аспектом старения являются обычные эксплуатационные повреждения. Начиная с незначительных вмятин на грязевых щитках и заканчивая полностью оторванными крыльями – все это создает впечатление неновой, пользованной техники. Чтобы сделать это столь же убедительно, как на натурном объекте, надо воссоздать на модели характер этих повреждений. Было бы ошибкой просто нагреть и выгнуть эти детали, гораздо лучше вывести их толщину на масштабную и потом загнуть пассатижами. Результат будет гораздо более реалистичным. Наиболее часто повреждаемыми в полевых условиях являются тонкостенные детали боевых машин, такие, как крылья, инструментальные ящики , багажники, брызговики. Утоньшение деталей не является сложным, однако требует некоторого терпения. Как вариант – можно закрепить наждачную бумагу на брусочек из дерева или пластика. Техника утольшения абсолютно такая же, как при обработке вакуум-формованных моделей. Криволинейные участки обрабатываются сложенным пару раз кусочком шкурки вручную. Главное – не торопиться, обеспечивая равнотолщинность и не перегреть пластик при интенсивной обработке. Контроль толщины удобно проводить на просвет, пока не получите результат «в газетку». Иногда, однако, проще вообще заменить деталь на самодельную из тонкого листового пластика (0.0050″ или 0,12 мм) или жести, меди, латуни и т.п.
Теперь, когда деталь соответствует масштабной толщине, ее можно деформировать. Делать это стоит по уму – для получения вмятин можно, подложив что-нибудь не очень твердое (годится «ненужная» книжка в картонном переплете) вдарить твердым неострым предметом. Для получения изогнутостей – подогнуть деталь пассатижами (круглогубцами, ДШ). Можно вообще попробовать деталь «на зуб» (серьезно !) с неплохим результатом (если зубов не жалко, ДШ). Не рекомендуется нагревать инструмент или саму заготовку – деталь будет выглядеть плавленой, но не естественно деформированной.
Это – что касалось общего подхода к деформациям, уверен, что на практике вы сами обогатите ваш опыт различными эффектами. Теперь перейдем к специальным эффектам.
• Вмятины от снарядов.
Часто на сильно бронированных объектах снаряды не пробивают стенки, оставляя характерные следы-вмятины. Имитация этого эффекта в масштабе достаточно проста и увлекательна. Прежде всего следует с обратной стороны «броневого листа» приклеить как следует кусочек толстого полистирола и дать хорошенько просохнуть. Используя бур с шариковой головкой – выбрать отверстие-лунку (впрочем – можно и сверлом подходящего диаметра, главное – накернить отверстие, ДШ), стараясь не распахать ее слишком здоровой. Смешав немножко «Миллипута» (или любой другой эпоксидной или полиэфирной шпаклевки, ДШ), заполнить лунку до уровня с поверхностью «брони». Небольшим неострым предметом круглого сечения, годится задняя часть рукоятки от тонкой кисточки (да хоть притупленным гвоздиком, главное – смазать чем-нибудь, чтобы шпаклевка не прилипла, ДШ), ткнуть в шпаклевку для образования «снарядной» вмятины. При этом образуется кольцевая отбортовка. Достоинство метода – в возможности его неоднократного повторения до получения удовлетворительного результата. Впрочем, рекомендуется изучить фотографии реальных машин.
• Оттенение
Если не старение само по себе, создание качественного оттенения на окраске модели является достаточно хлопотным делом само по себе. Обычно для этого используются темные смывки. Известно, что смывки являются достаточно капризной техникой. Как вариант можно посоветовать тонировку сходным оттенком – использовать темно-коричневую окраску для темно-желтого фона, темный «Олив Дрэб» для зеленого и т.п. Далее, аэрографом дать некоторую растушевку тонким покрытием основного фона. Заметите сами, как более темный тон соберется в расщелинах, лунках или лтверстиях. Опять же, только личная ваша практика будет залогом успеха.
• Линялая краска
Многочасовая экспозиция лакокрасочного покрытия на воздухе под палящим солнцем приводит к значительному высветлению. Особенно характерно это для африканского ТВД или степей южной Украины или России. Эти эффекты характерны, опять же для летних компаний, так что проверьте исторические ссылки по использованию вашего прототипа. Для обычного каждодневного высветления можно просто добавить 10% по объему белой краски в основной тон и аккуратно задуть сверху вашу модель. Для значительного высветления выгоревших на пустынном солнышке танков/БТР имеет смысл мягкойкоротковорсистой кистью втереть светлую пастель (постарайтесь при этом не «свезти» мелкие детали с поверхности). Для тех, кто использует Тамиевскую краску, можно порекомендовать добавить 20% Flat Base и 10% Flat White разведенной 20% и аккуратно задуть этой смесью модель. Результат будет более чем реалистичным.

• Особые случаи высветления
Зимняя белая окраска.
Обычно в заснеженных районах БТТ покрывают белым цветом. Для немецкой техники это чаще всего была известковая суспензия (смесь) на водяной основе (побелка также широко использовалась и в Красной Армии, и у союзничков, ДШ). Наносилось это временное маскировочное покрытие краскопультами, кистями, тряпками, вениками, вплоть до выплескивания из ведра (таза). Наиболее удобно воспроизводить это на модели с использованием художественных водорастворимых красок (подойдет темпера ПВА, ДШ) разведя и нанося кисточкой, как и на реальном прототипе.
Иногда, однако, использовали и краскопульты. Для имитации такого покрытия надо развести красочку пожиже и тонкими слоями нанести на модель поверх основной краски, оставляя небольшие проплешины и более плотные пятна.

Водорастворимые краски предпочтительны тем, что значительно облегчают имитацию последующего старения покрытия. Зоны с вытертой побелкой получатся, если частично сдернуть слой краски слегка увлаженным Q-Tip (или изолентой, влажность снимает адгезию (липучесть, ДШ). Для имитации задиров можно применять увлажненную зубочистку (или заточенную спичку, ДШ). Рекомендуется попрактиковаться и помнить о чувстве меры, если не хотите получить неряшливую модель.

Водорастворимый вторичный камуфляж
Для имитации наносимого в полевых условиях вторичного камуфляжа (например, темно-зеленого/коричневого в Вермахте времен второй мировой войны) часто гораздо удобнее использовать водорастворимые (не акриловые) художественные краски. Если их растворить и нанести кистью, то благодаря свойственному им просвечивающему эффекту получите бледное «линялое» покрытие.
Важно защитить лаком полученный результат, поскольку если использовать для дальнейшего старения покрытия краски на водяной или спиртовой основе, то есть риск повредить предыдущее покрытие. Однако, многие эмали и лаки также могуть «смазать» субтильные эффекты, которых вы так тщательно перед этим добивались. Так что лучше поэкспериментировать заранее.

• Повреждение красочного покрытия
Имитация потертостей на краске требует тщательного планирования процесса, поскольку если ободрать краску, то покажется и голый металл, и, местами – слой грунтовки. Так что, перед тем как покрывать поверхность основным слоем, надо предварительно сымитировать и «металл» и грунтовку. На рис.1 представлена типичная картина поврежденного покрытия – видны (от центра) и чистый металл, и слой ржавчины, грунтовка и неповрежденное красочное покрытие.
Для получения подобного эффекта можно проделать следующее:
1. «металлизировать» поверхность, после подсыхания – закрыть маской («Маскол», «колор стоп» и т.п.)
2. накрасить слой «заржавелого металла» и опять закрыть маской так, чтобы остался «ореол» ржавчины вокруг «металла»
3. повторить п.2 для «грунтовки»
4. Наконец, нанести базовое покрытие основной краской.
Большинство моделистов, включая автора, достаточно нетерпеливы, чтобы проделывать все это для каждого пятнышка. Тем более, что это просто непрактично для мелких «задиров». В этом случае проще действовать сухой кистью, начиная с «грунтовки», продолжив «ржавчиной» и закончив «металлом». Помните – главное – не переборщить!
• Ржавчина
Эффект легкой ржавчины можно получить сухой кистью с эмалевой краской, автор предпочитает для этого Testors Rust как наиболее реалистичную. Для застарелой ржавчины можно предварительно покрыть поверхность слоем смеси разведенного ПВА и абразивного моющего средства (типа «Комет» или «Аякс» короче, чем раковины в быту чистят, ДШ). Предваритльно покрыв подсохшую корочку темно коричневой краской, сухой кистью высевтлить поверхность более светлыми оттенками рыжего.
Потеки ржавчины можно имитировать пастелью, однако важно помнить, что только в совсем уж неординарных ситуациях (например, не прекращающегося неделями дождя) техника (если не валялась на свалке) приобретала подобные эффекты. Короче, хоть это и «смотрится», лучше этого не делать.
• Грязная смазка
Подобной дрянью покрываются двигатели и прочие детали, если их обильно смазывать. Представляет собой главным образом смесь машинного масла и пыли. Проще всего сымитировать плотной смывкой черного цвета, с добавлением серой и зеленой красок. Для совсем уж загаженных поверхностей можно добавить в смывку немного темно-коричневой пастельной пыли.
• Грязь
Нанесение грязи на модель – достаточно тонкий момент отделки, неаккуратность может свести на «нет» все предыдущие усилия. Однако, после некоторого изучения закономерностей загрязнения реальных машин и некоторой практики, этот процесс может стать одним из самых приятных. Например (пропорции приблизительно равные):
o Тамиевская краска (акрил), цвет – в зависимости от конкретных условий, например – Flat Earth (землистая XF-52, ДШ)
o Художественная водорастворимая краска
o ПВА
o Наполнитель (какой угодно – просеянный песок, зубной порошок, да хоть молотый кофе)
o Волокна – имитирующие траву ( в оригинале – “Static Grass”, ДШ)
Все это развести водой до консистенции зубной пасты.
После того, как смесь готова, руководствуясь фотографиями натурных объектов, кисточкой смесь наносится на модель. Периодически кисточку надо смачивать водой для облегчения процесса «грязнения». «Мокрую» грязь можно получить, покрыв разведенным ПВА, «сухую» – втирая кисточкой толченую пастель землистого оттенка.
• Снег
Смесь соды и ПВА неплохо имитирует мокрый снег. Для получения «сухого снега» эту же смесь надо хорошенько сверху присыпать той же содой. Для имитации измороси или инея – сухой кистью нанести белую краску. При этом главное – не переборщить, чтобы не слишком высветлить выступающие детали.
• Пыль
Пыль является наиболее характерным атрибутом пользованной БТТ. Пыль можно сымитировать одним из трех методов, в зависимости от того, какой эффект желаете получить.
Застарелая пыль
Можно нанести несколько слоев разведенной краски землистых оттенков. Краска наносится кистью (в принципе – та же смывка, только более светлым по отношению к базовому цвету тоном, ДШ). Способ – диаметрально противоположный классическому методу высветления сухой кистью выступающих деталей и вместе с тем- наиболее реалистичный, поскольку в жизни пыль собирается именно в щелях, шпигатах, а не на выступающих деталях. Подсушивать можно с помощью фена, главное при этом – не поплавить модель.
Запыление
Аэрографом задуть модель, главное при этом не торопиться, а то получите вместо запыленной модели модель, покрашенную землистой краской.
Легкая пыль
Толченые пастельные мелки наносятся мягкой широкой кистью. Старайтесь получить покрытие за один проход. Подобный способ универсален для любой модели. Дождевые потеки можно получить опрыскав после модель водой.
Пастель
В принципе годится любая художественная (цветные пастельные мелки) различных земляных оттенков (Удобнее всего получить пастельную пыль, натерев мелок на шкурке, ДШ).
Фиксация покрытия лаками
Не рекомендуется. Чаще всего, покрыв модель лаком (эмалью или акрилом, без разницы) поверх пастели теряется весь эффект, к томуже модель становится темнее. Единственный способ избежать незапланированных отпечатков пальцев – зафиксировать модель на подставке и браться только за нее. Однако, если уж «пальчики» появились, их можно скрыть, нанеся кисточкой еще немного пастели.
• Пятна от масла и топлива.
Удобнее всего наносить с помощью смывок. Вопрос о том, какого цвета топливо, достаточно спорный, решайте по собственному усмотрению, добавление немного зелени в смывку дает неплохой эффект. Фокус в том, что для получения топливных пятен лучше не накрашивать их самих, а воздействовать на ранее созданные эффекты. Таким образом, топливные пятна чаще всего завершают процесс старения модели. Масляные пянна удобнее всего получить смывкой темно-коричневого цвета (Умбра натуральная, ДШ). Эта смывка затонирует ранее нанесенную пастельную пыль. Для застарелых пятен – их можно опудрить (кисть оставит следы!) поверх пастелью, пастель сама сядет на влажные места.
В то время как ни одна из упоминаемых выше техник окраски не нова сама по себе, я считаю, что важна сама концепция, в которой получаемый эффект более важен, нежели используемый технический прием для его получения. Надеюсь, это пригодится читателями при создании реалистичных моделей.

Как состарить краску на автомобиле видео

Все тонкости покраски переходом

Подняло краску. Как исправить быстро №195

Кракелюр краска (Как состарить любые предметы)

Ошибки при полировке Когда полировать свежую краску

Искусственное состаривание элементов интерьера. Кракелюр своими руками.

Сборка и покраска модели АЦ40 131 от AVD models, Full video build tanker AC40 131 AVD models

Гайд #1 «Сколы и царапины» (4 способа) 1080p

Нанесение патины на металл — дешево и сердито.

Сито для краски за копейки! Красим без остановки)

ДОСТУПНАЯ Краска для кожи своими руками !!!!

Также смотрите:

• Видео высшего пилотажа на истребителе
• Как разобрать зеркало пассат б3 видео
• Тойота hiace тест драйв видео
• Рябина из ткани своими руками мастер класс
• Как делают автомобили форд видео смотреть
• Cooler master haf x rc 942 kkn1 видео
• Электро бмв видео
• Смотреть видео кен блок субару импреза
• Вольво v60 кросс кантри 2015 года видео
• Паганини автомобиль видео
• Видео уаз патриот2015
• Серийный ключ для видео мастер
• Гидро подвеска автомобиля видео
• Дэу джентра 2015 на трассе видео
• Смотреть цветы из кожи видео мастер класс

Главная » Новости » Как состарить краску на автомобиле видео

Как создать эффект состаренной многоцветной окраски

Сегодня я хочу поделиться с вами интересной техникой покраски, которую я подсмотрела у одного американского блогера 🙂 Помимо мебели, можно воспользоваться ей на любом предмете, который вы планируете декорировать (единственное, желательно, чтобы на нем было больше плоских поверхностей, чем округлых, на них удобнее работать шпателем 🙂 Так что шкатулки, панно, рамки тоже можно покрасить в подобной технике.

Для работы вам потребуется:

• брызгалка с водой;
• строительный шпатель (на худой конец старая пластиковая карточка или даже кусочек плотного картона).

Благодаря тому, что краска наносится не кистью, можно наслаивать несколько цветов краски друг на друга. Получается интересный мультитоновый эффект, которого сложно добиться при покраске кистью. У меня конечно был не самый подходящий для такой техники предмет мебели, но на столешнице хорошо видно, как красиво смотрятся плавные переходы цвета. А главное, получить такой результат сможет даже начинающий!

Для работы нужно 4-5 разных цветов краски. Во-первых, контрастный цвет для подложки. Он может быть белым, темно-коричневым или наоборот ярко-рыжим. Этот цвет будет кое-где немного проглядывать из-под основной краски.

Во-вторых, 3-4 оттенка краски, близких по тону, для создания переливчатого эффекта. Например, если вы красите комодик в красный цвет, возьмите несколько оттенков потемнее, посветлее и т.п. У меня несколько оттенков в зеленовато-бирюзовых тонах.

В третьих, еще один оттенок, который сочетается с основным тоном, но контрастирует с ним. Я взяла бордовый цвет, можно было оранжевый, тот же рыже-коричневый и т.п., тут смотрите по своему вкусу.

Для шлифовки также пригодится абразивная губка или мелкая шкурка. Здесь не нужно слишком усердствовать, просто удалить с углов излишки краски, если где-то остались.

И, разумеется, понадобится лак, чтобы защитить ваше творение! Я пользовалась матовым полиуретановым лаком для паркета 🙂

Как делают старение масштабной модели

Современные тенденции иногда требуют придать вещам и изделиям некое «старение» (“weathering”), которое находит свое выражение том, что модель не выглядит как вновь приобретенная или собранная, а имеет все характеристики такой, которая уже была в пользовании.

Придание изделию «старения» совсем не является панацей оттого, чтобы загладить неточности при сборке и покраске.

Для придания типового стандарта старения на изделие последовательно наносят темную смывку, которую в дальнейшем высветляют сухой кистью, тем самым подчеркивая отдельные детали изделия.

Результатом такого творчества является эффектный вид модели. Вопрос остается только в том, насколько правильно она выглядит после придания ей такого эффекта, чтобы не возникало ненужных вопросов: почему при значительном выступлении детали от поверхности брони она становится светлее? Чтобы сделать «старение» натуральным нужно добиться максимального повторения нескольких действий, которые происходят в реальной жизни и тогда вещь получится загрязненной со следами пользования.

 

 

Для того чтобы начать реализовывать процесс «старения» нужно провести исследовательскую проработку. Машины, побывавшие в пустыне, не будут настолько грязными, как те, которые, в прямом смысле, участвовали в боях на Восточном фронте. Поэтому нужно определиться с театром военных действий, погодными условиями в тот период, и другими деталями, характерными для того исторического периода, в котором участвовал прототип модели. Лучшим источником получения информации о реальных событиях исторического периода является сама техника, которая в нем участвовала. Например, о многом может рассказать трелевочная техника на гусеничном ходу, которая напоминает боевые машины. Некоторые из них действительно сделаны на шасси от «Шерманов». Грязную, побывавшую уже эксплуатации технику можно встретить на стройках, промышленных зонах и т. д. Полезным будет наблюдение за процессом и результатами выгорания краски на кузовах старых автомобилей, детали которых уже подвержены ржавчине и выброшены на задворки гаражей.

Метод придания старости на автомоделях

Существует стандартный метод придания «старости» различным моделям техники путем покрытия поверхности темной смывкой с дальнейшей обработкой поверхности изделии сухой кистью, придавая более светлые оттенки, чем базовое покрытие. Этот метод можно считать стандартом для оценки качества покраски. Он просто стал неотъемлемой составной частью технического моделизма. Его с успехом применяют на всевозможных конкурсах моделей, где трудно занять призовое место, если в окраске модели присутствует здравый смысл. Ценность как раз и состоит в том, чтобы модели были подвержены обработке «сухой кистью», тогда это становится интересным и присутствующим и членам жюри проводимых конкурсов.

Моделист заинтересован в придании модели полной реалистичной окраски, однако использование «стандартного» метода достижения этого сопряжено с некой путаницей, возникающей при использовании техники для получения желаемого эффекта.

Это говорит о том, что моделист, который делает в этом хобби первые шаги, начинает натирать сухой кистью модель, хотя по своей сути сам не понимает каков будет от такого действия эффект и совпадет ли он с задуманным. Описывать все процессы нет особой необходимости, потому что логичнее будет ознакомиться с эффектами погодного, сезонного и эксплуатационного воздействия на окраску. Такие техники работы, как «смывка», «сухая кисть» и другие помогут раскрыть секреты мастерства для того, чтобы создаваемые эффекты присутствовали на всей модели.

• Хронология старения

Рассматривая хронологию старения нужно идти по пути изучения тех событий, которые воздействовали на внешний вид оригинала, и в какой последовательности зафиксировано это воздействие. Например, нужно обратить внимание — были ли загрязнения на прототипе до момента пролития топлива на заправочной станции, была ли на нем пыль, перед тем как пришлось преодолеть болотную местность, и так далее. Такие события нужно скомпоновать и во время обработки масштабной модели воспроизвести в последовательности все эти эффекты. Порядок придания эффектов старения покраски рассматривается в определенной последовательности: сначала выясняется, что лежит в основе первичной окраски модели – то ли базовый камуфляж, который наносили в полевых условиях, то ли зимняя побелка известью. С более поздним временем появления связаны такие эффекты как отставание красочного покрытия или пыль, которая уже лежит несколькими слоями. За ними появляются временные эффекты, к которым можно отнести появление ржавчины, разводов от масла. Поверх всего появляется грязь, снег, пыль.

Нужно помнить, что для достижения того или иного эффекта, материалы, которые будут использованы могут повредить предыдущее покрытие. Например, вид запыленной поверхности можно достичь применением водорастворимой акриловой смывкой. Однако она способна повредить вторичный камуфляж, который был нанесен ранее темперой. Для того, чтобы предотвратить такие неприятности следует использовать краски на разной основе: масляной, акриловой и т. д.

• Эффекты старения

Для того, чтобы достичь мастерства в придании изделиям качественных эффектов старения моделист должен быть очень хорошо знаком с понятиями «сухой кисти» и «смывки». Ему помогут терпение и постоянная работа над совершенствованием навыков. Больший опыт можно приобрести, практикуясь на ломе, поломанных моделях и других подручных изделиях. При этом, конечно, нужно точно знать их предыдущее покрытие.

Рассмотрим каждый эффект в отдельности, который можно воспроизвести на модели.

• Повреждение покраски

Как правило, мало кто обращает внимание на естественный эффект старения – повреждения, возникающие от длительной эксплуатации. Ими могут быть и незначительные вмятины на отдельных деталях, и полностью оторванные крылья. Это, безусловно, придаст модели вид техники, которой уже пользовались и ранее и далеко не в прошлом году. Чтобы придать убедительности и максимально точно перенести повреждения с натурального объекта, нужно на самой модели попытаться воссоздать нюансы этих повреждений. Неправильным будет использование  нагрева и выгиба деталей. Лучше будет смотреться, если их вывести на масштабную толщину и пассатижами загнуть. Это будет иметь более реалистичный вид.

В полевых условиях часто проявляются повреждения тонкостенных деталей боевых машин, таких как инструментальные ящики, брызговики, крылья, багажники. Чтобы сделать деталь тоньше, особого опыта не нужно. Единственное, что понадобиться – это терпение. Одним из вариантов можно рассмотреть закрепление куска наждака на деревянный или пластиковый стержень. Сама техника работ не отличается от той, которая применяется при обработке вакуум-формованных изделий. Участки с изгибами проходят сложенным вдвое куском шкурки. В этом процессе нельзя торопиться, так как нужно соблюсти одинаковую толщину и исключить перегревание пластика при интенсивной его обработке. Для того чтобы контролировать сам процесс придания заданной толщины, нужно пользоваться просветом. Бывают случаи, когда рациональным будет замена обрабатываемой детали на равноценную, но сделанную своими руками из жести, меди, листового пластика.        

Достигнув масштабной толщины можно приступать к деформированию. Такая работа также требует рационального и вдумчивого подхода. Придать вмятины можно ударом твердого предмета по детали, предварительно подложив под низ что-нибудь прочное. Получение предметов с кривыми контурами достигается подгибом детали пассатижами. Нагрев заготовки и инструмента является недопустимым, так как вид детали изменится – она будет выглядеть плавленой, но никак не деформированной. Так, в общих чертах, можно придать деформированный вид изделию. Приобретаемый во время выполнения таких работ опыт поможет расширить перечень и виды придаваемых эффектов.

• Вмятины от снарядов

Если снаряд попадает в хорошо бронированный объект, то пробить его он не в состоянии. Зато на поверхности останутся характерные для такого попадания следы-вмятины. Такие следы легко сделать самому. На обратной стороне поверхности, куда якобы попал снаряд, приклеивается полистирол. Нужно дождаться полного высыхания клея. Буром с шариковой головкой или сверлом аккуратно сделать имитацию под отверстие-лунку. Взять небольшое количество эпоксидной или полиэфирной шпатлевки и заполнить лунку до уровня поверхности.  Затем небольшим неострым предметом круглого сечения (обратная сторона рукоятки кисочки, гвоздь или что-либо подобное) ткнуть в саму шпатлевку, чтобы  образовалась «снарядная» вмятина. Такая процедура придает и кольцевую отбортовку. Преимуществом этого метода есть то, что его можно повторять неоднократно до тех пор, пока не получиться удовлетворительного результата. А для того, чтобы четко знать, как это должно выглядеть, нужно внимательно рассмотреть фотографии реальных машин.

Придание оттенения является хлопотным занятием и требует определенного старания. Для такой цели используются темные смывки. Кто с ними работал, тот знает, что смывки достаточно «капризны» в работе. Вместо смывки можно попробовать сделать тонировку сходным оттенком. Например, для темно-желтого фона подойдет темно-коричневая окраска, темный олив идеален для зеленого фона. Затем с помощью аэрографа придается некоторая растушевка тонким покрытием основного фона. Это будет заметно, потому что более темный фон заполнит расщелины, лунки и отверстия. При постоянной практике и в этом деле можно достичь существенных успехов.

• Линялая краска

Если лакокрасочное покрытие постоянно находится на воздухе под палящими солнечными лучами, то это рано или поздно приводит к высветлению. Такое солнце характерно для африканского континента, южноукраинских и российских степей. Обратите внимание, что такие эффекты характерны только для летнего периода, поэтому изучите исторические факты, когда именно использовался прототип, который вы собираетесь повторить в миниатюре. Чтобы придать эффект ежедневного высветления можно добавить к основному тону около 10% белой краски и задуть модель сверху. Если высветлить необходимо военную технику, представленную танками и БТР-ми, то нужно взять мягкую ворсистую кисть и втереть светлую пастель таким образом, чтобы не повредить покрытие поверхности, сохранив видными мелкие детали. Есть те, кто в практике применяет тамиевскую краску. В этом случае в нее рекомендуется добавить Flat Base и Flat White по 20 и 10% от объема, соответственно, и методом задувки придать необходимый эффект. Результат будет очень близок к реальности.

• Особые случаи высветления

Зимняя белая краска

Для заснеженных районов характерным является покрытие бронетанковой техники белым цветом. Немецкую технику окрашивали известковой суспензией, основу которой составляла вода. Такая побелка находила широкое применение в Красной Армии и у ее союзников. Для нанесения маскировочного покрытия использовались краскопульты, кисти, веники, тряпки, а иногда даже просто содержимое ведра выплескивалось на поверхность техники. На моделях имитацию этого легко сделать, используя водорастворимые краски, разведенные до необходимого состояния и нанесенные кисточкой идентично реальному прототипу.

Краску нужно сделать достаточно жидкой и очень тонким слоем нанести на поверхность модели несколько раз. Следите за тем, чтобы оставались плотные пятна и незначительные проплешины. Предпочтение отдаем водорастворимым краскам, потому что они в последующем облегчат имитацию дальнейшего старения покрытия. Для образования зон, в которых побелка вытерта, можно использовать слегка увлажненный Q-Tip, или же воспользоваться изолентой. Влажность способствует снятию адгезии. Задиры делают намоченной зубочисткой или заточенной спичкой. Перед началом работ на модели – попрактикуйтесь, чтобы не получилось неряшливого изделия.

Водорастворимый вторичный камуфляж

Чтобы имитировать вторичный камуфляж, который наносили в полевых условиях желательно использовать водорастворимые краски. Их растворение и нанесение кистью придаст «линялый» эффект, благодаря тому, что они при нанесении просвечиваются. Для придания прочности полученному результату необходимо воспользоваться лаком. Это надежно защитит нанесенную краску от повреждения при последующих действиях по приданию дальнейшего старения, но уже с применением краски на спиртовой основе (или той же водной). В этом случае также рекомендуется проверить все действия на потусторонних деталях, чтобы не смазать субтильные эффекты, которых так тщательно добивались.

• Повреждение красочного покрытия

Прежде чем приступать к созданию потертостей на краске — нужно спланировать процесс работы. Неаккуратные действия могут привести к обдирке краски, под которой проступит или грунтовка или голый металл. Чтобы этого избежать нужно перед покрытием поверхности заранее сделать прообраз металла и грунтовки. Если внимательно в реалии рассмотреть поврежденное покрытие, то на нем будут видны чистый металл, ржавчина, грунтовка и краска, которая не повреждена.

Чтобы добиться такого эффекта, нужно поступить следующим образом:

— подсохнувшую поверхность «металлизировать» путем закрытия маской «Маскол» или «Колор Стоп»;

— «заржавелый металл» придать покраске и вновь закрыть маской таким образом, чтобы получился «ореол» ржавчины вокруг металла;

— сделать все то, что написано во втором пункте, но уже для грунтовки;

— основной краской покрыть поверхность.

Чтобы также проделывать процедуру для каждого пятна, то на весь процесс нужно запастись терпением. Да и не совсем это нужно делать в местах незначительных «задиров». Наиболее простым вариантом в этом случае будет применение сухой кисти от «грунтовки» и до «метала». Всего должно быть в меру.

Для получения эффекта незначительной ржавчины можно воспользоваться сухой кистью и эмалью. Наиболее реалистичной является Testors Rust. Придать вид застарелой ржавчины можно смесью ПВА и чистящего средства на абразивах. Затем темно-коричневой краской покрывают подсохшую корочку. А применяя сухую кисть высветляют поверхность светлыми оттенками рыжего цвета.

Если техника находилась долгое время под непрекращающимися дождями, то на ней появились целые потеки ржавчины. Такое можно сделать, применив пастель. Однако подобные ситуации в реалии были достаточно редки, поэтому такой эффект можно пропустить.

• Грязная смазка

Двигатели и другие агрегаты, узлы техники покрываются со временем грязью, которая прилипает к обильно смазанным машинным маслом местам. Имитировать такой эффект достаточно просто применив смывку черного цвета, добавив в нее серую и зеленую краски. Если захочется показать уж совсем грязную поверхность, то в смывку можно добавить пастельную пыль темно-коричневого цвета.

Тот, кто думает, что нанесение грязи на модель простой процесс – ошибается. Такой процесс требует тонкого подхода и аккуратности, так как возможно свести на нет все ранее приложенные усилия. Для правильного действия нужно изучить закономерности загрязнения техники и иметь некоторый опыт. Использовать можно следующие элементы в равных пропорциях:

— акриловую краску цвета Flat;

— водорастворимую художественную краску;

— клей ПВА;

— наполнитель, которым может служить песок, кофе молотый, зубной порошок;

— волокна, которые создадут имитацию травы.

Такую смесь разводят водой, доводя до консистенции зубной пасты. Фотографии объектов реальных помогут правильно нанести кисточкой смесь на модель. Чтобы облегчить работу с кистью, ее желательно несколько раз смачивать водой. Чтобы грязь получилась «мокрой», ее нужно покрыть клеем ПВА, а «сухой» -втиранием пастели землянистого оттенка.

Если смешать соду и ПВА, то получится неплохая имитация «мокрого снега». Снег будет выглядеть как «сухой», когда та же смесь будет присыпана содой. Изморозь или иней получаться, если при помощи сухой кисти нанести белую краску. Здесь главное не переусердствовать, чтобы не слишком поддать высветлению выступающие детали.

Естественно, что при эксплуатации бронетанковая техника покрывается пылью. Использованием различных материалов можно получить эффект застарелой пыли, запыления и легкой пыли.

Застарелая пыль

Нанесение нескольких слоев разведенной краски землянистых оттенков создаст имитацию застарелой пыли. Для нанесения краски используют кисть, в результате чего получается смывка, только более светлая по отношению к базовому цвету. Этот способ является полностью противоположным классическому методу, когда производится высветление выступающих деталей. Однако этот способ придает деталям большей реалистичности, поскольку в реалии пыль имеет место собираться в щелях, но никак не на выступающих деталях. Для подсушки можно использовать фен, соблюдая осторожность, чтобы не расплавить модель.

Запыление

При этом способе производят задувку, применяя аэрограф. Спешка при такой работе ни к чему, чтобы не получить модель землистого цвета вместо запыленной.

Легкая пыль

Создание легкой пыли производится нанесением мягкой и широкой кистью толченных пастельных мелков. Нужно постараться нанести покрытие за один раз. Способ отличается универсальностью и подходит для любой модели. Потеки от дождя получаются опрыскиванием модели водой.

Пастель

Для создания пастеля используют цветные пастельные мелки с земельными оттенками. Пастельная пыль получается натиранием мелков на шкурке.

Фиксация покрытия лаками

Применять лак или эмаль для покрытия модели сверху пастеля не рекомендуется, так как в этом случае исчезает весь эффект и модель приобретает темный цвет. Для того чтобы исключить появление отпечатков пальцев, рекомендуется фиксирование модели на подставке, за которую и придерживать ее при работах. Если избежать следов от пальцев не удалось, но на такие места лучше всего нанести немного пастели.

• Пятна от масла и топлива.

Создать такие пятна помогут смывки. Цвет топлива каждый подбирает по своему усмотрению, каким он его себе представляет, добавление же зеленого цвета в смывку является эффективным для придания реального цвета. Есть один совет: не производить накрашивание пятен от топлива, а произвести воздействие на ранее созданные эффекты. Топливные пятна являются заключающими во всем процессе старения модели. Пятна от масла легко удаляются применением смывки темно-коричневого цвета. Смывка из тумбы натуральной поможет затонировать нанесенную пастель. Придать застарелость пятнам поможет пудра поверх пастели, а сама пастель сядет на впадные места.

Все приведенные выше техники окраски сами по себе не новы. Важным является концепция проведения окраски и получаемый в результате этого эффект, чем используемый технический прием. Использование всего перечня эффектов поможет создать реалистичные модели.

Интересное про модели

Моделирование авиатехники в масштабе и ее аспекты

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов

Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Исходя из личного опыта советую всем начинающим моделистам, на первом этапе, не замахиваться на какой-то конкретный прототип, а воспользоваться одной из схем окраски предложенных фирмой производителем, желательно однотонной. Также, в случае использования схемы предложенной производителем, нет необходимости подбирать краски, их названия и номера цвета уже даны.Такой подход, на первых порах, позволит получить опыт в работе с покрасочными материалами и избежать лишней траты средств на приобретение массы ненужных, на этом этапе, материалов.

Итак, модель куплена, собрана и радуя творца, готовится к обретению неповторимого внешнего вида, а значит можно начинать подготовку и непосредственно покраску модели. Для осуществления задуманного нам будет необходимо пройти следующие этапы:

1. Обезжиривание

Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель. Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным «Фэйри» который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом. После мытья в «Фейри» модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.

2. Грунтовка модели

По поводу грунтования модели существует много разных мнений. Для меня лично этого вопроса не существует — ГРУНТОВАТЬ ОДНОЗНАЧНО! Грунтовка наносится на заранее подготовленную поверхность модели (зачищенную, отшлифованную и обезжиренную). Наносится грунт только из аэрографа или из баллона (ни в коем случае кистью). Помимо подготовки поверхности к нанесению краски, грунтованием выявляют изъяны возникшие в ходе сборки модели (следы клея, не отшлифованные царапины и т.п.). Выявленные проблемы решаются путем шлифовки наждачной шкуркой с зернистостью 1200-2500 с водой. После устранения — еще раз нанести на отшлифованные места грунт. Рекомендую грунты в баллонах Tamiya и Mr.Surfacer от Gunze Sangyo. На будущее необходимо иметь ввиду, для грунтования пластика, металлов и смолы используются разные грунты.

После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

3. Базовая покраска

Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее. Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь. Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).

После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

4. Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей

Чтобы избежать, так называемого, «серебрения» декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.

Дать просохнуть 12 часов.

5. Нанести декали

При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят «приварить» их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.

Дать просохнуть 12 часов.

6. Нанести глянцевый лак на приклеенные декали

Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.

Дать просохнуть 12 часов.

7. Покрыть модель матовым или полуматовым лаком

Еще полуматовый лак называют «сатиновым». Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.

Дать просохнуть 24 часа.

8. Нанести на модель корректирующие цвет фильтры

Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло. Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.

Дать просохнуть, минимум 24 часа.

9. Покрасить или приклеить покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.

10. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

11. Нанести масляные точки «фэйдинг» (англ. fading-выцветание)

Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.

Дать просохнуть, минимум 48 часов.

12. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

13. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.

Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.

Дать просохнуть 24 часа.

14. Нанести глянцевый лак

Дать просохнуть 24 часа.

15. Нанести смывку

Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.

Дать просохнуть 24 часа.

16. Нарисовать сколы, царапины и потертости

Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.

Дать просохнуть 12 часов.

17. Нанести финишный слой лака

Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.

Дать просохнуть 24 часа.

18. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.)

Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель которую Вы держите в руках уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.

Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью.
Надеюсь и Вы найдете свой путь в Мире Моделей, а моя статья Вам немного поможет.

С Уважением.

Мой блог находят по следующим фразам