Как вывести из строя бензиновый двигатель. Выведение из строя автомашин. Бензин, основные свойства

Для того чтобы развить такую необычную тему, вначале определимся с мотивациями, зачем это нужно? Какое может быть оправдание намерению испортить двигатель, без которой ни одно транспортное средство не сдвинется с места.

Утилизация автохлама

Во-первых, существует такая тема, как утилизации старых авто. Работники таких служб идут иногда на хитрые маневры в благих целях. Они целенаправленно убивают дизельный двигатель. Дело в том, что существует риск. Старые автомобили на ходу, пусть даже битые и ожидающие своей очереди на утилизацию, могут снова попасть на рынок «автохлама» . Чтобы препятствовать этому, изобретен способ убить двигатель, главную движущую силу автомобиля.

Делается это таким образом: после полного слива масла из двигателя, в систему вводят так называемое жидкое стекло (силикат натрия), далее машину заводят и оставляют на холостом ходу, до того момента пока двигатель самостоятельно не заглохнет, затем пытаются завести ее вновь.

Результатом будет только сломанный мотор. Весь процесс «убийства» занимает где-то от 3 до 7 минут. Благодаря чему сотрудники утилизации вполне законно отправляют автохлам под пресс на переплавку.

Хитрости замены двигателя по гарантии

Во-вторых, многие автовладельцы, прибегают к разным хитростям, чтобы добиться замены дизельного движка по заводской гарантии. Такая мотивация, пусть даже немного сомнительная все же имеет место. Есть ряд способов, как незаметно сломать дизельный агрегат. В основном все упирается на снижение уровня масла, которое отрицательно сказывается на ходовых и силовых частях.

Масло слегка сливают так, чтобы индикаторы уровня масла на панели начали сигналить, это приводит к «масляному» голоданию механических участков и появятся стуки. После фиксации проблем с двигателем, можно просто долить масла и обратиться к гарантийным инстанциям. Только не следует забывать, что для эффекта незаметности масло следует сливать через горловину сверху.

Следующие, менее популярные способы — это вызывание искусственной коррозии, для этой цели используют обычную бытовую химию — «Белизну». По словам экспериментаторов, такая смесь способна вызвать моментальную коррозию металлических частей, для этой цели средство вливают в бак.

По истечении короткого времени эксплуатации двигателя, вся ходовка встанет от неестественной ржавчины. Причем ремонт после всего этого будет очень затруднительным. После добавления такого ингредиента двигатель будет дымить и глохнуть.

Следующие способы связаны с намеренным снижением уровня антифриза или тосола, это приводит к перегреву мотора и поломке поршневой системы. А также можно залить в бензобак обычную Олифу, используемую в покраске, это также окажет негативное воздействие поршням. Авиационный керосин, залитый в бак, окажет воздействие на свечи и поршни по причине своей детонации.

Иногда в масло добавляют растворитель с номером 646, такая смесь не позволит образованию масляной пленке в местах трения со всеми вытекающими.

Ниже ответим на вопрос: как убить дизельные двигатели естественными способами

Верный путь испортить дизельный двигатель, это эксплуатация авто в экстремальном режиме. Не секрет, что современные производители закладывают в двигатели запас прочности примерно на 500 тысячи километров.

Следует сказать, что это довольно хороший запас, если, конечно, вы не собрались на луну на автомашине. Заводской запас прочности движка зависит от соблюдения таблицы переключения скоростей.

В обычных городских условиях это 60-80 км/ч, и 130-150 км/ч на трассе. А также в расчет прочности закладывают соблюдение правил разгона оборотов дизельного двигателя. Во время движения это 4 и 5 передача, передачи ниже этих значении рекомендуются только для набора скорости. Прибавьте ко всему этому еще современные городские реалии как пробки с ее постоянными торможениями и медленным движением.

Однако все эти факторы в совокупности учитываются изготовителями. Но, если вы твердо решились убить движок, то игнорируйте все вышеописанные правила и рекомендации. Нарушайте таблицу скоростей, газуйте на низких передачах, и наоборот, двигайтесь медленно на высоких, стартуйте на высокой передаче. В лучшем случае дизель выдержит такого обращения с ней в течение 2-3 лет.

Гидроудар

Используйте высокие лужи. Разгонитесь и въезжаете в лужу на высокой скорости, в результате прилив воды заполнит подкапотное пространство и пройдет через воздушный фильтр. Вода может попасть в поршневую систему провоцируя конфликт с вращением коленвала, так происходит гидроудар. Последствие всего этого — капитальн

Как убить дизельный двигатель: предназначение, способы

Для того чтобы развить такую необычную тему, вначале определимся с мотивациями, зачем это нужно? Какое может быть оправдание намерению испортить двигатель, без которой ни одно транспортное средство не сдвинется с места.

Утилизация автохлама

Во-первых, существует такая тема, как утилизации старых авто. Работники таких служб идут иногда на хитрые маневры в благих целях. Они целенаправленно убивают дизельный двигатель. Дело в том, что существует риск. Старые автомобили на ходу, пусть даже битые и ожидающие своей очереди на утилизацию, могут снова попасть на рынок «автохлама». Чтобы препятствовать этому, изобретен способ убить двигатель, главную движущую силу автомобиля.

Делается это таким образом: после полного слива масла из двигателя, в систему вводят так называемое жидкое стекло (силикат натрия), далее машину заводят и оставляют на холостом ходу, до того момента пока двигатель самостоятельно не заглохнет, затем пытаются завести ее вновь.

Результатом будет только сломанный мотор. Весь процесс «убийства» занимает где-то от 3 до 7 минут. Благодаря чему сотрудники утилизации вполне законно отправляют автохлам под пресс на переплавку.

Хитрости замены двигателя по гарантии

Во-вторых, многие автовладельцы, прибегают к разным хитростям, чтобы добиться замены дизельного движка по заводской гарантии. Такая мотивация, пусть даже немного сомнительная все же имеет место. Есть ряд способов, как незаметно сломать дизельный агрегат. В основном все упирается на снижение уровня масла, которое отрицательно сказывается на ходовых и силовых частях.

Масло слегка сливают так, чтобы индикаторы уровня масла на панели начали сигналить, это приводит к «масляному» голоданию механических участков и появятся стуки. После фиксации проблем с двигателем, можно просто долить масла и обратиться к гарантийным инстанциям. Только не следует забывать, что для эффекта незаметности масло следует сливать через горловину сверху.

Следующие, менее популярные способы — это вызывание искусственной коррозии, для этой цели используют обычную бытовую химию — «Белизну». По словам экспериментаторов, такая смесь способна вызвать моментальную коррозию металлических частей, для этой цели средство вливают в бак.

По истечении короткого времени эксплуатации двигателя, вся ходовка встанет от неестественной ржавчины. Причем ремонт после всего этого будет очень затруднительным. После добавления такого ингредиента двигатель будет дымить и глохнуть.

Следующие способы связаны с намеренным снижением уровня антифриза или тосола, это приводит к перегреву мотора и поломке поршневой системы. А также можно залить в бензобак обычную Олифу, используемую в покраске, это также окажет негативное воздействие поршням. Авиационный керосин, залитый в бак, окажет воздействие на свечи и поршни по причине своей детонации.

Иногда в масло добавляют растворитель с номером 646, такая смесь не позволит образованию масляной пленке в местах трения со всеми вытекающими.

Ниже ответим на вопрос: как убить дизельные двигатели естественными способами

Верный путь испортить дизельный двигатель, это эксплуатация авто в экстремальном режиме. Не секрет, что современные производители закладывают в двигатели запас прочности примерно на 500 тысячи километров.

Следует сказать, что это довольно хороший запас, если, конечно, вы не собрались на луну на автомашине. Заводской запас прочности движка зависит от соблюдения таблицы переключения скоростей.

В обычных городских условиях это 60-80 км/ч, и 130-150 км/ч на трассе. А также в расчет прочности закладывают соблюдение правил разгона оборотов дизельного двигателя. Во время движения это 4 и 5 передача, передачи ниже этих значении рекомендуются только для набора скорости. Прибавьте ко всему этому еще современные городские реалии как пробки с ее постоянными торможениями и медленным движением.

Однако все эти факторы в совокупности учитываются изготовителями. Но, если вы твердо решились убить движок, то игнорируйте все вышеописанные правила и рекомендации. Нарушайте таблицу скоростей, газуйте на низких передачах, и наоборот, двигайтесь медленно на высоких, стартуйте на высокой передаче. В лучшем случае дизель выдержит такого обращения с ней в течение 2-3 лет.

Гидроудар

Используйте высокие лужи. Разгонитесь и въезжаете в лужу на высокой скорости, в результате прилив воды заполнит подкапотное пространство и пройдет через воздушный фильтр. Вода может попасть в поршневую систему провоцируя конфликт с вращением коленвала, так происходит гидроудар. Последствие всего этого — капитальный ремонт.

Редкая замена масла

Нарушайте график замены масла в двигателе. По инструкции, масло нужно менять через каждые 10 тысяч км накрутки, увеличивайте этот срок в два — три раза. Вы сэкономите на масле и поможете себе угробить двигатель. В принципе авто может проехать километров 30 тысяч на одной заправке маслом, но состояние силового агрегата будет катастрофическим.

Масло после многократной сухой циркуляции просто превратится в мазут. Первые серьезные признаки можно заметить после 7 тысяч км свыше нормы после замены масла, это частые перегревы, шум и частая поломка узлов.

Неграмотное использование присадок

Преждевременно убить дизельный двигатель также поможет безразборное использование всяческих присадок для топлива и масла. Заливайте присадки без всякой системы и необходимости и ознакомления с инструкцией. Покупайте дешевые присадки прямо на АЗС, они эффективно забьют систему подачи топлива.

Неправильный уход за радиатором

Не обращайте внимания на загрязнение радиатора, пусть она забивается дорожным мусором, как пух, насекомые и др. Хозяйственные автовладельцы обычно следят за чистотой в радиаторе. Но если вы задумали убить двигатель, то поступайте в точности наоборот. Грязный радиатор, это гарантированный перегрев двигателя и нарушение в работе системы кондиционирования.

Неправильный уход за ремнем ГРМ

Для ремней ГРМ также существует запас прочности. Производители обычно рекомендуют менять его по истечении 60-70 тысяч км пробега, включая замену роликов. Если износ наступает раньше, рекомендуют заменить сразу. Замена ремня обойдется где-то в 150 долларов, поэтому подумайте, стоит ли так раскошеливаться? Лучше продолжать ездить со потертым ремнем, экономнее будет! Авось не порвется!

Если все-таки порвется, лучше если это произойдет в черте города, а не где-нибудь на международной трассе. Ремень ГРМ в зависимости от конструктива агрегата располагается вблизи важных узлов, поэтому, при разрыве он может повредить клапаны двигателя, а это гарантированный ремонт за 600 долларов.

Так что пренебрегайте сроком замены ремня. Если все-таки хотите подстраховаться, то проверяйте состояние ремня через каждые 15 тысяч км, обращая внимание на белые нити на ленте ремня и слабое натяжение.

Пренебрежение состоянием свечей накала

Редко меняйте свечи накала. Не беспокойтесь. Можно вообще забыть про их существование и наматывать километры. В лучшем случае вы продержитесь 80 тысяч без необходимости замены комплекта. Вам повезет, если для заправки используете топливо высокого качества, но в реальности редко когда удается выбрать что-то качественное.

Скорее всего, где-то через 30 тысяч километров свечи будут проситься на замену, а при совсем плохом качестве топлива даже 15 тысяч будет пределом их жизни. Если не менять вовремя свечи, результатом является скапливание газов в камере сгорания. Свече будет трудно выдавать нужные искры и в итоге произойдет детонация, после — износ, либо разрушение поршневых кромок.

Некачественное топливо

Как уже говорилось выше, дешевое дизельное топливо ведет к износу свечей. Экономьте на качестве топлива, если предстоит выбор, сэкономьте несколько копеек заливая дешевую бурду, которую иногда трудно даже назвать дизелем. Чаще всего это отходы химического производства. .

Вода вместо Тосола!

Смело используйте обычную воду вместо стандартной охлаждающей жидкости. Какая разница, ведь главное, чтобы была жидкость. Система охлаждения быстро придет в негодность, потому что вода дает накипь. Для очистки системы используйте воду с соком лимона, не используйте щелочные растворы, и не жалейте антифриза.

Система охлаждения вся будет в накипе, и в течение трех месяцев эффект кавитации надежно убьет двигатель. Кавитация — сила! Пузырьки способны полностью разрушить систему вплоть до отверстий в гильзах цилиндра.

Некачественные фильтры

Покупайте фильтры только дешевого производства. Их, скорее всего, можно отыскать на открытых рынках торгующих суррогатами. Такие фильтры имеют некачественные элементы и неработающий клапан. Оба фактора качественно портят двигатель. Весь мусор будет оседать в агрегате. Дешевые фильтры, часто рвутся, открывая прямой путь для потока пыли по направлению двигателя.

Заключение

Подводя итог, конечно же, признаем, что конечной целью этого полушутливого повествования является перечисление о главных упущениях автовладельцев, которые часто приводят к серьезным последствиям, таким как порча двигателя и ходовой системы.

Если вы все же имеете твердое намерение угробить двигатель, то стоит прислушаться к вышеперечисленным советам и выполнять инструкции по уходу за автомашиной в точности до наоборот.

Как вывести из строя дизельный двигатель быстро – как испортить солярку

На носу зима, и владельцы машин с дизельными двигателями тревожно следят за столбиком термометров: едва температура нырнет в минус, как солярка грозит превратиться в кисель, а машина – в груду обледенелого неподвижного железа.

Что предпринять, чтобы потом часами не суетиться возле заледеневшего авто в попытках его реанимировать, рассказывает эксперт “КАРАВАНА”, владелец станции технического обслуживания алматинец Денис БЕТАНОВ.

Солярку керосином не испортишь

– Конечно, бензиновому мотору холода не так страшны, зато дизель – более экономичный и тяговитый. При правильной эксплуатации он может прослужить гораздо дольше своего бензинового собрата.

– Почему дизель не хочет заводиться?

– Причин может быть множество. Например, топливо. Солярки у нас давно нет качественной. Особенно зимней, а то, что за нее выдают, часто оказывается летним дизельным топливом с присадками.

– Говорят, чтобы зимой солярка не замерзала, в нее надо добавлять бензин?

– Ни в коем случае! В дизельном двигателе сама солярка является смазкой, которая смазывает топливную систему, ТНВД (топливный насос высокого давления) и форсунки, а бензин сушит их. В итоге образуется выработка трущихся деталей топливной системы.

– Как часто надо менять топливный фильтр?

– Считается, что один раз в 10 тысяч километров пробега, но я рекомендую чаще – раз в 7 тысяч километров пробега, одновременно с маслом в двигателе. Если машина ездит мало, менять фильтр надо перед наступлением холодов. Так как все фильтры в своей основе состоят из бумажного элемента, то они оказывают сопротивление протоку топлива. Когда температура на улице опускается ниже нуля, солярка густеет, а если в ней слишком много парафина, то фильтр забивается наглухо.

– Многие водители советуют использовать присадки…

– Это считается эффективным способом для предотвращения сгущения солярки и масла в сильные холода. Присадки – это антигель, противозамерзайки. Они рассчитаны на высококачественное топливо. С нашей соляркой они не взаимодействуют, не смешиваются с ней. В результате весь гель в неразмешанном состоянии попадает в топливную систему и забивает ее. Лучше использовать авиационный керосин в пропорции 1 литр на 10 литров солярки. Приехав на заправку, сначала залейте в бак авиационный керосин 1 к 10, а потом солярку, чтобы лучше перемешивались.

Чтобы машина не чихала…

– Где в морозное время лучше всего держать машину с дизельным двигателем?

– Если нет гаража – на парковке под навесом или, на худой конец, там, где нет ветра – с торца дома в тихом месте.

– Как лучше заводить двигатель – с ключа или автозапуском?

– Удобно пользоваться автозапуском, эта функция есть на брелоке автосигнализации. Чтобы за ночь машина заводилась по таймеру 2–3 раза, а мотор работал по 20 минут. За счет системы “обратки” 70 процентов солярки возвращается назад в бак и из-за циркуляции топливо не замерзнет. Использовать автозапуск следует при отключенных электроприборах в машине, чтобы сохранялся запас мощности аккумулятора. Еще после запуска двигателя надо сразу включить печку в салоне и направить воздух на лобовое стекло. Если это сделать позже, когда двигатель разогрелся, горячий воздух пойдет на обледеневшее стекло – оно может лопнуть.

– А как же быть с расходом топлива?

– На 100 километров пробега вы израсходуете всего на 2–3 литра солярки больше. Зато топливо не замерзнет.

– Многие оснащают машины системами электрического подогрева топлива, это помогает?

– Да, используют электрический подогрев – надевают бандаж на топливный фильтр, устанавливают спираль в топливный бак. Но если это оборудование некачественное, можно испортить топливную систему или же вообще сжечь автомобиль.

– Что делать, если солярка замерзла?

– Это случается, если в дизельном топливе слишком много парафина. Советую добавить в бак 20–30 миллилитров тормозной жидкости марки DOT4. Она расщепляет парафин, мотор удастся завести через пару часов. Этот совет прошлой зимой спас от смерти 5 человек, которые замерзали на трассе Алматы – Астана. Но постоянно этим методом пользоваться нельзя, так как парафин поднимается, попадает в топливный фильтр и забивает его. Проделав такую процедуру, надо обязательно заменить топливный фильтр.

Жайдарбек КУНГУЖИНОВ: – Дизельные двигатели – крепкие, надежные, очень выносливые
– Что делать, если замерзло масло в двигателе?

– Всегда возите с собой паяльную лампу с запасом бензина. Установите ее под картером, но ни в коем случае не направляйте пламя прямо в картер или на трубки топливной системы. Иначе рискуете сжечь машину. Направьте огонь в землю, тогда теплый воздух безопасно разогреет застывшее масло или топливо.

Свечи накаливания и спрей

– В отличие от свечей на бензиновых двигателях свечи накала дизелей работают только до прогрева мотора. Проверьте, есть ли электропитание на свечи. Если нет, то реле свечей накала, расположенное под капотом, не будет издавать характерных щелчков, а индикатор в виде спирали на щитке приборов не загорается. Свечи надо прокалить на открытом огне (на той же паяльной лампе). Если щелчки есть, подождите, пока после первого пройдет 10 секунд до второго. Потом выключите зажигание и повторите процедуру. Затем попытайтесь завести дизель. Если свечи рассчитаны на напряжение 12 В, выверните их и подсоедините напрямую к клеммам аккумулятора толстой проволокой. Наконечники исправных свечей через 5 секунд должны раскалиться докрасна. В противном случае замените свечи. Если свечи на 6 В, присоедините две к аккумулятору последовательно.

Можете использовать специальный эфир – спрей для быстрого и легкого старта. Он продается в любом автомагазине или на АЗС. Откройте корпус воздушного фильтра и впрысните его во впускной коллектор. Но распылять его более одной секунды категорически нельзя: это может повредить поршневую группу и камеру сгорания.

Также имеет смысл разогреть впускной коллектор газовой горелкой. Еще один способ – мощный аккумулятор, либо используйте зарядное устройство в режиме пуска двигателя.

Проверка подачи солярки ручной подкачкой – если лягушка ручного насоса при прокачивании возвращается в исходное положение очень медленно, значит, топливо замерзло, парафин забил сетку топливоприемника или перекрыл топливную магистраль.

Прокачка и продувка

– Снимите шланг подачи топлива с фильтра, откройте крышку топливного бака. Подсоедините шланг компрессора или насоса к шлангу подачи топлива и продуйте его. Когда в баке забулькает, значит, достаточно. Чтобы увеличить шансы на успех, поместите паяльную лампу под топливный бак пламенем в землю и грейте солярку не менее 20 минут. И не прекращайте прокачивать солярку ручным насосом. Если это не поможет, полейте горячей водой или кипятком на корпус двигателя или топливопровод.

Причина плохого запуска может быть в подсосе воздуха при разгерметизации топливной системы, а также если сбито зажигание. Необходимо проверить ремень ГРМ. От холода он затвердевает. Когда двигатель работает, то от сопротивления замерзшего и загустевшего на морозе масла ремень может перескочить на один или несколько зубцов. Зажигание сбивается, и завести машину не получится. Мороз влияет и на аккумулятор. Он не так бодро крутит стартер, соответственно поршни двигателя работают медленнее, компрессия окажется меньшей, и мотор может не завестись. Используйте автозапуск. Если это не помогает, надо максимально до упора выжать педаль газа и держать до запуска. Но более 10 секунд стартер крутить нельзя, он может сгореть. Дайте ему пару минут передышки и повторите попытку.

Реанимация аккумулятора

– Если свечи, электроника, компрессия в порядке, значит, причина в аккумуляторе. Попробуйте заменить электролит. Это возможно лишь в аккумуляторах с пробками на банках.

Понадобится дистиллированная вода, электролит, резиновые перчатки, очки, питьевая сода, поваренная соль, дрель, сверло, пустая посуда, зарядное устройство и электрическая сеть 220 В.

Разрядите аккумулятор до напряжения 7 В, слейте электролит, промойте банки дистиллированной водой. Залейте в аккумулятор на 3 часа 25-процентный водный раствор соды. Он нейтрализует серную кислоту. Слейте соду и залейте 30-процентный водный раствор поваренной соли. Поставьте аккумулятор на один час на зарядку. Слейте соль и 5 раз промойте банки дистиллированной водой. Залейте в аккумулятор 40-процентный водный раствор соды и полностью зарядите. Разрядите батарею до конца, промойте дистиллятом. Заполните банки электролитом при температуре от + 15 до + 30 и зарядите в обычном режиме.

По мнению Дениса Бетанова, если машина моложе 10 лет, она более требовательна к качеству дизельного топлива. Поэтому надо использовать топливный фильтр – сепаратор. Он отфильтровывает даже самые мелкие частички размером до 10 микронов.

Поставьте в бак спираль

Из-за крепких морозов и низкого качества солярки водители относятся к дизельным двигателям настороженно. Но есть и те, кому они даже очень нравятся. Например, заслуженный деятель Казахстана, каскадер и постановщик трюков Жайдарбек КУНГУЖИНОВ говорит:

– Дизельные двигатели – крепкие, надежные, очень выносливые. Для решения зимних проблем с запуском мотора и замерзанием солярки достаточно установить спираль в бак и обогреватель на топливный фильтр, чтобы забыть о проблемах с соляркой. Конечно, надо тщательно следить за состоянием машины, вовремя менять масла, аккумулятор и свечи. Тогда дизельный джип доставит вас и в горы, и на речку – куда пожелаете!

От чего защитит договор

Cовсем не праздный вопрос: как правильно построить отношения с СТО?

Пригнав машину на станцию технического обслуживания, владелец просит что-то отремонтировать или заменить. Ему согласно кивают, называют ориентировочную цену. Но когда приходит время расплачиваться, цена вдруг возрастает вдвое! Или того хуже: спустя пару дней – та же поломка. Как в таких случаях отстаивать свои интересы, объясняет член Алматинской коллегии адвокатов Александр ТАРАБРИН:

– Как и любые продавцы услуг, владельцы СТО и их наемные сотрудники работают, чтобы получить выгоду за счет клиента. К сожалению, порой не всегда честно. Так, чтобы получить “навар”, вместо фирменной детали ставят низкокачественный аналог. Еще проще и выгоднее – выдумать несуществующие, но дорогостоящие дефекты. Поэтому клиент должен составить официальный договор с СТО и при этом учесть все мелочи. Конечно, даже это не является полной гарантией от возможных проблем, но без него доказать свою правоту в суде непросто. Почему работники СТО не боятся обманывать клиентов? Потому что подавляющее большинство, выплеснув свое негодование, уезжает, не желая тратить время и нервы на суды.

По данным представителя Комитета дорожно-патрульной полиции МВД подполковника Ирины ЛУКЬЯНИНОЙ, за 10 месяцев 2014 года на дорогах Казахстана зарегистрировано 11 149 ДТП, в которых 2 393 человека погибли, а 13 652 травмированы.

Источник: www.caravan.kz

 

к списку

Как гарантированно убить дизельный двигатель (три способа). Выведение из строя различных деталей машин, узлов, систем и агрегатов Как испортить двигатель авто белизной

Статья о том, что может привести к непоправимой порче двигателя автомобиля, и как этого можно избежать — советы и рекомендации. В конце статьи — видео о том, как можно убить мотор машины.

Содержание статьи:

Каждое транспортное средство требует внимания и заботы, чтобы как можно дольше радовать своего владельца отсутствием неполадок. В большей степени на состоянии автомобиля сказывается аккуратная его эксплуатация, непосредственно влияющая на быстроту и уровень износа ходовой части и двигателя.

Иногда автовладелец, сам того не понимая, совершает банальные но критичные ошибки, которые сказываются на грамотной работе двигателя и приближают его капитальный ремонт. Поэтому водитель должен сам для себя определить стиль вождения и манеру обращения с железным другом – будет ли он эксплуатировать его на пределе возможностей или прислушается к рекомендациям производителя о бережном отношении.

1. Работа на износ

В среднем каждый современный автомобиль рассчитан на пробег в пределах 400 тысяч километров. Если владельцем является не Федор Конюхов, то обычному водителю этого запаса хватит на долгие годы путешествий. При этом подразумевается, что автомобиль будет передвигаться со скоростью 60-80 км/ч, периодически доходя до 130-150 км/ч.

Также производители предполагают, что водители будут придерживаться высоких оборотов на 4 и 5 скоростях, а набирать эту скорость станут на низких оборотах. В расчеты по эксплуатации автомобильного двигателя были внесены все возможные дорожные ситуации, в том числе пробки, специфика дорог, долгие и короткие остановки, движение рывками и прочие особенности вождения.

Если внимательно изучить руководство по эксплуатации и учесть все пожелания производителя, можно длительно существовать в гармонии со своим автомобилем.

Что же будет, если ездить на низких оборотах, выжимать предельную скорость и стартовать с места с дымом от покрышек?

Езда на низких оборотах, которой часто грешат водители старой школы, нередко оправдывается благими намерениями — меньшим расходом топлива, снижением шума в салоне и иллюзией о повышении ресурса двигателя. Вот только если потребуется повысить скорость резким нажатием педали газа при сохранении текущей передачи или же перейти на ступень ниже, можно спровоцировать неприятные процессы.

В первом случае мотор, который и так работает при большой нагрузке, вынужден буквально утонуть в значительной волне поступившего топлива.

Во втором случае резко перейдет из режима чрезвычайной нагрузки в оптимальный. При этом те водители, чьи машины оснащены бортовым компьютером, могут увидеть увеличение расхода топлива, даже несмотря на, вроде бы, экономию при низкой передаче.

2. Пересечение луж

Детская любовь к форсированию луж остается и у некоторых взрослых людей, в том числе автомобилистов. Вот только они забывают, что от гибельного гидроудара никто не застрахован, даже если препятствие внешне кажется несущественным.

Опасность стремительного проезда полноводной лужи заключается в том, что образующаяся перед капотом стена воды через воздушный фильтр попадает в двигатель, а поршень оказывается не в состоянии ее сжать.

Последствием станет резкий стопор двигателя при одновременном получении большой дозы кинетической энергии, ломающей металлические внутренности. И чем выше на момент удара были обороты, тем больше вреда вода причинит сердцу автомобиля. Шатун, головка блока цилиндров, ремень привода, датчики, проводка могут потребовать ремонта и замены вследствие столкновения с такой преградой.

Поэтому скоростное пересечение обыкновенной, безобидной с виду лужи с эффектным фонтаном брызг – самый верный способ быстро убить двигатель. Особенно если у автомобиля система забора воздуха располагается низко и способна начерпать воды даже при небольшом дожде.

Не следует и останавливать автомобиль, если он уже въехал в лужу. Повторный запуск двигателя почти наверняка приведет к возникновению гидроудара.

Инструкция по эксплуатации любой машины содержит указания по срокам замены масла, что обычно рекомендуется делать не реже, чем раз в 10-15 тыс. км. Вот только некоторые водители либо по беспечности, либо с целью экономии, либо в рамках борьбы с навязчивыми маркетологами растягивают этот срок в два, а то и три раза.

Лишняя пара тысяч километров пробега на старом масле не окажут большого вреда, но если превышение составит в 5 и более тысяч, это уже серьезно повлияет на двигатель.

Со временем масло и его присадки потеряют свои полезные качества, окислятся, утратят смазывающий эффект, заставляя мотор работать «всухую». Это в свою очередь приведет к следующему:

• чрезмерному трению деталей, что повысит нагрузку на все агрегаты и узлы;
• перегреву двигателя вследствие потери маслом своей способности отводить тепло;
• потеря антикоррозийной защиты.

4. Использование присадок

В последнее время присадки для двигателя получили широкое распространение. Они представляют собой специально разработанные вещества со смазывающими качествами, добавляемые в моторное масло с определенной целью – топливосберегающей, очищающей, антифрикационной, масляной. Какие-то из них усиляют свойства моторного масла, какие-то заливаются в пустой бак и на четверть экономят расход топлива, а какие-то удаляют образующийся нагар в моторном отсеке.

Несмотря на все их преимущества, не стоит злоупотреблять присадками, а тем более часто менять их или использовать все одновременно.

Наличие в присадке минерального порошка ускоряет засорение масляных каналов, октан-корректор способствует засорению системы подачи топлива, а марганец очень быстро разрушает каталитический нейтрализатор.

5. Ненадлежащая эксплуатация радиатора

Чистота и благополучие радиатора напрямую влияют и на состояние двигателя — радиатор принимает на себя мощный ежедневный грязевой удар: насекомые, забивающиеся в решетку, пух от деревьев, песок, химические реагенты, прочий дорожный мусор постепенно спрессовываются в плотный слой и вызывает перегрев мотора.

Самостоятельно проверить уровень загрязнения радиатора в состоянии каждый автовладелец. Предварительно следует полностью слить антифриз и оценить его чистоту. Если жидкость адекватного цвета, не имеет ржавчины или иного осадка, то промывка радиатора не требуется. Если же антифриз не соответствующего вида, то система охлаждения заполняется дистиллированной водой, заводится двигатель и оставляется работающим на 15-20 минут.

Сливая воду, снова необходимо оценить уровень ее загрязнения, а затем повторять данную процедуру столько раз, пока вода не станет прозрачной.

Ускорить процесс и сделать его более эффективным можно с помощью простых подручных средств – антинакипина или каустической соды. Понадобится совсем небольшое количество чистящего порошка для достижения результата, а вот злоупотребление им как раз способно еще больше испортить охлаждающую систему.

По окончании промывки радиатора, особенно если применялось чистящее средство, воду необходимо полностью слить, а затем вымыть еще несколько раз абсолютно чистой жидкостью без каких-либо добавок. Если этого не сделать, то даже мельчайшие остатки бытовой химии способны вызвать обширную коррозию в радиаторе.

Для профилактики образования разного рода осадков, ржавчины и накипи используют вышеуказанные присадки, которые добавляют в антифриз. В их составе находится этиленгликоль, обладающий не только антикоррозийными свойствами, но и смазывающими качествами, препятствующими возникновению отложений.

Также для предохранения двигателя от перегрева решетку необходимо регулярно прочищать металли

Что добавить в масло чтобы испортить двигатель. Как гарантированно убить дизельный двигатель (три способа)

Статья о том, что может привести к непоправимой порче двигателя автомобиля, и как этого можно избежать — советы и рекомендации. В конце статьи — видео о том, как можно убить мотор машины.

Содержание статьи:

Каждое транспортное средство требует внимания и заботы, чтобы как можно дольше радовать своего владельца отсутствием неполадок. В большей степени на состоянии автомобиля сказывается аккуратная его эксплуатация, непосредственно влияющая на быстроту и уровень износа ходовой части и двигателя.

Иногда автовладелец, сам того не понимая, совершает банальные но критичные ошибки, которые сказываются на грамотной работе двигателя и приближают его капитальный ремонт. Поэтому водитель должен сам для себя определить стиль вождения и манеру обращения с железным другом – будет ли он эксплуатировать его на пределе возможностей или прислушается к рекомендациям производителя о бережном отношении.

1. Работа на износ

В среднем каждый современный автомобиль рассчитан на пробег в пределах 400 тысяч километров. Если владельцем является не Федор Конюхов, то обычному водителю этого запаса хватит на долгие годы путешествий. При этом подразумевается, что автомобиль будет передвигаться со скоростью 60-80 км/ч, периодически доходя до 130-150 км/ч.

Также производители предполагают, что водители будут придерживаться высоких оборотов на 4 и 5 скоростях, а набирать эту скорость станут на низких оборотах. В расчеты по эксплуатации автомобильного двигателя были внесены все возможные дорожные ситуации, в том числе пробки, специфика дорог, долгие и короткие остановки, движение рывками и прочие особенности вождения.

Если внимательно изучить руководство по эксплуатации и учесть все пожелания производителя, можно длительно существовать в гармонии со своим автомобилем.

Что же будет, если ездить на низких оборотах, выжимать предельную скорость и стартовать с места с дымом от покрышек?

Езда на низких оборотах, которой часто грешат водители старой школы, нередко оправдывается благими намерениями — меньшим расходом топлива, снижением шума в салоне и иллюзией о повышении ресурса двигателя. Вот только если потребуется повысить скорость резким нажатием педали газа при сохранении текущей передачи или же перейти на ступень ниже, можно спровоцировать неприятные процессы.

В первом случае мотор, который и так работает при большой нагрузке, вынужден буквально утонуть в значительной волне поступившего топлива.

Во втором случае резко перейдет из режима чрезвычайной нагрузки в оптимальный. При этом те водители, чьи машины оснащены бортовым компьютером, могут увидеть увеличение расхода топлива, даже несмотря на, вроде бы, экономию при низкой передаче.

2. Пересечение луж

Детская любовь к форсированию луж остается и у некоторых взрослых людей, в том числе автомобилистов. Вот только они забывают, что от гибельного гидроудара никто не застрахован, даже если препятствие внешне кажется несущественным.

Опасность стремительного проезда полноводной лужи заключается в том, что образующаяся перед капотом стена воды через воздушный фильтр попадает в двигатель, а поршень оказывается не в состоянии ее сжать.

Последствием станет резкий стопор двигателя при одновременном получении большой дозы кинетической энергии, ломающей металлические внутренности. И чем выше на момент удара были обороты, тем больше вреда вода причинит сердцу автомобиля. Шатун, головка блока цилиндров, ремень привода, датчики, проводка могут потребовать ремонта и замены вследствие столкновения с такой преградой.

Поэтому скоростное пересечение обыкновенной, безобидной с виду лужи с эффектным фонтаном брызг – самый верный способ быстро убить двигатель. Особенно если у автомобиля система забора воздуха располагается низко и способна начерпать воды даже при небольшом дожде.

Не следует и останавливать автомобиль, если он уже въехал в лужу. Повторный запуск двигателя почти наверняка приведет к возникновению гидроудара.

Инструкция по эксплуатации любой машины содержит указания по срокам замены масла, что обычно рекомендуется делать не реже, чем раз в 10-15 тыс. км. Вот только некоторые водители либо по беспечности, либо с целью экономии, либо в рамках борьбы с навязчивыми маркетологами растягивают этот срок в два, а то и три раза.

Лишняя пара тысяч километров пробега на старом масле не окажут большого вреда, но если превышение составит в 5 и более тысяч, это уже серьезно повлияет на двигатель.

Со временем масло и его присадки потеряют свои полезные качества, окислятся, утратят смазывающий эффект, заставляя мотор работать «всухую». Это в свою о