Материал для покраски автомобиля – Расходные материалы для покраски автомобиля: шпатлевки, грунты, краски
Оклейка автомобиля перед покраской
Когда заходит речь о подготовке машины к покраске, на ум сразу приходят зачистка металла, шлифовальные бруски, грунты, шпатлевки и т.д. Это все правильно, но при этом часто упускается из виду одна важная операция — маскировка поверхности, то есть оклейка неокрашиваемых участков.
Зачастую к оклейке автомобиля относятся как к чему-то второстепенному, а всю важность данной процедуры начинают понимать лишь после того, как хоть раз на ней «прокололись». Надеемся, сегодняшняя статья поможет избежать многих ошибок, а не сделать выводы, уже совершив их.
Сегодня вы узнаете
Всегда приходится что-то скрывать…
Для каждого лакокрасочного материала в процессе ремонтной окраски есть свое место. Будь то грунт, краска или лак, он должен попасть только на строго определенные места. А все остальные поверхности и элементы отделки, которые не предназначены для окраски, должны быть в обязательном порядке замаскированы.
Если маскировка выполнена плохо, на незащищенные участки неизбежно попадет напыл краски. Жертвами этого могут оказаться ручки, стекла, фары, молдинги, резиновые уплотнители и т.д. Вы сразу поймете, что тщательная заклейка поверхностей отнимает значительно меньше времени и сил, чем их отмывание впоследствии. Во многих случаях отмыть этот напыл не удается вообще, не испортив существующее лакокрасочное покрытие.
Особенно важна правильная маскировка при работе в помещениях с плохой вентиляции или вовсе без таковой. Ведь далеко не вся краска, которая наносится распылителем, попадает на окрашиваемый участок. Значительная ее часть повисает в воздухе туманом и затем оседает в виде липкой субстанции на всех окружающих предметах, включая незащищенные участки кузова автомобиля.
Материалы для оклейки авто перед покраской
Ассортимент товаров, предназначенных для маскировки неокрашиваемых поверхностей, достаточно разнообразен. Основными материалами, используемыми для оклейки являются маскировочная бумага и пленка.Для маскировки запрещается использовать газеты, различные куски бумаги неправильной формы и цветную бумагу.
Маскировочная бумага, как более плотный материал, незаменима для оклейки сложных проемов кузова: арок колес, проемов дверей, подкапотного пространства.
Она продается во всех специализированных магазинах в рулонах шириной 30, 60, 90, 120 см и более. Такая бумага имеет специальную обработку: она покрыта слоем воска (ее накладывают этим слоем вниз). Благодаря этому бумага имеет безворсовую и непористую поверхность, высокую плотность, поэтому краска и растворители не просачиваются через бумагу к поверхности. Вы можете быть уверены в ее надежности.
Плотность оклеивающей бумаги должна быть не менее 40 г/м², она должна быть цельной и не иметь ни малейших просветов.
Полиэтиленовая пленка заслуживающих доверие производителей обладает высокими статическими свойствами (эффектом «прилипания») и термостойкостью, она способностью удерживать напыл краски и плотно прилегает к поверхности кузова, позволяя производить работу по маскировке поверхностей максимально быстро.
Очень удобны, особенно при маскировке в одиночку, пленки с клеящей лентой на краю.
Для раскроя маскирующей пленки и бумаги удобно применять специальный нож. Он разработан таким образом, чтобы не царапать лакокрасочное покрытие.
Другим, не менее важным атрибутом оклейки является бумажная клеящая лента.
Качественная малярная лента должна обладать рядом таких положительных особенностей.
Она должна плотно и прочно прилипать и надежно держаться на всех типах чистых и сухих поверхностей (краска, металл, пластик, стекло, резина, кожа), а также на собственных слоях. Лента абсолютно не должна размокать и пропускать не только наносимую краску, но и растворители. Она не должна отслаиваться при нагреве ИК-сушкой или в камере, а при снятии не должна оставлять на поверхности клей. И, разумеется, сама бумажная основа скотча должна быть достаточно прочной. Положительным фактором также является стойкость клейкой ленты к воде.
Выпускается клейкая лента в рулонах стандартной длиной по 50 метров и шириной от 15 до 50 мм.
И, наконец, несколько вспомогательных приспособлений, позволяющих значительно упростить процесс оклейки.
Поролоновые уплотняющие валики с клеевым слоем позволяют быстро и надежно защитить от попадания краски проемы капота и передних крыльев, задних дверей и соседней торцевой плоскости задних крыльев и многие другие места. При этом граница новой краски получается бесступенчатой, плавной.
А сколько трудностей порой создают при оклейке плотно прилегаемые контуры резиновых уплотнителей стекол автомобиля, ручек дверей (особенно на японских авто). Легко и элегантно решить эту проблему помогает пластиковая подъемная лента. Своей пластиковой частью она вставляется под уплотнитель, а клейкой частью фиксируется на внешней стороне, отгибая таким образом уплотнитель и создавая достаточный зазор для попадания краски.
Для маскировки молдингов, и различных сложных контуров удобно применять специальную контурную ленту. Такая лента тонкая и очень гибкая, она не сморщивается по краям и не разрывается при криволинейном наклеивании с малыми радиусами кривизны, так что с ее помощью можно создать кромку любой конфигурации. Контурная лента также повсеместно применяется в аэрографии и многоцветной дизайн-окраске.
Ассортимент материалов, применяемых для оклейки, можно дополнить специальной маскировочной жидкостью, чехлами для колес, сидений и т.д. Полный перечень маскировочных материалов вы можете посмотреть в разделе Технички, например в каталоге фирмы 3M.
О разборке
Как правило, чем больше элементов отделки вы снимете с машины, тем легче будет выполнить маскировку. Конечно, можно закрыть все эмблемы, ручки, мигалки и т.д., но это очень долго и обязательно скажется на качестве покраски. Поэтому если возможно, снимите все фонари, ручки и молдинги.
Но все же утверждение «чем больше снято, тем легче маскировать» достаточно условно. С одной стороны, конечно, зачем тратить время, например, на щепетильную оклейку резинового уплотнителя передней дверцы. Не проще ли и быстрее будет его снять?
С этим можно согласиться, но также в качестве контраргумента привести марку автомобиля, например, Lexus, конструктивные особенности которого предполагают, кроме всего прочего, для этой цели снять стеклоподъемник, высверлить много заклепочек и отвернуть много винтиков…
Очистка поверхности перед оклейкой
Прежде чем пускать в дело бумагу или малярную ленту, тщательно вымойте и обезжирьте сопрягаемые с окрашиваемыми элементами места, где планируется наклеивать те или иные маскировочные материалы. Понятное дело, что к загрязненной поверхности маскировочные материалы не приклеятся.
Если тщательная мойка выполнялась в начале всего ремонтного процесса и все последующие операции по подготовке велись только методом по сухому, то вполне достаточно произвести пылеудаление обдувом и пылесосом, а затем обезжирить поверхности.
В противном случае нелишним будет прибегнуть даже к щетке и моющему раствору и тщательно промыть все места креплений маскировочных материалов. Не стоит забывать про удаление загрязнений из скрытых полостей, проемов и корпусных элементов, поскольку грязь и жировые загрязнения из них в процессе окраски могут попасть на окрашиваемую поверхность и стать причиной появления на свежем ЛКП различных неприятных дефектов (пузырьков, кратеров и т.д.). Наличие мойки высокого давления значительно упрощает очистку труднодоступных мест.
Мойка также помогает снизить статические свойства поверхности, и пыль будет меньше прилипать к краске, что тоже немаловажно.
После мойки и просушки места крепления маскировочных материалов нужно хорошенько обезжирить. Полностью поверхности можно пока не обезжиривать, это можно сделать уже после маскировки.
Технология маскировки
Если скотч уложен слишком близко к границе окрашиваемого участка, то возможно образование ступенчатого перехода с грунта на существующую краску, который даже после шлифовки и покраски будет очень хорошо виден. Иногда это не имеет значения, когда, например, граница старого и нового покрытия будет скрыта молдингом или декоративной накладкой.
В остальных случаях уступ будет заметен. Поэтому вы заранее должны продумать этот момент и оклеить
границу окрашиваемого участка так, чтобы скотч был несколько в стороне от зоны перехода нового покрытия в старое, чтобы граница напыления не доходила до линии маскировки.
Для создания плавной бесступенчатой границы можно использовать и такой прием: приклеить бумагу скотчем, а затем загнуть ее, как показано на рисунке ниже. Подобные приемы часто применяются при маскировке под окраску переходом, когда нам нужно избежать четкой границы перехода нового покрытия в старое.
Маскировка проемов
Проемы — это одно из тех мест, по качеству отделки которых можно судить об уровне специалиста, проводившего ремонт.
Некачественно окрашенные проемы, всякий раз, когда они будут попадать в поле зрения водителя или пассажиров, будут кричать о непрофессионализме маляра, проводившего окраску. Поэтому уже на стадии оклейки под грунт нужно правильно заклеить проемы.
Лучше всего использовать для этих целей вышеупомянутый липкий поролоновый валик. Такие валики позволяют не только избежать четких границ окраски, но и предотвращают попадание перепыла и краски в салон автомобиля. Кроме того, валик препятствует выдуванию пыли и других загрязнений из проемов на свежеокрашенное лакокрасочное покрытие.
Чтобы защитить дверной проем, наклейте шнур в проем изнутри и просто закройте дверь
Помимо прочего, кусочками поролоновых валиков можно маскировать различные отверстия…
… и, опять же, использовать их для создания плавного перехода при частичной окраске детали. Для этого валик можно приклеить вдоль линии выштамповки.
После грунтования заклейка удаляется, автомобиль вышкуривается под покраску, обеспыливается и обезжиривается. Теперь можно приступать к финальной оклейке, немного более сложной, чем первичная заклейка под грунт.
Сложность заключается в том, что заклейку под покраску необходимо выполнять еще более аккуратно и тщательно. В остальном принципы и приемы работы точно те же, что и при оклейке под грунт.
Как мы помним, очень важно правильно оклеить проемы. При окраске существующий и наносимый слои должны слиться в одно целое, поэтому располагать поролоновый валик в проемах нужно строго в определенном месте. Валик должен быть уложен так, чтобы после закрытия крышки багажника или капота он был «утоплен» на 3 мм.
Для маскировки проемов между панелями нужно отрезать валик необходимой длины и аккуратно уложить его так, чтобы после закрытия крышки багажника или капота он был «утоплен» на 3 мм
В тех случаях, когда проем поврежден или зашкурен глубоко внутрь, нужны другие приемы. В таких случаях окраска чаще всего проводится в два этапа — сначала проемы, потом внешняя часть. Это увеличивает время ремонта, но позволяет достичь отличного конечного результата.
Маскировка резиновых уплотнителей
Одно из самых неприятных последствий неправильной оклейки — образование ступеньки из краски, после того как снимается малярная лента. Чаще всего такая ступенька образуется вокруг резиновых уплотнителей стекол. Демонтировать стекла — слишком большая работа и делать ее не всегда целесообразно.
Часто уплотнители просто маскируют обычной лентой и получают удовлетворительный результат. Однако следы перекраски все равно можно заметить, если знать, где искать. Приподнимите резинку стекла у подержанного автомобиля и скорее всего вы увидите ступеньку — свидетельство того, что машину перекрашивали.
Есть пару приемов, позволяющих не допустить образование видимой ступеньки из краски.
Первый прием — использование упомянутой подъемной ленты. Такие ленты состоят из двух продольных частей — пластиковой и клейкой. Пластиковая часть вставляется между уплотнителем и кузовом, а клейкая часть перегибается через уплотнитель и с небольшим натяжением закрепляется на внешней стороне. Таким образом уплотнитель маскируется и одновременно отклоняется, при этом образуется небольшой зазор, в который попадает краска. Такие ленты могут применяться для маскирования и других элементов кузова, таких как молдинги, дверные ручки, фары и т.д.
Второй прием — подкладывание шнура. Лучше использовать специальный шнур, который при помощи специального аппликатора подкладывается под уплотнитель по периметру стекла, предотвращая образование порожка и делая сам факт окраски незаметным.
Можно использовать обычную бельевую веревку при помощи обычной же отвертки (только очень аккуратно). После закладки шнура уплотнитель оклеивается маскировочной лентой, после чего стекла закрываются бумагой, которая закрепляется еще одной полосой той же ленты.
Полная укрывка
Еще один способ маскировки — полностью покрыть машину пленкой, а затем просто вырезать тот участок, который подлежит окраске.
Только обязательно помните, что пленки низкого качества, например обычные пленки, которые используются для общестроительных работ, не способны удерживать на себе краску.
И хорошо, если краска начнет отшелушиваться когда мы будем уже снимать пленку, когда лакокрасочный слой уже отвердел. Но как вам такая перспектива: наносим слой эмали, а при следующем проходе распылителем поток воздуха срывает попавший на пленку напыл, и эти лохмотья «впечатываются» прямиком в свежеокрашенную поверхность. Сердце кровью обливается, но с пленками низкого качества такое бывает часто, особенно при нанесении базовых эмалей, которые сохнут очень быстро.
Поэтому нужно отдавать предпочтение только надежным производителям и брать пленки, специально разработанные для авторемонта. Такие пленки отлично удерживают на себе напыл, и он не шелушится даже при снятии.
Если в непосредственной близости от окрашиваемого участка не закрыть пленку бумагой, могут возникнуть серьезные проблемы. Пленки низкого качества не держат на себе напыл базовой краски.
Если же вы не уверены в качестве пленки, ее края в непосредственной близости от ремонтируемого участка нужно обязательно обклеить бумагой и скотчем. Это самый надежный вариант.
Для удобства работы с пленкой продаются специальные каретки, которые позволяют наносить пленку на весь автомобиль без посторонней помощи.
Для этого нужно разместить каретку на расстоянии полуметра от одного из бамперов автомобиля и размотать пленку над автомобилем. При этом следует обращать внимание на то, какой стороной к автомобилю прилегает пленка, так как зачастую в качестве сторон имеются различия.
Если на пленке есть логотип, то пленка должна быть расположена так, чтобы логотип читался в правильном направлении.
Затем отрежьте пленку такой длины, чтобы она касалась пола обоими концами. Резать пленку удобнее от края к центру. После чего разверните ее с двух сторон и вырежьте «окна» в зоне окрашиваемых участков, а затем закрепите края пленки малярной лентой.
Специальная каретка позволяет быстро замаскировать автомобиль без посторонней помощи
Турбулентные завихрения
Еще один секрет маскировки состоит в том, чтобы вся защищенная поверхность была как можно более ровной. Если на бумаге будут складки, окрасочный факел будет создавать на них большие турбулентные потоки, поднимающие пыль и снижающие качество окраски. Чем ровнее будет замаскированная поверхность, тем лучше.
Неровно уложенная маскировочная бумага приводит к возникновению турбулентных завихрений, отрицательно влияющих на качество окраски.
Если используется пленка, она также должна быть хорошо натянута. Если на ней есть складки, они будут «хлопать» при покраске.
Снятие маскировочных материалов
По окончании цикла сушки маскировочные материалы можно снимать. В первую очередь нужно удалить скотч, отбивающий границу покраски. Отрывая клейкую ленту будьте осторожны, чтобы не повредить краску. Желательно, чтобы направление отрыва было от середины панели к краю. Дело в том, что краска может присохнуть к краю ленты и, если начать отрывать ленту с этого края, краска может отстать.
Перед тем, как снимать малярную ленту, внимательно все осмотрите. В местах, где нет уверенности, что скотч будет нормально отделяться, в некоторых случаях можно очень аккуратно воспользоваться острым ножом.
В целом это все, что хотелось сказать по поводу маскировки. Основное назначение описанных материалов и приемов заключается в необходимости насколько возможно минимизировать процесс оклейки по времени. Ведь порой приходится тратить полдня на оклейку автомобиля, чтобы затем в течение часа выполнить всю окраску. И именно экономия времени маляра — самой дорогой составляющей процесса ремонта — позволяет наиболее эффективно снизить общие затраты на ремонт.
artmalyar.ru
Что нужно для покраски авто своими руками: материалы и расходники
1713 ПросмотровКаждый водитель хотя бы раз, но задумывался о том, что было бы хорошо покрасить свою машину. Это, во-первых, освежит внешний вид автомобиля, а во-вторых, можно окрасить кузов автомобиля в любой понравившийся цвет. Но перед тем как начать что-то делать, требуется основательно подготовиться к этому процессу. Нам потребуется подготовить место, где все будет производиться. Кроме места еще понадобится подготовить все материалы, расходники и поверхность к работам.
Место
Как уже было сказано, в первую очередь для покраски автомобиля своими руками нам нужно место. Идеальным вариантом считается гараж. Дело в том, что для таких работ с кузовом автомобиля своими руками существуют некоторые требования.
Первым из них считается поступление свежего воздуха. Все знают о том, что краски, лаки и другие средства, которые будут применены в работе, сильно пахнут, поэтому надо сделать так, чтобы все вредные пары улетучивались вместе с воздухом.
Вторым требованием считается чистота. В месте, где будет производиться окраска, не должно быть даже пыли. Проблема в том, что на свежее лакокрасочное покрытие может попасть пыль, и в этом случае потребуется все перекрашивать.
Третьим требованием считается хорошее освещение. Оно нужно на всех этапах работы, начиная со снятия старой краски, заканчивая полировкой. Свет очень важен, чтобы можно было видеть всю поверхность кузова и оценить качество работы.
Материалы
Только после того как уже было подготовлено место, можно приступать к выбору красок, лаков и других средств, которые понадобятся для окраски автомобиля своими руками. В первую очередь нужно выбрать грунт для металла. Во время выбора следует обратить внимание на множество показателей. Грунты бывают различных марок, видов и обладают разными качествами, кроме этого, они еще и различаются по цене. В этом деле экономить нельзя, потому что лучше сразу взять грунт, который защитит кузов автомобиля от ржавчины и других повреждений.
Выбрав грунт, можно приступить к выбору краски. Конечно же, главным атрибутом выбора краски является цвет. В настоящее время, чтобы покрасить машину в другой цвет, потребуется оформлять этот момент в ГАИ. Поэтому многие водители просто окрашивают машину в такой же цвет, только другого оттенка.
Выбирать краску нужно не только по цвету, но и по химическим параметрам, чтобы она смогла контактировать с выбранным грунтом.
Лучше всего выбирать краску, грунт и лак от одного производителя, это надо, чтобы все материалы свободно сочетались между собой. Это обязательное условие, потому что если материалы не смогут контактировать, они начнут отталкивать друг друга, появятся дефекты, и придется все делать заново.
Следующее, что потребуется выбрать, – это лак. Как уже было сказано, лучше, если материалы будут от одного производителя. Если производители разные, то приобретенные средства должны быть совместимыми. Чтобы правильно купить все материалы, лучше проконсультироваться у продавца.
Последнее, что нужно выбрать, это различные полироли. Они нужны во всех случаях, если только кузов автомобиля окрашивается не в матовые цвета. Полировку желательно производить, потому что это дополнительно защитит кузов и придаст ему красивый внешний вид, который будет притягивать взгляды окружающих. Какие материалы выбирать, решать вам, но следует пользоваться всеми советами, которые даст продавец-консультант.
Инструмент
Кроме всего вышеперечисленного, понадобится подготовить и необходимый инструмент. Это считается главным условием, потому что без него ничего не получится. В первую очередь потребуется выбрать инструмент для снятия старой краски с кузова автомобиля своими руками. К таким приспособлениям относится наждачная бумага. Если есть возможность, можно купить дополнительное устройство для полировки машины и поставить на него круг для этой операции. Если такой возможности нет, то можно вручную обработать весь кузов наждачной бумагой своими руками, но в этом случае надо запастись терпением и временем.
Необходимо купить наждачную бумагу различной зернистости, потому что обработка производится разными наждачками, начиная с крупнозернистых, заканчивая мелкозернистыми. Многие, кто производит окраску, используют наждачную бумагу нулевой зернистости, которая напоминает плотный картон. Ею можно обработать кузов до очень гладкого состояния. Для проверки гладкости поверхности автомобиля инструмент покупать не придется. Дело в том, что проверить это можно и кончиками пальцев, которые способны прочувствовать любую неровность. Конечно же, есть устройства для проверки поверхности, но с такой чувствительностью, как у пальцев, прибора еще не придумано. На этапе обработки кузова другие материалы не понадобятся.
Следующий этап заключается в том, чтобы нанести на кузов такие материалы, как грунт, краска и лак. На сегодняшний день все это продается в баллончиках, но краску надо покупать в банках. Так можно визуально осмотреть то вещество, которое будет нанесено на автомобиль, да и по стоимости дешевле выходит.
Для нанесения понадобится приобрести краскопульт или пульверизатор. Для этого же этапа может еще понадобиться респиратор. Даже если место хорошо проветривается, пары все равно могут попасть в дыхательные пути и вызвать галлюцинации.
Следующим этапом становится полировка кузова. Конечно же, для этого этапа понадобится полировальная машина. Как становится понятным, она еще понадобится на этапе с удалением старой краски.
Поэтому если вначале не было финансовой возможности купить это устройство, то сейчас это лучше сделать или же отогнать машину туда, где ее отполируют профессионалы, если нет возможности сделать полировку машины своими руками.
Резюме
Ни для кого не секрет, что кузов машины со временем становится не таким привлекательным. В этом случае может помочь полировка или полная покраска машины. Выбор способа напрямую зависит от того, насколько сильно поврежден кузов. Если было решено красить машину, то надо ознакомиться с тем, что нужно для покраски авто. Приступать к процессу окраски можно только после того, как все было подготовлено.
portalmashin.ru
Какие существуют виды покраски кузова автомобиля?
Лакокрасочное покрытие автомашины имеет важнейшее значение для ее полноценной эксплуатации. Оно не только придает эстетичность внешнему виду, но и защищает кузов от появления коррозии и воздействия на него окружающей среды. В данной статье мы познакомим вас с тем, какие виды покраски авто существуют.
Виды ремонта ЛКП автомобиля
Методов нанесения лакокрасочного покрытия разработано немало, но что предпринять, если итогом аварии либо механического воздействия стал дефект сравнительно небольшого участка авто? Перекрашивать весь кузов в данном случае, конечно же, нерационально.
Для этого используются несколько техник по восстановлению поврежденного лакокрасочного покрытия. Они отличаются по объему участков, которые нужно отремонтировать, и по тому, из какого вида материала сделан сам элемент машины.
Первый способ – это окраска сравнительно небольших участков и глубоких царапин. В таких случаях используется частичная (локальная) покраска авто. Иными словами, обработке подвергается лишь поврежденное место, остальное покрытие не затрагивается. С тем, чтобы цвет нового ЛКП совпал с остальным окрасочным слоем, применяется специальная таблица по подбору тонов.
Спектр работ включает в себя последовательные операции по очистке поверхности детали от загрязнений, ее обезжиривание и шлифовку. Далее наносится необходимое количество слоев шпаклевки, которые затем выравниваются и просушиваются. Потом следуют этапы грунтования и полировки.
Заключительная операция – нанесение самой автомобильной краски. Подобный метод дает возможность быстро и качественно закрасить любые царапины либо вмятины.
Когда объем поврежденного участка значителен, то локальная покраска вам уже не поможет. В данном случае необходимо полное восстановление поврежденного элемента: бампера, крыла, двери и пр. Для этого деталь демонтируется, подвергается всему циклу подготовительных работ, а затем окрашивается краскопультом в специальном помещении – покрасочной камере.
Восстановление лакокрасочного покрытия можно дополнительно разделить на типы, по виду используемого красящего состава:
- Красители во флакончиках (так называемые, карандаши). Предназначаются для подкрашивания неглубоких царапин и небольших сколов, полученных вследствие попадания маленьких предметов. Чтобы восстановить покрытие, поверхность очищается, грунтуется, а потом кисточкой, которая вмонтирована в крышку флакона, наносится слой красителя. Когда покрытие обладает металлическим блеском, затем дополнительно наносится соответствующий лак.
- Аэрозольные красящие составы. Самый распространенный вид автомобильных красок. Приобрели такую популярность вследствие удобства использования и хорошего качества. Жидкость в баллончиках находится под большим давлением, это дает возможность распылять ее без дополнительных инструментов. Наносить состав необходимо на предварительно очищенную поверхность с расстояния в 20-30см.
- Порошковые красители. Используются для окрашивания деталей либо всего кузова. Работа проводится в специальной камере, там на элемент напыляется слой состава, далее он нагревается.
Под действием высоких температур краситель начинает полимеризироваться и надежно сцепляется с металлом детали. Этот метод показал себя как высокоэффективный, потому что созданное при его помощи покрытие имеет повышенную прочность и долговечность.
Перед подготовкой и окрашиванием автомобиля прикиньте свой бюджет. Не имеет значения, где будут происходить малярные работы – у вас в гараже или в автомастерской. При этом вы должны знать хоть немного о видах красок, чтобы подсчитать, в какую сумму вам может вылиться ремонт.
Типы автомобильных красок
Какой краситель выбрать для своей автомашины? Такой вопрос себе задает каждый ее владелец перед малярными работами. На данный момент наибольшее распространение получили автомобильные эмали. Они неоднородные и состоят из многих компонентов. Основа их – это пигмент, при помощи которого и создается необходимая окраска.
Кроме обычных составов могут применяться и влагостойкие, антикоррозийные, жаропрочные и некоторые другие типы пигментов. Например, эффект перламутра получают, добавляя в краситель истолченную слюду, модный «металлик» – стружку алюминия.
Частицы и пигмент вяжутся смолой. Она может быть как природного, так и искусственного происхождения. Связующее вещество сообщает краске дополнительные качества: прочность, блеск, устойчивость к атмосферным воздействиям, эластичность и пр.
Чтобы придать красителю нужную консистенцию, в него добавляется растворитель. После того как краска будет нанесена, он испаряется, и лакокрасочное покрытие отвердевает. Кроме этого, в красящие составы добавляется:
- Отвердитель, который придает слою ЛКП дополнительную прочность
- Наполнители, они определяют зернистость жидкости
- Загуститель, который помогает предотвратить подтеки и наплывы
- Эластификатор, он придает покрытию эластичность
Далее небольшой обзор видов автомобильных красок.
Эмали на основе акрила
Являются современным поколением автомобильных красящих составов. Их основа – это акриловые и акрил-уретановые смолы. Состав двухкомпонентный и имеет очень высокое качество, стойкость к воздействию окружающей среды, а также обладает прекрасным блеском.
Компоненты комплекта – это отвердитель и краситель. Перед малярными работами их нужно смешать в точно определенной пропорции. Чтобы получить необходимую концентрацию, в состав дополнительно примешивается растворитель.
Отвердевая, слой красителя начинает преобразовываться – акрил превращается в полимер. Чтобы ускорить данный процесс, можно повысить температуру в покрасочной камере до +60-80°. Акриловые краски наносятся в 2-3 слоя толщиной в 40-60 микрон каждый.
Главные достоинства данного вида составов – это простота их нанесения, прочность и долговечность получаемого покрытия. Основные недостатки – относительная дороговизна и выделяемые вредные вещества при осуществлении малярных работ.
Алкидные автомобильные эмали
Появление таких синтетических красителей резко улучшило качество покраски авто. Подобные составы однокомпонентные, и хорошо отвердевают даже на открытом воздухе. Алкидные автокраски имеют большую эластичность и прекрасный блеск. Обладают высокими эксплуатационными свойствами.
Но при продолжительном действии окружающей среды (атмосферные осадки, холод, жара) такое покрытие начинает терять качество. Помимо этого, подобные составы плохо поддаются полировке и долго отвердевают. С тем чтобы ускорить процесс высыхания, используются особые добавки. При их помощи растворители испаряются быстрее. В данный период алкидные автомобильные эмали занимают почти половину рынка производимых автокрасок.
Нитроэмали для авто
На сегодняшний момент подобные составы используются очень редко. Наносить их нужно во много слоев, иногда до 10, иначе качественное лакокрасочное покрытие не получить. Помимо этого, они не обладают блеском и имеют низкую степень эластичности.
Красители «перламутр» и «металлик»
Эти разновидности красок сейчас приобрели большую популярность. Чтобы их получить, применяются специальные виды пигментов. Под различными углами зрения визуальный эффект получается разным, так как происходит смена оттенков покрытия. Чтобы придать дополнительную защиту и глубину ЛКП, необходимо заключительным слоем наносить специальный лак.
Технологии перекрашивания авто полностью
Перед малярными работами продумайте, что вам действительно нужно. Если в ваших планах покрасить отдельную деталь авто, то возникнет необходимость подбирать краситель по цвету. Тут вам поможет компьютерный подбор тона. Он представляет собой способ, при котором выявляется лишь код краски. Это тон, который максимально подходит к вашей машине на момент ее окрашивания.
Если необходимо перекрасить всю поверхность вашего автомобиля, то вы должны знать, каким образом это можно сделать. Всего виды покраски автомобиля полностью делятся на три основных группы:
- Одноэтапное окрашивание, применяется только один цвет (сплошной)
- Двухэтапное окрашивание, первая стадия – нанесение основной краски, вторая – покрытие ее лаком
- Трехэтапное окрашивание, сначала наносится основной краситель, потом лак, имеющий нужный тон и в заключение – завершающий слой прозрачного лака
Стоит отметить, что второй тип покраски зачастую применяется, чтобы создать металлический эффект. Третий вид – чтобы придать покрытию различные отблески и оттенки. Лак также продлевает срок эксплуатации ЛКП, защищая его от негативных воздействий.
krasymavto.ru
Видео- и фотоинструкции по технологии покраски автомобиля
По сути, технология покраски автомобиля обладает одними и теми же принципами операций. Не имеет значения, осуществляется ли матовая окраска, наносится ли на поверхность авто металлик, перламутр, обрабатывается элемент кузова или вся машина. Разница состоит лишь в выборе материалов и времени, потраченном на работу. Не забудьте о материалах и времени для изучения теоретической базы и тренировочной окраски.
Подготовка авто к покраске – удаляем ржавчину
Если на кузове есть очаги коррозии, их необходимо удалить. Убрать ржавчину в домашних условиях можно двумя методами – механическим либо химическим. Механический способ: если очаг небольшой, то используется наждачная шкурка №№Р80-Р240. Когда коррозия значительная, нужно работать болгаркой либо дрелью со специальной насадкой.
Если же ржавчина сильно разъела металл, то эффективно помочь вам сможет только пескоструйный аппарат, который у вас вряд ли есть. Выходом из положения станет химический метод, при котором применяется «преобразователь ржавчины».
На таком составе не следует экономить, приобретайте его от хорошо себя зарекомендовавшего производителя. Постарайтесь использовать средство лишь в крайнем случае. Сразу после высыхания состава хорошо промойте поверхность кузова водой.
Когда коррозия сквозная, то возникает необходимость использования пайки либо сварки. После того, как вы разберетесь с ржавчиной, покройте автомобиль антикоррозионной (кислой) грунтовкой. Наносите ее тонким слоем. Кислый состав в нашем случае необходим, чтобы пресечь повторное появление коррозионных очагов.
Грунтование и шпаклевка поверхности кузова
На кислую грунтовку наносите обыкновенный акриловый грунт и затем можете приступать к шпаклевке. Второй слой грунта необходим из-за несовместимости шпаклевки и кислой грунтовки.
Если поверхность кузова не имела очагов ржавчины, то шпаклевать можно на очищенный от старого покрытия металл. Сцепка шпаклевки и краски невысокая, а вот к металлу у нее адгезия хорошая. Исходя из этого, шпаклевку необходимо наносить на чистый металл, чуть втирая, и на покрашенные места.
Материал перед применением смешивается с отвердителем. Учитывайте, что состав наносится после взаимодействия с отвердителем в течение 5 минут. После истечения данного срока шпаклевка теряет свойства эластичности, и ее остается лишь выбросить. Наносите состав шпателем тонким слоем. Тщательно втирайте его в поверхность, старайтесь не оставлять воздушных пузырьков. Не пытайтесь нанести состав с первого раза в один слой.
Лучше сделать это в несколько тонких слоев не толще 1.5 мм каждый. Давайте им хорошо подсохнуть, так материал не даст усадку в дальнейшем. Максимально отвердеет шпаклевка только спустя несколько часов.
Вследствие этого, для легкости ее обработки, после непродолжительного ожидания (минут 30), шпаклеванную поверхность кузова необходимо начинать обрабатывать наждачной шкуркой. Есть два метода обработать шпаклевку: сухое либо мокрое шлифование.
Следует учитывать, что полиэфирный состав довольно гигроскопичен, и его необходимо обрабатывать только сухим способом. Обязательно защитите себя от пыли, надев спецодежду и респиратор.
В домашних условиях технология покраски авто при сухом методе шлифования считается более качественной. Кроме этого, существенно экономится время, так как не надо осушать кузов.
При мокром методе на обрабатываемую поверхность наносится вода и применяется водостойкая наждачная шкурка. Он также имеет свои достоинства. Пыль при шлифовке смывается, а процесс происходит более эффективно, вследствие того, что абразивный материал обрабатывает глубже шпаклевочный слой.
Исходя из этого, выбирайте шлифовальную шкурку с зернистостью на 100 единиц больше. При мокром методе поверхность после окончания работы необходимо тщательно просушить. Рекомендуется использовать при этом температурную сушку.
Шлифовка производится при помощи войлочного либо резинового бруска размером 12.5×7.5 см и толщиной примерно от 0.5 до 2 см, обернутого наждачной шкуркой. Выпуклые места поверхности кузова обрабатывайте без использования бруска. Части, имеющие сложную конфигурацию, например, канавки, шлифуйте специальным бруском, придав ему необходимую форму и обернув в наждачку.
Технология данного этапа предполагает его выполнение в три приема. При первом берется крупнозернистая шкурка №Р80, шлифовку производят в одном направлении, делая возвратно-поступательные движения. Брусок держат ровно, обрабатывают поверхность всей его плоскостью, не перекашивая. На втором этапе используют шкурку №Р180, направление меняют на 90°. И на заключительном отрезке шлифования опять меняют направление движения, шкурка должна быть №№Р240-Р400.
Чтобы поверхность после данного процесса была гарантированно гладкой, без неровностей и рисок, необходимо нанести на нее проявочный слой. Для этой цели продаются особые проявочные порошки. При помощи аппликатора из поролона вотрите состав в обработанный участок кузова.
Далее, вновь следует пройтись по поверхности шкуркой №Р400. В тех местах, где проявочный состав остался нетронутым, присутствуют царапины. В случае если они неглубокие, их можно просто зашлифовать. Надо следить, чтобы не снять шпаклевки слишком много и не дойти до кислой грунтовки.
Если проявка выявила достаточно глубокие царапины либо сколы, можете повторно загрунтовать эти части. Можно также нанести тонкий слой шпаклевки. Как проявочное вещество, если хотите сэкономить, используйте сажу или обыкновенный аэрозольный баллончик с красителем темного цвета, наносите его предельно тонким слоем.
Материалы и инструменты, необходимые для грунтовочной покраски машины
Профессиональный краскопульт для покраски авто
Когда вы закончите выполнять все подготовительные операции, обезжирьте кузов машины салфеткой, смоченной в растворителе, лучше всего – уайт-спирите. После того, как состав высохнет, обработайте поверхность салфеткой с антисиликоном. В последнюю очередь пройдитесь по кузову обеспыливающей липкой салфеткой, делайте это непосредственно перед окрашиванием авто.
Далее, можете начинать наносить базовый окрасочный слой. Если вы обрабатываете не отдельную, снятую деталь, а ремонтируете саму автомашину, ее необходимо тщательно обклеить.
Используйте для этого газеты и строительный скотч, колеса укройте полиэтиленовой пленкой. Выбор грунтовок сейчас осень широк, они отличаются как по цветам, так и по компонентам. Это может быть порозаполнитель либо обыкновенная грунтовка под различные типы красок – акрил, перламутр, металлик. Составы бывают однокомпонентные и многокомпонентные: 3:1, 4:1 либо 5:1. Чем больше цифра в пропорции, тем более тонкий слой можно наносить, а качество грунтовки выше. Вам понадобятся:
- Несколько емкостей с грунтом, стандартная банка имеет объем в 1 литр
- Мерные стаканчики, чтобы точно смешивать компоненты
- Краскопульт либо пульверизатор
- Ситечко, необходимое для предотвращения попадания в краскопульт частиц пыли и грязи
- Небольшой компрессор
Следует учитывать, что прочность сцепки слоев грунтовки с поверхностью обратно пропорциональна наносимой их толщине. Исходя из этого, кузов покрывается тонким слоем грунта, несмотря на то, что при большем показателе толщины он имел бы лучшие свойства защиты.
Каким должно быть помещение
Перед процедурой окрашивания автомобиля необходимо подготовить для этого помещение. Если вы обладатель обычного гаража размерами 6×3 метра, то под капитальную покраску он не подходит, в нем можно обрабатывать лишь отдельные детали. Как вы можете убедиться, просмотрев любое видео: технология покраски авто, процедура эта происходит в специальных покрасочных камерах.
Минимально размер помещения под нее должен быть 6×4 метра. Все лишние предметы вынесите, далее, тщательно пропылесосьте комнату, не забыв об углах и укромных местечках. Если работа происходит летом, обработайте помещение средством от насекомых.
Далее, смочите потолок, стены и пол водой. Сухих участков не должно остаться, но обойдитесь и без луж. Уровень влажности контролируйте постоянно, регулярно распыляя воду на те места, которые будут подсыхать.
Можете дополнительно подстраховаться и закрыть потолок и стены тонкой полиэтиленовой пленкой. Закрепить ее на потолке помогут растянутые предварительно куски проволоки, шаг у них относительно друг друга должен быть 50 см.
Нанесение базового слоя краски
До того, как вскрыть банку с грунтовкой, протрите ее от пыли. Разбавьте состав входящим в комплектацию отвердителем. Пропорцию смеси берите ту, которая рекомендуется в инструкции производителя.
Тщательно перемешайте состав, далее, залейте в него растворитель. Учтите, что разведенную отвердителем грунтовку необходимо использовать в течение трех-четырех часов, поэтому объем материала выбирайте заблаговременно. Например, для автомобильного крыла нужно примерно 150 грамм грунта.
Залив готовую смесь в краскопульт, отрегулируйте факел аппарата на каком-нибудь куске листового материала. Быстро нажмите курок инструмента. В результате должно получиться пятно в виде вытянутого вертикально овала. Форму пятна можно регулировать боковой ручкой краскопульта, количество исходящего состава изменяется на торце пистолета.
Грунтовку начинайте производить с края кузова и продвигайтесь постепенно вперёд. Учтите, что скорость передвижения инструмента должна быть одинаковой, направляйте его под углом в 45-60° в направлении ещё негрунтованной поверхности авто. Слои перекрывайте наполовину, иными словами ½ прокрашенной полосы при дальнейших манипуляциях повторно обрабатывается грунтом.
Если остаются небольшие неокрашенные места, не возвращайтесь туда, покроете их вторым грунтовочным слоем. Он наносится спустя 10-15 минут. Оптимальное число слоев – 2-3, больше наносить не рекомендуется, так как материал может дать усадку.
Если все подготовительные работы были произведены успешно, и поверхность автомобиля стала гладкой, приступайте к финишному окрашиванию. Но перед этим загрунтованный кузов должен хорошо высохнуть. Если сушка происходит при естественном режиме температур, то на нее нужно не меньше одних суток.
Правильная технология покраски машины предполагает то, что грунтованную поверхность необходимо заматовать наждачной шкуркой №№Р800-Р1000. Далее пройдитесь по ней серым скотч-брайтом, чтобы уменьшить риски. Напоследок обезжирьте подготовленный кузов салфеткой, смоченной в антисиликоне. После его высыхания протрите автомобиль от севшей пыли влажной салфеткой.
Процесс окрашивания – финишные слои
Подготовьте к работе краску. Добавьте в нее отвердитель в соотношении, указанном в инструкции на упаковке, а также растворитель до нужной консистенции. После того, как хорошо перемешаете состав, пропустите его через воронку с ситом и залейте в краскопульт. Первый финишный слой наносите тонко.
Подождите 15-20 минут и распылите второй слой. Он должен быть достаточно плотным. Тут главное – чувство меры, с одной стороны, поверхность должна окрашиваться полностью, с другой – есть опасность получения подтеков. Если они все-таки возникли, то их можно удалить, когда краска подсохнет. После того, как второй слой будет распылен, подождите, когда он подсохнет. В среднем – это 15-20 минут, но многое тут зависит от температуры в комнате и от качества растворителя.
Третий слой делается более жидким, что необходимо для создания глянца. Это все этапы работ при окраске автомашины акрилом. Если же наносится металлик, то, как показывает технология покраски автомобиля: видео, вам понадобится покрыть кузов еще несколькими слоями лака, как правило, двумя-тремя.
По сути, лак – та же самая краска, но в его полимерный состав не входят пигменты. Поэтому техники их нанесения примерно одинаковые. Выждав положенное время, пока сохнет последний слой краски, нанесите первый (не забудьте, тонкий) слой лака. После того, как он высохнет, распылите более жидкий второй слой. Если возникнет необходимость, нанесите и третий слой покрытия.
Нередко бывает так, что после распыления лака на поверхности кузова остаются дефектные участки лакокрасочного покрытия. Подобные повреждения: шагрень, подтеки, налипшие частицы пыли и грязи вы можете удалить при последующей полировке автомобиля.
krasymavto.ru