2110 как менять тросик сцепления на ваз: » Замена троса сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112 — авторазбор Казань — Новой можно назвать лишь ту запчасть, которая еще не произведена.

2110 как менять тросик сцепления на ваз: » Замена троса сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Апр 15 2023

Разное

Содержание

2110 замена троса сцепления — фото, описание на VAZ-2110.net

Замена троса сцепления.

Ослабляем контргайку троса ключами на «13» .

Трос сцепления 2110 «ДААЗ» .

тросик сцепления.

ВАЗ 2110 ВАЗ 2111 ВАЗ 2112 — замена троса.

Замена троса сцепления ваз 2110.

Трос сцепления ваз 2110 и его замена.

В моторном отсеке двумя ключами «на 19» ослабьте гайку креплен…

3.1.5. Замена троса привода сцепления.

откручиваем крепление троса сцепления ВАЗ 2110.

Замена троса сцепления.

ВАЗ 211021112112: Ремонт сцепления — видео ремонта Ваз.

11. Снимаем упорную пластину вместе с тросом.

11.

Заправьте кромку уплотнителя троса в отверстие щита передка, протолкнув…

Установка нового троса.

Обрыв тросика.

3.1.5. Замена троса привода сцепления.

7. Снимите наконечник троса с пальца.

Замена троса сцепления 2110 своими.

Снимаем верхний наконечник троса с пальца педали сцепления.

3.1.5 Замена троса привода сцепления ВАЗ 2110.

Заменить трос сцепления на ваз 2110.

3.1.5. Замена троса привода сцепления.

На этом автомобиле нужно начинать в первую Замену троса сцепления.

Трос привода сцепления.

Замена троса сцепления.

Мне отвечают: поменяй машину 🙂 Я купил трос…

Замена троса сцепления.

Заменить тросик сцепления ваз 2109.

Замена троса сцепления ВАЗ 2110.

Тюниг авто ВАЗ.

7. Отверткой «лопаточкой» подденьте стопорную скобу пальца педали…

всем прилегающим поверхностям поводок троса, втулки педали, палец на педали…

Трос привода сцепления ВАЗ-2110 (ДЗР).

Замена троса сцепления на ВАЗ 2110 своими руками Клуб любителей ВАЗ.

Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109?

Клинит тормоза на ваз…

Замена тросика газа.

Просовываем новый трос сцепления из салона под капот.

Регулировка сцепления. сцепление.

Снятие тросика из салона.

5. Вынимаем оболочку из кронштейна.

Трос сцепления.

На фото — процесс замены тросика сцепления на ВАЗ 2110, лада2111.рф.

Регулировка сцепления.

Народ! подскажите КТО знает..,есть ли кто менял из Вас блок педалей всборе …

Механический привод сцепления включает в себя педаль…

Comment on Замена троса сцепления Ваз-2109. замена троса сцепления ваз-21…..

Замена троса сцепления ВАЗ 2110 своими руками

Эксплуатация транспортного средства в экстремальных условиях предполагает воздействие повышенных нагрузок на его системы, узлы и агрегаты, что, в свою очередь, приводит к нарушениям их работоспособности, а иногда и преждевременному выходу из строя. Не составляет исключения и один из элементов сцепления, а именно – трос. В подавляющем большинстве случаев, это происходит с автомобилями, эксплуатируемыми «круглогодично».

Единственным решением этой проблемы является замена тросика сцепления «ВАЗ 2110».

Уровень технической сложности данной операции невысок, что позволяет автолюбителю рассчитывать на собственные силы. Не требует она (операция) и обладания специальными знаниями (навыками) и наличия профессионального инструмента и оборудования.

Весь процесс замены троса сцепления разобьем условно на несколько этапов.

Как снять трос сцепления

Первоначальные манипуляции производятся в моторном отсеке автомобиля:

Придерживая вилку сцепления и одновременно натягивая трос, снимаем последний с вилки.
Освобождаем трос из крепления, кронштейн которого расположен на КПП.

Внимание! Десятки «опытно-промышленной» партии оснащены кронштейном, закрепленным болтом, головка которого имеет крестообразную выемку. То есть, для освобождения троса сцепления понадобится соответствующая отвертка небольшой длины.

Дальнейшие мероприятия по демонтажу старого или поврежденного троса проводятся в салоне автомобиля:

Трос отсоединяют от педали;
Демонтируем жабо (вместе со стеклоочистителем), что открывает хороший доступ к защитному кожуху педали сцепления, размещенному рядом с вакуумным гидроусилителем.
Откручиваем винт фиксации кожуха и демонтируем его.
Удаляем стопорную скобу (подцепив отверткой), фиксирующую головку троса сцепления на педали. Снимаем трос.

Установка нового троса сцепления ВАЗ 2110

На предварительном этапе установки троса сцепления необходимо выполнить несколько подготовительных мероприятий, а именно:

— снять педаль сцепления с пальца и осмотреть ее на предмет отсутствия трещин и деформационных изменений конфигурации;
— осмотреть втулку, уделяя внимание ее состоянию (целостность), и определить степень ее износа (при необходимости – заменить новой).

Установка нового троса сцепления на штатное место производится в порядке, обратном описанному выше:

Из салона транспортного средства конец троса проталкивается в моторный отсек.
Второй конец троса крепится на педаль сцепления.
В моторном отсеке окончание троса вводится в зацепление с вилкой включения, после чего трос фиксируется посредством кронштейна крепления.

Внимание! По окончании монтажа трос сцепления необходимо смазать. Специалисты рекомендуют использовать в этих целях незамерзающую консистентную смазку, которую можно заменить моторным (трансмиссионным) маслом.

Регулировка сцепления

С установкой нового троса сцепления взамен вышедшего из строя перечень технологических операций, рекомендуемых к выполнению, считать исчерпанным нельзя. Необходимо отрегулировать ход педали сцепления. Производится данная регулировка следующим образом:

Транспортное средство устанавливается на ровной площадке и фиксируется при помощи ручного тормоза.
Автомобиль обесточивается посредством снятия клеммы с «-» вывода аккумуляторной батареи.
Контроль расстояния производится при помощи обыкновенной линейки, приложенной перпендикулярно плоскости пола в автомобиле. Второй точкой замера является плоскость начала накладки педали.
Если полученный вами результат превышает 160 миллиметров, необходимо выполнить регулировочные мероприятия.

Дальнейшие манипуляции производятся в моторном отсеке. Кроме того, перед началом регулировки убедитесь в том, что длина троса сцепления не менее 125,5 миллиметров, а педаль сцепления расположена на одном уровне с соседними.

Регулировка величины хода педали сцепления производится при помощи двух гаек, фиксирующих трос на крепежном кронштейне.

При закручивании регулировочной гайки (поз.2) величина хода педали уменьшается, а при отпускании – растет. Фиксирующая гайка (поз.1) отворачивается почти полностью и производится регулировка затягиванием (отпусканием) гайки (поз. 2). Периодически проверяем величину хода педали. Для «десятки» данный показатель должен располагаться в диапазоне 120-130 миллиметров.

По окончании регулировочных мероприятий несколько раз (3-4) полностью нажмите педаль и отпустите ее. Повторно проверьте величину хода при помощи линейки. Повторяйте манипуляции до момента получения необходимого результата. Фиксируем трос сцепления при помощи гаек (поз.1 и поз.2). Регулировка хода педали сцепления завершена.

Резюмируя вышесказанное, отметим: замена троса сцепления «ВАЗ 2110» — процедура не сложная и вполне по силам большинству отечественных автолюбителей.

замена троса сцепления

Сцепление в автомобиле играет очень важную роль. Этот узел на время отсоединяет двигатель и коробку. После включения передачи эти шестерни снова включаются. На отечественных автомобилях ВАЗ эту функцию выполняет трос сцепления. 2110 не исключение. Со временем этот элемент выходит из строя. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена троса сцепления ВАЗ-2110 со снятием стеклоочистителя и без его снятия.

Устройство

На современных автомобилях вилка сцепления приводится в действие от гидравлического привода. Главный и рабочий цилиндры сцепления включены. На ВАЗ-2110 эта вилка двигается механически, с помощью тросика (то же, что и акселератор). Сам привод сцепления состоит из нескольких элементов:

Оболочка кабеля.
Монтажные скобы.
Нижний конец оболочки кабеля.
Регулировочная гайка.
Защитный чехол для кабеля.
Верхний наконечник корпуса.
Упорная пластина.
Герметик.

Весь механизм управляется педалью сцепления. Подвешивается на отдельном кронштейне. Нажимая ее, водитель перемещает вилку сцепления. Тот в свою очередь отсоединяет коробку от маховика двигателя с корзиной и фрикционным диском. После включения нужной передачи под действием возвратной пружины педаль перемещается вверх. Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Передача крутящего момента производится на коробку, а затем на ведущие колеса. Накопитель имеет довольно простое устройство, поэтому перед владельцами часто не стоит проблема замены шлейфа. Однако, если он прервется, вы сразу же это заметите. Передачи не включаются нормально.

Почему это происходит?

Трос вообще очень надежный элемент, и его сложно сломать. Как правило, такая поломка возникает из-за большой нагрузки на деталь (либо автомобиль проехал более 300 тысяч километров). Основной признак неисправности – отказавшая педаль сцепления. Также обратите внимание, что такая особенность наблюдается при поломке вилки сцепления. Его ресурс на порядок меньше. Но в любом случае без сцепления можно добраться до сервиса самостоятельно. Для этого автомобиль заводится на первой передаче и начинает движение вместе с запуском двигателя. Переключение на следующую скорость осуществляется с перегазовкой. Доберитесь до места ремонта, избегая крупных перекрестков. Иначе вы вымрете «на передаче».

Инструменты

Для выполнения этой операции нам потребуется минимальный набор инструментов. Среди них необходимо подготовить ключи «на 8», «на 17» и «на 19». Также нам понадобится крестовая отвертка. Замена троса сцепления ВАЗ-2110 своими руками может производиться двумя способами:

Со снятием дворника и жабо.
Без демонтажа.

Рассмотрим оба варианта подробнее.

Метод № 1

Этот метод занимает немного больше времени. Однако демонтаж таких элементов, как стеклоочиститель и жабо (это декоративная панель, которая находится под «дужками» дворников) значительно облегчит процесс смены троса. Итак, с чего начинается работа? Сначала необходимо снять стеклоочиститель с помощью ключа, а затем пластиковую накладку под ним. Так освобождаем трос сцепления 2110-й ВАЗ от вилки. Сдвиньте крышку с наконечника троса и отверните гайку, с помощью которой наконечник крепится к кронштейну на трансмиссии. Второй ключ («на 19») удерживаем наконечник от проворачивания. Вынимаем деталь из креплений. Кронштейн наконечника извлекается из шпилек. Затем откручивается винт держателя защитного кожуха. Последний немного отгибается в сторону. Так мы можем Добираемся до конца троса сцепления Отверткой снимаем стопорную скобу Извлекаем наконечник Далее переходим в салон
Здесь нам нужно открутить болт, с помощью которого тросик крепится к педали. Демонтируем втулку и осматриваем ее техническое состояние.При необходимости производим замену.Не забываем о смазке.На автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления не обходится без его предварительной обработки «Литолом».Собрать в обратном порядке

Способ №2

Теперь рассмотрим, как на автомобиле ВАЗ-2110 производится замена троса сцепления без снятия стеклоочистителя и декоративной накладки. Сначала подбираем ключ «на 19» и откручиваем крепление троса. Снимите наконечник с вилки выключения сцепления. Затем переместитесь в салон и открутите ключом «на 8» гайку крепления элемента к педали. Последний слегка приподнимаем и поддеваем зажим, после чего отсоединяем зажим. Дальше из салона можно полностью убрать трос. Также установлен новый элемент из салона. Проталкиваем его в моторный отсек и закрепляем на месте. Соберите в обратном порядке.

Регулировка

Независимо от того, каким образом на автомобиле ВАЗ-2110 производилась замена троса сцепления, элемент необходимо отрегулировать после проведенных работ. Весь смысл операции заключается в том, чтобы установить свободный ход педали.
Расстояние между полом салона и верхним положением рычага сцепления должно быть 12,5-13 сантиметров. Измерить расстояние можно обычной рулеткой. Визуально она должна быть на одном уровне с педалью акселератора, а также педалью тормоза. Для регулировки зазора нужно ослабить гайку на кронштейне трансмиссии с помощью ключа. Нормальное расстояние педали от пола задается методом подбора. При настройке важно не торопиться. В противном случае всю процедуру придется делать заново. Когда зазор составит 12,5 сантиметров, затяните гайки и проверьте работу сцепления. Лучше сделать небольшой тест-драйв. Через один-два километра вы поймете, насколько правильно было отрегулировано сцепление. Если педаль крепкая вверху или внизу, снова отрегулируйте ее положение с помощью тех же гаек.

Заключение

Итак, мы выяснили, как на автомобиле ВАЗ-2110 производится замена троса сцепления со снятым дворником и без его снятия. Как видите, эту процедуру можно выполнить самостоятельно. А если такая поломка случилась в пути, всегда можно добраться до места ремонта своим ходом. Трос сцепления можно купить в любом автомагазине. Цена этого элемента около 360 рублей.

Поставил выжимной подшипник ваз 2110. Подшипник выключения сцепления

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 часто сталкиваются с свист в сцеплении вызван выжимным подшипником в сборе. Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного на ВАЗ 2110 вовсе не является исключительной проблемой. Но ее нужно решить.

Выжимной

Что нужно знать

Выжимной подшипник — это не самое слабое звено в системе сцепления, но почему-то именно он вызывает проблемы и неприятности.

Сцепление

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его. Но долго так продолжаться не может, так как несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой не обойтись.

Сцепление используется для воздействия на листовую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, так что не смущайтесь, если услышите такое обозначение. Благодаря этому эффекту ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Это выключает сцепление.

Неисправность швабры может привести к различным последствиям:

Повреждена вилка сцепления;
Будет нарушена целостность лепестков пружины корзины сцепления;

Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и старайтесь оперативно принимать меры.

Является ли шум признаком необходимости замены?

Не совсем так. Если появился шум, это не значит, что нужно сразу заменить элемент. Но затягивать с ремонтом настоятельно не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на совершение которых у вас будет некоторое время, пока последствия не станут катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя, сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Худший вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется нарост. Если вам «повезло» столкнуться с такой ситуацией, времени нет. Замена должна производиться быстро.

Кстати ремонтировать смысла нет. Выжимной подшипник ремонту не подлежит, поэтому замена — единственное решение.

Снятие подшипника

Сломанный

Чтобы снять это устройство, вам придется выполнить ряд последовательных действий.

Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
Разберите коробку передач с помощью соответствующих инструментов.
Выдавите специальные защелки из выжимного подшипника.
Снимите элемент с вала коробки передач.
Сожмите защелки, чтобы снять пружинный зажим.
После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

Аккумуляторная батарея;
Трос сцепления;
Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
Болты крепления верхней коробки передач;
Гайка, отвечающая за фиксацию стартера.

Установка нового элемента

Когда вы выполнили весь комплекс демонтажных работ, можно переходить к заключительному этапу — установке нового компонента.

Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового подшипника выключения сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться в том, что подшипник, пришедший на смену старому, действительно исправен. Это легко проверить. Вращая подшипник, дергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также нет люфта, то вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
Вставьте новую деталь во втулку. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена в сторону муфты.

После установки элемента зафиксируйте его держателями.
Перед установкой нового выжимного подшипника на втулку (направляющую) не забудьте смазать его консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
Закрепите сцепление и подшипник шплинтом.
Установите коробку передач и другие демонтированные элементы на свои законные места.
Весь процесс ремонта завершается регулировкой сцепления.

Самостоятельно заменить выжимной подшипник не очень сложно. Основная проблема это снятие коробки передач. Все остальные мероприятия нельзя назвать сложными. Однако от вас требуется аккуратность, последовательность и осторожность.

Не обойти вниманием самые полезные вещи, которыми только можно воспользоваться при ремонте любимого ВАЗ 2110 — мануал. Подробно описывает буквально все, что необходимо знать автовладельцу. С ним можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет запредельной.

Ну, он снова свистнул. Такие слова, сказанные с грустью, часто можно услышать от владельцев «десятки». Произнося их, имеют в виду выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2110. Следует отметить, что практически все автомобили других марок, в конструкцию сцепления которых входит выжимной подшипник, также не застрахованы от подобного недуга.

Назначение, конструкция и характерные неисправности подшипников сцепления

Нельзя сказать, что это «слабое звено» сцепления ВАЗ 2110, тем не менее, эта беда с завидным постоянством способна напоминать, и напоминает, о себе. Ну и «свистнуло», даже если «свистит» дальше, на скорость не влияет. Иногда так думают автовладельцы. В настоящее время.

Выжимной подшипник, а точнее его сцепление, предназначен для непосредственного воздействия на диафрагменную (лепестковую) пружину корзины сцепления, в результате чего происходит отсоединение ведомого диска от маховика и нажимного диска корзины. Можно сказать, что это последнее звено для выключения сцепления.

Неисправность выжимного подшипника чревата более серьезным и неоправданным по его стоимости ремонтом, при котором замены одного подшипника уже недостаточно. Это может быть повреждение вилки сцепления, направляющей втулки или поломка (изгиб, излом) лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления. Скупой платит дважды, а ленивый в данном случае, наверное, трижды.

Конечно, шум или шелест выключения сцепления не является прямой командой на его замену с невозможностью продолжения движения автомобиля, но затягивать с ремонтом не стоит. Необходимость замены подшипника проявляется в виде характерного звука (свист, писк, визг — кому как нравится). Иногда может возникать после запуска двигателя, когда все узлы и агрегаты автомобиля еще «холодные», и исчезать при прогреве, или постоянно напоминать о себе во время работы силового агрегата при выключенном сцеплении автомобиля.

В другом, более серьезном случае, при выходе из строя выжимной подшипник может «застучать» о диафрагменную пружину, что может вызвать быстрое образование истощения на лепестках корзины сцепления. В этом случае счет будет идти на километры и чем раньше заменить подшипник, тем лучше и безопаснее. Его нельзя отремонтировать, только заменив на новый. К счастью, цена подшипника невысока.

Замена выжимного подшипника

Сложность замены подшипника заключается в том, что здесь без демонтажа коробки передач (КПП) не обойтись. А чтобы снять КПП, образно говоря, нужно разобрать еще одну «половину» автомобиля. Далее обо всем по порядку.

Работы по замене выпуска ВАЗ 2110, то есть разборке автомобиля с целью добраться до подшипника сцепления, следует начинать с установки автомобиля на яму или на подъемник. После этого демонтируем, отсоединяем или отключаем следующие узлы и детали: аккумулятор

;
Корпус воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха;
трос сцепления;
болты верхнего крепления коробки передач и гайка крепления стартера.

Далее, открутив левую и ослабив затяжку правых гаек крепления ступиц, ослабляем болты передних колес, поднимаем автомобиль на подъемнике. Если подъемник недоступен, поддомкратьте автомобиль, пока его передние колеса не оторвутся от поверхности. Для их отсоединения необходимо, уделяя особое внимание безопасности, установить опоры поочередно под каждую сторону кузова автомобиля.

Снимаем колеса. Затем по очереди: грязезащитный фартук (защита двигателя), ослабляем крепление на реактивной тяге привода переключения передач (перед ослаблением хомута полезно будет наметить старое место установки, чтобы облегчить регулировку рычаг переключения передач при сборке), освобождаем коробку передач от привода переключения передач и реактивной тяги, открутив оставшуюся гайку, демонтируем стартер, снимаем левый рычаг подвески с удлинителем и шаровой опорой. Для этого потребуется открутить стабилизатор поперечной устойчивости от рычага, шаровую опору и все соединительные крепления рычага.

Крышка картера сцепления снимается после откручивания трех болтов, которые ее крепят, сливают масло из коробки передач, отсоединяют клемму от датчика скорости и провода выключателя света заднего хода, демонтируют левый привод (для обеспечения неподвижности сателлитов в редуктор вместо привода можно вставить деревянную заглушку, кусок резинового шланга или просто магазин, свернутый трубкой по диаметру отверстия). Правый руль допускается не разбирать, в этом случае достаточно будет просто ослабить гайку на его ступице, но сняв привод, работать будет гораздо удобнее.

Далее необходимо вывесить двигатель (установить под него опору), что позволит избежать перекоса силового агрегата и разрыва шлангов печки после снятия коробки передач. Затем откручиваем гайки крепления опоры(-ок), расположенной(-и) на коробке передач, откручиваем болты и гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров и кронштейна к коробке передач. Осталось отвести коробку передач от двигателя и снять ее. Опора, установленная под двигателем, остается до тех пор, пока коробка передач не будет установлена на место и не будут затянуты гайки на опорах (е).

Приступаем к замене выжимного подшипника ВАЗ 2110. Для этого:

Выдавливаем его фиксатор.
Снимите узел выжимного подшипника с вала, а затем с держателя.
Снимаем сам подшипник с муфты.

Перед заменой старого подшипника проверьте свободный ход и отсутствие заклинивания нового выжимного. Его выступающая сторона при установке превращается в муфту. Подшипник закрепляется обоймой и устанавливается на вал, где фиксируется пружинной скобой. При замене выключения сцепления рекомендуется ревизия корзины и диска сцепления. Работы по установке редуктора выполняются в обратной последовательности.

После сборки всех узлов и агрегатов необходимо проверить и при необходимости отрегулировать работу сцепления ВАЗ 2110. Выполнение замены без помощника, при наличии всех необходимых инструментов, работа не займет более 5 часов. Если замена происходит на СТО, цена вопроса в срок будет еще меньше.

Сцепление ВАЗ достаточно надежный механизм и проверено почти 50 лет на наших дорогах. Инженеры Fiat приложили немало усилий для доводки конструкции, но они и предположить не могли, что практически такой же механизм будет успешно использоваться спустя почти полвека на переднеприводном автомобиле.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только скорректирована прижимная сила, которая соответствует крутящему моменту двигателя.

Схема сцепления.

Тем не менее, у каждого сцепления есть свой срок. Ресурс агрегата сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. И к тому же от производителя комплекта. Кстати, менять узел сцепления из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника вовсе не обязательно, это дорого.

А вот замена любого элемента механизма, а также всего сцепления в целом, на СТО обойдется минимум в 3-5 тысяч рублей , не считая стоимости материалов. Поэтому имеет смысл сделать ремонт самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Признаки неисправности

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо узнать его состояние по признакам:

Сцепление проскальзывает. Отсюда следует, что при изменении оборотов двигателя часть крутящего момента теряется при пробуксовке муфты ведомого диска — обороты увеличиваются, а тяги нет. Вариантов может быть несколько — либо износились фрикционные накладки ведомого диска, либо нарушен свободный ход педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
Муфта ведущая. Сцепление не выключается при полностью выжатой педали. То есть часть крутящего момента все равно передается на КПП, ведущий и ведомый диски не размыкаются. В этом случае поможет либо регулировка того же свободного хода педали, либо замена выжимного подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
Сцепление вибрирует. Наблюдаем вибрации в районе коробки передач на определенных скоростях или постоянно. В этом случае сцепление нужно заменить, скорее всего корзина вышла из строя.
Муфта шумная. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонние звуки при переключении передач. Скорее всего, вышел из строя либо весь узел сцепления, либо корзина, либо выжимной подшипник. Комплект нужно заменить.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и труд которых обойдется нам в кругленькую сумму. Мы сами можем заменить сцепление в сборе за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия коробки передач

Как правило, сцепление десятки, как и других переднеприводных автомобилей ВАЗ, осуществляется без снятия коробки передач.

Полный демонтаж коробки передач необходим в тех случаях, когда у нас возникают проблемы с переключением передач или с коробкой передач. Разбирая коробку полностью, работа увеличивается почти вдвое, приходится сливать масло, снимать полуоси и проводить массу других работ. Поэтому, если нас не волнует блокпост, мы его не снимем.

Условия

Менять сцепление удобнее всего на подъемнике, смотровой яме или на эстакаде. Можно справиться и в полевых условиях, но это, конечно, неудобно и долго.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которой не получится установить ведомый диск. Эта оправка повторяет форму входного вала трансмиссии и центрирует диск относительно маховика.

Точный алгоритм замены

Работы выполняем в следующей последовательности:

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора, снимаем колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.
Снимаем «минус» аккумулятора и разъем с ДМРВ.
Снимите узел воздушного фильтра.
Откручиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт крепления стартера.
Открутить верхний болт стартера.
Снимаем трос сцепления с вилкой — откручиваем два болта, откручиваем тросик спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
Откручиваем левый болт крепления коробки передач и только после него — правый.
Открутить гайку стартера.
Откручиваем болт 1 крепления стартера.
Снимите левое переднее колесо и поддомкратьте автомобиль.
Снять защиту двигателя.
Откручиваем растяжку, два болта шаровой опоры и нижнего рычага. Снимаем все это с автомобиля.
Снимаем растяжку вместе с рычагом.
Отсоедините разъем фонаря заднего хода на коробке передач.
Откручиваем нижнюю гайку крепления коробки передач возле правого ШРУСа.
Откручиваем два болта крепления водометной тяги (треугольная пластина).
Откручиваем болты реактивной тяги.
Отмечаем расположение механизма привода управления коробкой передач.
Ослабляем гайку на хомуте и вынимаем тягу управления из коробки.
Снимаем тягу привода управления.
Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.
Подставляем колодку, чтобы двигатель не отрывал шланги отопителя салона.
Осторожно отсоедините картер коробки передач от блока цилиндров. Желательно отвести его на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка все равно будет висеть на приводах.
Забираем коробку и ставим на пол.
Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Меняем подшипник (1) однозначно, износились пружины (2) и накладки (3) — диск под замену, поверхность корзины (4) переживет еще один диск.

Особенности

Заодно проверяем состояние маховика.

Далее действуем по ситуации. Если требуется замена всего узла сцепления, откручиваем корзину от маховика и устанавливаем новый комплект …Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо затянуть болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик. Таким образом сохраняем соосность первичного вала коробки передач и маховика.

И только после этого можно затягивать болты крепления корзины сцепления. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Новая корзина и диск сцепления.

Всем удачи в работе и надежного сцепления!

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 часто сталкиваются со свистом в сцеплении , вызванный выжимным подшипником в сборе. Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного на ВАЗ 2110 вовсе не является исключительной проблемой. Но ее нужно решить.

Что нужно знать

Неисправность швабры может привести к различным последствиям:

Повреждена вилка сцепления;
Будет нарушена целостность лепестков пружины корзины сцепления;
Направляющие втулки деформированы.

Является ли шум признаком необходимости замены?

Снятие подшипника

Чтобы снять это устройство, вам придется выполнить ряд последовательных действий.

Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
Разберите коробку передач с помощью соответствующих инструментов.
Выдавите специальные защелки из выжимного подшипника.
Снимите элемент с вала коробки передач.
Сожмите защелки, чтобы снять пружинный зажим.
После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Аккумуляторная батарея;
Трос сцепления;
Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
Болты крепления верхней коробки передач;
Гайка, отвечающая за фиксацию стартера.

Установка нового элемента

Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового подшипника выключения сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться в том, что подшипник, пришедший на смену старому, действительно исправен. Это легко проверить. Вращая подшипник, дергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также нет люфта, то вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
Вставьте новую деталь во втулку. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена в сторону муфты.
После установки элемента зафиксируйте его держателями.
Перед установкой нового выжимного подшипника на втулку (направляющую) не забудьте смазать его консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
Закрепите сцепление и подшипник шплинтом.
Установите коробку передач и другие демонтированные элементы на свои законные места.
Весь процесс ремонта завершается регулировкой сцепления.

Чтобы удалить этот элемент, необходимо выполнить ряд определенных действий. Сначала нужно поднять автомобиль, загнав его в яму, чтобы создать себе комфортные условия работы и иметь доступ к днищу автомобиля. Далее необходимо демонтировать коробку передач (далее редуктор) с использованием соответствующих инструментов. Затем нужно отжать специальные фиксаторы на спусковом устройстве и снять подшипник с вала редуктора. После выполненных действий необходимо снять держатель пружины и вынуть из сцепления непригодный выжимной.

Вся сложность заключается в том, что при подготовке к демонтажу данного подшипника требуется снять несколько узлов и механизмов, таких как:

аккумулятор;
трос сцепления;
корпус воздушного фильтра;
болты верхнего крепления коробки передач;
, отвечающая за фиксацию стартера.

Установка подшипника своими руками

По завершении всех предварительных работ по снятию подшипника необходимо приступить к последнему этапу ремонтных работ — к установке нового элемента. Во-первых, нужно организовать проверку нового релизного компонента. Ведь часто автовладельцы забывают, что на смену старому подшипнику, который тоже по какой-то причине вышел из строя, может прийти новый. Сделать эту проверку несложно, нужно взять в руки спусковой элемент и покрутить его, потянуть в разные стороны, чтобы убедиться, что в нем нет заеданий, и он не шатается.

Убедившись, что куплен действительно качественный элемент, можно вставить его в гильзу. При этом выступающая часть внутреннего кольца должна быть направлена в сторону муфты. Вставив выжимное устройство в нужный отсек, нужно зафиксировать его держателями, чтобы оно не выскочило во время выполнения своих функций. Прежде чем надевать новый элемент на втулку, главное не забыть его смазать. Смазка должна быть жидкой, чтобы ничего не капало с подшипника. Далее муфта и сам подшипник фиксируются пружинной скобой. Завершающими этапами установки этого компонента является установка коробки передач и других демонтированных элементов на свои места, а также полная регулировка сцепления.

Стоит знать, что заменить неисправный подшипник на исправный несложно. Самая сложная часть ремонтного процесса – демонтаж КПП. Все остальные действия можно назвать легкими и не занимать много времени на выполнение. Для выполнения такой работы требуются такие составляющие, как терпение, аккуратность и осторожность.

Также не нужно игнорировать самую простую и очень полезную вещь, которая может пригодиться при ремонте автомобиля ВАЗ-2110 — руководство по эксплуатации.