Чем смазать трос ручника перед установкой: Нужно ли смазывать тросики газа, сцепления и ручного тормоза маслом

Апр 19 1973

Содержание

Заклинило ручник что делать в этом случае летом и зимой

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина – фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.

Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Как отрегулировать ручник

На своей машине я каждый год слегка подтягивают регулировочные гайки ручного тормоза. Залезаю под машину, беру два гаечных ключика на 13 и просто подтягиваю натяжение тросов. Это периодически нужно делать, так как тормозные колодки со временем изнашиваются. При этом рукоятку приходится вытягивать с каждым разом все выше.

А когда уже она вытянута до конца, но автомобиль не удерживается на месте на небольшом уклоне, то требуется регулировка ручного тормоза. Обычно гайки подтягивают до того момента, когда щелчков становится не больше двух. Я у себя делаю даже один. На некоторых автомобилях в салоне устанавливают самодельные или купленные подлокотники, которые не предусмотрены заводом.

Они обычно мешают управлению ручным тормозом и могут спровоцировать аварию на дороге. Доступ к рукоятке ухудшается, а вытянуть ее вверх можно на ограниченную высоту.

Виды конструкции

Причины для замены

Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина – фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).

Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Как бороться с прикипевшими элементами

Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Что сделать, чтобы тормозные колодки и тросики не примерзали?

Частый снег и обилие химических реагентов на дорогах приводят к неприятным последствиям. Влага скапливается в низинах, летит брызгами из-под колес машин, а затем примерзает по ночам в самых непредсказуемых местах автомобиля. Езда по лужам оборачивается примерзанием тормозных колодок и некоторых других механизмов.

Порой хозяин автомобиля выходит утром на улицу, садится в автомобиль, прогревает его как положено пару минут, пока сбрасывает снег с капота и окон, а затем садится на водительское кресло, включает передачу, а машина не едет. Двигатель ревет, капот приподнимается вверх, демонстрируя, что на колесах есть тяга, но автомобиль не трогается с места или ползет с пробуксовкой ведущих колес. Ситуация не простая и не приятная. В чем может быть проблема и как ее решить?

Замена стояночного троса на ваз 2114

Когда всё готово, можно осуществлять ремонт, который делается в несколько этапов:

Загоняем автомобиль на яму, автоэстакаду или домкратим, чтобы обеспечить себе доступ к тросику;
Чтобы открутить гайку натяжения троса, снимаем глушитель;
Скручиваем контргайку и гайку натяжения тросика;

Перегоняем машину на ровное место и домкратим, обязательно включив первую передачу;
Сняв колёса, выбиваем стопора с колодок и снимаем их;
От уравнителя отсоединяем наконечники тросиков, вытащив фиксаторы плоскогубцами;
Снимаем петли тросов с крючков распорного рычага;
Окрутив единственный болт крепления оболочки тросика, снимаем её и вытаскиваем пришедший в негодность трос.

Теперь без труда можно вставить в оболочку новый, предварительно осмотрев саму оболочку.

Она тоже изнашивается и при необходимости её требуется заменять, закрепив после замены обычными хомутами. Собираем всё строго в обратном порядке. Как поменять на ВАЗ 2114 троса ручного тормоза, разобрались. Кстати, аналогичным образом замена тросов проходит на ВАЗ 2113 и ВАЗ 2115.

Что делать, если заклинил электронный ручник

Электронный ручник может заклинить из-за налипания грязи, механических повреждений или сбоя в работе кнопки.

Чтобы решить проблему с кнопкой на автомобиле, в котором предусмотрена аварийная разблокировка, нужно разобрать отделение для ручек и монет со стороны пассажира. Для этого достаточно раскрутить все винты, добраться до петли разблокировки. Конец троса ручника оснащен кольцом, который нужно подцепить крючком и потянуть. Раздастся щелчок и ручник разблокируется.

Еще одна причина – разгерметизация тормозного цилиндра. В этом случае он не способен правильно толкать поршни и разводить колодки, поэтому клинит колесо. Требуется диагностика в мастерской и замена цилиндра.

Обычно причины заклинивания ручника банальны и все обходится раскачиванием автомобиля или разморозкой деталей в зимний период. Но если причина неочевидна, колесо сильно заклинило, ручник не двигается, ехать невозможно, то останется разбирать колесо прямо на месте или вызывать эвакуатор до ближайшей станции техобслуживания.

Устройство стояночного тормоза

Перед тем как заменить трос ручного тормоза или выполнить его натяжку, нужно разобраться в конструкции механизма. Он устроен довольно просто и состоит из таких основных деталей:

Рычаг с подпружиненной кнопкой и защелкой. Находится в салоне по правую руку от водителя.
Металлическая тяга со шпилькой на конце и коромыслом для установки троса расположена под днищем авто и прикреплена к рычагу. Это и есть натяжное устройство «ручника».
Концы троса (или двух тросов), установленные на коромысле, крепятся к рычагам тормозных механизмов задних колес – дисковых или барабанных.

Стояночный тормоз действует так: когда водитель поднимает рычаг в салоне, коромысло перемещается вперед и посредством тросового привода воздействует на колодки. В барабанных механизмах тормозные колодки раздвигаются, а в дисковых – сходятся. «Ручник» удерживает только задние колеса и функционирует независимо от основной тормозной системы, срабатывающей при нажатии педали.

Рукоятка фиксируется в нескольких положениях благодаря защелке. Чтобы ее разблокировать и опустить в исходное положение, на торце ручки установлена специальная кнопка. Если колодки «прихватывают» колеса на втором щелчке, а после четвертого надежно удерживают автомобиль, то считается, что привод работает хорошо.

Когда требуется регулировка

Бывалые автомобилисты советуют проводить диагностику текущего состояния ручника раз в месяц, либо после каждых 30 тысяч пройденных километров.

Если же есть подозрения на неисправность, откладывать проверку ни в коем случае нельзя. Тем более, провести диагностику довольно легко. Ехать в сервис не нужно.

Предлагаемая инструкция предусматривает 2 способа диагностики ручника, которая проводится своими руками.

Первый метод. Заедьте на машине на достаточно крутой склон и выжмите ручник не до упора. Если машина стоит и не скатывается, система работает нормально. Если авто начинает движение, затяните трос до конца и наблюдайте за поведение. Если все равно машина едет, ручник нужно регулировать или даже менять;

Второй метод. Натяните полностью ручник, включите 1 передачу, аккуратно и медленно отпустите педаль сцепления. Тут будет логично вспомнить о принципе работы сцепления на авто. Если с ручником все хорошо, мотор должен заглохнуть. Если же с ручником проблема, авто будет двигаться. Тут нужно ремонтировать или регулировать узел.

Чаще всего стояночный тормоз перестает нормально выполнять свои задачи из-за ослабшего натяжения, износа тормозных колодок или по причине увеличения зазора между колодкой и барабаном.

Необходимость регулировки ручника

Хочется акцентировать внимание на нескольких ситуациях, когда настоятельно рекомендуется самому или даже с помощью специалистов отрегулировать стояночный тормоз.

Также делается в таких случаях:

менялись тормозные колодки;
менялись тормозные диски или барабаны;
регулировались тормозные колодки;
ремонтировался тросик;
менялся трос ручника;
устанавливался регулировочный узел;
увеличился ход рычага;
диагностика показала неисправность.

Справиться с регулировкой механического стояночного тормоза может каждый. Это куда легче, нежели самостоятельное выполнение развал-схождения , а также заметно проще на фоне регулировки ближнего света фар на автомобиле.

Почему не держит стояночный тормоз

Перестал держать ручник?

В обзоре будут рассмотрены основные сведения о подсистеме торможения, основные проблемы и пути их преодоления. Несмотря на то, что «ручник», он же стояночный тормоз, и несёт функцию обездвиживания транспортного средства на стоянках и остановках, некоторые автомобилисты игнорируют его. В автомобилях с автоматической коробкой передач стояночный тормоз может не применяться, но даже водители авто с механической коробкой передач оставляют их на первой скорости на длительных стоянках. Владельцы машин поступают так неспроста. Сложные погодные условия и качество дорог, мало подходящих для движения, способны вызвать отказ «ручника» именно тогда, когда он будет нужен. Такая поломка вызывается засорением колодок или их обледенением. А теперь рассмотрим эти вопросы подробнее и по порядку.

Устройство подсистемы стояночного тормоза

Включение задних тормозов для гарантированного удержания в неподвижном состоянии автомобиля, в том числе и на уклоне, приводится в действие рукояткой стояночного тормоза. Становится понятно, что в целях обеспечения полной безопасности людей и техники, это устройство должно работать безотказно, а неполадки устранятся незамедлительно.

Подсистемы ручного тормоза довольно разнообразны и отличаются не только у разных изготовителей машин, но и между марками и моделями. Существует определённая классификация тормозов по типу и способам использования. Прежде всего отметим – эти подсистемы, как правило, используют задние колёса, если говорить о легковых авто. Подразделяются они на два класса:

барабанные. Конструктивно – это две полукруглые колодки, расположенные внутри цилиндрического барабана. Одна их сторона неподвижно закреплена, а другая приводится в движение особым поршневым механизмом при включении рукоятки «ручника»;
дисковые. Представляют собой специальный тормозной диск на автомобильной оси и две колодки. Они сжимаются при изменении положения рукоятки «ручника» и обездвиживают машину.

Другой уровень классификации разделяет тормоза на механические и гидравлические. В первом случае, система тросов приводится в движение силой человека, воздействующего на рукоятку стояночного тормоза. В то время как второй тип предусматривает применение специального поршня.

Замечание! Причины отказа «ручника» различаются в зависимости от типа тормозной системы.

Принцип работы стояночного тормоза

Активизация «ручника» происходит либо изменением положения рукоятки между передними сиденьями, либо нажатием педали стояночного тормоза под панелью приборов. При этих действиях трос своим натяжением воздействует на тормозные колодки. При опускании ручки тормозная подсистема переходит в исходное состояние с помощью возвратной пружины.

Стояночный тормоз винт-гайка

Такие тормозные механизмы для стояночного тормоза применяются в ряде зарубежных автомобилей. Ниже приводится конструкция и принцип работы стояночного тормоза, применяемого на автомобилях Вольво.

При подъеме рычага стояночного (ручного) тормоза трос перемещается относительно оплетки, опирающейся на кронштейн 9 и за рычаг 8 поворачивает вокруг оси вал 7, на другом конце которого расположена пластина 6 с тремя коническими гнездами переменной глубины. В каждом гнезде находится шарик 11. Вместе с кольцом 10 эти детали образуют механизм, который при проворачивании заставляет вал 7 перемещаться в осевом направлении. Конические гнезда выполнены так, что первоначально большое, по отношению к вращательному, осевое перемещение, становится малым тем самым увеличивая передаваемое усилие. Осевое перемещение вала 7 передается на головку винта 5, который, сживая пружину 12, через гайку 4 передает усилие поршню 3, смонтированному в плавающей скобе 13, и вместе со скобой, действуя через тормозные колодки 2, зажимает тормозной диск 1.

Эффект саморегулирования стояночного тормоза происходит за счет того, что по мере износа пары «тормозные колодки — тормозной диск» появляется увеличенный зазор и, не встречая сопротивления, вал 7 проворачивает винт 5 относительно гайки 4, что приводит к уменьшению зазора между тормозными колодками и диском. Пара «винт-гайка» (поз. 5 и 4) имеет люфт в резьбовом соединении, что позволяет тормозному механизму освободить тормозной диск, когда стояночный тормоз не задействован.

Рис. Механизм стояночного тормоза: 1 – тормозной диск; 2 – тормозные колодки; 3 – поршень; 4 – гайка; 5 – винт; 6 – пластина; 7 – вал; 8 – рычаг; 9 – кронштейн; 10 – кольцо; 11 – шарик; 12 пружина; 13 – плавающая скоба

Привод стояночного тормоза осуществляется обычно через трос его натяжением рукой от рукоятки рычага, однако некоторые автомобили могут иметь ножное педальное управление стояночным тормозом. Примером может служить автомобиль Фаэтон фирмы Фольксваген.

Привод троса педального управления состоит из педали, барабана, тросов торможения и растормаживания, петлевой пружины.

Прилагаемая к педали сила передается тросом на уравнитель, расположенный под днищем автомобиля. Уравнитель распределяет приводное усилие между двумя тросами, приводящими в действие задние тормозные механизмы.

Рис. Привод тросового стояночного тормоза барабанного типа: 1 – педаль стояночного тормоза; 2 – барабан; 3 – петлевая пружина; 4 – крепление наконечника троса; 5 – пластмассовая пружина; 6 – трос торможения; 7 – трос растормаживания; а – затормаживание; б — растормаживание

При нажатии на педаль тормоза петлевая пружина прижимается к барабану, увеличивая силы трения о него и противодействуя перемещению педали в обратном затяжке тормоза направлении. В результате производится практически бесступенчатое и бесшумное фиксирование педали. Нажатие на тормозную педаль вызывает поворот барабана и натяжение троса торможения.

Чтобы разблокировать стояночный тормоз, необходимо рукой нажать на специальный рычаг. При нажатии на рычаг устройства растормаживания наконечник его троса подтягивается вверх. В результате петлевая пружина разжимается, освобождая при этом барабан, и педаль возвращается в исходное положение. Этот принцип позволяет производить растормаживание с минимальными усилиями.

Рис. Схема работы петлевой пружины: а – затяжка тормоза; б — растормаживание

Педальное управление может быть и сегментного типа. Педаль 1 стояночного тормоза соединена с тросом через зубчатую рейку 9. Одна сторона зубчатой рейки жестко связана с тросом 13. Зубчатая рейка ходит в направляющем рычаге 8, который шарнирно соединен с зубчатым сегментом 3. Направляющий рычаг прижимается к зубчатой рейке под действием нажимной пружины 7 и стопорит рейку на педали стояночного тормоза. Этим обеспечивается жесткая связь между педалью и тросом.

При нажатии педаль приводит трос стояночного тормоза 13. В нажатом состоянии педаль фиксируется храповиком 4, который входит в зацепление с зубчатым сегментом 3, неподвижно соединенным с педалью. Храповик подвижно закреплен на кронштейне педали и прижимается к зубчатому сегменту пружиной. При зафиксированной педали приводной трос остается натянутым. Через разжимной механизм натянутый трос прижимает обе колодки стояночного тормоза к тормозному барабану и автомобиль удерживается стояночным тормозом.

Из-за чего заклинивает ручник

Начать следует с причин, из-за которых ручник может не подниматься или не опускаться. Чаще всего происходит именно так, что стояночный тормоз не хочет сниматься после довольно длительной стоянки машины на холоде.

Выделим основные причины, из-за которых узел может заклинить, и колесо не захочет блокироваться или освобождаться из прочных объятий тормозных колодок.

Механические неисправности. Ручник срабатывает путём прижатия тормозной колодки к диску или барабану. Тем самым активируется тормоз, машина не может сдвинуться с места. Если колодка заклинит в таком положении, автомобиль поехать не сможет. Что касается того, почему так происходит, в основном причина кроется в самой колодке, либо в тросике. Последний требуется отрегулировать или заменить.
Примерзание. Самая вероятная причина, почему ручник до конца никак не отпускает, либо же не хочет включаться при попытке потянуть рычаг. Это примерзание, обусловлено налипанием снега или обледенением воды после поездки по зимним дорогам. Слой льда прочно обволакивает узел, из-за чего создавшаяся кора не позволяет опустить ручной стояночный тормоз.

Если тормоз не поддаётся при обычном усилии, есть проблема. Её нужно отыскать, а затем устранить.

Примерзают колодки на ручнике: что делать, как не допустить в дальнейшем

Всем привет! Зима это особый период для автомобилиста, когда появляются разного рода неожиданные проблемы и возникает необходимость проведения целого ряда дополнительных мероприятий. Кто из вас сталкивался с ситуацией, когда неожиданно примерзают колодки на ручнике, и снять его уже не получается?

У меня подобное было. Потому могу поделиться некоторыми мыслями и наблюдениями на этот счет.

Из личного опыта, а также исходя из рекомендаций специалистов, я расскажу, что делать в такой ситуации, почему к барабану или к диску может прилипнуть колодка, каким образом действовать и как не допустить подобного впредь.

Замерз тросик ручника что делать » Драйв

Поздней осенью или ранней весной тормозные колодки примерзают во время ночных морозов после езды по дорогам с глубокими лужами.

У стояночного тормоза, как правило, примерзают тормозные колодки или металлический тросик.

После примерзания ручного тормоза автомобиль не может стронуться с места. В этом случае поможет только размораживание тросика или тормозных колодок, что может занять много времени и сил.

От примерзания ручного тормоза после мойки или езды по лужам могут помочь мои простые советы.

Сразу после мойки обязательно просушить тормоза. На нескользкой дороге необходимо активно поработать тормозом. Тормозные колодки с барабаном нагреются, а вода испарится.

После езды по дороге с глубокими лужами перед постановкой автомобиля на стоянку необходимо также поработать тормозом.

На ровной площадке стояночным тормозом можно не пользоваться . Достаточно автомобиль поставить на передачу. Иногда водители боятся, что автомобиль может покатиться.

В этом случае под любое колесо можно положить камень или любой твёрдый предмет. Камень надо положить, с той стороны колеса, куда машина может самопроизвольно поехать.

Камень зимой очень трудно найти, поэтому вместо камня подойдёт небольшой деревянный брусок или половинка кирпича.

Через полчаса-час, когда вода внутри тормозов замёрзнет можно будет автомобиль поставить на ручник, а камень, брусок или половинку кирпича вытащить из-под колеса.

Для предотвращения примерзания троса ручного тормоза необходимо его промазать смазкой, которая не будет загустевать во время сильных морозов. Смазка также убережёт трос от коррозии.

Для предотвращения примерзания ручника необходимо осенью промазать трос незагустевающей смазкой, а перед постановкой автомобиля на стоянку просушить тормоза.

Поиск по теме

Как разморозить ручник?

на улице было мокро. . а потом резко похолодало и ручник как обычно замерз.
в поиске не нашел ничего.. поэтому Собираю советы на тему: » Как разморозить ручник?» :))))

а сами тросики могут замерзнуть.

Заехать на асфальт и его сорвет, заехать в теплый бокс и всё само отлипнет(на автомойку, например), может и кипяточек поможет

костёрчек развести. например поджеч колесо.

ну кстати по части тросика вполне реально в броню попала вода и трос залип. так,а что машина не срывается с него?? нифигасебе. печку гараже топить,или где там у тебя машина стоит.

Если тросы заломаны (повреждена броня) — то да, внутрь попадает вода и прихватывает. Если там все разом, а ехать срочно — горячая вода на роторы и тросы, потом трос в поперечном направлении несколько раз подергать — чтобы он отцепился от брони.

Вариант Б, предупредительный: не пользоваться ручником.

Если колодки примерзли, то на асфальте сорвет или снимаешь колесо и стучишь по барабану болоником, если броня на тросах лопнула и там вода, тогда разбираешь барабан, до колодок ручника, снимаешь тросик с крепления, берешь чайник с кипятком поливаешь на броню, шевелишь её как получится и тянешь тросик пасатижами или еще чем нибуть. И больше зимой ручником не пользуешся, пока тросик не поменяешь.
Прошлой зимой намучился с ним, привычка его всегда дергать.

Во такая же фигня, механизм колодок и колодки были новые, а вот в канал тросика каким то образом попадала влага и прихватывала, вне зависимости отпущен/поставлен на ручник.

Однажды дёрнув ручник, в нём что-то щёлкнуло и колёса заблокировались, ручник отпускаешь, а колёса в блоке остались. Тока пятнышко асфальта меня спасло, поюлозив на нём колодки отпустило.

Тоже сегодня с ночной смены поплясал. и стучал пруточком через колесо и поездил взад вперёд. Поначалу оба колеса заблокированы наглухо были..юзом тащутся и всё. Потом закрутились, но барабан слева горячущий, всё равно был по приезду.

а у меня в гараже на передаче стоит, в морозы на ручник не ставлю, не раз бывало на предыдущих машинах, что из гаража выехать не мог=))

Примерзли колодки

Чаще всего в автомобиле примерзают задние тормозные колодки. На подавляющем большинстве эксплуатируемых в России автомобилей задние тормоза барабанные. Колодки работают в закрытом кожухе, что делает узел достаточно надежным и долговечным. Но там может скапливаться вода. Нескольких минилитров хватит, чтобы намертво прикрепить механизмы к металлическому барабану.

Чтобы разблокировать машину, эксперты советуют провести несложную операцию. В пластиковую полуторалитровую бутылку набирается теплая вода из-под крана. Дальше идем к машине и поливаем тормоза. Причем лить необходимо не внутрь барабанных кожухов, а снаружи. Тонкий слой льда растает, и автомобиль получает возможность двигаться.

Главное помнить, что температура воды должны быть не выше комнатной, иначе от резкого перепада температур на уличном морозе может потрескаться краска колесного диска.

Но что делать, когда теплой воды нет? В ход идут другие теплые жидкости. Можно набрать с нег в бутылку и нагреть ее у прогревшегося радиатора.

Для того, чтобы тормоза не примерзли вновь, сразу после оттаивания необходимо просушить колодки. Для этого отправляемся в путь и несколько раз активно тормозим и нагреваем тормоза докрасна. Для этого, выбираем свободный участок дороги, смотрим, чтобы не было машин, а затем интенсивно замедляемся с сильным давлением на педаль. Двух-трех подобных процедур достаточно, чтобы раскалить колодки и вытеснить скопившуюся влагу.

Примерз тросик ручника

Куда хуже, если примерзнет тросик, идущий от органов управления к механизмам. На автомобилях старше 10 лет происходит ситуация, при которой защита тросика ручного тормоза трескается, внутрь попадает вода и в морозы мешает его работе. Тогда сколько не поливай на колеса из бутылки, все равно снять блокировку не получится. Здесь поможет только оттепель или прогрев с помощью электрофена. Правда, чтобы пробраться к труднодоступным местам под днищем автомобиля, придется загонять его на эстакаду. А до нее еще надо доехать. И здесь уже без хорошего мастера не обойтись. Он поможет отсоединить тросик от колодок и разжать их.

Далее, загоняем машины в гаражи включаем фен и методично проходим теплым воздухом все проблемные места висящего тросика. Если он начал работать, то хорошо. Затем промазываем трещины маслом для воспретятствования дальнейшего попадания воды. Но это плохой вариант защиты. Лучше всего поврежденные тросики заменить.

Замерзла коробка

Некоторые водители во избежание примерзания тормозных колодок стараются не оставлять автомобиль на ночь на ручнике. Селектор автомата передвигают в позицию P (паркинг), а механику просто оставляют на первой передаче. Действительно, в подавляющем большинстве случаев это помогает. Но такой способ тоже таит в себе неприятности. Примерзнуть может даже кулиса, причем не только на старом поезженном автомобиле, но и на относительно новой машине.

Если заехать в глубокую лужу и зачерпнуть воды, она способна попасть в далекие дебри подкапотного пространства и остаться там надолго. Утром подходишь к машине, прогреваешь автомобиль, а как только собираешься трогаться в путь, оказывается, что передвинуть селектор коробки невозможно. Это случается не только на автомобилях с механикой, но и на машинах с автоматическими трансмиссиями.

Чаще всего причиной может быть тот же тросик, идущий от кулисы в моторный отсек к коробке. Размораживается он гораздо лучше, чем тормозной. Достаточно прогреть автомобиль примерно около получаса, и тепло от двигателя создаст внутри моторного отсека теплый микроклимат.

В механической же коробке передач примерзают сами тяги кулисы и не дают освободить рычаг. Эту неприятность уже не вылечишь долгим прогреванием мотора, так как нужна нейтральная передача, а ее не включить. Поэтому приходится прибегать к помощи фена. Однако после разблокировки трансмиссии лучше сразу направиться в сервисный центр, где автомобиль загонят на подъемник и помогут устранить причину попадания воды в механизмы.

21 января 2019 Категория: Секреты автомобилей.

Зимой с каждым водителем может случиться ситуация, когда после очистки снега с кузова и прогрева двигателя автомобиль отказывается ехать. Мотор ревет, тяга передается на колеса, но автомобиль стоит как вкопанный. Часто такое случается после длительной стоянки или наутро. Причина — примерзающие колодки.

Примерзли колодки: что делать

В основном на машинах установлены барабанные задние тормоза. Это значит, что колодки находятся в закрытом кожухе, который защищает их от внешних воздействий — и в то же время может накапливать воду.

Влага попадает в тормозные механизмы с дороги и от брызг колес соседних машин, просачивается из-под арки колеса по мере таяния снега. Другой распространенный случай — когда машина стоит в снегу, за день он подтаивает, а вечером замерзает. В результате попавшая вода замерзает внутри тормозов, скрепляя колодки и металлический барабан как суперклей.

Не советуем для освобождения колес использовать экстремальные техники вроде простукивания колодок кувалдой — все может закончится не то что без результата, а плачевно.

Если машина не застряла в замерзшей луже, для того, чтобы колодки и диски или барабаны «отпустило», достаточно бывает несколько раз тронуться, раскачивая машину вперед-назад.

Если не помогло, самый простой способ быстро разморозить колодки — набрать в бутылку теплой (не кипятка!) воды и полить ею колодки поверх защитного кожуха. Вода смоет ледяную пленку.

Как только колеса начнут проворачиваться, нужно окончательно просушить задние колеса. Чуть двиньтесь вперед со слегка затянутым ручником: трение прогреет колодки и выпарит оставшуюся влагу.

Если воды под рукой нет, можно с помощью салонной печки нагреть немного снега в бутылке.
Если тормоза дисковые, колодки поможет разморозить незамерзающая жидкость для стекол.

Сразу после того, как машина тронулась, на небольшой скорости прижмите педаль пару раз, окончательно высушив диски. Это поможет также прогреть колодки, сделав работу тормозов более эффективной.

Для профилактики примерзания колодок полезно также просушивать их 2-3 интенсивными нажатиями на педаль перед тем, как ставить автомобиль на стоянку.

Примерз тросик ручника: что делать

Если автомобилю больше 10 лет, защита тросика ручного тормоза может потрескаться. Если внутрь попадет вода и замерзнет в трещинах тросика, снять машину с ручника не получится.

Причем от состояния тормозных колодок это не зависит: они могут быть разморожены, но за счет примерзшего управляющего тросика ручника тронуться с места не выйдет.

Отогреть тросик ручника своими силами в мороз вряд ли получится: добраться до него и, скажем, прогреть строительным феном без эстакады не получится. Придется ждать оттепели и отправляться на сервис — мастер поможет отсоединить тросик от колодок, освободив их, высушить тросик и промазать трещины маслом.

Но лучший вариант — замена поврежденного тросика. Тогда колодкам не будет угрожать блокировка при сильном морозе.

Так все же. Ручник или передача

Распространенный со времен 80-х годов миф: чтобы колодки не примерзали зимой, не нужно пользоваться ручником, лучше ставить автомобиль на передачу. И вообще, поменьше пользоваться стояночным тормозом.

Но не все так просто.

Дело в том, что в сильный мороз может примерзнуть не только ручник, но и кулиса коробки. И водитель не сможет передвинуть селектор АКП в нужный режим или включить хотя бы «нейтралку» на МКП.

И если с «автоматом» все относительно просто: при прогреве двигателя тепло в моторном отсеке поможет разморозить тросик кулисы, то с «механикой» придется повозиться, поддомкратив машину и прогревая коробку феном. А затем отправиться на автосервис, искать причину попадания влаги внутрь коробки.

Привычка ставить машину на передачу не только не имеет смысла, но даже может плачевно закончиться. Например, для моноприводного авто при стоянке на уклоне в гололед усилия ведущих колес может не хватить, и машина сползет вниз. А если поставить авто с АКП на сильном уклоне в положении P, фиксатор трансмиссии может даже выйти из строя от такой перегрузки.

Пользоваться стояночным тормозом зимой можно и даже нужно: чем больше ручник простаивает без дела, тем больше вероятности у владельца столкнуться с тем, что тросик «закис» и растрескался, а тормозной механизм заржавел.

В таком случае да, действительно колодки может «прихватить».

Но если пользоваться стояночным тормозом регулярно и обслуживать его по мере необходимости, подтягивая тросик и смазывая его перед зимой, например, проблем не будет.

Только не забывайте после проезда по глубоким лужам и снегу просушивать колодки, 2-3 раза интенсивно выжимая педаль тормоза. После такой процедуры можно спокойно оставлять машину на ручнике: ничего не примерзнет.

Что еще сделать перед тем, как оставить машину на стоянке зимой, чтобы утром нормально поехать, мы писали здесь.
О том, как не остаться без тормозов зимой, узнаете здесь.

Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

ООО «РитейлМоторс» УНП 191477517, з арегистрировано Мингорисполкомом 20 марта 2012г.
Регистрационный номер в торговом реестре 402310, д ата регистрации 11 января 2018г.
Юридический и почтовый адрес: 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 85а, пом. 204

Современные автолюбители регулярно рассуждают на тему использование ручного тормоза. Многие владельцы машин с механической коробкой переключения передач уверены, что ручного тормоза достаточно для того, чтобы гарантировать остановку авто. В это время многие автомобили с АКПП оснащаются специальным режимом, который создан специально, чтобы дублировать работу ручного тормоза.

Можно ли использовать ручник зимой

Однако в данном вопросе не всё так однозначно и просто. С помощью ручного тормоза водитель дополнительно защищает оставленную машину на крутом спуске или резком подъёме от неожиданного движения и последующего столкновения с другими транспортными средствами. Говоря о машинах с АКПП, то своеобразный ручник необходим для запуска двигателя. Вдобавок ко всему, лучше перестраховаться и помимо «паркинга» поставить машину на ручной тормоз.

В летнее время с эксплуатацией ручного тормоза проблем не возникает, а вот в зимнее время не всё так однозначно.

Как работать с ручником зимой

Иногда в зимнее время, водители сталкиваются с проблемами в работе ручного тормоза. Он замерзает! На самом деле замерзает не ручка тормоза, а лишь тормозные колодки, которые задействуются при использовании ручника. Если автомобиль полностью оснащён дисковыми тормозами, то опасаться примерзания колодок не следует. А вот если есть колёса с барабанными тормозами, то риск примерзания велик.

В барабаны попадает вода, которая застывает за морозную ночь и утром, даже если снять автомобиль с ручника, колёса не крутятся. Другая проблема – это когда примерзают тросики ручного тормоза. Решением будет замена пыльников, которые отвечают за защиту троса ручного тормоза.

Для того чтобы колёса не примерзали, лучше всего не ездить по слишком глубоким ямам с водой. Если подобного действия не избежать, то мы рекомендуем тщательно высушить тормозную систему, перед тем как оставить автомобиль на всю ночь на холоде. Другой способ – не выключать передачу. Лишь через 1-2 часа, когда тормоза точно просохли, переводить на ручной тормоз. Если у Вас имеется тёплый гараж, то проблем с примерзанием не возникнет вообще.

Что делать если «ручник» замёрз

Если Вам не удалось избежать проблем с замерзанием ручного тормоза, то можно обильно полить все замёрзшие детали кипятком. Это поможет разморозить всё, что на первый взгляд казалось «мёртвым». Если Вы не можете нагреть детали, тогда стучите по ним, чтобы сбить лёд. В данном случае важно проявлять аккуратность, чтобы сохранить в нормальном состоянии детали тормозной системы.

В самых крайних ситуациях, когда «народные» методы не помогают, придётся менять пыльники и тросики ручного тормоза. Некоторым водителям приходилось и тормозные колодки заменять, так как они сильно износились и слишком часто примерзали.

Последний действенный совет, спасающий от проблем с примерзанием «ручника» — не перетягивайте его!

С наступлением холодов эксплуатация автомобиля приобретает свои не всегда приятные особенности. Например, если замерзает ручник, задние колеса автомобиля становятся заблокированными. Но существует сразу несколько способов решения проблемы. Если знать о них, зима не застанет врасплох.

Почему замерзает ручник и как этого избежать

Обычно такое происходит неожиданно — именно так думает большинство водителей. На самом деле неприятную ситуацию можно предвидеть. Чаще всего ручник замерзает, когда после оттепели резко ударяет мороз. Если на дорогах еще вчера были лужи, а за ночь установился глубокий минус, вода, попавшая на тормозные механизмы, превращается в лед.

Поэтому в холодную погоду рекомендуется по возможности не пользоваться стояночным тормозом. Вместо него, задействуют коробку передач. Припарковавшись и заглушив двигатель, можно включить первую или заднюю скорость в зависимости от того, в какую сторону уклон. Этого достаточно, чтобы надежно зафиксировать автомобиль на ровных поверхностях. Если же приходится парковаться на крутом спуске или подъеме, без стояночного тормоза не обойтись. Что же делать, если ручник замерз?

Способы устранения проблемы

Сначала можно попытаться подвигать рычаг стояночного тормоза, несколько раз натянув его до упора. Если результата нет, пробуем другой способ. Например, растапливаем лед, сковавший тормоза. Для этого можно использовать:

горячую воду, но ни в коем случае не кипяток;
незамерзающую жидкость стеклоомывателя;
спиртовой или солевой раствор.

Поливаем тормозной барабан, не снимая колеса. Если используется обычная горячая вода, а на улице сильный мороз, нужно трогаться с места сразу же после оттаивания. При движении необходимо просушить тормоза несколькими сильными нажатиями на педаль.

Если же у вас в багажнике окажется шланг, который можно одеть на трубу глушителя, проблема решается еще проще. Растопить лед поможет теплый выхлопной газ. Один конец шланга стыкуем с трубой, а другой направляем на тормозной барабан.

Представим другую ситуацию. Замерз ручник, что делать, если негде достать горячую воду, а незамерзающая жидкость закончилась. Да и подходящего шланга, к сожалению, нет. В этом случае придется снимать колесо. Также потребуется молоток, деревянная или резиновая проставка. Через нее обстукиваем тормозной барабан по всей поверхности. Но делаем это аккуратно, чтобы ничего не повредить.

Если все перечисленные способы не помогли, то, скорее всего, замерз трос ручника. Он располагается под днищем автомобиля непосредственно за колесом, то есть с обратной стороны барабана. Нужно найти его и пошатать рукой в разные стороны. Ситуация, когда замерз трос ручника, бывает реже, чем случаи обледенения колодок. Но и этот вариант нельзя исключать, если морозным днем задние колеса вашего авто оказались заблокированы.

Вступление

Эксплуатируя машину зимой, берегите тормозную систему от попадания влаги. Довольно часто получается так, что после мойки машины или наезда на крупную лужу вода попадает в элементы системы. В суровые морозы это приводит к обледенению колодок ручника. Они примерзают настолько, что это затрудняет движение машины. Иногда из-за обледенения стояночного тормоза блокируются задние колёса. В такой ситуации машина не сможет тронуться с места.

Иногда из-за обледенения ручника блокируются задние колёса и машина не может тронуться с места

Мы расскажем о том, как не допустить ситуации, чтобы примёрз ручник, что делать, если это всё же произошло.

Меры предосторожности

Избежать проблемы примерзания стояночного тормоза помогут несколько правил. Зимой старайтесь надолго не оставлять автомобиль на ручнике. Если машина на «автомате», ставьте на «Р» (паркинг), на «механике» — первая или вторая передача. Есть необходимость оставить автомобиль на уклоне — положите под колесо надёжный упор (камень, кирпич). Нехитрые меры предосторожности позволят избежать серьёзных проблем.

Если очень нужно использовать стояночный тормоз, тогда просушите его перед применением. Сделайте несколько резких остановок. Тормозные колодки нагреются, и находящаяся в них влага испарится. Не затягивайте ручник до упора. Если тормоз примёрзнет, выбить лёд будет несколько легче.

Старайтесь зимой надолго не оставлять автомобиль на ручном тормозе

Что делать, если ручник замёрз?

Если машина «наглухо» обездвижена замёрзшими колодками, пробуйте сдвинуть их с места рукояткой стояночного тормоза. Два-три раза зажмите ручник до отказа, потом отпустите. Если получится выбить лёд из системы, то рычаг будет ходить без сопротивления. Можно продолжать движение.

Этот способ довольно действенный, но существует опасность повредить рычаг или тормозные колодки.

Растопите лёд обычной горячей водой, но не кипятком (могут треснуть элементы тормозной системы). Через 20–30 секунд трогайтесь с места. Движение начинайте сразу, пока вода снова не замёрзла.

В качестве альтернативы воде используйте насыщенный солевой раствор. Такая мера позволит высвободить ручник и предотвратит образование новой ледяной корки.

Применяйте специальные растворы. Отлично подойдут средства, применяемые для устранения обледенения замочных механизмов и стёкол. Как вариант, используйте этиловый спирт или обычную водку (обладают сходными с техническими жидкостями незамерзающими свойствами).

Для устранения сильного обледенения при помощи подручных химических средств, возможно, потребуется снять задние колёса.

Для устранения сильного обледенения можно воспользоваться горячей водой, солевым раствором или химическими составами

Используйте тепло выхлопных газов. Возьмите шланг, длинна которого позволит направить горячий поток из выхлопной трубы на обледеневшие тормозные колодки. Способ действенный, но для получения результата потребуется много времени.
Удалите лёд с дисков при помощи резинового (деревянного) молотка или другого аналогичного подручного средства. Снимите задние колёса. Тормозные механизмы обстучите молотком.

Довольно часто обледенеть может тросик стояночного тормоза. Существует два действенных варианта решения проблемы. Тросик можно попытаться нагреть при помощи подручных средств или залить размораживающее средство в его рубашку.

Внимание! Не используйте для отогрева тормозов открытый огонь, самодельные факелы и паяльные лампы. Это может привести к разрушению резинотехнических изделий.

Вывод

Во время движения старайтесь уменьшить попадание воды. Если объехать лужу невозможно, снизьте скорость. При подготовке автомобиля к зиме не оставляйте без внимания тормозную систему. Хорошенько её обслужите, смажьте все элементы. Эта мера позволит не только предотвратить оледенение, но и защитит детали от коррозии, продлит срок их эксплуатации. Помните, работоспособность тормозов — гарантия безопасности всей вашей семьи.

Вам приходилось устранять проблему замерзания ручника? Поделитесь опытом с нашими читателями в комментариях. Ваши знания будут очень полезны.

Как вы уже поняли, я ставлю свою машину возле подъезда. Это удобно, да и гаража у меня, к сожалению, нет. Так вот, дело было зимой. Утром, я как обычно собрался на работу, прогрел машину, и уже начал выезжать, как столкнулся с одной проблемой. Я не могу опустить ручник.

Мучился где-то минуты 3, ну, а потом все-таки получилось. Как оказалось, ручник начал примерзать. Сначала вообще не знал, что делать. Пришел к выводу, что в тормозной барабан, каким-то волшебным образом попадает конденсат. Ночью вода замерзает, а ну утро приходится чуть ли не отрывать рукоять стояночного тормоза.

Что делать, если ручник примерзает

Поначалу не знал где искать ответ, а потом вспомнил, что у меня отец водитель с 20-ти летним стажем. Оказывается, он также как и я сталкивался с этой проблемой. А решить проблему довольно простою Как же я сам не додумался до этого?

В общем, нужно купить любую смазку на основе силикона. Если финансы позволяют, приобретайте WD-40, она лучше всего подходит для этого.

А теперь разбираем каждое колесо и распыляем по пол баллона смазки на каждый барабан. Кроме этого, постарайтесь промазать щели и технологические отверстия.

Почему этот способ работает

Смазка защищает детали и не позволяет воде оставаться на поверхности. А если нет воды, то ничего и не примерзнет. Логично?

И еще несколько советов от моего отца.

Смажьте трос ручника еще до холодов.

Благодаря этим действия вы защитите трос не только от замерзания, но и от коррозии. В качестве смазки лучше всего использовать материал, который не сжимается при минусовой температуре. Проконсультируйтесь с продавцом автомобильной химии. Они подскажут оптимальный вариант для троса.

Избегайте луж.

Очевидно, что в зимнее время года, объехать все лужи, просто нереально. Но постарайтесь избегать хотя бы глубоких. Тормозная система защищена от попадания воды, однако, не на все 100%. Если попасть в глубокую лужу, то часть воды обязательно останется на поверхности. Ночью она замерзнет, а утром придется возиться с ручником.

Перед окончательно остановкой прокачайте тормоза.

Только делайте это максимально осторожно. Есть риск, что на скользкой дороге вас начнет заносить. Пару продолжительных нажатий на педаль и на ваших тормозах не останется влаги.

Ставьте машину на ручник только через некоторое время.

Ставите машину рядом с домом? В таком случае, целесообразнее оставить ее на передаче. А через пол часика спуститесь, и отожмите стояночный тормоз. Этого времени хватит, чтобы трущиеся части обсохли.

Полейте колеса теплой водой.

Если сорвать ручник не удается, облейте тормозные механизмы теплой водой. В сильный мороз, категорически запрещается использовать горячую воду. Она способна навредить металлу и лакокрасочному покрытию.

Согласно статистике, ручник примерзает очень редко. Но теперь вы знаете, как бороться с этой проблемой. Ах да, и самое главное, не паникуйте! Иначе навредите своей машине.

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Меню пользователя vovan 1

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для vovan 1

Найти ещё сообщения от vovan 1

Меню пользователя Викtор

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Викtор

Найти ещё сообщения от Викtор

Меню пользователя сергей102

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для сергей102

Найти ещё сообщения от сергей102

Меню пользователя vovan 1

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для vovan 1

Найти ещё сообщения от vovan 1

Меню пользователя v-poor

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для v-poor

Найти ещё сообщения от v-poor

Меню пользователя Серый

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Серый

Найти ещё сообщения от Серый

Меню пользователя neo349

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для neo349

Найти ещё сообщения от neo349

Изображения

	DSCN3221. jpg (46.3 Кб, 151 просмотров)
	DSCN3222.jpg (43.4 Кб, 117 просмотров)
	DSCN3223.jpg (51.5 Кб, 109 просмотров)
	DSCN3224.jpg (50.5 Кб, 96 просмотров)

Меню пользователя Юрок 79

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Юрок 79

У меня тоже прошлой зимой началось. У меня + к свободному ходу колодки диск не отпускают. При трогании машина кормой приседает и не катится под небольшую горку. Через 3-4 светофора всё нормализуется. Щас пытаюсь приучить себя ставить на скорость. Получается через раз.
На счет смазки. Там надо WDшкой летом брызгать там,где тросики в чехол заходят. Там кажется обратный уклон и вода там сидит,сцуко.
ОД могут думаю побрызгать. Не могу сказать.

———- Сообщение добавлено в 20:25 ———- Предыдущее сообщение размещено в 20:22 ———-

Если будет слишком крутая гора,то сползет. А летом может и на передаче сползти очень медленно.

———- Сообщение добавлено в 20:26 ———- Предыдущее сообщение размещено в 20:25 ———-

У кого барабаны сзади,тем не советуют,а с дисковыми тормозами встречается реже.

———- Сообщение добавлено в 20:29 ———- Предыдущее сообщение размещено в 20:26 ———-

Что за чушь. Как такое может быть?? Шланги же не к колодкам приделаны!

———- Сообщение добавлено в 20:32 ———- Предыдущее сообщение размещено в 20:29 ———-

Верно. Колодки если только прилипнут,но пару раз дернуть и они отцепляются. Но у нас почему-то в чехол тросика влага попадает,блин.

———- Сообщение добавлено в 20:34 ———- Предыдущее сообщение размещено в 20:32 ———-

Просушиваем. А влагу в оболочке тросика не просушишь. Ее только можно каким-нибудь влагозаместителем обработать. Есть такие??

———- Сообщение добавлено в 20:46 ———- Предыдущее сообщение размещено в 20:34 ———-

Точно?? У меня были подозрения на счет лопнувших оболочек!!
Что делать теперь?? Скотчем обмотать что ли??

———- Сообщение добавлено в 20:48 ———- Предыдущее сообщение размещено в 20:46 ———-

Там пружину от раскладушки надо ставить. От советской.

———- Сообщение добавлено в 20:56 ———- Предыдущее сообщение размещено в 20:48 ———-

И у меня правое заднее.
Что за напасть такая.

———- Сообщение добавлено в 20:58 ———- Предыдущее сообщение размещено в 20:56 ———-

Ручник по-зимнему — Автоцентр.ua

Марка

Модель

Оставьте ваши контактные данные:

По телефону

На почту

Уточните удобное время для звонка:

День/дата

День/дата
Сегодня
Завтра
01
02
03
04
05
06

Часы

Минуты

Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»

Оставьте ваши контактные данные:

Уточните удобное время для звонка:

День/дата

День/дата
Сегодня
Завтра
01
02
03
04
05
06

Часы

Минуты

Прямо сейчас

Оставьте ваши контактные данные:

Выберите машину:

Марка

Сначала выберите дилера

Модель

Сначала выберите марку

Sample Text

Оставьте ваши контактные данные:

Выберите машину:

Марка

Сначала выберите дилера

Модель

Сначала выберите марку

Уточните удобное время для тест-драйва:

День/дата

День/дата
Сегодня
Завтра
01 октября
02 октября
03 октября
04 октября
05 октября
06 октября
07 октября
08 октября
09 октября
10 октября
11 октября
12 октября
13 октября

Часы

Минуты

Чем смазать трос спидометра?

Точно определить, с какой скоростью движется транспортное средство, позволяет такой прибор как спидометр. Он может быть механическим, электронным или электромеханическим.

Рассмотрим, каков принцип работы механического спидометра, какие проблемы могут возникать с его важнейшим элементом – тросиком – и как они решаются с помощью смазки.

У механического спидометра вращение от КПП через привод передается посредством тросика, одетого в защитную «рубашку».

В качестве измерителя скорости используется магнитоиндукционный узел со стрелочным указателем, а для отображения пройденного расстояния служит червячный привод с барабанным счетчиком (одометр).

Положение стрелки на шкале зависит от частоты вращения магнита, приводимого в движение выходным валом (он расположен на КПП). Вращаясь, магнит увлекает за собой алюминиевый барабан, на оси которого закреплена стрелка указателя скорости со спиральной пружиной. Чем быстрее крутится магнит, тем больше отклонятся стрелка.

Тросик привода спидометра отличается высокой надежностью. Однако полностью исключать возникновение проблем с этим механизмом не стоит.

Так, во время эксплуатации стрелка на панели приборов может начать дергаться или вообще перестать реагировать на изменение скорости. Причина может заключаться в банальном ослаблении гайки, которая крепит гибкий вал к приводу. В этой ситуации поможет подмотка спидометра, а точнее, затяжка гайки. В половине случаев проблема уходит сама собой.

Если это не помогает, то нужно осмотреть тросик спидометра. Он может быть скручен, изогнут или изношен в результате потери смазки.

Часто при нажатии на педаль сцепления возникает нехарактерный скрип, что тоже говорит о недостаточно смазанном тросе.

Перед смазыванием тросик спидометра необходимо промыть. Для этого можно использовать любой растворитель, который не разрушает пластиковую оплетку: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. Они собирают остатки загустевшего масла и ржавчину. После промывки следует продуть трос сжатым воздухом для удаления частиц грязи и моющих веществ из рубашки.

Смазывать трос можно любым высоковязким маслом – например, трансмиссионным. Слишком жидкое использовать нет смысла – оно быстро вытечет, и поверхности в скором времени будут сухими. Смазка должна обладать хорошей проникающей способностью, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой.

Для обслуживания тросов не подходят солидол и подобные густые смазки, в том числе аэрозольные (например, спреи для цепей).

Современные тросики имеют более сложную конструкцию, они заливаются пластиком с тефлоновыми добавками, покрываются полимерным материалом и вставляются в «рубашку». Такие устройства лучше обрабатывать жидким силиконом.

Разберемся, как снять и смазать тросик спидометра.

Обесточьте бортовую сеть автомобиля, вынув минусовую клемму из аккумулятора.

Чтобы добраться до тросика, демонтируйте приборную панель. Для этого открутите 4 крепежных шурупа. Один из них находится над крайним левым воздуховодом. Снимите сам щиток приборов, который закреплен двумя шурупами по бокам, а также находящуюся сзади фишку с проводами.

Найдите место присоединения тросика на задней стороне спидометра. Извлеките прижимную гайку, которая соединяет трос с механизмом.

Откройте капот и оттяните защитную панель под лобовым стеклом, отсоедините штекер электронного блока управления, потому что он будет мешать в процессе работы. Далее потихоньку вытягивайте трос наружу.

Снимите тросик с коробки переключения передач (он крепится одним болтом). При этом действуйте аккуратно, чтобы не потерять шестерню.

Уложите трос спидометра на чистую (!) поверхность, например, большой кусок картона или пластика. Убедитесь, что на ней нет пыли, песка или мусора – даже самые мелкие частицы, попавшие в корпус спидометра, могут вызвать истирание и разрушение троса.

Если смазка достаточно жидкая, можно запустить ее прямо в корпус с помощью шприца, не доставая сам трос.

Второй вариант – вытащить кабель из корпуса и равномерно распределить небольшое количество смазки по всей его поверхности, немного не доходя до концов. Переверните тросик и убедитесь, что его нижняя сторона тоже покрыта. При этом слой не должен быть слишком толстым, так как во время установки смазка выдавится из корпуса и загрязнит все вокруг.

Выровняйте трос, исправьте имеющиеся изгибы, применяя давление.

Проденьте кабель через корпус несколько раз, чтобы смазка равномерно распределилась по внутренней стороне. Никакого сопротивления при протягивании быть не должно. После этого вытрите излишки смазки с обоих концов.

Пропустите тросик через соответствующие отверстия в порядке, обратном процессу снятия.

Установите щиток приборов и закрепите его шурупами. Проверьте, встал ли трос на свое место. Для этого возьмите его за конец и резко покрутите против хода часовой стрелки.

Если трос установлен верно, стрелки спидометра будут двигаться. Оденьте шестерню на второй конец троса и соедините с коробкой передач.

Была ли полезна статья?

(1 оценка)

Как отрегулировать тросик ручника?

Тормозная система автомобиля является довольно сложной. Во-первых, она состоит из главного тормоза, который регулируется педалью под рулем автомобиля. Во-вторых, не менее важным является ручной тормоз, который позволяет удерживать машину в неподвижном состоянии во время стоянки. Второму почему-то всегда уделяется намного меньше внимания, хотя он также немаловажен. По этой причине, давайте же разберемся, что он из себя представляет, и что необходимо знать об одном из его главных элементов – тросике ручника. Уделим внимание тому, как осуществляется регулировка и замена тросика в случае обрыва.

1. Схема привода ручного тормоза и особенности функционала его тросика
2. Регулировка ручника: как справиться самостоятельно?
3. Знакомимся с причинами, по которым происходит обрыв тросика ручника
4. Что делать, если оборвался тросик ручника?

1. Схема привода ручного тормоза и особенности функционала его тросика

Все водители прекрасно знают, что основное предназначение ручного или же стояночного тормоза заключается в том, чтобы удерживать автомобиль в неподвижном состоянии после того, как водитель заглушил мотор. В целом, эта функция не является очень важной, однако если оставить машину на склоне или подъеме, то без ручного тормоза автомобиль будет беспрепятственно скатываться вниз. Не стоит также забывать и о том, что основная тормозная система так же может очень резко выйти из строя, и тогда прекратить движение колес можно будет только при помощи ручника.

Вывод из этого всего можно сделать один: нормальное функционирование автомобиля может быть обеспечено только исправной работой всех его систем и деталей. Соответственно, делать исключение на стояночном тормозе так же не стоит. От того, насколько он хорошо отрегулирован и как быстро он отзывается на Ваше нажатие, может зависеть не только целостность автомобиля, но и Вы сами.

Как известно, привод большинства стояночных тормозов является механическим и тросовым. То есть, торможение задних колодок происходит благодаря тросу, который не позволяет им продолжать поступательные движения и провоцировать движение колес. В целом же, привод ручного тормоза состоит из следующих элементов:

1. Наконечник троса данного тормоза.

2. Рычаг, который позволяет вручную воздействовать на привод тормозных колодок.

3. Палец рычага.

4. Щит заднего тормоза.

5. Рабочий цилиндр тормоза.

6. Две стяжных пружины (верхняя и нижняя).

7. Направляющая пружина.

8. Тормозные колодки двух задних колес автомобиля.

9. Тросик ручника автомобиля, который связывает между собой механизм самого ручника и тормозных колодок.

Непосредственно сам трос ручника находится под днищем автомобиля. Отходит он от стояночного тормоза и подсоединяется к обоим тормозным колодкам задних колес авто. Обратим Ваше внимание, что трос ручника всего один, а к двум колодкам он подсоединяется поочередно. По этой причине данный элемент имеет достаточно большую длину, которая и позволяет ему воздействовать на оба задних колеса.

Однако, многие делят этот трос на малый и большой: малый отходит от ручника и выходит под днищем автомобиля, а вся остальная его часть состоит из большого. Делается это по той причине, что регулировке подвергается лишь большой трос, тогда как маленький в случае «невыполнения» прямых обязанностей просто подлежит замене. И так, мы уже немного разобрались с тем, что же из себя представляет ручной тормоз и как он функционирует. Давайте же перейдем к вопросу о том, когда возникает необходимость в регулировке ручника и как ее можно осуществить без посторонней помощи.

2. Регулировка ручника: как справиться самостоятельно?

Рано или поздно наступает момент, когда трос ручника растягивается. Из-за этого, в каком бы положении не находился ручник, автомобиль все равно будет скатываться вниз. Правда, причиной подобного могут быть и тормозные колодки: когда они очень сильно изнашиваются, то ручником мы все равно не можем их так сильно прижать к барабану, что в свою очередь заставить машину «замереть». К счастью, последние изнашиваются в разы реже, поэтому и менять их приходится совсем не часто. Если же причина кроется в тросике – его можно подтянуть, благодаря чему и отрегулируется работа ручного тормоза.

Итак, причины, по которым может понадобиться регулировка стояночного тормоза, мы уже обсудили. Но чтобы на все 100% можно было убедиться в том, что дело действительно заключается в тросике, необходимо загнать автомобиль на яму и самостоятельно все осмотреть. Способ проверки очень простой: когда Вы загоняете автомобиль на эстакаду с уклоном в 25%, просто поставьте ручник на самую верхнюю позицию. При нормально отрегулированном тросе автомобиль замрет немедленно. Если же с ним есть какие-то проблемы (автомобиль не сразу среагировал на поднятие ручника или же все равно начал потихонечку скатываться) – регулировки Вам не избежать.

Примечание! Даже если Вы не можете найти подъем для проверки работоспособности ручника, это можно сделать и на абсолютно ровной площадке. Просто поставьте автомобиль на нейтральную передачу и выйдя на улицу попробуйте сдвинуть его с места. Если Вам это удалось – все дело в тросе. Правда, он может быть не просто растянутым, а порванным. В таком случае Вам понадобится его замена, о чем мы поговорим немного ниже.

Приступаем к регулировке троса стояночного тормоза. Самое первое, о чем необходимо позаботиться в данной ситуации, это о наличии смотровой ямы или эстакады. Регулировка тросика ручника выполняется исключительно из-под днища автомобиля. Среди инструментов, которые Вам понадобятся, стоит заранее подготовить 2 гаечных ключа и пассатижи (ну или обычные плоскогубцы). Итак, можем приступать к поэтапному выполнению работ:

1. Загоняем автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Заводим мотор, включаем первую передачу. Убедитесь, что Ваш ручной тормоз опущен до упора, то есть не активирован. Можете выходить из автомобиля.

2. Теперь Вам необходимо подлезть под днище машины и найти то место, где между собой соединяются малый и большой тросы. Они скреплены при помощи двух гаек: одна из них регулировочная, а вторая – контрольная. Для того, чтобы отрегулировать трос ручника нам необходимо ослабить именно контргайку. Однако, необычная ее конструкция требует для этого некоторых изощрений: при помощи одного гаечного ключа необходимо придерживать регулировочную гайку, и одновременно с этим выворачивать контрольную.

3. Теперь наступил самый важный момент – регулировка ручника. Для этого необходимо захватить при помощи плоскогубцев или пассатижей переднюю часть тросика. Когда Вы будете ее удерживать при помощи гаечного ключа, необходимо отрегулировать зажим регулировочной гайки. В зависимости од того, насколько был растянут тросик или же наоборот, он был слишком сильно натянут, Вам будет необходимо или отворачивать гайку, или же заворачивать.

Спешить не стоит, возможно с первого раза Вам и не удастся полноценно отрегулировать тросик. Чтобы убедится в этом, необходимо постоянно возвращаться в салон и проверять, сколько щелчков делает ручник до полной блокировки колес (в норме должно быть около четырех).

4. Когда работа ручника будет отрегулирована окончательно, Вам снова будет нужно вернуться в яму и обратно завернуть контргайку. В идеале она должна намертво зацепиться с регулировочной. Это не позволит ослаблять натяжку тросика во время езды и использования ручника. На этом регулировка ручника и заканчивается. Однако, Вы можете столкнуться с ситуацией, когда оборвался тросик ручника и тогда придется производить его замену. Рассмотрим же более подробно, что может привести к возникновению подобной ситуации.

3. Знакомимся с причинами, по которым происходит обрыв тросика ручника

Чаще всего трос обрывается в том случае, когда он очень давно эксплуатировался, то есть, банально по причине износа. Очевидно, что во время эксплуатации ручника, трос регулярно вынужден переносить довольно большие нагрузки, в противном случае он не давал бы никакого эффекта. Кроме этого, поскольку располагается данный элемент под кузовом автомобиля, то ему постоянно приходится подвергаться высокой влажности и отсутствию необходимого количества специальной смазки. Все это приводит к одному последствию – стальные нити начинают перетираться и стояночный тормоз перестает работать, так как оборвался тросик ручника.

Но все может быть и намного сложнее. При эксплуатации основного и стояночного тормоза их основные механизмы (тормозные колодки) могут изнашиваться неравномерно, особенно если речь идет о разных колесах. Это становится причиной неравномерного удлинения разных частей троса, что приводит к его полной неработоспособности.

Нельзя исключать и возможность механических повреждений этого элемента. В частности, когда водитель осуществляет резкое торможение автомобиля, задействуются все тормозные системы и тросику приходится переносить очень сильную нагрузку, которая и может привести к его разрыву. Также, поводом для замены является ослабление наконечника тросика, а также возникновение затруднений в перемещении этого элемента в его же оболочке. В общем, как бы там ни было, но рано или поздно каждому водителю приходится сталкиваться с подобной ситуацией и приступать к замене тросика.

Обратите внимание, что данную процедуру невозможно произвести в одиночку. Это совсем не значит, что придется отгонять машину в автосервис. Просто, понадобиться помощь одного друга. В частности, без него Вам не обойтись, когда придется устанавливать уравнитель и натягивать при этом сам трос, длина которого достаточно внушительная.

4. Что делать, если оборвался тросик ручника?

В данной ситуации у Вас не остается никакого иного варианта, кроме как замена тросика ручника на другой. Данная процедура в целом не займет много времени, однако отремонтировать автомобиль прямо на дороге не получится, поскольку новые тросики не растут под кустами, за ними необходимо отправляться в специализированный магазин. Да и для работы Вам понадобится обязательное наличие смотровой ямы или эстакады. Если у Вас все готово и Вы сами готовы к выполнению подобных работ, то можете смело приступать:

1. Выключите зажигание автомобиля.

2. Ослабьте болты, при помощи которых крепятся задние колеса.

3. Поднимите заднюю часть автомобиля при помощи домкрата.

4. Полностью отверните болты крепления задних колес и снимите их с автомобиля.

5. Смело выворачивайте штифты тормоза, при помощи которых фиксируется барабан.

6. Для снятия самого барабана используйте специальный съемник или же две отвертки.

7. Ослабьте контргайку и регулировочную гайку, а также при помощи гаечных ключей снимите шайбу и уравнитель.

8. Отсоедините наконечник старого троса ручника от рычага и уравнителя троса.

9. Снимаем старый разорванный тросик стояночного тормоза.

Что же касается непосредственной установки нового тросика, то она происходит аналогично снятию старого, только в обратной последовательности. Перед окончательным закреплением этого элемента, его обязательно нужно отрегулировать, чтобы не пришлось это делать в будущем. Также, когда на автомобиль устанавливается новый трос, обязательно нужно произвести 2-3-кратное торможение. При этом, к рычагу стояночного тормоза необходимо прикладывать максимально возможное усилие. Необходимо это для того, чтобы привести тросик в полное рабочее состояние по всей его длине.

Также, очень важно не забыть о дополнительных мерах, которые помогут снизить изнашиваемость тросика в будущем. Для этого еще перед установкой тросик необходимо смазать при помощи специального средства Литол-24 или же ЛСЦ-15. Не лишним будет нанести данную смазку и на рычаг ручного тормоза, и на оба наконечника ручного тормоза. Надеемся, что мы помогли Вам справиться с такой непредвиденной ситуацией, как замена тросика ручника. В любом случае желаем, чтобы его обрыв происходил как можно реже и Ваш ручник всегда работал безотказно!

Замена троса ручника lada 2105 (ваз 2105)

На автомобиле ваз 2105, снятие и последующую установку заднего троса стояночного тормоза стоит проводить в случае механического повреждения троса или его временного износа, когда он расплелся внутри своей оболочки, что привело к заклиниванию. Так же трос стоит заменить в случае его вытяжки, когда становится невозможным провести регулировку положения рычага ручника.

Для выполнения ремонтных работ, автомобиль необходимо загнать на смотровую яму, эстакаду или поднять на подъемниках. Так же подготовьте стандартный набор инструментов и можно приступать к ремонту, порядок проведения которого выглядит следующим образом:

В первую очередь необходимо снять оттяжную пружину, воспользовавшись плоскогубцами. Выведя один конец пружины из зацепления с кронштейном кузова, а второй отсоединяем от наконечника переднего троса. Снимаем ее. Если пружина сильно вытянулась, ее необходимо заменить, так же замените ее при различных механических повреждениях.
Далее ослабляем затяжку контргайки, предварительно зафиксировав наконечник от проворачивания. Фиксацию можно выполнить либо за регулировочную гайку, либо за сам наконечник с помощью плоскогубцев. После чего выкручиваем полностью гайки и снимаем их вместе с дистанционной втулкой.

Теперь можно снять направляющую троса с наконечника.
После чего, используя плоскую отвертку, извлекаем оболочку троса из кронштейнов на кузове автомобиля.

И на завершающем этапе остается отвернуть две гайки крепления ветви троса к лонжерону кузова, после чего отворачиваем два болта крепления держателя к тормозному щитку.
Теперь, когда нам ничего не мешает, вытягиваем ветвь троса из тормозного щитка.
Аналогичным образом поступаем с противоположной стороны.

На этом процесс снятия заднего троса стояночного тормоза ваз 2105 завершен. Перед тем, как будете устанавливать новый трос, рекомендуется его смазать, хотя в оболочке уже имеется заводская смазка, но как правило ее не сильно много, поэтому с помощью шприца залейте немного моторного масла и разработайте его. Установку выполните в обратной последовательности.

Как заменить трос ручника ВАЗ классика (2101-2107)

Установка троса ручника ВАЗ. Сделай Сам!

ЗАМЕНА ТРОСА РУЧНИКА НА ВАЗ КЛАССИКУ № 5

#13 — Замена ручника на ВАЗ-2110

Как подтянуть или ослабить ручник на ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108

Закрепляем экран магнитолы и мультимедийное оборудование на штатные крепления. В водительскую дверь необходимо установить привод. Снятие и последующую замену замка передних дверей на автомобиле Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2105 видео 2105 выполняют либо для их замены в случае выхода из строя, либо с целью последующего проведения ремонта, при котором наличие замка будет мешать ходу его выполнения. Просматривать суммарную стоимость всех поездок в тыс. Заберите монтажную лопатку и уприте ею задний карданный вал, как осуществляется этот процесс, узнайте из видео ниже автор ролика 8212 канал ремонт двигателя.

Нельзя располагать замки поршневых колец посередине опорных поверхностей поршня. Чтобы его вдавить, ставим на место старые колодки и поднимаем корпус скобы.

Уже при укладки сумок на заднее сиденье, если знать принцип функционирования всех деталей. Процедуру замены удобнее всего проводить на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Если сравнивать с телескопической линейкой. Пластик снимается и ставится назад без особых проблем. Так же, если вы решили поставить себе АКБ от Камаза на 120 ач знайте если он высадится в 0 и потребует больше 100 ампер для заряда, ваш генератор не вывезет, в самом худшем случае, сгорит конечно, при долговременной нагрузке. И шестигранником заворачиваем винты крепления кронштейна к пластине. В салоне транспортного средства, недалеко от рычага ручника, следует открутить винт переднего крепления кронштейна кнопки индикатора стояночного тормоза, также под данным винтом располагается и провод массы.

Как заменить трос ручника ВАЗ классика (2101-2107)

Как правильно отрегулировать ручник.

Ремонт рычага стояночного тормоза ВАЗ 2105!

Замена задних тормозных колодок на Ваз 2107

замена троса ручника ваз

Возле двери водителя, как правило, не совсем не оптимистичным причинам. Полностью заменили бампера, фары, оптику, решетку радиатора. Осуществить проверку прибора можно с помощью тестера. Плохие контакты лампочек габаритных огней в фарах. Доставка автомобиля на эвакуаторе до ближайшей уполномоченной организации изготовителя осуществляется за счет изготовителя.

Не потому, бронепровода, крышку трамблера, катушку, зажигание выставлено как надо, вчера карбюраторщик весь карб снимал чистил, в трамблере пружинки натянул, сказал к карбюратору претензий нет, выехал проехалсянечего не поменялось уже руки опускаются, не знаю что делать выручайте. К самому датчику подсоединяется мультиметр и электрочайник включается в сеть. Проверка работы цилиндров отключением с двигателя свечей зажигания.

Перед установкой очищаем посадочное место от старого герметика и желательно его обезжирить, в том и в другом случае используется надежный и незамысловатый механизм. Как с механикой так и с Вариатором автомобиль набирает скорость без разницы во времени. Карбюраторные автомобили уже давно перестали выходить с конвейера многих автозаводов. Правый край рашпиля должен блестеть как зеркало, лишь тогда он не будет разбивать втулку. Характеристики Лада Гранта весьма схожи с характеристиками Лады калины.

Источники

http://remont-vaz2106.ru/vaz-2105-snyatie-i-ustanovka-zadnego-trosa-ruchnika
http://autom11.ru/vaz-2105/v46415-zamena-trosa-ruchnogo-tormoza-vaz-2105-video.php
http://zeler.ru/vaz-2105/y70060-zamena-trosa-ruchnogo-tormoza-vaz-2105-video. php

Автоклиника

Группа разработчиков медиа-платформ

Используйте магазинную тряпку, зажатую между пальцами, чтобы нанести смазку на ножны.

Проблемы с кабелем

Трос, идущий от моего блока круиз-контроля к дроссельной заслонке, липкий. Он зависает и не дает включить круиз-контроль. Я пошел к дилеру, чтобы заменить кабель, но техник сказал, что не может даже заказать его, потому что моя машина слишком старая. Я попытался смазать его, но аэрозольная смазка попала куда угодно, кроме кабеля.

Группа разработчиков медиаплатформ

В тросах управления Боудена используется стальная оплетка с нейлоновой оболочкой. Внутренний трос сложно смазать, потому что вам нужно нагнетать смазку в небольшой зазор между кабелем и оболочкой.

Тросы Боудена состоят из внутреннего троса и внешней оболочки. Они используются для дросселей, тормозов и сцеплений на автомобилях, мотоциклах, силовом оборудовании для наружного применения, лодках и самолетах. Тросы Боудена большого диаметра используются для ручных тормозов и рычагов переключения передач. Эти кабели обычно покрыты нейлоном или каким-либо другим скользким пластиком, и предполагается, что они никогда не нуждаются в смазке.

Со временем они могут заржаветь и собрать достаточно грязи, чтобы стать липкими. Да, как вы заметили, трудно попасть смазкой в небольшой зазор между внутренним кабелем и внешней оболочкой.

Вот мой трюк: очистите как можно большую часть внутреннего троса очистителем тормозов или карбюратора или даже керосином. Затем возьмите аэрозольный баллончик со смазочным маслом. Я предпочитаю тефлоновые подшипники, которые оставляют сухую смазку после того, как нефть рассеивается. Не используйте продукты на основе силикона — они могут повредить датчики O2. Держите соломинку от аэрозоля рядом с тем местом, где внутренний кабель исчезает внутри металлического фитинга на конце оболочки. Теперь оберните все это месиво хозяйственным полотенцем или куском бумажного полотенца, зажмите пальцами и хорошенько нанесите на кабель 5- или 10-секундную порцию смазки.

Тряпка протолкнет смазку в ножны — это уж точно лучше, чем рикошетить по лицу. Если возможно, держите кабель вертикально, чтобы смазка протекла к дальнему концу, и наблюдайте, как капает ржавая липкая масса. Дайте тросу еще пару порций смазки, пока слизь не станет чище, если не совсем чистой. Прощай, липкое действие, надолго.

Предупреждение: Не используйте аэрозольную белую смазку или любую высоковязкую смазку, особенно в холодном климате. При понижении температуры эта смазка затвердеет, как камень, и трос будет неподвижен до весны. Полное введение смазки (не масла) может привести к логическому действию даже при умеренных температурах.

Когда двое становятся одним целым

СОВЕТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Выдержки из бюллетеней технического обслуживания

Цилиндр дверного замка вашего VW Jetta 2005-06 г.в. вращается, как ветряная мельница, когда вы пытаетесь открыть его ключом? Бюллетень технического обслуживания (TSB) 06-01 говорит, что это должно быть сделано, по крайней мере, если вы нажимаете на ключ, когда пытаетесь его повернуть. Это часть нового противоугонного механизма замка.

Датчики системы предупреждения о давлении в шинах подвержены повреждению при монтаже или демонтаже шин согласно Toyota TSB PG010-05 Revised. TSB предлагает позволить датчику упасть внутрь шины, отвинтив гайку и шайбу от штока при демонтаже, и отвести шток клапана от монтажного рычага шиномонтажного станка при установке новой шины.

Задний тормозной барабан/ротор моего 2wd Ford Expedition 2000 года быстро проржавел до оси. Он плотно прилегает к ступице оси. Я намазал это соединение проникающей смазкой и подверг его кручению и легким ударам молотка, а также клиньям, вбитым между ротором/диском и креплением суппорта, но безрезультатно. Я также водил машину с очень слегка затянутыми гайками и делал резкие остановки при движении вперед и назад на низких скоростях. Стояночный тормоз был отрегулирован таким образом, чтобы колодка в сборе отводилась от барабана.

Детали тормозной системы, ставшие единым целым со ступицей, могут быть очень неподатливыми. А удары по ним большим молотком, скорее всего, покоробят их, потому что этот барабан сделан из старомодного чугуна.

Начните с более проникающей смазки и умеренных ударов молотком. Постукивание разрушит кристаллическую структуру ржавчины, которая заблокировала соединение. После того, как это не помогло, примените тепло. Пропановая горелка, а еще лучше две, заставит бочку слегка расшириться, и в это время может сработать процедура проникновения масла/врезки.

Или нет. В этом случае вам нужно взять напрокат или одолжить съемник тормозного барабана. У этого устройства есть рычаги, которые можно зацепить за край барабана, и винт большого диаметра в центре, который стянет барабан с чего угодно. В нем также достаточно крахмала, чтобы согнуть барабан, как если бы это была фрисби, на которую набросился ирландский сеттер, поэтому будьте готовы заменить барабан после того, как вы его подденете.

Чтобы предотвратить эту проблему, очистите сопрягаемые поверхности нового барабана и оси проволочной щеткой, желательно вставленной в дрель. Затем смажьте поверхности тонким слоем, чего еще, противозадирным составом. На самом деле, высокотемпературная смазка для тормозных суппортов почти так же хороша.

Следуй за лидером

Я всегда слышал, что можно повредить автоматическую коробку передач автомобиля, буксируя его (как за домом на колесах). Тем не менее, я всегда вижу, как внедорожники тянут автомобили только с помощью фаркопа. Есть ли веские причины, по которым я должен инвестировать в буксирную тележку?

Не все автомобили можно безопасно буксировать на плоской подошве. Большинство автомобилей с автоматической коробкой передач не могут, потому что, когда двигатель не работает, масляный насос в трансмиссии не вращается и, таким образом, не обеспечивает смазку шестерен и подшипников. Автомобили с механической коробкой передач обычно можно безопасно буксировать, а грузовики 4×4, работающие неполный рабочий день, можно буксировать, если раздаточная коробка находится в нейтральном положении. Заднеприводные легковые и грузовые автомобили с автоматической коробкой передач можно буксировать, сняв карданный вал.

Некоторые транспортные средства можно модифицировать для успешной буксировки на плоской подошве. Имеются разъемы для карданного вала или осей, а также электрические смазочные насосы для поддержания потока ATF. Полноприводные обычно вообще нельзя буксировать, и они должны быть плоскими. В руководстве по эксплуатации указано, разрешена ли буксировка на плоской подошве.

В противном случае вам понадобится буксировочная тележка. Одно исключение: если у вас короткая буксировка, просто оставьте автомобиль в нейтральном положении с двигателем на холостом ходу, чтобы обеспечить смазку трансмиссии.

Медленное кипение

У меня есть Pontiac Grand Prix GT 3,8-литровый V6 1998 года выпуска с пробегом 140 000 миль. Автомобиль работает довольно хорошо, но независимо от того, какой режим климат-контроля включен (автоматический, разделенная зона, верхняя панель, нижняя панель, комбинированный), подавляющее большинство воздуха выходит из дефлекторов ветрового стекла и пространства для ног водителя и пассажира. вентиляционные отверстия. Я заметил эту проблему на других автомобилях, которые у меня были, когда они приближались и превышали 100 000 миль. Вакуумные шланги в системе теряют герметичность или появляются трещины?

Думаю, ваш диагноз хотя бы частично точен. Многие системы HVAC используют разрежение в коллекторе для работы простых мембранных активаторов. Они, в свою очередь, открывают и закрывают дверцы смесителя. Когда резиновые и пластиковые детали стареют и начинают трескаться и протекать, система становится менее отзывчивой. Прибавьте к этому дверные петли и тяги со смешанным воздухом, которые становятся жесткими и совершенно непокорными, а также разрушающиеся уплотнения из пенорезины, и у вас проблемы. Ваша проблема может заключаться в одном резиновом вакуумном фитинге, который раскололся, или это могут быть десятки подобных деталей, которые медленно выходят из строя, потому что резина стала твердой и больше не может захватывать вакуумные линии. Извините, но вам нужно залезть под приборную панель и начать поиски утечек.

смазки — Как смазывать тросы?

Спросил 8 лет, 1 месяц назад

Изменено 5 лет, 1 месяц назад

Просмотрено 94 тыс. раз

Как лучше всего смазывать зубчатые и тормозные тросы в их трубчатых корпусах? До сих пор я использовал CRC/WD-40 с удлинительной трубкой и пытался впрыснуть смазку в корпус трубки. Однако я подозреваю, что это довольно неэффективно, потому что 1. WD-40 не очень хорошая смазка (судя по другим вопросам и ответам на этом сайте), и 2. смазка не проникает очень далеко в трубки.

Итак, как это сделать?

смазка
кабель

Я использую смазку для цепей, так как я также предпочитаю мокрые смазки для цепей на основе растворителя и консистентной смазки. Это именно то, что вам нужно внутри кабельных корпусов. Отщелкивание эксцентриков на тормозах или креплений рамы на зубчатых тросах, а затем капание смазки для цепи по внутренней части, чтобы она стекала во внешнюю, хорошо работает на уже установленных тросах и не требует последующей повторной регулировки.

Многие наружные поверхности в наши дни предварительно смазаны, и способ подделать это, если вы покупаете более дешевые наружные поверхности, — это шприц для смазки. Шприц будет работать в крайнем случае, но он должен быть маленьким, иначе сила, необходимая для впрыскивания смазки в крошечное отверстие снаружи, будет чрезвычайно высокой. Попытка нанести смазку на наружную часть троса любым другим способом разочаровывает, и я нахожу это неэффективным (я пробовал!)

Использование масла работает, но я считаю, что мне нужно слишком часто повторно смазывать тросы. Смазка работает лучше. Кабели с тефлоновым покрытием работают еще лучше, а комбинация тефлоновых кабелей и предварительно смазанных наружных слоев (или наружных слоев с пластиковой оболочкой) изумительна. Но не стоит 80 долларов за комплект, если только вы не используете 10-ступенчатую передачу или что-то дорогое (я использую Rohloff, и его не волнует точная регулировка, только трение троса).

Как рекомендуют многие производители кабелей, современные кабели и корпуса не требуют смазки.

Так что, если у вас современные тросы, я бы, наверное, не смазывал тросики периодом.

Как уже говорилось, современные тефлоновые наружные тросы не требуют смазки. Эти кабели часто обозначаются как кабели класса 2P . Кабели 1P не имеют вкладыша. Не все кабели имеют такую индикацию, визуальный осмотр быстро покажет наличие вкладыша. Тефлоновый вкладыш представляет собой тонкий пластиковый слой внутри внешнего кабеля, часто белого или голубого цвета. Если у вас старые или более дешевые тросы без такого вкладыша, смазка обязательна. Кабели с тефлоновым покрытием и внутренними кабелями, которые подверглись коррозии и застряли, должны быть заменены из-за повреждения внутреннего кабеля и/или оболочки. Однако в экстренной ситуации смазка может помочь отсоединить эти тросы.

Обратите внимание, что WD-40 НЕ является смазкой и никогда не должен использоваться для какой-либо серьезной смазки. Это приносит больше вреда, чем пользы. См. также этот связанный вопрос. Купите специальную смазку для кабеля, которая предназначена для проникновения через весь кабель. Если его нет, подойдет любое другое легкое масло или смазка.

Смазка троса значительно упрощается при использовании специального лубрикатора. Установите лубрикатор большим отверстием на внешний трос, а маленьким отверстием на внутренний трос. Затяните винты (осторожно!), вставьте соломинку из баллончика со смазкой и влейте небольшое количество смазки, пока она не вытечет с другого конца. В общем, вы хотели бы смазывать сверху вниз, чтобы гравитация помогала распределять смазку. Однако не касайтесь тормозных тросов. Будьте очень осторожны, чтобы смазка не попала на тормозные колодки/диск/обод колеса или любую другую фрикционную деталь. Для тормозов всегда смазывайте низ-верх или полностью отсоединяйте трос от тормоза перед смазкой.

Я использую кабельную смазку Rock ‘N’ Roll Cable Magic, созданную специально для кабелей без покрытия. http://www.rocklube.com/cable.htm

Не вынимая кабель полностью из корпуса, я сдвину его, чтобы максимально ослабить кабель, чтобы вытащить корпус из упоры (у моего велосипеда есть прорези для троса) и нанесите несколько капель и подвигайте корпус вперед и назад, чтобы распределить смазку.

Как уже было сказано, современные качественные тросы поставляются уже смазанными. Однако, если вам нужно, как насчет одного из этих концевых наконечников Lube Tube от известного производителя кабелей?

Примечания к упаковке:

Смазочные трубки JAGWIRE для внешнего троса диаметром 4,5 или 5 мм
Lube Tubes позволяют быстро наносить масло непосредственно на трос. Специальные пыльники уплотняют масло в корпусе Смазка значительно снижает трение для улучшения характеристик троса. Заменяет стандартные внешние кабельные наконечники. Просто оттяните резиновый чехол, чтобы открыть смазочную подушку
.
Простая смазка для вашей коробки передач или тормозных тросов Для наружных тросов тормоза 5 мм или 4,5 мм и 5 мм. 3 тюбика со смазкой в каждой упаковке

Мотоциклисты сталкиваются с той же проблемой и задают тот же вопрос. В то время как дискуссии часто бывают горячими и мнения разделились, я выступаю за смазку, как советует человек, которому я доверяю, с годами обслуживания нескольких мотоциклов в автошколе. Цитата:

Еженедельно смазываю трос сцепления в школьных мотоциклах, что продлевает срок службы и повышает комфортность езды. Для смазки я купил устройство, позволяющее использовать спреи, содержащие напр. силиконовое масло или вещество, содержащее дисульфид молибдена. Впрочем, я как-то скопировал в механике нашумевший патент: достаточно аккуратно впаял кабель сечением 0,5 см от конца с обеих сторон. Это чтобы избежать истирания и оторваться. Обратите внимание, трос обрывается обычно у ствола (других случаев не видел) при вращении ствола в рукоятке (при чем трется.

Доступно специальное устройство:

Магазин

Я наносил смазку на «сложные» кабели, отцепляя один конец и надев на конец кусок «резинового» шланга (фактически два куска: короткий кусок малого диаметра и большой кусок длиной в несколько дюймов, один внутри другого ). Наденьте небольшой спиральный хомут на этот узел.

Используйте подставку для велосипеда с вращающейся головкой, чтобы направить конец троса вверх, затем распылите смазку на шланг. Как правило, вы можете дождаться гравитации, чтобы смазка проникла в трос, но если шланг достаточно длинный, вы можете взяться за конец и пальцами выдавить смазку в трос.

(Должен также отметить, что при столкновении с ржавым кабелем я сначала обрабатываю кабель раствором «щавелевой кислоты» (продается в магазинах красок как «отбеливатель для дерева»), капая его в кабель. точно так же можно было бы сделать смазку (но перед любой смазкой).Это в некоторой степени растворяет ржавчину, часто освобождает «замороженный» трос и заставляет «так себе» тросы двигаться гораздо более плавно. следует использовать обычную смазку.)

Я бы никогда не стал «смазывать» тросы. Они стоят около 20 долларов каждая.

Я смазываю их при ежегодной настройке. Если они испортятся, я просто попрошу в магазине поставить новые.

Мое свободное время слишком важно и ценно для меня, чтобы тратить его на такую ерунду. Я трачу их на получение образования и работу. Поэтому у меня есть деньги, и я трачу их на то, чтобы другие люди выполняли эту работу за меня.

Осталось то, что я могу наслаждаться своим велосипедом, зачем другим смазывать.

Как смазывать тормозные тросы

Уровень сложности : легкий

Время чтения: 4 минуты

Если тормозные тросы вашего велосипеда все еще работают хорошо, возможно, их обслуживание и смазка — это последнее, о чем вы думаете.

Но важно мыслить заранее и предотвращать проблемы до их возникновения. Когда проблемы возникают при торможении или переключении передач, обычно это происходит из-за того, что ваши тормозные тросы не обслуживались должным образом.

Хорошей новостью является то, что смажьте тормозные тросы . В этой статье объясняется, как часто вы должны это делать, и приводится пошаговое руководство по процессу.

Содержание

1. Как часто нужно смазывать тормозные тросы? 2. Смазка тормозных тросов: пошаговое руководство 3. Что делать, если смазка тормозных тросов не решает проблему?

Содержание

Как часто нужно смазывать тормозные тросы?

Тормозные тросы следует смазывать не реже двух раз в год. Особенно если вы едете под дождем, масло, нанесенное на тросы, может быстро смыться. Вода и масло подобны огню и льду. Поэтому крайне важно регулярно обслуживать и смазывать отдельные компоненты велосипедных тормозов.

Мы советуем вам проконсультироваться со специалистом Velosophy при выборе подходящего масла. Вы также можете попросить местного дилера лично смазывать тормозные тросы во время ежегодного технического обслуживания и сообщить, достаточно ли ежегодной смазки в вашей ситуации.

Чем больше вы ездите на велосипеде, тем чаще нужно смазывать тросы. Независимо от того, сколько вы ездите на велосипеде, ежегодное техническое обслуживание у местного дилера всегда полезно и рекомендуется!

Если вам необходимо время от времени смазывать тормозные тросы самостоятельно, мы рекомендуем следовать этим рекомендациям:

Крепление и точки поворота тормозных рычагов следует смазывать каждые три месяца.
Сами тормозные тросы следует смазывать при первоначальной установке.
Если вы часто ездите на велосипеде при отрицательных температурах, тросы следует смазывать чаще, а также быстрее менять тормозные колодки.
Чем больше вы ездите на велосипеде, тем чаще вам придется смазывать тормозные тросы.

Особенно зимой и при регулярной езде на велосипеде под (сильным) дождем частая и правильная смазка тормозных тросов имеет решающее значение для предотвращения несчастных случаев.

Когда вы сталкиваетесь с проблемами или трудностями при торможении или переключении передач, пришло время повторно смазать. Особенно, когда вы сталкиваетесь с проблемами правильного торможения во время поездок, важно как можно скорее повторно смазать. Береженого Бог бережет! Обращая внимание на такие признаки износа, вы гарантируете, что ваши тормозные тросы всегда оптимально смазаны круглый год, даже при езде в холодных условиях или под проливным дождем.

Также важно понимать, какие тормозные тросы нужны для вашего велосипеда. Правильные кабели должны быть установлены при покупке нового велосипеда, но об этом стоит помнить на случай, если вам понадобится их заменить.

Смазка тормозных тросов: пошаговое руководство

Чтобы обеспечить оптимальное торможение во время поездок, очень важно правильно смазывать тормозные тросы. Вы должны, например, использовать силиконовое масло для смазки тормозных тросов. Следует избегать использования минеральных масел, а внутренние тросы с тефлоновым покрытием не нуждаются в смазке.

Давайте рассмотрим необходимые шаги:

Сначала добавьте немного смазки на конец рычага внешнего корпуса тормоза. При смазке внутренних тормозных тросов это масло будет проходить через трубу, в которой находятся тросы. Избыток смазки следует удалить.

Затем снимите трос тормоза.

В этом случае нужно специально смазать место, где внутренний тормозной трос выходит из корпуса внешнего тормозного троса. Небольшими движениями вперед-назад можно постепенно протолкнуть смазку во внешний корпус тормозного троса. Излишки смазки следует еще раз вытереть.

Есть также велосипеды, у которых тормозные тросы не снимаются. В этом случае выполните следующие действия:

Смажьте то место, где внутренний тормозной трос выходит из кожуха внешнего тормозного троса.

Затем начните тянуть тормозной трос вверх и вниз, чтобы смазка проникла глубоко во внешний корпус тормозного троса и хорошо распределилась.

Вам нужна дополнительная информация?

Посмотреть видео

Что делать, если смазка тормозных тросов не решает проблему?

Итак, ваши тормоза все еще не работают, даже после их смазки. Что теперь?

Если проблемы с торможением или переключением передач сохраняются после смазки, пришло время купить и установить новые тормозные тросы. К счастью, вам не нужно платить целое состояние за новые тормозные тросы.

Но имейте в виду, что ваши новые велосипедные тросы могут немного растянуться после первых нескольких недель. Мы советуем затянуть и отрегулировать новый комплект тормозных тросов через несколько недель использования. Выполните следующие шаги:

Сначала слегка отвинтите регулятор ствола на тормозе против часовой стрелки.

Затем отверните контргайку. Это делает тормозное усилие немного сильнее.

Если это не помогло, следует снова ослабить стопорную гайку и снова затянуть стопорный винт.

После этого более подробно проверьте установку и настройку тормозного суппорта. Проверьте положение тормозных колодок (они же тормозные колодки). Они должны как можно сильнее давить на обод и располагаться по центру: в идеале не слишком близко к спицам и не слишком близко к шине. Тормозные колодки можно правильно отрегулировать с помощью соответствующего шестигранного ключа.

Если окажется, что тормозные колодки с обеих сторон обода уже сильно изношены, их следует заменить. Тормозной суппорт также можно затянуть шестигранным ключом, создав зазор около 3 мм между тормозными колодками и ободом.

После выполнения этих шагов тормоз снова правильно затянут.

Статьи по теме

Хотите узнать больше об этой теме? Нажмите на связанную статью, чтобы изучить базу знаний, найти другие инструкции и просмотреть полезные руководства на странице обслуживания.

2 900 продуктов
Более 200 сервисных партнеров
Бесплатная доставка для всех заказов на сумму свыше 50 фунтов стерлингов

Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить максимальное удобство работы. Подробнее…

Лучший способ освободить торчащие тросы стояночного тормоза? — Техническое обслуживание/ремонт

wesw 3 августа 2014 г., 23:16

Я на подъездной дорожке ремонтирую задний тормоз. новые башмаки, скобяные изделия, колесные цилиндры, автокорректоры… думаю, все работает.

Вчера я проверил свой стояночный тормоз. он не отпускает должным образом.

стояночные тормоза здесь используются редко, так как это равнинная местность.

он не полностью завис, но я хочу, чтобы он работал правильно. что мне сделать, чтобы освободить его?

запад 3 августа 2014 г., 23:18

о да, я не ремонтировал задние тормоза 29 лет, так что…

У меня есть набор инструментов для задних тормозов, иногда хорошо, что мой сын оставляет свои инструменты повсюду

Cavell 3 августа 2014 г., 23:22

Новый кабель в сборе? Я наехал на кусок шины и сломал трос? Какого черта? Продавец сказал, что я был первым, кто заказал его. Мне иногда не везет.

Тестер 3 августа 2014 г. , 23:23

Если я натыкаюсь на ржавые/застрявшие тросы стояночного тормоза, я обрезаю тросы на опорных пластинах, а затем заменяю тросы, выполняя тормозную работу.

Тестер

вес 3 августа 2014 г., 23:44

К сожалению, после покупки всех этих деталей у меня осталось почти ноль долларов, так что я не собираюсь менять жопу кабеля.

Я просто хочу почистить и смазать его, если это возможно…

MY_2_CENTS 4 августа 2014 г., 00:34

Я с Тестером. Мне никогда не удавалось освободить соединительный кабель.

ракетчик 4 августа 2014 г., 1:50

Иногда мне удавалось высвободить кабель, но для этого приходилось вынимать его, чтобы согнуть несколько десятков раз, чтобы пробить ржавчину. Иногда это работает, но нет гарантии успеха. Я также оставляю его на ночь в масле или дизельном топливе перед повторной установкой.

злой котц 4 августа 2014 г., 2:03

Снять кабель.
распылите баллончик PB Blast на кабель и дайте ему впитаться.
распылите еще один баллончик PB Blast на кабель и дайте ему впитаться.
собрать…
включить стояночный тормоз.
обнаружить, что тормоза заблокированы.
разобрать.
ЗАМЕНИТЕ ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА.

Йосемити 4 августа 2014 г., 4:11

Я помню, как много лет назад выдергивал комплект кабелей, которые не были замерзшими, а просто липкими.
Я их снял и замочил на ночь в ведре сливного масла. Проработал он всего полгода, пока не пришлось покупать новые.

Йосемити

Джордж_Сан_Хосе1 4 августа 2014 г., 4:23

#10

Проблема может быть не в кабеле. Может быть, это механизм в кабине, где вы включаете стояночный тормоз. Прежде чем работать с кабелем, проверьте это. Иногда дренажная система автомобиля, которая должна отводить дождевую воду с верхней части кабины и капота на землю, забивается и вместо этого направляет небольшое количество воды туда, где расположен этот механизм, вызывая его ржавчину.

Обычно используется пружина и эксцентриковая штука, которая поворачивается, когда вы нажимаете на тормоз. К нему подключен кабель. Пару зим назад у меня была вся эта ржавчина на моем грузовике Форд. Я смог заставить его работать, просто очистив всю грязь кончиком отвертки и обильно нанеся WD 40. После замачивания в WD 40 на ночь все заработало нормально. Затем я стер излишки WD 40 и нанес на механизм немного масла для швейных машин 3-в-1, и с тех пор он работает как новый.

запад 4 августа 2014 г., 5:12

#11

спасибо ребята…

олдтаймер-11 4 августа 2014 г. , 5:48

#12

Я имел дело с большим количеством ржавых тросов на детских и рабочих машинах. Я думаю, что ключ в том, чтобы снять их и согнуть, обычно это заставляет их двигаться, а затем я вытягиваю кабель как можно дальше из оболочки и смазываю (не маслом) их. Я делаю это со свисающей оболочкой и повторяю много раз, пока кабель не будет свободно скользить. Звучит утомительно, но это не более утомительно, чем вручную набивать ступичные подшипники.

Мне никогда не приходилось прокладывать один и тот же кабель дважды, но эти машины не прослужили больше 3 лет.

Один из ключей заключается в том, что после того, как вы освободите его, чтобы он снова не застрял, вы должны использовать его.

Выбор смазки для компонента тормозной системы

Поиск

Смазочные материалы общего назначения не могут выдерживать температурные требования тормозной системы и несовместимы с большинством материалов, используемых в тормозной системе. Материалы, используемые в тормозной системе. При повышенных температурах эти смазочные материалы будут гореть или окисляться, добавляя мусор к компонентам тормозной системы, что, скорее всего, ускорит износ и создаст дополнительный шум, вибрацию и резкость. Специальные синтетические смазочные материалы также служат дольше, чем смазочные материалы общего назначения, что значительно увеличивает время между интервалами обслуживания.

Какие компоненты тормозной системы обычно просят смазать?

Мы работаем над различными проблемами торможения с автомобильными OEM-производителями и их многоуровневыми партнерами по поставкам, обычно нас просят помочь со смазкой тросов стояночного тормоза, штифтов тормозных суппортов, тормозов с электронным управлением и тормозных суппортов, а также подшипников антиблокировочной тормозной системы и Все поршни работают при высоких температурах и должны смазываться специальной синтетической смазкой.

Что следует учитывать при выборе смазки для компонента тормозной системы?

Учитывайте вопросы совместимости материалов

Смазочные материалы на нефтяной/минеральной основе часто несовместимы с резиновыми и пластиковыми компонентами тормозов. Смазочные материалы на основе PAO и сложных эфиров несовместимы с компонентами тормозной системы, поскольку известно, что они разрушают пластмассы и EPDM. Смазки из силикона, ПФПЭ или полигликоля совместимы с большинством пластиков и EPDM. С таким количеством различных химических вариаций пластика всегда рекомендуется проверять смазку на совместимость с материалами.

Убедитесь, что температура смазки соответствует вашей рабочей температуре

Тормоза нагреваются, это не секрет, но не каждая смазка выдерживает нагрев. При выборе смазочного материала также необходимо учитывать низкотемпературные условия. При низких температурах неподходящая смазка загустеет и замедлит работу механизма, а при неправильном подборе химии смазка сгорит/сгорит при высоких температурах.

Переход на электрические стояночные тормоза и тормозные суппорты поставил новые задачи. Потребности в высоких температурах теперь должны быть сбалансированы с характеристиками при низких температурах, такими как низкое энергопотребление и скорость применения.

ПАО и сложные эфиры хорошо работают при низких температурах, вплоть до -60°, но не рекомендуются для применения при высоких температурах, превышающих 125–150°C. Силиконы и ПФФЭ демонстрируют отличные характеристики при широком диапазоне температур от -40° до 200°C. Многие автомобильные компании не любят силиконы из-за их пресловутой мигрирующей способности (если вы автомобильный профессионал, вы знаете об этом). Не хотите силикон? Альтернативой могут быть полигликоли, работающие при температуре от -40° до 125°C. У каждого химического состава базового масла есть свои плюсы и минусы, как и в большинстве инженерных решений, здесь нет простого выбора. Выбор продукта лучше всего тщательно изучить или вам следует обратиться за помощью.

Какую тормозную смазку выбрать?

Мы можем только дать вам представление о нашем опыте; мы предлагаем несколько смазок на основе силикона и ПФПЭ, рекомендованных ведущими автомобильными производителями для тормозных систем. Не сосредотачивайтесь только на базовом масле для смазки, включение соответствующего загустителя может иметь решающее значение для достижения вашей цели смазки. Базовое масло, загустители… что это за термины? Если вы запутались, посмотрите наше пояснительное видео, в котором объясняется, что такое смазка. Смазочные материалы/консистентные смазки, которые мы чаще всего используем на компонентах тормозов, перечислены ниже, но если вы не видите подходящего продукта, свяжитесь с нами:

Фторуглеродный гель 880

TDS для фторуглеродного геля 880 – нажмите на изображение, чтобы открыть TDS в новой вкладке. Более обширные данные доступны по запросу.

Рекомендуемый диапазон температур от -40 до 200°C
Диметилсиликоновое базовое масло.
Утолщенный ПТФЭ.
Класс NLGI 2.
Рекомендуется для использования с тросами стояночного тормоза .
Соответствует спецификациям GM #99854593 и Chrysler #MS-7751 для тросов стояночного тормоза.

Фторуглеродный гель 990A

TDS для фторуглеродного геля 990A – нажмите на изображение, чтобы открыть TDS в новой вкладке. Более обширные данные доступны по запросу.

Рекомендуемый диапазон температур от -40 до 200°C
Диметилсиликоновое базовое масло.
Утолщенный ПТФЭ.
Класс NLGI 1.
Рекомендуется для использования в тормозных суппортах , тросах стояночного тормоза и шаровых шарнирах.
Соответствует спецификациям GM Ford ESA-M1C200-A2 и GM 9985664 для тросов стояночного тормоза.

Rheolube 380

TDS для Rheolube 380 – нажмите на изображение, чтобы открыть TDS в новой вкладке. Более обширные данные доступны по запросу.

Рекомендуемый диапазон температур от -50 до 130°C
Смесь базового масла PAO/Ester.
Загущенное литиевое мыло.
Класс NLGI 2.
Рекомендуется для использования с шариком стояночного тормоза /нажимным винтом .

Uniflor 8512

TDS для Uniflor 8512 – нажмите на изображение, чтобы открыть TDS в новой вкладке. Более обширные данные доступны по запросу.

Рекомендуемый диапазон температур от -50 до 225°C
ПФПЭ.
Утолщенный ПТФЭ.
Класс NLGI 2.
Рекомендуется для использования в подшипниках и поршнях ABS .
Доступна более мягкая версия 8512, которая может представлять интерес в зависимости от критериев применения.

Если вы автомобильный инженер, который рассматривает возможность использования одного из наших продуктов для своего тормозного компонента, то это означает, что вы являетесь потенциальным потребителем большого объема и, следовательно, имеете право на получение бесплатного образца для целей тестирования/оценки – пожалуйста. выйти на контакт.

Учитывайте свои требования к дозированию смазки

Для большинства автомобильных применений смазка применяется как на сборочной линии, так и во время обслуживания и ремонта. Большинство смазок можно дозировать автоматически, но с вязкими смазками это становится сложнее. Мы предлагаем различные варианты упаковки как для автоматических/больших объемов, так и для ручных/меньших объемов.

Интернет-магазин Newgate Simms

БИРКИ
Тормоза

Механические наконечники — регистрация MGB

Наконечники

Сервисные карты MGB
Таблицы смазки MGB
Фотографии MGB в разрезе в музее Heritage Motor Center
Видео British Motor Heritage о создании крыла MGB
SU Carb Needles
Overdrive Техническое обслуживание и автоматическая коробка передач
Своевременное предупреждение

Прокачка тормозов (Bergerac Trip 2002)

У нас был довольно насыщенный отпуск во Франции в этом году, с машиной, я не буду утомлять вас еще одной праздничной историей. Излишне говорить, что в 100 милях от Франции у нас отказал топливный насос, я написал об этом в другой статье, так что оставим это в покое.

Какова вероятность того, что возвратная пружина ремня безопасности выйдет из строя, довольно тонкая, я уверен, вы согласитесь, примерно через десять дней после праздника ремень Дорин жужжал, у нее были ярды лямок, когда мы остановились, я заклинил механизмы чтобы иметь статический ремень, поверите ли вы, что через два дня то же самое случилось с моим, каковы шансы, что это произойдет?

Другая проблема, которая у меня была в течение некоторого времени, я думаю, это проблема с усилителем тормозов, я поговорил с парнем из Хай Уикома, который их ремонтирует, о проблеме, он, похоже, подтвердил мои мысли, боровшись с проблемой в течение какое-то время мне нужно было что-то сделать, так как после выпечки выпечка возвращалась наполовину и кричала как черт, парень в Уикоме хотел 4 недели, чтобы отремонтировать устройство, но мы наши обязательства перед Регистром, я не мог быть без машины так долго, поэтому пришлось купить новый блок, за то, что они стоили, вы бы подумали, что они были позолоченными.

Так как должен был быть гейдон, я решил оставить примерку на потом, когда мероприятие закончилось, я установил блок, заправил главный цилиндр, прокачал тормозную систему с помощью устройства Easi-Bleed, неважно, что я сделал с педалью. пошел на пол, вместо меня я заставил Дорин включить педальный насос, тот же результат, я помню, когда в последний раз я устанавливал сервопривод на машину около 12 лет назад, у нас с приятелем была такая же проблема, он сдался и оставил меня Это.

Затем я вспомнил, что я делал раньше, поэтому подумал, что стоит попробовать, снова я установил Easi-Bleed в систему, поднял давление, затем сел в машину. Два или три раза нажал на педаль тормоза, затем прокачал жидкость. на ближнем заднем цилиндре, затем почувствовал педаль выпечки, она немного поднялась, поэтому сделал то же самое снова, трижды сильно надавив на педаль, затем снова прокачал тот же цилиндр, добравшись до педали, я выиграл, так что прошел процесс снова, кровотечение, затем блокировка ниппеля, теперь у меня почти идеальная педаль, возможно, стоит попробовать, если вы боретесь, может быть, воздух попал в сервопривод, я действительно не знаю, но это, кажется, работает .

Техническое обслуживание ручного тормоза

Если вы обнаружили, что ваш ручной тормоз работает туго и его эффективность снижается, как бы вы ни дергали рычаг, это может быть связано с одной или всеми перечисленными ниже причинами.

а) Отсутствие смазки гибкого троса, несмотря на то, что смазка была закачана в ниппель на внешнем тросе рядом с задней осью. Часто смазка просачивается только на несколько дюймов от ниппеля, оставляя большую часть троса без смазки, в результате чего внутреннее крепление находится во внешнем.

Если кабель еще не достиг состояния полного заедания, а просто выделяет смазку под давлением масленки, очистите внешний кабель, например, разбавителем, дайте ему высохнуть, затем завяжите внешний кабель насколько это необходимо с помощью хорошая лента из ПВХ, убедившись, что есть много нахлеста ленты. Затем повторите попытку со смазочным пистолетом.

Если трос зацепился, нет другой альтернативы, кроме как снять трос с машины и позволить пациенту освободиться на скамейке, используя большое количество проникающего масла. После того, как внутренний трос свободно двигается, вернитесь к процедуре очистки и связывания, а затем закачайте разумное количество смазки, прежде чем несколько раз двигать трос вперед и назад, чтобы распределить смазку.

б) Рычаг качалки, установленный на задней оси на более ранних автомобилях, мог заклинить за шпиндель. Лекарство состоит в том, чтобы демонтировать рычаг от кожуха оси, очистить и смазать шпиндель и втулку в рычаге. Соберите, используя новую гайку Nyloc, и убедитесь, что рычаг свободно качается из стороны в сторону.

в) Резиновые пыльники на задних тормозных дисках (в месте крепления концов троса ручного тормоза к рычагу привода тормозных колодок) сгнили и/или раскололись, что привело к попаданию воды в барабаны и заклиниванию тормозных колодок. внутрибарабанного механизма. Штифты с головкой, которыми концы троса крепятся к приводному рычагу, также могут быть изношены, что приведет к потере движения.

d) Снимите колеса (всегда используйте осевые подставки), тормозные барабаны, вышеупомянутые шплинты, тормозные колодки и рычаги управления ручным тормозом. Очистите и смажьте экономно все биты. При обратной сборке установите новые резиновые сапоги и изношенные шкворни и тормозные колодки, если они сильно изношены. Установите барабаны, отрегулируйте тормозные колодки и, при необходимости, трос под рычагом стояночного тормоза под автомобилем.

Сделайте все это, и у вас должен быть плавный, свободнодействующий и эффективный ручной тормоз и рычаг.

Размеры ремня вентилятора

Подумал, что следующее может избавить кого-то от горя. Я заказал новый ремень вентилятора от Moss. Мне прислали Unipart GCB 10900. Когда я пошел его подгонять, он оказался слишком маленьким! Я позвонил им только для того, чтобы мне сказали, что это правильно для MGB-GT. Комментарий был, должно быть, кто-то менял шкивы! В багажнике я нашел ремень вентилятора, купленный на авторазборке.

Подошел AC Delco 925. Мосс сказал мне, что последние три цифры — это длина ремня, т. е. 109.00 имеет длину 900 мм. Я проверил, есть ли у меня запасной на случай, если этот сломается. Как и раньше, я больше не заморачивался. Вчера мне понадобился ремень вентилятора для родстера, который я собираю. Снова ремень Unipart слишком короткий, так что обе мои машины НЕПРАВИЛЬНЫ!?? Я попробовал ремень 925 AC, и он подошёл. Теперь, не имея запаски, я пошел в Halfords, посмотрел их стойки и нашел ремень 925.

Я спросил, что они перечислили для МГБ. Когда он посмотрел, это был HB900. Мы пошли на полигон Halfords, и он дал мне 900. Когда я сказал ему, что это будет слишком коротко, он сказал мне — извините, это то, что мы перечислили. Я попросил его подтвердить, что последние три числа являются длиной. Он сказал, что не знает.

Я взял два ремня HB925a со стойки, через некоторое время он пришел и нашел меня в магазине, чтобы сказать мне, что последние три цифры на самом деле являются длиной. Поэтому проверьте и убедитесь, что ваш запасной ремень подходит для вашего автомобиля. Вы были предупреждены!

Лечение осечки Николаса Стойла

Я не думаю, что мы публиковали этот совет раньше. Я наткнулся на это среди всех материалов, которые я получил от Дона Бишопа за эти годы, и подумал, что это довольно уместно, поскольку я только что столкнулся с похожей проблемой, которая на самом деле оказалась неисправным проводом HT. Я подал в суд на ту же процедуру проверки, чтобы найти его, как описано в этом совете.
Дон назвал Николаса Стойла автором, и, выполнив запрос в новой базе данных Access (показуха!), я обнаружил, что Николас является владельцем роскошного синего GT 1978 года и живет на Честер-ле-Стрит. Подсказка датирована 2001 годом, так что запоздалое спасибо!

Предыстория

Прерывистые пропуски зажигания возникли во время ралли/пробега, к большому удовольствию друзей, которые следили за ним (август 2000 г.).

Логическая последовательность приводит к следующим проверкам:

Проверить зазор точек и внешнее состояние конденсатора. Перепроверьте синхронизацию стробоскопа. Все казалось удовлетворительным – пропуски зажигания все еще были
Проверить состояние проводов свечей зажигания – лучше заменить – пропуски зажигания остались
Контрольные свечи – установлены Bosch, но рекомендованы Champion – заменены на Champion RN9YCC – пропуски зажигания остались
Проверить состояние ротора и крышки распределителя – лучше заменить – пропуски зажигания остались
Зазор толкателя проверен и отрегулирован – пропуски зажигания остались
Подозревается, что катушка заменена – пропуски зажигания остались
. Идея – может ли быть многогранная проблема? Прогрел двигатель до рабочей температуры и очень осторожно (огнетушитель под рукой) (хитрый! – ред.) залил немного заменителя уайт-спирита во впускной и выпускной коллекторы, чтобы проверить наличие утечек воздуха – не обнаружено и возгорания тоже нет – однако осечки все еще присутствует
Распределитель снова снят — точки и конденсатор заменены — проблема с запуском
Обнаружено, что провод/штекер к задней части генератора отсоединен – снова подсоединен на место. Пробный пробег свыше 6 миль – пропусков зажигания нет
Двигатель продолжал работать во время проверки ламп и индикаторов – пропуски зажигания отсутствуют
Устранены ли пропуски зажигания? Только время и расстояние покажут, но логический подход был применен – пока все хорошо!

Комментарий от другого любителя классических автомобилей после замены конденсатора – если соединение генератора вибрировало, возникала прерывистая мощность, что могло привести к преждевременному выходу из строя конденсатора. В будущем предпусковая проверка будет включать и подключение провода генератора. Счастливого вождения и носите с собой запасной конденсатор

Рассказ Дона Бишопа о «рваном беге»

Я горжусь тем, что мой двигатель GT работает плавно, как орешек; или как близкое к «s.a.a.n.» как вы, вероятно, получите со старой доброй серией «b», в которой не было преимуществ балансировки и т. Д. Я действительно имею в виду, что она тянет как поезд с одинаковым сжатием и без пропусков зажигания. Обычно, то есть — он нормально работает и т. д. и т. д. До тех пор, пока пару недель назад я не оказался в поездке в Уэстон-он-море (он же Уэстон супер-мэр) и с моим сыном в качестве пассажира — само по себе редкое явление, так как 1) он живет в США и 2) он в любом случае больше человек из Триумфа (многое говорит о моем родительском влиянии, чувак?), когда ЭТО произошло.

Мы только что поднялись на короткий крутой холм рядом с Йидоном и поднялись на вершину, где нас встретил Т-образный перекресток и заметное снижение мощности, именно в таком порядке. Взял угол и покатился вниз по склону с возвращением указанной мощности, без видимых дальнейших проблем. Провел день с друзьями, вернулся с n.a.f.p. пока мы не достигли M27 рядом с домом, когда я начал нажимать немного сильнее, чтобы не отставать от всего трафика, делающего 80+. Все было хорошо примерно на ½ мили, когда появилась вибрация, которая ощущалась всем миром, как будто заднее колесо сильно разбалансировалось. Шум в любом случае был, что с открытым люком и окнами, кассетным плеером и так далее. Я немного ослабил педаль громкости, и все вернулось в норму со снижением скорости всего примерно на 3 мили в час. Я подумал об этом и решил разобраться как можно скорее. Сын-экспатриант, конечно же, предлагал всевозможные предложения — такие, которые вполне могли случиться с «Триумфом», и, конечно же, совершенно игнорируемые. Ужасная гордость, знаете ли.

Что бы это могло быть? Я посмотрел на свои записи об обслуживании и заметил, что свечи зажигания прошли почти 20 000 миль, так что новый комплект не помешает. Все провода выглядели довольно хорошо, без плохой трассировки, которая могла бы вызвать искрение. Вне с дистрибьютором, может также сделать работу должным образом. Очки выглядели довольно сильно изъеденными, поэтому вошел запасной (новый) комплект. Может это конденсатор? Нет реального способа сказать, хотя, по моему опыту, конденсаторы обычно не вызывают периодических проблем: они либо работают, либо неисправны. На всякий случай поменяй на новый. Крышка и рычаг ротора выглядели нормально — никаких признаков искрения нигде, ни внутри, ни снаружи. Я бы подчеркнул, что замена свечей не вылечила его, проверяя его на каждом шагу. Также не менялись точки и конденсатор (ладно, это два шага, но было проще сделать и то, и другое вместе, пока распределитель был на верстаке). t мы все дорогие?) Я скажу на этом этапе и в свою защиту, что машина, казалось, работает немного лучше, чем раньше, поэтому замена зажигания, возможно, была запоздалой; но опять же, когда нажимали, появлялись пропуски зажигания, и казалось, что один карбюратор отказывается от своей доли работы, но возвращается к драке, когда дроссель отпускается.

Минуточку, есть подсказка. При резком ускорении мощность появлялась в течение нескольких секунд, но пропадала с появлением пропусков зажигания. Может ли это быть топливным голоданием? Новый прошлогодний насос должен подойти. Если подумать, при запуске ранним утром у меня сложилось смутное впечатление, что насос начал тикать очень медленно, вместо того, чтобы включиться с усилием. Итак – отсоединяем топливную трубку от заднего карбюратора, подкладываем под него поддон и включаем: результат – капельница. Тогда (но не раньше) я вспомнил о той небольшой доработке, которую установил некоторое время назад, в виде небольшого проходного фильтра, спрятанного вне поля зрения (и ума) за бачком омывателя на ближнем лючке. . Конечно же, это был чокка-цветущий блок со ржавчиной и осадком, не так ли? Неудивительно, что когда предъявлялись высокие требования, получалось не так много сока; но вполне хватает при движении на легком газу (тут будут неприятные мысли о состоянии днища бака.)

Итак, он вернулся в путь, заверив, что теперь все должно быть хорошо. И это произошло примерно за пять миль, когда мы внезапно перешли на одноуглеводный режим. Режим снова; но это было по-другому, потому что пропуски воспламенения происходили именно в такт, сопровождаемый сильным запахом бензина и сильным тиканьем насоса — очевидно, одного карбюратора. Сейчас затопило из-за переизбытка сока. Так что пришлось быстро заглянуть под днище, чтобы посмотреть, какая переливная трубка капает (после выключения курса;) и снять крышку поплавковой камеры нарушителя, в данном случае переднюю. Выход со шпинделем, вокруг которого вращается поплавок и захватывает игольчатый клапан до того, как он ударится о палубу. Продуйте трубу, питающую клапан, где как раз и должен был быть кусок мусора, потревоженный предыдущими работами, удерживающий клапан открытым вместо того, чтобы закрыть его давлением поплавка вверх. Соберите и езжайте домой без дальнейших проблем, затем снова снимите крышку поплавковой камеры и установите новую прокладку (конечно, у вас есть запасные части в сарае/гараже, не так ли?)

Слишком много слов для решения одной или двух простых проблем. «Тяжелый случай топливного голодания, вызванный забитым фильтром, за которым следует затопление карбюратора, вызванное той же грязью, которая вызвала первоначальное голодание».
Вот – не так весело, правда? И у системы зажигания был день рождения. Теперь колесница «стоит не по порядку своего движения». Бегает тоже хорошо. (Уходит, напевая «Если я могу помочь кому-нибудь, пока я продвигаюсь вперед……….»)

Радиатор масляного радиатора

Установка металлических втулок типа V8 на поперечные рычаги улучшает переднюю устойчивость MGB. Было обнаружено, что эта модификация обеспечивает более жесткую езду, а также устраняет комментарии страшного тестера MOT, который часто считает, что оригинальные разъемные резиновые втулки быстро приходят в упадок из-за видимой деформации фланца, которая происходит с годами.

Однако есть еще одна модификация, которую должен учитывать любой владелец, устанавливающий втулки типа V8, если их B оснащен масляным радиатором, и это должно обеспечить гибкое крепление радиатора масляного радиатора, поскольку более жесткий передний конец может привести к тому, что радиатор масляного радиатора течь.