Цилиндр тормозной передний ваз 2106: Автомобильные объявления — Доска объявлений — авторазбор Казань — Новой можно назвать лишь ту запчасть, которая еще не произведена.

Цилиндр тормозной передний ваз 2106: Автомобильные объявления — Доска объявлений

Мар 31 1971

Разное

Содержание

Тормозные цилиндры для ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Тормозные цилиндры для ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 | Интернет-магазин Motorring

Интернет-магазин тюнинга и стандартных запчастей
для автомобилей LADA.
Доставка по всей России и Казахстану

Корзина пуста

8 (939) 708-49-99

8 (927) 606-67-60

8 (927) 607-31-63

8 (800) 550-86-33

Тормозная система

ВАЗ 2101-2107 (Классика)

Тормозные цилиндры

Легко найти товар! Clear search

Результаты поиска:

В группе представлено: 38 / 38 позиций

по популярности

по цене

Основное назначение цилиндров (сцепления и торможения) для автомобилей ВАЗ заключается в преобразовании механического напряжения от давления педали тормоза (сцепления) в нажим гидравлической жидкости. Передвижение педали воздействует на плунжеры цилиндров, толкая жидкость, заполняющую шланги и цилиндры, вперёд, поэтому цилиндры ВАЗ воспринимаются как особое устройство механического воздействия гидравлического напряжения от прикладываемого усилия автолюбителем, обеспечивая тонкую грань контроля рабочих плунжеров, размещаемых на другом конце трубок тормозного гидравлического контура и элементов управления сцеплением.

История цилиндров тормозного усилия началась в 19 веке с внедрения пневматических цилиндров, применяемых на железнодорожном транспорте. Тема стала настолько популярной, что главный цилиндр стал героем целой серии мультипликационных фильмов 1959 «Кот Феликс» «Главный цилиндр — Король Луны», выступающего в качестве злого робота, одного из главных врагов кота Феликса на протяжении всей серии. Робот получил имя благодаря наружной форме, похожей на цилиндр.

Плунжеры сцепления и тормоза для ВАЗ представляют наиболее распространённый метод передачи усилия в автомобилестроении, используя жидкость и поршни.

В системе сцепления одним из устройств является цилиндр, передвигающий выжимной подшипник с некоторым коэффициентом трения до диска сцепления, разъединяя трансмиссию коробки передач от маховика двигателя.

В комплексе тормозов гидравлического действия использованы тонкостенные металлические трубки и гибкие шланги, примыкающие ко всем колёсам, позволяя передавать усилие, одновременно перемещаясь относительно шасси автомобиля. Главные плунжеры снабжены резервуаром для контроля уровня тормозной жидкости, исключающим проникновение воздуха в систему. Современные технические средства позволяют изготавливать цилиндры, соблюдая технологические процессы, обеспечивающие выдающиеся функциональность и производительность, улучшая реакцию воздействия на колодки торможения и контроль ситуации в любых жизненных и погодных условиях.

В целях выполнения надёжной работы комплекса торможения в современном автотранспорте семейства ВАЗ главный тормозной плунжер оборудован двух контурной системой передачи усилия к рабочим тормозным плунжерам двух колёс транспорта, размещённым строго диагонально. В случае отказа любого уровня тормозных линий, усилие передаётся на рабочие поршни второго контура. Для сохранения безопасности контуры тормозной системы разбиты на передний правый и левый задний, содержащей одну систему, левый перед и правый зад, содержащий другую систему. Это делается для того, чтобы только два колеса теряли способность торможения, когда другая система автомобиля, по крайней мере, обеспечивает торможение транспорта.

ВНИМАНИЕ: При работе одной линии тормозного комплекса увеличивается тормозной путь; соблюдайте минимальную скорость передвижения. Ремонт неисправной линии следует произвести незамедлительно.

Перечень вероятных неисправностей цилиндров автотранспорта ВАЗ (сцепления и тормоза):

повреждение наружных уплотнений;
износ внутренних уплотнений;
протечка тормозной жидкости;
отсутствие герметичности вакуумного тормозного усилителя;
мусор в тормозной жидкости;
попадание воздуха в компоненты торможения и сцепления;
отсутствие давления на педалях торможения или сцепления при нажатии;
сложности при переключении передач.

Преимущества использования цилиндров для автотранспорта ВАЗ (сцепления и тормоза):

преобразование механического давления в гидравлическое воздействие;
усиление энергии, передаваемой рабочим цилиндрам;
контроль прилагаемого усилия на педаль;
наличие нескольких тормозных контуров, обеспечивающих безопасность торможения;

повышенное качество исполнения изделий.

При замене главного цилиндра рекомендована замена и рабочих цилиндров. Используйте новые оригинальные уплотнения, соответствующие техническим требованиям производителей оборудования, предлагающих современные изделия с гарантией длительного срока службы.

Тормозные цилиндры ваз 2106 в Украине. Цены на Тормозные цилиндры ваз 2106 на Prom.ua

Работает

Цилиндр тормозной задний ВАЗ 2101 — 2106 (пр-во TRIALLI Италия) ЗЕ 00002369

Доставка по Украине

329 — 329.12 грн

от 5 продавцов

329 грн

Купить

Аutomarket

Работает

Цилиндр тормозной главный Ваз 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 Фенокс Fenox T1963C3

На складе

Доставка по Украине

750 грн

Купить

Weststore Интернет магазин автозапчастей

Работает

Рабочий тормозной цилиндр ВАЗ 2101, 2121, 2103, 2106, 2120 Metelli 04-0065 задний

На складе

Доставка по Украине

по 267 грн

от 3 продавцов

267 грн

Купить

AKS-GROUP интернет-магазин автотоваров

Работает

Цилиндр тормозной задний ВАЗ 2101-2106 Fenox

На складе в г. Хмельницкий

Доставка по Украине

210 — 233 грн

от 2 продавцов

210 грн

Купить

Интернет-магазин «Запчасти ВАЗ и не только»

Работает

Цилиндр тормозной задний ВАЗ 2101-2106 HORT

На складе

Доставка по Украине

200 — 220 грн

от 2 продавцов

200 грн

Купить

Интернет-магазин «Запчасти ВАЗ и не только»

Работает

Цилиндр тормозной задний ВАЗ 2101-2106 АТ

На складе

Доставка по Украине

185 — 230 грн

от 2 продавцов

185 грн

Купить

Интернет-магазин «Запчасти ВАЗ и не только»

Работает

Цилиндр тормозной задний ВАЗ 2101-2106 Агат

На складе

Доставка по Украине

114 — 200 грн

от 2 продавцов

114 грн

Купить

Интернет-магазин «Запчасти ВАЗ и не только»

Работает

Цилиндр тормозной задний рабочий ЗТЦ Ваз 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 LPR 4461 Италия

На складе

Доставка по Украине

213 грн

Купить

Weststore Интернет магазин автозапчастей

Работает

Цилиндр тормозной задний ВАЗ 2101, 2105, 2106, 2107, 2115, 1117, 1119, 2170, 2172 (рабочий тормозной) (Fenox)

Доставка из г. Харьков

220 грн

Купить

Интернет-магазин «Профессионал»

Работает

Задний тормозной цилиндр Ваз 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113-2115 Metelli

Доставка по Украине

190 грн

Купить

Интернет-магазин «GrandZP»

Работает

Цилиндр тормозной задний ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, HBC52001 (HORT)

Доставка по Украине

224 грн

Купить

ЛОСК104

Работает

Цилиндр тормозной ВАЗ 2101 Fenox (К2055.1 L1)

На складе в г. Борисполь

Доставка по Украине

205 грн

Купить

Demi.in.ua

Работает

Цилиндр тормозной главный ВАЗ 2101, 2103, 2106, 2107 (производство FENOX)

Доставка по Украине

700 грн

Купить

Интернет-магазин «Профессионал»

Работает

Цилиндр тормозной задний ВАЗ 2101, 2106, 2107 NTD

Доставка из г. Киев

210 грн

189 грн

Купить

Автосфера — онлайн запчасти

Работает

Суппорт тормозной цилиндр ваз 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 всборе правый АвтоВАЗ

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

950 грн

618 грн

Купить

АвтоОПТ

Смотрите также

Работает

Цилиндр тормозной задний HORT ВАЗ 2101-2104, 2106 2101-3502040 HBC52001 (уп)

Доставка по Украине

219 грн

Купить

AutoTown — Автозапчастини

Работает

Цилиндр тормозной задний АвтоВАЗ ВАЗ 2103 2107 2108 2115 1117 1118 1119 2170 2171 2172 (21050-3502040-00) ERK

На складе

Доставка по Украине

211.60 грн

Купить

Tachka

Работает

Цилиндр тормозной задний Ваз 2104 2105 2106 2107 2108 2109 21099 2113 2114 2115 2121 Приора Калина Fenox

Доставка по Украине

278 грн

Купить

Veles-A» — запчасти Ваз, Таврия, Ланос, Сенс, Славута, по выгодным ценам!

Работает

Цилиндр тормозной задний Ваз 2104 2105 2106 2107 2108 2109 21099 2113 2114 2115 2121 Приора Калина BAZALT

Доставка по Украине

292 грн

Купить

Veles-A» — запчасти Ваз, Таврия, Ланос, Сенс, Славута, по выгодным ценам!

Работает

Цилиндр тормозной рабочий задний ваз 2105 2107 2121 2108 2109 2113 2114 2115 2110 2111 2112 \LPR 4959 Италия

На складе

Доставка по Украине

255 грн

Купить

Weststore Интернет магазин автозапчастей

Работает

Metelli 04-0065 Рабочий тормозной цилиндр на ВАЗ 2101, 2103, 2106, 2120, 2121

На складе

Доставка по Украине

130 грн

Купить

Avto-koks

Работает

Цилиндр тормозной передний внутренний левый ВАЗ 2101-07, HBC53006 (HORT)

Доставка по Украине

380 грн

Купить

ЛОСК104

Работает

Цилиндр тормозной передний наружный левый ВАЗ 2101-07, HBC53004 (HORT)

Доставка по Украине

292 грн

Купить

ЛОСК104

Работает

Цилиндр тормозной передний наружный правый ВАЗ 2101-07, HBC53005 (HORT)

Доставка по Украине

292 грн

Купить

ЛОСК104

Работает

Цилиндр тормозной передний Ваз 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 внутренний левый АвтоВаз 21010-350118300

Заканчивается

Доставка по Украине

650 грн

Купить

Интернет магазин АвтоМир

Работает

Цилиндр тормозной передний Ваз 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 внутренний правый АвтоВаз 21010-350118200

Заканчивается

Доставка по Украине

650 грн

Купить

Интернет магазин АвтоМир

Работает

Цилиндр тормозной передний Ваз 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 наружный правый АвтоВаз 21010-350118000

Доставка по Украине

650 грн

Купить

Интернет магазин АвтоМир

Работает

Цилиндр тормозной передний Ваз 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 наружный левый АвтоВаз 21010-350118100

Заканчивается

Доставка по Украине

650 грн

Купить

Интернет магазин АвтоМир

Работает

Цилиндр тормозной задний рабочий ЗТЦ Ваз 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 Metelli 04-0065 Италия

Доставка по Украине

234 грн

Купить

Weststore Интернет магазин автозапчастей

Замена переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Передний тормозной цилиндр – это название к нему пришло из народа, на самом деле это рабочий тормозной цилиндр но к сожалению не все люди это знают и тем самым называют вещи не своими именами, но всё же это не особо важно, поэтому давайте вернёмся к теме и первое что вам нужно будет узнать, так это то что со временем данный либо же данные (Их несколько штук стоит на колесе, поэтому они могут выйти из строя как один, либо же как сразу несколько) цилиндры изнашиваются, и их приходиться менять, но как это сделать знает не каждый, поэтому мы сегодня вас и познакомим со всеми тонкостями в замене переднего тормозного цилиндра, а так же объясним где он располагается и в каких случаях он подлежит замене, в общём приступим к делу.

Примечание!
Для того чтобы заменить рабочий тормозной цилиндр, вам нужно будет запастись: Гаечным ключом примерно где то «на 10», а так же запаситесь ещё отвёрткой, монтажной лопаткой и резиновым молотком для того чтобы снять и установит тормозной цилиндр, но всё же если у вас нет резинового молотка и нет монтажной лопатки, то вместо них можно будет использовать либо толстую отвёртку, либо же лом, в общём читайте статью и что нужно использовать для замены вы поймёте!

Краткое содержание:

Замена переднего тормозного цилиндра
Важно!
Дополнительный видео-ролик

Где находится передний тормозной цилиндр?

Как вы уже поняли данный цилиндр находиться в передней части, но чуть ранее мы упомянули то что их стоит сразу несколько на одном колесе, а именно два, поэтому чтобы вы более подробно понимали это, мы специально для вас подготовили фотографию на которой показали местонахождение данных цилиндров красными стрелками.

Примечание!
Увидя первый раз фото выше, многие не поймут что за место указано на этом фото в автомобиле, в общём объясним этот момент, это фото было сделано сразу после снятия переднего колеса с автомобиля а стрелками указаны те самым цилиндры, просто из-за неудобного ракурса действительно трудно понять что это за место в автомобиле!

Когда нужно менять передний тормозной цилиндр?
Он подлежит замене, если данный рабочий тормозной цилиндр заклинил, а именно при его заклинивание он может остаться в разных положения, иногда данный цилиндр заклинивает при торможение и соответственно когда вы уберёте ногу с педали в своё обратное положение он не вернётся, тем самым он будет постоянно тормозить ваш автомобиль в независимости от того нужно вам это или же нет, а так же данный цилиндр может заклинить когда на педаль тормоза вы вообще нажимать не будете, в следствие чего после этого данный цилиндр работать не будет и тем самым эффективность тормозов у вас станет во много раз хуже, чем это было ранее с исправным тормозным цилиндром.

Ещё данный цилиндр нужно будет поменять если через уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) начнёт вытекать жидкость, это недопустимо и такой цилиндр требует срочной замены, а иначе со временем он так же может заклинить и тем самым перестанет работать вообщё.

Снятие:
1) В самом начале операции вам нужно будет снять колесо с автомобиля и после снятия колеса, сразу же снять сам тормозной суппорт. (О том как снять колесо и сам суппорт, см. в статье под названием: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ»)

2) Затем вам нужно будет установить снятый суппорт в тиски, но если же их у вас не будет, тогда подыщите какое либо место где его можно будет зажать или же просто производите работу на земле, хотя это будет не удобно, но куда деваться.

Примечание!
Если вы будете зажимать суппорт в тиски, то всегда помните, слишком сильно зажимать его в тисках нельзя да и не имеет смысла так как он и на средней зажатости тоже будет хорошо держаться, а сильно зажимать нельзя только потому что он из-за этого может деформироваться и тогда вы потом поедите покупать и после чего менять весь суппорт а не тормозные цилиндры!

3) Затем когда суппорт будет у вас лежать на земле, либо же всё же установлен в тиски, тогда после этого выверните гаечным ключом две гайки которые крепят соединительную трубку у обоим тормозным цилиндрам и после чего снимите её со своего установочного места.

4) После чего в боковой части самого суппорта разыщите небольшой паз, так вот в данном пазу будет подпружиненный фиксатор (Он ещё указан стрелкой на маленьком фото ниже), так вот при помощи отвёртки вам нужно будет нажать на данный фиксатор а иначе без его нажатия тормозной цилиндр вы никогда не вынете.

5) Когда подпружиненный фиксатор у вас будет нажат, то удерживайте его до того пока не снимите полностью рабочий тормозной цилиндр, а снимать данный цилиндр нужно при помощи того самого резинового молотка о котором шла речь выше, но если данного молотка у вас нет и после снятия старого цилиндра вы его хотите просто взять и выбросить, тогда возьмите в руки обычный молоток и им аккуратно выбейте данный цилиндр, только при выбивании не ударьте по самому суппорту, а то он может у вас поломаться.

Примечание!
Тормозной цилиндр как вы уже поняли устанавливается на направляющие и там он ходит в зад и в перёд, поэтому чтобы его снять вы должны по нему бить не сверху, не снизу а именно с боку и чтобы он тем самым шёл по не многу по направляющим и в конечном итоге снялся с суппорта!

Ах да мы же ещё упоминали о том что вместо резинового молотка, можно будет воспользоваться большой и прочной отвёрткой, так вот если у вас нет резинового молотка и цилиндр ломать вам как то не хочется, тогда возьмите в руки толстую плоскую отвёртку и действуя ей как рычагом, снимите рабочий цилиндр с тормозного суппорта, как показано на фото ниже:

6) Далее когда отвёртка уже закончиться и будет слишком короткой для того чтобы дальше сдвигать рабочий цилиндр, или же если ударам молотка рабочий тормозной цилиндр тоже не будет поддаваться, тогда возьмите в свои руки монтажную лопатку, либо же лом, либо же прочную палку которая будет лежать поблизости, и с их помощью точно так же пользуясь инструментом как рычагом, снимите тормозной цилиндр с суппорта вашего автомобиля.

Примечание!
Оба тормозных цилиндра снимаются аналогично, поэтому если вам нужно будет снять противоположный цилиндр тогда его снимайте точно так же, как и было показано на примере снятия внутреннего цилиндра!

Установка:
Новый цилиндр устанавливается на своё место в обратном порядке снятию, только перед его установкой нужно знать кой какие детали, а именно:

1) Перед там как начать устанавливать новый тормозной цилиндр, сперва нажмите отверткой на фиксатор, после чего вставьте новый тормозной цилиндр в направляющие пазы и тем самым протолкните его до того, пока фиксатор не зафиксируется.

Примечание!
Если же данный цилиндр будет вставляться с трудом, то попробуйте приложить к нему небольшую деревяшку и затем постукайте по ней молотком, до того пока тормозной цилиндр не установиться до конца на своё место!

2) Ещё кстати бывает такое что тормозной цилиндр не встаёт на своё место из-за слишком большой заходной фаски которая будет мешать его установки, для того чтобы её уменьшить возьмите в руки напильник и уже с помощью него притупите ту самую заходную фаску цилиндра и после этого установиться новый цилиндр на своё место должен по лучше, но не переборщите, а то он вообще в суппорте не будет держаться.

3) Да ещё кой что, каждый цилиндр должен быть оснащён штуцером для так называемой прокачки тормозов, поэтому если в новом цилиндре у вас нет данного штуцера (Хотя это недопустимо если вы вещь брали с магазина), то переставьте со старого цилиндра данный штуцер на ваш и тем самым он у вас будет, а быть он должен обязательно и сверху ещё он должен быть закрыт защитным колпачком который так же должен быть у вас на старом цилиндре.

Примечание!
Для наглядности, данный прокачной штуцер указан на фото выше красной стрелкой, но не всех цилиндрах это будет именно так, а будет именно вот так это только на наружном цилиндре, на внутреннем цилиндре данный прокачной штуцер установлен немного в другом месте, поэтому всё внимательно смотрите!

4) И в завершение вам нужно обязательно тот факт, то что тормозные цилиндры разные хоть и кажутся на первым взгляд идентичными, так вот у них присутствует градация, а именно внутренний тормозной цилиндр и наружный, а так же они соответственно и должны быть установлены как положены, поэтому когда будете ставить данные цилиндры на свои места обратите особое внимание на то что наружный цилиндр имеет штуцер для прокачки (На фото ниже указан буквой А), поэтому он и должен находиться дальше от привалочной поверхности суппорта, которая на фото ниже указана стрелкой Б, поэтому обязательно учтите это при установке.

Примечание!
Все детали ранее снятые устанавливаются на автомобиль в обратном порядке снятию, но только учтите тот момент, то что после завершения всех работ вам нужно будет прокачать тормозную систему автомобиля, а иначе тормоза будут очень плохо работать! (О том как эту систему прокачать, см. в статье: «Прокачка тормозов на автомобилях классического семейства»)

Важно!
Помните что тормозные цилиндры, как на правой стороне, так и на левой, не одинаковы, поэтому при покупке уточняйте, на какую сторону вы именно будете ставить новый тормозной цилиндр, то есть с наружи он у вас будет заменяться или же внутри!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы интересуетесь заменой переднего тормозного цилиндра, тогда просмотрите ещё в добавок видео-ролик который размещён чуть ниже, там наглядно показано как можно снять цилиндр с суппорта и какими инструментами можно пользоваться если у вас нету тех которые были выше перечислены.

Замена тормозных цилиндров передних колес на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули — передние тормозные цилиндры, как заменить передние тормозные цилиндры, тормозной шланг, передние тормозные ко | Школа авторемонта

Июн 28, 2016 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

Как узнать, исправны ли тормозные цилиндры передних колес? Да нет ничего проще! Для начала необходимо домкратом приподнять колесо и прокрутить его несколько раз в любом направлении. Если колесо крутится с трудом, «притормаживает», то это верный признак неисправных тормозных цилиндров. Для подтверждения этого диагноза (вдруг перетянуты подшипники ступицы ), можно также, снять колесо и при помощи большой отвертки или монтажной лопатки попробовать развести тормозные колодки. Если тормозные цилиндры передних колес автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 неисправны, то колодки Вам развести удастся с большим трудом или вообще не получится. Значит, пора задуматься о том, что может понадобиться для замены передних тормозных цилиндров.

А провести их замену можно посоветовать как можно быстрее, так как заклинившие тормозные цилиндры, не только ухудшают эффективность тормозов, но и увеличивают износ передних тормозных колодок и уменьшают срок службы подшипников передний ступицы.

Теперь, готовимся к походу в авто-магазин или на авто-базар. Список покупок: тормозные цилиндры передних колес (смотрим фото 1) (по две штуки на сторону – левый наружный и внутренний, правый наружный и внутренний], фиксаторы и пружинки (фото 2], не лишней будет покупка тормозных трубок (так как старые, зачастую, «отказываются» откручиваться и попросту ломаются) и медных уплотнительных шайб (под болт крепления тормозного шланга к суппорту) (фото 3). Ну, и, конечно же, не забываем о бутылочке… кто, о чем подумал?)), а я о тормозной жидкости.

Переходим к инструменту, который нам понадобится для замены тормозных цилиндров передних колес на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107: монтажная лопатка, тонкий вороток (для выбивания пальцев из направляющих тормозных колодок), шило, накидной ключ на «17», торцовый на «14», пассатижи, молоток из мягкого металла (алюминиевый, бронзовый или медный), зажим для тормозного шланга (фото 4). И еще, для откручивания и монтажа Вам могут понадобиться специальные ключи для тормозных трубок (фото 5).

После серьезной подготовки к работе, переходим к самому процессу замены тормозных цилиндров передних колес:

Отпускаем колесные болты, вывешиваем колесо и снимаем его. Монтажной лопаткой (при ее отсутствии большой отверткой) разводим тормозные колодки (фото 6). Пассатижами вынимаем шплинты (фото 7).

Воротком выбиваем направляющие пальцы с проушин тормозных цилиндров (фото 8), придерживая, поджимные скобы и вынимаем колодки (в принципе, суппорт можно снять и с колодками вместе, но мне, например, так удобнее, а выбор остается за Вами). Пережимаем тормозной шланг (фото 9).

Торцовым ключом на «14» откручиваем крепежный болт тормозного шланга (фото 10).

И накидным или торцовым ключом на «17» откручиваем два болта крепления суппорта (фото 11 и 12).

Снятый суппорт зажимаем в тиски, откручиваем тормозную трубку (фото 13) и усаживаем старые фиксаторы (фото 14).

После этого, при помощи простого молотка (старые цилиндры можно не жалеть) выбиваем тормозные цилиндры с посадочных мест (фото 15).

Зачищаем в суппорте посадочные места цилиндров от грязи и ржавчины (фото 16).

Берем новый тормозной цилиндр и вставляем в него пружину и фиксатор (фото 17) и при помощи «мягкого» молотка или выколотки аккуратно сажаем цилиндр на посадочные места суппорта (фото 18 и 19).

Устанавливаем тормозную трубку (фото 20).

Все, тормозные цилиндры заменены. Сборка проводится в обратной последовательности. Не забываем, что при установке тормозного шланга необходимо заменить старые уплотнительные шайбы новыми и «прокачать» тормоза.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Суппорт передний на ВАЗ-2106 | купить в Автоклассике.

Я согласен с пользовательским соглашением

Я согласен получать новости

отремонтированный
новый
использовал
нет

нет

Цилиндр тормозной правый

2101-3501182

ЦЕНА

$ 17,56 Купить

КАТЕГОРИЯ

^{показать все автозапчасти}
Двигатель ⁴
Топливная система ¹
Топливный бак и трубопровод ¹
Двигатель ³
Система смазки ²
. привод ¹
Гидравлическая тормозная система ¹
Суппорт переднего тормоза ¹
Электрооборудование
оборудование ⁹
Devices and sensors ¹
Speedometer drive ¹
Electrical equipment ⁸
Headlamp ²
Battery and generator ¹
Ignition system ¹
Distributor ¹
Сигналы ³
Трансмиссия ²
Сцепление ¹
Управление сцеплением ¹
Задний мост ¹
Rear axle and axle shafts ¹
Undercarriage ¹¹
Front axle ⁷
Steering gear ¹
Swivel fist ⁶
Suspension ²
Front suspension Руки ²
Колеса ²
Колеса ²
Тело ²²
Body Back ⁵
LID LID
0034 5
Front door ¹
Front doors ¹
Back door ²
Rear doors ¹
Rear door locks ¹
Windshield and rear window ³
Шайон ветрового стекла ¹
Wiper ¹
Окно ¹
Фронт тела ³
Данная панель ²
Дискон. 0034 1
Капюшон, Fenders, Radiator Trim ⁶
Radiator Grill ⁴
²
ДЕРЕВАННЫЕ ²
Дополностей ²
²
. документация

Прокачка тормозной системы ВАЗ 2107.

Пример простоты и надежности сегодня, и предмет роскоши 30 лет назад, ВАЗ 2107, кажется, никогда не постареет. Именно из серии тех автомобилей, которые стали палочкой-выручалочкой, для тех, кому нужны надежные и недорогие колеса, и за 30 лет выпуска и не думает дешеветь. В свое время это был один из самых скоростных автомобилей в стране, с которым мог сравниться только Москвич 2140, а по уровню комфорта ему не было равных. В обслуживании, как и все остальные заднеприводные Жигули, он прост и неприхотлив… Сегодня мы подробно рассмотрим, что же смогло остановить этого короля скорости 80-х — его собственные тормоза.

Конструкция тормозов ВАЗ 2107 отсылает нас к тем временам, когда на месте города Тольятти был пустырь, вся страна ездила на Москвичах и Волгах с барабанными тормозами, а о дисковых тормозах читайте только в рубрике «Их манеры» журнал За рулем. Капиталисты ездят на роскошных охлаждаемых и вентилируемых дисковых тормозах с 1930-х годов, но до нас это конструктивное новшество дошло лишь во второй половине 1960-х, и то с подачи Fiat. к тому же на семерку ставили пневматический усилитель тормозов, что вообще делало машину чуть ли не линкольном на фоне автомобильного кошмара, который в то время продавали частникам.

Правда, в эксплуатации тормозная система никак не сказывалась. Она была и надежной, и неубиваемой, так и осталась с усилителем. И работало нормально, за исключением случаев, когда изнашивалась диафрагма. Новинкой для отечественного автолюбителя стала двухконтурная тормозная система. Москвичи первых 408-х годов выпуска хоть и выпускались с гидравликой, но все же имели допотопные барабанные тормоза, а схема была всего одна, как и на ГАЗ 53. Это значит, что при повреждении любого из колесных рабочих цилиндров весь система выходит из строя и разгерметизируется. Автомобили ВАЗ изначально были лишены такого недостатка, так как тормоза были разделены на два контура – передний и задний. Поэтому в случае негерметичности одного из колес могли затормозить еще как минимум два. Это не сильно, но повлияло на процесс прокачки тормозов, о котором мы сегодня поговорим подробнее.

Устройства для прокачки тормозов

Заводом официально признан только один способ прокачки тормозов — описанный в руководстве пользователя. Но изобретательные автолюбители находили все больше и больше вариантов, как прокачать тормоза на ВАЗ 2107. В принципе, прокачивать тормоза нужно было вдвоем. По старой привычке, когда линейные системы были ненадежны, тормозные цилиндры были громоздкими и громоздкими. В семерке полностью заменить тормозную жидкость удалось за 15 минут, без особых сложностей, даже в одиночку.

Прокачка тормозов с помощником

Прокачка тормозов ВАЗ 2107 предполагает, что помощник сидит за рулем и по команде механика, производившего замену, отвечал на крики «качели!» путем активного нагнетания давления в системе для вытеснения из нее воздуха. «Ну вот!» — означало, что механик открутил штуцер и воздух вместе со старой жидкостью выходит через трубку. Педаль должна была быть в самом низу до команды «Отпусти!» При этом из специальных приспособлений для откачки необходимо было иметь:

Позже были даже уже в продаже, в период расцвета кооперативной торговли, специальные крышки для бачка с тормозной жидкостью, в которые вкладывался ниппель от бескамерной шины. Хит конца 80-х. Мы расскажем вам, как его использовать прямо сейчас.

А прокачивались тормоза с помощью этого девайса в гордом одиночестве, без всяких помощников, и прокачивать тормоза можно было лучше и быстрее. Вместе, конечно, веселее, но если время поджимает, то для прокачки использовали вентиль. Процесс прокачки тормозов на ВАЗ 2107 выглядит так:

Важно было только следить за уровнем жидкости в бачке. Он не должен опускаться ниже минимального. Таким образом можно в одиночку прокачать тормоза автомобиля ВАЗ 2107. Вовремя меняйте тормозную жидкость, удачи на всех дорогах и плавного торможения!

Воздух может попасть в магистрали после каждого ремонта тормозов, при котором система вскрывалась. В этом случае систему следует прокачать. В системе есть воздух, если давление плавает при нажатии на педаль тормоза. В этом случае необходимо устранить течи и прокачать тормозную систему.

Если был заменен или отремонтирован только один суппорт, обычно достаточно стравить воздух только из него.
Перед прокачкой открутите крышку расширительного бачка и заполните его тормозной жидкостью до максимальной отметки.

Тормозная система только с АБС: Включите зажигание и нажмите педаль тормоза 4–5 раз. Затем, при необходимости, долейте тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов оставляйте зажигание включенным в течение всего цикла прокачки. Открытие выпускного клапана включит системы ABS гидравлического насоса и создаст давление.

Попросите помощника прокачать педаль тормоза до создания давления, которое ощущается по нарастающему сопротивлению при нажатии на педаль.
Когда будет создано достаточное давление, полностью выжмите педаль тормоза и удерживайте ее в этом положении.

При падении давления немедленно закрыть клапан. На моделях с ABS падение давления жидкости из-за работающего насоса маловероятно, и в этом случае закройте выпускной клапан через 2 секунды, чтобы предотвратить повреждение гидравлического насоса.
Повторяйте процесс накачки, пока не будет создано давление. Нажмите на педаль и зафиксируйте ее в этом положении. Откройте спускной винт, когда давление упадет, закройте клапан.
Повторяйте этот процесс на одном цилиндре, пока в тормозной жидкости, поступающей в бачок, не исчезнут пузырьки воздуха.
Затем при нажатой педали затяните болт воздухоотводчика 10 Н·м .
Снимите шланг, наденьте пыльник на клапан.
Таким же образом прокачайте остальные цилиндры.
После прокачки закрутить пробку расширительного бачка. При необходимости долейте тормозную жидкость до отметки «MAX».

05.03.2015, Рубрика & NBSP |

В процессе эксплуатации автомобиля или после ремонта отдельных узлов тормозов возникает необходимость прокачки всей тормозной системы. Также и саму тормозную жидкость необходимо менять раз в два-три года.

Процесс прокачки тормозов ВАЗ 2106 — 2107.

Для работы потребуется рожковый ключ на 8, прозрачный шланг и прозрачная емкость для жидкости. Эту операцию необходимо проделывать вдвоем, один человек будет накачивать давление в системе педалью тормоза, а второй в это время будет находиться внизу и сливать жидкость из штуцера тормозного цилиндра. попробуй открутить штуцер рабочих тормозных цилиндров. Снятие грязезащитного колпачка

попробуйте ключом на 8 повернуть штуцер против часовой стрелки. Если штуцер не поддается, возьмите накидной ключ или головку на 8. После этого штуцер нужно прикрутить и надеть на него прозрачный шланг.

Последовательность прокачки тормозов.

Прокачку следует проводить в определенной последовательности, так как тормозная система ВАЗ 2106-07 имеет два контура, сначала прокачивается задний правый цилиндр, затем задний левый. Чтобы создать давление в системе, второй человек начинает качать ее педалью тормоза. После того, как педаль станет «жесткой», он должен нажать ее и не отпускать. Второй человек, находящийся под машиной, должен опустить шланг в прозрачную емкость с тормозной жидкостью и примерно на 1/3 оборота отвернуть штуцер рабочего тормозного цилиндра.

По шлангу пойдет тормозная жидкость с пузырьками воздуха, в это время педаль тормоза должна «упасть» в пол. Не отпуская педаль, затяните штуцер и повторяйте операцию до тех пор, пока в жидкости, вытекающей из тормозного цилиндра, не исчезнут пузырьки воздуха. После этого затяните штуцер цилиндра и наденьте грязезащитный колпачок. Аналогичные действия проделайте с передним левым и передним правым цилиндрами. Все это время необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливать.

Всем привет!

Столкнулся с такой проблемой как прокачка тормозов на своей машине, ваз 2105 классика, не важно какая у вас модель автомобиля, от 2101 до 2107 все абсолютно одинаково.

А причиной стала замена передних тормозных цилиндров и колодок, скоро напишу как это сделать на примере ВАЗ 2105.

Перед тем, как начать, нужно чтобы второй человек нажал на педаль тормоза. А если есть возможность, то прокачать яму, чтобы не снимать задние колеса.

Устройства которые нам понадобятся для прокачки тормозов и их описание

1. Ключ для снятия колес, на фото он слева.

2. Пустая канистра, в нее будем заливать жидкость, прокачивая тормозную систему.

3. Посередине ключ, нужен для снятия трубок тормозных цилиндров, а так же для раскручивания сапунов для прокачки тормозов, если они сухие , с обычным открытым концом гаечный ключ, можно облизать края.

4. Шланг, желательно прозрачный, чтобы было видно, как выходит воздух при прокачке тормозов.

5. Не зря на фото два баллона, ведь с одного заливаем в расширительный бачок, а в другой флакон из самой системы, потом та же жидкость, что была слита, заливаем обратно в тормозную систему для экономии жидкость, но лучше залить новую.

6. В качестве сита используем марлевую салфетку, через нее пополняем тормозную систему жидкостью (если не используете новый тормоз).

7. Ключ на 8 (накидной, это важно), для откручивания сапунов.

Процесс прокачки тормозов на классических автомобилях ваз

Этот процесс начинается со снятия колес (кроме задних, если вы находитесь на эстакаде), второй человек садится за руль, готовый нажать на педаль тормоза прокачивать их по вашей команде.

Важно знать, что на классических ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 прокачка тормозов начинается с дальнего колеса, то есть с заднего правого, затем заднего левого, затем передний правый и закончить передним левым.

Когда открутишь сапун и наденешь на него шланг, окунутый в пустую банку, то даешь команду прокачать тормоза педалью.

Важно знать, что нажатие должно быть плавным, без резких ударов, до самого конца прокачки тормозов, так как при нажатии на педаль скопившийся воздух разорвется на мелкие пузырьки, которые затем будет трудно удалить из тормозной системы.

Качайте до тех пор, пока жидкость не начнет литься без пузырьков воздуха, когда этот момент наступит, скажите противнику, чтобы он вдавил педаль в пол и держал до тех пор, пока вы не затянете сапун. Не забывайте доливать тормозную жидкость после каждого прокачанного колеса, если есть новое, если нет, то с помощью марлевой тряпки, процедив через нее, заливаем в бачок.

После первой прокачки тормозов они могут проявиться не сразу. Попробуй еще раз, я три раза прокачал, чтобы получить тормоза как были.

Процесс прокачки тормозов на всех ваз от 2101 до 2107 совсем не сложен и абсолютно одинаков, как могут себе представить их владельцы.

Видео в помощь.

Невозможно переоценить важность качественных тормозов для автомобиля, ведь это одна из важнейших систем автомобиля, отвечающая за безопасность водителя и пассажиров во время движения. Качество тормозов влияет на расстояние, необходимое для полной остановки автомобиля в случае возникновения опасной ситуации. Поэтому тормоза автомобиля необходимо всегда содержать в исправном состоянии и регулярно проводить профилактические мероприятия и своевременно устранять любые неисправности, возникающие в процессе эксплуатации автомобиля.

Если в тормозной системе образовались микротрещины, через которые постоянно вытекает тормозная жидкость, необходимо как можно быстрее их устранить. Кроме того, после замены детали любого узла необходимо прокачать всю систему, чтобы в ТЖ не было пузырьков воздуха. Это очень важно, потому что жидкость в воздухе значительно снижает эффективность тормозов. Это связано с химическими свойствами тормозной жидкости, которая обладает высокой несжимаемостью.

В автомобиле ВАЗ 2107 тормозная система состоит из заднего и переднего контура. Такая конструкция позволяет сохранить работоспособность одного контура при отказе другого в результате разгерметизации или разного рода механических повреждений.

Что нужно для прокачки?

Чтобы процесс прокачки тормозной системы прошел без особых проблем, необходимо заранее подготовить все необходимое оборудование, которое понадобится для выполнения всех работ. Первым делом нужно найти помощника, который поможет вам прокачать систему, так как самому все сделать будет очень сложно. На выполнение всей работы вместе уйдет несколько часов, поэтому можно только догадываться, сколько времени это займет у одного человека. Далее необходимо отправиться в автомагазин и купить канистру тормозной жидкости той же марки, что используется в данный момент в автомобиле. Стоит отметить, что использование разных моделей ТГ крайне нежелательно из-за разницы химических и физических свойств жидкости. Также нужно заранее подготовить вместительную емкость, в которую будет сливаться бортовая тормозная жидкость, и шланг длиной около полуметра для слива ТГ. Мы рекомендуем использовать шланг из прозрачного материала, так как в нем намного легче обнаружить пузырьки воздуха. Последнее, что вам понадобится в процессе прокачки, это набор гаечных ключей.

Следует отметить, что в семерке, в отличие от многих других моделей автомобилей, нет необходимости вывешивать задние колеса, так как это заблокирует регулятор давления и тормозная жидкость не будет вытекать по шлангу. А вот передние рекомендуется снять, чтобы они не мешали процессу работы.

Выполнение работ

Итак, помощник готов, весь необходимый инструмент под рукой, можно приступать непосредственно к прокачке тормозов. Сделать это на семерке будет очень легко даже неопытным автолюбителям. Первым делом устанавливаем автомобиль на домкрат, подкладывая под поперечину деревянную доску для смягчения и устранения различных повреждений.

Прокачка тормозов на семерке осуществляется в определенной последовательности. Первым идет заднее правое колесо. Вашему напарнику нужно будет несколько раз, около 20 раз, нажать на тормоз до упора. При последнем нажатии педаль блокируется в утопленном положении. Как только это будет сделано, второй человек надевает шланг и слегка открывает фитинг. В этот момент по шлангу будет вытекать воздушная жидкость, которую необходимо слить в заранее подготовленную емкость. После полного слива тормозной жидкости штуцер закручивают и педаль тормоза отпускают.

Аналогичным образом прокачивается заднее левое колесо, после чего можно переходить на передний контур. Следует отметить, что при прокачке тормозов необходимо следить за уровнем жидкости в расширительном бачке. Если он падает, его необходимо долить до указанной отметки.

При прокачке тормозов всех четырех колес воздух выходит из главного тормозного цилиндра. Эту процедуру также делают два человека: один держит педаль тормоза, а другой сдувает воздух. На этом процедура прокачки тормозной системы завершена, однако для дальнейшей эксплуатации автомобиля необходимо проверить качество тормозов. При обнаружении каких-либо проблем следует выполнять описанную выше процедуру до тех пор, пока не будет достигнута высокая надежность тормозов.

Прокачка главного цилиндра сцепления ваз 2106. Особенности прокачки сцепления своими руками

ВАЗ «шестерка» оснащена приводом сцепления, который использует в своей конструкции гидравлику. Такие гидромеханические системы требуют повышенного внимания и обслуживания, к которому относится прокачка гидромуфты ВАЗ 2106, проводимая по мере необходимости. Суть такой операции, как прокачка сцепления, заключается в удалении из этой системы определенного количества воздушных масс, попавших туда во время работы.

Также воздух может находиться в гидросистеме после проведенного ремонта по причине произошедшей разгерметизации или после замены используемой в ней рабочей жидкости. Соответственно, перед началом прокачки сцепления необходимо обязательно устранить причинные дефекты, иначе вся проведенная работа окажется напрасной. Ведь из-за дефектов этой системы возможны поломки в сопряженных узлах и элементах трансмиссии.

Прокачка гидромуфты ВАЗ 2106

Если возникает вопрос, как прокачать сцепление ВАЗ 2106, следует подготовить необходимые слесарные инструменты и вспомогательный материал в виде емкости с тормозной жидкостью, вспомогательного шланга и емкости для наполнения слитой отработки.

Если прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106 проводится после замены «тормоза», то предварительно необходимо очистить сливной штуцер ГСС (главный цилиндр сцепления) от грязи и пылевых отложений. Эта работа выполняется с помощью специальной щетки с рабочей поверхностью из стальной проволоки.

Для получения твердых знаний о том, как прокачать сцепление, необходимо соблюдать следующие алгоритмы действий:

На штуцер надеваем предварительно укомплектованный резиновый шланг, обработанный и очищенный от грязи и пылевых отложений. Этот соединительный элемент необходимо натянуть на фитинг с некоторым усилием. Выход другого шланга направляем в бачок для приема отработанной тормозной жидкости.
Операция по прокачке сцепления требует помощи другого человека, который поможет выполнить последующие действия, находясь в салоне автомобиля.
Ассистент должен нажать на педаль аппарата 5-6 раз, а временной интервал между сцеживанием должен составлять 3-4 секунды. Если после нажатия на педальное устройство изделие не восстанавливает исходное положение, то его следует вернуть в исходное положение.
Педаль сцепления после нажатия помощник удерживает в салоне в утопленном положении. При этом автомобилист, работающий на гидроприводе, должен несколько открутить штуцер для слива рабочей жидкости с помощью ключа. В это время начинает выходить «тормоз» с пузырьками воздуха.
После окончания течи из резинового шланга затяните сливной штуцер и дайте команду напарнику по кабине отпустить педаль, чтобы перевести ее в свободное положение.
Повторяем предыдущий технологический цикл с отвинчиванием-закручиванием фитингового элемента. Логическим продолжением этих действий должно стать постепенное «затвердевание» педали сцепления, т.е. она должна быть упругой.
Периодичность этих последовательных операций должна повторяться от 3 до 5 раз или до окончания выпуска пузырьков воздуха из резинового шланга, направленного к бачку для слива отработанной тормозной жидкости. Важно контролировать количество тормозной жидкости в стандартном бачке сцепления. Нельзя допускать снижения уровня «тормоза» менее 10 мм от нижнего среза мощности гидропривода!
После создания разрежения в гидроприводе муфты требуется затянуть штуцер до упора и демонтировать шланг от резиновой основы. Другой конец шланга необходимо держать в бачке с «тормозом», т.к. в нем находится использованная жидкость, после чего необходимо слить эту жидкость.
Доливаем в штатный бак рабочую жидкость до указанного количества и с небольшим усилием закручиваем крышку бака.
Излишки вытекшей жидкости вытереть сухой тряпкой, проверить гидравлический узел сцепления на возможные утечки. Далее пробуем работу гидропривода при включенном двигателе с последующим включением скоростей. Во время обычного использования вы можете управлять автомобилем.

Важное дополнение: при прокачке гидропривода сцепления ВАЗ 2106 нельзя забывать о доливке тормозной жидкости в штатный бачок во избежание попадания воздушных масс в гидравлику.

Тюнингованное спортивное сцепление

В мотоспорте, являющемся своеобразным полигоном для разработки и внедрения инноваций, в узлах и механизмах автомобиля повышенная нагрузка действует на специальное сцепление. Ведь этот агрегат работает при вращении при угловой скорости 6-10 тысяч об/мин и пределе мощности силового агрегата. Штатное сцепление такого усилия не выдерживает, поэтому устанавливается корзина с увеличенным усилием прижима от 30 до 100 процентов.

При этом также увеличивается воздействие на педаль привода, что создает некоторые проблемы в скорости переключения коробки передач. Поэтому такие компоненты, как сплав кевлара, керамика или полимерный углерод, используются в качестве накладок фрикционного типа для дисков приводного типа. Каждый тип таких фрикционных смазок имеет свои преимущества и недостатки.

Керамика не нагревается и выдерживает большие удары, но требует большого прижимного усилия и имеет пониженную силу трения. Углерод обладает высоким сопротивлением сопрягаемой поверхности, низкой плотностью материала и высокой термической стабильностью. Кевларовый сплав обладает повышенной износостойкостью, жаростойкостью и в то же время имеет пониженный показатель трения. Недостатком является длительное остывание после нагрева. Для диска ведомого типа целесообразно использовать беспружинный демпфер, выдерживающий повышенные нагрузки.

Сцепление автомобиля способствует плавному троганию с места, а также отвечает за переключение передач, увеличение ресурса и продление срока службы трансмиссии. Проблемы могут возникнуть при попадании воздуха в систему и возникает необходимость прокачки. Прокачку сцепления, как и прокачку тормозной системы, делают нечасто. Сам алгоритм не сложный, поэтому, разобравшись, как прокачать сцепление, любой автолюбитель может сделать это самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр.

С научной точки зрения прокачка сцепления — это операция по удалению воздуха из гидравлической системы механизма, управляющего системой сцепления автомобиля. Воздух может попасть в систему, если трубопровод неисправен или если резьбовые соединения ослаблены. При попадании воздуха могут появиться различные неисправности, которые приведут к некорректной работе всей системы.

Последовательность действий состоит из следующих шагов:

подготовка системы к работе;
подсоединение резинового шланга к штуцеру;
педаль нажимается, а затем жидкость сливается до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Если производить замену тормозной жидкости своими руками, то необходимо соблюдать следующие правила:

жидкость не должна попадать на кожу;
важно, чтобы в новую жидкость не попала пыль или грязь;
можно добавить только одинаковую композицию, иначе нужно менять полностью;
лучше не использовать отработанную жидкость.

Сама процедура прокачки сцепления проста. Далее я расскажу, какие инструменты нужны для этой процедуры и как правильно прокачать сцепление.

Насосные инструменты

Как и при любой процедуре, перед началом работы необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Для прокачки системы необходимо подготовить:

Для того, чтобы провести все работы качественно, лучше вызвать себе помощников, желательно того, кто умеет прокачивать сцепление.

Инструкция по прокачке

Перед процедурой откройте инструкцию по эксплуатации и внимательно посмотрите на аппарат, в книге должно быть написано о его ремонте и прокачке. По схеме, указанной в инструкции, найти необходимую фурнитуру будет проще.

Существует два способа прокачки сцепления, между ними есть некоторые отличия. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала зависать в самом верхнем положении, или появилась какая-то тугоподвижность, то система работает плохо, в первую очередь нужно произвести регулировку. Так как прокачка будет невозможна, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если свободного хода нет, обратный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет двигаться свободно, то воздух не выйдет из системы, и она будет работать некорректно. Аналогичная ситуация возникает, если неисправна возвратная пружина и, соответственно, в этом случае происходит заедание педали при переходе в верхнее положение.

Первая схема самая простая и используется для большинства автомобилей отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном баке и при необходимости доливается. Он должен быть на 1,-2 см выше верхнего края. Бак необходимо заполнить фильтром, чтобы внутрь не попала грязь или другие примеси. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускают в емкость, которая должна быть на треть заполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее производится несколько нажатий педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем ее выжимают до конца и держат нажатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом по шлангу. Когда он вытечет, колпачок вытирается насухо и накручивается на штуцер обратно до отказа. Педаль отпущена.

Эту процедуру необходимо повторить от 6 до 8 раз. Во время процедуры необходимо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Он не должен опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Откачка будет более эффективной, если перепускной клапан будет постоянно включен. После прокачки сцепления проверьте уровень тормозной жидкости. Для этого нужно сначала выжать педаль. Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.

Второй способ более сложный и применяется больше для иномарок:

необходимо поднять автомобиль домкратом, чтобы беспрепятственно снять защиту с двигателя;
необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
снимают колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, тщательно очищают их поверхность;
сначала на штуцер переднего тормоза надевается резиновый шланг и прокачивается система, чтобы не попал воздух;
после заполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного цилиндра, оба штуцера открыты;
педаль тормоза полностью нажата;
затяните штуцер на переднем тормозе и отпустите педаль;
затем снова открутить штуцер и нажать на педаль;
процедура повторяется несколько раз, пока в накопительном баке не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Видео «Особенности прокачки сцепления автомобиля»

На видео показано, как прокачать сцепление автомобиля.

Сцепление — иногда бывает, что некоторые узлы в системе приходится менять, но в основном это касается цилиндров привода сцепления, после их замены или просто снятия необходимо прокачать гидропривод сцепления, а если этого не сделать, то при нажатии на педаль само сцепление просто не выключится полностью, и ход педали будет очень легким. А также привод сцепления необходимо прокачать, если уровень тормозной жидкости в бачке сцепления достиг своего минимума и опустился даже ниже отметки, т.к. в этом случае воздух попадает в гидропривод и на педаль сцепления, которая также выжимается до стоп, возможно не полностью выключится сцепление, подробнее о том когда нужно прокачать гидропривод сцепления читайте ниже!

Для прокачки сцепления необходимо запастись: Во-первых, новой тормозной жидкостью, которая еще не использовалась ранее, а также небольшим резиновым шлангом примерно «0,5 или 1» метр для того, чтобы провести саму прокачку , а также ключ «на 8» и емкость, в которую будете сливать отработанную тормозную жидкость с пузырьками из бачка сцепления!

За счет какой детали осуществляется подкачка и где эта деталь установлена?

Прокачка осуществляется только через штуцер, который специально нужен для прокачки сцепления на автомобиле, и этот штуцер находится на рабочем цилиндре сцепления, который в свою очередь очень легко увидеть, заглянув под днище автомобиля, или глядя сверху в моторный отсек. (Более подробное расположение рабочего цилиндра сцепления см. в статье «Замена рабочего цилиндра»)

Когда нужно прокачивать сцепление?

Прокачка осуществляется только в случаях, когда:

При нажатии на педаль сцепления до упора сцепление полностью не выключается, например, вы выжимаете педаль, включаете первую передачу и не успели снять ногу с педали как машина уже едет, это называется не полностью выжать сцепление, в народе говорят что сцепление ведет.

Для чего прокачивать сцепление? Для того, чтобы удалить воздух из цилиндров или правильнее удалить воздух из тормозной жидкости, иначе если в тормозной жидкости, которая находится в цилиндрах, есть воздух, то сцепление не будет работать как надо, как отмечалось ранее, полностью не выключится, а так же ход педали может быть очень легким, поэтому после обнаружения этих неисправностей рекомендуется как можно быстрее прокачать систему, т.к. ездить с неполным сцеплением опасно, так как во время при экстренном торможении машина так же укатится в перед, так как сцепление полностью не выключится!

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Всегда помните, что прокачивать сцепление в автомобиле нужно вдвоем, ведь без помощи постороннего сделать это сложно, но выход все же есть, так что если собираетесь прокачивать сцепление в одиночку, то сначала прочтите всю статью, чтобы хотя бы наглядно понять, как это делается, а потом запустить ролик, расположенный в самом конце статьи, так вот в этом видео показан наглядный процесс прокачки сцепления, выполненный всего одним человеком!

А еще лучше все работы делать на яме, т. к. это намного проще и удобнее, а если ее нет, то можно и без нее, просто будет немного проблематично!

1) В самом начале эксплуатации залить новую тормозную жидкость в бачок сцепления, а затем закрутить этот бачок пробкой.

Жидкость нужно заливать строго до самого верха! (Подробнее о том, как залить тормозную жидкость в бачок, и зачем вообще нужно заливать тормозную жидкость, читайте в статье «Замена жидкости в сцеплении на ВАЗ»)

2) Далее берем небольшой шланг и надеваем его на один конец штуцера рабочего цилиндра.

3) Затем попросите помощника сесть в салон автомобиля и примерно 5 раз нажать на педаль сцепления, в последний раз оставить педаль полностью нажатой.

Попросите помощника резко нажать на педаль сцепления с интервалом в 3 секунды!

4) А вы в это время, пока помощник держит педаль нажатой, подготовьте пустую емкость, в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, а затем опустите в эту емкость другой конец шланга.

5) Затем ключом ослабьте штуцер и в это время тормозная жидкость с пузырьками начнет стекать в емкость, которую вы держите.

Как вы уже поняли и об этом уже было сказано ранее — пузырьки это воздух, который ни в коем случае не должен присутствовать в тормозной жидкости, иначе система начнет глючить, в общем продолжаем!

6) Теперь подождите, пока бачок сцепления, в котором находится тормозная жидкость, почти полностью опустеет, и сразу же плотно затяните штуцер прокачки, а помощник уберет ногу с педали.

Обязательно обратите внимание на слова: «Почти полностью пуст», чтобы не ждать, пока вся жидкость выйдет из бачка, ни в коем случае она не должна опускаться менее чем на 15 мм, иначе перекачаете сцепление очень долго и скорее всего систему он даже не прокачает если так сделать, т.к. при полном сливе жидкости из бачка за это время в систему начинает поступать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления снова разгерметизируется, что приведет к постоянной подкачке!

7) Теперь, как вы уже поняли, когда уровень дойдет почти до самого дна, то остановите операцию прокачки, завернув спускной клапан и ассистент сняв ногу с педали, а затем снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию откачки еще раз.

Повторяйте эту операцию снова и снова, пока жидкость не начнет поступать в емкость без пузырьков!

Подробнее о? как прокачать гидропривод можно посмотреть в видео ролике который размещен чуть ниже:

Здравствуйте, извините за тупость, но о каком баке тут речь, а то я сегодня собирался прокачать сцепление и не понял про бак, заранее спасибо.

В статье рассказывается о бачке гидропривода сцепления, он находится рядом с бачком тормозной жидкости, чтобы было понятнее, смотрите фото! (Бачок сцепления, обведен красным)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему тормозная жидкость выдавливается из бачка при выжатом сцеплении? Заранее спасибо.

Главный Цилиндр Сцепления может течь или рабочий, нужно смотреть при обнаружении поломки заменить неисправную деталь на новую и все будет хорошо!

Нужно ли на штуцер надевать трубку? Я так понимаю воздух не должен попадать в цилиндр через штуцер, если не отпускать педаль сцепления.

Прокачка гидропривода сцепления является обязательным мероприятием, когда речь идет о безопасности эксплуатации автомобиля. Сцепление требует надлежащего ухода, осуществляемого в виде технического обслуживания. Сцепление ВАЗ 2106 оснащено гидроусилителем, который необходимо не только периодически осматривать, но и прокачивать. Это мероприятие позволяет удалить воздух, появление которого возможно в процессе эксплуатации автомобиля. Исходя из требований безопасности и правильного функционирования сцепления воздуха там быть не должно, иначе может возникнуть неисправность, которая приведет к дорожно-транспортному происшествию.

Схема прокачки сцепления

Иногда появление воздуха происходит после плановой замены тормозной жидкости. Довольно часто он образуется в процессе восстановления работоспособности системы или в других технически необходимых ситуациях. Возникшие деструктивные моменты требуют немедленного устранения, так как их наличие может стать причиной нарушения целостности различных узлов и деталей трансмиссии.

При отсутствии необходимых знаний или недостаточном опыте проведения диагностических работ всегда можно воспользоваться руководством по эксплуатации и ремонту. Помимо теоретических знаний требуется определенная материальная база, включающая инструменты, специальные емкости, сливной шланг и тряпки, используемые в качестве тряпок.

Если прокачка производится после смены ТЖ на новый, то необходима процедура очистки сливного штуцера главного цилиндра сцепления. Для достижения наилучших результатов используйте кисть. Его щетинки должны быть металлическими, выполненными в виде проволоки.

На начальных этапах используется резиновый шланг, который подсоединяется к входному отверстию ниппеля. В соответствии с диаметром последнего подбирается размер шланга. Перед тем, как вставить шланг, необходимо тщательно подготовить рабочую зону. В подготовку входит очистка входа от разного рода загрязнений, возникающих в процессе эксплуатации. Противоположный конец шланга нужно поместить в емкость для слива отработанной жидкости. Для соблюдения техники безопасности необходимо добиться хорошего крепления шланга и фитинга. Поэтому диаметр шланга выбирается в соответствии с этими требованиями.
Проведение мероприятий по прокачке сцепления требует присутствия помощника. Помощник, находясь в салоне, должен 5 раз отработать педаль сцепления. Между бросками должен быть небольшой временной интервал, равный 5 с, не менее. Может возникнуть ситуация, при которой вжатая в пол педаль не принимает исходное положение. Здесь требуется принудительный возврат.
В момент нажатия педали сцепления в пол необходимо открутить сливную пробку. Для откручивания используется рожковый ключ. Здесь стоит отметить, что полного откручивания штуцера не требуется. Этот метод позволяет выпустить воздушные массы. В процессе их выпуска слышен характерный звук.
По завершении выхода воздушных масс, что отмечается прекращением звуковых сигналов, подается команда, требующая возврата педали в исходное положение. Педаль просто отпускает. После этого один из тех, кто занимается гидросистемой, затягивает штуцер. Специалисты автомастерских, проводя подобные операции, отмечают, что педаль сцепления становится более эластичной по мере последовательного откручивания и затягивания штуцера. Достигнув необходимого давления в педалях, работу можно считать выполненной.
В основном опорожнение бачка сцепления, в котором хранится тормозная жидкость, не происходит в значительной степени. Однако необходим контроль уровня жидкости. Снижение уровня до 1 см от нижней отметки емкости накопителя не допускается.
Следующие шаги — создание необходимой герметичности устройства, достижение максимального значения и последующее снятие шланга. Большинство автовладельцев при первом выполнении операции упускают из виду ситуацию, при которой в шланге остается некоторое количество жидкости. Эти остатки должны быть слиты обратно в бак.
Проделав вышеуказанную работу, необходимо восстановить необходимый уровень ТЖ, добавив его в специальный бак. После откручивания крышки с небольшим усилием ветошью удаляют подтеки, возникшие в процессе эксплуатации. Визуальный осмотр системы перед ее вводом в эксплуатацию является разумной мерой безопасности, рекомендованной большинством опытных технических специалистов. Только после этого можно запускать двигатель и анализировать деятельность отремонтированного агрегата. Проверка предполагает не только визуальный осмотр, но и переключение передач, в обязательном порядке.
Последним шагом является оценка качества системы. Внимание уделяется толкателю поршня. В процессе выжимания педали сцепления, если работа по ее прокачке производилась в соответствии с надлежащими нормами, ход поршня составляет в среднем 27 мм. В случае несоответствия стандартным параметрам проводится регулировка.

Подводя итоги, хочется отметить, что прокачка сцепления очень важна, так как от стабильной работы этого узла зависит безопасное движение при эксплуатации автомобиля.

Веста
Приора
грант
калина
Ларгус

Наш сайт создан для тех, кто при выборе автомобиля отдает предпочтение отечественным автомобилям и самостоятельно осуществляет их ремонт. Портал рассказывает о самых распространенных недостатках в эксплуатации автомобилей ВАЗ, учит разбираться в двигателе, устранять неисправности в различных узлах и деталях. Вся информация размещена в тематических разделах, что делает использование сайта удобным и эффективным.

На сайте представлены схемы, фотографии и видео, которые наглядно демонстрируют как причину поломки, так и способы ее устранения.

Конечно, важность фрикциона в системе управления автомобилем никто не оспаривает. Простые процедуры настройки этого узла значительно уменьшат риск износа деталей. Не лишним будет иметь навыки прокачки гидропривода, ведь любое вмешательство в систему, будь то замена рабочего цилиндра или падение уровня жидкости в бачке привода, приводит к попаданию воздуха в систему.

Рекомендуется регулярно проверять настройки при каждом техническом обслуживании автомобиля. Но все же есть признаки, когда к процедуре нужно приступать немедленно, поэтому любому владельцу не помешает знать, как прокачать сцепление на ВАЗ 2107 самостоятельно. Неисправности в работе муфты в процессе эксплуатации выражаются следующими симптомами:

Пробуксовка — диск сцепления проскальзывает при полном отпускании педали, и не в состоянии передать всю мощность от ДВС на трансмиссию.
Ведёт — диск не отходит от маховика при полном нажатии на педаль, что затрудняет переключение передач.

Что нужно проверить?

Сцепление может включаться слишком рано или слишком поздно из-за неправильного хода педали, что приводит к рывкам. Свободный ход педали должен быть в пределах 0,4-2,0 мм, если эти показатели нарушены, то без регулировки не обойтись.

Если заглянуть под машину, то можно проверить свободный ход между толкателем (указано красной стрелкой) и вилкой выключения (синяя стрелка). Перед регулировкой сцепления на ВАЗ 2107 нужно потрясти вилку рукой, если люфт отсутствует или превышает 5 мм, то необходима регулировка узла, т.к. выжимной подшипник будет подвергаться постоянным нагрузкам.

В случае, когда все параметры регулировок в норме, то ход педали до начала включения сцепления должен быть 25-35 мм. Это определяется с помощью линейки, если показатель не соответствует норме, то придется регулировать некоторые узлы системы привода сцепления.

Процедура полной регулировки системы управления фрикционом состоит из двух частей, одна выполняется в салоне автомобиля, а другая — под автомобилем из смотровой ямы. Для работы необходим набор инструментов:

Набор ключей.
Набор отверток и плоскогубцев.
Линейка или квадрат.

Регулировка начального хода педали сцепления

Под рулевой колонкой в кабине имеется кронштейн с толкателем. Вращением гаек можно добиться нужного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления. Именно этот параметр отвечает за начальный свободный ход педали, технология регулировки достаточно проста:

Ключом (на фото №1) удерживайте ограничитель хода, а вторым ключом отверните контргайку на два оборота.
Вращением ограничительного штифта с первым ключом (завернуть или выкрутить) установить требуемый начальный свободный ход педали — 0,4-2,0 мм.
С помощью линейки проверьте свободный ход и при необходимости повторите операцию регулировки.
Затяните контргайку гаечным ключом.

Как отрегулировать свободный ход вилки выключения?

Перед тем, как прокачать сцепление на классическом ВАЗ 2107, необходимо выполнить второй этап регулировки, который делается на эстакаде или смотровой яме. Технология проверки и регулировки свободного хода вилки выключения сцепления следующая:

Отсоедините плоскогубцами пружину от вилки, а затем от рабочего цилиндра. Сделать проверку можно без демонтажа пружины, но при контроле свободного хода придется прикладывать усилие для преодоления ее сопротивления.
Проверить ход вилки линейкой, надавив на нее до упора. Показания должны быть в пределах 4-5 мм, если есть отклонения, то следует соблюдать следующие пункты.
Очистите цилиндр от грязи и распылите на гайки смазку WD-40.

Прокачка необходима, если сцепление не выключается полностью. Например, педаль нажата, включена первая скорость, но не успеваешь отпустить педаль, как машина уже движется. Легкий ход педали также свидетельствует о необходимости удаления воздуха из системы. Процедуру необходимо выполнять с помощником, который будет нажимать на педаль. Для работы вам понадобится:

Тормозная жидкость.
Резиновый шланг длиной 50-100 см.
Ключ «на 8».
Емкость для жидкости.
Тормозная жидкость.

Автовладельцы, которых интересует, как правильно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107, должны знать, что прокачка осуществляется через штуцер, расположенный на рабочем цилиндре под его днищем. Операция не сложнее, чем регулировка сход-развала , его сможет выполнить даже начинающий автомобилист.

Насосная техника

Работы желательно проводить на эстакаде или смотровой яме; в крайнем случае машину следует поднять на опоры. Дальнейшие действия осуществляются переходами:

Залить новую жидкость в бачок сцепления.
Наденьте один конец шланга на штуцер рабочего цилиндра, а другой конец опустите в емкость.
Попросите помощника нажать 5-6 раз на педаль сцепления и зафиксировать ее в нажатом положении.
Ослабьте штуцер на цилиндре ключом «на 8» и выпустите жидкость с воздухом в емкость, затем закрутите штуцер и попросите отпустить педаль.
При необходимости долейте жидкость в бак и повторяйте операцию до тех пор, пока в жидкости не останется пузырьков воздуха.

Во время перекачки нельзя допускать падения уровня жидкости в баке ниже 15 мм, своевременно доливать. В завершение нужно проверить работоспособность муфты:

Завести автомобиль и включить заднюю скорость, недопустимо появление заеданий или посторонних шумов.
Проверить переключение передач во время движения, если разгон и переключение происходит без рывков и посторонних шумов, то система управления сцеплением настроена нормально.

Обсуждение: 2 комментария

Здравствуйте. Начинаю движение — всю машину трясет, но когда отпускаю сцепление до конца, то все в норме. Сцепление не буксует, но бывает в движении, что скорость не сбрасывается и двигатель глохнет. Думаете причина в сцеплении?

Сначала отрегулируйте сцепление. Вибрации могут быть по следующим причинам:

1. Нарушение регулировок сцепления.

2. Диск искривлен.

3. Выжимной подшипник со сцеплением заедает на шлицах первичного вала коробки передач.

Авторайт (18)
Альтернатива 4 колесам (10)
Объявления (13)
Винтаж (1)
Техническое обслуживание (61)
Тест-драйвы и отзывы (55)
Тюнинг (12)
Шины и колеса (21)
Эксплуатация (49)

После проведения сервисных и ремонтных работ с блоками сцепления на ВАЗ 2106 или после доливки жидкости в гидропривод в нем часто появляется воздух. Это неприемлемо. Поэтому необходимо принять срочные меры по его удалению.

Работа по прокачке проста и после внимательного прочтения данной инструкции вы сможете справиться с ней самостоятельно. Воздух, как правило, попадает в гидросистему после каких-либо работ из-за разгерметизации, либо после смены используемой в ней жидкости. Поэтому, прежде чем приступить непосредственно к прокачке, необходимо устранить причины, иначе прокачка будет напрасной. Из-за дефектов в этой системе могут возникнуть другие более опасные поломки в системе трансмиссии.

Что такое прокачка сцепления?

Если кто-то еще не знает, что такое прокачка, то поясним, что это отвод воздуха из этой системы сцепления. Практически все автолюбители выполняют ее самостоятельно, не обращаясь на СТО.

Менеджмент

Важно! Если вы прокачиваете после замены жидкости, то предварительно нужно очистить от грязи и пыли сливной штуцер главного цилиндра сцепления.

Это делается с помощью щетки, в которой вместо щетины используется стальная проволока.

Все необходимое для эксплуатации

Работы по прокачке сцепления на ВАЗ 2106 необходимо проводить на эстакаде или яме. Вам также понадобится помощь партнера.

Из инструментов нам понадобится:

тормозная жидкость;
;
;
ключ на 8.

Оптимальный вариант для ВАЗ 2106 — Нева М

Алгоритм действий

Первым делом заливаем свежую жидкость в бак ВАЗ 2106 до нижней метки горловины.
Теперь нужно немного ослабить штуцер, который находится на рабочем цилиндре.
Далее нужно надеть на него шланг.
Другой конец опускаем в емкость (желательно прозрачную), в которой находится оставшееся содержимое воды.
На этом этапе вам понадобится участие вашего напарника. Необходимо, чтобы он нажимал на педаль до тех пор, пока ее ход не станет затрудненным.
Затем он должен удерживать педаль в этом положении.
Также нужно постепенно ослаблять штуцер. В это время по шлангу начнет выходить жидкость.
Если вы видите пузыри на выходе, то это означает наличие воздуха в системе.
Когда начнет выделяться влага, вы заметите, что сцепление выходит из строя.
Подождите, пока он полностью не выйдет из строя, и затяните фитинг.
В это время ваш напарник должен снова начать качать.
Повторяйте это до тех пор, пока в выпускном отверстии не будет пузырей.
Во время работы уровень жидкости будет естественным образом падать. Поэтому его необходимо долить.
Следите за тем, чтобы жидкость не опускалась ниже десяти миллиметров от дна. Если уровень опустится слишком низко, то в системе снова окажется воздух и работу придется повторить заново.
После завершения работы необходимо проверить уровень.
При необходимости добавить к нижней метке горловины.
Закручиваем крышку бака ВАЗ 2106.
Отсоедините шланг.
Закручиваем штуцер.

В первую очередь убедитесь, что при полном нажатии на педаль и включении задней передачи отсутствует дребезжание шестерен. Если это все равно будет слышно, то это значит, что в системе остался воздух и все работы придется повторить.

В этом видео показано как правильно прокачивать на автомобилях ВАЗ 2101-2107.

Конечно, важность фрикциона в системе управления автомобилем никто не оспаривает. Простые процедуры настройки этого узла значительно уменьшат риск износа деталей. Не лишним будет иметь навыки прокачки гидропривода, ведь любое вмешательство в систему, будь то замена рабочего цилиндра или падение уровня жидкости в бачке привода, приводящее к попаданию воздуха в систему.

Пробуксовка — диск сцепления проскальзывает при полном отпускании педали, и не в состоянии передать всю мощность от ДВС на трансмиссию.
Ведёт — диск не отходит от маховика при полном нажатии на педаль, что затрудняет переключение передач.

Что нужно проверить?

Все просто: как правильно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 без помощи специалистов?

Процедура полной регулировки системы управления фрикционом состоит из двух частей, одна выполняется в салоне автомобиля, другая — под автомобилем из смотровой ямы. Для работы необходим набор инструментов:

Набор ключей.
Набор отверток и плоскогубцев.
Линейка или квадрат.

Под рулевой колонкой в салоне есть кронштейн с толкателем. Вращением гаек можно добиться нужного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления. Именно этот параметр отвечает за начальный свободный ход педали, технология регулировки достаточно проста:

Ключом (на фото №1) удерживать ограничитель хода, а вторым гаечным ключом отверните контргайку на два оборота.
Вращением ограничительного штифта с первым ключом (завернуть или выкрутить) установить требуемый начальный свободный ход педали — 0,4-2,0 мм.
С помощью линейки проверьте свободный ход и при необходимости повторите операцию регулировки.
Затяните контргайку гаечным ключом.

Прокачка сцепления производится при попадании воздуха в систему. Чаще всего это происходит из-за разгерметизации шлангов системы или слабой затяжки резьбовых коммуникаций. Эта поломка – одна из самых неприятных, которая может застать врасплох любого автолюбителя. Основная проблема в том, что машина не сможет ехать дальше. Для ремонта транспорта придется вызывать эвакуатор или искать хорошего попутчика, который отбуксирует его в гараж. В первом случае такая мелочь приведет к дополнительным финансовым затратам, а во втором может занять много времени, так как сегодня на дороге редко встретишь понимающего автомобилиста, у каждого свои проблемы и дела. В этой статье мы поговорим о том, как прокачать сцепление, что для этого нужно и какие нюансы возникают в процессе реализации этого мероприятия.

Прокачка сцепления своими руками

Как и любая другая работа, прокачка сцепления требует выполнения ряда предварительных действий. Помимо перечисленных ниже инструментов и приспособлений, нужно проверить уровень гидравлической жидкости в бачке, он не должен бить ниже нормы. Затем необходимо очистить узел сцепления от грязи. Это значительно облегчит выполнение всех последующих шагов. Для работы необходимо подготовить: тормозную жидкость

;

пустая небольшая емкость для слива гидравлической жидкости и шланг, диаметр которого должен соответствовать сливному штуцеру;

типовой набор инструментов для автомобиля;

упор для фиксации педали сцепления, в том случае, если у вас не было помощника и пришлось выполнять операции самостоятельно.

Прежде чем переходить к непосредственным этапам прокачки систем с гидромуфтой и механической муфтой, необходимо ее настроить. Необходимость регулировки связана с тем, что отсутствие свободного хода толкателя поршня ГЦ (главного цилиндра) делает невозможным выполнение операции подкачки. По сути, поршень и толкатель — это запорная арматура.

Настройка сцепления ВАЗ

Для выполнения регулировки потребуется два ключа, при этом на все операции не придется тратить много времени. Ход педали для автомобилей ВАЗ должен быть от 120 до 130 миллиметров. Регулировка хода производится поворотом регулировочной гайки. Расстояние от штока толкателя до конца вилки выключения должно быть в пределах 5 мм. Перед началом регулировки снимите пружину с кронштейна и вилки. Для увеличения хода крепление нужно подтянуть, для уменьшения, наоборот, выкрутить. Контрольный болт затягивается вторым ключом. После достижения нужных параметров необходимо 3 раза нажать на педаль и измерить расстояние, при необходимости повторить процедуру.

Замена жидкости

Также перед прокачкой рекомендуется заменить рабочую жидкость. Снимите колпачок и наденьте штуцер, заранее подготовленный шланг, другой конец которого нужно опустить в сливную емкость. С помощью ключа на 8 поверните фитинг на 3/4 полного оборота. Теперь можно удалить жидкость. Нажав несколько раз на педаль, повторять эти действия до тех пор, пока не вытечет вся рабочая среда, после чего затянуть штуцер. Если педаль сцепления не поднимается сама по себе, поднимите ее вручную. Залейте новую тормозную жидкость в гидравлическую систему через бачок сцепления.

Тормозную жидкость можно менять постепенно. Для этого жидкость в бачок необходимо добавлять небольшими дозами в промежутках между нажатиями на педаль. Когда из рабочего цилиндра (РЦ) потечет чистая жидкость, закрывают штуцер и заполняют бочки на уровне не ниже 1,5-2 см от верхнего края. Это достаточно эффективный метод, так как старая среда из-за примесей и загрязнений оседает и уходит из системы первой.

Конструкция советских автомобилей ВАЗ во многом схожа, не исключение и система сцепления. Следующая процедура подходит для моделей 2106, -07, -09. Прокачка сцепления ВАЗ-2107 осуществляется в несколько этапов. Для выполнения этой процедуры не потребуются специальные навыки, образование или более чем многолетний опыт работы с отечественными автомобилями. Достаточно строго соблюдать описанную ниже последовательность действий и немного разбираться в устройстве своего транспорта. Для исключения непонятных ситуаций рекомендуется пользоваться указаниями технической документации.

Автомобиль должен быть установлен над смотровой ямой или на эстакаде. Очистите бачок сцепления от грязи и откройте крышку. Если у вас модель ВАЗ-2107 с инжектором, необходимо демонтировать дополнительный брызговик. Теперь удаляем все загрязнения с поверхности защитного колпачка и прокачки РЦ (рабочий цилиндр сцепления).

Поместите один конец шланга в контейнер, а другой конец наденьте на штуцер. С помощью ключа на 8 ослабьте болт прокачного хомута на 3/4 оборота. Для выполнения следующего шага требуется помощник. Резко нажать на педаль сцепления и плавно отпустить, повторять действия до тех пор, пока не исчезнут вытесненные вместе с жидкостью пузырьки воздуха. Если выпуск воздуха не прекратился, затяните штуцер, заполните бак жидкостью и повторите процедуру. Когда пузырьки перестанут выходить, резко нажмите на педаль и зафиксируйте ее в этом положении, затем затяните штуцер.

Видео — Как правильно прокачать сцепление

Как видно из приведенной выше информации, процедура очень проста и не требует сложных действий.

Зачем нужно прокачивать сцепление? Дело в том, что он будет хорошо работать только в том случае, если в самой системе нет воздуха. В противном случае передачи будут туго переключаться. Новички в мире автотранспорта задаются вопросом: как правильно прокачать сцепление на ВАЗ-2107? Владельцев этого автомобиля до сих пор миллионы, а потому вопрос до сих пор считается актуальным.

К счастью, такую работу можно выполнить своими руками — ни в коем случае не обязательно везти машину в мастерскую, где придется потратить много денег. После работ, таких как замена рабочей жидкости или любые манипуляции с гидроприводом, в систему может попасть воздух. Для того, чтобы избавиться от него, сцепление прокачивается. Краткая пошаговая инструкция поможет вам разобраться в процессе прокачки.

Какие детали и инструменты необходимы

После того, как вы поставили свой ВАЗ-2107 на смотровую канавку, важно подготовить список необходимых деталей и инструментов. Без них работать было бы невозможно. Итак, вам понадобится:

ключ на восемь;
ТДж, или тормозная жидкость;
длиной до одного метра;
какую-нибудь емкость, куда можно слить тормозную жидкость, желательно прозрачную.

Этапы работы

Перед началом работы лучше заручиться помощью другого человека. Затем важно тщательно проверить целостность всех соединений и шланга на автомобиле – не должно быть потеков, трещин и тому подобного. Под вашим капотом будет либо инжектор, либо карбюратор — все зависит от модификации модели ВАЗ-2107. Работу следует выполнять осторожно, соблюдая все следующие этапы:

Аналогичную процедуру можно проделать и без ямы, но для этого понадобится эстакада. Следуя этой инструкции, люди, практически не имеющие опыта работы с автомобилями, смогут правильно провести процедуру прокачки.

Прокачка гидромуфты ВАЗ 2106

На штуцер надеваем предварительно укомплектованный резиновый шланг, обработанный и очищенный от грязи и пылевых отложений. Этот соединительный элемент необходимо натянуть на фитинг с некоторым усилием. Выход другого шланга направляем в бачок для приема отработанной тормозной жидкости.
Для прокачки сцепления требуется помощь другого человека, который поможет выполнить последующие действия, находясь в салоне автомобиля.
Ассистент должен нажать на педаль аппарата 5-6 раз, а временной интервал между сцеживанием должен составлять 3-4 секунды. Если после нажатия на педальное устройство изделие не восстанавливает исходное положение, то его следует вернуть в исходное положение.
Педаль сцепления после нажатия помощник удерживает в салоне в утопленном положении. При этом автомобилист, работающий на гидроприводе, должен несколько открутить штуцер для слива рабочей жидкости с помощью ключа. В это время начинает выходить «тормоз» с пузырьками воздуха.
После окончания течи из резинового шланга затяните сливной штуцер и дайте команду напарнику по кабине отпустить педаль, чтобы перевести ее в свободное положение.
Повторяем предыдущий технологический цикл с отвинчиванием-закручиванием фитингового элемента. Логическим продолжением этих действий должно стать постепенное «затвердевание» педали сцепления, т.е. она должна быть упругой.
Периодичность этих последовательных операций должна повторяться от 3 до 5 раз или до окончания выпуска пузырьков воздуха из резинового шланга, направленного к бачку для слива отработанной тормозной жидкости. Важно контролировать количество тормозной жидкости в стандартном бачке сцепления. Нельзя допускать снижения уровня «тормоза» менее 10 мм от нижнего среза мощности гидропривода!
После создания разрежения в гидроприводе муфты требуется затянуть штуцер до упора и демонтировать шланг от резиновой основы. Другой конец шланга необходимо держать в бачке с «тормозом», т.к. в нем находится использованная жидкость, после чего необходимо слить эту жидкость.
Доливаем в штатный бак рабочую жидкость до указанного количества и с небольшим усилием закручиваем крышку бака.
Излишки вытекшей жидкости вытереть сухой тряпкой, проверить гидравлический узел сцепления на возможные утечки. Далее пробуем работу гидропривода при включенном двигателе с последующим включением скоростей. Во время обычного использования вы можете управлять автомобилем.

Тюнингованное спортивное сцепление

В автоспорте, являющемся своеобразным полигоном для разработки и внедрения инноваций, в узлах и механизмах автомобиля повышенная нагрузка действует на специальное сцепление. Ведь этот агрегат работает при вращении при угловой скорости 6-10 тысяч об/мин и пределе мощности силового агрегата. Штатное сцепление такого усилия не выдерживает, поэтому устанавливается корзина с увеличенным усилием прижима от 30 до 100 процентов.

Сцепление автомобиля является одним из основных узлов трансмиссии. Именно он принимает на себя все основные удары при переключении передач, защищает автомобиль от перегрузок и гасит вибрации. Особо высокие напряжения испытывают на автомобилях с механической коробкой передач.

Простые процедуры установки этого узла значительно снижают риск износа деталей. Не лишним будет иметь навыки прокачки гидропривода, ведь любое вмешательство в систему, будь то замена рабочего цилиндра или падение уровня жидкости в бачке привода, приводит к завоздушиванию системы.

Содержание статьи:

Как прокачать сцепление автомобиля (Общее руководство)

Подготовка к прокачке . Сама по себе процедура прокачки сцепления не так сложна, как может показаться на первый взгляд. В первую очередь здесь нужно убедиться, что уровень тормозной жидкости не уменьшился. Он должен быть в норме, а если его будет недостаточно, то его нужно будет добавить.

Для тех, кто не знает, что такое рабочий цилиндр, коротко поясню. Рабочий цилиндр – это устройство, включающее в себя шток от акселератора сцепления (педали в салоне). В зависимости от модели автомобиля его расположение может быть разным. Но на большинстве моделей он находится в перегородке моторного отсека под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно со стороны водителя, недалеко от тормозного цилиндра.

После очистки колпачка от грязи и пыли его нужно будет снять, после чего на шток клапана надеваем резиновый патрубок соответствующего диаметра.

После этого возьмите небольшую емкость и налейте в нее немного тормозной жидкости. Только помните, нужно использовать ту жидкость, которая используется в автомобиле. Также обращаем внимание на то, что жидкости должно быть столько, чтобы свободный конец трубы мог полностью погрузиться хотя бы на два-три сантиметра.

Процесс обмена . Итак, теперь можно переходить к непосредственной прокачке сцепления. Еще хотел отметить, что эту работу намного проще делать с помощником.

1). Просим помощника сесть за руль и 2-3 раза выжать сцепление, после чего он должен зафиксировать педаль в нижнем положении. В это время вы откручиваете клапан, чтобы выпустить воздух. При этом также следим за тем, чтобы один конец трубы был постоянно погружен в емкость с тормозной жидкостью.

2) . В момент откручивания штуцера тормозная жидкость под силой выжатого акселератора выйдет из системы.

3) . В частности, жидкость поступает через сопло в емкость. Соответственно, вместе с ним будет выходить и воздух. Пузырьки, появляющиеся в бутылке, нам об этом скажут.

4) . После полного выхода воздуха из системы дайте помощнику команду опустить педаль. И закручиваешь клапан обратно.

5) . Процедуру необходимо повторить несколько раз, то есть повторяем до тех пор, пока из сопла в емкость не перестанет попадать воздух. Как правило, достаточно 2-3 подходов.

6) . В этом случае также необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке. И при необходимости добавить его к отметке MAX.

7). В тех случаях, когда помощника рядом не было, то не стоит сильно расстраиваться, так как эту работу можно выполнить самостоятельно. Единственное, педаль сцепления надо будет фиксировать с помощью какого-нибудь упора.

Видео

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1) . Загоняем машину на смотровую яму, затем открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью (см. фото). Откручиваем крышку с бочки и добавляем туда тормозную жидкость до отметки МАХ.

2) . После доливки закройте крышку бака, чтобы в нее не попал воздух, или просто накиньте сверху и затем переместите под днище автомобиля.

3) . Помощник в это время садится за руль. Кстати, в процессе прокачки необходимо следить за уровнем в тормозном бачке. А именно, она не должна опускаться ниже 15 мм. И тормозную жидкость в бачок лучше подливать почаще, а то мало ли что.

5) . Вы в это время (в зависимости от того, какое колесо вы прокачиваете) снимаете защитный колпачок с прокачиваемого штуцера. Например, на заднем колесе насосный штуцер находится там, где он указан стрелкой на правом фото, а на переднем колесе эта деталь и ее защитный колпачок находятся там, где указано на левом фото:

6) . Снимаем эту заглушку и на штуцер прокачки надеваем шланг, а другим концом этот шланг опускаем в небольшую емкость, которую заранее наполняем небольшим количеством новой тормозной жидкости. После выполнения всех операций осторожно ослабьте штуцер на 2-3 оборота и отработанная жидкость начнет стекать в емкость, в которой будут пузырьки воздуха. После того, как жидкость перестанет течь, заворачиваем штуцер, после чего даем помощнику команду снять ногу с педали. Продолжаем проводить эту операцию до тех пор, пока жидкость не начнет выходить без пузырьков воздуха.

(На фото ниже пример показан на переднем колесе, на заднем все делается идентично)

Как прокачать сцепление Шевроле Нива?

1) . Открываем бак, куда заливаем жидкость до горлышка. Он расположен в подкапотном пространстве.

2) . На штуцер баллона системы надеваем шланг, а другой его конец погружаем в емкость.

4) . При нажатой педали сцепления открутите вентиль и прокачайте жидкость в системе. После этого клапан закрывается и в системе снова создается давление.

5) . Повторяем эту процедуру до тех пор, пока из системы не пойдет прозрачная жидкость, без пузырьков воздуха.

6) . В процессе работы также следует периодически проверять уровень жидкости. А при необходимости нужно будет долить.

7) . После закачки в бачок долейте тормозную жидкость до отметки MAX.

Как прокачать сцепление Лада Ларгус?

1) . Долейте жидкость в тормозной бачок до отметки MAX и начните прокачивать тормозную систему из гораздо более длинного контура.

2) . На задней части барабана находим сливной штуцер с резиновой заглушкой. Снимаем колпак.

3) . Надеваем на штуцер накидной ключ «на 8», а затем шланг. Опустите другой конец шланга в сливную емкость.

5) . Слегка отвинтите сливной штуцер, повернув его против часовой стрелки на 1/3 оборота. При этом из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, а педаль сцепления провалится в пол. Затем закручиваем штуцер, и партнер повторяет процедуру прокачки. Повторяйте до тех пор, пока жидкость не будет течь без пузырьков.

6) . Переходим к переднему левому колесу и повторяем те же действия.

7) . Чтобы не завоздушивать систему, периодически проверяем жидкость в бачке, и при необходимости доливаем.

8) . Затем повторяем все с задним левым, а затем передним правым колесом, не забываем надеть резиновые колпачки на штуцеры.

Как прокачать сцепление на Газели (Видео)

Как прокачать сцепление на Опель Астра?

1) . Проверяем уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров), и при необходимости доводим его до нормы.

2) . Снимите защитный колпачок с выпускного клапана рабочего цилиндра сцепления.

3) . Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.

4) . Просим помощника нажать на педаль сцепления 5-6 раз с интервалом в 2-3 секунды, а затем удерживать ее нажатой. Удерживая переходник шланга от проворачивания, поверните вентиль на 3/4 оборота. Жидкость с пузырьками воздуха будет выходить из шланга в емкость.

5) . Заворачиваем клапан и просим помощника опустить педаль сцепления.

6) . Повторяем эту операцию до тех пор, пока из шланга не польется жидкость без пузырьков, примерно 2-4 раза.

Как прокачать сцепление на Форд Фокус 2

1) . Откручиваем крышку клапана для удаления воздуха из рабочего цилиндра.

2) . Надеваем на клапан шланг, второй конец которого опускаем в канистру с тормозной жидкостью. Если вы работаете с напарником, то дайте ему выжать сцепление 4-5 раз, с задержкой в несколько секунд, а потом пусть удерживает выжатым.

3) . Клапан откручиваем примерно на ¾ оборота, при этом вторым ключом удерживаем штуцер переходника главного отключающего цилиндра. Жидкость с пузырьками воздуха начнет вытекать из трубки в заранее подготовленную емкость.

4) . Заворачиваем клапан и поручаем помощнику нажать на педаль. Делаем это до тех пор, пока из пробирки не пойдет жидкость без пузырьков.

5) . При перекачке также необходимо постоянно следить за уровнем жидкости, иначе, если уровень упадет очень низко, в системе может быть воздух и все операции нужно будет повторять заново.

6) . Закручиваем вентиль и пробку, при необходимости доводим жидкость в бачке до необходимой нормы.

Как прокачать сцепление Рено Меган 2

1) . На фото стрелкой указан штуцер Рено Меган 2, предназначенный для прокачки системы сцепления (рабочий цилиндр).

2) . Для удобства выполнения работ снимаем аккумулятор и демонтируем площадку под него.

3) . Снимите крышку с бачка тормозной жидкости и долейте до максимальной отметки.

4) . Заглушку на штуцере очищаем от грязи и снимаем.

5) . Надеваем на него заранее подготовленный шланг.

6) . С обратной стороны прикрепите шприц.

7) . Следующим шагом является распределение пружинных зажимов на фитинге.

8) . Первым делом опускаем фиксатор справа до упора вниз.

10) . Черную трубку, расположенную с правой стороны, удлиняем примерно на 5 мм в сторону аккумулятора, т.е. вправо.

11) . После выполнения этих процедур с помощью шприца набираем жидкость из системы.

Далее, когда ваш шприц наполнился, необходимо сначала протолкнуть черную трубку обратно к месту фиксации (чтобы не попал воздух), и только потом отсоединять шприц от шланга и выливать откачиваемая жидкость. Затем прикрепляем все на свои места и продолжаем работу.

12) . Эта процедура повторяется до тех пор, пока все пузырьки полностью не выйдут из системы. Как правило, достаточно 2-3 повторений.

13) . Не забывайте также следить за уровнем тормозной жидкости, и при необходимости доливать ее.

14) . После того, как пузырьки воздуха перестанут поступать в шприц, это будет означать, что ваша система была прокачана.

15) . Вставляем черную трубу на место, ставим на место все металлические клипсы и прикрепляем резиновую заглушку.

Как прокачать сцепление Шевроле Лачетти?

1). Залить жидкость в бачок тормозной системы до отметки «MAX».

2) . Далее пробуем аккуратно «оторвать» штуцер. Для этого нанесите на резьбу WD-40 и оставьте на 5-10 минут. После этого ключом «на 19» (как показано стрелкой на фото) надеваем его на головку фитинга (обведена овалом) и, придерживая пластик ключом, аккуратно откручиваем штуцер.

3) . Когда штуцер «сломался», немного оттягиваем его назад и надеваем на него прозрачную трубку. Опустите другой конец трубки в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.

4) . Просим помощника выжать педаль сцепления 3-4 раза и чтобы после последнего нажатия педаль удерживалась в нажатом положении.

5) . Медленно откручивайте спускной клапан, чтобы жидкость начала выходить из трубки, при этом ассистент продолжает нажимать на педаль.

6) . После того, как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заворачиваем штуцер.

7) . Эти действия необходимо повторять до тех пор, пока из прокачиваемого штуцера не перестанет выходить жидкость с пузырьками. И только после этого фитинг окончательно затягивается.

8) . В процессе прокачки также нужно следить за уровнем жидкости в баке, и при необходимости доливать.

9) . Если все в порядке и пузырей больше нет, то снимите виниловую трубку и ключ со штуцера, наденьте на штуцер защитный колпачок, долейте жидкость до уровня и закрутите пробку бачка.

Как прокачать сцепление на Мерседес Спринтер?

1) . Поднимаем машину вперед и ставим ее переднюю часть на подставки.

2) . Снимите нижнюю крышку двигателя.

3) . Залейте тормозную жидкость в бачок до отметки «MAX».

4) . Снимаем пыльники со штуцеров для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Осторожно ослабьте вентиляционные отверстия. Надеваем шланг на штуцер, который находится на суппорте переднего дискового тормоза.

5) . Заполняем шланг тормозной жидкостью, а потому штуцер на суппорте нужно аккуратно открыть. Попросите помощника медленно выжать педаль сцепления и удерживать ее. Закройте клапан для выпуска воздуха и опустите педаль тормоза. Повторяйте операцию до тех пор, пока шланг полностью не заполнится тормозной жидкостью.

Как прокачать сцепление на Volkswagen Passat?

1) . Устанавливаем переднюю часть автомобиля на козлы.

2) . Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости долить до максимальной отметки.

3) . Снимаем пыльники с клапанов прокачки рабочего цилиндра.

4) . На клапан прокачки тормозов надеваем прозрачный шланг.

5) . Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого слегка открутите выпускной клапан. Медленно выжимаем педаль сцепления (это должен делать помощник) и удерживаем ее в этом положении. Закройте клапан и опустите педаль тормоза. Снова открываем вентиль и снова переживаем педаль. Эта операция повторяется до тех пор, пока шланг полностью не заполнится тормозной жидкостью. Закрываем шланг пальцем, чтобы тормозная жидкость не вытекала.

Внимание! При выполнении этой операции также следим за уровнем жидкости в бачках, и при необходимости доливаем тормозную жидкость.

6) . Опускаем свободный конец шланга в емкость с тормозной жидкостью.

7) . Выживаем педаль сцепления, закрываем вентиль, опускаем педаль сцепления. Эта операция повторяется до тех пор, пока пузырьки в емкости с тормозной жидкостью не прекратятся. Если уровень тормозной жидкости падает, долейте новую жидкость.

8) . Закройте выпускной клапан на впускном цилиндре. Снимаем шланг и надеваем пыльники.

9) . Снимаем машину с козла.

10) . При выжатом сцеплении откройте винт вентиляции цилиндра подачи и, как только появится тормозная жидкость, снова закройте его.

11) . Проверяем функционирование тормозной системы и сцепления.

Внимание! В гидравлической системе может остаться воздух. Это можно определить по скрежету при переключении передач и недостаточно четкому выключению сцепления. В таком случае выпуск воздуха из гидросистемы должен быть произведен без промедления на заводе. Там выпуск воздуха из гидросистемы сцепления обычно осуществляется воздухоотводчиком. Это устройство создает давление в тормозной жидкости (макс. 2,5 бар). При использовании этого устройства сначала нужно стравить воздух из цилиндра подачи, затем цилиндра впуска.

3) . Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Просим помощника 4-5 раз нажать на педаль сцепления, а затем удерживать ее нажатой.

4) . Ослабьте клапан на ¾ оборота. Жидкость с пузырьками воздуха будет вытекать из шланга в емкость.

5) . Во время прокачки не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости добавить его к максимальной отметке.

6) . Заворачиваем клапан, надеваем защитный колпачок и при необходимости доливаем жидкость в бачок гидротормоза и выключения сцепления.

Как прокачать сцепление на Шевроле Круз?

1). Заполните бак жидкостью до максимального уровня.

2) . Как правило, клапан прокачки сильно заедает, а потому его предварительно нужно будет обработать проникающей аэрозольной смазкой (WD-40 или любой другой) и подождать 5-10 минут. Разводным ключом (или на 19ключ), держим пластмассовый корпус переходника за сам штуцер, и ключом на 10 осторожно и с нарастающим усилием, а не резко пытаемся сорвать головку фитинга. Как только штуцер поддался, подтяните его.

3) . На штуцер надеваем шланг, второй конец которого опускаем в сосуд. Там должно быть немного тормозной жидкости.

4) . Просим помощника активно выжать 4-5 раз педаль сцепления, а затем удерживать ее нажатой.

5) . В этот момент нам нужно отпустить штуцер на пол-оборота, что позволит нам спуститься в емкость с пузырьками воздуха. Не забывайте проверять уровень жидкости в бачке.

6) . Затягиваем штуцер.

7) . Просим помощника еще пару раз нажать на педаль сцепления и снова удерживать ее. А в это время опускаем штуцер и ждем пока жидкость с воздухом пойдет в емкость. Зажимаем штуцер.

8) . Повторяем эту процедуру до тех пор, пока из шланга не пойдет жидкость без пузырьков.

9) . По окончании работы снимите шланг со штуцера, аккуратно затяните его до упора и наденьте защитный кожух. Долейте жидкость до максимального уровня.

ВАЗ (Lada) 2106 2106 • 1.6 (75 лс) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com

Авто Каталог ›
ВАЗ (Лада) ›
2106 ›
2106 ›
1.6 (75 л.с.)

Настройки

Скорость

Расход топлива

л/100 км

Галлон США/100 миль

Имперский галлон/100 миль

Объем

галлон США

Имперский галлон

Длина

Объем двигателя

Производительность

Марка	ВАЗ
Модель	2106
Поколение	2106
Двигатель	1,6 (75 л.с.)
Двери	4
Мощность	75 HPW
Максимальная скорость	150 км/ч
Разгон с места до 100 км/ч	17,5 сек
Объем топливного бака	39литры
Год выпуска	1976 г. год
Год прекращения производства
Тип купе	Седан
Сиденья	5
Длина	4166 мм
Ширина	1611 мм
Высота	1440 мм
Колесная база	2424 мм
Передняя направляющая	1365 мм
Задняя гусеница	1321
Зазор
Расход топлива (экономичный) — городской	10,1 л/100 км
Расход топлива (экономичный) — за городом
Расход топлива (экономичный) — комбинированный
Масса	1035 кг.
Максимальный вес	1435 кг.
Максимальный объем багажа	345 литров
Минимальный объем багажа
Стандарт выбросов

Двигатель

Положение двигателя	Спереди, по длине
Объем двигателя	1569 см3
Максимальная мощность в	5400 об/мин
Момент затяжки	116/3000 Нм
Топливная система	Карбюратор
Турбина
Положение цилиндров	В соответствии
Количество цилиндров	4
Диаметр цилиндров	79мм
Ход в цилиндре	80 мм
Степень сжатия	8,5
Количество клапанов на цилиндр	2
Тип топлива	Бензин (бензин) А-92
Модель двигателя

Тормоза

Привод на колеса	Задний
АБС
Рулевое управление	Червячный редуктор
Передние тормоза	Диск
Задние тормоза	Барабан
Клапанный механизм	OHC

Вождение

Размер шин	175/70 СР13
Размер колесных дисков
Количество передач (механическая коробка передач)	4
Минимальный радиус поворота (диаметр поворота)
Усилитель руля

Передача инфекции

Передняя подвеска	Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска	Спиральная пружина
Количество передач (автоматическая коробка передач)	—

Масса ваз 2106.

Сколько весит автомобиль ВАЗ (Жигули, Жигули, Нива)? Зависимость ходовых характеристик от габаритов и массы
Модель Снаряженная масса, кг Масса разрешенная максимальная, кг
ВАЗ-2101 955 1355
ВАЗ-2102 1010 1440
ВАЗ-2103 955 1355
ВАЗ-2104 1020 1475
ВАЗ-2105 995 1395
ВАЗ-2106 1045 1445
ВАЗ-2107 1030 1430
ВАЗ-2108 900 1325
ВАЗ-2109 945 1370
ВАЗ-21099 970 1395
ВАЗ-21011 955 1355
ВАЗ-2110 1010 1485
ВАЗ-21102 1020 1495
ВАЗ-21103 1040 1515
ВАЗ-2111 1040 1540
ВАЗ-21111 1030 1530
ВАЗ-21113 1060 1560
ВАЗ-2112 1040 1515
ВАЗ-21122 1020 1495
ВАЗ-2113 975 1400
ВАЗ-2114 970 1395
ВАЗ-2115 985 1410
ВАЗ-2121 1210 1610
ВАЗ-2170 Лада Приора 1088 1578
ВАЗ-2170 Лада Приора универсал 1088 1593
ВАЗ-1118 Лада Калина 1070 1545
Снаряженная масса автомобиля – это масса автомобиля в стандартной комплектации, различных расходных материалов (масло, охлаждающая жидкость и т. д.), но за вычетом массы пассажиров, водителя и багажа. Сухая масса равна снаряженной массе, но только без топлива, некоторого оборудования и расходников. То есть это масса незагруженного автомобиля без топлива. GVW — это максимальная разрешенная масса автомобиля, указанная производителем. Иногда его называют максимально допустимой массой. За этот показатель лучше не выходить, если, конечно, вы хотите, чтобы ваш автомобиль служил очень долго. Повышенная нагрузка негативно сказывается на кузове автомобиля и на деталях подвески.
Характеристики производительности VAZ 2106 Six
Максимальная скорость: 150 км / ч
Время ускорения до 100 км / ч: 17,5 S
Потребление топлива на 100 км в городе: 10.1.15. Объем бензобака: 39 л
Снаряжённая масса автомобиля: 1035 кг
Допустимая полная масса: 1435 кг
Размер шин: 175/70 SR13
Характеристики двигателя2
2
Расположение: спереди, продольно
Объем двигателя: 1569 см3
Мощность двигателя: 75 л. с.
Количество революций: 5400
крутящий момент: 116/3000 N * M
Система снабжения Карбюратор
. Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 79 мм
Стало поршня: 80 мм
Коэффициент сжатия: 8.5
Количество на клапанах на цилиндре: 2
Рекомендуемое топливо: AI-
313131414714714713131471479713131414713131414713131414713131414713131414713131414713141471314141414141414141414141414141414149.
. Диск
Задние тормоза: Барабан
Рулевое управление
Тип рулевого управления: Червячный редуктор
Усилитель руля: №
9002 90 1 Трансмиссия 90 10314 Приводной блок: Задний
Количество передач: Механическая коробка — 4
Основное парное передача: 4,1
Подвеска
Кузов
Тип кузова: седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина машины:
5 3 4 40315 1611 мм
Высота машины: 1440 мм
Колесная база: 2424 мм
Передняя дорожка: 1365 мм
Задняя дорожка: 1321 мм

. 345 L
Производство
Год выпуска: с 1976 по 2005 г.
Модификации VAZ 2106
VAZ-21061 -VAZ-2103 ENTAIN EANTING-2103. Изначально этот индекс должен был обозначать специальную версию для Канады, которая предусматривала оснащение специальными бамперами — алюминиевыми, без клыков, с накладками и наконечниками из черного пластика.
ВАЗ-21062 — экспортная модификация ВАЗ-2106 с правым рулем.
ВАЗ-21063 — двигатель ВАЗ-21011 улучшенной комплектации, с датчиком давления масла и электровентилятором вместо крыльчатки с приводом от ремня (в вариантном исполнении допускалась ременная передача).
ВАЗ-21064 — экспортная модификация ВАЗ-21061 с правым рулем.
ВАЗ-21065 — модернизированная модификация с улучшенной комплектацией, выпускалась в 1990 — 2001 г. От базовой модели отличался более мощным генератором, пятиступенчатой коробкой передач, редуктором заднего моста с передаточным числом 3,9, бесконтактной системой зажигания, карбюратором «Солекс» (21053-1107010), галогенными фарами, обивка сидений и подголовников, а также стандартное наличие заднего противотуманного фонаря и обогрева заднего стекла. Комплектация 21065-01 оснащалась двигателем от модели 2103.
ВАЗ-21066 — экспортная модификация ВАЗ-21063 с правым рулем.
ВАЗ-21067 — агрегаты «ИжАвто». Двигатель ВАЗ-21067, отличающийся от базового наличием системы впрыска топлива с каталитическим нейтрализатором, что обеспечило соответствие нормам токсичности Евро-2.
ВАЗ-21068 — выпускался как носитель агрегатов в период доводки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.
ВАЗ-21069 — автомобили производились для спецслужб. Внешне он полностью идентичен ВАЗ-2106, но с двухсекционным РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с. С 1983 мог устанавливаться двигатель ВАЗ-413 мощностью 140 л.с., а с 1997 года универсальный РПД для заднеприводных и переднеприводных ВАЗ-415.
ВАЗ-2106 «Турист» — пикап со встроенным тентом в кузове, созданный по заказу техдирекции. Проект был отклонен головным руководством завода, а единственный серебряный экземпляр был перекрашен в красный цвет и впоследствии использовался как внутризаводское техническое оборудование.
ВАЗ-2106 «Половина седьмого» — единственный экземпляр, изготовленный по специальному заказу, полученному от Л.И. Брежнева или кого-то из его окружения после демонстрации опытного ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 г. Помимо экспортных бамперов, отличался сиденьями и решетку радиатора от ваз 2107, а так же доработанный под ее установку капот.
ВАЗ-2106 «Жигули» — заднеприводный легковой автомобиль с кузовом типа седан. Является идейным наследником так называемой классической компоновки автомобилей ВАЗ с задним приводом. Эта модель стала завершающей моделью «классики» первого семейства, преемницей автомобиля ВАЗ-2103.
«Шестёрка» выпускается на Волжском автомобильном заводе с 1976 года. До 1977 года модели ВАЗ-2106 и ВАЗ-2103 выпускались одновременно, а позже новая модель пришла на смену старой «тройке».
Всего период производства модели ВАЗ-2106 длился около 30 лет, за это время было выпущено несколько миллионов автомобилей. Интересен тот факт, что 25 декабря 2001 года производство «шестерки» на АвтоВАЗе было остановлено, но машина продолжала сходить с конвейера завода «ИЖ-авто» до января 2006 года.
Разработка ВАЗ-2106 велась специалистами Центра стиля Волжского автомобильного завода в 1974 году под названием «Проект 21031».
Уменьшение дорогих материалов, таких как хромированные детали, модернизация свето-электрической части оборудования, изменения экстерьера и интерьера автомобиля — были основными требованиями при обновлении модели ВАЗ-2103. Изменениям подверглась передняя облицовка, изменился внешний вид задних фонарей, переднего и заднего бамперов, колпаков колес, боковых указателей поворотов, вентиляционных решеток, заводского знака.
Естественно, новшества не могли обойти вниманием салон автомобиля, в плане нововведений и используемых материалов. Передние сиденья получили регулируемые подголовники, обивка салона выполнена в стиле черного пластика в духе своего времени. Что касается органов управления, то их дополнили аварийными сигналами, появился подрулевой омыватель омывателя ветрового стекла, в панели приборов установили реостат для подсветки, а также автомобиль оснастили дополнительным индикатором низкого уровня тормозной жидкости.
В новой комплектации был поставлен радиоприемник, обогрев заднего стекла. А на экспортных праворульных экземплярах была красная противотуманная фара, которая крепилась под задним бампером с левой и правой стороны.
Технические характеристики ВАЗ 2106
Двигатель
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Колесная база, мм
Передняя колея, мм
Задняя колея, мм
Клиренс, мм
Максимальный объем багажника, л
Тип кузова/количество дверей
Расположение двигателя
Спереди, продольно
Объем двигателя, см3
Тип цилиндра
Количество цилиндров
Ход поршня, мм
Диаметр цилиндра, мм
Степень сжатия
Количество клапанов на цилиндр
Система снабжения
Карбюратор
Мощность, л. с./об. мин.
Крутящий момент
Тип топлива
Тип коробки передач/количество передач
Передаточное отношение главной пары
Тип передней подвески
Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска тип
Спиральная пружина
Тип рулевого управления
Червячная передача
Объем топливного бака, л
Максимальная скорость, км/ч
Снаряженная масса автомобиля, кг
Допустимая общая масса, кг
Время разгона (0-100 км/ч), с
Расход топлива в городском цикле, л/100 км
Кузов ваз 2106 сколько весит и какие у него габариты, часто спрашивают на форумах и автопорталах. Действительно, интерес к самому популярному автомобилю на постсоветском пространстве был и остается невероятно высоким. Узнайте больше, прочитав полезную информацию о кузове этого автомобиля. От того, сколько весит кузов ВАЗ 2106, зависит многое, в том числе и состояние основных параметров автомобиля.
Масса тела
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Сразу скажем, что «шестерка» весит ровно 1045 кг. Его масса раскладывается следующим образом:
Вес силового агрегата вместе с дополнительным оборудованием 140 кг;
Вес КПП около 26 кг;
Вал — 10 кг;
Задний мост — 52 кг;
Радиатор — 7 кг;
Кузов — 280 кг.
Оказывается, кузов — самая тяжелая часть автомобиля. Он ровно в два раза тяжелее двигателя. Остальная часть машины имеет примерно такую же массу.
Размеры кузова «шестерка» и их проверка
Существует понятие размера кузова автомобиля. Наряду с этим принято говорить о геометрических размерах, подразумевая контрольные нормы и расстояния, геометрию дверных и оконных проемов, расстояние между осями и многое другое.
Как правило, машину, побывавшую в аварии, проверяют на смещение основных элементов кузова. Особое внимание уделено следующим деталям кузова:
Диагонали. Автомобиль загоняют на эстакаду, а затем рулеткой проверяют расстояние от одной крайней точки пола до другой по диагонали. Если есть несоответствие между расстоянием в одну сторону и в другую, происходит движение тела;
Стойки. Они подлежат обязательной проверке. В первую очередь, если машина побывала в аварии, диагностируется целая, а не битая сторона, и только потом битая.
Примечание. Что касается выбора точек тела, то в данном случае вы можете выбрать любую. Например, можно выбрать от стойки до крайней точки двери багажника.
Крыша. Чтобы убедиться, что крышу не ведет, нужно измерить размеры дверных проемов по диагонали. Размеры, разумеется, должны совпадать с обеих сторон;
Стекло. Проверяется соответствие ветрового и заднего стекол. Оба измеряются по диагонали.
Стандартные линейные/геометрические размеры кузова ВАЗ 2106
Диагональные размеры передних/задних дверных проемов, мм 1273/983 (плюс/минус 2 мм)
Расстояние между стойками (от центров звеньев верхних петель до противоположных стоек проемов по центру защелок дверных замков) перед/зад, мм 889/819 (плюс/минус 2 мм)
Расстояние между центральными стойками без обивки (измеряется на 270 мм от низа проема), мм 1397 (плюс/минус 2 мм)
Размеры оконных проемов (ветер/зад), мм 1375/1322 (плюс/минус 4 мм)
Размер по диагонали проема капота, мм 1594 (плюс/минус 3 мм)
Размеры по диагонали крышки багажника, мм 1446 (плюс/минус 4 мм)
Размеры кузова в длину/ширину/высоту
Основные характеристики «шестерки»
Ваз 2106 считается советским и российским автомобилем, выпускавшимся в период 1975-2005 гг. Автомобиль изготавливался и выпускался на ВАЗе, но уже в 98-м году некоторые производственные мощности были переведены в Сызрань и Херсон. В 2002 году «шестерку» собрали на ИжАвто, где оставили на конвейере последнюю модель легендарного автомобиля.
Будет интересно узнать: всего за всю историю автомобилестроения на различных заводах было выпущено более 4300 миллионов единиц ВАЗ 2106.
«Шестёрка» также выпускалась в нескольких модификациях. Что касается кузова, то можно привести следующие интересные моменты:
Совершенно другой кузов устанавливался на модификацию ВАЗ 21061, предназначенную для продажи в Канаду. У этого были специальные алюминиевые бамперы и клыки. Бампер также снабдили накладками и наконечниками из черного пластика;
Кузов ВАЗ 21063 оснащался бамперами «пятерки»;
Кузов 21065 также оснащался алюминиевыми бамперами, а часть машин, идущих на экспорт, вообще модифицировали;
ВАЗ 2121 комплектовался кузовом с такими же бамперами, как и на экспортной 21061, только без подфарников.
Что касается специализированных модификаций:
Выпускалась «шестерка» в кузове пикап. Это была модификация Tourist. В кузов пикапа была встроена палатка;
Единственный экземпляр «шестерки» под названием «полшестого» был изготовлен по заказу Леонида Ильича. Комплектовался другим капотом, доработанным для этой модификации.
Примечание. Интересный факт: по нормам советского отраслевого хозяйства «шестерка» при своей сухой массе 1045 кг попадала в группу малолитражных автомобилей, а по объему силового агрегата — в третью группу.
Кузов «шестерки» и его вес сыграли важную роль при подготовке технических данных автомобиля.
Технические характеристики автомобиля
Масса машины (в полной комплектации), кг 1045
400
Максимально допустимая масса, кг 1445
Клиренс (спереди/сзади), мм 175/170
Допустимая масса груза в багажном отделении, кг 50
Максим. скорость (при допустимой общей массе груза — 150 кг, с водителем и одним пассажиром), км/ч 152
Время разгона до 100 км/ч (при допустимой полной массе груза — 150 кг, с водителем и одним пассажиром), с 17,2
Время разгона до 100 км/ч (с водителем и одним пассажиром), с 16
Расход топлива на 100 км при скорости: 90-120 км/ч трасса/город, л 10,1/10,3
Тормозной путь с максимально допустимой массой при резком торможении (80 км/ч), м 36
Зависимость параметров ускорения от массы
Классическая «шестерка» Жигули
Инженеры и конструкторы знают, что есть пара классических методов, помогающих улучшить данные автомобиля. И вес, а точнее его соотношение в этом вопросе играет едва ли не самую важную роль.
Чисто гипотетически: если уменьшить вес «шестерки» на 10 процентов, то время разгона до сотки (как мы помним, было 16 с) тоже уменьшится на 10 процентов. А это уже 15 секунд, что, согласитесь, неплохой результат.
Конкретно такое линейное отношение веса к ускорению действует только в безвоздушном пространстве, то есть в космосе. На самом деле автомобиль не увеличивает свои параметры после 130 км/ч, так как не учитывать АСВ (аэродинамический эффект) нельзя. И как ни уменьшай вес машины, делу не поможешь. Она много даст для преодоления сопротивления. Например, если мощность 80 л.с., то 40 л.с. обязательно пойдет на сопротивление, а другая половина на разгон.
Получается, что на автомобилях большей мощности снижение веса даст более положительный эффект. Силовой агрегат по-прежнему будет иметь большую мощность для разгона.
Еще один интересный момент касается следующего. При максимальном разгоне нагружается задняя ось «шестерки». Часть веса переносится с передней части на заднюю. Для заднеприводной машины это только к лучшему – тяга становится более эффективной. По той же причине, когда речь идет о снижении веса на «шестерке», рекомендуется не трогать заднюю часть, а локализовать усилия по разгрузке средней и передней зоны.
Примечание. Еще одним плюсом в этом плане можно считать перенос некоторых узлов с капота в багажник. Например, это может быть аккумулятор, бачок омывателя и прочее.
Чтобы немного облегчить Ваз 2106, рекомендуется сделать следующее:
Эксплуатировать автомобиль с неполным топливным баком. Как известно, полный бак – это лишние 80 кг веса, что скажется на любом ускорении и расходе топлива.
Некоторые опытные водители также держат бачок омывателя пустым — лишние 4-15 кг массы.
Носить с собой запаску — это, конечно, правильно. Но без запаски машина сбрасывает около 12-25 кг, а это уже не мелочи.
Многое зависит и от типа дисков. Так, рекомендуется использовать кованые диски. Они уменьшают не только полную, но и инерционную массу на 10-20 кг.
Желательно ставить самую легкую батарею. Например, батарея на 70 ампер весит на 5 кг больше, чем батарея на 55 ампер. Делаем соответствующие выводы.
Дополнительные советы по кузовным работам:
Сварка рамы не только повысит жесткость кузова, но и значительно снизит вес. Дело в том, что в этом случае из корпуса вырезается ненужный, лишний кусок металла (уже не нужный для сохранения жесткости). Кроме того, можно будет установить легкие двери;
Очки из поликарбоната могут поставляться вместо стандартных тяжелых стекол. Это уменьшит вес автомобиля на 30-50 кг;
Бамперы могут быть изготовлены из облегченных материалов вместо стандартных. Также потребуется снять штатные крепления и хомуты, что приведет к снижению веса на 20-70 кг;
Капот и багажник можно заменить на аналогичные из композитных материалов;
Автомобильные аудиосистемы
, включая динамики и огромный сабвуфер, также сказываются на массе;
Возможна замена сидений на спортивные;
Тюнинг глушителя, проведенный грамотно, дает снижение веса до 40 кг;
Разгрузка силового агрегата заменой чугунных коллекторов;
Установка облегченного маховика дает снижение массы на 3-8 кг;
Возможна замена стандартных элементов подвески на тюнинговые, возможна поставка алюминиевых рычагов;
Заменить рулевое колесо и ручку переключения передач.
Легкий бампер для «шестерки»
Помните, что вес кузова ВАЗ 2106 влияет не только на разгон автомобиля, но и на другие его важные параметры. Потеря веса приводит к хорошей управляемости, торможению и многому другому.
Приведенные выше инструкции по снижению веса автомобиля не уникальны. Каждый водитель со временем приобретает ценные знания и использует их. В целом грамотный тюнинг автомобиля можно сделать своими руками, если знать нюансы и технические данные конкретной модели автомобиля. Видео и фото очень помогут в этом деле.
ВАЗ-2106 – настоящая классика советского автомобилестроения. Автомобиль выпускался долгое время после распада Советского Союза, что объясняется его невероятной надежностью. Кроме того, он выделяется на фоне других автомобилей отечественного производства потрясающей ремонтопригодностью буквально каждого агрегата, доступностью запчастей и неограниченными возможностями модернизации.
Важным преимуществом ВАЗ-2106 является используемый в этом автомобиле двигатель. Этот четырехтактный агрегат, оснащенный до 2002 года карбюраторной, а затем инжекторной системой зажигания, может работать даже на бензине самого низкого качества, редко выходит из строя в сильные морозы и может успешно эксплуатироваться практически в любых условиях. Любая его проблема устраняется даже без участия специалиста – с текущим ремонтом легко справится любой мало-мальски опытный автолюбитель.
Масса двигателя ВАЗ-2106
На автомобиле ВАЗ-2106 масса двигателя без коробки передач составляет 121 килограмм. Поэтому настоятельно не рекомендуется пытаться снимать или перемещать этот блок в одиночку — это прямой путь к серьезной травме. Лучше всего иметь помощника, который сможет подстраховать вас в процессе демонтажа или установки мотора.
Со всем необходимым оборудованием, включая головку блока цилиндров и систему зажигания, двигатель весит еще больше — 140 килограммов.
Наконец, в сборе с редуктором и прикрепленными к нему аксессуарами это значение увеличится еще на 26 килограммов.
Как видите, вес можно назвать существенным недостатком машины перед импортными аналогами. Для его снижения, увеличения мощности, а также улучшения динамических показателей многие водители сегодня устанавливают детали из сплавов легких металлов.
В 1984 году на Болгарском автоконцерне выпускалась дизельная версия «шестерки». Замена бензинового двигателя на дизель существенно не повлияла на характеристики автомобиля. Во-первых, болгарам не удалось увеличить мощность силового агрегата. Во-вторых, его вес увеличился примерно на 10 килограммов, что тоже можно назвать минусом переделок.
Другие характеристики двигателя ВАЗ-2106

Вес мотора хоть и важная, но далеко не основная его характеристика. Именно поэтому мы решили рассказать о других особенностях силового агрегата, устанавливаемого на различные модификации «шестерки». Например, мощность двигателя на карбюраторных моделях составляла 77 лошадиных сил. После перехода на инжектор он упал до 75 литров. с. Однако этот параметр всегда можно увеличить, проведя ряд апгрейдов.
Диаметр цилиндра силового агрегата ВАЗ-2106 79 миллиметров, крутящий момент может достигать 3000 об/мин, рабочий объем 1568 кубических сантиметров. Наконец, степень сжатия мотора составляет 8,5 атмосфер, а ход поршня — 80 миллиметров.
Слабые места двигателя ВАЗ-2106
Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 является модификацией силового агрегата от «тройки». Вполне возможно, именно поэтому в его конструкции сохранился ряд слабых мест предшественников. Отечественные умельцы научились диагностировать проблемы с двигателем чуть ли не по звуку. В качестве примера приведем несколько симптомов поломок, а также подскажем, какие элементы двигателя могли выйти из строя:

ВАЗ::2106: Общие сведения
ВАЗ-2106 и его модификации – пятиместные автомобили с передним расположением двигателя и задними ведущими колесами. Кузов – несущей конструкции, цельнометаллический, сварной. Тип кузова – седан.
Двигатели — четырехцилиндровые, рядные, четырехтактные, бензиновые (ВАЗ-21061, ВАЗ-21065-01) рабочим объемом 1,5 л или 1,6 л (ВАЗ-2106, ВАЗ-21065-00) ) и мощностью (по ГОСТ 14846) соответственно 71,4 и 74,5 л.с.
Автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-21061 комплектуются четырехступенчатыми коробками передач. На автомобилях ВАЗ-21065-00 и ВАЗ-21065-01 пятиступенчатая коробка передач и бесконтактная система зажигания.
В практической части книги отражен дизайн автомобилей по состоянию на сентябрь 2001 года.
Технические характеристики автомобилей
Параметры
ВАЗ-21061 (ВАЗ-21065-01)
ВАЗ-2106 (ВАЗ-21065-00)
Масса снаряженного автомобиля, кг
1045
1045
Грузоподъемность, кг
400
400
Разрешенная максимальная масса, кг
1445
1445
Дорожный просвет автомобиля с разрешенной максимальной массой, с шинами 175/70R13 (165/80R13), не менее, мм:
к поперечине передней подвески
175
175
к балке заднего моста
170
170
к поддону картера двигателя
182
182
Допустимая масса груза на дополнительном (верхнем) багажнике, кг
50
50
Максимальная скорость*, км/ч:
с разрешенным максимальным весом
148
150
с водителем и пассажиром
150
152
Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с:
с водителем и одним пассажиром
17
16
с разрешенным максимальным весом
19
17,5
Расход топлива* на 100 км пути, не более, л:
на скорости 90 км/ч
7,4
7,4
на скорости 120 км/ч
10,1
10,1
при городском цикле движения
9,9
10,3
Наименьший радиус поворота по следу наружного переднего колеса, м
5,6
5,6
Наибольший подъем, преодолеваемый автомобилем с полной массой без разгона на первой передаче, %
36
36
Тормозной путь автомобиля с полной загрузкой
при экстренном торможении со скорости 80 км/ч, не более, м
43,2
43,2
* Измеряется по специальной методике, на четырехступенчатой коробке передач.
Двигатели
Параметры
ВАЗ-2103
ВАЗ-2106
Количество и расположение цилиндров
4, подряд
4, подряд
Система электропитания
Карбюратор
Карбюратор
Топливо
Бензины А-91, АИ-93
Бензин А-91, АИ-93
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм
76и80
79і80
Порядок работы баллонов
1–3–4–2
1–3–4–2
Степень сжатия
8,5
8,5
Рабочий объем, л
1,45
1,57
Мощность номинальная, не менее:
по ISO 1585, кВт
52,5
54,8
по ГОСТ 14846 (нетто), кВт (л. с.)
52,5(71,4)
54,8(74,5)
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин. ^–1
5600
5400
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин. ^–1 для ^{двигателя 2103 мин или 3000-1} для двигателя 2106, Н.м.
103,9
116
Минимальная частота вращения коленчатого вала, мин ^–1
850–900
850–900
Направление вращения коленчатого вала от шкива
Право
справа
Система смазки
Комбинированный, под давлением и распылением
Система охлаждения
Жидкость закрытая с принудительной циркуляцией
Система вентиляции картера
Обязательный, с выводом картерных газов во впускной трубопровод
Трансмиссия
Муфта
Однодисковый, сухой, с гидравлическим приводом выключения и центральной диафрагменной пружиной
Трансмиссия
Механическая, четырех- или пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Номера переводов по переводам:
первый
3,67
второй
2,1
третий
1,36
четвертый
1
каблук *
0,82
подложка
3,53
Карданная передача
Двухвальная, с промежуточной опорой и упругой муфтой
Главная передача
Гипоидный, передаточный номер – 4,1 или 3,9
Дифференциал
Коническая, двухсателлитная
Ходовая часть
Передняя подвеска
Независимая, пружинная, на поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска
Балка зависимая, рессорная, жесткая, соединенная с кузовом из одного поперечного и четырех продольных стержней
Амортизаторы
Гидравлический, телескопический, двустороннего действия
Размер обода колеса
127J-330 (5J-13)
Шины:
тип
Радиальные, бескамерные или камерные
размер
175/70R13 или 165/80R13 (165/70R13 **)
Рулевое управление
Тип рулевого механизма
Глобоидальный червяк – двухгребневой ролик, передаточное число – 16,4
Рулевой привод Трехзвенная (тяги со сферическими шарнирами) с сошкой, маятниковым и поворотным рычагами
Рулевая колонка С противоугонным устройством, встроенным в замок зажигания
Тормозная система
Рабочая тормозная система:
тормозные механизмы передних колес
Диск с двухпоршневой скобой
тормозные механизмы задних колес
Барабан колодочный с одним рабочим цилиндром и двумя поршнями
Привод рабочей тормозной системы
Ножной гидравлический двухконтурный с вакуумным усилителем, регулятором давления задних тормозов и датчиком недостаточного уровня тормозной жидкости
Тормозные механизмы стояночной тормозной системы
Барабан колодочный на задние колеса
Привод стояночной тормозной системы
Механическая, тросовая, ручная от рычага, установленного между передними сиденьями
Электрооборудование
Тип схемы
Однопроволочный, с минусом на «массу» (кузов и силовой агрегат автомобиля)
Номинальное напряжение бортовой сети, В
12
Напряжение в бортовой сети при работающем двигателе, В
13,4–14,7
Аккумуляторная батарея
Стартер мощностью не менее 55 Ач на 20-часовом режиме категории
Генератор
Г-221 переменного тока со встроенным выпрямителем; обратный ток – 42 А при ^{частоте вращения 5000 мин. из-1}
Стартер
СТ-221 или 35.3708, постоянного тока, с дистанционным управлением и муфтой свободного хода, мощность 1,3 кВт
Свечи зажигания
А17ДВР, А17ДВРМ или FE65CPR с резьбой М14х1,25
** Для пятиступенчатой коробки передач.
** Для шин модели БЛ-85 полезная масса автомобиля должна быть уменьшена на 70 кг.
Паспортные данные автомобиля
В сводной табличке заводских данных указаны модель и номер автомобиля, модель двигателя, весовые данные, номера на запчасти, варианты исполнения и комплектации.
Вторая строка сверху содержит знак соответствия и номер допущения как автомобиль.
Третья строка таблички – идентификационный номер – расшифровывается следующим образом: первые три символа по международным стандартам обозначают код производителя; шесть следующих цифр – модель автомобиля; буква латинского алфавита (или цифра) – модельный год выпуска автомобиля; последние семь цифр – номер шасси, для автомобиля соответствующий номеру кузова.
Идентификационный номер двигателя (с левой стороны блока цилиндров)
Идентификационный номер кузова и табличка заводских данных (передняя панель под капотом справа)
Сводная табличка заводских данных
Цифры в столбцах обозначают:
Е – полная допустимая масса автомобиля;
F – допустимая масса с прицепом;
Г – допустимая нагрузка на переднюю ось;
Н – допустимая нагрузка на заднюю ось.
В нижней строке указаны вариант исполнения и комплектации.

Модель	Снаряженная масса, кг	Масса разрешенная максимальная, кг
ВАЗ-2101	955	1355
ВАЗ-2102	1010	1440
ВАЗ-2103	955	1355
ВАЗ-2104	1020	1475
ВАЗ-2105	995	1395
ВАЗ-2106	1045	1445
ВАЗ-2107	1030	1430
ВАЗ-2108	900	1325
ВАЗ-2109	945	1370
ВАЗ-21099	970	1395
ВАЗ-21011	955	1355
ВАЗ-2110	1010	1485
ВАЗ-21102	1020	1495
ВАЗ-21103	1040	1515
ВАЗ-2111	1040	1540
ВАЗ-21111	1030	1530
ВАЗ-21113	1060	1560
ВАЗ-2112	1040	1515
ВАЗ-21122	1020	1495
ВАЗ-2113	975	1400
ВАЗ-2114	970	1395
ВАЗ-2115	985	1410
ВАЗ-2121	1210	1610
ВАЗ-2170 Лада Приора	1088	1578
ВАЗ-2170 Лада Приора универсал	1088	1593
ВАЗ-1118 Лада Калина	1070	1545

Двигатель
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Колесная база, мм
Передняя колея, мм
Задняя колея, мм
Клиренс, мм
Максимальный объем багажника, л
Тип кузова/количество дверей
Расположение двигателя	Спереди, продольно
Объем двигателя, см3
Тип цилиндра
Количество цилиндров
Ход поршня, мм
Диаметр цилиндра, мм
Степень сжатия
Количество клапанов на цилиндр
Система снабжения	Карбюратор
Мощность, л. с./об. мин.
Крутящий момент
Тип топлива

Тип коробки передач/количество передач
Передаточное отношение главной пары
Тип передней подвески	Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска тип	Спиральная пружина
Тип рулевого управления	Червячная передача
Объем топливного бака, л
Максимальная скорость, км/ч
Снаряженная масса автомобиля, кг
Допустимая общая масса, кг

Время разгона (0-100 км/ч), с
Расход топлива в городском цикле, л/100 км

Диагональные размеры передних/задних дверных проемов, мм	1273/983 (плюс/минус 2 мм)
Расстояние между стойками (от центров звеньев верхних петель до противоположных стоек проемов по центру защелок дверных замков) перед/зад, мм	889/819 (плюс/минус 2 мм)
Расстояние между центральными стойками без обивки (измеряется на 270 мм от низа проема), мм	1397 (плюс/минус 2 мм)
Размеры оконных проемов (ветер/зад), мм	1375/1322 (плюс/минус 4 мм)
Размер по диагонали проема капота, мм	1594 (плюс/минус 3 мм)
Размеры по диагонали крышки багажника, мм	1446 (плюс/минус 4 мм)

Масса машины (в полной комплектации), кг	1045
400
Максимально допустимая масса, кг	1445
Клиренс (спереди/сзади), мм	175/170
Допустимая масса груза в багажном отделении, кг	50
Максим. скорость (при допустимой общей массе груза — 150 кг, с водителем и одним пассажиром), км/ч	152
Время разгона до 100 км/ч (при допустимой полной массе груза — 150 кг, с водителем и одним пассажиром), с	17,2
Время разгона до 100 км/ч (с водителем и одним пассажиром), с	16
Расход топлива на 100 км при скорости: 90-120 км/ч трасса/город, л	10,1/10,3
Тормозной путь с максимально допустимой массой при резком торможении (80 км/ч), м	36

Параметры	ВАЗ-21061 (ВАЗ-21065-01)	ВАЗ-2106 (ВАЗ-21065-00)
Масса снаряженного автомобиля, кг	1045	1045
Грузоподъемность, кг	400	400
Разрешенная максимальная масса, кг	1445	1445
Дорожный просвет автомобиля с разрешенной максимальной массой, с шинами 175/70R13 (165/80R13), не менее, мм:
к поперечине передней подвески	175	175
к балке заднего моста	170	170
к поддону картера двигателя	182	182
Допустимая масса груза на дополнительном (верхнем) багажнике, кг	50	50
Максимальная скорость*, км/ч:
с разрешенным максимальным весом	148	150
с водителем и пассажиром	150	152
Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с:
с водителем и одним пассажиром	17	16
с разрешенным максимальным весом	19	17,5
Расход топлива* на 100 км пути, не более, л:
на скорости 90 км/ч	7,4	7,4
на скорости 120 км/ч	10,1	10,1
при городском цикле движения	9,9	10,3
Наименьший радиус поворота по следу наружного переднего колеса, м	5,6	5,6
Наибольший подъем, преодолеваемый автомобилем с полной массой без разгона на первой передаче, %	36	36
Тормозной путь автомобиля с полной загрузкой
при экстренном торможении со скорости 80 км/ч, не более, м	43,2	43,2

Параметры	ВАЗ-2103	ВАЗ-2106
Количество и расположение цилиндров	4, подряд	4, подряд
Система электропитания	Карбюратор	Карбюратор
Топливо	Бензины А-91, АИ-93	Бензин А-91, АИ-93
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	76и80	79і80
Порядок работы баллонов	1–3–4–2	1–3–4–2
Степень сжатия	8,5	8,5
Рабочий объем, л	1,45	1,57
Мощность номинальная, не менее:
по ISO 1585, кВт	52,5	54,8
по ГОСТ 14846 (нетто), кВт (л. с.)	52,5(71,4)	54,8(74,5)
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин. ^–1	5600	5400
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин. ^–1 для ^{двигателя 2103 мин или 3000-1} для двигателя 2106, Н.м.	103,9	116
Минимальная частота вращения коленчатого вала, мин ^–1	850–900	850–900
Направление вращения коленчатого вала от шкива	Право	справа
Система смазки	Комбинированный, под давлением и распылением
Система охлаждения	Жидкость закрытая с принудительной циркуляцией
Система вентиляции картера	Обязательный, с выводом картерных газов во впускной трубопровод

Муфта	Однодисковый, сухой, с гидравлическим приводом выключения и центральной диафрагменной пружиной
Трансмиссия	Механическая, четырех- или пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Номера переводов по переводам:
первый	3,67
второй	2,1
третий	1,36
четвертый	1
каблук *	0,82
подложка	3,53
Карданная передача	Двухвальная, с промежуточной опорой и упругой муфтой
Главная передача	Гипоидный, передаточный номер – 4,1 или 3,9
Дифференциал	Коническая, двухсателлитная

Передняя подвеска	Независимая, пружинная, на поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Балка зависимая, рессорная, жесткая, соединенная с кузовом из одного поперечного и четырех продольных стержней
Амортизаторы	Гидравлический, телескопический, двустороннего действия
Размер обода колеса	127J-330 (5J-13)
Шины:
тип	Радиальные, бескамерные или камерные
размер	175/70R13 или 165/80R13 (165/70R13 **)

Тип рулевого механизма	Глобоидальный червяк – двухгребневой ролик, передаточное число – 16,4
Рулевой привод	Трехзвенная (тяги со сферическими шарнирами) с сошкой, маятниковым и поворотным рычагами
Рулевая колонка	С противоугонным устройством, встроенным в замок зажигания

Рабочая тормозная система:
тормозные механизмы передних колес	Диск с двухпоршневой скобой
тормозные механизмы задних колес	Барабан колодочный с одним рабочим цилиндром и двумя поршнями
Привод рабочей тормозной системы	Ножной гидравлический двухконтурный с вакуумным усилителем, регулятором давления задних тормозов и датчиком недостаточного уровня тормозной жидкости
Тормозные механизмы стояночной тормозной системы	Барабан колодочный на задние колеса
Привод стояночной тормозной системы	Механическая, тросовая, ручная от рычага, установленного между передними сиденьями

Тип схемы	Однопроволочный, с минусом на «массу» (кузов и силовой агрегат автомобиля)
Номинальное напряжение бортовой сети, В	12
Напряжение в бортовой сети при работающем двигателе, В	13,4–14,7
Аккумуляторная батарея	Стартер мощностью не менее 55 Ач на 20-часовом режиме категории
Генератор	Г-221 переменного тока со встроенным выпрямителем; обратный ток – 42 А при ^{частоте вращения 5000 мин. из-1}
Стартер	СТ-221 или 35.3708, постоянного тока, с дистанционным управлением и муфтой свободного хода, мощность 1,3 кВт
Свечи зажигания	А17ДВР, А17ДВРМ или FE65CPR с резьбой М14х1,25