Не заводится Газель: возможные причины

В один прекрасный день «Газель» перестала заводиться? Причина кроется в неисправностях двигателя. Проблема может быть связана как с механической частью, так и с электрикой. Чтобы устранить неисправность, придется провести диагностику ряда деталей.

Причины

Не заводится «Газель» по разным причинам. Некоторые из них связаны со временем года, а другие — с износом и поломками. Данная проблема может быть вызвана и халатностью водителей, которые небрежно относятся к техническому обслуживанию силового агрегата.

Итак, если не заводится «Газель», причин может быть несколько:

• неисправность узлов топливной системы;
• проблема в клапанах и цилиндрах;
• сбои в системе зажигания;
• поломки в стартере и АКБ;
• подаче воздуха;
• датчиках и блоке управления.

Методы диагностики и ремонта

Когда будут определены основные причины того, почему не заводится «Газель», можно перейти к рассмотрению вопроса точной диагностики и исправления неисправностей. Для каждого из узлов потребуется свой инструментарий, но лучше всего иметь под рукой набор ключей и отверток, тестер, ВД-40 и изоленту. Начнем пошаговый разбор проблемы.

Стартер ГАЗель: устройство, неисправности, ремонт

В конструкции любого автомобиля предусмотрен такой элемент, как стартер. «ГАЗель» не является…

Топливные элементы

Стоит понимать, что практически все элементы влияют на пуск мотора. Например, поскольку «Газель» выпускалась как карбюраторная, так и инжекторная, то элементы впрыска будут разные. А значит, здесь и причины возможных поломок будут не одинаковые.

Двигатель «Газель-406» — инжекторная версия транспортного средства. На нем установлены форсунки, которые и могут послужить источником проблемы. Если не проводилась чистка, то, скорее всего, форсунки загрязнились. Чтобы исправить это, необходимо снять детали с машины и отправить их на чистку. Если в процессе восстановления работоспособности форсунок оказалось, что изделие не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

Неисправность бензонасоса может быть связана с поломкой внутри модуля. Чтобы проверить, качает ли насос, необходимо сесть за руль машины, повернуть ключ зажигания во второе положение. При этом сзади должен начаться характерный шум, который будет означать, что насос находится в рабочем состоянии.

По какой причине глохнет машина на ходу, потом заводится?…

Случается, что автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда двигатель их автомобиля без какой-либо…

Особое внимание стоит уделить состоянию топливного фильтра. Согласно сервисных манулов и рекомендаций завода-изготовителя, фильтрующий элемент топлива необходимо менять каждые 40 000 км пробега. Если этого не делать, то фильтр забивается и плохо пропускает горючее, из-за чего появляется обедненная смесь в цилиндрах, или бензин и вовсе не попадает для воспламенения.

Клапаны и цилиндры

Довольно мало автомобилистов следит за состоянием силового агрегата. Как известно, износ не щадит никого и ничто, а соответственно, прогорание клапанов и поршней может привести к тому, что сначала мотор начинает плохо заводиться, а потом и вовсе перестает.

Второй нюанс – это сильная степень износа клапанов, из-за чего они неплотно прилегают к седлам. Бензин через щели капает в цилиндры. Получается, что происходит перелив топлива, а поскольку залиты свечи, силовая установка не запускается из-за отсутствия искры.

Система зажигания

Свечи и высоковольтные провода напрямую влияют на пуск мотора. Соответственно, пробои в элементах вызовут сбой всей системы. Для проверки свечей используется специальный стенд, хотя можно проверить и по старинке:

Готовим моховики: маринованные грибы в трех вариантах

Маринование – пожалуй, самый вкусный способ для приготовления грибов. Как сделать таким образом…

1. Выкручиваем свечу с колодца.
2. Подсоединяем бронепровод.
3. Подключаем корпус свечи к массе.
4. Пробуем завести мотор.

Если со свечей все в порядке, то между контактами будет искра. Если деталь неисправна, то искры не будет, а соответственно, элемент подлежит замене. Проверка бронепроводов делается довольно просто. Все элементы демонтируются с автомобиля и промеряются тестером. Сопротивление на каждом высоковольтном проводе должно составлять 5 Ом.

Стартер и АКБ

Отсутствие питания – еще одна причина, из-за которой не заводится «Газель». Как показывает практика, во многих случаях всему виной аккумулятор. Это довольно распространенное явление в зимний период, когда автомобиль долго стоит на морозе. Зарядка элемента поможет решить проблему.

Неисправность стартера диагностировать без снятия узла достаточно сложно. Поэтому, если появилось подозрение, что подводит именно этот элемент, снимаем его и везем к электрикам.

Подача воздуха

Неоднократной причиной того, что двигатель «Газели-406» не заводится, является засоренный воздушный фильтр. Этот элемент рекомендуется менять каждые 20 000 км пробега. Демонтаж детали с автомобиля занимает 5 минут. Также стоит уделить время диагностики дроссельной заслонки, которая может быть забита. Чистка должна помочь решить проблему.

Электроника

Неоднократно накопившиеся ошибки в «мозгах» машины могут блокировать пуск двигателя. Чтобы устранить проблему, необходимо сбросить коды и поменять неработоспособные датчики. Лучше всего выполнять операцию у профессионалов, поскольку самостоятельные действия могут привести к ряду поломок.

«Газель» на газу

Если «Газель» эксплуатируется на газу и при этом перестала заводиться, то рекомендуется обратиться на сервисную станцию по ремонту автомобильного газового оборудования. Возможно, требуется настройка ГБО или смена износившихся узлов.

Газель 406 двигатель инжектор не заводится причины

В один прекрасный день «Газель» перестала заводиться? Причина кроется в неисправностях двигателя. Проблема может быть связана как с механической частью, так и с электрикой. Чтобы устранить неисправность, придется провести диагностику ряда деталей.

Причины

Не заводится «Газель» по разным причинам. Некоторые из них связаны со временем года, а другие – с износом и поломками. Данная проблема может быть вызвана и халатностью водителей, которые небрежно относятся к техническому обслуживанию силового агрегата.

Итак, если не заводится «Газель», причин может быть несколько:

• неисправность узлов топливной системы;
• проблема в клапанах и цилиндрах;
• сбои в системе зажигания;
• поломки в стартере и АКБ;
• подаче воздуха;
• датчиках и блоке управления.

Методы диагностики и ремонта

Когда будут определены основные причины того, почему не заводится «Газель», можно перейти к рассмотрению вопроса точной диагностики и исправления неисправностей. Для каждого из узлов потребуется свой инструментарий, но лучше всего иметь под рукой набор ключей и отверток, тестер, ВД-40 и изоленту. Начнем пошаговый разбор проблемы.

Топливные элементы

Стоит понимать, что практически все элементы влияют на пуск мотора. Например, поскольку «Газель» выпускалась как карбюраторная, так и инжекторная, то элементы впрыска будут разные. А значит, здесь и причины возможных поломок будут не одинаковые.

Двигатель «Газель-406» – инжекторная версия транспортного средства. На нем установлены форсунки, которые и могут послужить источником проблемы. Если не проводилась чистка, то, скорее всего, форсунки загрязнились. Чтобы исправить это, необходимо снять детали с машины и отправить их на чистку. Если в процессе восстановления работоспособности форсунок оказалось, что изделие не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

Неисправность бензонасоса может быть связана с поломкой внутри модуля. Чтобы проверить, качает ли насос, необходимо сесть за руль машины, повернуть ключ зажигания во второе положение. При этом сзади должен начаться характерный шум, который будет означать, что насос находится в рабочем состоянии.

Особое внимание стоит уделить состоянию топливного фильтра. Согласно сервисных манулов и рекомендаций завода-изготовителя, фильтрующий элемент топлива необходимо менять каждые 40 000 км пробега. Если этого не делать, то фильтр забивается и плохо пропускает горючее, из-за чего появляется обедненная смесь в цилиндрах, или бензин и вовсе не попадает для воспламенения.

Клапаны и цилиндры

Довольно мало автомобилистов следит за состоянием силового агрегата. Как известно, износ не щадит никого и ничто, а соответственно, прогорание клапанов и поршней может привести к тому, что сначала мотор начинает плохо заводиться, а потом и вовсе перестает.

Второй нюанс – это сильная степень износа клапанов, из-за чего они неплотно прилегают к седлам. Бензин через щели капает в цилиндры. Получается, что происходит перелив топлива, а поскольку залиты свечи, силовая установка не запускается из-за отсутствия искры.

Система зажигания

Свечи и высоковольтные провода напрямую влияют на пуск мотора. Соответственно, пробои в элементах вызовут сбой всей системы. Для проверки свечей используется специальный стенд, хотя можно проверить и по старинке:

1. Выкручиваем свечу с колодца.
2. Подсоединяем бронепровод.
3. Подключаем корпус свечи к массе.
4. Пробуем завести мотор.

Если со свечей все в порядке, то между контактами будет искра. Если деталь неисправна, то искры не будет, а соответственно, элемент подлежит замене. Проверка бронепроводов делается довольно просто. Все элементы демонтируются с автомобиля и промеряются тестером. Сопротивление на каждом высоковольтном проводе должно составлять 5 Ом.

Стартер и АКБ

Отсутствие питания – еще одна причина, из-за которой не заводится «Газель». Как показывает практика, во многих случаях всему виной аккумулятор. Это довольно распространенное явление в зимний период, когда автомобиль долго стоит на морозе. Зарядка элемента поможет решить проблему.

Неисправность стартера диагностировать без снятия узла достаточно сложно. Поэтому, если появилось подозрение, что подводит именно этот элемент, снимаем его и везем к электрикам.

Подача воздуха

Неоднократной причиной того, что двигатель «Газели-406» не заводится, является засоренный воздушный фильтр. Этот элемент рекомендуется менять каждые 20 000 км пробега. Демонтаж детали с автомобиля занимает 5 минут. Также стоит уделить время диагностики дроссельной заслонки, которая может быть забита. Чистка должна помочь решить проблему.

Электроника

Неоднократно накопившиеся ошибки в «мозгах» машины могут блокировать пуск двигателя. Чтобы устранить проблему, необходимо сбросить коды и поменять неработоспособные датчики. Лучше всего выполнять операцию у профессионалов, поскольку самостоятельные действия могут привести к ряду поломок.

«Газель» на газу

Если «Газель» эксплуатируется на газу и при этом перестала заводиться, то рекомендуется обратиться на сервисную станцию по ремонту автомобильного газового оборудования. Возможно, требуется настройка ГБО или смена износившихся узлов.

Машина при движении на большой скорости заглохла и не заводится. Стартер крутит, а ответа ноль. После долгих мучений автомобиль все-же завелся, но в движении машина дергается, троит, не тянет, а через какое-то время глохнет. Такое очень часто проявляется в жаркую погоду на трассе.
Причин может быть несколько:
-перегрелся бензонасос,
-не срабатывает регулятор давления топлива РДТ(то-же перегрев), что приводит к повышенному давлению в топливной системе,
-обрыв на датчике коленвала,

Для решения этих проблем можно попробовать несколько действий.
1. Ключом зажигания включить топливный насос, до полной обработки, три раза.
2. Нажать педаль акселератора в пол и включить замок зажигания на старт.
3. Под капотом, снимешь один из бензиновых шлангов(предварительно подготовить пустую емкость для слива топлива). Нельзя, что-бы бензин попал на выпускной коллектор, может произойти возгорание. Шланг снимаем с трубки постепенно, спуская таким образом лишнее давление.
Регулятор давления топлива должен держать на х.х. 2,7атм., а при перегазовке до 3 атм. Если РДТ будет держать 4 атм. и выше, то ЭБУ может отключить форсунки из-за слишком богатой смеси и слишком высокого давления.

Проверить РДТ можно обычным насосом для подкачки шин. Сброс воздуха на 3-х атмосферах, говорит о нормальной работе РДГ. (показать видео измер.давл.)
4. Водой или холодной тряпкой охладить топливный насос.
5. Если не слышно работу насоса, то возможно к нему не подходит питание или сгорел предохранитель номер 9 в правом блоке предохранителей.

Возможно не работает реле и не подает напряжение на ЭБН. В таком случае снять реле, оно находится в правой задней части подкапотного пространства, блока реле-управления двигателем. Реле может быть коричневым или оранжевым. Замкнуть контакты «30» и «87». Если насос заработает то заменить реле ЭБН. В противном случае проверить зелено фиолетовый провод на ЭБН. При целостности провода заменить насос.

Можно проверить работоспособность самого реле включения ЭБН:
а) Проверяем предохранитель №9 и #10, в правом блоке предохранителей.
б)Снимаем реле
в)замеряем напряжение на контакте «+30» и «-85» U=12v
г) Если нет напряжения то замеряем на «+30» и массе автомобиля. При наличие U=12v необходимо проверить не оборван ли провод (коричнево-зеленый и красный)
6. Проверить на обрыв датчик положения коленвала. Это единственный датчик, при неисправности которого машина не заводится.

P/S Совет. Наши топливные шланги лучше не брать. Покупайте т.ш. «СИМПИРИТ». Эти шланги очень долго ходят, их применяют так-же для газового оборудования.

Стартер не крутит

Если при включении зажигания тухнут приборы (зажигание берет на себя порядка 100 ват), то причин может быть несколько:
1.Плохая масса на двигателе. Можно проверить включением света в салоне или габаритов, а затем нажать на гудок. Свет совсем потухнет или станет тусклым. В этом случае можно попробовать кинуть массу с АКБ на двигатель и на кузов.
2.Севший аккумулятор.
3.Плохой контакт на клеммах аккумулятора.

Тяговое реле включается, а стартер не вращается

– подгорели контакты выключателя стартера на тяговом реле.
– износ щеток стартера.
– износ втулок стартера.
– вышла из строя обмотка статора.( видео как горит обмотка записать)
– вышла из строя обмотка якоря или прогорели дорожки на коллекторном узле. фото или видео
– Очистить и протянуть клеммы аккумулятора.
– с другой стороны плюсового провода очистить клеммный наконечник стартера, предварительно отключив клемму на АКБ и проверить затяжку.

Если причина в неисправности втягивающего реле стартера, то можно при включенном зажигании перемкнуть напрямую контакты стартера отверткой.

Вышло из строя реле стартера.

Не путать с тяговым реле находящимся на стартере. Реле стартера на 406 ЗМЗ находится в блоке реле возле левой ноги водителя и имеет маркировку 711.3747-01. Снять пластиковую накладку около левой ноги, увидите блок реле. Реле стартера размещено чуть ниже реле переключения света РС711. Там 7 реле, 4 маленьких, 3 больших, к одному из маленьких подходит масса проводом у которого посередине разъём папа-мама, вот оно и есть реле стартера. На реле стартера подходит три провода 1 толстый фиолетовый, и 2 тонких серый и оранжевый.

Если реле стартера не исправно то до стартера не доходит напряжение.(При повороте ключа реле щелкает). Проверить реле или сам провод идущий к стартеру. Можно сымитировать работу реле, вытащив его из колодки и замкнув в колодке силовые клеммы 87 и +30. На 30 должен быть плюс. (Смотреть по схеме. Провода обычно большого сечения) Если стартер начнет крутить ,то проблема в цепи до этого реле(замок,проводка,контакты и т.п.),а если нет то втягивающее стартера,или провод(черный,толстый)с его клеммами от реле стартера до малой клеммы втягивающего,т. к.после реле стартера включает электромотор ТОЛЬКО втягивающее. рисунок схема включения стартера

Приборы не включаются, «чек» не загорается, бензонасос не качает, реле бензонасоса не щелкает.

Причина может быть в обрыве питания на ЭБУ. Рядом с ЭБУ находим фишку на 6 контактов, ( болтается на проводах), через нее идет питание на блок управления. Включаем зажигание и попробуем её пошевелить, если дело в ней то сразу станет слышно работу эл.бензонасоса.

Вышел из строя замок зажигания.

Отсоединить провода от замка и соединить их на прямую, предварительно выявить по эл. схеме нужные провода, как правило это 30 и 50. На 30 подается плюс с АКБ, а c 50 уже идет на катушку реле стартера. Возможен вариант доработки с установкой отдельной кнопки(на удержание) в этот разъем.

Авторство статьи защищено Google и проверено на уникальность в Яндекс.

Некоторые товарищи думали,
что при капитализме наступит процветание.
Наступило, только для кучки буржуев
и их лакеев.
«inpropart»

Газель при должном уходе является весьма надежным автомобилем. Несмотря на это она способна преподнести автовладельцу «сюрприз» в виде отказа заводиться. Попав в такую ситуацию, водителю важно сохранять спокойствие и предпринять меры по устранению неполадок, мешающих завестись машине.

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если Газель не заводится, то начинать поиски невозможности запуска мотора следует с аккумулятора. При его недостаточном заряде стартеру не хватает энергии для проворачивания коленчатого вала. При этом происходит существенное падение бортового напряжения сети. Тяговое реле начинает щелкать, а двигатель не может запуститься.

Ситуация с запуском мотора при разряженном или старом аккумуляторе усугубляется в мороз. Причин этому две:

• моторное масло загустевает на холоде и стартеру становится сложнее проворачивать коленвал, что вызывает повышенный пусковой ток и большее потребление энергии батареи;
• при морозе замедляются химические реакции АКБ и аккумулятор становится способен отдать меньший заряд.

Зимой обе вышеперечисленные причины накладываются друг на друга. Особо сложным пуск становится на холодную. При неблагоприятных условиях авто может полностью отказаться заводиться.

При разряженном аккумуляторе многие автовладельцы заводят свою Газель только с толкача, но есть и другие способы, основными из которых являются:

• пуск с помощью ПЗУ;
• «прикуривание» от другого транспортного средства;
• зарядка родного аккумулятора номинальным или повышенным током с последующим запуском силового агрегата.

Ситуация с разряженным аккумулятором не требует особого внимания автовладельца, если она произошла единоразово. Достаточно подзарядить АКБ и можно продолжать эксплуатацию машины в прежнем режиме. Если же батарея садится часто, то необходимо провести ее диагностику. По ее результатам принимается решение о методе и целесообразности восстановительных работ. В некоторых случаях рациональнее приобрести новый аккумулятор.

Если же АКБ показала полную исправность, но при этом садится за короткий период времени, то проверке подлежит бортовая сеть. В ней могут присутствовать замыкания и высокие токи утечек. При их выявлении не следует затягивать с устранением неполадок. Оперативное решение проблем избавит от риска возгорания автомобиля.

На успешность запуска силового агрегата непосредственно влияет целостность корпуса аккумулятора.

Наличие сквозных трещин и прочих подобных дефектов ведет к потере части электролита. Способность АКБ отдавать пусковой ток и энергию существенно снижается. Для диагностики проблемы достаточно внимательно осмотреть корпус. При выявлении любых повреждений перед автовладельцем предстает выбор между проведением ремонта или приобретением нового источника питания.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Правильно работающая охранная система защищает Газель от злоумышленников. Нарушение монтажа или появление неполадок в одном или нескольких модулях ведет к тому, что автосигнализация становится виновником невозможности запуска силового агрегата.

Проблемы с охранной системой делятся на:

• физические, проявляемые в виде прикипания или обгорания контактов элементов автоматики;
• программные, заключающиеся в ошибках главного модуля.

Наиболее верным способом проверки влияния сигнализации на возможность завести авто является полный демонтаж системы с автомобиля с последующим пробным запуском. Если он прошел успешно, то виновник присутствует среди снятых элементов. Поэтому необходимо проверить каждый модуль и правильность схемы монтажа автосигнализации.

Проблемы в системе зажигания

В системе зажигания Газель с двигателем ЗМЗ 405 слабым местом являются катушки и свечи. Они наиболее часто становятся причиной невозможности запустить мотор.

При разрушении свечей они перестают быть способными создавать нормальную искру. Дефекты электродов усложняют запуск мотора. Даже если удалось завести двигатель, то он глохнет немного поработав. Для устранения проблемы рекомендуется заменить весь комплект свечей.

Неисправности системы питания двигателя

Наиболее популярной проблемой, приводящей к невозможности запуска силового агрегата, у неопытных автовладельцев является окончание горючего в топливном баке. При этом индикатор на панели приборов не всегда корректно отображает информацию. Решить возникшую ситуацию очень легко. Требуется просто заправить Газель. С остальными неполадками, приводящими к отсутствию запуска мотора, можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы.

Причина неисправности	Проявление
В топливный бак залит не тот тип горючего	Газель отказывает заводиться сразу после заправки
Неисправность электронасоса	Авто глохнет на ходу и в последующем не заводится
Инжектор работает ненормально из-за забитого состояния распылителей форсунок	Сложности с запуском появляются постепенно. Авто завести с каждым разом сложней до полного отказа.
Повреждение топливной магистрали	Двигатель перестает пускаться сразу после появления дефекта
Загрязнение топливного фильтра	Завести авто невозможно после полного забивания фильтра

Неисправности в системе пуска

При неисправности в системе пуска стартер либо вообще не крутит, либо слишком медленно вращает коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания. В первом случае наиболее вероятной причиной является нарушение электрической связи с аккумуляторной батареей. Выполнив «прозвонку» контрольных точек можно обнаружить повреждения, которые следует устранить.

Медленное вращение стартера говорит о плохом электрическом контакте. Он может появиться из-за:

• износа щеток или их застревания;
• загрязнения, подгорания или истирания рабочей поверхности коллектора;
• окисления или повреждения контактных пластин тягового реле.

Устранение вышеперечисленных проблем можно выполнить демонтировав стартерный узел и разобрав его.

Поломки системы впрыска топлива

Для нормального впрыска электронному блоку управления требуется получать и обрабатывать в режиме реального времени информацию с нескольких датчиков. Проблемы с измерителями, каналами связи или главным модулем могут привести к тому, что инжектор перестанет нормально работать. Из-за этого запуск двигателя существенно усложнится, вплоть до полного отказа.

Для решения проблем с датчиками требуется их проверка. Косвенно ее можно выполнить с помощью мультиметра. Автовладельцы же рекомендуют последовательно заменять установленные измерители на заведомо исправные.

Если пуск станет нормальным, то виновником проблем является последний замененный элемент.

Для решения проблем с электронным блоком управления требуется диагностический сканер. С его помощью следует считать ошибки. После их расшифровки принимается решение о дальнейшем ремонте.

Спроси прочь! с Джеффом Смитом: Устранение неполадок и настройка системы впрыска топлива FAST EZ-EFI

Недавно я купил систему впрыска топлива в корпус дроссельной заслонки EZ-EFI от FAST для своего Buick Skylark 70-го года выпуска. Я установил его в соответствии с инструкциями, и он запустился и работал довольно хорошо в течение первых нескольких дней. Теперь я заметил, что двигатель работает очень богато, и он начинает нагружать свечи зажигания. Я не менял никаких настроек, но он работает намного богаче, чем раньше. Соотношение воздух-топливо у меня на холостом ходу 13,0, в крейсерском режиме 13,5, а при полностью открытой дроссельной заслонке 12,5. Я не понимаю, почему двигатель, кажется, работает намного богаче, чем эти настройки. У вас есть идеи?

HL

Это корпус дроссельной заслонки EZ-EFI на крупноблочном Chevy, который мы сделали пару лет назад, и он отлично себя зарекомендовал. Внимание к деталям будет иметь большое значение в том, как работает система.

Джефф Смит: Мы установили несколько таких самообучающихся систем впрыска топлива нового поколения, и они работают очень хорошо. Но есть несколько областей, где важно, чтобы первоначальная установка была выполнена правильно, и тогда внимание к деталям может иметь решающее значение. Посмотрим, сможем ли мы сосредоточиться на вашей проблеме.

Первое, на что следует обратить внимание, это то, что основные провода питания и заземления фактически подключены непосредственно к аккумулятору.

Все системы EFI работают на электрических сигналах от датчиков, которые обычно работают по шкале 0–5 вольт. Это оставляет очень мало места для ошибки в отношении надлежащих оснований. Поэтому очень важно, чтобы основные провода питания и заземления шли непосредственно к аккумулятору. Это позволяет батарее также работать как гигантский подавитель скачков напряжения, который позволяет электронной стороне системы работать нормально. Не бойтесь удлинять один или оба провода питания и заземления, если это необходимо, чтобы подключить их непосредственно к аккумулятору.

Следующим пунктом, который нужно попробовать, является повторение первоначального процесса калибровки. Это по существу очищает память компьютера от предыдущих изменений настройки. Это означает, что нужно начинать с рабочего объема двигателя, оборотов холостого хода, предела оборотов, давления топлива и сброса калибровки датчика положения дроссельной заслонки (TPS). Затем установите параметры холостого хода, круиза и WOT такими же, как и раньше.

Как только все это будет завершено, двигатель должен работать так же, как и при первой установке системы. Покатайтесь на машине пару дней и не забудьте заглушить и перезапустить двигатель несколько раз во время теста. Вы можете заметить, что двигатель снова начинает работать на обогащенной смеси после нескольких циклов работы и последующего выключения двигателя. Если состояние переобогащения возвращается, я думаю, что вы можете столкнуться с очень распространенной проблемой, когда есть утечка в выхлопной системе, которая вызывает проблему с переобогащенным соотношением воздух-топливо.

Если вы когда-либо водили машину с утечкой выхлопных газов, вы часто можете услышать очень отчетливое тиканье тиканье из выхлопной трубы. Щелчок, который вы слышите, является результатом скачка давления выхлопных газов, который проходит по выхлопной трубе и, наконец, выходит после глушителя. Когда этот всплеск давления попадает в атмосферу, он посылает обратный импульс или импульс низкого давления обратно вверх по трубе и обратно к двигателю. Этот всплеск низкого давления будет втягивать наружный воздух, когда он проходит через место утечки. Думайте об этом как о сифоне, втягивающем свежий воздух снаружи. К сожалению, это может вызвать проблемы с самообучающейся системой EFI.

Во всех самоадаптирующихся системах EFI используется широкополосный кислородный датчик , расположенный примерно на коллекторе коллектора, ниже по потоку в выхлопной системе. Датчик считывает выхлопные газы, а блок управления двигателем — компьютер (ЭБУ) использует эту информацию в качестве обратной связи для настройки. Как следует из их названия, эти широкополосные датчики (WBOS) работают в гораздо более широком диапазоне соотношения воздух-топливо от очень богатого при 10:1 до очень обедненного при 20:1. Все WBOS работают одинаково. На самом деле они не измеряют соотношение воздуха и топлива. Вместо этого они откалиброваны для определения количества свободного кислорода в выхлопной системе. Идеально сбалансированное химическое соотношение воздуха и топлива для любого топлива называется стехиометрическим соотношением. Для бензина это соотношение составляет 14,7:1. При бедном соотношении воздух-топливо, таком как 15,8: 1, в выхлопных газах больше свободного кислорода, потому что для полного сгорания требуется минимальное количество топлива. Это называется коэффициентом избытка воздуха. Соотношение воздух-топливо 12: 1, например, будет считаться соотношением избыточного топлива и содержать очень мало свободного кислорода, потому что доступно больше топлива, чтобы использовать больше воздуха для сжигания топлива.

Причина, по которой важно знать, как работает WBOS, заключается в том, что существует несколько условий, которые могут обмануть кислородный датчик, заставив его думать, что двигатель работает на обедненной смеси. Первая ситуация — фактические пропуски зажигания. Часто двигатель может создавать пропуски зажигания, которые вы не обязательно ощущаете как колебания. Это происходит довольно часто при высокой нагрузке на WOT. Когда происходит пропуск зажигания, несгоревшее топливо и свободный кислород выходят из выхлопных газов, где WBOS считывает свободный кислород. Затем это интерпретируется как то, что двигатель работает на слишком обедненной смеси и нуждается в большем количестве топлива.

Если, как в случае с вашим автомобилем, у вас либо пропуски зажигания, либо, что более вероятно, утечка в выхлопной системе, это более высокое содержание кислорода в выхлопе быстро обманет WBOS и сообщит в ECU, что двигатель работает на холостом ходу. Это добавляет топлива в двигатель. Что еще хуже, так это то, что большинство (если не все) самообучающихся систем EFI сохраняют новую настройку соотношения воздух-топливо в ECU, когда двигатель выключен. Затем процесс начинается снова, потому что утечка в выхлопной системе все еще обманывает WBOS, каждый раз, когда двигатель работает, а затем выключается, к существующей настройке добавляется новая, более богатая таблица самообучения. Это нисходящая спираль, которая заставляет двигатель работать богаче каждый раз, когда он запускается и работает.

Таким образом, решение вашей проблемы может заключаться в тщательной проверке выхлопной системы . Два логических места для входа воздуха в выхлопную систему — это прокладка между коллектором и головкой, а другое на фланце коллектора, где часто есть прокладка, которая может легко пропускать свежий воздух в выхлоп. Это может произойти, даже если в системе нет слышимого щелчка или утечки. Если на прокладке коллектора видны черные выхлопные каналы за прокладкой, вполне вероятно, что она также пропускает наружный воздух в выхлоп. Другой возможный путь утечки — это сама монтажная пробка WBOS. Убедитесь, что этот фитинг полностью приварен на место без отверстий, через которые может проходить воздух очень близко к самой WBOS. Другим возможным путем утечки может быть любое место, где две выхлопные трубы приварены друг к другу. Это очень распространенное место для утечек. Ищите эти отверстия в верхней части трубы, где труднее всего сваривать, когда трубы находятся в машине.

Отличный способ проверить наличие утечек выхлопных газов — закачать дым в систему. На рынке есть несколько коммерческих генераторов дыма, предназначенных для такого рода испытаний, но мы также видели несколько оригинальных самодельных детекторов утечки дыма, построенных из литровых бутылок из-под газировки, которые могут справиться с этой задачей. Устранение даже очень незначительной утечки или трещины в выхлопной системе будет иметь огромное значение для повышения производительности вашей системы впрыска топлива.

Лучшие способы исправить проблему с черным дымом из выхлопной трубы!

Дым из выхлопа автомобиля многое говорит о текущем состоянии автомобиля. Может показаться, что все работает нормально, но черный дым из выхлопной трубы явно указывает на плохое состояние двигателя.

Чтобы узнать, каковы именно причины черного дыма из автомобиля, ознакомьтесь с причинами, указанными ниже нашими экспертами, чтобы позже можно было следовать советам по их обслуживанию.

6 Наиболее распространенные причины черного дыма из выхлопных газов

Прежде чем перейти к причинам, связанным с этой проблемой, давайте сначала разберемся, что же такое черный дым? Начнем с того, что из выхлопной системы автомобиля выдувается в основном пар, состоящий из грязи. Так, если есть густые пары черного цвета, это означает, что топливо сгорает при меньшем количестве воздуха в двигателе.

Теперь вопрос, что вызывает образование черного дыма из выхлопной трубы ? Что ж, ответ на этот вопрос лежит в неисправном компоненте автомобиля, таком как воздушный фильтр и топливные форсунки.

1. Забитые воздушные фильтры

Если воздушный фильтр засорен пылью, есть вероятность, что достаточное количество воздуха не достигнет цилиндра. В результате сжигается больше топлива. И, в конечном счете, это вызывает черный дым из выхлопной трубы , независимо от того, что топливные форсунки работают нормально.

Кроме того, из-за большой нагрузки или при резком ускорении также может появиться черный дым, так как топливо не впрыскивается в нужное время.

2. Поврежденные топливные форсунки

В случае исправной топливной форсунки топливо распыляется должным образом, что означает, что мелкие капли топлива равномерно распределяются по цилиндру. Однако, если форсунки не закрываются вовремя или они забиты, есть вероятность, что больше топлива впрыскивается в определенную область, называемую областью обогащенной смеси автомобиля. В этой ситуации даже количества воздуха недостаточно для сгорания топлива из-за забитых форсунок (а те немногие открытые впрыскивают только топливо).

Как избавиться от черного дыма из выхлопной трубы. Источник: IndiaMART

В результате из несгоревшего топлива образуется твердый углерод, который выбрасывается в виде черного дыма из выхлопной трубы автомобиля.

3. Неисправные датчики массового расхода воздуха

Работа датчика массового расхода воздуха заключается в определении объема воздуха, поступающего в двигатель, что, в свою очередь, помогает в измерении количества топлива, впрыскиваемого в цилиндр. Все это функционирование важно для полного сгорания топлива в двигателе. В противном случае неисправный датчик массового расхода воздуха может привести к ухудшению работы двигателя.

4. Неисправный клапан EGR

Система EGR снижает выброс оксидов азота за счет рециркуляции части выхлопных газов двигателя в двигатель внутреннего сгорания. Если этот компонент поврежден, он выпускает весь черный дым из выхлопной трубы .

Предотвращение появления черного дыма из выхлопных газов. Источник: Drive2

5. Поврежденные поршневые кольца

Одной из возможных причин черного дыма из выхлопной трубы являются поврежденные поршневые кольца. Поршневые кольца предназначены для предотвращения проникновения моторного масла внутрь камеры сгорания. При возникновении проблем с поршневыми кольцами моторное масло начинает поступать в камеру сгорания. При сгорании смеси этого моторного масла и топлива образуется черный дым.

6. Отложения в двигателе Черный выхлопной дым может быть вызван отложениями в двигателе. Источник: Carmudi

Отложения в двигателе являются еще одной причиной появления черного дыма из выхлопной трубы . Когда двигатель новый, он будет работать плавно, без каких-либо проблем. Но после длительного периода использования состояние двигателя становится все хуже и хуже, и это заключается в накоплении продуктов сгорания в таких важных областях, как камеры сгорания и форсунки. И это мешает лучшему функционированию.

>> Узнайте, как избавиться от белого дыма из выхлопной трубы <<

Как избавиться от черного дыма из выхлопной трубы?

Если вы наблюдаете черный дым, выходящий из выхлопной трубы , вот способы решения этой проблемы.

4 способа избавиться от черного дыма из машины. Источник: DriveTribe

1. Система очистки воздуха

Процесс внутреннего сгорания требует правильного количества всасываемого воздуха для полного сжигания топлива. Если в двигатель поступает недостаточно воздуха, топливо будет частично сгорать, что приведет к черный дым из выхлопной трубы . Топливо необходимо полностью сжечь, так как оно будет выделять только CO2 и воду, которые не вызывают черного дыма. Вот почему правильное сочетание топлива и воздуха так важно, если вы хотите избежать черного дыма. Таким образом, проверьте систему очистки воздуха, чтобы убедиться, что она не загрязнена и не засорена, так как это может препятствовать попаданию воздуха внутрь. Если ваша система очистки воздуха загрязнена или засорена, вам необходимо очистить ее или заменить, если это необходимо.

2. Используйте систему впрыска топлива Common-Rail

Все большинство новых автомобилей с дизельным двигателем используют систему впрыска топлива Common Rail, которая представляет собой систему впрыска под высоким давлением, подающую топливо непосредственно к электромагнитным клапанам. При использовании этой высокотехнологичной системы впрыска выбросы или черный дым вообще не будут выходить. Поэтому, когда вы хотите купить дизельный автомобиль, выберите тот, который использует систему впрыска топлива Common Rail. Тогда вам больше не придется беспокоиться о черном дыме из выхлопной трубы .

3. Используйте топливные присадки Смешивание дизельного топлива с моющей присадкой может помочь вам очистить двигатель от отложений. Источник: Philkotse

В топливных форсунках и камерах цилиндров постепенно накапливаются продукты сгорания и отложения. Смесь топлива и этих отложений снижает расход топлива и производительность двигателя, вызывая появление черного дыма из выхлопной трубы. К счастью, вы можете смешать дизельное топливо с моющей присадкой, чтобы избавиться от этих вредных отложений. Черный дым исчезнет через несколько дней после того, как вы это сделаете.

4. Проверьте и замените кольца двигателя, если они повреждены

Поскольку поврежденные поршневые кольца могут вызывать черный дым из выхлопных газов при ускорении , вам следует проверить их и при необходимости заменить, чтобы избавиться от черного дыма из выхлопных газов .

Кроме того, будет лучше, если вы будете регулярно обслуживать свой автомобиль.